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faisant de toi un de ses lieutenants. Maintenant que la France veille sur ton village, tu es heureux. Tu sèmes, tu plantes, tu élèves et tu es sûr de récolter, de vendre et de toucher ton argent. » Et l'autre de répondre, parce qu'il était en confiance : « Mais jusqu'à quand resterez-vous chez nous? » « Toujours. » – Et il ne paraissait guère convaincu. Mais je te dis, toujours. Tu es allé à Fez, à Casa, à Rabat. Tu as vu nos maisons, en vraie pierre, nos ports, nos rails. Comment pourrions-nous partir, maintenant que les miens et les tiens sont associés. » Alors le caïd répondit simplement : « Sur la route de Fez, il y a un pont que nous appelons pont Portugais, et aussi, près de Rafsaï, un bordj appelé bordj Portugais. Ce pont et ce château sont si vieux que personne ne se souvient de l'époque à laquelle ils furent construits. Mais nos aïeux étaient là déjà et les Portugais bâtissaient bien, puisque toutes ces choses existent encore. Et pourtant, où sont les Portugais du Maroc? » Peu m'importe de savoir si le pont et le bordj furent l'œuvre d'esclaves portugais ou s'ils représentent un moment de la domination portugaise. Je ne veux m'attacher qu'au sens que le vieux caïd donne à ses paroles. Il sait que sa race dure, mais il ne croit pas à la durée de notre présence. Interrogés adroitement, cent Marocains feraient la même réponse. Le commandant Vignoli a bien voulu m'emmener dans ces tournées fréquentes qu'il dirige sur tous les points de son domaine. Nulle tâche au monde n'exige plus d'amour que celle des officiers d'affaires indigènes. Depuis dix ans que je les vois à l'œuvre, au Maroc de l'avant où ils passent sans transition des travaux de la paix aux opérations hardies d'une guerre difficile, et dans ces secteurs de soumission déjà ancienne, comme celui de Taounat, je ne me lasse pas d'admirer ni d'envier. Ils ont un privilège que notre temps ne prodigue guère : la liberté d'action sous leur seule responsabilité, l'autorité absolue sur les êtres
un moment de la domination portugaise. Je ne veux m'attacher qu'au sens que le vieux caïd donne à ses paroles. Il sait que sa race dure, mais il ne croit pas à la durée de notre présence. Interrogés adroitement, cent Marocains feraient la même réponse. Le commandant Vignoli a bien voulu m'emmener dans ces tournées fréquentes qu'il dirige sur tous les points de son domaine. Nulle tâche au monde n'exige plus d'amour que celle des officiers d'affaires indigènes. Depuis dix ans que je les vois à l'œuvre, au Maroc de l'avant où ils passent sans transition des travaux de la paix aux opérations hardies d'une guerre difficile, et dans ces secteurs de soumission déjà ancienne, comme celui de Taounat, je ne me lasse pas d'admirer ni d'envier. Ils ont un privilège que notre temps ne prodigue guère : la liberté d'action sous leur seule responsabilité, l'autorité absolue sur les êtres et les biens. Autorité absolue peut sembler excessif. Sans doute, ils sont contrôlés, ils doivent « rendre compte ». Mais leur conscience est en réalité seule à décider, et de leur cœur autant que de leur intelligence dépend en définitive la paix d'une région. Il ne faut pas oublier que nous nous trouvons chez des gens aux réactions rapides et violentes. Une mesure maladroite a tôt fait de provoquer un départ en dissidence, ou en tout cas une fermentation dangereuse. Nous allâmes un jour vers Mediouna et le Djebel Kheil, par la route récemment achevée qui livre au tourisme des paysages splendides. À Mediouna, le poste des Affaires indigènes n'est plus là où je le vis en 1925. On l'a éloigné des pentes montagneuses qui dominaient l'ancien ouvrage et l'avaient rendu intenable, par l'aisance qu'elles offraient aux tireurs insurgés. Un jeune lieutenant acheève de bâtir sa maison, manière de château fort, aux étroites fenêtres géminées, largement couvert par un haut mur bastionné. Tout a été calculé en vue de la guerre. La leçon a porté et il est bon de montrer à ces gens que nous sommes prêts. Mais comme le « Bureau est aussi le centre de la vie
nous nous trouvons chez des gens aux réactions rapides et violentes. Une mesure maladroite a tôt fait de provoquer un départ en dissidence, ou en tout cas une fermentation dangereuse. Nous allâmes un jour vers Mediouna et le Djebel Kheil, par la route récemment achevée qui livre au tourisme des paysages splendides. À Mediouna, le poste des Affaires indigènes n'est plus là où je le vis en 1925. On l'a éloigné des pentes montagneuses qui dominaient l'ancien ouvrage et l'avaient rendu intenable, par l'aisance qu'elles offraient aux tireurs insurgés. Un jeune lieutenant acheève de bâtir sa maison, manière de château fort, aux étroites fenêtres géminées, largement couvert par un haut mur bastionné. Tout a été calculé en vue de la guerre. La leçon a porté et il est bon de montrer à ces gens que nous sommes prêts. Mais comme le « Bureau est aussi le centre de la vie active, le temple de la justice, l'école des bons conseils, son architecte a dessiné un beau jardin déjà fleuri, dont la grâce pare la force. » Vingt cavaliers droits sur leurs selles rendent les honneurs au commandant et le lieutenant qui le salue est un jeune homme dont la passion pour son métier éclatera tout au long de notre conversation. Il a sa route, son puits, ses indigènes, ses semailles, son bétail, dont il parle en paysan amoureux de la terre. Je ne sais rien de lui, je ne sais si son passé l'a préparé à cette mission patriarcale. Mais le dogme Lyautey, l'air du bled, la mystique Affaires indigènes, font constamment de tels miracles. Nous avons repris la route, dont l'ocre vif éclate entre les verdures argentées des oliveraies. L'eau court sur les flancs des ravins. Sa présence vaut au pays cette fraîcheur apaisée, qui a permis la multiplication des arbres fruitiers. 50000 plants nouveaux couvrent vallons et plateaux. Les oranges et les pèches qu'un enfant nous offre sont lourdes, minces de peau et parfumées. Notre Californie, me dit Vignoli, tandis que devant la source de Bou-Adel, nous écoutons le chant des moulins. « Ces gens ont le goût
pour son métier éclatera tout au long de notre conversation. Il a sa route, son puits, ses indigènes, ses semailles, son bétail, dont il parle en paysan amoureux de la terre. Je ne sais rien de lui, je ne sais si son passé l'a préparé à cette mission patriarcale. Mais le dogme Lyautey, l'air du bled, la mystique Affaires indigènes, font constamment de tels miracles. Nous avons repris la route, dont l'ocre vif éclate entre les verdures argentées des oliveraies. L'eau court sur les flancs des ravins. Sa présence vaut au pays cette fraîcheur apaisée, qui a permis la multiplication des arbres fruitiers. 50000 plants nouveaux couvrent vallons et plateaux. Les oranges et les pèches qu'un enfant nous offre sont lourdes, minces de peau et parfumées. Notre Californie, me dit Vignoli, tandis que devant la source de Bou-Adel, nous écoutons le chant des moulins. « Ces gens ont le goût de l'arboriculture. Ils ont planté des arbres de tout temps, sans soin, au petit bonheur. Notre tâche a été aisée. Il a suffi de leur démontrer les bienfaits de la greffe, des nettoyages fréquents. Nous avons créé à Beni-Oulid une pépinière que nous visiterons tout à l'heure. Ni ordre, ni contrainte. Les indigènes sont venus voir les arbres améliorés, les fruits plus beaux et ils ont demandé des boutures, des greffons. Maintenant, le chemin de la pépinière leur est familier. Toutes ces familles, ruinées il y a huit ans, seront riches dans trois ou cinq ans. Et nous aurons une chance de plus de les garder en paix. D'ailleurs, le pays s'ouvre de plus en plus. Cela offre des inconvénients les échanges d'idées dangereuses, mais un avantage une connaissance plus vraie de ce que nous sommes. Je voudrais attirer des touristes dans cette région. Le pays est magnifique et voici mon projet fonder un barrage, au resserrement de cette gorge, pour faire un petit lac clair, bâtir sur la berge un refuge, tout simple, mais propre et commode. Bou-Adel est à cent vingt kilomètres de Fez, par une bonne route. Nos Français des villes viendront volontiers passer le week-end en
contrainte. Les indigènes sont venus voir les arbres améliorés, les fruits plus beaux et ils ont demandé des boutures, des greffons. Maintenant, le chemin de la pépinière leur est familier. Toutes ces familles, ruinées il y a huit ans, seront riches dans trois ou cinq ans. Et nous aurons une chance de plus de les garder en paix. D'ailleurs, le pays s'ouvre de plus en plus. Cela offre des inconvénients les échanges d'idées dangereuses, mais un avantage une connaissance plus vraie de ce que nous sommes. Je voudrais attirer des touristes dans cette région. Le pays est magnifique et voici mon projet fonder un barrage, au resserrement de cette gorge, pour faire un petit lac clair, bâtir sur la berge un refuge, tout simple, mais propre et commode. Bou-Adel est à cent vingt kilomètres de Fez, par une bonne route. Nos Français des villes viendront volontiers passer le week-end en montagne, au bord de l'eau. Ils feront quelques achats dans le pays, des œufs, des poulets. Ils donneront des gratifications. Autant d'argent qui emplira les cassettes des chefs de famille. » Beni-Oulid est un poste d’Affaires indigènes bâti sur les bords de l'Ouergha. Le terrain qui l'entoure est bon, et facile à arroser. On en a fait une immense pépinière dont le capitaine Riobé qui en est le maître, n'est pas peu fier. Toutes les variétés de fruits que la France produit et toutes celles qui prospèrent en Afrique du Nord, sont représentées dans ces carrés d'une belle verdure arbres légers qui ploient sous des grappes de fruits, jeunes plantes à l'âge ingrat que des jardiniers indigènes veillent jalousement. L'eau ruisselle, imprègne ce sol d'alluvions qui n'attendait que l'eau pour produire. De dix lieues à la ronde, les indigènes viennent voir les arbres et les fruits de Beni-Oulid, Ils s'en retournent dans leurs villages avec des boutures et des projets, et sinon de la reconnaissance, en tout cas quelque estime pour cette puissance inattendue que les Roumis exercent sur les arbres. Pour regagner Taounat, nous avons pris la route principale, sur la rive droite de l'Ouergha, qui fut celle de
facile à arroser. On en a fait une immense pépinière dont le capitaine Riobé qui en est le maître, n'est pas peu fier. Toutes les variétés de fruits que la France produit et toutes celles qui prospèrent en Afrique du Nord, sont représentées dans ces carrés d'une belle verdure arbres légers qui ploient sous des grappes de fruits, jeunes plantes à l'âge ingrat que des jardiniers indigènes veillent jalousement. L'eau ruisselle, imprègne ce sol d'alluvions qui n'attendait que l'eau pour produire. De dix lieues à la ronde, les indigènes viennent voir les arbres et les fruits de Beni-Oulid, Ils s'en retournent dans leurs villages avec des boutures et des projets, et sinon de la reconnaissance, en tout cas quelque estime pour cette puissance inattendue que les Roumis exercent sur les arbres. Pour regagner Taounat, nous avons pris la route principale, sur la rive droite de l'Ouergha, qui fut celle de l'invasion rifaine. Nous roulons dans un poudroiement d'or. Le crépuscule est proche. Les murs des postes de Tahar-Souk, d'El-Kchour sur la frontière espagnole prennent une douce couleur mauve. Devant nous, Sker étend sur son plateau des baraquements aux tôles qui scintillent. A l'arrière-plan, Taounat érige ses constructions aux lignes parfaites, sur un large éperon, contre un ciel transparent. Une vie étrange anime ce pays. Les moutons en rangs serrés descendent vers les sources. Des ânesses, chargées à craquer, trottinent devant des femmes, chargées elles aussi de bois, de gerbes. Des vaches paissent dans les fonds où la brume se condense avant de monter vers les cols. Nous serons à Taounat à l'heure parfaite qui sépare le jour de la nuit. Sur la terrasse du poste, nous attendrons l'ombre sans parler. Parfois d'un mot, le commandant et moi, nous vérifierons le cours parallèle de notre pensée ce pays enrichi par le sang de France, ces semailles dont nous devons attendre le fruit, et l'inquiétude sourde que donne à distance Paris, la Métropole insouciante. Un dernier rayon, par une faille entre les monts, balaie lentement le secteur. Un à un, les villages indigènes apparaissent sous la lumière et Vignoli les nomme. Il
sur un large éperon, contre un ciel transparent. Une vie étrange anime ce pays. Les moutons en rangs serrés descendent vers les sources. Des ânesses, chargées à craquer, trottinent devant des femmes, chargées elles aussi de bois, de gerbes. Des vaches paissent dans les fonds où la brume se condense avant de monter vers les cols. Nous serons à Taounat à l'heure parfaite qui sépare le jour de la nuit. Sur la terrasse du poste, nous attendrons l'ombre sans parler. Parfois d'un mot, le commandant et moi, nous vérifierons le cours parallèle de notre pensée ce pays enrichi par le sang de France, ces semailles dont nous devons attendre le fruit, et l'inquiétude sourde que donne à distance Paris, la Métropole insouciante. Un dernier rayon, par une faille entre les monts, balaie lentement le secteur. Un à un, les villages indigènes apparaissent sous la lumière et Vignoli les nomme. Il m'explique pourquoi il a exigé des caïds et des cheiks que chaque maison fût, deux fois l'an, passée à la chaux ordre et beauté. Les simples sont inclinés vers l'ordre quand le décor de leur vie obéit à des règles, et l'hygiène n'est pas sans y trouver son compte. Pour le commandant et ses amis, ces cubes blancs sur les fonds verts ou ocres sont autant de miroirs profonds où se réfléchissent les jeux de la lumière. La nuit est là, venue sans bruit, furtive et soudaine. Des chiens aboient en écho aux agneaux qui se plaignent. Mais un chant pur monte de la source où une belle jeune fille fait ruisseler l'eau entre ses doigts. Nous sommes partis à l'aube, le lieutenant de Battisti et moi, pour gagner les montagnes escarpées qui commandent les postes espagnols. C'est la promenade régulière qui a pour but voir et se faire voir. Aussi l'officier a-t-il exigé de ses cinquante goumiers qu'ils fussent en tenue de campagne, astiqués sur des chevaux nets. L'indigène est sensible à l'aspect des bêtes soignées et des vêtements propres. Il y voit un reflet de la puissance. Pendant huit heures, nous suivrons l'étroit sentier de chèvres qui franchit
le commandant et ses amis, ces cubes blancs sur les fonds verts ou ocres sont autant de miroirs profonds où se réfléchissent les jeux de la lumière. La nuit est là, venue sans bruit, furtive et soudaine. Des chiens aboient en écho aux agneaux qui se plaignent. Mais un chant pur monte de la source où une belle jeune fille fait ruisseler l'eau entre ses doigts. Nous sommes partis à l'aube, le lieutenant de Battisti et moi, pour gagner les montagnes escarpées qui commandent les postes espagnols. C'est la promenade régulière qui a pour but voir et se faire voir. Aussi l'officier a-t-il exigé de ses cinquante goumiers qu'ils fussent en tenue de campagne, astiqués sur des chevaux nets. L'indigène est sensible à l'aspect des bêtes soignées et des vêtements propres. Il y voit un reflet de la puissance. Pendant huit heures, nous suivrons l'étroit sentier de chèvres qui franchit les chaînes par des cols rocheux, serpente à travers les genévriers pour atteindre les fonds où, serrés autour du ruisseau, prospèrent les figuiers et les noyers. Dans la brume glacée des premières heures, le peloton grimpera en silence, les hommes somnolents sur les chevaux attentifs. Puis, avec l'altitude, nous retrouverons la lumière, le magnifique soleil et sa gaieté. Un goumier commencera alors son chant monotone. Devant les villages, le Lieutenant salue les chefs et les paysans groupés, immobiles mais l’œil perçant. Nous ne serons pas à cent mètres que les commentaires rouleront « Pourquoi l’officier vient-il avec ses cavaliers, puisqu'il est venu il y a trois semaines? Où va-t-il? Et quel est ce civil? » Dans un douar, perché en nid d'aigle sur une falaise à pic, nous avons déjeuné chez le cheik qui administre l'agglomération. Cérémonial accoutumé, le thé rituel, les plats nombreux dont se délectent après nous les valets et nos deux chaouchs. Une fois de plus, j'admire l'aisance et la mesure que ce petit chef de dix maisons apporte dans chacun de ses gestes. Pas une seconde de vulgarité. Une cordialité jamais familière, des attentions délicates est-ce un don de l'Islam que cette urbanité, simple et pourtant
la lumière, le magnifique soleil et sa gaieté. Un goumier commencera alors son chant monotone. Devant les villages, le Lieutenant salue les chefs et les paysans groupés, immobiles mais l’œil perçant. Nous ne serons pas à cent mètres que les commentaires rouleront « Pourquoi l’officier vient-il avec ses cavaliers, puisqu'il est venu il y a trois semaines? Où va-t-il? Et quel est ce civil? » Dans un douar, perché en nid d'aigle sur une falaise à pic, nous avons déjeuné chez le cheik qui administre l'agglomération. Cérémonial accoutumé, le thé rituel, les plats nombreux dont se délectent après nous les valets et nos deux chaouchs. Une fois de plus, j'admire l'aisance et la mesure que ce petit chef de dix maisons apporte dans chacun de ses gestes. Pas une seconde de vulgarité. Une cordialité jamais familière, des attentions délicates est-ce un don de l'Islam que cette urbanité, simple et pourtant distante, que j'ai retrouvé partout au Maroc et jusque dans les tribus où l'Islam n'était qu'un simple vernis? Pour nous guider, nous avons un caïd, obèse et hilare, juché sur une forte mule qu'il conduit à grands coups de houssine. Il ne cache pas sa fierté d'accompagner celui qu'il appelle « Sidi Official », et quand les villageois, en chœur, saluent le lieutenant, le caïd, gentiment accepte l'hommage. Le lieutenant met pied à terre pour faire un croquis panoramique. Lentement, les villageois se rapprochent. Ils ont le respect de l'écriture, et les questions que leur pose le lieutenant sur le nom des lieux, le débit des sources, met leur curiosité à vif. L'un d'eux s'en hardie et demande « Que nous veux-tu? » On répond « Bien connaître ton pays. » « Mais pourquoi? » « Tu ne vas pas faire la guerre? » « Sûrement non, tant que vous serez des hommes raisonnables. » « Et bien, tant que... » Il est bon que dans les esprits s'ancre la certitude de notre vigilance. Le mérite de ces tournées, c'est qu'elles nous permettent de garder un contact étroit. Un commandant qui se contenterait d'enregistrer au poste les récits de ses
« Sidi Official », et quand les villageois, en chœur, saluent le lieutenant, le caïd, gentiment accepte l'hommage. Le lieutenant met pied à terre pour faire un croquis panoramique. Lentement, les villageois se rapprochent. Ils ont le respect de l'écriture, et les questions que leur pose le lieutenant sur le nom des lieux, le débit des sources, met leur curiosité à vif. L'un d'eux s'en hardie et demande « Que nous veux-tu? » On répond « Bien connaître ton pays. » « Mais pourquoi? » « Tu ne vas pas faire la guerre? » « Sûrement non, tant que vous serez des hommes raisonnables. » « Et bien, tant que... » Il est bon que dans les esprits s'ancre la certitude de notre vigilance. Le mérite de ces tournées, c'est qu'elles nous permettent de garder un contact étroit. Un commandant qui se contenterait d'enregistrer au poste les récits de ses indicateurs n'aurait qu'un des aspects de la vie de ses administrés. Tandis que la promenade en tribu engage les mécontents à venir parler directement au chef pour réclamer et exiger le droit. Les repas interminables délient les langues et les veillées devant le feu engagent à la confidence. Peu à peu, la vie secrète de la tribu est découverte, mise à jour les ressorts dont nous devons jouer, la haine, l'intérêt, l'ambition, les antagonismes familiaux. J'avais passé une journée de pleine allégresse aux côtés de ce jeune chef, ardent à la besogne, marocain depuis 1932, et je n'imaginais pas qu'on pût vivre plus intensément qu'il ne le fait. Il avait connu les coups durs de la tâche de Taza en 1933, puis le sud, le Tadla. Ici, il fait de la politique de contrôle. Pas de baroud, mais du calcul, de la perspicacité et un respect souverain de la justice. Grâce à une vingtaine d'hommes de cette qualité, nous avons en quelques années reconquis les cœurs, sur ce front nord-marocain. Personne moins qu'eux n'est dupe de la profondeur de cet attachement. Ils savent bien qu'il ne faut demander aux gens que ce qu'ils peuvent donner. Et aussi qu'il ne faut
peu, la vie secrète de la tribu est découverte, mise à jour les ressorts dont nous devons jouer, la haine, l'intérêt, l'ambition, les antagonismes familiaux. J'avais passé une journée de pleine allégresse aux côtés de ce jeune chef, ardent à la besogne, marocain depuis 1932, et je n'imaginais pas qu'on pût vivre plus intensément qu'il ne le fait. Il avait connu les coups durs de la tâche de Taza en 1933, puis le sud, le Tadla. Ici, il fait de la politique de contrôle. Pas de baroud, mais du calcul, de la perspicacité et un respect souverain de la justice. Grâce à une vingtaine d'hommes de cette qualité, nous avons en quelques années reconquis les cœurs, sur ce front nord-marocain. Personne moins qu'eux n'est dupe de la profondeur de cet attachement. Ils savent bien qu'il ne faut demander aux gens que ce qu'ils peuvent donner. Et aussi qu'il ne faut pas les tenter. Sur place, nous sommes donc parés. Mais la paix au Maroc n'est pas qu'une affaire marocaine. Elle dépend de Paris qui, seul, peut donner à notre politique marocaine un caractère d'autonomie. Après le nord, j'ai vu le sud, ces montagnes du Grand Atlas où le général Hure vient de conduire avec autant d'audace que de prudence, des opérations qui ont porté la paix française jusqu'aux confins de l'Empire. Entre les deux Atlas, j'ai traversé des régions parfaitement en main, déjà engagées dans une évolution économique heureuse. La force, visible, éclatante, nous y garantit la sécurité, partant la prospérité. Pourquoi faut-il que je garde de mon séjour dans les villes, à Rabat, à Fez, à Meknès, un souvenir nuancé d'inquiétude? J'étais émerveillé devant les constructions nouvelles, ces quartiers sortis de terre en quelques années, sur les routes et les avenues harmonieuses. Il me semblait que le miracle dont j'avais été le témoin voici dix ans, continuait, plus étonnant que jamais. Des conversations avec des hommes calmes, raisonnables et amoureux de leur Maroc, douchaient, le soir, mes enthousiasmes. Ces hommes, colons, gens d'affaires, officiers, ne sont pas pessimistes. Leur existence marocaine les a trempés. Mais ils sont cependant inquiets.