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fruits (pois, haricots, fèves, etc.) Il suffit de poser le principe que les plantes épuisent le sol plus ou moins, mais que les unes ne répuisent pas autant que les autres de certaines substances. Au surplus, que si quelques-unes ne craignent pas un excès d’azote, il en est qui sont dans le cas contraire. Pour faire image, plantez des pommes de terre dans du terreau pur et vous aurez beaucoup de feuilles et peu de tubercules ; au contraire, plantez des choux dans un terrain pauvre en fumier et vous aurez des choux bien maigres, — fussent-ils gras de leur nature. Lyon, le 25 février 1909. Monsieur, J’arrive de suite, en quittant les terres, terreaux, etc., aux empotages, rempotages et rencaissages, — c’est presque tout un. Il y a une nuance cependant entre ces termes. Empoter, c’est repiquer ou planter en pot une plante tirée de pleine terre. Rempoter, c’est mettre dans un pot plus grand, quelquefois plus petit, une plante déjà cultivée en pot précédemment. Quant à encaissage ou rencaissage, c’est la même chose : au lieu de pots, on emploie des caisses dites à fleurs. Malgré le système métrique, ici on compte encore par pouces (1) le calibre des pots : on dit pots de deux pouces, trois pouces, quatre pouces, etc., en y ajoutant des demis quand il y a lieu. Les petits pots, jusqu’à trois pouces et demi, portent le nom de godets. A Paris, autrefois, on donnait le nom de Petit Basilic, Grand Basilic, Royal, Impérial à certains pots de calibres variés. A partir de quatre pouces, les pots ont des rebords (cordons). Les quatre pouces et demi, cinq pouces et demi, etc., ont une raie creuse au milieu du cordon. Il y a pots et pots. Les meilleurs sont les mieux cuits; ils ne craignent pas de casser par les grands froids en plein jardin. Ceux qui sont rouges ou rougeâtres, moins cuits que les précédents, sont bons pour les plantes de serre. Pour la profondeur des pots, elle est un peu variable avec les pays de fabrication, quelquefois avec les potiers d’un même
des pots : on dit pots de deux pouces, trois pouces, quatre pouces, etc., en y ajoutant des demis quand il y a lieu. Les petits pots, jusqu’à trois pouces et demi, portent le nom de godets. A Paris, autrefois, on donnait le nom de Petit Basilic, Grand Basilic, Royal, Impérial à certains pots de calibres variés. A partir de quatre pouces, les pots ont des rebords (cordons). Les quatre pouces et demi, cinq pouces et demi, etc., ont une raie creuse au milieu du cordon. Il y a pots et pots. Les meilleurs sont les mieux cuits; ils ne craignent pas de casser par les grands froids en plein jardin. Ceux qui sont rouges ou rougeâtres, moins cuits que les précédents, sont bons pour les plantes de serre. Pour la profondeur des pots, elle est un peu variable avec les pays de fabrication, quelquefois avec les potiers d’un même endroit. Sur commande, on fabrique des pots plus profonds pour les plantes à racines pivotantes ; des pots fendus pour marcottage, des pots cancellés (percés de trous latéraux) pour la culture de certains arbustes, conifères et autres, de reprise difficile, plantés à racines nues et cultivés dans des terrains légers qui ne permettent pas de les lever en mottes. On appelle terrines des pots larges, de peu de hauteur. Les pots qui ont déjà servi valent souvent mieux que les pots neufs, au moins comme solidité. Il convient de les nettoyer sérieusement, avant d’en user, surtout s’ils ont contenu des plantes malades. Il y a un petit tour de main à prendre pour aller vite et bien dans ce travail. En règle générale, les plantes que l’on rempote sont mises dans les pots plus grands que ceux d’où elles sortent. Mais il est des cas, assez fréquents, où elles demandent des vases plus petits. Par exemple, quand on a affaire à des espèces chlorosées, souffrantes, peu vigoureuses, précisément pour avoir été empotées trop grandement. Certaines plantes, — notamment les Pélargoniums à grandes fleurs, — après avoir fleuri, sont taillées, rabattues et rempotées plus petitement qu’au dernier rempotage. On peut en
qui ne permettent pas de les lever en mottes. On appelle terrines des pots larges, de peu de hauteur. Les pots qui ont déjà servi valent souvent mieux que les pots neufs, au moins comme solidité. Il convient de les nettoyer sérieusement, avant d’en user, surtout s’ils ont contenu des plantes malades. Il y a un petit tour de main à prendre pour aller vite et bien dans ce travail. En règle générale, les plantes que l’on rempote sont mises dans les pots plus grands que ceux d’où elles sortent. Mais il est des cas, assez fréquents, où elles demandent des vases plus petits. Par exemple, quand on a affaire à des espèces chlorosées, souffrantes, peu vigoureuses, précisément pour avoir été empotées trop grandement. Certaines plantes, — notamment les Pélargoniums à grandes fleurs, — après avoir fleuri, sont taillées, rabattues et rempotées plus petitement qu’au dernier rempotage. On peut en faire autant pour l’élevage de certains spécimens de genres supportant bien la taille des racines et des rameaux, quand on ne veut pas leur donner des pots trop grands avant qu'ils aient atteint une forte taille ; par exemple, on peut traiter ainsi les Géraniums zonals, les Fuchsias, les Lantanas, les Héliotropes, pour ne citer que les genres les plus fréquemment cultivés dans les jardins. Voici quelques préceptes à suivre pour les rempotages : — Se servir d’un compost peu humide, pour qu’il glisse bien entre les parois du pot où la motte de la plante à rempoter. — Tasser la terre aussi uniformément que possible, soit à la base, soit autour, soit au sommet du pot. — Employer une spatule pour faire descendre régulièrement le compost autour des parois, afin d’éviter les cavités latérales dites nids de rats. — Laisser une petite cuvette à la partie supérieure du pot (2 à 3 centimètres) pour recevoir l’eau des arrosements. — Mettre des tessons au fond du pot pour faciliter l’écoulement de l’eau et aussi pour empêcher les vers de terre d’entrer dans le vase. — Ne pas enterrer le collet de la plante trop profond ; ne pas, non plus,
les Héliotropes, pour ne citer que les genres les plus fréquemment cultivés dans les jardins. Voici quelques préceptes à suivre pour les rempotages : — Se servir d’un compost peu humide, pour qu’il glisse bien entre les parois du pot où la motte de la plante à rempoter. — Tasser la terre aussi uniformément que possible, soit à la base, soit autour, soit au sommet du pot. — Employer une spatule pour faire descendre régulièrement le compost autour des parois, afin d’éviter les cavités latérales dites nids de rats. — Laisser une petite cuvette à la partie supérieure du pot (2 à 3 centimètres) pour recevoir l’eau des arrosements. — Mettre des tessons au fond du pot pour faciliter l’écoulement de l’eau et aussi pour empêcher les vers de terre d’entrer dans le vase. — Ne pas enterrer le collet de la plante trop profond ; ne pas, non plus, le laisser trop en l’air. — Bien mettre les plantes au milieu des pots, sauf empêchement majeur. Il y a lieu pour les plantes variées, soumises aux rempotages, de s’assurer du compost qui leur convient. Il ne faut pas tout à fait s’en rapporter à la routine, à l’usage, sans cependant changer brusquement la fabrication d’un compost qui a toujours donné des résultats satisfaisants. Le jardinier, surtout s’il a un grand nombre de plantes de la même sorte à empoter ou à rempoter, gagnera à faire quelques essais, en modifiant les formules d’usage courant. On fait notamment entrer la terre de bruyère dans les composts les plus variés. C’est une terre très chère, qu’on peut bien souvent remplacer par des terreaux moins coûteux, tout aussi bons sinon préférables. Quelques plantes, empotées à part, indiqueront, à la fin de la saison, ce qu’il faut penser des formules particulières mises à l’essai. La nécessité nous a obligé bien souvent à remplacer utilement la terre de bruyère, indiquée par les praticiens comme indispensable à certains genres, par de simples terreaux de jardins, de feuilles, de terres humifères, etc. Il y a mieux, certaines espèces, dites de terre de bruyère, se sont bien comportées
cependant changer brusquement la fabrication d’un compost qui a toujours donné des résultats satisfaisants. Le jardinier, surtout s’il a un grand nombre de plantes de la même sorte à empoter ou à rempoter, gagnera à faire quelques essais, en modifiant les formules d’usage courant. On fait notamment entrer la terre de bruyère dans les composts les plus variés. C’est une terre très chère, qu’on peut bien souvent remplacer par des terreaux moins coûteux, tout aussi bons sinon préférables. Quelques plantes, empotées à part, indiqueront, à la fin de la saison, ce qu’il faut penser des formules particulières mises à l’essai. La nécessité nous a obligé bien souvent à remplacer utilement la terre de bruyère, indiquée par les praticiens comme indispensable à certains genres, par de simples terreaux de jardins, de feuilles, de terres humifères, etc. Il y a mieux, certaines espèces, dites de terre de bruyère, se sont bien comportées dans des terres franches, granitiques. Tout ceci est à essayer, expérimenter avec prudence. Ne pas y aller à tort et à travers. Se méfier notamment du terreau de fumier et des terres calcaires pour les Azalées, Rhododendrons, Ericas, Kalmias, etc. Du TASSAGE DES TERRES DANS LES empotages. — La pratique joue un rôle important dans cette question, parce que si la théorie indique qu’il faut peu ou beaucoup tasser, il est assez difficile de marquer les nuances. Et puis il y a autre chose, un compost ou une terre de bruyère qu'on demandera à être bien tassés lorsqu’ils seront presque secs, devront l’être beaucoup moins s'ils sont humides. Le jardinier intelligent a vite fait de communiquer à ses mains le degré de force que son cerveau lui commande dans ces cas variés. Il s’arrange toujours du reste pour avoir à l’abri ses terres et ses terreaux. On tasse généralement beaucoup la terre employée pour les arbustes, tels que Ericas, Azalées, Rhododendrons, Kalmias 80 LYON-HORTICOLE qui réclament la terre de bruyère, surtout s’ils sont adultes. On tasse un peu moins la terre des jeunes sujets. Il ne convient pas de tasser trop fortement les arbustes empotés en terre franche, afin de
joue un rôle important dans cette question, parce que si la théorie indique qu’il faut peu ou beaucoup tasser, il est assez difficile de marquer les nuances. Et puis il y a autre chose, un compost ou une terre de bruyère qu'on demandera à être bien tassés lorsqu’ils seront presque secs, devront l’être beaucoup moins s'ils sont humides. Le jardinier intelligent a vite fait de communiquer à ses mains le degré de force que son cerveau lui commande dans ces cas variés. Il s’arrange toujours du reste pour avoir à l’abri ses terres et ses terreaux. On tasse généralement beaucoup la terre employée pour les arbustes, tels que Ericas, Azalées, Rhododendrons, Kalmias 80 LYON-HORTICOLE qui réclament la terre de bruyère, surtout s’ils sont adultes. On tasse un peu moins la terre des jeunes sujets. Il ne convient pas de tasser trop fortement les arbustes empotés en terre franche, afin de ne pas faire de celle-ci une sorte de pisé. Si à la terre franche on a ajouté une bonne dose de terreau ou de terre de bruyère, on tasse davantage. Les plantes dites molles, telles que les Géraniums, Fuchsias, Héliotropes, Pétunias, Bégonias, Gloxinias, Primevères, Cinéraires, etc., se tassent peu. Il y a aussi des espèces de plantes de serre chaude, humide, telles que certaines Aroidées, Marantacées, Orchidées, etc., qu’on tasse à peine et auxquelles on donne des composts de Sphagnum (Mousse des marais), de racines de polypodes, de terre de bruyère grossièrement concassée et de charbon de bois. Rencaissage et rempotage des gros sujets d’arbres ou d’arbustes cultivés EN CAISSES OU EN POTS DE FORT CALIBRE. — La théorie est exactement la même que pour les rempotages ; mais la pratique est autrement difficile. Il y a la manière de dépoter ou de décaisser les plantes sans casser les pots ou briser les caisses où elles vivent, qui ne va pas comme sur des roulettes. Les caisses ou les pots étant lourds à manier, il y a lieu de se servir bien souvent d'appareils particuliers fabriqués pour cet usage. Il arrive fréquemment qu'on ne les possède pas. Dans ce cas,
y a aussi des espèces de plantes de serre chaude, humide, telles que certaines Aroidées, Marantacées, Orchidées, etc., qu’on tasse à peine et auxquelles on donne des composts de Sphagnum (Mousse des marais), de racines de polypodes, de terre de bruyère grossièrement concassée et de charbon de bois. Rencaissage et rempotage des gros sujets d’arbres ou d’arbustes cultivés EN CAISSES OU EN POTS DE FORT CALIBRE. — La théorie est exactement la même que pour les rempotages ; mais la pratique est autrement difficile. Il y a la manière de dépoter ou de décaisser les plantes sans casser les pots ou briser les caisses où elles vivent, qui ne va pas comme sur des roulettes. Les caisses ou les pots étant lourds à manier, il y a lieu de se servir bien souvent d'appareils particuliers fabriqués pour cet usage. Il arrive fréquemment qu'on ne les possède pas. Dans ce cas, on cherche à les imiter grossièrement. Pour les plantes déjà fortes, cultivées dans de grands pots, telles que Lauriers-Roses, Lauriers-Tin, Myrtes, Pittosporum, Lauriers d’Apollon, etc., il se présente ce cas bien souvent : les racines de ces arbustes se sont agrippées fortement aux parois des vases. Lorsqu’on veut les en sortir, on n’y parvient pas facilement, même si on se met deux hommes à cet ouvrage, si on ne veut pas briser le pot lui-même. Il y a deux moyens d’y parvenir. Tout d’abord, il convient d’arroser les plantes deux ou trois fois de suite, ou, ce qui est mieux, de les immerger pendant quelques heures dans un bassin rempli d’eau. Ensuite, prenant la plante par la tige, on la tire fortement à soi en s’arrangeant pour que le pot, fixé par un obstacle, ne vienne pas en même temps. Cela ne suffit pas toujours à l’extraction de la motte. Il y a lieu, avant d’aller plus loin, d’imprimer quelques secousses au pot lui-même, en le heurtant contre un obstacle solide, un mur, par exemple, garni de vieux chiffons afin d’amortir les secousses violentes (pas trop) et de ne pas casser le pot. Si, ce qui arrive quelquefois, la plante
sortir, on n’y parvient pas facilement, même si on se met deux hommes à cet ouvrage, si on ne veut pas briser le pot lui-même. Il y a deux moyens d’y parvenir. Tout d’abord, il convient d’arroser les plantes deux ou trois fois de suite, ou, ce qui est mieux, de les immerger pendant quelques heures dans un bassin rempli d’eau. Ensuite, prenant la plante par la tige, on la tire fortement à soi en s’arrangeant pour que le pot, fixé par un obstacle, ne vienne pas en même temps. Cela ne suffit pas toujours à l’extraction de la motte. Il y a lieu, avant d’aller plus loin, d’imprimer quelques secousses au pot lui-même, en le heurtant contre un obstacle solide, un mur, par exemple, garni de vieux chiffons afin d’amortir les secousses violentes (pas trop) et de ne pas casser le pot. Si, ce qui arrive quelquefois, la plante résiste à ces efforts du jardinier, il lui reste le moyen suivant à employer; il est un peu plus lent. Il prend une lame de fer, un long couteau, une toute petite bêche d’enfant, un ciseau de menuisier emmanché longuement et, avec un de ces instruments, il coupe ras les parois du pot les racines de la plante. On emploie souvent un marteau pour frapper sur les outils en question quand ils ne veulent pas entrer par la seule pression des mains. Les racines sont ensuite affranchies avec un couteau bien aiguisé. Pour les caisses rondes, on les décercle par le haut; il suffit de garder dans le bas un cercle ou deux si elles sont en bon état. Il existe aussi des caisses carrées démontables, au moins d’un côté. Viviand-Morel. QUELQUES HYBRIDES DE 1908 Ainsi que l’an passé, je veux attirer l’attention du lecteur sur quelques hybrides, annoncés au cours de 1908, et qui, par leurs qualités, me paraissent plus remarquables que les autres. C’est tout d’abord une nouvelle Pivoine de Delavay; hybride, née, comme sa devancière, Madame Louis Henry, dans les jardins du Muséum, et nommée par M. Costantin, Souvenir du professeur Maxime Cornu. Cette nouvelle venue a
parois du pot les racines de la plante. On emploie souvent un marteau pour frapper sur les outils en question quand ils ne veulent pas entrer par la seule pression des mains. Les racines sont ensuite affranchies avec un couteau bien aiguisé. Pour les caisses rondes, on les décercle par le haut; il suffit de garder dans le bas un cercle ou deux si elles sont en bon état. Il existe aussi des caisses carrées démontables, au moins d’un côté. Viviand-Morel. QUELQUES HYBRIDES DE 1908 Ainsi que l’an passé, je veux attirer l’attention du lecteur sur quelques hybrides, annoncés au cours de 1908, et qui, par leurs qualités, me paraissent plus remarquables que les autres. C’est tout d’abord une nouvelle Pivoine de Delavay; hybride, née, comme sa devancière, Madame Louis Henry, dans les jardins du Muséum, et nommée par M. Costantin, Souvenir du professeur Maxime Cornu. Cette nouvelle venue a ses fleurs bien plus doubles que celles de la P. Madame Louis Henry et aussi d’un jaune bien plus franc avec ses pétales canari ou légèrement verdâtres, liserés de carmin parfois un peu violacé. Et malgré que les pédoncules en soient ou faibles ou contournés, cette plante n’en est pas moins une précieuse acquisition. Rappelons pour mémoire que les Pivoines Madame Louis Henry et Souvenir du Professeur Maxime Cornu sont issues du Pæonia Delavayi, var. lutea, fécondé par le P. Moutan, var. Elisabeth, pour le premier hybride, et par la var. Ville de Saint-Denis, pour le deuxième. La teinte jaune manquait aux Pivoines de nos jardins, et, pour n’être pas tout à fait inconnue chez les Glaïeuls, elle n’en est pas la plus remarquable; de plus, l’obtention des Glaïeuls jaunes était toujours très aléatoire. MM. Cayeux et Le Clerc, qui ont entrepris une série de croisements entre le Gladiolus primulinus, jaune pur, et diverses races de nos jardins, ont déjà obtenu de très bons résultats, notamment avec les Lemoinei et les Nanceianus. Cependant, ces semeurs ne semblent pas avoir encore ce qu’ils désirent, car ils ne présentaient leurs hybrides à la Société nationale d’Horticulture de France (séance du 27 août
moins une précieuse acquisition. Rappelons pour mémoire que les Pivoines Madame Louis Henry et Souvenir du Professeur Maxime Cornu sont issues du Pæonia Delavayi, var. lutea, fécondé par le P. Moutan, var. Elisabeth, pour le premier hybride, et par la var. Ville de Saint-Denis, pour le deuxième. La teinte jaune manquait aux Pivoines de nos jardins, et, pour n’être pas tout à fait inconnue chez les Glaïeuls, elle n’en est pas la plus remarquable; de plus, l’obtention des Glaïeuls jaunes était toujours très aléatoire. MM. Cayeux et Le Clerc, qui ont entrepris une série de croisements entre le Gladiolus primulinus, jaune pur, et diverses races de nos jardins, ont déjà obtenu de très bons résultats, notamment avec les Lemoinei et les Nanceianus. Cependant, ces semeurs ne semblent pas avoir encore ce qu’ils désirent, car ils ne présentaient leurs hybrides à la Société nationale d’Horticulture de France (séance du 27 août 1908) qu’à titre d’indication et sans les avoir nommés. Quoiqu’il en soit, nous ne tarderons guère à voir paraître des Glaïeuls hybrides de G. primulinus, dont les deux principaux mérites seront, avec des fleurs plus ou moins jaunes, de fleurir très jeunes, et ce dernier mérite ne sera pas le moindre. On sait avec quels éloges fut accueillie l’apparition du Gerbera Jamesoni. Cette année, c’est toute une série d’hybrides que présentait M. Adnet, d’Antibes, à l’exposition d’automne du Cours la Reine. La couleur rouge brique du G. Jamesonia avait fait place au blanc, aux jaunes, aux saumons, aux orangés et aux rouges dont quelques-uns avaient tendance à passer au violacé. Malheureusement, seuls les jardins méridionaux pourront se parer de ces jolies plantes qui craignent à l’excès les frimas et les brumes. Les hybrides de M. Adnet sont issus de divers croisements ou surcroisements effectués entre les Gerbera Jamesoni et viridifolia. Enfin, dans une autre branche, nous devons signaler un curieux hybride de Poirier et de Cognassier dû aux soins de MM. Veitch et fils, à Langley. Le Poirier Bergamote Esperent, croisé par le Cognassier du Portugal, a donné naissance à deux plantes, qui sont les deux premiers hybrides certains donnés
moindre. On sait avec quels éloges fut accueillie l’apparition du Gerbera Jamesoni. Cette année, c’est toute une série d’hybrides que présentait M. Adnet, d’Antibes, à l’exposition d’automne du Cours la Reine. La couleur rouge brique du G. Jamesonia avait fait place au blanc, aux jaunes, aux saumons, aux orangés et aux rouges dont quelques-uns avaient tendance à passer au violacé. Malheureusement, seuls les jardins méridionaux pourront se parer de ces jolies plantes qui craignent à l’excès les frimas et les brumes. Les hybrides de M. Adnet sont issus de divers croisements ou surcroisements effectués entre les Gerbera Jamesoni et viridifolia. Enfin, dans une autre branche, nous devons signaler un curieux hybride de Poirier et de Cognassier dû aux soins de MM. Veitch et fils, à Langley. Le Poirier Bergamote Esperent, croisé par le Cognassier du Portugal, a donné naissance à deux plantes, qui sont les deux premiers hybrides certains donnés par ces deux genres. Il serait prématuré de porter un jugement sur ces arbres, car, quand bien même ils n’auraient aucune valeur, et il ne semble pas que ce soit le cas, ils pourraient toujours donner une génération des plus remarquables. Bien que l’amélioration d’un arbre fruitier soit toujours une œuvre de longue haleine, il ne sera pas sans intérêt de suivre l’évolution de cette nouvelle race, dont les deux prototypes ont reçu le nom de « Pirus John Seden ». A. Vigier. Contre la pourriture des pommes de terre. — Le tract publié par le département de l’agriculture anglais conseille ce qui suit pour éviter la pourriture des pommes de terre : les tubercules doivent être bien secs avant d’être remisés. Il faut les saupoudrer d’un kilogramme de fleur de soufre par 1.000 kilogrammes de tubercules. Ce soufre détruit les spores des champignons qui les attaquent et empêche les coléoptères de transporter ces spores. Les endroits où sont remisées les pommes de terre doivent être bien ventilés. Un terrain qui a produit une récolte contaminée ne doit plus être replanté en pommes de terre pendant quelques années. La kalium-sulfate, distribuée à raison de 625 à 750 kilogrammes à l'hectare,