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si vite et avec tant de conviction que je ne pouvais placer un mot. Quand il eut fini, j’ajoutai : « Mais les autres variétés : Empereur de Russie, le Rillieu, le Caluire, sont bons; mais que diriez-vous d’un Cent pour un à cosses aussi longues, bien faites, plantés d’une tenue irréprochable, remontant franchement, pourvu que vous ne le laissiez pas trop endurer la soif. Les graines d’un jaune foncé, sont d’un tiers plus longues que dans l’ancien Cent pour un ordinaire. La plante est naine, d’une végétation parfaite ; pas de fils aux cosses, comme dans quelques variétés. Tous les Haricots verts ne sont pas de même qualité, comme vous le savez. Un des meilleurs est celui désigné généralement sous le nom de Haricot Intestin, ici, sous celui de Perrier, nom de M. Perrier de la Bathie. Les Rillieux suivent de près, mais comme ils n’ont pas besoin de rames, ils sont très recherchés. Les Empereur de Russie sont également de bonne qualité. En culture maraîchère, il convient de suivre le mouvement du progrès et de faire, en petit d’abord, quelques essais des nouveautés annoncées. On s’en trouve souvent très bien et on n’a pas perdu son temps. Il y a quelques années, je plantais une petite quantité de Pommes de terre Belle de Fontenay, aujourd’hui j’en plante beaucoup, autant que possible. C’est la meilleure sorte comme qualité et comme rendement que je connaisse. Un voisin à qui j’en remis a une peur excessive de la perdre. » À propos de cette variété de Pomme de terre si bonne et si productive, il m’est arrivé par hasard une aventure singulière, mais néanmoins instructive. Ayant été obligé de m’absenter au moment de sa plantation, je les donnai à planter en recommandant au jardinier de me conserver les germes qui se détacheraient des tubercules, avec l’intention de les planter à part; ces germes bien soignés donnent quand même un petit rendement. Mais, c’est là où l’affaire se corse. En rentrant chez moi, savez-vous ce que je trouve? Mon homme joyeux, avec tous les germes de mes Pommes de terre mis à
y a quelques années, je plantais une petite quantité de Pommes de terre Belle de Fontenay, aujourd’hui j’en plante beaucoup, autant que possible. C’est la meilleure sorte comme qualité et comme rendement que je connaisse. Un voisin à qui j’en remis a une peur excessive de la perdre. » À propos de cette variété de Pomme de terre si bonne et si productive, il m’est arrivé par hasard une aventure singulière, mais néanmoins instructive. Ayant été obligé de m’absenter au moment de sa plantation, je les donnai à planter en recommandant au jardinier de me conserver les germes qui se détacheraient des tubercules, avec l’intention de les planter à part; ces germes bien soignés donnent quand même un petit rendement. Mais, c’est là où l’affaire se corse. En rentrant chez moi, savez-vous ce que je trouve? Mon homme joyeux, avec tous les germes de mes Pommes de terre mis à part : « Voyez, patron, me dit-il, il y en a beaucoup de germes ; je ne leur en ai pas laissé un seul ! » Vous voyez d’ici le tableau, mais le leur emploi pour la décoration des jardins. Les nombreuses variétés de Rhubarbes sont toutes très ornementales. Peu de plantes produisent un plus bel effet sur les pelouses, dans les endroits accidentés, sur les pentes avoisinant les pièces d’eau elles y trouvent toujours une bonne place et viennent par leur végétation luxuriante et leurs feuilles gigantesques en augmenter le charme et le pittoresque. Le feuillage, par sa belle forme plus ou moins palmée, en est assurément la partie la plus intéressante. Bien que les tiges florales ne soient pas sans mérite, il est bon de les supprimer dès leur apparition dans le but de conserver les feuilles dans leur développement complet et dans toute leur fraîcheur. Par ce procédé l’on obtiendra pendant toute la belle saison des touffes majestueuses qui atteignent souvent 2 m. 50 de diamètre. Les Rhubarbes ne demandent pour ainsi dire aucun soin de culture, un sol riche et fertile, et il est bon de leur appliquer un bon engrais azotique, lors du déblai, afin
de plantes produisent un plus bel effet sur les pelouses, dans les endroits accidentés, sur les pentes avoisinant les pièces d’eau elles y trouvent toujours une bonne place et viennent par leur végétation luxuriante et leurs feuilles gigantesques en augmenter le charme et le pittoresque. Le feuillage, par sa belle forme plus ou moins palmée, en est assurément la partie la plus intéressante. Bien que les tiges florales ne soient pas sans mérite, il est bon de les supprimer dès leur apparition dans le but de conserver les feuilles dans leur développement complet et dans toute leur fraîcheur. Par ce procédé l’on obtiendra pendant toute la belle saison des touffes majestueuses qui atteignent souvent 2 m. 50 de diamètre. Les Rhubarbes ne demandent pour ainsi dire aucun soin de culture, un sol riche et fertile, et il est bon de leur appliquer un bon engrais azotique, lors du déblai, afin d’obtenir des racines plus albores et plus sucrées. Si vous aimez mieux : désolation, travail, engrais, semence, tout était perdu selon mon idée. Contre mon attente, mes Belles de Fontenay ont poussé admirablement, et j’ose dire que jamais je n’ai eu une récolte aussi abondante. Ne rejetez donc jamais les semences de cette variété, quand bien même les germes en seraient tombés. Mais, en revanche, ne plantez pas celles dont les germes sont comme des fils, il n’y a rien de bon à attendre d’elles. Plantez donc cette variété ; plantez aussi le Haricot Cent pour un à longues cosses. Un conseil en passant : ne luttez pas trop contre la nature de votre sol, ni contre son exposition ; faites-lui produire ce qui lui convient, choisissez les espèces qu’il préfère. Ne cherchez pas du vin de l’Hermitage en Bugey, ni du Pomard en Touraine, ni du Champagne en Savoie ; n’essayez pas davantage d’élever des boeufs du Charollais en Camargue. Laissez l’Allemagne aux Allemands et contentons-nous de nos avantages particuliers. P. Tillier, Les Lilas, à Evian, 5 mars 1909. Les Rhubarbes sont très appréciées en Allemagne et en Angleterre comme plante potagère. Profondément racinées, leur est cependant préférable. On
semences de cette variété, quand bien même les germes en seraient tombés. Mais, en revanche, ne plantez pas celles dont les germes sont comme des fils, il n’y a rien de bon à attendre d’elles. Plantez donc cette variété ; plantez aussi le Haricot Cent pour un à longues cosses. Un conseil en passant : ne luttez pas trop contre la nature de votre sol, ni contre son exposition ; faites-lui produire ce qui lui convient, choisissez les espèces qu’il préfère. Ne cherchez pas du vin de l’Hermitage en Bugey, ni du Pomard en Touraine, ni du Champagne en Savoie ; n’essayez pas davantage d’élever des boeufs du Charollais en Camargue. Laissez l’Allemagne aux Allemands et contentons-nous de nos avantages particuliers. P. Tillier, Les Lilas, à Evian, 5 mars 1909. Les Rhubarbes sont très appréciées en Allemagne et en Angleterre comme plante potagère. Profondément racinées, leur est cependant préférable. On les multiplie très bien par le semis, mais comme ce procédé présente assez de variations, on emploie surtout la division des souches qui donne de très bons résultats, si on opère de bonne heure au printemps. Les variétés ornementales les plus remarquables sont : Rheum officinale, R. unculatum, R. nobile, R. Emodi, R. Australe et R. palmatum (cette dernière est surtout très belle par ses tiges florales qui atteignent jusqu’à 10-12 pieds de hauteur). Il est très curieux de constater qu'en France, la Rhubarbe soit à peu près ignorée par presque toutes les cuisinières et sauf de rares exceptions, on ne la trouve jamais dans les catalogues (même très complets) classée parmi les plantes alimentaires. Il n’en est pas de même chez nos voisins, en Hollande et en Angleterre en particulier, où on en fait une consommation prodigieuse. Dans la banlieue des grandes cités ce sont des champs très vastes plantés de Rhubarbes. Près de Leeds, dans le Yorkshire, où l’on fait surtout la culture forcée, cette spécialité a pris l'importance d’une véritable industrie. Sur tous les marchés, en hiver et au printemps, les pétioles verts roses ou rouges selon les variétés sont vendus en bottes comme le sont ici
R. Emodi, R. Australe et R. palmatum (cette dernière est surtout très belle par ses tiges florales qui atteignent jusqu’à 10-12 pieds de hauteur). Il est très curieux de constater qu'en France, la Rhubarbe soit à peu près ignorée par presque toutes les cuisinières et sauf de rares exceptions, on ne la trouve jamais dans les catalogues (même très complets) classée parmi les plantes alimentaires. Il n’en est pas de même chez nos voisins, en Hollande et en Angleterre en particulier, où on en fait une consommation prodigieuse. Dans la banlieue des grandes cités ce sont des champs très vastes plantés de Rhubarbes. Près de Leeds, dans le Yorkshire, où l’on fait surtout la culture forcée, cette spécialité a pris l'importance d’une véritable industrie. Sur tous les marchés, en hiver et au printemps, les pétioles verts roses ou rouges selon les variétés sont vendus en bottes comme le sont ici les Asperges. Toutes les ménagères en font de la confiture et savent les utiliser aussi pour faire des tartes et des pâtés qui sont un excellent dessert. En grande culture, la plantation doit se faire en bonne terre humide, profonde et bien fumée ; les plants sont mis à un mètre de distance environ. Dans le courant de l’été, un binage et quelques sarclages sont indispensables; à l’automne on leur donne un butage sérieux, afin de faciliter le développement des pétioles, la récolte peut commencer au printemps qui suit l’année de la plantation et se continue pendant dix ans et plus sans que celle-ci soit renouvelée, à condition de donner une bonne fumure tous les deux ou trois ans et ceci à l’automne de préférence. En Angleterre, la culture forcée qui se pratique sur une grande échelle se fait surtout en serre après la récolte des Tomates et des Concombres, les touffes sont relevées avec leur motte de terre et une fois soumises à la chaleur artificielle, les pétioles ne tardent pas à se montrer; placés sur une couche chaude. LE GREFFAGE DES ROSIERS AU PRINTEMPS sont apportés aux sujets et aux greffons, jusqu’à ce qu’ils soient soudés, la réussite
mètre de distance environ. Dans le courant de l’été, un binage et quelques sarclages sont indispensables; à l’automne on leur donne un butage sérieux, afin de faciliter le développement des pétioles, la récolte peut commencer au printemps qui suit l’année de la plantation et se continue pendant dix ans et plus sans que celle-ci soit renouvelée, à condition de donner une bonne fumure tous les deux ou trois ans et ceci à l’automne de préférence. En Angleterre, la culture forcée qui se pratique sur une grande échelle se fait surtout en serre après la récolte des Tomates et des Concombres, les touffes sont relevées avec leur motte de terre et une fois soumises à la chaleur artificielle, les pétioles ne tardent pas à se montrer; placés sur une couche chaude. LE GREFFAGE DES ROSIERS AU PRINTEMPS sont apportés aux sujets et aux greffons, jusqu’à ce qu’ils soient soudés, la réussite est presque complète. Il est aisé de comprendre pourquoi jusqu’ici un petit nombre seulement de cultivateurs ont su tirer parti de ce mode de propagation : à moins, en effet, d’avoir travaillé quelque temps aux multiplications dans un établissement où les Rosiers constituent une des spécialités principales, on ne peut en acquérir une connaissance approfondie. Pour produire un stock de Rosiers nains destinés à la pleine terre ou à la culture en pot, il faut d’abord se procurer un nombre suffisant de sujets Manetti. Ceux-ci sont faciles à obtenir, car beaucoup d’établissements les fournissent à un prix peu élevé, ou bien ils peuvent être faits de boutures qui s’enracinent très facilement. Le meilleur moment pour faire les boutures est vers la fin d’octobre, lorsque les feuilles commencent à tomber : les tiges sont coupées en tronçons de 20 centimètres que l’on plante en ligne près les unes des autres. La manière la plus simple de les traiter est d’ouvrir une tranchée assez profonde dans laquelle on les enterre jusqu’à 3 centimètres du sommet, en ayant soin ensuite de presser le sol autour d’elles. Il faut, autant que possible, couper les boutures sur l’empâtement, parce qu’elles s’enracinent mieux et sont bien
en acquérir une connaissance approfondie. Pour produire un stock de Rosiers nains destinés à la pleine terre ou à la culture en pot, il faut d’abord se procurer un nombre suffisant de sujets Manetti. Ceux-ci sont faciles à obtenir, car beaucoup d’établissements les fournissent à un prix peu élevé, ou bien ils peuvent être faits de boutures qui s’enracinent très facilement. Le meilleur moment pour faire les boutures est vers la fin d’octobre, lorsque les feuilles commencent à tomber : les tiges sont coupées en tronçons de 20 centimètres que l’on plante en ligne près les unes des autres. La manière la plus simple de les traiter est d’ouvrir une tranchée assez profonde dans laquelle on les enterre jusqu’à 3 centimètres du sommet, en ayant soin ensuite de presser le sol autour d’elles. Il faut, autant que possible, couper les boutures sur l’empâtement, parce qu’elles s’enracinent mieux et sont bien meilleures que si la section a été pratiquée à l’aisselle d’une feuille. Quand au terrain, il doit être bien améubli et avoir été additionné au préalable d’un peu d’engrais. Les boutures restent ainsi, sans autres soins que celui de les tenir exemptes d’herbe, jusqu'au mois d’octobre suivant, époque où elles sont bien pourvues de racines; elles sont alors levées avec précaution, au moyen d’une bêche ou d’une triandine, pour éviter de briser les racines. On doit avoir préparé des godets de 7 à 8 centimètres et un compost de terre de prairie bien fumée; on les remonte séparément en enlevant d’abord toutes les racines qui se sont produites sur la tige et après avoir recoupé celles de la base suffisamment pour permettre au sujet d’être mis en pot sans difficulté. Puis, on les réunit dans un endroit ombragé et on les recouvre d’une couche de tannée ou de résidu de fibre de coco pour les préserver de la gelée. Les sujets sont alors prêts à être employés quand les greffons seront assez avancés. Les greffons sont obtenus de Rosiers qui ont été forcés. Pour les préparer au forçage, ils sont levés en octobre et novembre, remontés (à moins qu’ils soient
sont bien pourvues de racines; elles sont alors levées avec précaution, au moyen d’une bêche ou d’une triandine, pour éviter de briser les racines. On doit avoir préparé des godets de 7 à 8 centimètres et un compost de terre de prairie bien fumée; on les remonte séparément en enlevant d’abord toutes les racines qui se sont produites sur la tige et après avoir recoupé celles de la base suffisamment pour permettre au sujet d’être mis en pot sans difficulté. Puis, on les réunit dans un endroit ombragé et on les recouvre d’une couche de tannée ou de résidu de fibre de coco pour les préserver de la gelée. Les sujets sont alors prêts à être employés quand les greffons seront assez avancés. Les greffons sont obtenus de Rosiers qui ont été forcés. Pour les préparer au forçage, ils sont levés en octobre et novembre, remontés (à moins qu’ils soient déjà en pots) et placés dans une serre froide pendant un mois. Au bout de ce temps, ils ont fait quelques racines; on les taille et on commence le forçage. Au début, il faut donner seulement une chaleur modérée, que l’on augmente à mesure que la végétation devient plus active, mais il n’est jamais besoin d’une très haute température; on seringue deux fois par jour et on admet un peu d’air quand le temps le permet. Les greffons doivent être formés de bois demi-aoûté et, en général, ils sont bons à prendre dans la première ou la deuxième semaine de mars. Ils doivent être préparés exactement comme le montre le croquis ci-contre; un œil à chaque greffon est suffisant. Le sujet est coupé à 3 centimètres environ de la surface du sol; la manière de le traiter est également indiquée par la fig. 1, et il n’est pas nécessaire d’en donner d’autres descriptions. Mais je tiens à faire remarquer que le sujet et le greffon doivent être taillés de façon à s’emboîter exactement; on voit qu’un morceau triangulaire a été enlevé d’un côté du sujet, allant en s’amincissant vers la base de l’entaille et que le greffon est aussi coupé
mais il n’est jamais besoin d’une très haute température; on seringue deux fois par jour et on admet un peu d’air quand le temps le permet. Les greffons doivent être formés de bois demi-aoûté et, en général, ils sont bons à prendre dans la première ou la deuxième semaine de mars. Ils doivent être préparés exactement comme le montre le croquis ci-contre; un œil à chaque greffon est suffisant. Le sujet est coupé à 3 centimètres environ de la surface du sol; la manière de le traiter est également indiquée par la fig. 1, et il n’est pas nécessaire d’en donner d’autres descriptions. Mais je tiens à faire remarquer que le sujet et le greffon doivent être taillés de façon à s’emboîter exactement; on voit qu’un morceau triangulaire a été enlevé d’un côté du sujet, allant en s’amincissant vers la base de l’entaille et que le greffon est aussi coupé de manière à coïncider sur les deux côtés. Quand le tout est assemblé comme le montre la fig. 2, on attache fortement avec un lien et on recouvre la plaie avec un peu de poix à greffer ou un mastic quelconque. Les pots sont soumis à une douce chaleur de fond; on tient la serre fermée en ayant soin de maintenir à l’intérieur un degré modéré d’humidité atmosphérique. Lorsque la soudure s’est effectuée, on remonte les plantes dans des pots de 12 à 15 centimètres, en les enfonçant assez bas pour recouvrir entièrement les greffes. Quelques jours après, elles sont bien établies et peuvent être graduellement habituées à une température moins élevée; enfin, elles sont placées sous châssis froid, mais il faut veiller à ne pas les y mettre trop tôt, afin de ne pas les exposer à un changement de milieu trop brusque. Après DE LA VARIABILITÉ DE LA FORME (Suite et Plusieurs causes peuvent être retenues comme explication de la variabilité des poires sur un même arbre. M. Pierre Passy en a mis en évidence une des principales, qui existe normalement chez tous les Poiriers et produit une sorte de dimorphisme naturel du fruit, qui repose sur la
fond; on tient la serre fermée en ayant soin de maintenir à l’intérieur un degré modéré d’humidité atmosphérique. Lorsque la soudure s’est effectuée, on remonte les plantes dans des pots de 12 à 15 centimètres, en les enfonçant assez bas pour recouvrir entièrement les greffes. Quelques jours après, elles sont bien établies et peuvent être graduellement habituées à une température moins élevée; enfin, elles sont placées sous châssis froid, mais il faut veiller à ne pas les y mettre trop tôt, afin de ne pas les exposer à un changement de milieu trop brusque. Après DE LA VARIABILITÉ DE LA FORME (Suite et Plusieurs causes peuvent être retenues comme explication de la variabilité des poires sur un même arbre. M. Pierre Passy en a mis en évidence une des principales, qui existe normalement chez tous les Poiriers et produit une sorte de dimorphisme naturel du fruit, qui repose sur la constitution même de l’inflorescence de cet arbre, disposée en cyme terminale ombelliforme. « Il a remarqué que le fruit terminal est toujours, pour une variété donnée, plus allongé que les autres, et son pédoncule est moins ligneux, sans renflement et sans articulation au point d’attache sur la bourse. Il est, en réalité, la terminaison de l’axe de l’inflorescence. Aussi le fruit terminal ne tombe-t-il pas spontanément. » On peut ajouter à cette remarque que ce qu’on appelle vulgairement les fruits conscrits qui viennent souvent sur des rameaux anticipés, dont ils terminent le développement, sont toujours plus petits et de forme différente des fruits normaux. J’ai, cette année, sur un sujet de Duchesse d’Angoulême, six conscrits gros comme des poires de Saint-Jean (Citron des Carmes) et n’ayant pas la forme habituelle de ceux de la variété en question. L’âge du bouton à fruit, sa position sur l’inflorescence sont donc des facteurs de variation. Parmi les causes encore inconnues qui peuvent modifier la forme des poires, peut-être pourrait-on mettre en ligne de compte la fécondation croisée qui a lieu entre les variétés différentes d’un même verger. Le leur mise en bâches, on leur applique le même traitement qu’aux autres Rosiers en pots.
en réalité, la terminaison de l’axe de l’inflorescence. Aussi le fruit terminal ne tombe-t-il pas spontanément. » On peut ajouter à cette remarque que ce qu’on appelle vulgairement les fruits conscrits qui viennent souvent sur des rameaux anticipés, dont ils terminent le développement, sont toujours plus petits et de forme différente des fruits normaux. J’ai, cette année, sur un sujet de Duchesse d’Angoulême, six conscrits gros comme des poires de Saint-Jean (Citron des Carmes) et n’ayant pas la forme habituelle de ceux de la variété en question. L’âge du bouton à fruit, sa position sur l’inflorescence sont donc des facteurs de variation. Parmi les causes encore inconnues qui peuvent modifier la forme des poires, peut-être pourrait-on mettre en ligne de compte la fécondation croisée qui a lieu entre les variétés différentes d’un même verger. Le leur mise en bâches, on leur applique le même traitement qu’aux autres Rosiers en pots. On ne peut employer de meilleur système pour le greffage des Rosiers que celui que nous venons de décrire, car, depuis douze ans au moins, nous en avons greffé plusieurs milliers chaque printemps sans presque avoir jamais eu d’insuccès. Traduit de The Gardner’s Magazine, par Philibert Lavenir. DES POIRES SUR UN MÊME ARBRE fin) (b fait semble avoir été démontré par M. Merton Waite, qui a fait des expériences sérieuses et prolongées dans un grand verger américain. La fécondation artificielle de variétés de forme ronde habituellement par des variétés de forme allongée, ou toute autre combinaison, pourrait peut-être donner quelques indications sur ce sujet. On sait qu’il y a des cas où la fécondation croisée, ou l’hybridation, peuvent modifier la forme du fruit. Une fécondation incomplète des ovules produit quelquefois le même résultat. Dans cet ordre d’idées, peut-être pourrait-on faire état du fait suivant, mentionné par Moquin-Tandon dans Éléments de tératologie végétale : Il existe, dit cet auteur, à Saint-Valéry et dans plusieurs jardins, une variété femelle de Pommeau commun (Pyrus dioica, TU.) qui présente un fait remarquable de prolification fructipare avec pénétration et fusion. Cet arbre, semblable au Pommier ordinaire, par la forme de ses feuilles et par la