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Charly GRENON, B.P. 26, 17 Saintes. T : 93.01.14. M André GUILLON, 1, Place de l’Hôtel de Ville, 17 Saint-Jean-d'Angély. T : 35. M. HABRIOUX G. 86-Château-Larcher. M. KAHN Michel, Chatignac, 16-Montmoreau-St-Cybard. M. LOCTEAU, Pensionnat St-Gabriel, 85-St-Laurent-sur-Sèvre. M. Jacques MARIDAT, 16 Balzac. T : 95.16.68. M. MARTIN Henri, Moulin Raimbaud, 85-Noirmoutier. T : 117. M. André PACHER, 79 La Mothe-Saint-Héray. T : 26.00.09. Mme Madeleine PRUNIER, 85-Damvix. M. RACINOUX Louis, Le Grand Yversay, 86-Neuville-du-Poitou. Mme TARDY, La Garette, 79-Frontenay-Rohan-Rohan. (Suite en 3e couverture.) Vêtements Le Costume poitevin : son évolution (1) par Mme JEANNE BILY-BROSSARD Conservatrice des Musées de Niort Les « coiffes » et « costumes rustiques » de notre région ont suscité si peu d’intérêt dans le passé, que les documents se rapportant à leur histoire sont rares ; et désormais il ne sera plus possible d’écrire sur ce sujet sans commettre de lourdes erreurs entretenues — entre autres — par les mauvaises cartes postales. Néanmoins, voyons les documents valables que nous avons. Pour notre région du Poitou, nous avons le privilège de posséder les travaux d'un érudit : Henri Gelin. Celui-ci eût l'avantage de vivre à l'époque des « coiffes » et — en même temps — l'intuition de comprendre qu'elles allaient bientôt disparaître. Il parcourut la région s'étendant entre Loire et Gironde, et son premier travail fut de dresser une « carte » des Coiffes, délimitant l'aire géographique de chacune d'elles. Il en dénombra alors 37 au nombre desquelles figure le bonnet d'Anjou. A côté de cette précieuse carte que bien peu connaissent, Gelin a écrit de nombreux articles dans son ouvrage « Au Temps Passé » ainsi que dans l'ouvrage « Tradition en Poitou et Charente », publié par la Société d'Ethnographie Nationale et d'Art Populaire », à la suite de l'important Congrès folklorique qui se tint à Niort en 1896, congrès qui eut un grand retentissement et dont Gelin s'occupa. Ce congrès fut en outre à l'origine de notre musée du Donjon de Niort, dans lequel furent réunis — pour les conserver — certains objets, outils ou costumes, ayant figuré à l’exposition. Enfin, le
l'intuition de comprendre qu'elles allaient bientôt disparaître. Il parcourut la région s'étendant entre Loire et Gironde, et son premier travail fut de dresser une « carte » des Coiffes, délimitant l'aire géographique de chacune d'elles. Il en dénombra alors 37 au nombre desquelles figure le bonnet d'Anjou. A côté de cette précieuse carte que bien peu connaissent, Gelin a écrit de nombreux articles dans son ouvrage « Au Temps Passé » ainsi que dans l'ouvrage « Tradition en Poitou et Charente », publié par la Société d'Ethnographie Nationale et d'Art Populaire », à la suite de l'important Congrès folklorique qui se tint à Niort en 1896, congrès qui eut un grand retentissement et dont Gelin s'occupa. Ce congrès fut en outre à l'origine de notre musée du Donjon de Niort, dans lequel furent réunis — pour les conserver — certains objets, outils ou costumes, ayant figuré à l’exposition. Enfin, le dernier travail de Gelin fut de réd Ainsi donc je me propose d'essayer de dresser un tableau de l'évolution des Costumes et des Coiffes au long de ces 100 ou 115 années, qui vont de 1800 à 1914 avant de s'éteindre peu à peu. Afin que vous voyiez les choses plus clairement, nous allons — si vous le voulez bien — classer Costumes et Coiffes en leurs périodes successives. Nous en compterons approximativement 4 pour le costume masculin et 4 pour le costume féminin. COSTUME MASCULIN Première époque : 1800 à 1820 environ. Il faut de suite faire une distinction entre le costume du paysan aisé et celui du travailleur des champs. Jusqu'aux environs de 1820, le costume du paysan aisé, fut une imitation de l'habit bourgeois, mais réalisé avec des tissus de fabrication locale : boulanger ou drogué. Il comprenait : culottes courtes, vestes, lévites, réhaussées de boutons en longues files ; guêtres de même tissu que le costume (nous exposons un mannequin vêtu de ce costume au Musée folklorique du Donjon de Niort, vitrine N° 1). Ses souliers étaient ornés d'une boucle d'argent ou de cuivre. Le travailleur des champs portait alors la « grande chemise » de
plus clairement, nous allons — si vous le voulez bien — classer Costumes et Coiffes en leurs périodes successives. Nous en compterons approximativement 4 pour le costume masculin et 4 pour le costume féminin. COSTUME MASCULIN Première époque : 1800 à 1820 environ. Il faut de suite faire une distinction entre le costume du paysan aisé et celui du travailleur des champs. Jusqu'aux environs de 1820, le costume du paysan aisé, fut une imitation de l'habit bourgeois, mais réalisé avec des tissus de fabrication locale : boulanger ou drogué. Il comprenait : culottes courtes, vestes, lévites, réhaussées de boutons en longues files ; guêtres de même tissu que le costume (nous exposons un mannequin vêtu de ce costume au Musée folklorique du Donjon de Niort, vitrine N° 1). Ses souliers étaient ornés d'une boucle d'argent ou de cuivre. Le travailleur des champs portait alors la « grande chemise » de toile écrue qui était devenue la « Blouse » et qu'il appelait d'ailleurs sa « Biaule ». Il se coiffait du grand chapeau à la « grêle » sur le bonnet d'étain, ou bien du bonnet de laine blanc ou noir, avec une houpette sur l'oreille ; la chemise avait un col droit sans cravate ; il portait des culottes, avec des guêtres en « boulanger » pour l'hiver, et en simple toile pour l'été ; il y avait aussi les guêtres tricotées qu'on appelait « Tricouses » ; en résumé le paysan ne portait alors que des tissus de laine ou de chanvre, que les femmes filaient à la veillée. Il avait aux pieds des « Sabatons », dans de gros sabots de bois remplis de paille qu'il prenait soin de renouveler chaque jour. Bien souvent il allait pieds nus et portait ses sabots à la main afin de ne pas les user. Deuxième époque : de 1820 à 1830 environ. Le pantalon prend la place de la culotte : pantalon à pont exécuté en drap bleu ou en droguet -il y avait de nombreuses fabriques de drap dans la région ; sur la chemise, il fait usage de
un col droit sans cravate ; il portait des culottes, avec des guêtres en « boulanger » pour l'hiver, et en simple toile pour l'été ; il y avait aussi les guêtres tricotées qu'on appelait « Tricouses » ; en résumé le paysan ne portait alors que des tissus de laine ou de chanvre, que les femmes filaient à la veillée. Il avait aux pieds des « Sabatons », dans de gros sabots de bois remplis de paille qu'il prenait soin de renouveler chaque jour. Bien souvent il allait pieds nus et portait ses sabots à la main afin de ne pas les user. Deuxième époque : de 1820 à 1830 environ. Le pantalon prend la place de la culotte : pantalon à pont exécuté en drap bleu ou en droguet -il y avait de nombreuses fabriques de drap dans la région ; sur la chemise, il fait usage de la cravate ; il portait un petit gilet ainsi qu'une veste très courte assortis au pantalon ; peu à peu, les bords du chapeau diminuent d'importance. Ce costume vous pouvez le voir sur le mannequin d'homme de l'« Intérieur poitevin » au Donjon de Niort. Troisième et dernière époque : 1830 à 1914. Le costume masculin subit alors une transformation profonde due à l'apparition de la « blouse ». Cette blouse, en cotonnade bleu lustrée, fut adoptée par tous. À partir de ce moment, le reste du costume ne compte plus : on porte, sous la blouse, un petit gilet de velours de couleur à impressions variées, ou bien le paletot. Le pantalon est en lainage mélangé gris en général ; le paysan abandonne peu à peu les chapeaux plats au profit du chapeau melon. COIFFES ET COSTUMES FÉMININS Première période : 1800 à 1820 environ. Il est assez difficile de dire ce qu'était le costume de la villageoise avant la Révolution : nous croyons savoir qu'elle portait un « cotillon » court, en toile ordinaire grossière, les jours de semaine, et un « cotillon » en « drogué » ou en « boulanger » le dimanche ; sur la
1830 à 1914. Le costume masculin subit alors une transformation profonde due à l'apparition de la « blouse ». Cette blouse, en cotonnade bleu lustrée, fut adoptée par tous. À partir de ce moment, le reste du costume ne compte plus : on porte, sous la blouse, un petit gilet de velours de couleur à impressions variées, ou bien le paletot. Le pantalon est en lainage mélangé gris en général ; le paysan abandonne peu à peu les chapeaux plats au profit du chapeau melon. COIFFES ET COSTUMES FÉMININS Première période : 1800 à 1820 environ. Il est assez difficile de dire ce qu'était le costume de la villageoise avant la Révolution : nous croyons savoir qu'elle portait un « cotillon » court, en toile ordinaire grossière, les jours de semaine, et un « cotillon » en « drogué » ou en « boulanger » le dimanche ; sur la tête, une bande ou un bonnet de toile grossière ; elle allait aussi pieds nus ou en sabots !. Pour ceux qui croient que les Coiffes de nos campagnes descendent des « Hennins » du Moyen-Âge, on voit mal quel genre de hennin aurait pu accompagner un pareil costume. Jetons encore un regard sur les peintures du peintre « Le Nain » au XVIIe siècle : les robes de ses villageoises semblent en tissus très grossiers, ce sont plutôt des haillons ; les manches sont généralement larges du bas ; à l'encolure une bande de toile est souvent drapée ; sur la tête, quelques variétés de bonnets composés d'un fond plus ou moins bouffant ou aplati, et d'une bande de toile encadrant le visage et retombant de chaque côté, parfois jusqu'aux épaules ; quelquefois encore cette bande est relevée sur le dessus de la tête. Ce même bonnet grossier subsistera et deviendra par la suite, plus petit, adhérent à la tête, la bande de devant sera en broderie, ou bien ornée d'une dentelle au bord ; on glissera dans le fond un écusson de carton, ou bien un cercle en fil de fer, et il sera l'armature des coiffes, la
encore un regard sur les peintures du peintre « Le Nain » au XVIIe siècle : les robes de ses villageoises semblent en tissus très grossiers, ce sont plutôt des haillons ; les manches sont généralement larges du bas ; à l'encolure une bande de toile est souvent drapée ; sur la tête, quelques variétés de bonnets composés d'un fond plus ou moins bouffant ou aplati, et d'une bande de toile encadrant le visage et retombant de chaque côté, parfois jusqu'aux épaules ; quelquefois encore cette bande est relevée sur le dessus de la tête. Ce même bonnet grossier subsistera et deviendra par la suite, plus petit, adhérent à la tête, la bande de devant sera en broderie, ou bien ornée d'une dentelle au bord ; on glissera dans le fond un écusson de carton, ou bien un cercle en fil de fer, et il sera l'armature des coiffes, la pièce que l'on appelle la « bonnette » et qui se pose directement sur la « toque » de velours qui entoure la tête. Les pièces du vêtement - de même que celles des hommes - seront exécutées en boulanger ou en drogué. Nous présentons au Musée du Donjon, une cape et un tablier de femme exécutés en « drogué » : à ces tissus, va s'ajouter le drap bleu. La « toilette » se compose alors d'une ample jupe de drap bleu, et d'un « justin » assorti, orné d'une bande de velours noir à l'encolure et aux manches. Ce justin est toujours largement décolleté, et laisse voir la chemise de grosse toile, froncée, et fermée au ras du cou par une épingle ou un galon. Dessous le justin se trouve la « corselette », lacée devant, et portant à la base du dos, le gros « bourrelet » de filasse sur lequel les plis de la jupe s'étaleront. L-dessus naturellement se pose le corsage : « gilet », « justin » ou « blanchet ». La toilette se termine par un mouchoir de coton blanc (agrémenté autour d'une bande fleurie multicolore) et dont on dissimule les pointes sous
cape et un tablier de femme exécutés en « drogué » : à ces tissus, va s'ajouter le drap bleu. La « toilette » se compose alors d'une ample jupe de drap bleu, et d'un « justin » assorti, orné d'une bande de velours noir à l'encolure et aux manches. Ce justin est toujours largement décolleté, et laisse voir la chemise de grosse toile, froncée, et fermée au ras du cou par une épingle ou un galon. Dessous le justin se trouve la « corselette », lacée devant, et portant à la base du dos, le gros « bourrelet » de filasse sur lequel les plis de la jupe s'étaleront. L-dessus naturellement se pose le corsage : « gilet », « justin » ou « blanchet ». La toilette se termine par un mouchoir de coton blanc (agrémenté autour d'une bande fleurie multicolore) et dont on dissimule les pointes sous la « pièce de corsage » rectangulaire, bordée de « livrées » de couleur. La « coiffe » n'est encore qu'un bonnet fait de grosse toile, ou d'épais tissu de coton ; le fond plus ou moins volumineux ou bouffant sur les côtés ; la bande qui encadre le visage est plus ou moins longue, tirée ou relevée sur le fond, formant quelquesfois plusieurs replis, mais rien ne laisse prévoir ce que sera l'élégante « Mothaise, la « Gatinelle » ou la « Saintongeaise » (nous avons reconstitué, au Musée du Donjon, un costume de cette première époque, vitrine N° 5). 2e époque : 1820 à 1840. Peu à peu, l'aisance pénètre dans les campagnes ; la villageoise achète des tissus de laine plus fins : ses coloris préférés vont du beige au brun, vert, parme, violine, rouge, bleu etc. ; la robe se compose toujours d'une jupe et d'un casaquin séparé, ce dernier, toujours assez largement décolleté, s'ouvre maintenant sur une guimpe de tulle ou de mousseline brochés ; le mouchoir de coton ne se porte plus « qu'à tous les jours. » et on adopte pour s'habiller, les beaux châles de soie tissés de deux couleurs : violet
est plus ou moins longue, tirée ou relevée sur le fond, formant quelquesfois plusieurs replis, mais rien ne laisse prévoir ce que sera l'élégante « Mothaise, la « Gatinelle » ou la « Saintongeaise » (nous avons reconstitué, au Musée du Donjon, un costume de cette première époque, vitrine N° 5). 2e époque : 1820 à 1840. Peu à peu, l'aisance pénètre dans les campagnes ; la villageoise achète des tissus de laine plus fins : ses coloris préférés vont du beige au brun, vert, parme, violine, rouge, bleu etc. ; la robe se compose toujours d'une jupe et d'un casaquin séparé, ce dernier, toujours assez largement décolleté, s'ouvre maintenant sur une guimpe de tulle ou de mousseline brochés ; le mouchoir de coton ne se porte plus « qu'à tous les jours. » et on adopte pour s'habiller, les beaux châles de soie tissés de deux couleurs : violet et noir, brun et bleu, violine et brun, bleu et blanc etc. Les pièces de corsage disparaissent ! Pour se couvrir, la villageoise porte une cape noire à capuchon orné d'une bande de velours ; cette cape est fermée devant par des agrafes en argent. Les Coiffes — tout en restant assez grandes, ont maintenant adopté une forme définie; parfois elles sont encore en toile ou en piqué, mais la mousseline et le tulle apparaissent ; elles sont souvent ornées de « pans », lesquels par la suite deviendront encombrants. On les relèvera alors sur le sommet de la « Coiffe » où ils donneront naissance aux « Ramponneaux », ou bien encore ils formeront des sortes de « Coques » au sommet, pour donner les « Coiffes » à « cornes » ou à « oreillettes ». 3e période : 1840 à 1890. Le seul changement marquant dans le costume féminin, est l'abandon de ces beaux « châles de couleur », au profit d'une pointe de taffetas ou de velours noir bordée de dentelle : la villageoise de La Mothe-Saint-Héray semble avoir adopté très tôt cette pointe de taffetas noir, sur laquelle elle ajoute un petit col de tulle
restant assez grandes, ont maintenant adopté une forme définie; parfois elles sont encore en toile ou en piqué, mais la mousseline et le tulle apparaissent ; elles sont souvent ornées de « pans », lesquels par la suite deviendront encombrants. On les relèvera alors sur le sommet de la « Coiffe » où ils donneront naissance aux « Ramponneaux », ou bien encore ils formeront des sortes de « Coques » au sommet, pour donner les « Coiffes » à « cornes » ou à « oreillettes ». 3e période : 1840 à 1890. Le seul changement marquant dans le costume féminin, est l'abandon de ces beaux « châles de couleur », au profit d'une pointe de taffetas ou de velours noir bordée de dentelle : la villageoise de La Mothe-Saint-Héray semble avoir adopté très tôt cette pointe de taffetas noir, sur laquelle elle ajoute un petit col de tulle brodé ; à la pointe, est très souvent assorti un petit tablier également de taffetas et entouré de dentelle. Naturellement, les tissus des robes sont de plus en plus soignés ; ils sont le plus souvent soie et laine et même tout soie en taffetas, il en est ainsi des robes de mariées. (Malheureusement bien peu de ces dernières nous sont parvenues, car elles étaient de tonalité très claire et par la suite elles ont été teintes.) Nous assistons alors à l'apogée des « Coiffes » qui rivalisent de grâce et de beauté dans les matériaux qui entrent dans leur fabrication : les tulles et les mousselines sont richement brochés ; le volume des Coiffes a diminué, mais les replis des cornettes sont de plus en plus savants. Les noeuds et les grands rubans tissés, flottant dans le dos ajoutent aussi à leur grâce. Nous présentons au Donjon de Niort 3 mannequins grandeur nature, habillés, l'un en « Mothaise » (robe rouge ornée de la haute dentelle noire) ; à côté une « Maraîchine » (robe parme ornée de large passementerie) et enfin « Saintongeaise » (robe verte, jupe ornée de 3 cercles de velours noir), représentant ainsi les types
robes de mariées. (Malheureusement bien peu de ces dernières nous sont parvenues, car elles étaient de tonalité très claire et par la suite elles ont été teintes.) Nous assistons alors à l'apogée des « Coiffes » qui rivalisent de grâce et de beauté dans les matériaux qui entrent dans leur fabrication : les tulles et les mousselines sont richement brochés ; le volume des Coiffes a diminué, mais les replis des cornettes sont de plus en plus savants. Les noeuds et les grands rubans tissés, flottant dans le dos ajoutent aussi à leur grâce. Nous présentons au Donjon de Niort 3 mannequins grandeur nature, habillés, l'un en « Mothaise » (robe rouge ornée de la haute dentelle noire) ; à côté une « Maraîchine » (robe parme ornée de large passementerie) et enfin « Saintongeaise » (robe verte, jupe ornée de 3 cercles de velours noir), représentant ainsi les types de costumes les plus usités dans notre région. (Vitrines Nos 3, 4 et 5). La dernière période. Voici donc les costumes et les coiffes arrivés à leur apogée. Maintenant la campagne va faire connaissance avec les « catalogues des grands-magasins, et son désir sera de s'habiller comme la petite bourgeoise de la ville. Une seule pièce du vêtement ne sera pas sacrifiée : la Coiffe, que beaucoup de villageoises continueront à porter jusqu'à leur mort ; les grandes « Coiffes » encombrantes, disparaîtront les premières, telle la « Grisette » de Niort qui disparait en 1900 ; de même la « Câline de Thouars », que certaines femmes remplaceront par la « Tourangère », plus légère. Les autres « Coiffes » seront maintenues jusqu'en 1914 et au-delà jusqu'en 1920 par extinction. A cette époque les villageoises simples ou d'un certain âge portent sur une jupe encore assez large, le « Caraco », sorte de camisole droite dépassant légèrement la taille et tombant sur la jupe. Ces « Caracos » étaient en tissu gris plus ou moins foncé, quelquefois bordés d'un biais de velours noir à l'encolure. Ce fut notamment le costume des dernières laitières qui vinrent distribuer le lait «
de la ville. Une seule pièce du vêtement ne sera pas sacrifiée : la Coiffe, que beaucoup de villageoises continueront à porter jusqu'à leur mort ; les grandes « Coiffes » encombrantes, disparaîtront les premières, telle la « Grisette » de Niort qui disparait en 1900 ; de même la « Câline de Thouars », que certaines femmes remplaceront par la « Tourangère », plus légère. Les autres « Coiffes » seront maintenues jusqu'en 1914 et au-delà jusqu'en 1920 par extinction. A cette époque les villageoises simples ou d'un certain âge portent sur une jupe encore assez large, le « Caraco », sorte de camisole droite dépassant légèrement la taille et tombant sur la jupe. Ces « Caracos » étaient en tissu gris plus ou moins foncé, quelquefois bordés d'un biais de velours noir à l'encolure. Ce fut notamment le costume des dernières laitières qui vinrent distribuer le lait « à la Courge » — dans nos villes. Il ne faudrait pas croire, d'après cet exposé, qu'une séparation rigide a existé entre les différentes périodes que nous avons énoncées. Elles se sont mêlées du fait, que dans une même famille, la grand-mère continuait à porter le châle aux riches couleurs de sa jeunesse, tandis que la mère avait adopté la pointe de taffetas noir et que la petite fille regardait du côté des modes de la ville, ce qui a créé une confusion pour ceux qui n'ont pas étudié particulièrement cette question, confusion entretenue notamment par les mauvaises cartes postales, hélas plus nombreuses que les bonnes. Le Musée folklorique du « Donjon » de Niort expose environ 200 « Coiffes » des costumes, du matériel, mobilier et objets divers se rapportant à la vie rurale ; nous croyons qu'il peut être considéré comme l'un des plus importants Musées folkloriques du Centre-Ouest. CADET Vieux "jaune" de Gaule, "gallus" romain, avant d'être le volatile historique ou folklorique de nos clochers de France, de nos monuments, des symboles, des légendes, des superstitions et des contes, tu es, "beau coq vernissé qui reluit au soleil" "orgueilleux comme un roi", l'oiseau de basse-cour aux plumes
de sa jeunesse, tandis que la mère avait adopté la pointe de taffetas noir et que la petite fille regardait du côté des modes de la ville, ce qui a créé une confusion pour ceux qui n'ont pas étudié particulièrement cette question, confusion entretenue notamment par les mauvaises cartes postales, hélas plus nombreuses que les bonnes. Le Musée folklorique du « Donjon » de Niort expose environ 200 « Coiffes » des costumes, du matériel, mobilier et objets divers se rapportant à la vie rurale ; nous croyons qu'il peut être considéré comme l'un des plus importants Musées folkloriques du Centre-Ouest. CADET Vieux "jaune" de Gaule, "gallus" romain, avant d'être le volatile historique ou folklorique de nos clochers de France, de nos monuments, des symboles, des légendes, des superstitions et des contes, tu es, "beau coq vernissé qui reluit au soleil" "orgueilleux comme un roi", l'oiseau de basse-cour aux plumes brillantes, rousses ou mordorées, à la crête aussi rouge que les coquelicots de nos champs, à la queue en faucille et aux ergots puissants. Nous te revoyons, en nos souvenirs d'antan, promenant fièrement dans les chemins pierreux de nos villages une cohorte de poules affairées, les emmenant gratter et picorer ici et là, les surveillant jalousement de ton petit œil rond, les défendant contre les agressions d'où qu'elles viennent, mais sachant aussi en temps opportun, pour ramener quelques pécores à l'obéissance, leur administrer une solide raclée, de ton dur bec corné. Toi et les commères, vous accouriez de concert aux "Petits ! Petits !” de la fermière distribuant le grain. Mais, dans le jour naissant, ton cocorico sonore éclatait tel un coup de clairon, éveillant le laboureur et alimentant les légendes. L'oiseau n'est-il pas, avec nous, le seul être qui ait vraiment un langage, et quels propos ne te prête-t-on point ? — Quelles seraient les origines ? Le dictionnaire explique que tu es une sorte de gallinacé originaire de l'Inde, que le coq gaulois est un de nos emblèmes nationaux, Le latin gallus se retrouve en irlandais : gall en persan gal Viktor Huso. "S. Gaillard-Forget : "La ferme".