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à nous offrir pour dîner : on nous fit au moins une tasse de café pour nous réchauffer. N'ayant rien à faire en cet endroit, de bonne heure, le lendemain je fis mes adieux. Mes hôtes venaient d'apporter un tambaqui, pris par une ligne à plusieurs hameçons, placée horizontalement au bord du Paraná. Il pesait bien une dizaine de kilos; on m'en donna la moitié pour mon voyage. Ce n'était rien de trop, mais nous bénîmes la Providence, car nous ne devions trouver d'ici à S. Gabriel, où nous n'arriverions probablement pas ce soir, qu'une maison de lépreux où je ne me souciais guère de déjeuner ou de passer la nuit. Je fis cuire à l'eau notre poisson, et nous l'emportâmes ainsi tout préparé pour notre déjeuner et pour notre souper. Le Tambaqui pouvait avoir ici environ 100 mètres de large. Nous étions au plus fort de la crue et toutes les terres basses étaient inondées. Laisant le grand chemin qui faisait trop de détours, nous nous engageâmes dans le « furo » du Pirarucu, sur la rive droite, avec un jeune guide, un enfant de seize ans qui n'était jamais sorti du Tambaqui. Il était fils du lépreux de l'Abico et depuis un an se livrait à la grande pêche. Il se plaignait beaucoup du grand nombre de pêcheurs qui persécutaient les poissons. « On avait bien du mal, disait-il, à trouver sa pitance quotidienne. » Comme je me récriais d'une pareille affirmation dans une telle solitude, il insista, affirmant qu'il rencontrait parfois jusqu'à deux ou trois hommes par semaine dans les lacs qu'il avait lui-même l'habitude de parcourir. Voilà donc à quoi se réduisait la multitude de ses rivaux! Comme l'on comprend bien ainsi que tout est relatif ici-bas! Au Tambaqui, deux hommes par semaine, c'est une cohue, c'est un débordement de peuples, c'est une invasion! Le furo était un grand raccourci : il économise, paraît-il, cinq heures de navigation. Je m'arrêtai une demi-heure chez le lépreux pour le réconforter : je dus même y accepter un bol de tisane pour ne pas faire le dégoûté; et le
l'Abico et depuis un an se livrait à la grande pêche. Il se plaignait beaucoup du grand nombre de pêcheurs qui persécutaient les poissons. « On avait bien du mal, disait-il, à trouver sa pitance quotidienne. » Comme je me récriais d'une pareille affirmation dans une telle solitude, il insista, affirmant qu'il rencontrait parfois jusqu'à deux ou trois hommes par semaine dans les lacs qu'il avait lui-même l'habitude de parcourir. Voilà donc à quoi se réduisait la multitude de ses rivaux! Comme l'on comprend bien ainsi que tout est relatif ici-bas! Au Tambaqui, deux hommes par semaine, c'est une cohue, c'est un débordement de peuples, c'est une invasion! Le furo était un grand raccourci : il économise, paraît-il, cinq heures de navigation. Je m'arrêtai une demi-heure chez le lépreux pour le réconforter : je dus même y accepter un bol de tisane pour ne pas faire le dégoûté; et le jeune homme voulut bien ensuite nous montrer la bouche d'un autre furo, sur la rive opposée. On l'appelle Caapiranga (arbuste à feuilles rouges) du nom d'un lac qu'il traverse. Il commence en aval du Pytéra, dont nous avons déjà signalé l'existence, et se trouve presque tout entier sous bois; nous n'avions pour nous guider que des coupures de branches, des entailles dans les troncs d'arbres et des rameaux brisés à la main, qui pendaient desséchés des grosses branches. Nous en sortîmes vers quatre heures du soir et si nous avions trouvé le chemin libre, nous serions arrivés le même jour à S. Gabriel. Malheureusement, immédiatement en amont de la bouche du lac Tambaqui, le Parana fait une immense courbe vers le sud, et quand les eaux vont reprendre la direction du nord, elles rencontrent celles qui descendent du lac et qui leur barrent le chemin. Les roseaux nombreux qui viennent des autres lacs s'accumulent dans cette poche et forment un barrage infranchissable sur une grande profondeur. Un radeau de troncs de cèdre, couvert d'un large toit en accent circonflexe, était buté à ce bouchon colossal, attendant que la décrue du Solimões accélère le courant du Paraná et mette fin au
n'avions pour nous guider que des coupures de branches, des entailles dans les troncs d'arbres et des rameaux brisés à la main, qui pendaient desséchés des grosses branches. Nous en sortîmes vers quatre heures du soir et si nous avions trouvé le chemin libre, nous serions arrivés le même jour à S. Gabriel. Malheureusement, immédiatement en amont de la bouche du lac Tambaqui, le Parana fait une immense courbe vers le sud, et quand les eaux vont reprendre la direction du nord, elles rencontrent celles qui descendent du lac et qui leur barrent le chemin. Les roseaux nombreux qui viennent des autres lacs s'accumulent dans cette poche et forment un barrage infranchissable sur une grande profondeur. Un radeau de troncs de cèdre, couvert d'un large toit en accent circonflexe, était buté à ce bouchon colossal, attendant que la décrue du Solimões accélère le courant du Paraná et mette fin au refoulement des eaux. Nous essayâmes de passer entre la forêt et les roseaux; mais ce fut impossible. La nuit était tombée; nous ne pouvions nous engager à cette heure dans l'igapô; on n'y distingue absolument rien : c'est le noir absolu. Heureusement, nous avions pour passer la nuit l'abri du radeau : nous nous y installâmes très confortablement. Quelle paix profonde dans cette solitude, et comme on y dort bien et de bonne heure, car mon rameur et moi n'avions plus rien à nous dire qu'à échanger nos projets pour le lendemain. À la lumière du jour, nous trouvâmes un passage taillé à coups de sabre dans l'igapô, ce qui nous permit de détourner l'obstacle. Nous arrivâmes de bonne heure à S. Gabriel, situé sur un îlot de terre ferme. Un enterrement descendait la berge, en chantant. C'était un enfant qu'on avait veillé toute la nuit et qu'on allait porter en canot au cimetière, environ une heure en aval. À notre vue, le convoi s'arrêta, mais hélas! je ne sus pas rendre la vie au défunt. Du moins, voulut-on assister à la messe en présence du cadavre avant de le porter en terre. Je restai jusqu'au retour des porteurs afin
radeau : nous nous y installâmes très confortablement. Quelle paix profonde dans cette solitude, et comme on y dort bien et de bonne heure, car mon rameur et moi n'avions plus rien à nous dire qu'à échanger nos projets pour le lendemain. À la lumière du jour, nous trouvâmes un passage taillé à coups de sabre dans l'igapô, ce qui nous permit de détourner l'obstacle. Nous arrivâmes de bonne heure à S. Gabriel, situé sur un îlot de terre ferme. Un enterrement descendait la berge, en chantant. C'était un enfant qu'on avait veillé toute la nuit et qu'on allait porter en canot au cimetière, environ une heure en aval. À notre vue, le convoi s'arrêta, mais hélas! je ne sus pas rendre la vie au défunt. Du moins, voulut-on assister à la messe en présence du cadavre avant de le porter en terre. Je restai jusqu'au retour des porteurs afin de baptiser un autre enfant. S. Gabriel venait d'être vendu à un nouveau patron; le nouveau personnel était en pleine ébullition. On avait nettoyé la petite prairie alentour du comptoir, ce qui n'avait pas été fait depuis trois ans. Devineriez-vous combien de serpents venimeux y furent tués sur un petit espace de 2 000 mètres carrés? Soixante ! et personne évidemment ne pourrait dire combien s'en étaient échappés. Je repartis vers 11 heures, et j'arrivai au Cupéâ vers 7 heures du soir, en pleine nuit noire. Nous savions que non loin de là existait un hameau qui portait le nom de Pacu (poisson plat); mais nous ignorions au juste son emplacement. J'y avais bien passé en 1914; seulement, depuis, il y avait eu la guerre, et mes souvenirs n'étaient plus très précis. Après être descendus encore une heure, nous fîmes halte au bord de l'eau, craignant d'avoir dépassé le Pacu. Ce fut une mauvaise nuit : les moustiques nous dévoraient sous le toit du canot, dont le plancher n'avait rien de moelleux! Dès l'aurore, nous revînmes un peu sur nos pas pour bien constater que le village n'était pas en amont, puis nous continuâmes à descendre. La première maison se
espace de 2 000 mètres carrés? Soixante ! et personne évidemment ne pourrait dire combien s'en étaient échappés. Je repartis vers 11 heures, et j'arrivai au Cupéâ vers 7 heures du soir, en pleine nuit noire. Nous savions que non loin de là existait un hameau qui portait le nom de Pacu (poisson plat); mais nous ignorions au juste son emplacement. J'y avais bien passé en 1914; seulement, depuis, il y avait eu la guerre, et mes souvenirs n'étaient plus très précis. Après être descendus encore une heure, nous fîmes halte au bord de l'eau, craignant d'avoir dépassé le Pacu. Ce fut une mauvaise nuit : les moustiques nous dévoraient sous le toit du canot, dont le plancher n'avait rien de moelleux! Dès l'aurore, nous revînmes un peu sur nos pas pour bien constater que le village n'était pas en amont, puis nous continuâmes à descendre. La première maison se trouvait à la bouche du Paracuuba (nom d'un arbre à bois dur dont on fait des arcs pour la pêche). Je m'arrêtai dans la demeure la plus grande pour y passer la journée dans l'exercice de mon ministère. Il y avait près de là une femme qui s'attribuait des pouvoirs merveilleux. Elle évoquait les esprits des morts et ceux des eaux, les esprits des dauphins et du Grand Serpent, elle donnait des consultations et appliquait des traitements pour toutes les maladies, elle baptisait les enfants, rebaptisait les adultes, et proclamait les avantages de l'union libre, ne trouvant que des abus dans le mariage. Elle menaçait de la vengeance du Grand Serpent, maître souverain des tempêtes, tous ceux qui se permettaient de mettre en doute ses affirmations, ou qui la payaient insuffisamment. Ce jour-là, elle était absente, heureusement pour moi, car je n'aurais pas échappé au courroux du Grand Serpent. Le Cupéâ peut avoir ici environ 400 mètres de large, et quand le vent souffle en furie, ses flots noirs frissonnent, se creusent, s'enflent, se choquent et se couvrent d'écume. Plus d'une barque y a chaviré, plus d'un voyageur s'y est noyé. En amont du Carapanatuba, il forme une île en
merveilleux. Elle évoquait les esprits des morts et ceux des eaux, les esprits des dauphins et du Grand Serpent, elle donnait des consultations et appliquait des traitements pour toutes les maladies, elle baptisait les enfants, rebaptisait les adultes, et proclamait les avantages de l'union libre, ne trouvant que des abus dans le mariage. Elle menaçait de la vengeance du Grand Serpent, maître souverain des tempêtes, tous ceux qui se permettaient de mettre en doute ses affirmations, ou qui la payaient insuffisamment. Ce jour-là, elle était absente, heureusement pour moi, car je n'aurais pas échappé au courroux du Grand Serpent. Le Cupéâ peut avoir ici environ 400 mètres de large, et quand le vent souffle en furie, ses flots noirs frissonnent, se creusent, s'enflent, se choquent et se couvrent d'écume. Plus d'une barque y a chaviré, plus d'un voyageur s'y est noyé. En amont du Carapanatuba, il forme une île en forme de cœur. S. João, le plus important comptoir du Paraná, se trouve en face sur la rive gauche, entouré d'un assez grand nombre de maisons. Ici, un mulâtre très noir a deux de ses jeunes filles nubiles, sujettes à des convulsions, qu'elles attribuent à la possession d'un esprit. Quand il s'empare d'elles, il faut plusieurs hommes pour les maintenir : encore faut-il que ce soient des hommes désignés par elles, des jeunes gens en qui elles ont toute confiance, qu'elles appellent à grands cris et dont la vertu, sans doute, met les esprits en fuite. Personne autre ne doit les approcher. En cet état, elles prophétisent, elles découvrent les voleurs, elles dévoilent les secrets les plus mystérieux, et les âmes dans la peine viennent en grand nombre les consulter. Elles vont faire tort à la sorcière du Pacu. En aval de l'île S. Jean, se trouve la bouche du Carapanatuba qui vient d'un bayou du Solimões. Nous fîmes encore des haltes aux comptoirs de S. Antonio, Boa Fé, S. Francisco, à l'embouchure de petites rivières aux eaux noires qui se terminent en lagune où se déversent de nombreux petits ruisseaux. En certaines années de grandes crues, ces rivières joignent
il s'empare d'elles, il faut plusieurs hommes pour les maintenir : encore faut-il que ce soient des hommes désignés par elles, des jeunes gens en qui elles ont toute confiance, qu'elles appellent à grands cris et dont la vertu, sans doute, met les esprits en fuite. Personne autre ne doit les approcher. En cet état, elles prophétisent, elles découvrent les voleurs, elles dévoilent les secrets les plus mystérieux, et les âmes dans la peine viennent en grand nombre les consulter. Elles vont faire tort à la sorcière du Pacu. En aval de l'île S. Jean, se trouve la bouche du Carapanatuba qui vient d'un bayou du Solimões. Nous fîmes encore des haltes aux comptoirs de S. Antonio, Boa Fé, S. Francisco, à l'embouchure de petites rivières aux eaux noires qui se terminent en lagune où se déversent de nombreux petits ruisseaux. En certaines années de grandes crues, ces rivières joignent leurs eaux aux affluents du bas Piuriny, en aval de l’Eldorado qui réunit cette rivière au lac du Tambaqui. À ce moment, tout le pays est une mer couverte de forêts, où émergent d’innombrables îlots de terre ferme. C’est sur ces îlots que se trouvent les quelques châtaigniers qui sont, avec l’hévéa, et les poissons, la seule richesse de ce curieux pays. Le 30 juillet, je débarquais au point où le Codajaz mirim quitte le Cupéa pour se diriger vers l’est. La veille, on y avait tué un jaguar qui s'attaquait à un poulailler. Moi-même, je faillis y marcher sur un gros serpent de trois mètres de long qui rentrait sous bois après avoir bu au fleuve. Arrivé de bonne heure, je descendis jusqu’au Solimões pour y relever le tracé du dernier tronçon du Cupéa, et revins dormir à l’entrée du Codajaz mirim. On m'annonçait un voyage de trois jours en plein désert pour atteindre le Piuriny par la voie du Codajaz mirim, et l’on me conseillait un chemin plus court qui, du lac du Socô (petit échassier) conduisait en un jour vers le milieu du lac Piuriny par le furo du Puraqué (gymnote) et le paraná du Cayaué (palmier
avec l’hévéa, et les poissons, la seule richesse de ce curieux pays. Le 30 juillet, je débarquais au point où le Codajaz mirim quitte le Cupéa pour se diriger vers l’est. La veille, on y avait tué un jaguar qui s'attaquait à un poulailler. Moi-même, je faillis y marcher sur un gros serpent de trois mètres de long qui rentrait sous bois après avoir bu au fleuve. Arrivé de bonne heure, je descendis jusqu’au Solimões pour y relever le tracé du dernier tronçon du Cupéa, et revins dormir à l’entrée du Codajaz mirim. On m'annonçait un voyage de trois jours en plein désert pour atteindre le Piuriny par la voie du Codajaz mirim, et l’on me conseillait un chemin plus court qui, du lac du Socô (petit échassier) conduisait en un jour vers le milieu du lac Piuriny par le furo du Puraqué (gymnote) et le paraná du Cayaué (palmier nain à huile). Le lac du Socô étant habité, je me déterminai pour ce dernier itinéraire. Grâce à un guide, je pus sortir du furo du Socô et atteindre S. Benedicto sur le lac, après avoir administré sur mon chemin une sainte personne qui se mourait. Ici, je ne pus trouver de guide bénévole pour me conduire au Piuriny par le Cayaué. Je ne voulus pas insister, car il ne me déplaisait pas de parcourir pour le relever le Codajaz mirim. Le lendemain, je sortis du Socô par son embouchure inférieure qu’on vint me montrer, car nous ne l’aurions jamais trouvée tout seuls. D’autres personnes s’y sont perdues pendant plusieurs jours. Le lac forme un labyrinthe indescriptible de baies, de culs de sacs et de bayous. À midi, nous étions de nouveau sur le Codajaz mirim et j’y faisais un baptême, dans une pauvre maison isolée qu’on venait de bâtir. Je continuai aussitôt ma route, et vins dormir à la bouche du Dururuà, dans la baraque d’un pêcheur amazonien. Ces pauvres gens me traitèrent avec la plus grande cordialité. À partir de ce moment, le Codajaz mirim se dirige vers le nord à la rencontre du Piuriny. Un petit «
trouver de guide bénévole pour me conduire au Piuriny par le Cayaué. Je ne voulus pas insister, car il ne me déplaisait pas de parcourir pour le relever le Codajaz mirim. Le lendemain, je sortis du Socô par son embouchure inférieure qu’on vint me montrer, car nous ne l’aurions jamais trouvée tout seuls. D’autres personnes s’y sont perdues pendant plusieurs jours. Le lac forme un labyrinthe indescriptible de baies, de culs de sacs et de bayous. À midi, nous étions de nouveau sur le Codajaz mirim et j’y faisais un baptême, dans une pauvre maison isolée qu’on venait de bâtir. Je continuai aussitôt ma route, et vins dormir à la bouche du Dururuà, dans la baraque d’un pêcheur amazonien. Ces pauvres gens me traitèrent avec la plus grande cordialité. À partir de ce moment, le Codajaz mirim se dirige vers le nord à la rencontre du Piuriny. Un petit « furo » m’aurait conduit plus vite par le lac de David, où se trouve un comptoir qui porte le nom de Ciel (Céu). Malgré toute mon admiration pour le roi David et tous mes désirs d’aller au ciel, je n’osais pas me hasarder sans guides dans cette voie, au risque de me perdre sur le chemin du Paradis. Au début de l’après-midi, nous rencontrâmes un abattis, où l’on venait de bâtir une baraque toute neuve. Le couple qui l’habitait descendait du Juruá où il m’avait connu. Leur emplacement n’avait pas encore de nom. Je l’appelai la Thébaïde, et laissai le nom gravé sur un poteau. Nous étions sûrs de pouvoir passer le barrage des roseaux qui se forme chaque année en amont du Piuriny comme en amont du lac Tambaqui, car, la veille, nous avaient rencontré un petit vapeur qui remorquait un chaland, et qui venait du Badajoz. Me prenant pour un pêcheur, il m’avait même demandé si je n’avais pas de tortues à vendre. C’était sur lui que je comptais à son retour de S. João du Copéa pour remonter le Piuriny, et j’avais à cet effet laissé une lettre pour le capitaine à l’entrée du Codajaz mirim. Ce
de me perdre sur le chemin du Paradis. Au début de l’après-midi, nous rencontrâmes un abattis, où l’on venait de bâtir une baraque toute neuve. Le couple qui l’habitait descendait du Juruá où il m’avait connu. Leur emplacement n’avait pas encore de nom. Je l’appelai la Thébaïde, et laissai le nom gravé sur un poteau. Nous étions sûrs de pouvoir passer le barrage des roseaux qui se forme chaque année en amont du Piuriny comme en amont du lac Tambaqui, car, la veille, nous avaient rencontré un petit vapeur qui remorquait un chaland, et qui venait du Badajoz. Me prenant pour un pêcheur, il m’avait même demandé si je n’avais pas de tortues à vendre. C’était sur lui que je comptais à son retour de S. João du Copéa pour remonter le Piuriny, et j’avais à cet effet laissé une lettre pour le capitaine à l’entrée du Codajaz mirim. Ce ne fut qu’à 10 heures du soir que nous atteignîmes Porto-Alegre à l’embouchure du Piuriny, par un beau clair de lune. À notre appel, personne ne répondit. Par bonheur, la maison avait une large véranda. Nous y installâmes nos hamacs sans en demander l’autorisation. Au réveil, on ne fut pas autrement surpris de nous voir, si ce n’est en raison de ma personne, car on ne voit guère de prêtres circuler dans ces régions désertes et jamais dans ces conditions pittoresques et à des heures aussi indues. Laisser le service religieux de ce comptoir pour mon retour du Piuriny, je me remis en route sans attendre le vapeur. On avait eu la gentillesse de me préparer un poulet rôti pour mon déjeuner. Nous le mangeâmes en arrivant au point où la grande lagune atteint toute sa largeur, qui est de 8 à 10 kilomètres. Devant nous, s’étendait une mer immense et sans fin dans la direction du soleil couchant. Arriverions-nous jamais au bout avec deux rames à peine? Nous tendîmes une voile avec ma couverture : mais le vent ne voulait pas souffler. Midi n’est pas son heure. Enfin, nous arrivâmes au premier comptoir, Amparo (le Refuge). C’était un refuge
autrement surpris de nous voir, si ce n’est en raison de ma personne, car on ne voit guère de prêtres circuler dans ces régions désertes et jamais dans ces conditions pittoresques et à des heures aussi indues. Laisser le service religieux de ce comptoir pour mon retour du Piuriny, je me remis en route sans attendre le vapeur. On avait eu la gentillesse de me préparer un poulet rôti pour mon déjeuner. Nous le mangeâmes en arrivant au point où la grande lagune atteint toute sa largeur, qui est de 8 à 10 kilomètres. Devant nous, s’étendait une mer immense et sans fin dans la direction du soleil couchant. Arriverions-nous jamais au bout avec deux rames à peine? Nous tendîmes une voile avec ma couverture : mais le vent ne voulait pas souffler. Midi n’est pas son heure. Enfin, nous arrivâmes au premier comptoir, Amparo (le Refuge). C’était un refuge presque abandonné. Une famille venait de s’y installer. À peine étions-nous débarqués que notre vapeur pointa à l’horizon. On m’y fit bon accueil et mon canot fut pris en remorque. Il était 2 heures de l’après-midi. La lagune et la rivière ne coulant pour ainsi dire pas au moment de la crue, le bateau devait facilement filer de 6 à 8 nœuds à l’heure. Nous arrivâmes à Penedo (le Rocher) où il n’y a même pas un caillou, le jour suivant vers 5 heures du soir, après avoir marché toute la nuit et sans nous être pour ainsi dire arrêtés. Le capitaine et le propriétaire qui étaient à bord ne voulurent rien accepter pour les frais de passage. C'est là un trait distinctif de la générosité portugaise. Je n'étais pas encore au bout de mes peines. Il restait encore trois ou quatre comptoirs habités vers l'amont. Laisant mon canot, j'empruntai une toute petite pirogue où il y avait à peine place pour nous deux, mon sac de voyage et mon autel, et nous remontâmes le lendemain, en faisant de nombreux furos, à tout hasard, jusqu'à Nicteroy. J'y arrivai vers la fin de l'après-midi, juste à temps pour envoyer avertir les
la crue, le bateau devait facilement filer de 6 à 8 nœuds à l’heure. Nous arrivâmes à Penedo (le Rocher) où il n’y a même pas un caillou, le jour suivant vers 5 heures du soir, après avoir marché toute la nuit et sans nous être pour ainsi dire arrêtés. Le capitaine et le propriétaire qui étaient à bord ne voulurent rien accepter pour les frais de passage. C'est là un trait distinctif de la générosité portugaise. Je n'étais pas encore au bout de mes peines. Il restait encore trois ou quatre comptoirs habités vers l'amont. Laisant mon canot, j'empruntai une toute petite pirogue où il y avait à peine place pour nous deux, mon sac de voyage et mon autel, et nous remontâmes le lendemain, en faisant de nombreux furos, à tout hasard, jusqu'à Nicteroy. J'y arrivai vers la fin de l'après-midi, juste à temps pour envoyer avertir les voisins. Un peu au-delà, le fleuve, m'a-t-on dit, se bifurque; l'une des branches vient du nord et l'autre, la principale, descend de l'ouest-nord-ouest. On s'y trouve à quelques heures de distance en ligne droite des eaux du Centro grande, le principal affluent du lac Urini. Les chercheurs de châtaignes et de caoutchouc de ce dernier lac ont fait quelques apparitions sur cette partie du Piuriny. Plus d'une fois on a essayé d'atteindre les sources de la rivière. On n'y est jamais parvenu. Les plus braves, après des efforts inouïs, ont reculé d'horreur. En effet, au lieu de se resserrer, comme le font en général les cours d'eau à mesure qu'on se rapproche de leur source, le Piuriny, lui, s'élargit. L'eau, noire comme de la poix liquide, se répand dans des bas-fonds peuplés de palmiers et de bambous épineux, de patauas, miritis, marajàs. On se perd dans un labyrinthe de bouquets de roseaux, dont on n'a jamais trouvé la fin. On a bien essayé d'y arriver par terre, mais ayant marché pendant des heures dans les bas-fonds liquides, d'où sortent des gaz méphitiques, les explorateurs ont rebroussé chemin. L'imagination populaire, basée sur certains faits, peuple ces régions inhospitalières de serpents monstrueux,