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la grande Baléaire et relativement à sa taille, le fait urbain géographique énorme, anormal et solitaire (64 000 habitants), villes et ports sont distincts mais chaque ville de la bande côtière a son port, petit port qui, encore un coup, n'est pas une simple annexe dépendante; l'agglomération de ce groupe d'habitants qui a des barques et qui vit de la mer marque même son indépendance matérielle par la longue distance qui le sépare de l'autre dans la région occidentale de la grande Sierra le port d'Andratx est à 2 kilomètres du village, Soller a son port posté sur une très jolie rade à 3 kilomètres et tout à fait en dehors de la huerta. Pollensa, qui appartient tout à la fois à la zone de la Sierra et au rivage septentrional, est séparée de son port par 6 kilomètres. Alcudia est à 2 kilomètres du sien. C'est surtout dans la région montueuse de l'Est que les villes, ayant voulu participer à la vie économique et culturelle de la plaine centrale, se sont placées loin de la mer, et la conséquence en est que le port de Felanix, le Puerto Colon, est à 11 kilomètres de cette ville, et que Manacor a le sien à une distance de 12 kilomètres. À Palma même le plus grand nombre des pêcheurs et des mariniers demeurent non dans la ville proprement dite, mais en dehors de l'enceinte, dans ce faubourg plus blanc, plus banal et plus pauvre de Santa Catalina. Pourtant, sans se mêler, travailleurs de la mer et travailleurs de la terre se rendent des services réciproques et sont au fond intimement associés; ils ne sauraient se passer les uns des autres; ce sont les deux parts d'un même tout. Ils ont dû agir fortement les uns sur les autres, et beaucoup de traits et d'aptitudes des terriens doivent ce qu'on pourrait appeler leur envergure à ce contact avec les marins. Un petit fait géographique servirait d'emblème matériel heureux à cette répercussion de la mentalité et des usages de l'un des deux groupes sur l'autre. L'île de Majorque et les autres Baléares sont
a le sien à une distance de 12 kilomètres. À Palma même le plus grand nombre des pêcheurs et des mariniers demeurent non dans la ville proprement dite, mais en dehors de l'enceinte, dans ce faubourg plus blanc, plus banal et plus pauvre de Santa Catalina. Pourtant, sans se mêler, travailleurs de la mer et travailleurs de la terre se rendent des services réciproques et sont au fond intimement associés; ils ne sauraient se passer les uns des autres; ce sont les deux parts d'un même tout. Ils ont dû agir fortement les uns sur les autres, et beaucoup de traits et d'aptitudes des terriens doivent ce qu'on pourrait appeler leur envergure à ce contact avec les marins. Un petit fait géographique servirait d'emblème matériel heureux à cette répercussion de la mentalité et des usages de l'un des deux groupes sur l'autre. L'île de Majorque et les autres Baléares sont parsemées de grands moulins à vent, tours blanches coiffées, en guise de toits, de petits cônes de chaumes. Ces moulins, qui transforment les grains en farines, utilisent en toutes places la force si fréquente des vents en ces territoires insulaires, mais ils sont établis généralement en séries dans le proche voisinage des villes où se mange le pain; les voilà en ligne tout près de Palma, formant le quartier des moulins, « el Molinar; » les voici sur les buttes des environs immédiats de Selva, d'Inca, de la Puebla, de Muro, etc.; les voici encore, encerclant toute la ville de Manacor, d'une sorte d'auréole de tours gesticulantes. Mais ces moulins ont des « bras » plus nombreux et plus compliqués que partout ailleurs; sur l'axe sont assemblées six grandes ailes; l'axe porte, perpendiculairement au plan des ailes, une sorte de grand mât, auquel se rattache tout un réseau rayonnant de cordages qui prend de face l'aspect d'une sorte de toile d'araignée; chaque aile a sa « voile, » roulée au repos, et que les cordages disposent pour le travail et maintiennent plus ou moins ouverte et plus ou moins inclinée selon l'intensité et selon l'orientation des courants. Il semble que
voisinage des villes où se mange le pain; les voilà en ligne tout près de Palma, formant le quartier des moulins, « el Molinar; » les voici sur les buttes des environs immédiats de Selva, d'Inca, de la Puebla, de Muro, etc.; les voici encore, encerclant toute la ville de Manacor, d'une sorte d'auréole de tours gesticulantes. Mais ces moulins ont des « bras » plus nombreux et plus compliqués que partout ailleurs; sur l'axe sont assemblées six grandes ailes; l'axe porte, perpendiculairement au plan des ailes, une sorte de grand mât, auquel se rattache tout un réseau rayonnant de cordages qui prend de face l'aspect d'une sorte de toile d'araignée; chaque aile a sa « voile, » roulée au repos, et que les cordages disposent pour le travail et maintiennent plus ou moins ouverte et plus ou moins inclinée selon l'intensité et selon l'orientation des courants. Il semble que les terriens ont trop vu et de trop près le parti que pouvaient tirer du vent les lambeaux de toile accrochés aux mâts des barques et qu'ils aient tout naturellement perfectionné leurs moulins en les dotant d'une vraie voilure disciplinée par une mâture. Les pêcheurs de Majorque pêchent le thon et la langouste, mais ils sont bien à un aussi intense degré des caboteurs et des convoyeurs; ils constituent, par là, une autre de ces survivances essentielles de la vie méditerranéenne. Lorsque, durant quelques semaines de printemps, on interdit sur les côtes des Baléares la pêche de la langouste, les bateliers de Soller trouvent le moyen de s'employer; ils vont chercher jusqu'à Valence, jusqu'aux ports des incomparables huertas espagnoles (dont la plus typique est celle de Valencia), les premiers que les îles n'ont pas encore, et notamment la première tomate, car les Majorquins sont presque aussi friands de tomates que de piments. Soller est un port de la Sierra occidentale, c'est-à-dire de la vraie région montagneuse de Majorque. Soller est logé à peu près vers le milieu de cette splendide côte escarpée et dentelée qui court à l'Ouest de l'île, du Sud-Ouest au Nord-Est, de la Dragonera au cap Formentor.
et la langouste, mais ils sont bien à un aussi intense degré des caboteurs et des convoyeurs; ils constituent, par là, une autre de ces survivances essentielles de la vie méditerranéenne. Lorsque, durant quelques semaines de printemps, on interdit sur les côtes des Baléares la pêche de la langouste, les bateliers de Soller trouvent le moyen de s'employer; ils vont chercher jusqu'à Valence, jusqu'aux ports des incomparables huertas espagnoles (dont la plus typique est celle de Valencia), les premiers que les îles n'ont pas encore, et notamment la première tomate, car les Majorquins sont presque aussi friands de tomates que de piments. Soller est un port de la Sierra occidentale, c'est-à-dire de la vraie région montagneuse de Majorque. Soller est logé à peu près vers le milieu de cette splendide côte escarpée et dentelée qui court à l'Ouest de l'île, du Sud-Ouest au Nord-Est, de la Dragonera au cap Formentor. Il est dominé par les sommets les plus élevés. C'est là le type par excellence de ces agglomérations jumelles: une oasis d'admirable culture assise, abritée et comme cachée au milieu et au pied des arides « garigues » pélireuoses des hauts versants, et une anse d'une ligne circulaire à peu près parfaite, ouverte par une simple porte du côté de la haute mer, et qui est le port idéal, placé, abrité et comme caché au milieu du dangereux littoral à récifs. Soller est le second port de Majorque; il semble avoir une activité encore plus ancienne et plus lointaine que Palma. Aujourd'hui deux belles routes franchissent la Sierra et aboutissent à la huerta et au port; mais durant des siècles les habitants de Soller n'ont eu pour sortir de ce « trou » ombragé, de cette « cuvette » verdoyante (certains rattachent le nom de Soller à la racine aïlla, marmite) que des chemins mulets grimpant les versants abrupts et par-dessus tout les infinis et rayonnants chemins de la mer au-delà du port. Telle est cette vieille et très représentative situation méditerranéenne. De Soller, on va quotidiennement sur tous les rivages d'en face, catalans, languedociens, provençaux, on connaît tous les
près parfaite, ouverte par une simple porte du côté de la haute mer, et qui est le port idéal, placé, abrité et comme caché au milieu du dangereux littoral à récifs. Soller est le second port de Majorque; il semble avoir une activité encore plus ancienne et plus lointaine que Palma. Aujourd'hui deux belles routes franchissent la Sierra et aboutissent à la huerta et au port; mais durant des siècles les habitants de Soller n'ont eu pour sortir de ce « trou » ombragé, de cette « cuvette » verdoyante (certains rattachent le nom de Soller à la racine aïlla, marmite) que des chemins mulets grimpant les versants abrupts et par-dessus tout les infinis et rayonnants chemins de la mer au-delà du port. Telle est cette vieille et très représentative situation méditerranéenne. De Soller, on va quotidiennement sur tous les rivages d'en face, catalans, languedociens, provençaux, on connaît tous les marchés de la France méridionale, on connaît et on pratique ceux qui sont plus éloignés, jusqu'aux rives de la Manche on parle naturellement français presque autant que castillan sur le quai ou dans les rues de cette très active cité; et l'émigration hardie des gens de Soller les conduit même jusqu'aux Antilles. Voilà ce que fait et ce que crée l'isolement d'un jardin nourricier en pleine montagne, lorsque cet isolement est rompu par l'adjonction naturelle d'une belle station maritime. La grande Sierra est ainsi « peuplée » à diverses altitudes d'oasis habilement irriguées. A la tête même d'un immense et austère défilé rocheux comme celui que parcourt l'étroit canon aux admirables sculptures tourbillonnaires du torrent de Pareys, apparaît le petit bassin fermé et cultivé d'Aubarca. Partout se dressent les hauts sommets gris qui portent même à leur cime, bien que de plus en plus clairsemés, les touffes opiniâtres des garigues baléariques auxquelles s'adjoignent quelques plantes nordiques; et voilà qu'à leurs pieds s'étale la magnificence de ces points privilégiés qui s'appellent Deya ou Valldemosa. Ce sont les courses à travers la région montagneuse de l'Ouest qui font le mieux comprendre la puissance de l'effort humain. Sur de vastes espaces règnent les
jusqu'aux Antilles. Voilà ce que fait et ce que crée l'isolement d'un jardin nourricier en pleine montagne, lorsque cet isolement est rompu par l'adjonction naturelle d'une belle station maritime. La grande Sierra est ainsi « peuplée » à diverses altitudes d'oasis habilement irriguées. A la tête même d'un immense et austère défilé rocheux comme celui que parcourt l'étroit canon aux admirables sculptures tourbillonnaires du torrent de Pareys, apparaît le petit bassin fermé et cultivé d'Aubarca. Partout se dressent les hauts sommets gris qui portent même à leur cime, bien que de plus en plus clairsemés, les touffes opiniâtres des garigues baléariques auxquelles s'adjoignent quelques plantes nordiques; et voilà qu'à leurs pieds s'étale la magnificence de ces points privilégiés qui s'appellent Deya ou Valldemosa. Ce sont les courses à travers la région montagneuse de l'Ouest qui font le mieux comprendre la puissance de l'effort humain. Sur de vastes espaces règnent les cistes ou les myrtes, les romarins et les astragales, les buis et les asphodèles, et ce Chamaerops humilis, le palmier-nain ou palmier, le plus septentrional représentant de la si nombreuse famille des palmiers, et celui qui peut affronter à l'état sauvage les climats les moins chauds et les plus secs; je ne l'avais rencontré dans l'Espagne péninsulaire ou en Algérie que sous la forme de touffe rampante s'élançant sur le sol comme une pieuvre, et le voici à Majorque se dressant jusqu'à former des façons de taillis buissonnants et jusqu'à paraître parfois un petit arbre. Dans les endroits de la Sierra dont le sol est un peu moins exclusivement calcaire et un peu plus humifère, les arbustes-buissons du maquis, témoins et reliques des sous-bois d'anciennes forêts dévastées de chênes-lièges ou de chênes-verts, font insensiblement suite aux touffes généralement plus maigres, plus basses et plus sèches de la garigue. Çà et là subsistent même quelques taches abondantes des chênaies de ces chênes-verts que nous appelons aussi du nom si frais d'yeuses. Puis soudain se révèlent, au flanc des montagnes tachetées, le passage et le travail des hommes sous la forme de murs superposés, remarquablement bâtis et finis, et qui supportent les
je ne l'avais rencontré dans l'Espagne péninsulaire ou en Algérie que sous la forme de touffe rampante s'élançant sur le sol comme une pieuvre, et le voici à Majorque se dressant jusqu'à former des façons de taillis buissonnants et jusqu'à paraître parfois un petit arbre. Dans les endroits de la Sierra dont le sol est un peu moins exclusivement calcaire et un peu plus humifère, les arbustes-buissons du maquis, témoins et reliques des sous-bois d'anciennes forêts dévastées de chênes-lièges ou de chênes-verts, font insensiblement suite aux touffes généralement plus maigres, plus basses et plus sèches de la garigue. Çà et là subsistent même quelques taches abondantes des chênaies de ces chênes-verts que nous appelons aussi du nom si frais d'yeuses. Puis soudain se révèlent, au flanc des montagnes tachetées, le passage et le travail des hommes sous la forme de murs superposés, remarquablement bâtis et finis, et qui supportent les cultures. En montant à Nuestra Senora de Lluch, et tout près de ce pèlerinage fameux, des oliviers sont même plantés et soignés en pleines plaques tourmentées des lapiaz calcaires. Souvent les olivettes s'étendent sur des hectares accidentés, bien loin de tout toit et de tout village. En toute Majorque, sauf près de Palma, nous l'avons dit, le champ et le jardin sont éloignés du village ou de la ville. C'est pourtant ici, en la Sierra, que le fait se manifeste avec le plus d'ampleur. Durant de longs kilomètres, avant d'atteindre tout centre habité, on reconnaît la présence latente des bras humains; ces murs sont entretenus, les branches de ces arbres sont taillées, cette terre qui est à leur pied a été fraîchement retournée; un souci aussi âpre qu'ingénieux de retenir l'humus précieux et l'eau des trop rares averses a dessiné, pour couper les pentes des vallons plus adoucis, une série de petits murs de soutènement qui ressemble à la succession en escalier de ces travaux destinés à « éteindre » la violence d'un torrent de nos Alpes. Et tout cela, sans que l'homme soit visible, car les habitants sont peu nombreux et ils réussissent à distribuer leur labeur sur de
près de Palma, nous l'avons dit, le champ et le jardin sont éloignés du village ou de la ville. C'est pourtant ici, en la Sierra, que le fait se manifeste avec le plus d'ampleur. Durant de longs kilomètres, avant d'atteindre tout centre habité, on reconnaît la présence latente des bras humains; ces murs sont entretenus, les branches de ces arbres sont taillées, cette terre qui est à leur pied a été fraîchement retournée; un souci aussi âpre qu'ingénieux de retenir l'humus précieux et l'eau des trop rares averses a dessiné, pour couper les pentes des vallons plus adoucis, une série de petits murs de soutènement qui ressemble à la succession en escalier de ces travaux destinés à « éteindre » la violence d'un torrent de nos Alpes. Et tout cela, sans que l'homme soit visible, car les habitants sont peu nombreux et ils réussissent à distribuer leur labeur sur de très vastes étendues. Le dry farming ou dry land farming, c'est-à-dire la culture à sec, nous revient en ce moment d'Amérique avec toute la renommée bruyante d'un succès à la fois scientifique et pratique; mais il y a beau temps que les laboureurs du monde méditerranéen ont cultivé selon cette méthode et les oliviers, et le blé et la vigne; ils savent, depuis vingt-cinq siècles pour le moins, comment les « façons » répétées et l'amélioration incessante du sol constituent un moyen bien veillé de sauvegarder l'eau rare des profondeurs et l'eau capricieuse des pluies. En cette Majorque, dont presque tout le sol cultivable est utilisé, on a, par moments, à la lettre, l'impression de traverser d'immenses déserts, vides de bruit, vides d'êtres vivants, et qui seraient cultivés par de bons génies. Accrochée au versant rapide qui est comme la marge très inclinée de la mer sur cette côte Nord-Ouest, l'installation superbe de Miramar a été l'exceptionnelle création d'un de ces vrais génies bienfaisants. L'archiduc Louis Salvator d'Autriche, devenu un ami amoureux des Baléares, y a fixé sa demeure. Un savant botaniste, M. R. Chodat, professeur à l'Université de Genève, qui démontre si bien par son exemple propre que les
méthode et les oliviers, et le blé et la vigne; ils savent, depuis vingt-cinq siècles pour le moins, comment les « façons » répétées et l'amélioration incessante du sol constituent un moyen bien veillé de sauvegarder l'eau rare des profondeurs et l'eau capricieuse des pluies. En cette Majorque, dont presque tout le sol cultivable est utilisé, on a, par moments, à la lettre, l'impression de traverser d'immenses déserts, vides de bruit, vides d'êtres vivants, et qui seraient cultivés par de bons génies. Accrochée au versant rapide qui est comme la marge très inclinée de la mer sur cette côte Nord-Ouest, l'installation superbe de Miramar a été l'exceptionnelle création d'un de ces vrais génies bienfaisants. L'archiduc Louis Salvator d'Autriche, devenu un ami amoureux des Baléares, y a fixé sa demeure. Un savant botaniste, M. R. Chodat, professeur à l'Université de Genève, qui démontre si bien par son exemple propre que les habitudes de la recherche analytique rigoureuse sont loin d'abolir le sens des ensembles vivants et la perception intense de la couleur, a noté quelques-unes de ses impressions au cours de sa visite au domaine princier de Miramar: « Le rivage de Miramar est une merveille; découpé par une crique profonde, il est enserré au Nord-Est par un long promontoire rocheux, la Foradada, ainsi désigné à cause d'un grand trou qui traverse de part en part la roche rouge. Tout autour, la montagne boisée jusqu'au sommet s'élève presque perpendiculairement. Un chemin, tracé dans l'amoncellement des rocs à demi plongés dans la mer écumante, permet de faire le tour de cette anse sauvage, puis, de lacets en lacets, remonte vers les forêts de chênes au milieu desquelles se cachent les quelques maisons de Miramar. Près de nous, sur chaque rocher, quelle exubérance de végétation! Par milliers, les têtes arrondies des euphorbes arborescens avec leurs bouquets de feuilles vertes, leurs inflorescences dorées et leurs tiges pourprées, les grands balais d'Érythrée, arborescens aussi, se d'un côté ou l'autre de la mer. » L'archiduc habite, avec simplicité, une ancienne maison authentique; le toit qui l'abrite, forme et couleur, est depuis longtemps adapté à ce site,
il est enserré au Nord-Est par un long promontoire rocheux, la Foradada, ainsi désigné à cause d'un grand trou qui traverse de part en part la roche rouge. Tout autour, la montagne boisée jusqu'au sommet s'élève presque perpendiculairement. Un chemin, tracé dans l'amoncellement des rocs à demi plongés dans la mer écumante, permet de faire le tour de cette anse sauvage, puis, de lacets en lacets, remonte vers les forêts de chênes au milieu desquelles se cachent les quelques maisons de Miramar. Près de nous, sur chaque rocher, quelle exubérance de végétation! Par milliers, les têtes arrondies des euphorbes arborescens avec leurs bouquets de feuilles vertes, leurs inflorescences dorées et leurs tiges pourprées, les grands balais d'Érythrée, arborescens aussi, se d'un côté ou l'autre de la mer. » L'archiduc habite, avec simplicité, une ancienne maison authentique; le toit qui l'abrite, forme et couleur, est depuis longtemps adapté à ce site, il y est comme accoutumé. Le propriétaire de ce domaine a construit à la porte du parc naturel une hôtellerie, une « hospederia », où durant trois journées on offre un lit, des olives, du sel et de l'eau pure à tout venant, à quiconque est attiré par la curiosité d'une visite, et cette hôtellerie est un modèle d'installation artistique et rustique : on ne peut que jeter un regard d'envie sur les jolies chaises majorquines de la salle des repas, paillées en bandes de fibres tressées de palmiers nains. L'archiduc Louis Salvator ignore le luxe et connaît la générosité. Par prédilection éclairée pour toute cette grande nature, à la fois sauvage et policée, abrupte et séduisante, il en est avant tout le maître conservateur ; on raconte que dans les environs même de Miramar, il acheta tous les oliviers et les caroubiers que les paysans se proposaient ou feignaient d'abattre. Cela demeure bien l'entreprise hors cadre d'un grand seigneur. Sur cette même côte, un peu plus au Sud que Miramar, les très modestes cultivateurs de deux petits villages, Estallenchs et Baùalbufar, ont opéré et opèrent encore le prodige d'avoir créé les jardins arrosés de leurs huertas ; ils les
d'une visite, et cette hôtellerie est un modèle d'installation artistique et rustique : on ne peut que jeter un regard d'envie sur les jolies chaises majorquines de la salle des repas, paillées en bandes de fibres tressées de palmiers nains. L'archiduc Louis Salvator ignore le luxe et connaît la générosité. Par prédilection éclairée pour toute cette grande nature, à la fois sauvage et policée, abrupte et séduisante, il en est avant tout le maître conservateur ; on raconte que dans les environs même de Miramar, il acheta tous les oliviers et les caroubiers que les paysans se proposaient ou feignaient d'abattre. Cela demeure bien l'entreprise hors cadre d'un grand seigneur. Sur cette même côte, un peu plus au Sud que Miramar, les très modestes cultivateurs de deux petits villages, Estallenchs et Baùalbufar, ont opéré et opèrent encore le prodige d'avoir créé les jardins arrosés de leurs huertas ; ils les maintiennent en un état de splendeur qui les fait apparaître comme des chefs-d'œuvre, même par rapport aux autres terres cultivées de cette grande île-jardin de Majorque. Estallenchs étale les taches ramifiées de ses jardins d'oliviers, d'amandiers et de citronniers entre la mer et le beau massif du Galatzo. Baualbufar resserre sur un espace encore plus étroit la marqueterie de ses admirables terrasses superposées. Tout autour, c'est une riche banlieue d'olivettes en escaliers ; puis, plus près du village, ce sont les vasques toutes menues, irrégulières et harmonieuses, d'une sorte de grande fontaine mythologique, comme on en voit sur quelques vieux Gobelins ; mais chaque vasque est remplie jusqu'au bord d'une terre dont la couleur brun-rouge dit la fécondité : cette terre est sarclée, retournée, brisée, aplanie et fraîche comme le serait celle d'un vase qu'on vient de remplir. Elle est destinée à nourrir des légumes, des céréales, et principalement ici, à Baualbufar, de la vigne. Lorsqu'on contemple de haut tout ce paysage étagé, on découvre, aux niveaux supérieurs, deux ou trois de ces vasques qui, elles, sont bien remplies d'eau ; ce sont de vrais réservoirs étanches, maçonnés, que les cultivateurs construisent à leurs frais communs, et dont ils distribuent