jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
à peu de choses près pour couvrir un mètre carré de toit, et comme lattices et comme ardoises, quels que soient leur recouvrement et leurs tailles. Connaissant la surface totale à couvrir, il nous est facile, par une simple multiplication, de savoir combien il faudra nous procurer de mètres de lattices et le nombre des ardoises. Ces renseignements doivent toujours être majorés de 3 % à la commande, pour tenir compte de la perte provenant des découpes aux rives et au lattage en ce qui concerne les ardoises. Pour les lattices, il faut augmenter les quantités trouvées théoriquement de 15 % au moins. Nous avons conseillé l'emploi de faîtières rondes, longues de 40 centimètres ; on admet un recouvrement moyen de 70 mm (fig. 314) ; il faut donc compter trois faîtières par mètre courant de faîtière à garnir. Nous avons parlé tout à l'heure des ardoises de départ B, triangles d'égout C, et des bandes d'égout D (à propos de l'énumération des différents matériaux). Sans en connaître encore l'emploi exact, ce que nous expliquerons en détail dans un petit moment, sachons d'abord que, lorsqu'on emploie des triangles d'égout, on n'a pas besoin de bandes d'égout et inversement. Pour déterminer le nombre approximatif des ardoises de départ et de bandes ou triangles d'égout, il suffit de diviser la longueur des bordures des gouttières, l'espacement des lignes de pentes ; en prenant la moitié de ce quotient, on a immédiatement la quantité théorique de ces plaques spéciales, quantité qu'il est bon de majorer de 3 % au moins. Commandes des matériaux. — En possession des données indispensables pour mener à bien notre besogne, nous passerons commande chez notre fournisseur des matériaux dont nous avons besoin, à savoir : A) Lattices de 28 X 48 ; B) Ardoises ordinaires de 60, 40 ou 30 centimètres de côté, pour recouvrement de 5, 6 ou 7 centim., etc. Il est extrêmement important de bien spécifier les dimensions des ardoises, le recouvrement et la saillie qu'elles doivent avoir. En effet, les ardoises sont coupées et percées pour le recouvrement demandé ; si l'on modifie la
le nombre approximatif des ardoises de départ et de bandes ou triangles d'égout, il suffit de diviser la longueur des bordures des gouttières, l'espacement des lignes de pentes ; en prenant la moitié de ce quotient, on a immédiatement la quantité théorique de ces plaques spéciales, quantité qu'il est bon de majorer de 3 % au moins. Commandes des matériaux. — En possession des données indispensables pour mener à bien notre besogne, nous passerons commande chez notre fournisseur des matériaux dont nous avons besoin, à savoir : A) Lattices de 28 X 48 ; B) Ardoises ordinaires de 60, 40 ou 30 centimètres de côté, pour recouvrement de 5, 6 ou 7 centim., etc. Il est extrêmement important de bien spécifier les dimensions des ardoises, le recouvrement et la saillie qu'elles doivent avoir. En effet, les ardoises sont coupées et percées pour le recouvrement demandé ; si l'on modifie la valeur du recouvrement ensuite, les ardoises ne s'ajusteront plus ; C) Triangles ou bandes d'égout ; D) Ardoises de départ ; E) Bandes faîtières ; F) Crochets-crampons spéciaux ; nous rappelons qu'il en faut un par ardoise entière et ardoise de départ ; comme on doit en disposer d'autres sur les rives du toit, nous forcerons de 5 à 10 % le nombre trouvé ; G) Clous galvanisés, dont il faut deux par ardoise et par triangle d'égout ou bande d'égout ; comme il faut en poser également sur les rives du toit, nous forcerons de 5 à 10 % le nombre trouvé ; H) Crochets de faîtière, dont il faut une pièce par faîtière ; on pourra majorer la quantité trouvée de quelques unités pour que nous ne soyons pas arrêtés en fin de travail par le manque de crochets. Nous sommes en possession maintenant pour entreprendre, avec le maximum de facilité, le côté pratique de notre besogne, et nous supposons avoir maintenant tous les matériaux dont nous allons avoir besoin. Tracé du lattage et pose des lattices. — Commençons par un des versants du toit à couvrir. l'ossature d'abord la chancelière au droit de la bordure d'égout, puis
les rives du toit, nous forcerons de 5 à 10 % le nombre trouvé ; G) Clous galvanisés, dont il faut deux par ardoise et par triangle d'égout ou bande d'égout ; comme il faut en poser également sur les rives du toit, nous forcerons de 5 à 10 % le nombre trouvé ; H) Crochets de faîtière, dont il faut une pièce par faîtière ; on pourra majorer la quantité trouvée de quelques unités pour que nous ne soyons pas arrêtés en fin de travail par le manque de crochets. Nous sommes en possession maintenant pour entreprendre, avec le maximum de facilité, le côté pratique de notre besogne, et nous supposons avoir maintenant tous les matériaux dont nous allons avoir besoin. Tracé du lattage et pose des lattices. — Commençons par un des versants du toit à couvrir. l'ossature d'abord la chancelière au droit de la bordure d'égout, puis un liteau qui la touche ; rappelons encore une fois que nous envisageons l'emploi de liteau et d'une chancelière de 24 x 48 cm de section et que la saillie (fig. 307) est de 50 mm. Clouons un second liteau parallèle au premier et séparé de celui-ci par une distance égale à celle trouvée dans la colonne droite du tableau n° II. Le troisième liteau est cloué parallèlement au second, à une distance égale au languette indiqué également dans ce tableau. On arrive ainsi au sommet de la toiture et il est bien rare que le languette entre le dernier liteau posé et le faîtage ait la valeur adoptée entre les autres liteaux ; ceci n'a aucune importance, il suffit de poser une dernière latte en contact avec la faîtière dont nous évaluerons la hauteur exacte en fin de travail. Pour clouer correctement les liteaux, rappelons que l'écartement du lattage se mesure toujours de bord supérieur à bord supérieur des lattes. Il est nécessaire de renforcer le lattis près des rives du toit par des liteaux intermédiaires pour que l'on puisse toujours fixer les ardoises ou pièces d'ardoises par deux clous. Il est extrêmement utile que le lattis d'un toit
égale à celle trouvée dans la colonne droite du tableau n° II. Le troisième liteau est cloué parallèlement au second, à une distance égale au languette indiqué également dans ce tableau. On arrive ainsi au sommet de la toiture et il est bien rare que le languette entre le dernier liteau posé et le faîtage ait la valeur adoptée entre les autres liteaux ; ceci n'a aucune importance, il suffit de poser une dernière latte en contact avec la faîtière dont nous évaluerons la hauteur exacte en fin de travail. Pour clouer correctement les liteaux, rappelons que l'écartement du lattage se mesure toujours de bord supérieur à bord supérieur des lattes. Il est nécessaire de renforcer le lattis près des rives du toit par des liteaux intermédiaires pour que l'on puisse toujours fixer les ardoises ou pièces d'ardoises par deux clous. Il est extrêmement utile que le lattis d'un toit soit exécuté avec beaucoup de soins, c'est-à-dire que les liteaux soient tirés rigoureusement espacés des quantités indiquées ci-contre et correspondant exactement aux tailles des ardoises emploées et au recouvrement adopté. Le travail de pose proprement dit sera d'autant plus vivement exécuté que le lattage aura été exécuté selon les règles indiquées ci-dessus. Lignage. — Le lignage est l'opération qui a pour but de tracer les lignes de plus grande pente y y' sur le lattis et dont l'espacement est indiqué encore dans le second tableau. Commencer par la rive du toit opposée aux grands vents de pluie et porter sur la chancelière et sur le liteau supérieur des marques au crayon séparées les unes des autres d'une distance égale à l'espacement dont il a été question tant de fois déjà. En général, la longueur du toit n'est pas un multiple de l'espacement des lignes y y' et la dernière ligne se trouve à une distance inférieure à cet espace, du côté opposé à celui par lequel on a commencé le tracé. Nous verrons au paragraphe "pose" comment tourner cette petite difficulté très facilement. On reporte sur tout le lattis les mesures qui viennent d'être repérées à l'aide d'un cordeau tendu.
indiquées ci-dessus. Lignage. — Le lignage est l'opération qui a pour but de tracer les lignes de plus grande pente y y' sur le lattis et dont l'espacement est indiqué encore dans le second tableau. Commencer par la rive du toit opposée aux grands vents de pluie et porter sur la chancelière et sur le liteau supérieur des marques au crayon séparées les unes des autres d'une distance égale à l'espacement dont il a été question tant de fois déjà. En général, la longueur du toit n'est pas un multiple de l'espacement des lignes y y' et la dernière ligne se trouve à une distance inférieure à cet espace, du côté opposé à celui par lequel on a commencé le tracé. Nous verrons au paragraphe "pose" comment tourner cette petite difficulté très facilement. On reporte sur tout le lattis les mesures qui viennent d'être repérées à l'aide d'un cordeau tendu. Les lignes obtenues doivent être parallèles les unes aux autres et perpendiculaires au lattis. Pose des triangles d'égout ou des bandes d'égout. — Rappelons qu'on emploie l'un ou l'autre accessoire de pose, mais jamais les deux ensemble. Triangles d'égout. — Débuter par le coin où l'on a commencé le lignage des liteaux et placer autant d'ardoises triangulaires côte à côte qu'il est possible d'en poser (fig. 309, A). La pose se fait avec deux clous qui s'engagent dans les liteaux ; les clous seront ensuite recouverts par la seconde rangée d'ardoises qui seront posées ultérieurement. Ne pas oublier de faire déborder les triangles d'égout de 50 mm (valeur de la saillie). On remarque immédiatement que le sommet de chaque triangle doit coïncider avec une des lignes de pentes y y' tracées préalablement. On constate également qu'un triangle occupe très approximativement deux espaces compris entre trois lignes de pentes consécutives. Quand on arrive au côté du toit opposé à celui où l'on a commencé le travail, il faut, le plus habituellement, couper un triangle et abattre à la scie la partie e qui déborde au-dessus de la rive du toit. On perce deux trous à la demande et on cloue sur
des liteaux et placer autant d'ardoises triangulaires côte à côte qu'il est possible d'en poser (fig. 309, A). La pose se fait avec deux clous qui s'engagent dans les liteaux ; les clous seront ensuite recouverts par la seconde rangée d'ardoises qui seront posées ultérieurement. Ne pas oublier de faire déborder les triangles d'égout de 50 mm (valeur de la saillie). On remarque immédiatement que le sommet de chaque triangle doit coïncider avec une des lignes de pentes y y' tracées préalablement. On constate également qu'un triangle occupe très approximativement deux espaces compris entre trois lignes de pentes consécutives. Quand on arrive au côté du toit opposé à celui où l'on a commencé le travail, il faut, le plus habituellement, couper un triangle et abattre à la scie la partie e qui déborde au-dessus de la rive du toit. On perce deux trous à la demande et on cloue sur les liteaux en a. Pose des bandes d'égout. — Le travail est analogue, excepté qu'il y a un peu plus de difficulté à poser correctement ces accessoires. Nous avons vu que, pour les triangles d'égout, il fallait faire coïncider le sommet avec une ligne de plus grande pente y y' : ici, ce repère est inexistant. Le travail consiste (fig. 309, B) à poser d'abord tout le long de l'égout, en laissant la saillie indiquée, toutes les bandes d'égout ; en arrivant au côté opposé à celui où on a commencé le travail, on coupe à la demande la partie e de la bande qui dépasse de la rive. Chaque bande se cloue par deux pointes, comme les triangles d'égout, en a. Pose des ardoises de départ. — Le reste du travail est maintenant le même, qu'on ait utilisé des triangles d'égout ou des bandes d'égout. Les ardoises de départ sont de forme triangulaire, dont les deux angles de base auraient été enlevés. La pointe supérieure de chaque ardoise doit tomber sur une ligne de plus grande pente, et une ardoise de départ doit chevaucher deux triangles d'égout C I ou deux bandes d'égout D I (fig. 310, A). Pour
: ici, ce repère est inexistant. Le travail consiste (fig. 309, B) à poser d'abord tout le long de l'égout, en laissant la saillie indiquée, toutes les bandes d'égout ; en arrivant au côté opposé à celui où on a commencé le travail, on coupe à la demande la partie e de la bande qui dépasse de la rive. Chaque bande se cloue par deux pointes, comme les triangles d'égout, en a. Pose des ardoises de départ. — Le reste du travail est maintenant le même, qu'on ait utilisé des triangles d'égout ou des bandes d'égout. Les ardoises de départ sont de forme triangulaire, dont les deux angles de base auraient été enlevés. La pointe supérieure de chaque ardoise doit tomber sur une ligne de plus grande pente, et une ardoise de départ doit chevaucher deux triangles d'égout C I ou deux bandes d'égout D I (fig. 310, A). Pour que cette dernière condition se trouve remplie, il faut nécessairement commencer le travail en employant une tuile de départ B II coupée en deux dans le sens de la hauteur, sur la fig. 310 B, c'est la partie m qui sera sciée. Les clous, au nombre de deux par ardoise, sont placés dans les trous préparés à l'avance dans les pièces entières ; dans les pièces coupées en deux, il est indispensable de percer un trou à la demande. Faire toute la rangée du bas, en mettant le bord inférieur au niveau des triangles ou des bandes d'égout. Quand on arrive à la rive opposée, on coupe la partie qui déborde m', comme nous l'avions fait précédemment pour C I, en e. Pose de la première rangée d'ardoises ordinaires. On place l'ardoise à III à cheval sur les deux premières ardoises de départ B II de droite (fig. 310, B). Le sommet doit effleurer le bord supérieur du troisième liteau et coïncider avec la première ligne de plus grande pente y'y, justement avec celle sur laquelle la pointe du triangle C I tombait. L'angle inférieur de l'ardoise peut dépasser l'arête inférieure de la toiture déterminée par les cotes des éléments
sont placés dans les trous préparés à l'avance dans les pièces entières ; dans les pièces coupées en deux, il est indispensable de percer un trou à la demande. Faire toute la rangée du bas, en mettant le bord inférieur au niveau des triangles ou des bandes d'égout. Quand on arrive à la rive opposée, on coupe la partie qui déborde m', comme nous l'avions fait précédemment pour C I, en e. Pose de la première rangée d'ardoises ordinaires. On place l'ardoise à III à cheval sur les deux premières ardoises de départ B II de droite (fig. 310, B). Le sommet doit effleurer le bord supérieur du troisième liteau et coïncider avec la première ligne de plus grande pente y'y, justement avec celle sur laquelle la pointe du triangle C I tombait. L'angle inférieur de l'ardoise peut dépasser l'arête inférieure de la toiture déterminée par les cotes des éléments C I et B II déjà posé et, à la scie, on enlève la pointe n pour mettre la nouvelle pièce au même niveau que les précédentes. Les clous a, au nombre de deux, se posent dans les trous a de l'ardoise et s'enfoncent dans le second liteau. On pose un crampon en b après avoir percé un avant-trou si le coin 71 qui a été enlevé a emporté le trou avec lui. La pose d'un crochet-crampon a été expliquée au paragraphe : Pose théorique de plusieurs ardoises, et il ne nous semble pas utile d'y revenir encore en détail. On fait ainsi toute une rangée horizontale ; en arrivant à la rive du toit opposée, on fait tomber la partie débordante o de l'ardoise et l'on perce un trou à la demande pour pouvoir enfoncer un clou dans un des liteaux. Toutes les ardoises sont tenues par deux pointes a et par un crochet b agrafant ensemble deux éléments de la rangée inférieure B II et la pointe du bas de chaque ardoise A III. Pose de la seconde rangée d'ardoises ordinaires. — La première ardoise A IV a une partie dépassante du toit p (fig. 311, A) qu'on
un crampon en b après avoir percé un avant-trou si le coin 71 qui a été enlevé a emporté le trou avec lui. La pose d'un crochet-crampon a été expliquée au paragraphe : Pose théorique de plusieurs ardoises, et il ne nous semble pas utile d'y revenir encore en détail. On fait ainsi toute une rangée horizontale ; en arrivant à la rive du toit opposée, on fait tomber la partie débordante o de l'ardoise et l'on perce un trou à la demande pour pouvoir enfoncer un clou dans un des liteaux. Toutes les ardoises sont tenues par deux pointes a et par un crochet b agrafant ensemble deux éléments de la rangée inférieure B II et la pointe du bas de chaque ardoise A III. Pose de la seconde rangée d'ardoises ordinaires. — La première ardoise A IV a une partie dépassante du toit p (fig. 311, A) qu'on enlève, les autres tuiles se posent à cheval sur les ardoises A III de la rangée précédente. La dernière ardoise de la rangée est mise au niveau de la rive du toit, comme il a déjà été dit et redit. Chaque tuile est clouée, en deux points et agrafée à la rangée inférieure par un crampon. Pose des autres rangées d'ardoises ordinaires. — C'est la répétition alternée des deux précédentes phases de la besogne. Pose des trois dernières rangées d'ardoises ordinaires. — Il est absolument nécessaire que les trois dernières rangées d'ardoises montent jusqu'à la latte de faîtage, ceci pour éviter les infiltrations de la pluie ; on enlèverait à cet effet les parties s des ardoises qui gêneraient la bonne exécution du travail. Il est également indispensable de boucher tous les raccords ou joints à l'aide de petits triangles d'ardoises coupés à la demande et préparés dans les chutes, fausse-coupes ou déchets obtenus en préparant les ardoises de rives. Tous les joints donc sont bouchés avec ces petites pièces A VIII (fig. 311, B), qui se clouent en deux points et s'agrafent à leur partie inférieure, comme les ardoises ordinaires employées normalement. Donner au même recouvrement que celui des
la rangée inférieure par un crampon. Pose des autres rangées d'ardoises ordinaires. — C'est la répétition alternée des deux précédentes phases de la besogne. Pose des trois dernières rangées d'ardoises ordinaires. — Il est absolument nécessaire que les trois dernières rangées d'ardoises montent jusqu'à la latte de faîtage, ceci pour éviter les infiltrations de la pluie ; on enlèverait à cet effet les parties s des ardoises qui gêneraient la bonne exécution du travail. Il est également indispensable de boucher tous les raccords ou joints à l'aide de petits triangles d'ardoises coupés à la demande et préparés dans les chutes, fausse-coupes ou déchets obtenus en préparant les ardoises de rives. Tous les joints donc sont bouchés avec ces petites pièces A VIII (fig. 311, B), qui se clouent en deux points et s'agrafent à leur partie inférieure, comme les ardoises ordinaires employées normalement. Donner au même recouvrement que celui des ardoises normales. Conseils supplémentaires pour la pose des ardoises. — Il convient d'appuyer sur les points suivants, qui ont leur importance : A) Exposer à la pluie le côté le plus lisse des ardoises ; B) Ne pas enfoncer les clous « à fond ». Quand les ardoises sont serrées par la tête des clous, la pose du crampon devient un peu plus difficile, et les ardoises risquent de se gondoler. Quand la pose des liteaux et le lignage ont été exécutés soigneusement, il ne peut y avoir d'erreur dans la pose correcte des ardoises. Une pose correcte se reconnaît à ce que : le clouage des clous s'enfoncent exactement au milieu des liteaux, et touchent les côtés de l'angle supérieur des ardoises de la rangée inférieure (Pour comprendre aisément ces explications encore trop embrouillées, à notre avis, se référer aux figures 306, B et 312 A). Les crampons, en outre, agrafent ensemble trois ardoises (les deux ardoises A II et l'ardoise A III, pour les figures 306, B et 312, A). De plus, il est nécessaire que le recouvrement soit rigoureusement observé. Tout ceci est enfantin quand le tracé a été bien exécuté. Quand ce recouvrement est normal, la
par la tête des clous, la pose du crampon devient un peu plus difficile, et les ardoises risquent de se gondoler. Quand la pose des liteaux et le lignage ont été exécutés soigneusement, il ne peut y avoir d'erreur dans la pose correcte des ardoises. Une pose correcte se reconnaît à ce que : le clouage des clous s'enfoncent exactement au milieu des liteaux, et touchent les côtés de l'angle supérieur des ardoises de la rangée inférieure (Pour comprendre aisément ces explications encore trop embrouillées, à notre avis, se référer aux figures 306, B et 312 A). Les crampons, en outre, agrafent ensemble trois ardoises (les deux ardoises A II et l'ardoise A III, pour les figures 306, B et 312, A). De plus, il est nécessaire que le recouvrement soit rigoureusement observé. Tout ceci est enfantin quand le tracé a été bien exécuté. Quand ce recouvrement est normal, la pointe inférieure b d'une ardoise A III (fig. 312, A) se trouve déborder au-dessus de l'ardoise A I et l'eau de pluie qui s'écoule de A III tombe sur A I sans pouvoir s'infiltrer sous les ardoises A II. Si, au contraire, le recouvrement est trop faible (voir B), l'eau risque de glisser sous les ardoises A II et la toiture peut être insuffisamment étanche. Conseils supplémentaires pour la pose des ardoises de rives. — Toutes les ardoises de rive, comme les ardoises ordinaires, doivent être fixées par deux clous a et un crochet b qui se posent « à la demande » ; le trou du crampon doit être percé sur place et dans l'angle inférieur de l'ardoise. Supposons que nous voulions poser l'ardoise de rive au départ de la rangée des ardoises A IV (fig. 311, A). La partie p est enlevée, comme dit précédemment. A la partie inférieure, on perce un trou. On agrafe sous la première ardoise de la rangée A III un crampon, on engage la tige dans le trou qui vient d'être percé. A la partie gauche et symétriquement à la pointe de droite de la tuile entière posée ensuite, on enfonce une pointe
risque de glisser sous les ardoises A II et la toiture peut être insuffisamment étanche. Conseils supplémentaires pour la pose des ardoises de rives. — Toutes les ardoises de rive, comme les ardoises ordinaires, doivent être fixées par deux clous a et un crochet b qui se posent « à la demande » ; le trou du crampon doit être percé sur place et dans l'angle inférieur de l'ardoise. Supposons que nous voulions poser l'ardoise de rive au départ de la rangée des ardoises A IV (fig. 311, A). La partie p est enlevée, comme dit précédemment. A la partie inférieure, on perce un trou. On agrafe sous la première ardoise de la rangée A III un crampon, on engage la tige dans le trou qui vient d'être percé. A la partie gauche et symétriquement à la pointe de droite de la tuile entière posée ensuite, on enfonce une pointe ; on procède également à la même opération pour le sommet. Pour éviter toute infiltration, il est évidemment nécessaire que ces pointes se trouvent dans la partie de la tuile, qui sera recouverte par l'ardoise de la rangée immédiatement supérieure. Enfin, et ceci est très important, il est indispensable que tous les angles des ardoises de rives se trouvant auprès de pignons soient légèrement arrondis à la râpe pour que l'eau glisse le long de la courbe ainsi faite et vienne s'égoutter par l'angle inférieur de l'ardoise. Sur les figures 310 (voir B) et 311 (voir A et B), certains de ces petits arrondis ont été repérés par la lettre q ; nous espérons que les gravures sont suffisamment explicites pour bien nous faire comprendre. Coupes des ardoises. — Il nous paraît utile de donner quelques renseignements sur la manière de couper les ardoises de ciment amiante. Les plaques ou ardoises en ciment amiante se craquelent lorsqu'elles ont plus de 7 mm d'épaisseur ; plus minces, on peut les couper au couteau de la manière suivante : Avec une pointe acérée, bien aiguisée, couteau ou tranche de cordonnier par exemple, on trace deux rainures se faisant vis-à-vis, une sur chaque