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terrines, surtout si elles ne sont pas en grand nombre. Ce moyen n’est employé que pour obtenir des variétés nouvelles. Le bouturage se fait, sans feuilles, à l’automne ; on coupe les boutures et on les enterre horizontalement contre un mur; en les plantant en mars. On peut encore bouturer, en été, en conservant quelques feuilles aux boutures et en les plantant sous cloches abritées du soleil. Le marcottage par cépées réussit bien. Quant au greffage, on ne l’emploie guère que pour former des sujets sur tige. On peut greffer à l’écusson en juillet-aout, ou à l’anglaise, ou en demi-fente. Dans ce dernier cas, on opère sous châssis, en serre tempérée. Le sujet est le Ribes doré qui donne de longs rejets ; on étête ceux-ci aussi haut que possible, à un mètre au moins. On met préalablement les sujets en godets et on les couche horizontalement dans les châssis ; on opère du 15 janvier au 15 février. À la reprise, les sujets sont sevrés progressivement, puis mis en serre non chauffée, et au printemps mis en pleine terre. La serre à multiplication ne sera que tempérée (12° à 15°). Les Ballonniers, dans nos parages, ne craignent pas d’être plantés à mi-ombre. Les Groseilliers-Ballonniers étant très épineux pour la plupart, ce qui est un inconvénient pour récolter leurs fruits, on a mis au commerce, il y a déjà un certain nombre d’années, quatre variétés à rameaux inermes, ou à peu près, obtenues par Edouard Lefort. Ces variétés sans épines poussent mal pour la plupart et sont loin de valoir la plupart des autres qui, avons-nous dit, sont cultivées en Angleterre par centaines de variétés, à fruits rouges, jaunes, verts, blancs et rubannés. En France, on se borne à la culture de quelques-unes des meilleures. Séb. Gryphe. LETTRES À UN JEUNE JARDINIER SUR LES ÉLÉMENTS DE L’HORTICULTURE À Monsieur X..., jardinier au château de ***, près Roanne. Lyon, le 7 avril 1909. Monsieur, Je suis un peu en retard avec vous. Cela tient à plusieurs causes indépendantes, comme on dit, de ma volonté. Passons. Je veux vous parler aujourd’hui des
plantés à mi-ombre. Les Groseilliers-Ballonniers étant très épineux pour la plupart, ce qui est un inconvénient pour récolter leurs fruits, on a mis au commerce, il y a déjà un certain nombre d’années, quatre variétés à rameaux inermes, ou à peu près, obtenues par Edouard Lefort. Ces variétés sans épines poussent mal pour la plupart et sont loin de valoir la plupart des autres qui, avons-nous dit, sont cultivées en Angleterre par centaines de variétés, à fruits rouges, jaunes, verts, blancs et rubannés. En France, on se borne à la culture de quelques-unes des meilleures. Séb. Gryphe. LETTRES À UN JEUNE JARDINIER SUR LES ÉLÉMENTS DE L’HORTICULTURE À Monsieur X..., jardinier au château de ***, près Roanne. Lyon, le 7 avril 1909. Monsieur, Je suis un peu en retard avec vous. Cela tient à plusieurs causes indépendantes, comme on dit, de ma volonté. Passons. Je veux vous parler aujourd’hui des greffes et des boutures, j’entends des lois générales de physiologie végétale, — très simplifiées, — qui sont la base de ces deux très importantes opérations du jardinage. Si vous en saisissez bien les principes, vous ne mettrez pas longtemps à devenir un bon multiplicateur de plantes. Il reste entendu qu’il faudra pratiquer fermement. Si ce n’était pas, je vous dirais : Pour devenir un bon greffeur praticien, débutez avec un greffoir dans une haie, prenez des rameaux d’arbres ou d’arbustes, levez des écussons, beaucoup d’écussons, pendant des heures et des heures, afin de rendre vos mains habiles à cette opération. Quand vous serez très adroit à lever les écussons avec la seule écorce, et sans vider l’œil, exercez-vous de la même manière à les poser habilement. Cela ne vient pas d’un coup. Allez doucement d’abord, un peu plus vite ensuite; puis, plus tard, accélérez le mouvement. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Sachez qu’ici il y a des greffeurs assez habiles pour poser plus de douze cents écussons par jour. Apprenez aussi à ligaturer habilement, sans trop serrer les ligatures. Question de tact et de doigté. Les lois de la physiologie qui servent de base à toutes les boutures et
faudra pratiquer fermement. Si ce n’était pas, je vous dirais : Pour devenir un bon greffeur praticien, débutez avec un greffoir dans une haie, prenez des rameaux d’arbres ou d’arbustes, levez des écussons, beaucoup d’écussons, pendant des heures et des heures, afin de rendre vos mains habiles à cette opération. Quand vous serez très adroit à lever les écussons avec la seule écorce, et sans vider l’œil, exercez-vous de la même manière à les poser habilement. Cela ne vient pas d’un coup. Allez doucement d’abord, un peu plus vite ensuite; puis, plus tard, accélérez le mouvement. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Sachez qu’ici il y a des greffeurs assez habiles pour poser plus de douze cents écussons par jour. Apprenez aussi à ligaturer habilement, sans trop serrer les ligatures. Question de tact et de doigté. Les lois de la physiologie qui servent de base à toutes les boutures et à toutes les greffes ne sont nullement compliquées. Avez-vous remarqué ce qui se passe quand un arbre a eu par accident une portion de son écorce enlevée ? La nature a mis le remède à côté du mal : elle reforme une nouvelle écorce pour remplacer l’ancienne. Deux branches très rapprochées se frôlent rudement, enlèvent chacune une partie de leur écorce et voici qu’elles se soudent : la greffe par approche est inventée toute seule. Elle a brisé une tige de Géranium, l’a projetée au loin ; cette tige prend des racines : c’est la bouture. La grêle a mis en miettes certains petits Sedum, les petites feuilles grasses s’enracinent aussi : c’est la bouture de feuilles qui est découverte. Vous vous êtes blessé avec un couteau ou une épine est entrée dans votre doigt, la nature a mis le remède à côté du mal : la blessure tenue propre se cicatrisé et l’épine s’expulse au besoin toute seule, forme du pus qui l’entraîne et expulse le pus à son tour. Un petit coup de main du médecin et le tour est joué. Un petit coup de main du jardinier et le voilà en possession de l’art de bouturer et
rapprochées se frôlent rudement, enlèvent chacune une partie de leur écorce et voici qu’elles se soudent : la greffe par approche est inventée toute seule. Elle a brisé une tige de Géranium, l’a projetée au loin ; cette tige prend des racines : c’est la bouture. La grêle a mis en miettes certains petits Sedum, les petites feuilles grasses s’enracinent aussi : c’est la bouture de feuilles qui est découverte. Vous vous êtes blessé avec un couteau ou une épine est entrée dans votre doigt, la nature a mis le remède à côté du mal : la blessure tenue propre se cicatrisé et l’épine s’expulse au besoin toute seule, forme du pus qui l’entraîne et expulse le pus à son tour. Un petit coup de main du médecin et le tour est joué. Un petit coup de main du jardinier et le voilà en possession de l’art de bouturer et de greffer. Il y aura ensuite les contingences, les petits trucs du métier qui sont ou deviennent le bagage pratique du jardinier. Mais, en règle générale, on peut dire que tout fragment d’un végétal détaché de son sujet, est une bouture qui cherche à prendre racine ; que toute greffe est une sorte de bouture qui, au lieu de prendre racine, émet des tissus de nouvelle formation et se soude avec des tissus semblables qu’elle rencontre quand on l’a mise en contact avec un sujet du même genre dans des conditions particulières. Dans le fond, il n’y a pas autre chose. Le jardinier le plus habile de ses mains ne ferait cependant pas reprendre racine à une bouture, ne verrait pas se souder une seule greffe, s’il ne connaissait pas les conditions qui sont indispensables à la réussite du bouturage et du greffage. Il y a là une petite étude à faire, concernant les saisons les plus favorables à ces deux opérations ; l’état des sujets, les conditions de chaleur, d’humidité atmosphérique qui aident beaucoup, soit aux boutures à s’enraciner, soit aux greffes à se souder. — Quand vous voyez un horticulteur rentrer en janvier ou février des plantes de
est une sorte de bouture qui, au lieu de prendre racine, émet des tissus de nouvelle formation et se soude avec des tissus semblables qu’elle rencontre quand on l’a mise en contact avec un sujet du même genre dans des conditions particulières. Dans le fond, il n’y a pas autre chose. Le jardinier le plus habile de ses mains ne ferait cependant pas reprendre racine à une bouture, ne verrait pas se souder une seule greffe, s’il ne connaissait pas les conditions qui sont indispensables à la réussite du bouturage et du greffage. Il y a là une petite étude à faire, concernant les saisons les plus favorables à ces deux opérations ; l’état des sujets, les conditions de chaleur, d’humidité atmosphérique qui aident beaucoup, soit aux boutures à s’enraciner, soit aux greffes à se souder. — Quand vous voyez un horticulteur rentrer en janvier ou février des plantes de serre froide, même de pleine terre, en serre chaude, telles que Fuchsias, Héliotropes, Pétunias, Phlox, Chrysanthèmes, Prunus, Deutzias, Dahlias, etc., c’est qu’il sait, par expérience, que toutes ces plantes s’enracinent mieux et plus vite sur bois nouveau que sur vieux bois ; qu’au surplus la chaleur fera développer beaucoup de boutures sur les plantes rentrées en serre chaude que s’il les laissait dans des serres plus froides ; qu’après, comme disent vulgairement certains praticiens, une fournée de boutures, une deuxième et même une troisième fournée succéderont rapidement. Il a hâte, en résumé, de posséder beaucoup de boutures pour la saison où on les vend, quand on est marchand, ou dans celle où on les emploie chez les amateurs. Quand vous verrez un pépiniériste couper, en février et mars, des greffes d’arbres fruitiers : Abricotiers, Pruniers, Cerisiers, Poiriers, Pommiers, arbustes divers, et que vous les lui verrez enterrer contre un mur au nord, c’est que ce pépiniériste sait par expérience que les greffés en fente ou en couronne ne réussissent au printemps que si le greffon et le sujet sont, sous l’influence de la chaleur et de l’humidité, aptes à produire en même temps des tissus de nouvelle formation qui se
boutures sur les plantes rentrées en serre chaude que s’il les laissait dans des serres plus froides ; qu’après, comme disent vulgairement certains praticiens, une fournée de boutures, une deuxième et même une troisième fournée succéderont rapidement. Il a hâte, en résumé, de posséder beaucoup de boutures pour la saison où on les vend, quand on est marchand, ou dans celle où on les emploie chez les amateurs. Quand vous verrez un pépiniériste couper, en février et mars, des greffes d’arbres fruitiers : Abricotiers, Pruniers, Cerisiers, Poiriers, Pommiers, arbustes divers, et que vous les lui verrez enterrer contre un mur au nord, c’est que ce pépiniériste sait par expérience que les greffés en fente ou en couronne ne réussissent au printemps que si le greffon et le sujet sont, sous l’influence de la chaleur et de l’humidité, aptes à produire en même temps des tissus de nouvelle formation qui se souderont entre eux pour former un arbre nouveau. Quand vous verrez les pépiniéristes, les rosiéristes greffer fin juillet, courant d’août et de septembre, de préférence à une saison plus hâtive, c’est qu’ils savent très bien que si les sujets sont en état d’être greffés, les greffons eux-mêmes gagneront à attendre une maturité plus complète. C’est toujours le même principe : sujet et greffon doivent être prêts à se souder en même temps. Boutures! — Voulez-vous bien comprendre le mécanisme du bouturage des plantes ? Faites l’expérience suivante, elle est simple et donne des résultats rapidement : coupez une jeune pousse de Fuchsia, d’Héliotrope, de Lantana, de Pétunia, de Coleus, de Chrysanthème, de Phlox, etc., et posez-la purement et simplement sur la banquette de votre serre et attendez ; que se passera-t-il ? Vous ne tarderez pas à voir les feuilles se faner et flétrir. Cela dure-t-il ? Elles se ratatinent, jaunissent, sèchent et tombent. Le résultat était à prévoir. Mais mettez ces boutures sous une cloche posée sur le sol humide ou simplement sur le sol de la banquette même et bassinez-les souvent ; ces boutures ne flétriront pas et s’enracineront, même sans être plantées en terre. Une bouture détachée
une maturité plus complète. C’est toujours le même principe : sujet et greffon doivent être prêts à se souder en même temps. Boutures! — Voulez-vous bien comprendre le mécanisme du bouturage des plantes ? Faites l’expérience suivante, elle est simple et donne des résultats rapidement : coupez une jeune pousse de Fuchsia, d’Héliotrope, de Lantana, de Pétunia, de Coleus, de Chrysanthème, de Phlox, etc., et posez-la purement et simplement sur la banquette de votre serre et attendez ; que se passera-t-il ? Vous ne tarderez pas à voir les feuilles se faner et flétrir. Cela dure-t-il ? Elles se ratatinent, jaunissent, sèchent et tombent. Le résultat était à prévoir. Mais mettez ces boutures sous une cloche posée sur le sol humide ou simplement sur le sol de la banquette même et bassinez-les souvent ; ces boutures ne flétriront pas et s’enracineront, même sans être plantées en terre. Une bouture détachée ne peut plus profiter des racines de son sujet ; elle ne reçoit plus d'eau et elle continue à en dépenser ; cela ne peut pas durer longtemps. Que faites-vous alors ? Vous modérez l’évaporation de ses feuilles en lui enlevant quelques-unes et en mettant les autres dans une atmosphère humide ; d’autre part, vous l’arrosez un peu. Que fait-elle à son tour? Elle émet un bourrelet, puis de ce bourrelet de nouvelle formation sortent des racines, souvent même il en sort sans bourrelet. Quand elle a des racines, ouvrez l’œil et le bon. Ne la laissez pas sous sa cloche ; sevrez-la peu à peu de son air trop humide, en lui donnant chaque jour un peu plus d’air « naturel », puis enlevez la cloche ou diminuez les bassinages si vous ne faites pas usage de cloches. — Il va autre chose. Faites l’expérience suivante : en septembre, prenez des Géraniums zonals, coupez des boutures de 10 à 15 centimètres de longueur et plantez-les à l’air libre en plein soleil; enlevez-en les feuilles, si vous voulez. Elles s’enracineront sans autre forme de procès. Essayez d’en faire autant avec des plantes différentes dont les tissus ne sont pas «
humide ; d’autre part, vous l’arrosez un peu. Que fait-elle à son tour? Elle émet un bourrelet, puis de ce bourrelet de nouvelle formation sortent des racines, souvent même il en sort sans bourrelet. Quand elle a des racines, ouvrez l’œil et le bon. Ne la laissez pas sous sa cloche ; sevrez-la peu à peu de son air trop humide, en lui donnant chaque jour un peu plus d’air « naturel », puis enlevez la cloche ou diminuez les bassinages si vous ne faites pas usage de cloches. — Il va autre chose. Faites l’expérience suivante : en septembre, prenez des Géraniums zonals, coupez des boutures de 10 à 15 centimètres de longueur et plantez-les à l’air libre en plein soleil; enlevez-en les feuilles, si vous voulez. Elles s’enracineront sans autre forme de procès. Essayez d’en faire autant avec des plantes différentes dont les tissus ne sont pas « gras » (charnus), et vous m’en direz des nouvelles. De ces deux expériences vous pourrez tirer les conclusions pratiques suivantes : 1° Pour les plantes herbacées non succulentes ou les arbustes qui s’enracinent de leurs rameaux herbacés, il faut les bouturer sous cloches ou sous châssis, à l'étouffée, ou dans des serres très basses, continuellement saturées de vapeur d’eau et bassinées plusieurs fois par jour ; 2° Pour les plantes à tiges charnues, telles que les Géraniums, les Bégonias, les Cactées, les Euphorbiacées, les Crassulacées, les Liliacées succulentes, etc., les cloches sont non seulement inutiles, mais nuisibles. Voilà, pour la pratique, ce qu’il y a d’abord lieu de savoir. Il y a autre chose aussi d’indispensable à connaître pour bouturer avec succès : c’est le degré de chaleur indispensable aux boutures pour s’enraciner. Ce degré de chaleur est variable avec les genres et les espèces : certaines sortes s’enracinent en huit à dix jours, à une température de fond de 15° à 18° centigrade; d’autres mettent plus longtemps ; il en est qui demandent un ou deux mois et des températures plus élevées. L’expérience apprend à les connaître assez vite. Il y a également les époques du bouturage les plus
des serres très basses, continuellement saturées de vapeur d’eau et bassinées plusieurs fois par jour ; 2° Pour les plantes à tiges charnues, telles que les Géraniums, les Bégonias, les Cactées, les Euphorbiacées, les Crassulacées, les Liliacées succulentes, etc., les cloches sont non seulement inutiles, mais nuisibles. Voilà, pour la pratique, ce qu’il y a d’abord lieu de savoir. Il y a autre chose aussi d’indispensable à connaître pour bouturer avec succès : c’est le degré de chaleur indispensable aux boutures pour s’enraciner. Ce degré de chaleur est variable avec les genres et les espèces : certaines sortes s’enracinent en huit à dix jours, à une température de fond de 15° à 18° centigrade; d’autres mettent plus longtemps ; il en est qui demandent un ou deux mois et des températures plus élevées. L’expérience apprend à les connaître assez vite. Il y a également les époques du bouturage les plus profitables à distinguer. Que feriez-vous d’une masse de boutures à utiliser du 15 mai au 1er juin si vous les avez faites trop tôt? Elles encombreraient vos serres ou vos bâches sans profit ! Que feriez-vous de boutures faites trop tard dont vous voudriez vendre des plantes formées pour la Saint-Jean? Ce serait une culture ratée. N’essayez pas de faire des standards de Chrysanthèmes en bouturant dans le courant de mars, ni des pyramides de Fuchsias en fleurs en juin, ni de jolis spécimens d’Héliotropes à vendre de bonne heure, etc. Le vrai praticien connaît ces détails, qui peuvent se résumer ainsi : bouturer en janvier les plantes destinées au marché, dont on veut avoir de jolis sujets pour les fêtes ; bouturer en mars le plus grand nombre des plantes à employer en massif. Quand on ne possède pas de serre à multiplication, il peut arriver qu’on la remplace par une couche pas trop chaude, de 18° à 20° centigrades. Si on a un bon conservatoire, un certain nombre de genres peuvent se bouturer en septembre et y passer l’hiver, entre autres les Anthémis, les P. zonals, les Lantanas, Pétunias, Pentstemons, Véroniques, etc. N’essayez pas trop les Coleus, Achyranthes
Saint-Jean? Ce serait une culture ratée. N’essayez pas de faire des standards de Chrysanthèmes en bouturant dans le courant de mars, ni des pyramides de Fuchsias en fleurs en juin, ni de jolis spécimens d’Héliotropes à vendre de bonne heure, etc. Le vrai praticien connaît ces détails, qui peuvent se résumer ainsi : bouturer en janvier les plantes destinées au marché, dont on veut avoir de jolis sujets pour les fêtes ; bouturer en mars le plus grand nombre des plantes à employer en massif. Quand on ne possède pas de serre à multiplication, il peut arriver qu’on la remplace par une couche pas trop chaude, de 18° à 20° centigrades. Si on a un bon conservatoire, un certain nombre de genres peuvent se bouturer en septembre et y passer l’hiver, entre autres les Anthémis, les P. zonals, les Lantanas, Pétunias, Pentstemons, Véroniques, etc. N’essayez pas trop les Coleus, Achyranthes et quelques autres plantes de serre chaude, vous perdriez votre temps. Comme pour les semis, il y a lieu de prendre patience quand une plante, que l’on ne connaît pas bien, met longtemps à s’enraciner. Laissez-la sous cloche deux mois, trois mois, six mois s’il le faut. Si elle résiste, essayez une autre saison ; faites-la aussi à l'herbacée, demi-aoûtée, aoûtée : avec feuilles et sans feuilles ; tâtonnez, en un mot. En règle générale, il convient de savoir que les boutures s’enracinent généralement mieux quand on les coupe sous un œil, ou si on leur conserve un talon. Pourquoi cette particularité ? C’est parce que les matières nutritives que la plante a accumulées pour son usage futur, pour nourrir ses rameaux de nouvelle formation et d’émettre des bourrelets et des racines à l’occasion, sont plus abondantes dans le voisinage des bourgeons que dans les fonctions ou entre-nœuds qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique
essayez une autre saison ; faites-la aussi à l'herbacée, demi-aoûtée, aoûtée : avec feuilles et sans feuilles ; tâtonnez, en un mot. En règle générale, il convient de savoir que les boutures s’enracinent généralement mieux quand on les coupe sous un œil, ou si on leur conserve un talon. Pourquoi cette particularité ? C’est parce que les matières nutritives que la plante a accumulées pour son usage futur, pour nourrir ses rameaux de nouvelle formation et d’émettre des bourrelets et des racines à l’occasion, sont plus abondantes dans le voisinage des bourgeons que dans les fonctions ou entre-nœuds qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme cela se pratique souvent pour ceux à feuilles caducifères, qui les séparent. Voilà. Pourquoi ne faut-il jamais bouturer les arbustes à feuilles persistantes en supprimant toutes leurs feuilles, comme