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route goudronnée m'attend... Ainsi que la malchance. En une vingtaine de kilomètres, je totalise trois crevaisons, signe évident que mes chambres à air sont à bout. Dans un minuscule village, de braves paysans m'invitent à discussion au coin du feu, à la veillée. Leur pays est très riche en minerais mais les habitants restent très pauvres. Les coups d'État se sont succédé sans améliorer la vie des Boliviens... Pays enclavé, la Bolivie est sans accès à la mer depuis la guerre du Pacifique et ne cesse de réclamer au Chili une partie du littoral, nécessaire à ses exportations. Mon vélo confié à des paysans, je prends l'autobus pour La Paz afin d'acheter de nouvelles chambres à air. C'est la troisième fois de l'année que je découvre une nouvelle capitale sans mon vélo. La Paz, une immense cuvette entre 2 800 et 4 000 mètres, s'étale sur le fond de la Cordillère. L'illimani, par sa position, semble être une sorte de saint protecteur de la ville. Au bout de trois jours de longues et laborieuses recherches, je désespère de trouver un marchand de vélos dans cette capitale. Enfin, on m'indique un magasin dans le vieux quartier où j'achète quatre chambres à air « made in Brazil ». Retour à Compi en autobus. C'est à bicyclette que je veux rentrer dans La Paz, après trois mois de durs services, c'est au tour de Duandao de mériter son repos. S % Franco NICOTERA itinéraire en VALPELLINE Au-dessus du col Chavacour, sur l'arête sud du Monte Redessau. Au fond, Dôme et Pointe de Clan. Ph. J.-P. Zuanon SKI-ALPINISME EN VALLÉE D'AOSTE « La Valpellina dov'è ? » Guère connue hors des frontières du Val d'Aoste, la Valpelline est parfois confondue avec la grande vallée italienne au sud de la Bernina, célèbre pour ses vins, la Valtellina. Ceux pour qui ce nom n'est pas inconnu le rattachent bien souvent à un col et à un sommet, franchis ou approchés lors de la Haute Route Chamonix-Zermatt. Mais la Valpelline est aussi une vallée offrant de belles satisfactions au skieur-alpiniste à la recherche d'objectifs originaux. Elle s'ouvre
air « made in Brazil ». Retour à Compi en autobus. C'est à bicyclette que je veux rentrer dans La Paz, après trois mois de durs services, c'est au tour de Duandao de mériter son repos. S % Franco NICOTERA itinéraire en VALPELLINE Au-dessus du col Chavacour, sur l'arête sud du Monte Redessau. Au fond, Dôme et Pointe de Clan. Ph. J.-P. Zuanon SKI-ALPINISME EN VALLÉE D'AOSTE « La Valpellina dov'è ? » Guère connue hors des frontières du Val d'Aoste, la Valpelline est parfois confondue avec la grande vallée italienne au sud de la Bernina, célèbre pour ses vins, la Valtellina. Ceux pour qui ce nom n'est pas inconnu le rattachent bien souvent à un col et à un sommet, franchis ou approchés lors de la Haute Route Chamonix-Zermatt. Mais la Valpelline est aussi une vallée offrant de belles satisfactions au skieur-alpiniste à la recherche d'objectifs originaux. Elle s'ouvre quelques kilomètres au-dessus d'Aoste, sur la route du Grand-Saint-Bernard. Du village de Variney, on gagne en quelques kilomètres le chef-lieu. De Valpelline au col du même nom, il y a près de trente kilomètres et trois mille mètres de dénivelée. De part et d'autre de cette vallée centrale parcourue par le torrent Buthier, s'ouvrent une quinzaine de vallées latérales au relief souvent escarpé. Ces contraintes géographiques expliquent que l'ensemble de la vallée soit resté très rural. Il n'existe guère de possibilités de ski alpin. Le tourisme reste à la fois estival et diffus. Sur le plan architectural, la Valpelline offre donc un contraste assez saisissant avec les villes que sont devenues Courmayeur ou Pila. Les possibilités offertes au skieur-alpiniste se partagent en deux grands secteurs à la topographie contrastée. Sur la rive droite de la vallée et sur la partie haute de la rive gauche jusqu'au barrage de Place-Moulin, le terrain est relativement bien adapté à la pratique du ski. Par contre, la partie aval de la rive gauche, de Place-Moulin à Valpelline, est d'altitude plus modeste et d'accès généralement difficile. Dans l'ensemble, la région est peu équipée en refuges. En remontant la vallée du sud-ouest au nord-est, on rencontre
le torrent Buthier, s'ouvrent une quinzaine de vallées latérales au relief souvent escarpé. Ces contraintes géographiques expliquent que l'ensemble de la vallée soit resté très rural. Il n'existe guère de possibilités de ski alpin. Le tourisme reste à la fois estival et diffus. Sur le plan architectural, la Valpelline offre donc un contraste assez saisissant avec les villes que sont devenues Courmayeur ou Pila. Les possibilités offertes au skieur-alpiniste se partagent en deux grands secteurs à la topographie contrastée. Sur la rive droite de la vallée et sur la partie haute de la rive gauche jusqu'au barrage de Place-Moulin, le terrain est relativement bien adapté à la pratique du ski. Par contre, la partie aval de la rive gauche, de Place-Moulin à Valpelline, est d'altitude plus modeste et d'accès généralement difficile. Dans l'ensemble, la région est peu équipée en refuges. En remontant la vallée du sud-ouest au nord-est, on rencontre successivement la Capanna Amianthe, le refuge de Crête Sèche (construction récente et remarquable réussite architecturale), le refuge du col Collon (ex-Principessa di Piemonte, refait à neuf) et le refuge Aosta, que l'on découvre sous ses pieds lorsqu'on arrive au col du Mont Brûlé en parcourant la Haute Route. Il y a également plusieurs petits bivouacs. Quant aux chalets d'alpage, nombre d'entre eux sont en ruine car la vie pastorale, ici comme en bien des endroits des Alpes, est en net déclin. Pour être complet, on doit signaler aussi deux refuges situés en Suisse mais qui peuvent s'avérer utiles pour parcourir certains itinéraires : Chanrion et le bivouac de l'Aiguillette à la Sengla. Il faut enfin dire un mot du village de Prarayer où se trouve un impressionnant hôtel. Construit à la fin du siècle dernier, à une époque où certains rêvaient de faire du lieu un nouveau Zermatt, il eut son heure de gloire. Il accueillit même un congrès d'alpinistes qui rassembla plusieurs milliers de participants. Aujourd'hui, le silence est retombé. Prarayer ne sera jamais Zermatt et l'hôtel, occupé par quelques privés, n'est plus accessible aux alpinistes. Descente de la fenêtre de Cian. Au fond, le versant sud de la
a également plusieurs petits bivouacs. Quant aux chalets d'alpage, nombre d'entre eux sont en ruine car la vie pastorale, ici comme en bien des endroits des Alpes, est en net déclin. Pour être complet, on doit signaler aussi deux refuges situés en Suisse mais qui peuvent s'avérer utiles pour parcourir certains itinéraires : Chanrion et le bivouac de l'Aiguillette à la Sengla. Il faut enfin dire un mot du village de Prarayer où se trouve un impressionnant hôtel. Construit à la fin du siècle dernier, à une époque où certains rêvaient de faire du lieu un nouveau Zermatt, il eut son heure de gloire. Il accueillit même un congrès d'alpinistes qui rassembla plusieurs milliers de participants. Aujourd'hui, le silence est retombé. Prarayer ne sera jamais Zermatt et l'hôtel, occupé par quelques privés, n'est plus accessible aux alpinistes. Descente de la fenêtre de Cian. Au fond, le versant sud de la Becca di Luseney (3 504 m) et à droite le col homonyme (3 162 m). Ph. J.-P. Zuanon. Quelques itinéraires Juste au-dessus de Valpelline s'ouvre la vallée d'Ollomont. On peut la remonter jusqu'au bout de la route carrossable et atteindre le village de Glacier. La montée au refuge Amianthe est une longue « bavante », mais le lendemain la montée de la Grande Tête de By (3 588 m) n'est plus qu'une formalité. On risque de se trouver momentanément mêlé à la foule de Chamonix-Zermatt, pas pour longtemps. La descente orientée plein sud, sur des pentes soutenues mais jamais très raides, est un régal dans une parfaite solitude. Le Mont Gelé (3 518 m) est une classique. On y accède par plusieurs itinéraires. Le plus connu part du refuge de Crête Sèche. On peut également monter par le versant sud-ouest en utilisant le bivouac Regondi ou en remontant directement depuis l'Alpe Acqua Bianca (ruinée), mais ce dernier parcours n'est pas évident à la descente si on ne l'a pas repéré. On peut aussi venir de la cabane de Chanrion en tournant à droite juste à la sortie de la gorge qui donne accès au glacier d'Otemma. On remonte ensuite le
une longue « bavante », mais le lendemain la montée de la Grande Tête de By (3 588 m) n'est plus qu'une formalité. On risque de se trouver momentanément mêlé à la foule de Chamonix-Zermatt, pas pour longtemps. La descente orientée plein sud, sur des pentes soutenues mais jamais très raides, est un régal dans une parfaite solitude. Le Mont Gelé (3 518 m) est une classique. On y accède par plusieurs itinéraires. Le plus connu part du refuge de Crête Sèche. On peut également monter par le versant sud-ouest en utilisant le bivouac Regondi ou en remontant directement depuis l'Alpe Acqua Bianca (ruinée), mais ce dernier parcours n'est pas évident à la descente si on ne l'a pas repéré. On peut aussi venir de la cabane de Chanrion en tournant à droite juste à la sortie de la gorge qui donne accès au glacier d'Otemma. On remonte ensuite le très beau vallon du glacier de Crête Sèche, un couloir raide à la fin amenant à proximité du col du Mont Gelé. Un peu plus au nord, la Tréma des Boucs offre une courte mais fort belle descente. Le Nœud de la Rayette (3 444 m) n'est pas porté sur les cartes. Antécime sud de la Becca d'Epicoun, il est devenu une classique depuis la construction du refuge de Crête Sèche. C'est un itinéraire varié et spectaculaire, face à la Becca di Luseney. Plus au nord, la Gran Becca Blanchen (3 680 m) est une longue course que l'on peut abréger en couchant à l'alpage de Chamen. Le bivouac de la Sasse est généralement introuvable et inutilisable en hiver. En montant à ce sommet, on passe au pied du col d'Otemma, d'allure rébarbative. Il est moins dur qu'il n'y paraît. Il présente l'intérêt d'un accès relativement facile par le haut au bivouac de l'Aiguillette et au glacier d'Otemma. Dans la combe d'Oren, désormais desservie par un confortable refuge, la pointe Kurz, antécime du Mont Brûlé, est une classique assez raide. Du refuge, on peut également franchir le col d'Oren. Seul le haut peut présenter quelques difficultés alpines. Présente-t-on la Dent
les cartes. Antécime sud de la Becca d'Epicoun, il est devenu une classique depuis la construction du refuge de Crête Sèche. C'est un itinéraire varié et spectaculaire, face à la Becca di Luseney. Plus au nord, la Gran Becca Blanchen (3 680 m) est une longue course que l'on peut abréger en couchant à l'alpage de Chamen. Le bivouac de la Sasse est généralement introuvable et inutilisable en hiver. En montant à ce sommet, on passe au pied du col d'Otemma, d'allure rébarbative. Il est moins dur qu'il n'y paraît. Il présente l'intérêt d'un accès relativement facile par le haut au bivouac de l'Aiguillette et au glacier d'Otemma. Dans la combe d'Oren, désormais desservie par un confortable refuge, la pointe Kurz, antécime du Mont Brûlé, est une classique assez raide. Du refuge, on peut également franchir le col d'Oren. Seul le haut peut présenter quelques difficultés alpines. Présente-t-on la Dent d'Hérens? Il faut d'abord affronter une longue montée au refuge Aosta, dans un vallon qui n'en finit pas. Ensuite, c'est une course de ski-alpinisme très sérieuse, sur un glacier crevassé. On peut aller au sommet par un couloir raide ou atteindre à skis la selle 4039 sur l'arête sud-est. Dans tous les cas, c'est superbe. Deux sommets de plus de 3 000 sont plus facilement faisables au départ de Prarayer. Le château des Dames (3 488 m), auquel on accède depuis l'Alpe de la Vieille par des pentes très soutenues, est également skiable sur son versant est (Cervinia-Breuil). C'était, il y a quelques années, un lieu de dépôt d'héliportés... On peut aussi, par un itinéraire complexe mais sans grandes difficultés, traverser en direction du col de Fort et du petit refuge Rivolta. Il existe deux itinéraires pour le Dôme de Cian (3 351 m) soit depuis Prarayer, en remontant le très beau vallon qui débouche au col Chavacour, soit depuis le refuge Rivolta, déjà cité, par un couloir spectaculaire. Si l'on franchit le col Chavacour, on débouche dans le vallon de Cian où il existe une forte belle possibilité de traversée. Après avoir descendu la fenêtre de Cian (raide), on
tous les cas, c'est superbe. Deux sommets de plus de 3 000 sont plus facilement faisables au départ de Prarayer. Le château des Dames (3 488 m), auquel on accède depuis l'Alpe de la Vieille par des pentes très soutenues, est également skiable sur son versant est (Cervinia-Breuil). C'était, il y a quelques années, un lieu de dépôt d'héliportés... On peut aussi, par un itinéraire complexe mais sans grandes difficultés, traverser en direction du col de Fort et du petit refuge Rivolta. Il existe deux itinéraires pour le Dôme de Cian (3 351 m) soit depuis Prarayer, en remontant le très beau vallon qui débouche au col Chavacour, soit depuis le refuge Rivolta, déjà cité, par un couloir spectaculaire. Si l'on franchit le col Chavacour, on débouche dans le vallon de Cian où il existe une forte belle possibilité de traversée. Après avoir descendu la fenêtre de Cian (raide), on gagne le bivouac Nebbia situé au pied du versant sud de la Becca di Luseney. Par un couloir raide, étroit mais entièrement skiable, on accède au col de Luseney (3 162 m). De là, on peut continuer à skis vers le sommet. C'est de plus en plus raide et exposé mais ce n'est pas encore du ski extrême. La Becca di Luseney est le plus haut sommet de la rive gauche de la Valpelline et il offre un panorama exceptionnel sur le Cervin, le Grand Combin, etc. La descente côté Valpelline est raide, complexe et variée. Certains passages obligés peuvent être délicats. On termine par une très courte remontée sous les Rayes Planes pour gagner le vallon de Montagnaya et on arrive au hameau de Pouillaye. C'est là une des plus belles courses de la vallée. Une haute route de la Valpelline? Il y a de multiples possibilités de traversée de deux ou plusieurs jours. On peut parcourir en quatre jours l'itinéraire Chavaren-Sengla-Col d'Oren-Prarayer-Dôme de Cian-Vallée de Saint-Barthélémy-Becca di Luseney-Chavaren. On peut aussi faire en trois jours le tour de la Becca di Luseney au départ de Prarayer, en franchissant le col Chavacour, la fenêtre de Cian et le col
mais ce n'est pas encore du ski extrême. La Becca di Luseney est le plus haut sommet de la rive gauche de la Valpelline et il offre un panorama exceptionnel sur le Cervin, le Grand Combin, etc. La descente côté Valpelline est raide, complexe et variée. Certains passages obligés peuvent être délicats. On termine par une très courte remontée sous les Rayes Planes pour gagner le vallon de Montagnaya et on arrive au hameau de Pouillaye. C'est là une des plus belles courses de la vallée. Une haute route de la Valpelline? Il y a de multiples possibilités de traversée de deux ou plusieurs jours. On peut parcourir en quatre jours l'itinéraire Chavaren-Sengla-Col d'Oren-Prarayer-Dôme de Cian-Vallée de Saint-Barthélémy-Becca di Luseney-Chavaren. On peut aussi faire en trois jours le tour de la Becca di Luseney au départ de Prarayer, en franchissant le col Chavacour, la fenêtre de Cian et le col de Montagnaya. D'autres variantes sont possibles. On peut voir encore plus grand. Un itinéraire d'une douzaine de jours fait tout le tour de la Valpelline (rive gauche puis rive droite). Il m'a fallu des années d'observation et d'exploration pour le mettre au point. Aussi n'ai-je guère l'envie de livrer mes secrets. L'amateur d'exotisme et de dépaysement pourra toujours se reporter à la carte et construire à son tour son propre raid. L'une des joies du ski-alpinisme, c'est aussi cela. C'est une traversée engagée, en totale autonomie (aucune possibilité de ravitaillement, aucun refuge gardé). Les satisfactions procurées sont à la hauteur des difficultés rencontrées... QUAND Y ALLER? C'est déconseillé en hiver. La route au-delà de Bionaz n'est pas toujours ouverte bien que le barrage de Place-Moulin soit gardé toute l'année. Meilleure période d'avril à début juin. Cartes : tout le secteur est couvert par les cartes suisses au 1/50 000 nos 283 (Arolla) et 293 (Valpelline). Topo-guides : la plupart des itinéraires évoqués ici sont décrits dans le classique Dal Monviso al Sempione de Poma et Aruga (Éd. CDA, 1974). On trouvera également quelques suggestions dans le guide de Gino Buscaini Alpi Pennine, volume II (Éd. CAI-TCI, 1970). J.-P. ZUANON SKI-ALPINISME
secrets. L'amateur d'exotisme et de dépaysement pourra toujours se reporter à la carte et construire à son tour son propre raid. L'une des joies du ski-alpinisme, c'est aussi cela. C'est une traversée engagée, en totale autonomie (aucune possibilité de ravitaillement, aucun refuge gardé). Les satisfactions procurées sont à la hauteur des difficultés rencontrées... QUAND Y ALLER? C'est déconseillé en hiver. La route au-delà de Bionaz n'est pas toujours ouverte bien que le barrage de Place-Moulin soit gardé toute l'année. Meilleure période d'avril à début juin. Cartes : tout le secteur est couvert par les cartes suisses au 1/50 000 nos 283 (Arolla) et 293 (Valpelline). Topo-guides : la plupart des itinéraires évoqués ici sont décrits dans le classique Dal Monviso al Sempione de Poma et Aruga (Éd. CDA, 1974). On trouvera également quelques suggestions dans le guide de Gino Buscaini Alpi Pennine, volume II (Éd. CAI-TCI, 1970). J.-P. ZUANON SKI-ALPINISME EN VALLÉE D'AOSTE 37 [texte_manquant] Z/A GLISSE INSOLITE Situé au nord du cercle polaire, le massif du Nordland n'est accessible que par la mer pendant la mauvaise saison. Une expédition voilier-ski s'impose pour découvrir des sommets vierges (à ski). 24 mars 1990, port de Bodo, au nord du cercle polaire arctique un voilier appareille, cap sur les fjords de Folda, un peu plus au nord, dans le massif du Nordland. Croisière insolite pour les huit occupants. Un skipper professionnel, un guide de haute montagne et six « clients », ont arrimé leurs skis sur le pont! Le skipper, c'est Frédéric Meunier dix ans de navigation nordique en Norvège mais aussi quelques belles expériences en solitaire dans les glaces du Spitzberg. Je suis le guide de haute montagne et c'est la première fois que je mets les pieds sur un bateau; l'air goguenard des clients qui m'attendent à la première houle en dit long il y a sur ce voilier comme un parfum de revanche... Tout au long de notre périple d'une semaine, le voilier nous servira de refuge, point de départ chaque jour différent d'une course à ski dans un secteur... chaque jour différent. « En Norvège? Alors vous allez
arctique un voilier appareille, cap sur les fjords de Folda, un peu plus au nord, dans le massif du Nordland. Croisière insolite pour les huit occupants. Un skipper professionnel, un guide de haute montagne et six « clients », ont arrimé leurs skis sur le pont! Le skipper, c'est Frédéric Meunier dix ans de navigation nordique en Norvège mais aussi quelques belles expériences en solitaire dans les glaces du Spitzberg. Je suis le guide de haute montagne et c'est la première fois que je mets les pieds sur un bateau; l'air goguenard des clients qui m'attendent à la première houle en dit long il y a sur ce voilier comme un parfum de revanche... Tout au long de notre périple d'une semaine, le voilier nous servira de refuge, point de départ chaque jour différent d'une course à ski dans un secteur... chaque jour différent. « En Norvège? Alors vous allez faire du ski de fond? » nous dira-t-on souvent avant le départ : l'ignorance des français en matière de géographie n'est décidément pas une légende. Pourtant, dans cette contrée de l'extrême nord de l'Europe les sommets ne manquent pas et les dénivelées pour les skieurs-alpinistes sont séduisantes. Les massifs sont immenses, avec des sommets de 900 à 1 300 mètres au-dessus de la mer, tous absolument vierges à ski. De quoi se sentir pousser des ailes d'explorateur... Sûr que s'ils avaient connu nos skis, les Vikings n'auraient jamais découvert le reste du monde! Ces montagnes du fond des fjords sont isolées de décembre à mai et l'unique accès reste la mer. Quelques petits ports de pêche, quelques hameaux, parfois une maison isolée dotée d'un ponton jalonnent une côte où la nature est reine. La région de Nordland connaît en plein hiver presque deux mois de nuit quasi totale. En avril, les jours sont déjà longs : de 5 h 30 à 21 h environ. Si notre expédition suscitait l'étonnement avant notre départ de France, cet étonnement est bien aussi présent chez les pêcheurs norvégiens qui n'avaient jamais vu un voilier en mars dans les fjords, et encore moins un équipage
immenses, avec des sommets de 900 à 1 300 mètres au-dessus de la mer, tous absolument vierges à ski. De quoi se sentir pousser des ailes d'explorateur... Sûr que s'ils avaient connu nos skis, les Vikings n'auraient jamais découvert le reste du monde! Ces montagnes du fond des fjords sont isolées de décembre à mai et l'unique accès reste la mer. Quelques petits ports de pêche, quelques hameaux, parfois une maison isolée dotée d'un ponton jalonnent une côte où la nature est reine. La région de Nordland connaît en plein hiver presque deux mois de nuit quasi totale. En avril, les jours sont déjà longs : de 5 h 30 à 21 h environ. Si notre expédition suscitait l'étonnement avant notre départ de France, cet étonnement est bien aussi présent chez les pêcheurs norvégiens qui n'avaient jamais vu un voilier en mars dans les fjords, et encore moins un équipage de skieurs-alpinistes. Le seul ski pratiqué par les gens du coin reste le ski de fond, et s'ils gravissent volontiers les sommets de leur massif à pied durant l'été, il est hors de question d'y aller en hiver. Certains nous demandaient d’examiner les skis, les fixations, les pelotes, les chaussures... Notre croisière n’avait rien d’une « croisière de luxe » bien douillette et, si les côtes norvégiennes ne connaissent jamais la banquise grâce à l’influence du Gulf Stream, sur le pont, pendant la navigation, j’ai souvent entendu mes pieds rêver tout haut des Antilles. En hiver, l’unique accès à ces montagnes reste la mer. Ph. Patrick Jeannot Sur le bateau nous avons connu la tempête. Le gros mauvais temps qui vous envoie des paquets de mer au visage, une mer qui s’insinue partout, l’humidité, les vêtements qui ne sèchent plus, la neige, la pluie même, qui interdit d’ouvrir quoi que ce soit pour ventiler la cabine. Au petit matin, nous avons connu les gouttes de condensation qui tombent du plafond pour s’écraser dans votre bol de café tout fumant le régal... A ski, nous avons connu les vents du grand Nord, qui plaquent la neige sur les crêtes et la