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esprit d'entreprise, sont devenus en peu de temps de grands commerçants propriétaires de vapeurs, de forêts de châtaigniers et d'hévéas, qui expédient chaque année sur Manaos et Para des dizaines de tonnes de caoutchouc, des centaines d'hectolitres de châtaignes, des milliers de rouleaux de poissons secs, des tortues, des peaux, des noyaux à huile, etc. Tous les bateaux s'arrêtent chez eux, pour y faire un chargement de bois de chauffage. Le lendemain, dès 6 heures du matin, je reprenais la montée de la rive droite du Solimões jusqu'au delà de Parauary, face à la pointe inférieure de l'île de Juruama. Le courant est ici très rapide. Avant de traverser le fleuve, il faut remonter beaucoup au delà du point que l'on veut atteindre, sous peine d'être entraîné bien plus bas. La traversée seule nous prit plus d'une heure. Nous descendîmes ensuite le bayou du Parauary, Jamatary ou Prégo, trois noms pour un bras de fleuve qui n'a pas plus d'une lieue, et nous atteignîmes vers 11 heures les eaux qui portent officiellement le nom de Japurá. A la pointe du bayou de Mayana, je m'arrêtai pour déjeuner dans une cabane dont le propriétaire était absent. Nous nous installâmes sur le plancher de palmier pour manger au repos notre frugal repas. Aussitôt prêts, nous nous engageâmes dans le bayou de Mayana, nom générique qui est peut-être l'équivalent de guyana, guay et signifie cours d'eau, en langue tupi. Ce bayou de 60 mètres de large environ paraît interminable; nous en sortîmes pourtant vers 5 h. 1 /2. Il était trop tard pour traverser le Japurá avant la nuit et atteindre les maisons du Mapitiriny, les plus rapprochées de nous. Je m'arrêtai au bayou transversal de l'Araça (psidium des bords de l'eau) chez un pêcheur indien de mes amis, qui se trouvait seul avec un métis du Céará. J'avais été bien inspiré. Un bon bouillon d'une moitié de carpe bien grasse et bien tendre, et un rôti de l'autre moitié, nous mirent en état de faire un bon sommeil dans nos hamacs couverts de leurs moustiquaires. Le lendemain était un dimanche. Quelques voisins
plancher de palmier pour manger au repos notre frugal repas. Aussitôt prêts, nous nous engageâmes dans le bayou de Mayana, nom générique qui est peut-être l'équivalent de guyana, guay et signifie cours d'eau, en langue tupi. Ce bayou de 60 mètres de large environ paraît interminable; nous en sortîmes pourtant vers 5 h. 1 /2. Il était trop tard pour traverser le Japurá avant la nuit et atteindre les maisons du Mapitiriny, les plus rapprochées de nous. Je m'arrêtai au bayou transversal de l'Araça (psidium des bords de l'eau) chez un pêcheur indien de mes amis, qui se trouvait seul avec un métis du Céará. J'avais été bien inspiré. Un bon bouillon d'une moitié de carpe bien grasse et bien tendre, et un rôti de l'autre moitié, nous mirent en état de faire un bon sommeil dans nos hamacs couverts de leurs moustiquaires. Le lendemain était un dimanche. Quelques voisins du Mayana ou plutôt du Mameraua, dérivé du Mayana, se réunirent à nous pour entendre la messe. Vers huit heures, je reprenais mon voyage, ayant pour objectif d'atteindre la bouche du Cubijã, et la maison d'un autre de mes bons amis. Malheureusement, je le rencontrai presque immédiatement après, pendant la traversée du Japurá. Il se rendait à Teffé, avec deux autres canots de pêcheurs. Je lui confiai une lettre que je rédigeai sur place au milieu du fleuve. Laissant derrière moi le Mapitirini, qui communique avec le Cubijã, en aval du Pyrantahyma, je m'engageai sur la rive gauche du Japurá dans le paraná du Mapucuri. Ce bayou a sur la plus grande partie de son parcours l'aspect d'une grande rivière; mais au-delà du Mapucurizinho, il est souvent encombré de roseaux flottants presque infranchissables. Il débouche dans le Cubijã presque en face du Pyrantahyma. Je pris à gauche le Mapucurizinho dont l'issue supérieure a été fermée par les apports du Japurá. Une langue de terre boisée en interdit l'accès aux vapeurs; les canots eux-mêmes n'y passent que pendant la crue, au travers des grands arbres. La côte du Mapucuri, qui commence aussitôt, est parsemée de baraques de pêcheurs, jusqu'à l'entrée du
traversée du Japurá. Il se rendait à Teffé, avec deux autres canots de pêcheurs. Je lui confiai une lettre que je rédigeai sur place au milieu du fleuve. Laissant derrière moi le Mapitirini, qui communique avec le Cubijã, en aval du Pyrantahyma, je m'engageai sur la rive gauche du Japurá dans le paraná du Mapucuri. Ce bayou a sur la plus grande partie de son parcours l'aspect d'une grande rivière; mais au-delà du Mapucurizinho, il est souvent encombré de roseaux flottants presque infranchissables. Il débouche dans le Cubijã presque en face du Pyrantahyma. Je pris à gauche le Mapucurizinho dont l'issue supérieure a été fermée par les apports du Japurá. Une langue de terre boisée en interdit l'accès aux vapeurs; les canots eux-mêmes n'y passent que pendant la crue, au travers des grands arbres. La côte du Mapucuri, qui commence aussitôt, est parsemée de baraques de pêcheurs, jusqu'à l'entrée du Cubyâ. J'en choisis une, de position centrale et d'apparence décente pour passer la nuit, et conviai tous les habitants des environs à y venir prier et recevoir les sacrements. L'un d'eux, descendant de Mura, mais chrétien de longue date, venait de répudier sa femme qu'il estimait trop vieille, quoique plus jeune que lui, et avait réalisé une union incestueuse dont il espérait encore des enfants. C'est en vain qu'il essaya de me convaincre de la légitimité de ce procédé. Je ne voulais pas comprendre que sa femme ne fût plus bonne qu'à faire la cuisine. J'arrivai même par la persuasion et les menaces à lui faire promettre de renoncer à son projet, et le lendemain il me donna son fils qui avait été mon élève pour me servir de guide dans le furo du Macucuana (l'eau du Macucu, arbre dont les baies donnent une teinture noire, utilisée pour vernir les calebasses). De cette façon, je pouvais atteindre le Pyranta-hyma vers le milieu de son cours sans avoir à descendre le Cubyâ, dont le Macucuana se détache immédiatement. Ce bayou a d'abord l'aspect d'une rivière étroite; on y jouit à l'ombre des grands arbres d'une fraîcheur agréable; puis, tout à coup,
jeune que lui, et avait réalisé une union incestueuse dont il espérait encore des enfants. C'est en vain qu'il essaya de me convaincre de la légitimité de ce procédé. Je ne voulais pas comprendre que sa femme ne fût plus bonne qu'à faire la cuisine. J'arrivai même par la persuasion et les menaces à lui faire promettre de renoncer à son projet, et le lendemain il me donna son fils qui avait été mon élève pour me servir de guide dans le furo du Macucuana (l'eau du Macucu, arbre dont les baies donnent une teinture noire, utilisée pour vernir les calebasses). De cette façon, je pouvais atteindre le Pyranta-hyma vers le milieu de son cours sans avoir à descendre le Cubyâ, dont le Macucuana se détache immédiatement. Ce bayou a d'abord l'aspect d'une rivière étroite; on y jouit à l'ombre des grands arbres d'une fraîcheur agréable; puis, tout à coup, il se termine en cul-de-sac. Le furo passe alors sous l'igapô, c'est-à-dire, sous la forêt inondée, traverse en diagonale deux ou trois lacs couverts de végétation et séparés par des langues d'igapô, puis entre enfin dans un canal découvert qui débouche dans le Pyranta-hyma. Le nom de ce dernier dit qu'il est sans courant; mais il ne faut pas trop prendre ce sens à la lettre. Perpendiculaire dans le sens nord-sud au Curaçao et au Cubya qui, tous deux, courent vers l'est-sud-est, on comprend bien qu'il ne puisse pas avoir un fort courant, car il ne représente pour ainsi dire aucun progrès dans la marche des eaux vers l'orient; il faut pourtant bien qu'elles coulent un peu puisqu'elles sont dans un couloir, et parfois, quand le Solimões aspire les eaux du Japura et que l'Amaná se déverse dans le Tambaqui, le courant est même assez rapide. En juillet, comme le Solimões était en pleine crue et que le Tambaqui coulait en partie dans l'Amaná, le cours du Pyranta-hyma, sans être immobile, n'avait rien de violent. Nous résolûmes de le passer avant de toucher à nos provisions. En route, à la bouche du Téara (le glouton) furo qui rejoint le Tambaqui
qu'il est sans courant; mais il ne faut pas trop prendre ce sens à la lettre. Perpendiculaire dans le sens nord-sud au Curaçao et au Cubya qui, tous deux, courent vers l'est-sud-est, on comprend bien qu'il ne puisse pas avoir un fort courant, car il ne représente pour ainsi dire aucun progrès dans la marche des eaux vers l'orient; il faut pourtant bien qu'elles coulent un peu puisqu'elles sont dans un couloir, et parfois, quand le Solimões aspire les eaux du Japura et que l'Amaná se déverse dans le Tambaqui, le courant est même assez rapide. En juillet, comme le Solimões était en pleine crue et que le Tambaqui coulait en partie dans l'Amaná, le cours du Pyranta-hyma, sans être immobile, n'avait rien de violent. Nous résolûmes de le passer avant de toucher à nos provisions. En route, à la bouche du Téara (le glouton) furo qui rejoint le Tambaqui en aval de l'Amaná, nous rencontrâmes un radeau formé de trente à quarante troncs d'acajou cédrelle et d'andiroba, ramassés dans les environs. Il attendait un remorqueur de Manaos qui devait venir le chercher. En arrivant au Curaçao qui prend là le nom de Tambaqui, nous laissâmes enfin le canot descendre au gré du courant et nous pûmes déjeuner à notre aise de quelques œufs durs accompagnés de couac. Jusqu'ici, j'avais remonté dans la direction du nord magnétique; en prenant le courant, j'allais incliner vers le nord-est jusqu'à mon entrée dans le lac Urini, puis vers l'est jusqu'au Castanha et ensuite vers le sud-ouest. Je laissai à gauche l'entrée de l'Amaná et j'allai passer la nuit à Sant'Chaldo, dont les gens du pays ont fait sans malice Santo Balde, Saint-Seau. Les femmes étaient occupées à fabriquer du couac ou farine de manioc et les hommes étaient à la pêche du lamentin. Tout le monde sait comment se fait le couac : on laisse rouir pendant trois jours les racines de manioc amer dans l'eau dormante, on les dépouille de leur écorce, puis on exprime la pâte dans la presse Caraïbe, tube extensible en écorce d'aruman tressé. La pulpe en sort à
au gré du courant et nous pûmes déjeuner à notre aise de quelques œufs durs accompagnés de couac. Jusqu'ici, j'avais remonté dans la direction du nord magnétique; en prenant le courant, j'allais incliner vers le nord-est jusqu'à mon entrée dans le lac Urini, puis vers l'est jusqu'au Castanha et ensuite vers le sud-ouest. Je laissai à gauche l'entrée de l'Amaná et j'allai passer la nuit à Sant'Chaldo, dont les gens du pays ont fait sans malice Santo Balde, Saint-Seau. Les femmes étaient occupées à fabriquer du couac ou farine de manioc et les hommes étaient à la pêche du lamentin. Tout le monde sait comment se fait le couac : on laisse rouir pendant trois jours les racines de manioc amer dans l'eau dormante, on les dépouille de leur écorce, puis on exprime la pâte dans la presse Caraïbe, tube extensible en écorce d'aruman tressé. La pulpe en sort à peine humide en forme de longs cylindres friables. Ils sont défaits et torréfiés sur de larges plaques rondes à hauts rebords, chauffées par un feu doux, pendant qu'on agite continuellement dans tous les sens la masse fumante, en la jetant en l'air avec une pelle en bois. Quand l'opération est terminée le couac se présente sous la forme de petits graviers jaunes et peut ainsi se conserver pendant plus d'une année, pourvu qu'il soit bien conditionné. Les indigènes le gardent d'ordinaire dans des paniers en tronc de cône garnis de grandes feuilles imperméables, à surface lisse et brillante, qu'on appelle caa-wasu (grande feuille). Je fis appeler les habitants de la bouche de l'Amaná, tous des pêcheurs se préparant à la chasse du lamentin qui allait bientôt battre son plein, quand l'Amaná, changeant de cours, viendrait se jeter dans le Tambaqui. Pour le moment, le Tambaqui coulait encore dans l'Amaná. Je m'y engageai aussi le lendemain matin et, l'ayant traversé dans toute sa largeur, je le laissai sur ma gauche et pénétrai dans l'Urini qui ne s'en distingue que par son changement de direction ouest-est au lieu de nord-sud. L'Amaná n'a pas de résidents permanents, à l'exception d'une famille qui avait
terminée le couac se présente sous la forme de petits graviers jaunes et peut ainsi se conserver pendant plus d'une année, pourvu qu'il soit bien conditionné. Les indigènes le gardent d'ordinaire dans des paniers en tronc de cône garnis de grandes feuilles imperméables, à surface lisse et brillante, qu'on appelle caa-wasu (grande feuille). Je fis appeler les habitants de la bouche de l'Amaná, tous des pêcheurs se préparant à la chasse du lamentin qui allait bientôt battre son plein, quand l'Amaná, changeant de cours, viendrait se jeter dans le Tambaqui. Pour le moment, le Tambaqui coulait encore dans l'Amaná. Je m'y engageai aussi le lendemain matin et, l'ayant traversé dans toute sa largeur, je le laissai sur ma gauche et pénétrai dans l'Urini qui ne s'en distingue que par son changement de direction ouest-est au lieu de nord-sud. L'Amaná n'a pas de résidents permanents, à l'exception d'une famille qui avait assisté aux fêtes de juin, à Tefé. Rien donc ne m'y appelait. Au contraire, la rive méridionale de l'Urini est habitée par une douzaine de familles qui comptaient sur mon passage pour régler leurs mariages et baptiser leurs enfants. Je m'y arrêtai sur une pointe de terre ferme, dans une maison très convenable et très vaste, qui s'appelait Bellomonte. C'est sur les bords de ce lac qu'habitaient autrefois, si l'on peut dire, un groupe très important de la nation Mura. Ils ne bâtissaient point de maison. Leur canot leur servait de demeure. Moins peureux ou plus paresseux que les Paumari (les Huîtres-hommes) ou Pammari du Purus, ils ne faisaient même pas de radeau confortable pour s'y installer la nuit. Il est vrai que les bords du lac présentaient beaucoup de points de terre ferme et qu'il était inutile d'en construire une artificielle. Le jour, ils se répandaient dans les lacs, les bayous, les petites baies des environs, chassant au harpon et à la flèche, la tortue, le lamentin, le pirarucu, le tambaqui. Le soir, ils se réunissaient tous en un point où le chef du groupe faisait dresser un mât avec une bannière blanche en signe de ralliement. Les pirogues
maison très convenable et très vaste, qui s'appelait Bellomonte. C'est sur les bords de ce lac qu'habitaient autrefois, si l'on peut dire, un groupe très important de la nation Mura. Ils ne bâtissaient point de maison. Leur canot leur servait de demeure. Moins peureux ou plus paresseux que les Paumari (les Huîtres-hommes) ou Pammari du Purus, ils ne faisaient même pas de radeau confortable pour s'y installer la nuit. Il est vrai que les bords du lac présentaient beaucoup de points de terre ferme et qu'il était inutile d'en construire une artificielle. Le jour, ils se répandaient dans les lacs, les bayous, les petites baies des environs, chassant au harpon et à la flèche, la tortue, le lamentin, le pirarucu, le tambaqui. Le soir, ils se réunissaient tous en un point où le chef du groupe faisait dresser un mât avec une bannière blanche en signe de ralliement. Les pirogues y arrivaient l'une après l'autre, suivant le caprice du pêcheur. Elles s'annonçaient par les sons doux, harmonieux et mélancoliques d'une petite flûte de bambou, ou par les appels claironnants du troc, formé d'un tube de roseau et d'une queue de tatou recourbée en forme de trompe. La soirée était joyeuse. On sautait à terre pour faire la cuisine dans un sous-bois bien propre, qu'on appelle des mauassu (banquet). Le poisson, la tortue ou le lamentin faisaient tous les frais du repas. Les femmes devisaient entre elles, les enfants s'amusaient autour des feux, et les hommes se racontaient les aventures et les péripéties de leur pêche. Quand on avait tout dit, chaque famille se retirait, pour dormir, sur le plancher et sous le toit de son canot. Les parents et les enfants dormaient côte à côte pour se préserver de la fraîcheur des nuits, car ils n'avaient guère de couverture, ni d'habits, et, vers 4 heures, quand le froid du matin ne permettait plus de dormir, on repartait pour la pêche jusqu'au lendemain soir. J'ai connu les restes de cette intéressante tribu. Chassés de l'Amazône par l'arrivée des civilisés qui voulaient la chataigne et le caoutchouc des forêts, et dont ils
On sautait à terre pour faire la cuisine dans un sous-bois bien propre, qu'on appelle des mauassu (banquet). Le poisson, la tortue ou le lamentin faisaient tous les frais du repas. Les femmes devisaient entre elles, les enfants s'amusaient autour des feux, et les hommes se racontaient les aventures et les péripéties de leur pêche. Quand on avait tout dit, chaque famille se retirait, pour dormir, sur le plancher et sous le toit de son canot. Les parents et les enfants dormaient côte à côte pour se préserver de la fraîcheur des nuits, car ils n'avaient guère de couverture, ni d'habits, et, vers 4 heures, quand le froid du matin ne permettait plus de dormir, on repartait pour la pêche jusqu'au lendemain soir. J'ai connu les restes de cette intéressante tribu. Chassés de l'Amazône par l'arrivée des civilisés qui voulaient la chataigne et le caoutchouc des forêts, et dont ils n'appréciaient pas du tout le voisinage, ils s'établirent d'abord sur le Curacy, aux environs de Pycassu (colombe), où ils ont encore de leurs descendants assimilés; ensuite, ils se rendirent sur la côte du Pirapucu (nom d'un poisson allongé) en amont du Cubyà; puis immédiatement au-dessus, au Manacati (bayou du Manaca, plante toxique et purgative, qui rend fou, dit-on, pendant quelques jours), et enfin au Paraná de l'Ayuca (eau de lauriers) en amont de Uariny, sur le Solimões. Ils ne cultivent toujours pas, et n'ont pour s'abriter que des huttes très misérables où parfois ils passent la nuit. Il n'y a donc plus de Mura sur l'Amazône. Toute la matinée du lendemain il plut fort jusque vers 10 heures ; cela gêna un peu mon départ, car il fallait ramer contre le vent, le lac étant à peu près immobile jusqu'à l'entrée du Castanha; mais je ne perdis pas mon temps, car j'avais une belle assistance de fidèles. Vers 11 heures, je m'engageai dans le Castanha, déversoir du lac Uruguari qu'alimentaient, comme nous l'avons vu, outre la rivière du Centro Grande, les eaux de l'Amazône et une partie de celles du Tambaqui. Le courant était très rapide. Je me flattais d'arriver
plante toxique et purgative, qui rend fou, dit-on, pendant quelques jours), et enfin au Paraná de l'Ayuca (eau de lauriers) en amont de Uariny, sur le Solimões. Ils ne cultivent toujours pas, et n'ont pour s'abriter que des huttes très misérables où parfois ils passent la nuit. Il n'y a donc plus de Mura sur l'Amazône. Toute la matinée du lendemain il plut fort jusque vers 10 heures ; cela gêna un peu mon départ, car il fallait ramer contre le vent, le lac étant à peu près immobile jusqu'à l'entrée du Castanha; mais je ne perdis pas mon temps, car j'avais une belle assistance de fidèles. Vers 11 heures, je m'engageai dans le Castanha, déversoir du lac Uruguari qu'alimentaient, comme nous l'avons vu, outre la rivière du Centro Grande, les eaux de l'Amazône et une partie de celles du Tambaqui. Le courant était très rapide. Je me flattais d'arriver de bonne heure au lac Castanha et d'en sortir avant la nuit, par la bouche inférieure du bayou, dans le Tambaqui. Je n'arrivai à l'entrée du lac que vers 4 heures. Là vivait depuis peu de temps un civilisé avec sa famille, son gendre et un vieil Indien Mura qu'il s'était attaché avec de l'eau-de-vie. Le patron et son Indien étaient absents : je ne fis que passer. La nuit me surprit à la sortie du lac. Le ciel était noir, les eaux étaient noires, la forêt encore plus noire; ni moi ni mon rameur ne connaissions le chemin. Les rives étaient complètement désertes. J'allai m'égarer dans le lago Preto, mais le manque de courant et la lourdeur des eaux nous avertirent que nous nous étions trompés. Nous revînmes sur nos pas et sortîmes à 8 heures du soir dans le Tambaqui que nous avions quitté la veille au matin, pour entrer dans l'Amazône. À droite, se trouvait sur une pointe de terre ferme, le comptoir du Paraiso, qui n'est habité que pendant la saison sèche. Drôle de paradis, presque aussi désert que l'ancien Paradis terrestre. Ce jour-là même pourtant la maison venait d'être réoccupée après quelques mois d'abandon, par
s'était attaché avec de l'eau-de-vie. Le patron et son Indien étaient absents : je ne fis que passer. La nuit me surprit à la sortie du lac. Le ciel était noir, les eaux étaient noires, la forêt encore plus noire; ni moi ni mon rameur ne connaissions le chemin. Les rives étaient complètement désertes. J'allai m'égarer dans le lago Preto, mais le manque de courant et la lourdeur des eaux nous avertirent que nous nous étions trompés. Nous revînmes sur nos pas et sortîmes à 8 heures du soir dans le Tambaqui que nous avions quitté la veille au matin, pour entrer dans l'Amazône. À droite, se trouvait sur une pointe de terre ferme, le comptoir du Paraiso, qui n'est habité que pendant la saison sèche. Drôle de paradis, presque aussi désert que l'ancien Paradis terrestre. Ce jour-là même pourtant la maison venait d'être réoccupée après quelques mois d'abandon, par quatre travailleurs célibataires et leur jeune patron, qui venaient préparer la récolte du caoutchouc. Leur résidence, en hiver, était S. João, à la bouche du Carapanatuba, bien loin d'ici. Tout le monde était déjà couché; mais on se leva pour nous recevoir et nous demander des nouvelles. On n'avait rien à nous offrir pour dîner : on nous fit au moins une tasse de café pour nous réchauffer. N'ayant rien à faire en cet endroit, de bonne heure, le lendemain je fis mes adieux. Mes hôtes venaient d'apporter un tambaqui, pris par une ligne à plusieurs hameçons, placée horizontalement au bord du Paraná. Il pesait bien une dizaine de kilos; on m'en donna la moitié pour mon voyage. Ce n'était rien de trop, mais nous bénîmes la Providence, car nous ne devions trouver d'ici à S. Gabriel, où nous n'arriverions probablement pas ce soir, qu'une maison de lépreux où je ne me souciais guère de déjeuner ou de passer la nuit. Je fis cuire à l'eau notre poisson, et nous l'emportâmes ainsi tout préparé pour notre déjeuner et pour notre souper. Le Tambaqui pouvait avoir ici environ 100 mètres de large. Nous étions au plus fort de la crue et