jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
tous les angles des ardoises de rives se trouvant auprès de pignons soient légèrement arrondis à la râpe pour que l'eau glisse le long de la courbe ainsi faite et vienne s'égoutter par l'angle inférieur de l'ardoise. Sur les figures 310 (voir B) et 311 (voir A et B), certains de ces petits arrondis ont été repérés par la lettre q ; nous espérons que les gravures sont suffisamment explicites pour bien nous faire comprendre. Coupes des ardoises. — Il nous paraît utile de donner quelques renseignements sur la manière de couper les ardoises de ciment amiante. Les plaques ou ardoises en ciment amiante se craquelent lorsqu'elles ont plus de 7 mm d'épaisseur ; plus minces, on peut les couper au couteau de la manière suivante : Avec une pointe acérée, bien aiguisée, couteau ou tranche de cordonnier par exemple, on trace deux rainures se faisant vis-à-vis, une sur chaque face de la plaque. On place ensuite la plaque sur une surface plane, la partie qu'il s'agit de casser étant placée en porte-à-faux, la ligne de la cassure coïncidant avec le bord de la table, puis une légère pression provoque la rupture. La tranche de la cassure est rendue plus propre, soit par un coup de rabot, soit à la râpe. Les coins arrondis sont obtenus de la manière suivante : On approche le trait en abattant successivement des triangles, plus ou moins grands, comme s'il s'agissait de parties droites. Lorsqu'on a obtenu un polygone à multiples côtés, on rebatte les angles à la râpe. On peut clouer directement les plaques ou ardoises de ciment amiante sans crainte d'éclatement ou de rupture et sans percer préalablement d'avant-trou. La seule condition à observer est de bien appuyer l'endroit où l'on cloue sur une surface solide et plane ; si la plaque était en porte-à-faux, elle se casserait. Passage sur toiture en cours d'exécution. — Il nous semble bon d'attirer l'attention des bricoleurs sur l'impossibilité qu'il y a à marcher directement sur la toiture en ciment amiante que l'on est en train de faire. De préférence, marcher toujours sur la charpente en
propre, soit par un coup de rabot, soit à la râpe. Les coins arrondis sont obtenus de la manière suivante : On approche le trait en abattant successivement des triangles, plus ou moins grands, comme s'il s'agissait de parties droites. Lorsqu'on a obtenu un polygone à multiples côtés, on rebatte les angles à la râpe. On peut clouer directement les plaques ou ardoises de ciment amiante sans crainte d'éclatement ou de rupture et sans percer préalablement d'avant-trou. La seule condition à observer est de bien appuyer l'endroit où l'on cloue sur une surface solide et plane ; si la plaque était en porte-à-faux, elle se casserait. Passage sur toiture en cours d'exécution. — Il nous semble bon d'attirer l'attention des bricoleurs sur l'impossibilité qu'il y a à marcher directement sur la toiture en ciment amiante que l'on est en train de faire. De préférence, marcher toujours sur la charpente en prenant appui sur le chevron et jamais sur les liteaux, comme le fait le couvreur de la figure 304. Quand la toiture va être terminée, on pose à plat une échelle ou des planches, de manière à répartir sur une grande surface le poids de l'ouvrier. Comme les toitures que l'amateur peut avoir l'occasion d'effectuer ne sont jamais très importantes, il n'y a pas lieu, à notre avis, de prévoir de crochets à échelles, comme cela est recommandable sur les toits de grandes superficies. Pose des faîtières (toiture à deux versants). — Lorsque la couverture des deux versants du toit est terminée, on s'occupe à poser la latte de faîtage ou faîtière en bois, dont la hauteur est telle que la faîtière en ciment amiante repose sur elle en son milieu et sur les ardoises du toit sur ses bords. Pour déterminer la hauteur à donner à cette latte faîtière (fig. 313), on pose donc une faîtière en ciment à cheval sur l'arête du toit et reposant par ses côtés rectilignes sur les ardoises du toit, on relève avec un mètre la distance qui sépare le haut de la voûte de la latte du faîtage. Quand la latte faîtière est
l'amateur peut avoir l'occasion d'effectuer ne sont jamais très importantes, il n'y a pas lieu, à notre avis, de prévoir de crochets à échelles, comme cela est recommandable sur les toits de grandes superficies. Pose des faîtières (toiture à deux versants). — Lorsque la couverture des deux versants du toit est terminée, on s'occupe à poser la latte de faîtage ou faîtière en bois, dont la hauteur est telle que la faîtière en ciment amiante repose sur elle en son milieu et sur les ardoises du toit sur ses bords. Pour déterminer la hauteur à donner à cette latte faîtière (fig. 313), on pose donc une faîtière en ciment à cheval sur l'arête du toit et reposant par ses côtés rectilignes sur les ardoises du toit, on relève avec un mètre la distance qui sépare le haut de la voûte de la latte du faîtage. Quand la latte faîtière est posée on cloue avec deux pointes un crochet à faîtière (fig. 305, C et fig. 314) sur l'extrémité du morceau de bois opposée au côté où soufflent les grands vents de pluie. Pose de la faîtière F I (fig. 314) le côté le plus ouvert contre le crochet d, rabattre ce dernier sur elle. Placer à 70 mm de l'autre bout de la faîtière E I un autre crochet cloué sur elle et sur la faîtière en bois par deux pointes. Pose de la faîtière F II le côté le plus ouvert, rabattre le crochet et continuer le travail jusqu'à ce que l'on arrive à l'autre rive du toit. Couper la dernière faîtière en ciment amiante à la mesure, clouer directement sur la latte de faîtage un crochet juste au bout, poser la faîtière et rabattre le crochet sur elle. Faîtière pour toit à un versant. — Deux cas peuvent se présenter : a) ou le toit est accolé à un mur ; b) ou le toit ne s'appuie sur aucune autre construction. Dans le premier cas, avant de poser les deux dernières rangées d'ardoises de la toiture on entaille le mur d'appui sur une profondeur de cinq à six
ce dernier sur elle. Placer à 70 mm de l'autre bout de la faîtière E I un autre crochet cloué sur elle et sur la faîtière en bois par deux pointes. Pose de la faîtière F II le côté le plus ouvert, rabattre le crochet et continuer le travail jusqu'à ce que l'on arrive à l'autre rive du toit. Couper la dernière faîtière en ciment amiante à la mesure, clouer directement sur la latte de faîtage un crochet juste au bout, poser la faîtière et rabattre le crochet sur elle. Faîtière pour toit à un versant. — Deux cas peuvent se présenter : a) ou le toit est accolé à un mur ; b) ou le toit ne s'appuie sur aucune autre construction. Dans le premier cas, avant de poser les deux dernières rangées d'ardoises de la toiture on entaille le mur d'appui sur une profondeur de cinq à six centimètres, les ardoises sont posées et pénètrent dans le canal ainsi creusé, on comble ce dernier avec du ciment de façon à obtenir un joint étanche entre le mur et la toiture que l'on vient d'établir. Dans le second cas on emploie une série de faîtières d'angle (fig. 304), qui se placent comme une faîtière ordinaire, avec des crochets et en suivant les mêmes conseils donnés au paragraphe précédent. Remplacement d'une ardoise. — Pour remplacer une ardoise cassée accidentellement il faut procéder ainsi. Soit l'ardoise A I (fig. 315) qu'il faut changer. Commencer par ouvrir les crampons en maintenant la partie inférieure des tuiles A II, A III et A IV. Préparer un fer plat épais de 2 à 3 mm et large de 3 à 5 cm. et pratiquer à l'une des extrémités, sur l'un des grands côtés, une encoche à la lime. Cet outil de fortune remplacera le tourne-pivot des professionnels. Passer l'outil sous l'ardoise A et accrocher l'un des clous qui la fixent au liteau, arracher ce clou et agir de façon analogue pour la seconde pointe. L'ardoise est alors enlevée sans difficulté, on la remplace par une autre tuile neuve exactement semblable. Glisser le crampon inférieur
se placent comme une faîtière ordinaire, avec des crochets et en suivant les mêmes conseils donnés au paragraphe précédent. Remplacement d'une ardoise. — Pour remplacer une ardoise cassée accidentellement il faut procéder ainsi. Soit l'ardoise A I (fig. 315) qu'il faut changer. Commencer par ouvrir les crampons en maintenant la partie inférieure des tuiles A II, A III et A IV. Préparer un fer plat épais de 2 à 3 mm et large de 3 à 5 cm. et pratiquer à l'une des extrémités, sur l'un des grands côtés, une encoche à la lime. Cet outil de fortune remplacera le tourne-pivot des professionnels. Passer l'outil sous l'ardoise A et accrocher l'un des clous qui la fixent au liteau, arracher ce clou et agir de façon analogue pour la seconde pointe. L'ardoise est alors enlevée sans difficulté, on la remplace par une autre tuile neuve exactement semblable. Glisser le crampon inférieur sans fermer et les deux clous de fixation en soulevant les ardoises A II et A III. Lorsque l'ardoise est bien en place, enfoncer les deux clous en donnant de petits coups de marteau sur les ardoises A II et A III aux endroits correspondants aux pointes de fixation. Remettre tous les crampons des tuiles à II, à III et à IV et les rabattre vers le bas ainsi que celui de l'ardoise A. E.-H. LEMONON. Cet article a été rédigé d'après les documents fournis par L'École que nous remercions vivement pour son obligeance. GRAVURE SUR DE PETITS OBJETS EN ACIER. Pour graver sur de petits objets en acier, inscrire par exemple un nom sur une lame de couteau ou d'outil, on peut procéder de la façon suivante. On prépare d'abord une cire destinée à protéger le fond et composée de parties égales d'asphalte, de poix de Bourgogne et de cire d'abeille fondus ensemble, bien mélangés et coulés en bâton. On chauffe l'objet à graver assez longtemps que le bâton de cire fonde en le touchant, on en met ainsi une petite quantité qu'on étend au moyen d'un tampon, quand la cire est refroidie, on écrit avec une pointe mettant
tous les crampons des tuiles à II, à III et à IV et les rabattre vers le bas ainsi que celui de l'ardoise A. E.-H. LEMONON. Cet article a été rédigé d'après les documents fournis par L'École que nous remercions vivement pour son obligeance. GRAVURE SUR DE PETITS OBJETS EN ACIER. Pour graver sur de petits objets en acier, inscrire par exemple un nom sur une lame de couteau ou d'outil, on peut procéder de la façon suivante. On prépare d'abord une cire destinée à protéger le fond et composée de parties égales d'asphalte, de poix de Bourgogne et de cire d'abeille fondus ensemble, bien mélangés et coulés en bâton. On chauffe l'objet à graver assez longtemps que le bâton de cire fonde en le touchant, on en met ainsi une petite quantité qu'on étend au moyen d'un tampon, quand la cire est refroidie, on écrit avec une pointe mettant à nu le métal, puis on applique sur les lignes au moyen d'un pinceau, un mélange d'une partie d'acide nitrique et de quatre parties d'eau. Au bout de quelques minutes, la gravure est faite, on trempe dans l'eau pour enlever l'excès d'acide, puis on lave la cire avec un peu de benzine. LA FEMME ET L'ENFANT. N° 315 TOME IV. N° 43. LES TRAVAUX DE L'AMATEUR BRICOLEUR POUR LAVER LE LINGE PLUS FACILEMENT Voici deux accessoires qui faciliteront le lavage du linge, l'un est une pince avec laquelle on frotte le linge (fig. 316) pour le savonner et le rincer, ainsi les mains ne sont pas en contact avec l'eau ; l'autre est un crochet métallique (fig. 318) qui se fixe au bord du baquet et permet de tordre le gros linge plus aisément. La pince à frotter le linge (fig. 317) se compose de deux bras A en bois de section carrée de 25 mm de côté et longs de 600 mm. À l'un des bouts, ils s'articulent aux extrémités de deux lattes plates P à l'aide de deux boulons à en laiton, si possible, pour que ces pièces métalliques ne rouillent pas. Les lattes ont pour section 25
de benzine. LA FEMME ET L'ENFANT. N° 315 TOME IV. N° 43. LES TRAVAUX DE L'AMATEUR BRICOLEUR POUR LAVER LE LINGE PLUS FACILEMENT Voici deux accessoires qui faciliteront le lavage du linge, l'un est une pince avec laquelle on frotte le linge (fig. 316) pour le savonner et le rincer, ainsi les mains ne sont pas en contact avec l'eau ; l'autre est un crochet métallique (fig. 318) qui se fixe au bord du baquet et permet de tordre le gros linge plus aisément. La pince à frotter le linge (fig. 317) se compose de deux bras A en bois de section carrée de 25 mm de côté et longs de 600 mm. À l'un des bouts, ils s'articulent aux extrémités de deux lattes plates P à l'aide de deux boulons à en laiton, si possible, pour que ces pièces métalliques ne rouillent pas. Les lattes ont pour section 25 × 25 mm. Les plaquettes b, qui se visent aux autres bouts, sont cannelées pour mieux saisir le linge. Pour obtenir ces rainures, on prend un morceau de bois long de 360 mm, épais de 35 mm et large de 50 mm. À la scie à chantourner, on le coupe en deux, en agissant sur la scie pour obtenir un trait de scie ondulé. Quand le sciage est fini, on a deux plaquettes symétriques. La valeur du biseau taillé aux bouts des bras A pour fixer les plaques b est telle que ces deux plaques sont parallèles lorsque la pince est ouverte à moitié. Le crochet à tordre le linge (fig. 319) se compose d'un étrier dissymétrique A en fer plat ; la branche la plus petite est percée et taraudée pour recevoir un boulon à oreilles a. La tige B est en fer rond de 10 mm de diamètre. Une partie a été enlevée à la lime et ceci permet de river le crochet sur le grand côté de A. Braser ensuite l'assemblage pour obtenir une pièce solide, puis retremper (2). On garnit la partie recourbée du crochet d'un morceau de tube épais de caoutchouc ; ainsi le linge
en deux, en agissant sur la scie pour obtenir un trait de scie ondulé. Quand le sciage est fini, on a deux plaquettes symétriques. La valeur du biseau taillé aux bouts des bras A pour fixer les plaques b est telle que ces deux plaques sont parallèles lorsque la pince est ouverte à moitié. Le crochet à tordre le linge (fig. 319) se compose d'un étrier dissymétrique A en fer plat ; la branche la plus petite est percée et taraudée pour recevoir un boulon à oreilles a. La tige B est en fer rond de 10 mm de diamètre. Une partie a été enlevée à la lime et ceci permet de river le crochet sur le grand côté de A. Braser ensuite l'assemblage pour obtenir une pièce solide, puis retremper (2). On garnit la partie recourbée du crochet d'un morceau de tube épais de caoutchouc ; ainsi le linge est-il moins rapidement détérioré quand on le tord. Robert LAMBERT. Fig. 318 Fig. 319 LES TRAVAUX DE L'AMATEUR TOME IV. -N° 43. LE BOUCHAGE DES BOUTEILLES À LA MAIN Pour préserver le vin logé en bouteilles du contact de l'air, on clôt celles-ci avec des bouchons de liège de forme conique ou cylindrique que l'on introduit dans le goulot. Cette opération peut se réaliser à la main ou à la machine. Il importe avant tout de boucher les bouteilles dès qu'elles ont été remplies de liquide, afin d'éviter que celui-ci ne séjourne au contact de l'air, ce qui pourrait déterminer une oxydation ou une contamination, en raison de la grosse quantité de germes morbides que charrie l'atmosphère. Le bouchage à la main se réalise à l'aide de bouchons coniques que l'on enfonce en les frappant avec une spatule, généralement désignée sous les noms de batte, battoir ou tapette. On peut également introduire le bouchon en le fixant à la main dans l'ouverture du goulot, puis en prenant la bouteille par le fond et en l'appuyant contre une planche ou contre un mur en lui faisant faire un mouvement de rotation de gauche à droite. Ce dernier système est imparfait et
conique ou cylindrique que l'on introduit dans le goulot. Cette opération peut se réaliser à la main ou à la machine. Il importe avant tout de boucher les bouteilles dès qu'elles ont été remplies de liquide, afin d'éviter que celui-ci ne séjourne au contact de l'air, ce qui pourrait déterminer une oxydation ou une contamination, en raison de la grosse quantité de germes morbides que charrie l'atmosphère. Le bouchage à la main se réalise à l'aide de bouchons coniques que l'on enfonce en les frappant avec une spatule, généralement désignée sous les noms de batte, battoir ou tapette. On peut également introduire le bouchon en le fixant à la main dans l'ouverture du goulot, puis en prenant la bouteille par le fond et en l'appuyant contre une planche ou contre un mur en lui faisant faire un mouvement de rotation de gauche à droite. Ce dernier système est imparfait et n'assure pas un bouchage aussi complet qu'avec la tapette. Pour obtenir un bouchage bien hermétique il est nécessaire de prendre des bouchons de dimensions telles que leur bout entre à peine dans le goulot de la bouteille quand on essaie de l'y introduire. En faisant tremper les bouchons avant l'opération dans du vin ou de l'eau bouillante, la pénétration est plus facile sous l'action de la tapette. Lorsqu'on ne dispose que de bouchons trop gros ou que l'on désire en employer pour avoir une fermeture plus sûre, on les soumet, avant l'opération, à une sorte de compression, à l'aide d'un mâche-bouchon. Il existe des types très divers de cet instrument, qui est essentiellement constitué par une plaque en fonte munie de rainures sur laquelle on rabat un couvercle disposé de même façon. Les bouchons sont introduits dans les petits canaux où ils se trouvent comprimés par pression entre les deux lames. Il y a un petit outil, le mâche-bouchon, dont on peut se servir à la place de la tapette pour faire entrer, à la main, le bouchon dans le goulot, sans avoir à le comprimer préalablement. Il est construit tout en bois et en partie en métal ; il
dans du vin ou de l'eau bouillante, la pénétration est plus facile sous l'action de la tapette. Lorsqu'on ne dispose que de bouchons trop gros ou que l'on désire en employer pour avoir une fermeture plus sûre, on les soumet, avant l'opération, à une sorte de compression, à l'aide d'un mâche-bouchon. Il existe des types très divers de cet instrument, qui est essentiellement constitué par une plaque en fonte munie de rainures sur laquelle on rabat un couvercle disposé de même façon. Les bouchons sont introduits dans les petits canaux où ils se trouvent comprimés par pression entre les deux lames. Il y a un petit outil, le mâche-bouchon, dont on peut se servir à la place de la tapette pour faire entrer, à la main, le bouchon dans le goulot, sans avoir à le comprimer préalablement. Il est construit tout en bois et en partie en métal ; il affecte la forme d'un bloc percé d'un conduit cylindrique dans sa partie centrale. Ou introduit la bouteille dans l'ouverture inférieure de ce canal, puis on place à la partie supérieure un bouchon conique, que l'on enfonce à l'aide d'une tige en bois, dont on se sert en la prenant par une poignée pour frapper le bouchon ou dont on obtient une action plus énergique en rabattant sur elle le bras d'un levier. Certains de ces instruments possèdent un tube en métal, disposé à la partie inférieure du canal, qui permet de comprimer le bouchon avant son entrée dans le goulot de la bouteille. Le bouchage à la main est défectueux, car il ne peut pas être absolument hermétique, puisque le bouchon a une forme conique et le goulot une forme cylindrique. Les deux surfaces des parois ne peuvent donc pas conserver leur contact sur toute leur longueur. Cette façon de boucher ne peut être utilisée, pour ce motif, que pour les vins ordinaires dont la consommation doit être rapide ou pour les échantillons. Elle présente d'ailleurs l'inconvénient de donner une casse plus grande que le bouchonnage à la machine et de ne pas permettre de supprimer complètement toute bulle d'air
une poignée pour frapper le bouchon ou dont on obtient une action plus énergique en rabattant sur elle le bras d'un levier. Certains de ces instruments possèdent un tube en métal, disposé à la partie inférieure du canal, qui permet de comprimer le bouchon avant son entrée dans le goulot de la bouteille. Le bouchage à la main est défectueux, car il ne peut pas être absolument hermétique, puisque le bouchon a une forme conique et le goulot une forme cylindrique. Les deux surfaces des parois ne peuvent donc pas conserver leur contact sur toute leur longueur. Cette façon de boucher ne peut être utilisée, pour ce motif, que pour les vins ordinaires dont la consommation doit être rapide ou pour les échantillons. Elle présente d'ailleurs l'inconvénient de donner une casse plus grande que le bouchonnage à la machine et de ne pas permettre de supprimer complètement toute bulle d'air entre le liège et le vin, comme on le fait en opérant mécaniquement. Raymond BRUNET. LES LINGES VASELINES POUR BONDES. Les linges en toile dont on entoure les bondes s'imprègnent toujours d'un peu de vin qui, au contact de l'air, s'acidifie rapidement et les germes acétiques ne tardent pas à venir ensemencer le contenu des fûts et à lui communiquer la piqûre. On peut remédier à cet inconvénient en lavant fréquemment les linges à l'eau bouillante ou en faisant usage de linges vaselines que le vin ne peut mouiller. On prépare ceux-ci en les plongeant dans une bassine à 50 ou 60°. Ils ne sont pas utilisables au sortir de ce bain, car ils contiennent encore un excès de vaseline. En les intercalant avec des linges secs, on forme une pilule que l'on place dans une électrode à la chaleur, à 50° environ. La vaseline se répartit également entre les linges qui, après séchage, peuvent servir immédiatement et ont l'avantage de se conserver assez longtemps. ENDUITS POUR CERCLES DE FUTAILS. Si les cercles sont déjà rouillés, il faut commencer par les nettoyer soigneusement par un grattage approprié et les recouvrir sur les deux faces d'une couche de minium. On les
venir ensemencer le contenu des fûts et à lui communiquer la piqûre. On peut remédier à cet inconvénient en lavant fréquemment les linges à l'eau bouillante ou en faisant usage de linges vaselines que le vin ne peut mouiller. On prépare ceux-ci en les plongeant dans une bassine à 50 ou 60°. Ils ne sont pas utilisables au sortir de ce bain, car ils contiennent encore un excès de vaseline. En les intercalant avec des linges secs, on forme une pilule que l'on place dans une électrode à la chaleur, à 50° environ. La vaseline se répartit également entre les linges qui, après séchage, peuvent servir immédiatement et ont l'avantage de se conserver assez longtemps. ENDUITS POUR CERCLES DE FUTAILS. Si les cercles sont déjà rouillés, il faut commencer par les nettoyer soigneusement par un grattage approprié et les recouvrir sur les deux faces d'une couche de minium. On les protège ensuite plus efficacement en les enduisant d'un vernis noir ne s'écaillant pas trop et composé de : A) Minium de Judée 40 gr. Huile de lin 20 gr. Essence de térébenthine. 10 gr. A défaut, employer : B) Goudron de houille 200 gr. Pétrole 10 gr. Essence minérale 10 gr. C) Asphalte 10 gr. Poix noire 10 gr. Benzine Q. S. La quantité d'essence ou de benzine varie avec la fluidité désirée. Voici comment il faut préparer les vernis protecteurs : Sur un fourneau au charbon de bois, bien allumé, on fait fondre dans une bassine en cuivre le bitume ou l'asphalte jusqu'à ce que la matière soit coulante, en remuant avec une spatule en fer, on ajoute ensuite l'huile de lin ou le pétrole chauffée doucement à part et on agite vivement la masse. Quand le mélange est parfait, en retirer du feu, on laisse refroidir quelques minutes et on ajoute l'essence de térébenthine, la benzine, ou essence minérale, en agitant seulement vers la fin de l'opération quand la température est moins élevée. Après refroidissement, on tamise. Cet enduit forme pour les cercles une protection efficace. TOME IV. — N° 43. LES TRAVAUX DE L'AMATEUR 163 UN DISTRIBUTEUR