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de caoutchouc de ce dernier lac ont fait quelques apparitions sur cette partie du Piuriny. Plus d'une fois on a essayé d'atteindre les sources de la rivière. On n'y est jamais parvenu. Les plus braves, après des efforts inouïs, ont reculé d'horreur. En effet, au lieu de se resserrer, comme le font en général les cours d'eau à mesure qu'on se rapproche de leur source, le Piuriny, lui, s'élargit. L'eau, noire comme de la poix liquide, se répand dans des bas-fonds peuplés de palmiers et de bambous épineux, de patauas, miritis, marajàs. On se perd dans un labyrinthe de bouquets de roseaux, dont on n'a jamais trouvé la fin. On a bien essayé d'y arriver par terre, mais ayant marché pendant des heures dans les bas-fonds liquides, d'où sortent des gaz méphitiques, les explorateurs ont rebroussé chemin. L'imagination populaire, basée sur certains faits, peuple ces régions inhospitalières de serpents monstrueux, atteignant des dimensions gigantesques; plusieurs dizaines de mètres de long, et un tour de taille phénoménal. C'est là que vivrait aussi le Mapinguari, monstre velu à deux pattes énormes, et le bicho do fundo (l'animal des profondeurs aquatiques), mi-tapir, mi-jaguar, dont personne n'a jamais vu la peau, mais qui en est d'autant plus redouté. Nous avons donc le plaisir de savoir qu'il existe encore un petit coin de la terre à découvrir, non pas aux pôles, mais sous l'Équateur. Quel sera l'homme courageux qui résoudra le premier l'énigme? La branche du nord viendrait, paraît-il, de l'autre versant des sources de l'Unini, affluent du Rio Negro, dont l'embouchure se trouve en aval de Moura et du Rio Branco. Cette induction m'a été suggérée par les récits du propriétaire de Fortaleza, en aval de Nicteroy, qui, lui-même, avait remonté l'Unini et l'un de ses affluents à la recherche de l'hevea et de châtaigniers. Plus tard, j'ai su encore que des travailleurs du Jahu, autre tributaire du Rio Negro, immédiatement en aval de l'Unini, avaient apparu sur le Badajoz, le frère jumeau du Piuriny. Ceci confirme ma supposition. Il est certain que dans l'état actuel des choses, on ne pourrait pas passer en
est d'autant plus redouté. Nous avons donc le plaisir de savoir qu'il existe encore un petit coin de la terre à découvrir, non pas aux pôles, mais sous l'Équateur. Quel sera l'homme courageux qui résoudra le premier l'énigme? La branche du nord viendrait, paraît-il, de l'autre versant des sources de l'Unini, affluent du Rio Negro, dont l'embouchure se trouve en aval de Moura et du Rio Branco. Cette induction m'a été suggérée par les récits du propriétaire de Fortaleza, en aval de Nicteroy, qui, lui-même, avait remonté l'Unini et l'un de ses affluents à la recherche de l'hevea et de châtaigniers. Plus tard, j'ai su encore que des travailleurs du Jahu, autre tributaire du Rio Negro, immédiatement en aval de l'Unini, avaient apparu sur le Badajoz, le frère jumeau du Piuriny. Ceci confirme ma supposition. Il est certain que dans l'état actuel des choses, on ne pourrait pas passer en canot du Piuriny à l'Unini ni du Badajoz au Jahu; mais il est possible que tous ces cours d'eau prennent leur source, comme le Jurubaxi et le Marajá, l'un affluent du Rio Negro, l'autre du Japurá, dans une grande dépression commune peuplée de palmiers aquatiques, de bambous, de roseaux et d'une très grande variété d'autres plantes de marais. Dans ces bas-fonds sans pente et sans évaporation, les eaux des pluies séjournent indéfiniment; les racines, les feuilles et les branches mortes y pourrissent et s'y décomposent, donnant aux rivières cette sombre couleur noire qui répugne et cette insalubrité qui fait tant de victimes. Je mis sept jours à redescendre de Nicteroy jusqu'à la lagune sans m'arrêter pour ainsi dire que pour passer la nuit. Mes différentes étapes furent : Javary (palmier épineux), Terra Vermelha (terre rouge), Canané (arbre à écorce souple), Cai-arara (sapajou de couleur rousse), Tiririca (liane épineuse) ou Nova Esperança, et Cannavial (plantation de canne à sucre). La rivière, qu'on appelle ici « mère du fleuve », était à peu près déserte. Beaucoup de travailleurs n'étaient pas encore rentrés de Codajaz ou du Solimões, où plusieurs vont passer l'hiver; d'autres venaient de partir vers les hauts affluents où je
d'une très grande variété d'autres plantes de marais. Dans ces bas-fonds sans pente et sans évaporation, les eaux des pluies séjournent indéfiniment; les racines, les feuilles et les branches mortes y pourrissent et s'y décomposent, donnant aux rivières cette sombre couleur noire qui répugne et cette insalubrité qui fait tant de victimes. Je mis sept jours à redescendre de Nicteroy jusqu'à la lagune sans m'arrêter pour ainsi dire que pour passer la nuit. Mes différentes étapes furent : Javary (palmier épineux), Terra Vermelha (terre rouge), Canané (arbre à écorce souple), Cai-arara (sapajou de couleur rousse), Tiririca (liane épineuse) ou Nova Esperança, et Cannavial (plantation de canne à sucre). La rivière, qu'on appelle ici « mère du fleuve », était à peu près déserte. Beaucoup de travailleurs n'étaient pas encore rentrés de Codajaz ou du Solimões, où plusieurs vont passer l'hiver; d'autres venaient de partir vers les hauts affluents où je ne pouvais les suivre, préparer la récolte du caoutchouc en renouvelant les pistes des exploitations. C'est à peine si je trouvais chez eux les propriétaires. Je n'eus de service à faire qu'à Nicteroy, Cai-arara et Tiririca. Le Piuriny débordait partout sur la forêt. A tous moments nous le quittions pour prendre les raccourcis sous bois. C'est ainsi que j'arrivai directement à Monte Horeb, sans passer par la bouche du Bom Intento. Cette petite rivière est le plus grand affluent de droite du Piuriny; on la remonte pendant trois jours en canot, et elle a sa source entre le Centro Grande et le Piuriny. A gauche, le plus grand tributaire est le Cupim, qui débouche en amont de l'Eldorado, après avoir drainé les terres entre Piuriny et Badajoz. Il serait trop long de signaler tous les autres cours d'eau. On peut les retrouver sur la carte avec leur longueur approximative. A partir de l'Eldorado, la vallée du Piuriny s'élargit démesurément, et en aval du Tururi, il est difficile de ne pas s'y perdre sans guide. Le « mère du Rio » se développe en zigzags réguliers dans cette mer d'eau et de verdure, où partout l'on voit s'ouvrir de larges bouches,
prendre les raccourcis sous bois. C'est ainsi que j'arrivai directement à Monte Horeb, sans passer par la bouche du Bom Intento. Cette petite rivière est le plus grand affluent de droite du Piuriny; on la remonte pendant trois jours en canot, et elle a sa source entre le Centro Grande et le Piuriny. A gauche, le plus grand tributaire est le Cupim, qui débouche en amont de l'Eldorado, après avoir drainé les terres entre Piuriny et Badajoz. Il serait trop long de signaler tous les autres cours d'eau. On peut les retrouver sur la carte avec leur longueur approximative. A partir de l'Eldorado, la vallée du Piuriny s'élargit démesurément, et en aval du Tururi, il est difficile de ne pas s'y perdre sans guide. Le « mère du Rio » se développe en zigzags réguliers dans cette mer d'eau et de verdure, où partout l'on voit s'ouvrir de larges bouches, qui vont finir dans des lacs ou dans des culs de sacs. La veille de mon arrivée à Cai-arara, deux chasseurs habitués au pays s'y étaient perdus et n'avaient été retrouvés avec peine que le lendemain dans l'après-midi, après avoir passé la nuit dans la forêt sans aucun aliment. On cite des canots à moteur qui y ont tourné pendant deux jours sans pouvoir en sortir. Grâce à la connaissance qu'avait mon rameur de la lagune du Teffé et aux renseignements demandés, nous pûmes naviguer sans guide, à la grande admiration des habitants qui ne pouvaient en croire notre témoignage. Le jour où j'arrivai à Canané, à 9 heures du soir, ce fut la boussole qui nous sauva. Il faisait profondément noir. De tous côtés s'ouvraient de larges baies qui nous tendaient leur piège. Heureusement, en prévision de ces difficultés, j'avais relevé cette partie du fleuve, quand nous le remontâmes en vapeur. Je n'eus qu'à faire suivre le même chemin à la boussole en sens contraire. Le 13 août, nous sortions enfin dans la lagune découverte. Il faisait un temps splendide : un beau soleil, une brise légère, aucun mouvement sur le lac, ce qui est très rare. Je dormis
cite des canots à moteur qui y ont tourné pendant deux jours sans pouvoir en sortir. Grâce à la connaissance qu'avait mon rameur de la lagune du Teffé et aux renseignements demandés, nous pûmes naviguer sans guide, à la grande admiration des habitants qui ne pouvaient en croire notre témoignage. Le jour où j'arrivai à Canané, à 9 heures du soir, ce fut la boussole qui nous sauva. Il faisait profondément noir. De tous côtés s'ouvraient de larges baies qui nous tendaient leur piège. Heureusement, en prévision de ces difficultés, j'avais relevé cette partie du fleuve, quand nous le remontâmes en vapeur. Je n'eus qu'à faire suivre le même chemin à la boussole en sens contraire. Le 13 août, nous sortions enfin dans la lagune découverte. Il faisait un temps splendide : un beau soleil, une brise légère, aucun mouvement sur le lac, ce qui est très rare. Je dormis à Liberdade, puis à Sempre viva (immortelle), qui furent autrefois de grands centres d'Indiens Mura, et, le 15 août, je traversai le lac et vins passer deux jours à Caiambe (palmier nain). L'exploitation était dirigée par un Portugais jeune encore, un vrai génie pour le commerce. En peu d'années, alors que tout le monde se ruinait en Amazonie, lui, avait fait fortune; quand tout le monde vivait de privations, lui, vivait dans une abondance presque scandaleuse; là où tout le monde ne compte qu'avec les produits hypothétiques de la chasse ou de la pêche, lui ne vivait que de sa basse-cour et de son verger. Ses orangers étaient couverts de fruits dorés, alors que la saison en était passée partout ailleurs. Il élevait en grand nombre des poules, des canards, des cochons, et des moutons, et tous ses animaux étaient grands, gros, gras et luisants. Les œufs abondaient sur sa table où figurait un excellent vin portugais. Au Piuriny, je n'avais guère mangé que des œufs durs et du cacao en poudre mélangé avec du sucre et du couac. Au Caiambe, il fallut me défendre contre l'insistance de mon hôte, qui aurait pu me rendre malade. Mais la contrainte imposée
que tout le monde se ruinait en Amazonie, lui, avait fait fortune; quand tout le monde vivait de privations, lui, vivait dans une abondance presque scandaleuse; là où tout le monde ne compte qu'avec les produits hypothétiques de la chasse ou de la pêche, lui ne vivait que de sa basse-cour et de son verger. Ses orangers étaient couverts de fruits dorés, alors que la saison en était passée partout ailleurs. Il élevait en grand nombre des poules, des canards, des cochons, et des moutons, et tous ses animaux étaient grands, gros, gras et luisants. Les œufs abondaient sur sa table où figurait un excellent vin portugais. Au Piuriny, je n'avais guère mangé que des œufs durs et du cacao en poudre mélangé avec du sucre et du couac. Au Caiambe, il fallut me défendre contre l'insistance de mon hôte, qui aurait pu me rendre malade. Mais la contrainte imposée au personnel ouvrier et les brimades auxquelles je les voyais en butte me déplurent souverainement. C'était une odieuse tyrannie. On me donna huit rameurs pour retraverser la lagune vers Pão de Assucar (Pain de sucre); le canot volait plus qu'il ne voguait sur les eaux du lac. Un terrible orage les avait déchaînées pendant toute la nuit, et elles avaient de la peine à se calmer. Nous sautâmes décrétés en crête, en faisant de petits plongeons sans danger. Nouvelle étape à Amparo, et le 18, je retrouvais Porto Alegre où je devais passer deux nuits. Le Codajaz mirim prend ici pour quelques personnes le nom de parana du Piuriny, et s'incline vers le nord-est à la rencontre du Badajoz. Mais auparavant il reçoit sur la gauche une petite rivière formée de trois ruisseaux, le Sumahuma, puis le grand lac de Taracuà (fourmi arboricole) alimenté par le cours d'eau du même nom. Je pénétrai dans le Taracuà, par un furo sous bois, et y passai une nuit. Le lendemain, j'arrivais au village de Badajoz, composé d'une quarantaine de maisons. Il date à peine de 1880. Ce village fut fondé par des amazoniens qui négociaient avec les Indiens Mura du lac Codajaz,
les avait déchaînées pendant toute la nuit, et elles avaient de la peine à se calmer. Nous sautâmes décrétés en crête, en faisant de petits plongeons sans danger. Nouvelle étape à Amparo, et le 18, je retrouvais Porto Alegre où je devais passer deux nuits. Le Codajaz mirim prend ici pour quelques personnes le nom de parana du Piuriny, et s'incline vers le nord-est à la rencontre du Badajoz. Mais auparavant il reçoit sur la gauche une petite rivière formée de trois ruisseaux, le Sumahuma, puis le grand lac de Taracuà (fourmi arboricole) alimenté par le cours d'eau du même nom. Je pénétrai dans le Taracuà, par un furo sous bois, et y passai une nuit. Le lendemain, j'arrivais au village de Badajoz, composé d'une quarantaine de maisons. Il date à peine de 1880. Ce village fut fondé par des amazoniens qui négociaient avec les Indiens Mura du lac Codajaz, et y amenèrent des émigrés du Ceará. Ce n'était d'abord qu'un comptoir qui prit le nom de Badajoz (ville d'Espagne) et cette appellation s'étendit ensuite au lac et au paraná qui en découle. Le lac est aussi grand et plus large que celui du Piuriny. Il est alimenté par trois rivières : le Badajoz à l'ouest, le Cunauaru (grenouille arboricole) au centre, et l'Araué (blatte), à l'est, qui débouchent au même point dans l'extrémité occidentale de la lagune. Les rivières n'ont point d'habitants permanents. Le Badajoz et le Cunauaru sont aussi longs que le Piuriny. Les travailleurs passent l'hiver à Badajoz et dans les comptoirs des bords du lac et du paraná. Quelques-uns venaient de remonter, dans les rivières, mais seulement des hommes, pour préparer la cueillette du caoutchouc. Je n'avais donc rien à y faire. Je rencontrai ici un Péruvien qui y conduisait quelques Indiens du Hualaga, venus de Purus où ils s'étaient ruinés dans l'exploitation du Castilloa elastica. Ils avaient encore leurs pirogues de forme spéciale, simples troncs creusés sans apprêts, excellents pour naviguer dans les petites rivières et les furos, mais bien inférieurs aux canots amazoniens pour le transport des marchandises et le confort des voyages sur
rivières : le Badajoz à l'ouest, le Cunauaru (grenouille arboricole) au centre, et l'Araué (blatte), à l'est, qui débouchent au même point dans l'extrémité occidentale de la lagune. Les rivières n'ont point d'habitants permanents. Le Badajoz et le Cunauaru sont aussi longs que le Piuriny. Les travailleurs passent l'hiver à Badajoz et dans les comptoirs des bords du lac et du paraná. Quelques-uns venaient de remonter, dans les rivières, mais seulement des hommes, pour préparer la cueillette du caoutchouc. Je n'avais donc rien à y faire. Je rencontrai ici un Péruvien qui y conduisait quelques Indiens du Hualaga, venus de Purus où ils s'étaient ruinés dans l'exploitation du Castilloa elastica. Ils avaient encore leurs pirogues de forme spéciale, simples troncs creusés sans apprêts, excellents pour naviguer dans les petites rivières et les furos, mais bien inférieurs aux canots amazoniens pour le transport des marchandises et le confort des voyages sur les grandes artères. Plus bas, je rencontrai des Syriens, dont l'un avait fait ses études à Janson, qui formaient des trains de cédrelle pour les scieries de Manaus. Belem, Cayana, Tauá mirim (le petit hameau) furent mes dernières étapes dans le Badajoz. Ce dernier tronçon du paraná est relativement bien peuplé. A Belem, il y a même une chapelle à deux tours et une cloche. Elle est un point de ralliement pour les fêtes des Saints, et surtout pour les danses qui suivent. Ce qui me le fait dire, c'est que le propriétaire de la chapelle en prend à son aise avec la morale chrétienne. Tout ce territoire d'ailleurs m'a paru souffrir beaucoup de l'ignorance religieuse. Et il en est partout ainsi quand le fond de la population est constitué par les indigènes de l'Amazonie. Les émigrés du Ceará sont en général plus éclairés et ne marient pas aussi facilement la religion et les œuvres du diable. Autrefois, le paraná de Badajoz descendait jusqu'aux abords du Codajaz dont il est éloigné aujourd'hui de trois heures en canot, c'est-à-dire d'une vingtaine de kilomètres au moins. Le Mura qui débouche aujourd'hui dans le Solimões était un de ses affluents. Il avait sur
peuplé. A Belem, il y a même une chapelle à deux tours et une cloche. Elle est un point de ralliement pour les fêtes des Saints, et surtout pour les danses qui suivent. Ce qui me le fait dire, c'est que le propriétaire de la chapelle en prend à son aise avec la morale chrétienne. Tout ce territoire d'ailleurs m'a paru souffrir beaucoup de l'ignorance religieuse. Et il en est partout ainsi quand le fond de la population est constitué par les indigènes de l'Amazonie. Les émigrés du Ceará sont en général plus éclairés et ne marient pas aussi facilement la religion et les œuvres du diable. Autrefois, le paraná de Badajoz descendait jusqu'aux abords du Codajaz dont il est éloigné aujourd'hui de trois heures en canot, c'est-à-dire d'une vingtaine de kilomètres au moins. Le Mura qui débouche aujourd'hui dans le Solimões était un de ses affluents. Il avait sur sa droite une île très peuplée où l'on faisait de l'élevage et où l'on cultivait le cacao. Le Solimões a balayé l'île avec ses forêts, ses maisons et ses cacaoyers; ce qui fait que sur sa gauche il est plus large aujourd'hui que le paraná du Cipotuba à droite. L'ancienne bouche du Codajaz (c'était son nom d'alors), l'île en face et le Paraná qui passait sur sa droite sont devenus le Solimões novo, c'est-à-dire, le nouveau Solimões. Je prétendais remonter vers Teffé sur un vapeur, mais je n'avais aucune envie de l'attendre : je le prendrais là où il me rejoindrait. Je continuai donc mon voyage en canot contre le courant de l'Amazone, traversai le fleuve pour remonter le Paraná des Onças (jaguars) et m'arrêtai à la pointe de l'île où m'attendaient quelques baptêmes. Le lendemain, je traversai le fleuve dans l'après-midi et vins dormir dans l'île Caréca (chauve) où se trouve aujourd'hui la population de l'ancienne île Jurupary (le diable) balayée par le fleuve. Un trait montrera comment nos gens du Solimões entendent la religion. Ce même jour, il y avait de l'autre côté de l'Amazone, au Paraná du Cipotuba (lieu de beaucoup de lianes) une soi-disante fête religieuse
bouche du Codajaz (c'était son nom d'alors), l'île en face et le Paraná qui passait sur sa droite sont devenus le Solimões novo, c'est-à-dire, le nouveau Solimões. Je prétendais remonter vers Teffé sur un vapeur, mais je n'avais aucune envie de l'attendre : je le prendrais là où il me rejoindrait. Je continuai donc mon voyage en canot contre le courant de l'Amazone, traversai le fleuve pour remonter le Paraná des Onças (jaguars) et m'arrêtai à la pointe de l'île où m'attendaient quelques baptêmes. Le lendemain, je traversai le fleuve dans l'après-midi et vins dormir dans l'île Caréca (chauve) où se trouve aujourd'hui la population de l'ancienne île Jurupary (le diable) balayée par le fleuve. Un trait montrera comment nos gens du Solimões entendent la religion. Ce même jour, il y avait de l'autre côté de l'Amazone, au Paraná du Cipotuba (lieu de beaucoup de lianes) une soi-disante fête religieuse laïque, suivie de bal nocturne. Le plus grand nombre des habitants de Caréca qui se plaignaient amèrement de n'avoir pas vu le prêtre depuis trois ans, négligeaient de venir recevoir les sacrements et s'en furent danser à Cipotuba, en me promettant d'être de retour le lendemain matin pour baptiser leurs enfants. Je les avais prévenus que je prendrais le premier vapeur, dût-il passer pendant la nuit et, par précaution, je baptisai le soir même les enfants des parents qui restèrent avec moi; mais le lendemain, 1er septembre, dès 5 h. 1/2, le vapeur ayant fait son entrée dans le Paraná du Caréca, je m'embarquai pour Teffé, où j'arrivai le surlendemain, tremblant de fièvre depuis la veille. C'était la messagère d'une dysenterie violente et persistante qui se déclara deux jours plus tard. Je me garderai bien de l'imputer soit au climat soit aux eaux du Piuriny, malgré leur mauvais renom. La mauvaise alimentation en fut, je crois, la cause unique et suffisante. Je guéris subitement au mois d'avril suivant, après avoir pris du chenopodium et du sel de soude. Il était temps. C. TASTEVIN, de la Congrégation du Saint-Esprit. La pêche dans le Bas-Dahomey Introduction. Pour vivre, l'homme a coutume de
enfants. Je les avais prévenus que je prendrais le premier vapeur, dût-il passer pendant la nuit et, par précaution, je baptisai le soir même les enfants des parents qui restèrent avec moi; mais le lendemain, 1er septembre, dès 5 h. 1/2, le vapeur ayant fait son entrée dans le Paraná du Caréca, je m'embarquai pour Teffé, où j'arrivai le surlendemain, tremblant de fièvre depuis la veille. C'était la messagère d'une dysenterie violente et persistante qui se déclara deux jours plus tard. Je me garderai bien de l'imputer soit au climat soit aux eaux du Piuriny, malgré leur mauvais renom. La mauvaise alimentation en fut, je crois, la cause unique et suffisante. Je guéris subitement au mois d'avril suivant, après avoir pris du chenopodium et du sel de soude. Il était temps. C. TASTEVIN, de la Congrégation du Saint-Esprit. La pêche dans le Bas-Dahomey Introduction. Pour vivre, l'homme a coutume de se tourner vers les éléments présentés par la nature du sol qu'il habite. Ainsi, par la force des choses, les habitants des bords de la mer sont ou marins ou pêcheurs. Dans les pays carbonifères, on devient mineur ou industriel. L'habitant de la plaine fertile s'adonne à l'agriculture, au soin du bétail. Partout le milieu fournit à l'homme le métier qui le fait vivre en même temps qu'il lui façonne une physionomie spéciale. En Afrique, au Dahomey, ce fait est remarquable aussi. Il n'y a aucun, par exemple, chez les riverains des lacs ou des lagunes, qui ne sache pêcher d'une manière ou d'une autre. Vers le nord du Dahomey, on s'occupe de chasse, d'élevage et surtout de culture. Bien qu'il n'y ait pas de grandes industries, bien qu'il n'y ait pas d'instruments de travail perfectionnés, tels qu'on peut voir ailleurs, l'indigène, cependant, grâce au développement progressif du commerce, trouve à s'occuper suffisamment à sa pêche, à son champ, et jusqu'alors y trouve son bien-être. Laissant de côté la chasse et l'élevage qui sont le propre d'un petit nombre d'individus spécialisés, négligeant aussi la culture qui demanderait, à elle seule, une étude à part, nous ne parlerons, dans les notes