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J'ai vu composer cette terre pour les Magnolias et quelques autres arbres ou arbustes rares. Il y entrait les substances suivantes : Gadoue (équevilles de Lyon) passée à la claie : un tiers ; Terreau de couches formé de feuilles et de fumier : un tiers ; Sable : un sixième ; Cornaille : un sixième ; Le tout bien mélangé. La partie supérieure du terrain était mise de côté et mélangée par moitié avec le compost fabriqué d’avance. La partie inférieure était conduite au remblais. C’est avec cette excellente terre que furent plantés non seulement les Magnolias qui végètent avec une vigueur remarquable, mais aussi un bon nombre des plus beaux arbres du Parc. J’ai bien souvent dit à des amateurs : Quand vous voudrez planter des arbres, ne craignez pas de faire les frais nécessaires pour que leur plantation réussisse. N’hésitez pas à changer le sol de votre jardin s’il est de qualité défectueuse ou tout au moins à l’amender largement pour le rendre meilleur. Planter à la diable ne vaut rien, sauf dans les sols d’une fertilité excessive ; où il suffit de faire des fossés de dimension suffisante et de planter suivant les règles. Il ne faudrait pas croire que c’est d’aujourd’hui seulement qu’on recommande de planter les arbres avec soin. Il y a actuellement des méthodes qui ne diffèrent guère des anciennes. En voici une qui était nouvelle il y a plus d’un siècle. On gagne à la suivre encore maintenant. C’était la méthode d’un praticien habile, le célèbre abbé Roger. « 1° On doit effondrer la terre en faisant une fouille ou tranchée de quatre à cinq pieds de profondeur, et autant d’espace en tous sens. Si on trouve du tuf, du sable, de la pierre, de la glaise, les enlever; le tout pour rendre la terre meuble et y renouveler l’air jusqu’au fond ; 2° Ne pas remplir la tranchée de la même terre, mais y mettre, par exemple, des gazons renversés, de l’épaisseur d’un bon pied, puis la combler de la superficie de la terre voisine ; à l’égard de la terre
faudrait pas croire que c’est d’aujourd’hui seulement qu’on recommande de planter les arbres avec soin. Il y a actuellement des méthodes qui ne diffèrent guère des anciennes. En voici une qui était nouvelle il y a plus d’un siècle. On gagne à la suivre encore maintenant. C’était la méthode d’un praticien habile, le célèbre abbé Roger. « 1° On doit effondrer la terre en faisant une fouille ou tranchée de quatre à cinq pieds de profondeur, et autant d’espace en tous sens. Si on trouve du tuf, du sable, de la pierre, de la glaise, les enlever; le tout pour rendre la terre meuble et y renouveler l’air jusqu’au fond ; 2° Ne pas remplir la tranchée de la même terre, mais y mettre, par exemple, des gazons renversés, de l’épaisseur d’un bon pied, puis la combler de la superficie de la terre voisine ; à l’égard de la terre qu’on a tirée de la tranchée, la répandre sur le terrain dont on a pris celle destinée pour remplir la tranchée : mais si c’est de la mauvaise terre, comme du tuf, etc., la jeter hors du jardin. La nécessité de cet effondrement est fondée sur ce que la terre, au fond, est un corps dur et serré, qui ne forme qu’une masse compacte et impénétrable aux rayons du soleil et aux eaux, et sur ce que sa superficie est dévorée par l’air, le froid et le soleil, qui enlèvent toute l’humidité des plantes et font que la terre se crevasse de toutes parts, au lieu que, quand la terre est meuble, le pompement s’en fait jusqu’au fond ; 3° Planter les arbres avec toutes leurs racines, quand même elles seraient d’une année de long ; c’est le moyen que l’arbre fasse des jets vigoureux dès la première année, et il est arbre formé à la troisième ; 4° Ne rafraîchir le bout des racines que de l’épaisseur d’une ligne et rafraîchir celles qui sont cassées et offensées ; 5° Avoir soin, quand on plante les arbres, de mettre la greffe hors de terre d’autant de pouces qu’il y a
au fond, est un corps dur et serré, qui ne forme qu’une masse compacte et impénétrable aux rayons du soleil et aux eaux, et sur ce que sa superficie est dévorée par l’air, le froid et le soleil, qui enlèvent toute l’humidité des plantes et font que la terre se crevasse de toutes parts, au lieu que, quand la terre est meuble, le pompement s’en fait jusqu’au fond ; 3° Planter les arbres avec toutes leurs racines, quand même elles seraient d’une année de long ; c’est le moyen que l’arbre fasse des jets vigoureux dès la première année, et il est arbre formé à la troisième ; 4° Ne rafraîchir le bout des racines que de l’épaisseur d’une ligne et rafraîchir celles qui sont cassées et offensées ; 5° Avoir soin, quand on plante les arbres, de mettre la greffe hors de terre d’autant de pouces qu’il y a de pieds de fouille et non à fleur de terre, comme font, ordinairement les jardiniers ; car il arrive de là que la plupart de ces arbres ont leurs greffes enterrées, parce qu'un arbre planté s’affaisse avec toute la masse de terre remuée ; or, la greffe étant posée à fleur de terre, se trouve enterrée au bout de quelque temps au moins de quatre à cinq pouces ; ainsi la sève se trouvant trop humectée et morfondue par l'humidité de la terre, ces arbres ne portent que des fruits sans goût où ils languissent. Ainsi, pour bien faire, on ne doit prendre que des arbres greffés à quatre ou cinq pouces au-dessus du tronc ; et, si l'on est dans la nécessité de prendre quelques arbres qui ont été greffés près du tronc, il faut les butter jusqu’à ce que la motte soit descendue. Au reste, il n’importe de quel côté la greffe se rencontrera ; il faut néanmoins chercher le sens de l’arbre ; 1° On doit faire choix d'arbres forts et vigoureux et n’en jamais planter qui soient petits, fluets, rabougris, etc. ; 2° Il ne faut point piétiner les arbres après les avoir plantés, car on
fleur de terre, se trouve enterrée au bout de quelque temps au moins de quatre à cinq pouces ; ainsi la sève se trouvant trop humectée et morfondue par l'humidité de la terre, ces arbres ne portent que des fruits sans goût où ils languissent. Ainsi, pour bien faire, on ne doit prendre que des arbres greffés à quatre ou cinq pouces au-dessus du tronc ; et, si l'on est dans la nécessité de prendre quelques arbres qui ont été greffés près du tronc, il faut les butter jusqu’à ce que la motte soit descendue. Au reste, il n’importe de quel côté la greffe se rencontrera ; il faut néanmoins chercher le sens de l’arbre ; 1° On doit faire choix d'arbres forts et vigoureux et n’en jamais planter qui soient petits, fluets, rabougris, etc. ; 2° Il ne faut point piétiner les arbres après les avoir plantés, car on gêne les racines, auxquelles on fait prendre un mauvais pli et on forme un plancher impénétrable aux pluies et aux influences de l’air ; 3° On ne doit point enterrer un arbre, quel qu’il puisse être, plus avant en terre que deux ou trois pouces au-dessus du tronc. La place la plus convenable du tronc est d’être à la superficie de la terre : ainsi il ne doit pas être enfoncé dans la terre comme les racines, ni à découvert comme la tige ; 4° Mettre une distance au moins de douze pieds entre les arbres en buisson ; car il ne faut jamais qu’ils se nuisent les uns aux autres par leurs racines ou par leur ombrage, et dix-huit entre les arbres de tige. A l’égard des Châtaigniers et des Noyers, il en faut trente, ainsi qu’entre tous les arbres qui jettent de très longues racines ; 5° Cacher les défauts des arbres en les plantant et les placer alors de profil et de côté : axiomes physiologiques appliqués. On discute souvent sur cette question : « Faut-il tailler les arbres au moment de leur plantation ou attendre l’année suivante ? » Ainsi posée la question est vague ?
la plus convenable du tronc est d’être à la superficie de la terre : ainsi il ne doit pas être enfoncé dans la terre comme les racines, ni à découvert comme la tige ; 4° Mettre une distance au moins de douze pieds entre les arbres en buisson ; car il ne faut jamais qu’ils se nuisent les uns aux autres par leurs racines ou par leur ombrage, et dix-huit entre les arbres de tige. A l’égard des Châtaigniers et des Noyers, il en faut trente, ainsi qu’entre tous les arbres qui jettent de très longues racines ; 5° Cacher les défauts des arbres en les plantant et les placer alors de profil et de côté : axiomes physiologiques appliqués. On discute souvent sur cette question : « Faut-il tailler les arbres au moment de leur plantation ou attendre l’année suivante ? » Ainsi posée la question est vague ? Les uns disent oui, les autres répondent non. Dans certains cas, on peut dire oui ou non, cela n’a guère d'importance ; dans d’autres cas il n’en est pas de même. Il faut d’abord savoir de quel arbre il est question et aussi sous quelle forme on veut le conduire. S’agit-il du Pêcher à diriger en espalier ? Il faut le tailler de suite ! Pourquoi ? Parce que les yeux qui doivent former les premières branches de charpente, dès la base, s’annuleraient si on ne taillait pas. Pour les arbres à pépins le cas n’est plus le même : on peut ou tailler de suite, ou attendre l’année suivante; question d’appréciation. Cela dépend de la manière dont l’arbre a été arraché et des rameaux qu’il porte ; quelquefois de l’époque de la plantation. 6° On ne point épargner les racines pivotantes comme font les jardiniers, car, par le retranchement du pivot, toute la sève fleuve et se perd par la plaie qui est faite alors perpendiculairement, ce qui fait périr un grand nombre d’arbres. On a éprouvé, au contraire, que des arbres plantés avec le pivot ont réussi à souhait en peu d’années. En effet, le pivot étant perpendiculaire
S’agit-il du Pêcher à diriger en espalier ? Il faut le tailler de suite ! Pourquoi ? Parce que les yeux qui doivent former les premières branches de charpente, dès la base, s’annuleraient si on ne taillait pas. Pour les arbres à pépins le cas n’est plus le même : on peut ou tailler de suite, ou attendre l’année suivante; question d’appréciation. Cela dépend de la manière dont l’arbre a été arraché et des rameaux qu’il porte ; quelquefois de l’époque de la plantation. 6° On ne point épargner les racines pivotantes comme font les jardiniers, car, par le retranchement du pivot, toute la sève fleuve et se perd par la plaie qui est faite alors perpendiculairement, ce qui fait périr un grand nombre d’arbres. On a éprouvé, au contraire, que des arbres plantés avec le pivot ont réussi à souhait en peu d’années. En effet, le pivot étant perpendiculaire au tronc et piquant droit en terre, prend des sucs beaucoup plus abondants que des racines placées horizontalement. Enfin, on peut remarquer que les arbres fruitiers qui pivotent ont toujours rapporté les fruits les mieux nourris et les plus succulents et que les arbres les plus vigoureux qu’on lève dans les pépinières, sont ceux qui ont des pivots. 7° La taille des arbres fruitiers pour conduire certains arbres sous des formes parfaites, si on ne pratique pas des cris, entailles, coups de serpette, voire de scie, au-dessous ou au-dessus de certains rameaux trop faibles ou trop vigoureux pour constituer une charpente bien équilibrée. Simple histoire de régulariser les capacités fonctionnelles des uns et des autres. Un rameau est-il trop vigoureux, une entaille à sa base arrêtera momentanément l’excès de sève que sa force d’absorption lui attire. Ce rameau est-il un peu faible, une entaille légère pratiquée au-dessus de lui produira l’effet contraire ; la sève arrêtée dans son ascension se portera en abondance sur ce rameau. La sève circulant mieux dans les rameaux se rapprochant de la ligne verticale que dans ceux qui sont inclinés, on obtient facilement la régularisation des capacités fonctionnelles des branches de force inégale, en inclinant
les pépinières, sont ceux qui ont des pivots. 7° La taille des arbres fruitiers pour conduire certains arbres sous des formes parfaites, si on ne pratique pas des cris, entailles, coups de serpette, voire de scie, au-dessous ou au-dessus de certains rameaux trop faibles ou trop vigoureux pour constituer une charpente bien équilibrée. Simple histoire de régulariser les capacités fonctionnelles des uns et des autres. Un rameau est-il trop vigoureux, une entaille à sa base arrêtera momentanément l’excès de sève que sa force d’absorption lui attire. Ce rameau est-il un peu faible, une entaille légère pratiquée au-dessus de lui produira l’effet contraire ; la sève arrêtée dans son ascension se portera en abondance sur ce rameau. La sève circulant mieux dans les rameaux se rapprochant de la ligne verticale que dans ceux qui sont inclinés, on obtient facilement la régularisation des capacités fonctionnelles des branches de force inégale, en inclinant vers la ligne horizontale celles qui sont trop fortes et en redressant dans le sens de la verticale les plus faibles. Les feuilles étant des sortes de pompes aspirantes de la sève, on peut modifier leur action trop puissante en coupant leur limbe par le milieu. C’est un moyen sur de ralentir la végétation excessive de certains rameaux au profit de rameaux plus faibles. Un palissage hâtif des branches vigoureuses en modifie la vigueur, au profit des plus faibles qui ont été laissées libres sans être palissées. Un pincement à l’état herbacé des rameaux d’une branche forte en modère beaucoup la vigueur. Au contraire, un pincement plus tardif et même la suppression du pincement augmente la force des rameaux plus faibles. C’est un peu ce qui se passe quand on laisse les feuilles entières ou quand on en coupe le limbe par le milieu. Laisser beaucoup de fruits à une branche forte, c’est diminuer sa vigueur ; les supprimer ou en laisser très peu à celles qui sont faibles, c’est augmenter leur force. Incisions longitudinales.— Un coup de pointe de serpette ou de greffoir pratiqué de haut en bas d’une branche, sur l’écorce, et assez profondément pour atteindre l’aubier, contrairement
de ralentir la végétation excessive de certains rameaux au profit de rameaux plus faibles. Un palissage hâtif des branches vigoureuses en modifie la vigueur, au profit des plus faibles qui ont été laissées libres sans être palissées. Un pincement à l’état herbacé des rameaux d’une branche forte en modère beaucoup la vigueur. Au contraire, un pincement plus tardif et même la suppression du pincement augmente la force des rameaux plus faibles. C’est un peu ce qui se passe quand on laisse les feuilles entières ou quand on en coupe le limbe par le milieu. Laisser beaucoup de fruits à une branche forte, c’est diminuer sa vigueur ; les supprimer ou en laisser très peu à celles qui sont faibles, c’est augmenter leur force. Incisions longitudinales.— Un coup de pointe de serpette ou de greffoir pratiqué de haut en bas d’une branche, sur l’écorce, et assez profondément pour atteindre l’aubier, contrairement à ce qu’on pourrait penser, donne de la force à cette branche. La nature guérissant elle-même les blessures ou autres accidents traumatiques qui surviennent aux arbres, se hâte de faire affluer la sève réparatrice et génératrice de tissus nouveaux vers la partie incisée. On pourrait dire, sans trop s'éloigner de la vérité, que les principes généraux de la taille des arbres, tels qu'ils sont enseignés par les maîtres, constituent l'art de contrarier la nature dans ses manifestations biologiques normales. L'arbre abandonné à lui-même prend une forme déterminée, qui n'est pas la même pour toutes les variétés d'un genre. Ses rameaux alternent de différentes manières; ils peuvent être dressés ou obliques, parallèles ou divergents, courbés et ascendants, flexueux et pendants, etc. Ses productions fruitières ne naissent pas non plus toutes sur des rameaux de même longueur et, lorsqu'il s'agit du Poirier, on peut dire qu'il y a des variétés à dards naturellement courts, moyens ou longs. Pour la production des fruits, certaines variétés fertiles saisonnent naturellement; d'autres, moins productives, donnent moins de fruits à la fois, mais en donnent chaque année. Dans l'état de nature, les fruits sont portés aux extrémités des branches et au sommet de l'arbre. La taille des
la vérité, que les principes généraux de la taille des arbres, tels qu'ils sont enseignés par les maîtres, constituent l'art de contrarier la nature dans ses manifestations biologiques normales. L'arbre abandonné à lui-même prend une forme déterminée, qui n'est pas la même pour toutes les variétés d'un genre. Ses rameaux alternent de différentes manières; ils peuvent être dressés ou obliques, parallèles ou divergents, courbés et ascendants, flexueux et pendants, etc. Ses productions fruitières ne naissent pas non plus toutes sur des rameaux de même longueur et, lorsqu'il s'agit du Poirier, on peut dire qu'il y a des variétés à dards naturellement courts, moyens ou longs. Pour la production des fruits, certaines variétés fertiles saisonnent naturellement; d'autres, moins productives, donnent moins de fruits à la fois, mais en donnent chaque année. Dans l'état de nature, les fruits sont portés aux extrémités des branches et au sommet de l'arbre. La taille des arbres a pour but de changer, dans une certaine mesure, les conditions naturelles de la végétation des variétés. On les oblige à prendre une forme déterminée : pyramide, fuseau, cordon, palmette, candélabre, etc. À l'aide de la taille, de craques, d'incisions sur les rameaux on y parvient assez bien. L'arbre qui aurait dû s'élever assez haut, reste nain; ou prendre une forme qui lui est propre, la change contre une autre tout artificielle. Les fruits qui sont portés sur des productions fruitières un peu longues seront rapprochés de la branche-mère, etc., etc. Pour les maîtres, toutes les opérations relatives à la formation des arbres telles qu'elles sont enseignées dans les livres, réussissent assez bien. Mais elles ne donnent vraiment de bons résultats que si on leur consacre à propos beaucoup de temps. Si le tailleur d'arbres oublie de pratiquer les craques, la taille d'été et le pincement réitéré à certaines variétés, celles-ci ne tardent pas à lui apprendre qu'elles sont toujours prêtes à se conduire à leur guise : chassez le naturel, il revient au galop. Les maîtres tailleurs d'arbres se font aujourd'hui de plus en plus rares. On pourrait compter ceux qui sont assez habiles pour courir deux lièvres
qui aurait dû s'élever assez haut, reste nain; ou prendre une forme qui lui est propre, la change contre une autre tout artificielle. Les fruits qui sont portés sur des productions fruitières un peu longues seront rapprochés de la branche-mère, etc., etc. Pour les maîtres, toutes les opérations relatives à la formation des arbres telles qu'elles sont enseignées dans les livres, réussissent assez bien. Mais elles ne donnent vraiment de bons résultats que si on leur consacre à propos beaucoup de temps. Si le tailleur d'arbres oublie de pratiquer les craques, la taille d'été et le pincement réitéré à certaines variétés, celles-ci ne tardent pas à lui apprendre qu'elles sont toujours prêtes à se conduire à leur guise : chassez le naturel, il revient au galop. Les maîtres tailleurs d'arbres se font aujourd'hui de plus en plus rares. On pourrait compter ceux qui sont assez habiles pour courir deux lièvres à la fois, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire maintenir en même temps aux arbres une forme parfaite et une fructification suffisante. Une question purement économique se dresse au surplus en face des plus habiles praticiens. Aujourd'hui, il faut aller vite si on veut tirer son épingle du jeu. Il s'agit de savoir compter et mettre en présence le temps, — qui est de l'argent, — passé à tailler un arbre, en face de sa production de fruits, — qui est de l'argent aussi. S'il y a bénéfice à tailler en même temps au maintien de la forme et à la production des fruits, c'est bien, continuez. Mais si cette pratique parfaite donne de mauvais résultats financiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Taillez d'abord pour avoir des fruits bien placés et hâtez-vous davantage pour ce qui concerne le maintien de la forme, souvent contre nature que vous avez donnée à vos arbres. C'est bien ainsi, du reste, que les choses se passent dans les cultures fruitières commerciales. On a commencé à choisir parmi les variétés fruitières celles qui sont productives naturellement et qu'on demande sur les marchés. Les autres, souvent meilleures, ne sont plus guère cultivées que
s'agit de savoir compter et mettre en présence le temps, — qui est de l'argent, — passé à tailler un arbre, en face de sa production de fruits, — qui est de l'argent aussi. S'il y a bénéfice à tailler en même temps au maintien de la forme et à la production des fruits, c'est bien, continuez. Mais si cette pratique parfaite donne de mauvais résultats financiers, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Taillez d'abord pour avoir des fruits bien placés et hâtez-vous davantage pour ce qui concerne le maintien de la forme, souvent contre nature que vous avez donnée à vos arbres. C'est bien ainsi, du reste, que les choses se passent dans les cultures fruitières commerciales. On a commencé à choisir parmi les variétés fruitières celles qui sont productives naturellement et qu'on demande sur les marchés. Les autres, souvent meilleures, ne sont plus guère cultivées que par les amateurs de fruits de toute première qualité. Parmi les nouveautés relatives, quelques sortes se font peu à peu une place et, bien souvent, elles supplantent les variétés anciennes que la vieillesse a plus ou moins avariées : beaucoup, à la suite de multiplications réitérées, sont devenues la proie des maladies cryptogamiques. Mais, pour obtenir du fruit avec les variétés commerciales actuellement cultivées, il n'est pas utile d'être grand clerc en l'art de tailler les arbres, il suffit d'en connaître les premiers principes. Pour la forme, on choisit la plus naturelle, la plus simple et si par hasard quelques branches charpentières n'étaient pas bien placées suivant les règles, il ne faut guère s'en inquiéter, sauf dans certains cas particuliers. L'important est d'avoir des fruits d'abord, des fruits ensuite, des fruits toujours, à la condition toutefois que ceux-ci ne soient pas trop nombreux pour épuiser l'arbre. Cette question de l'épuisement des arbres par une surproduction anormale de fruits est très importante. Ne donner que 10 kilogrammes de fruits quand il en pourrait nourrir 20 kilogrammes sans danger, c'est une perte pour le propriétaire; mais la perte est bien plus grande, par la suite qu'elle comporte, si on le charge de