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la déborder, comme le monde chrétien tend à étreindre et à étouffer le monde musulman. Mais le touriste, en quête d'impressions neuves et fortes, cherche l'autre Tunis, la vraie; il n'éprouve de soulagement qu'après en avoir franchi la porte monumentale. Et, tout de suite, sans transition, il se trouve en plein Orient, dans cet Orient que nous connaissons d'enfance, d'après les Mille et une Nuits, l'Orient qui se révèle à travers les aventures fantastiques, les talismans et les génies; l'Orient bariolé, épris de couleur et d'éclat, démocratique et religieux où, dans les foules familières et bavardes, passent des figures d'une gravité marmoréenne, où, dans les boutiques ouvertes à tout venant, les hommes travaillent accroupis, tout ensemble affairés et paresseux; l'Orient où les femmes glissent comme des fantômes, poétiques parce qu'elles sont enveloppées de mystère. A peine a-t-on hasardé quelques pas dans les rues étroites, d'allure arbitraire, coupées d'arcs, de retraits et de saillies sans nombre, bordées de maisons basses, qu'on se sent dans un autre monde, fait de sentiments, d'idées et de préoccupations qui nous sont étrangers et nous semblent puérils parce que nous ne les partageons pas. Pour qui réfléchit, ce ne sont pas les burnous pistache, les gandouras pervenche, les turbans et les fezzes qui étonnent, mais le visage et l'allure de ceux qui les portent. Sur ces faces qui se nuancent de bistre, d'acajou ou d'encre de Chine, on déchiffre le rapprochement ou le mélange des races les plus diverses, depuis les rejetons de la noble souche blanche, jusqu'aux spécimens de la famille mélanienne. Dans ce coin d'Afrique tous les peuples qui ont fondé tour à tour des établissements sur les rivages de la Méditerranée, se sont superposés, se sont confondus depuis les nomades jusqu'aux Phéniciens, aux Juifs, aux nègres du centre de l'Afrique, aux Grecs, aux Romains. Comme dans toutes les cités du monde, il y a d'abord les quartiers aristocratiques. Du côté de Tourbet el Bey, les rues sont quasi désertes, bordées de constructions d'une éclatante blancheur. Des portes élégantes inscrites dans une ogive ou flanquées de colonnettes, de rares fenêtres munies de moucharabie Protectrices,
pervenche, les turbans et les fezzes qui étonnent, mais le visage et l'allure de ceux qui les portent. Sur ces faces qui se nuancent de bistre, d'acajou ou d'encre de Chine, on déchiffre le rapprochement ou le mélange des races les plus diverses, depuis les rejetons de la noble souche blanche, jusqu'aux spécimens de la famille mélanienne. Dans ce coin d'Afrique tous les peuples qui ont fondé tour à tour des établissements sur les rivages de la Méditerranée, se sont superposés, se sont confondus depuis les nomades jusqu'aux Phéniciens, aux Juifs, aux nègres du centre de l'Afrique, aux Grecs, aux Romains. Comme dans toutes les cités du monde, il y a d'abord les quartiers aristocratiques. Du côté de Tourbet el Bey, les rues sont quasi désertes, bordées de constructions d'une éclatante blancheur. Des portes élégantes inscrites dans une ogive ou flanquées de colonnettes, de rares fenêtres munies de moucharabie Protectrices, rompent la monotonie des murailles. L'entrée des maisons est quelquefois ouverte, mais, ainsi que dans les couvents, l'œil est bien vite arrêté par une solide barrière et l'intérieur reste impénétrable à la curiosité de l'étranger. Là se trouve Dar Hussein, la résidence du commandant en chef de la division française d'occupation. A l'intérieur, on rencontre un appartement resté tunisien, patio orné de portiques au premier étage, salles dont les murs sont tapissés de faïences luisantes et de stucs patiemment travaillés, terrasses où le soir, à la clarté des étoiles, quand il y en a, on entend la voix grave du muezzin appeler les fidèles à la prière. Quel contraste avec les souks, ruelles couvertes et mal pavées qui se croisent et s'enchevrent pour former le bazar de Tunis. L'activité mercantile des Arabes et des Juifs s'y donne incessamment carrière. Une foule bigarrée parcourt ces allées étroites, s'arrête devant les échoppes pour causer ou faire des emplettes. Ces boutiques serrées les unes contre les autres, comme les cellules d'une ruche, celles-ci éclairées par les lucarnes, celles-là à demi obscures, contiennent tous les objets propres à satisfaire les besoins des indigènes ou à égayer leur existence. Ici, ce sont des étoffes aux
d'occupation. A l'intérieur, on rencontre un appartement resté tunisien, patio orné de portiques au premier étage, salles dont les murs sont tapissés de faïences luisantes et de stucs patiemment travaillés, terrasses où le soir, à la clarté des étoiles, quand il y en a, on entend la voix grave du muezzin appeler les fidèles à la prière. Quel contraste avec les souks, ruelles couvertes et mal pavées qui se croisent et s'enchevrent pour former le bazar de Tunis. L'activité mercantile des Arabes et des Juifs s'y donne incessamment carrière. Une foule bigarrée parcourt ces allées étroites, s'arrête devant les échoppes pour causer ou faire des emplettes. Ces boutiques serrées les unes contre les autres, comme les cellules d'une ruche, celles-ci éclairées par les lucarnes, celles-là à demi obscures, contiennent tous les objets propres à satisfaire les besoins des indigènes ou à égayer leur existence. Ici, ce sont des étoffes aux couleurs tendres ou éclatantes, des babouches, des fezzes, des turbans, des selles ouvragées, des armes, des cuirs décorés d'arabesques, des coupes de cuivre, des bijoux voisinant avec des ceintures et des écharpes sortant du Louvre ou du Bon-Marché. Puis viennent les essences rares, les huiles parfumées, des chibougues, de la viande, des légumes, des fruits. Je ne m'éloigne pas avant d'avoir franchi le seuil d'un des grands magasins où sont entassés les tapis d'Orient, les étoffes brochées et les objets de curiosité. On m'y accueille par des saluts; on me fait asseoir; on m'offre une tasse de café arabe; puis on étale devant moi les gandouras aux couleurs indécises, turquoise, saumon, pistache, mauve, gorge de pigeon, gris-perle, rose-thé, vert-pomme. Au bout d'une demi-heure, de peur de passer pour un mauvais plaisant, j'offre cinquante francs d'un tapis tunisien dont on me demandait trois cents; le marchand me rit amicalement au nez et me montre autre chose, puis autre chose encore. Au moment où je me lève, il fait plier le tapis et me confie qu'il me le laisse pour cinquante francs, parce que c'est moi et qu'il tient à me faire plaisir. A bord, notre courrier m'apprend que le tapis vaut
viande, des légumes, des fruits. Je ne m'éloigne pas avant d'avoir franchi le seuil d'un des grands magasins où sont entassés les tapis d'Orient, les étoffes brochées et les objets de curiosité. On m'y accueille par des saluts; on me fait asseoir; on m'offre une tasse de café arabe; puis on étale devant moi les gandouras aux couleurs indécises, turquoise, saumon, pistache, mauve, gorge de pigeon, gris-perle, rose-thé, vert-pomme. Au bout d'une demi-heure, de peur de passer pour un mauvais plaisant, j'offre cinquante francs d'un tapis tunisien dont on me demandait trois cents; le marchand me rit amicalement au nez et me montre autre chose, puis autre chose encore. Au moment où je me lève, il fait plier le tapis et me confie qu'il me le laisse pour cinquante francs, parce que c'est moi et qu'il tient à me faire plaisir. A bord, notre courrier m'apprend que le tapis vaut bien trente-cinq francs. Ce qui, à Tunis, m'attire et m'excite, ce qui exaspère ma curiosité, c'est le fruit défendu qui s'incarne dans les marabouts et les mosquées. Le traité du Bardo spécifie que les chrétiens ne pénétreront pas dans les lieux de religion; l'article de la convention est observé au pied de la lettre. Aussi est-ce le supplice de Tantale de frôler ces édifices sans pouvoir jeter à l'intérieur même un regard. Que de fois, je me suis surpris errant aux alentours de la Grande-Mosquée qui se dérobe pour ainsi dire au milieu des souks! Du toit de Dar-el-Bey, j'avais caressé des yeux ses coupoles aplaties, ses terrasses de neige qui étincelaient au soleil. Je me suis complaisamment assoupli sa forêt de colonnes, ses nefs qu'on dit plus somptueuses que celles de Kairouan. Au fond de ce sanctuaire que nul pied de romain n'a profané, le fils soumis de Mahomet doit goûter une volupté sans mélange à réciter les longues prières, à prolonger les prosternations sans provoquer de sourire. Il peut adjurer le Dieu unique de ressusciter les gloires passées et de rendre enfin au Croissant l'empire que la Croix lui a momentanément ravi. Carthage. Ce que les voyageurs épris
pied de la lettre. Aussi est-ce le supplice de Tantale de frôler ces édifices sans pouvoir jeter à l'intérieur même un regard. Que de fois, je me suis surpris errant aux alentours de la Grande-Mosquée qui se dérobe pour ainsi dire au milieu des souks! Du toit de Dar-el-Bey, j'avais caressé des yeux ses coupoles aplaties, ses terrasses de neige qui étincelaient au soleil. Je me suis complaisamment assoupli sa forêt de colonnes, ses nefs qu'on dit plus somptueuses que celles de Kairouan. Au fond de ce sanctuaire que nul pied de romain n'a profané, le fils soumis de Mahomet doit goûter une volupté sans mélange à réciter les longues prières, à prolonger les prosternations sans provoquer de sourire. Il peut adjurer le Dieu unique de ressusciter les gloires passées et de rendre enfin au Croissant l'empire que la Croix lui a momentanément ravi. Carthage. Ce que les voyageurs épris d'histoire et de poésie demandent d'abord à Tunis, c'est Carthage. Que reste-t-il de l'ancienne reine de la mer, de la cité qui mit Rome à deux doigts de sa perte? Va-t-on trouver sur le rivage de la Méditerranée quelque édifice prestigieux comme le Parthénon ou le Colisée? Pourrat-on rêver, si on est enclin à la rêverie, sur les degrés d'un temple ou le fût d'une colonne brisée? Quel régal ce serait pour un archéologue de rencontrer les débris même mutilés de la ville punique! Il faut en faire son deuil. Les monuments phéniciens ont sombré dans la tourmente de l'an 146. L'incendie, puis la démolition méthodique ont eu raison de la patrie d'Hannibal et de Salammbô; il n'en est pas resté pierre sur pierre. La seconde Carthage, celle qu'édifièrent les Gracques et qui donna le jour à saint Cyprien, n'est guère plus visible que la première. Les Vandales, en 439 après Jésus-Christ, lui infligèrent une injure que les Byzantins ne réparèrent qu'en partie. Les Arabes d'Abdullah-ibn-Saïd lui portèrent le coup de grâce, au commencement du IXe siècle. Ce n'étaient pourtant pas des destructeurs systématiques que ces Sémites. Aussi est-il plus juste de dire qu'ils la laissèrent mourir de sa belle
on est enclin à la rêverie, sur les degrés d'un temple ou le fût d'une colonne brisée? Quel régal ce serait pour un archéologue de rencontrer les débris même mutilés de la ville punique! Il faut en faire son deuil. Les monuments phéniciens ont sombré dans la tourmente de l'an 146. L'incendie, puis la démolition méthodique ont eu raison de la patrie d'Hannibal et de Salammbô; il n'en est pas resté pierre sur pierre. La seconde Carthage, celle qu'édifièrent les Gracques et qui donna le jour à saint Cyprien, n'est guère plus visible que la première. Les Vandales, en 439 après Jésus-Christ, lui infligèrent une injure que les Byzantins ne réparèrent qu'en partie. Les Arabes d'Abdullah-ibn-Saïd lui portèrent le coup de grâce, au commencement du IXe siècle. Ce n'étaient pourtant pas des destructeurs systématiques que ces Sémites. Aussi est-il plus juste de dire qu'ils la laissèrent mourir de sa belle mort. Mais la destinée s'acharna sur le cadavre. La vieille métropole se transforma en une carrière d'où les conquérants tinrent pendant plusieurs siècles des pierres pour leurs maisons et des marbres pour leurs temples. Tunis s'est élevée aux dépens de Carthage. Il n'est pas jusqu'à la grande mosquée de Kairouan qui ne puisse montrer des colonnes et des sculptures arrachées aux édifices carthaginois. Ainsi, glorieux ou tragique, le passé est mort tout entier; il n'en reste aucun vestige à la surface du sol. Le rivage lui-même a subi des métamorphoses depuis l'antiquité. Au lieu de choisir Carthage pour y constituer la clé stratégique de ces régions, c'est à Bizerte que la France s'est installée. Ce qui n'a pas changé, c'est la couleur du paysage, l'atmosphère, le golfe pacifique, ce sont les lignes gracieuses et pures des montagnes lointaines. On éprouve un charme inexprimable à parcourir les collines, à visiter la Marsa, rendez-vous estival des riches Tunisiens, Sidibou-Saïd, ce promontoire d'où le regard plonge dans l'azur de la Méditerranée. Ces spectacles n'ont pas le privilège de rassasier l'appétit des archéologues, et c'est tant mieux. La direction du service des antiquités et les missionnaires d'Afrique sont allés chercher sous terre, pioches en
qui ne puisse montrer des colonnes et des sculptures arrachées aux édifices carthaginois. Ainsi, glorieux ou tragique, le passé est mort tout entier; il n'en reste aucun vestige à la surface du sol. Le rivage lui-même a subi des métamorphoses depuis l'antiquité. Au lieu de choisir Carthage pour y constituer la clé stratégique de ces régions, c'est à Bizerte que la France s'est installée. Ce qui n'a pas changé, c'est la couleur du paysage, l'atmosphère, le golfe pacifique, ce sont les lignes gracieuses et pures des montagnes lointaines. On éprouve un charme inexprimable à parcourir les collines, à visiter la Marsa, rendez-vous estival des riches Tunisiens, Sidibou-Saïd, ce promontoire d'où le regard plonge dans l'azur de la Méditerranée. Ces spectacles n'ont pas le privilège de rassasier l'appétit des archéologues, et c'est tant mieux. La direction du service des antiquités et les missionnaires d'Afrique sont allés chercher sous terre, pioches en main, les reliques des deux Carthages. L'ancien directeur des services archéologiques, M. Gauckler, avec des ressources modestes, est parvenu à opérer de véritables résurrections. Il a mis au jour les substructions d'édifices païens et chrétiens, notamment les assises imposantes de l'Odéon réduit en cendres par Genséric; il a recueilli des statues et des fragments de statues romaines d'un beau style. Les tombeaux puniques lui ont livré leur secret; il en a relevé le plan, il y a trouvé toute une série de poteries, de monnaies, de bijoux, d'objets divers en or et en argent. Il suffit de les examiner pour suivre à travers les siècles l'évolution de l'art carthaginois. Au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, cet art s'en tient aux formules de la vieille Égypte, tandis qu'à l'époque des guerres puniques, c'est à la Grèce qu'il emprunte en partie son idéal. Navigateurs audacieux, marchands experts, politiques ingénieux, ces Sémites n'ont jamais été, en matière artistique, que des imitateurs; l'originalité créatrice leur a toujours fait défaut; Le P. Delaltre, de la Congrégation des missionnaires d'Afrique ou Pères Blancs, a réuni, de son côté, dans l'enceinte du musée Lavigerie, quelques pièces hors ligne tirées des nécropoles de Carthage, les sarcophages « anthropoïdes »
statues et des fragments de statues romaines d'un beau style. Les tombeaux puniques lui ont livré leur secret; il en a relevé le plan, il y a trouvé toute une série de poteries, de monnaies, de bijoux, d'objets divers en or et en argent. Il suffit de les examiner pour suivre à travers les siècles l'évolution de l'art carthaginois. Au VIIIe siècle avant Jésus-Christ, cet art s'en tient aux formules de la vieille Égypte, tandis qu'à l'époque des guerres puniques, c'est à la Grèce qu'il emprunte en partie son idéal. Navigateurs audacieux, marchands experts, politiques ingénieux, ces Sémites n'ont jamais été, en matière artistique, que des imitateurs; l'originalité créatrice leur a toujours fait défaut; Le P. Delaltre, de la Congrégation des missionnaires d'Afrique ou Pères Blancs, a réuni, de son côté, dans l'enceinte du musée Lavigerie, quelques pièces hors ligne tirées des nécropoles de Carthage, les sarcophages « anthropoïdes » ainsi nommés parce que la figure du mort est représentée en haut relief sur le couvercle. Ce sont, pour la plupart, des prêtres revêtus de leurs habits sacerdotaux, graves, barbus, la tête ceinte du bandeau sacré des portraits, à n'en pouvoir douter. Mais, telle une reine au milieu de sa cour, apparaît une femme qu'il suffit d'avoir regardée pendant dix minutes pour ne l'oublier jamais. Elle fut exhumée le 26 novembre 1902. Etrange création, en vérité, que cette prêtresse d'un culte aboli! Harmonieusement coiffée à l'égyptienne d'une sorte de couronne d'où émerge une tête d'épervier, elle a les yeux peints et de longs pendans aux oreilles. Une tunique rose, arrêtée sous les seins par une ceinture dorée, drape le buste pendant que les hanches et les jambes disparaissent sous la courbe de deux ailes de vautour repliées sur elles-mêmes. Seuls, les pieds se laissent voir, de petits pieds nus d'une délicatesse infinie, d'une délicieuse personnalité. C'est un singulier mélange de convention religieuse, de fantaisie orientale et de grâce hellénique. Le modelé du cou, des oreilles, des pieds décèle le ciseau d'un maître; la conception décorative de l'ensemble révèle l'âme d'un poète. Devant aucune autre effigie, je n'ai ressenti cette impression
cour, apparaît une femme qu'il suffit d'avoir regardée pendant dix minutes pour ne l'oublier jamais. Elle fut exhumée le 26 novembre 1902. Etrange création, en vérité, que cette prêtresse d'un culte aboli! Harmonieusement coiffée à l'égyptienne d'une sorte de couronne d'où émerge une tête d'épervier, elle a les yeux peints et de longs pendans aux oreilles. Une tunique rose, arrêtée sous les seins par une ceinture dorée, drape le buste pendant que les hanches et les jambes disparaissent sous la courbe de deux ailes de vautour repliées sur elles-mêmes. Seuls, les pieds se laissent voir, de petits pieds nus d'une délicatesse infinie, d'une délicieuse personnalité. C'est un singulier mélange de convention religieuse, de fantaisie orientale et de grâce hellénique. Le modelé du cou, des oreilles, des pieds décèle le ciseau d'un maître; la conception décorative de l'ensemble révèle l'âme d'un poète. Devant aucune autre effigie, je n'ai ressenti cette impression produite à coup sûr par la réunion dans un même ouvrage d'éléments esthétiques aussi dissemblables, je pourrais dire aussi contradictoires. Si quelque critique, hanté par les leçons de l'École, crie à la décadence, il faut le plaindre de résister à l'attrait qui se dégage, aux yeux non prévenus, des œuvres accomplies avec amour. Les couleurs qui achevaient de rehausser ce relief n'ont qu'à moitié disparu; elles achèveront de s'évanouir au contact de l'air et de la lumière, comme pour protester contre la témérité de ceux qui n'ont pas craint de violer le secret d'une tombe. Profitons de leurs derniers reflets pour en rassasier notre vue. Le Bardo, 14 avril. À trois kilomètres de Tunis, dans l'Ouest, on rencontre un palais dans lequel Mohammed-es-Sadok signa, le 12 mai 1881, le traité qui plaçait ses États sous le protectorat de la France. Ce palais a nom Ksar-Saïd. C'est là que j'ai eu l'honneur d'être reçu par le souverain actuel. Tout proche, le Bardo, ancienne résidence d'été des beys de Tunis. Le Bardo présente un amas de bâtiments sans unité, sans originalité; l'ancien gouvernement y avait son siège ordinaire. Les appartements ne se font remarquer que par les proportions grandioses de quelques salons,
accomplies avec amour. Les couleurs qui achevaient de rehausser ce relief n'ont qu'à moitié disparu; elles achèveront de s'évanouir au contact de l'air et de la lumière, comme pour protester contre la témérité de ceux qui n'ont pas craint de violer le secret d'une tombe. Profitons de leurs derniers reflets pour en rassasier notre vue. Le Bardo, 14 avril. À trois kilomètres de Tunis, dans l'Ouest, on rencontre un palais dans lequel Mohammed-es-Sadok signa, le 12 mai 1881, le traité qui plaçait ses États sous le protectorat de la France. Ce palais a nom Ksar-Saïd. C'est là que j'ai eu l'honneur d'être reçu par le souverain actuel. Tout proche, le Bardo, ancienne résidence d'été des beys de Tunis. Le Bardo présente un amas de bâtiments sans unité, sans originalité; l'ancien gouvernement y avait son siège ordinaire. Les appartements ne se font remarquer que par les proportions grandioses de quelques salons, des portraits de souverains morts pour la plupart, et un nombre de pendules peut-être exagéré dans un pays où le temps ne passait pas pour être de l'argent. Le musée Allaoui est installé dans l'ancien harem du bey Mohammed; aux jeunes esclaves circassiennes ont succédé de très vieilles choses, car, à côté d'une section arabe assez banale, les collections antiques, provenant de Carthage, de Dougga, de Zaghouan, d'El Djem, de Sousse et autres lieux, ménagent quelques agréables surprises au visiteur. Ce qui frappe au premier abord, c'est le nombre et l'importance des mosaïques romaines. La Tunisie est le pays des mosaïques; on ne saura bientôt plus où les placer. Dans les pays chauds, les espaces à ciel ouvert se substituent avantageusement à nos salons bien clos. Les dalles y tiennent lieu de parquets et les mosaïques de tapis fixes. Les anciens se plaisaient à reposer leurs yeux sur un sol élégamment décoré. Ils ne se contentaient pas de prodiguer dans leurs mosaïques de simples motifs d'ornementation, des fleurs, des fruits, des guirlandes; ils composaient de véritables tableaux. Ils étaient en cela plus judicieux que les modernes, si enclins à loger des scènes tirées de l'histoire, de la mythologie, ou de
à côté d'une section arabe assez banale, les collections antiques, provenant de Carthage, de Dougga, de Zaghouan, d'El Djem, de Sousse et autres lieux, ménagent quelques agréables surprises au visiteur. Ce qui frappe au premier abord, c'est le nombre et l'importance des mosaïques romaines. La Tunisie est le pays des mosaïques; on ne saura bientôt plus où les placer. Dans les pays chauds, les espaces à ciel ouvert se substituent avantageusement à nos salons bien clos. Les dalles y tiennent lieu de parquets et les mosaïques de tapis fixes. Les anciens se plaisaient à reposer leurs yeux sur un sol élégamment décoré. Ils ne se contentaient pas de prodiguer dans leurs mosaïques de simples motifs d'ornementation, des fleurs, des fruits, des guirlandes; ils composaient de véritables tableaux. Ils étaient en cela plus judicieux que les modernes, si enclins à loger des scènes tirées de l'histoire, de la mythologie, ou de la religion dans les voûtes de leurs palais et les coupoles de leurs églises. N'est-il pas plus naturel et moins fatigant de regarder un tableau étendu sur le sol qu'une composition perdue dans le berceau d'une galerie? Un plafond peint soumet celui qui l'observe attentivement à une gymnastique douloureuse si elle se prolonge, tandis que la mosaïque attire le regard et le retient, ainsi qu'une pelouse semée de pâquerettes. Le musée du Bardo se pare des trésors que recélait la terre tunisienne, comme le musée de Naples s'enrichit des dépouilles de Pompéi. Les objets qui commencent à s'y presser racontent les destinées de l'Afrique et l'histoire des peuples qui l'ont gouvernée. Ils rappellent les mœurs d'autrefois, les habitudes abolies et des croyances qui remontent aux premiers âges de l'humanité. On y chercherait vainement, à la vérité, une prêtresse carthaginoise; mais la sculpture romaine y est dignement représentée par des statues en pied et par des bustes. Le Jupiter tonnant de même que les ligures colossaux découverts aux environs ou dans l'enceinte de l'Odéon de Carthage nous révèlent les conformités auxquelles obéissaient les sculpteurs de l'époque impériale. J'avouerai franchement que mes prédilections s'adressent à trois femmes de marbre réunies dans une