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voiture, quand l'heure du thé nous rappelait à bord, le golfe s'arrondissait autour de nous dans toute sa gloire, avec ses grandes lignes si pures malgré le bouleversement de l'an 79, avec son rivage accidenté, le Monte di Dio, San Martino, les Camaldules, les Îles, la falaise de Sorrente et le Vésuve qui fume juste assez pour fournir des instantanés aux jeunes filles. Lorsque nous avons levé l'ancre à sept heures moins un quart, hier soir, la nuit tombait lentement, comme à regret, sur le paysage romantique. A peine entrevîmes-nous, à bâbord, la dentelle de Capri, au moment d'entrer en mer, tandis que, de l'autre côté, l'île d'Ischia, moins originale, se dessinait nettement sur le rideau pourpré du couchant. Ce matin, le décor a changé un des côtés du triangle sicilien, un rivage osseux se dessine dans la vapeur qui monte des eaux; il grandit peu à peu, se rapproche, se précise. Voici le Monte Pellegrino !qui émerge, gardien majestueux du golfe au fond duquel blanchissent, sous les caresses du soleil levant, les maisons à Palerme. Nous glissons sur du velours, au milieu de nuances lumineuses et tendres. Autour de nous, des objets se réfléchissent dans les eaux en ondulant. Encore une demi-heure et nous aurons accosté ou plutôt le canot automobile nous aura déjà descendus à terre en face du palais Butera. Palerme. C'est aujourd'hui le dernier jour de mars. La chapelle palatine, l'église des Ermites, les métopes de Sélinonte, telles sont les images vives que j'emporterai de Palerme, à ma seconde visite. C'est à peine si je me suis arrêté à la cathédrale pour saluer le tombeau où reposent les cendres de ce sultan chrétien qui fut Frédéric II. A Monreale, j'ai retrouvé le cloître des Bénédictins qui ne peut se comparer, selon moi, qu'à une autre merveille éclose elle aussi sur un sol riche en ossemens arabes, au portique intérieur de San Juan de los Reyes, à Tolède puis, assis sur une pierre, dans le jardin monastique, j'ai vu le soleil déclinant embraser cette plaine dorée par les limons et les oranges qui font l'orgueil et la
Encore une demi-heure et nous aurons accosté ou plutôt le canot automobile nous aura déjà descendus à terre en face du palais Butera. Palerme. C'est aujourd'hui le dernier jour de mars. La chapelle palatine, l'église des Ermites, les métopes de Sélinonte, telles sont les images vives que j'emporterai de Palerme, à ma seconde visite. C'est à peine si je me suis arrêté à la cathédrale pour saluer le tombeau où reposent les cendres de ce sultan chrétien qui fut Frédéric II. A Monreale, j'ai retrouvé le cloître des Bénédictins qui ne peut se comparer, selon moi, qu'à une autre merveille éclose elle aussi sur un sol riche en ossemens arabes, au portique intérieur de San Juan de los Reyes, à Tolède puis, assis sur une pierre, dans le jardin monastique, j'ai vu le soleil déclinant embraser cette plaine dorée par les limons et les oranges qui font l'orgueil et la richesse de Palerme. À la Favorite, on visite des jardins dessinés au compas et un pavillon jaune où un roi et une reine se plaisaient à décorer des chambres chinoises et des cabinets pompéiens. La villa Igiea s'appuie mollement contre le Monte Pellegrino et trempe ses pieds dans la mer; c'est le paradis des oisifs vaguement artistes et des malades privilégiés qui rencontrent des allées poétiques pour se promener quand il fait beau et une excellente cuisine pour se consoler de l'absence du soleil quand il leur fausse compagnie. Enfin, je ne me pardonnerais pas d'oublier l'église du Gesù où le custode m'a fait admirer des bas-reliefs de marbre encadrés par des mosaïques où le lapis-lazuli se détache sur fond d'agate. « Il n'y a pas plus riche » a-t-il conclu. Je le crois. La chapelle palatine est la gemme précieuse que le palais des rois garde dans son écrin, le joyau qui brille mystérieusement à la clarté des matins ensoleillés. Elle se drape dans ses mosaïques aux tons chauds et profonds, comme une sultane dans un magnifique cachemire de l'Inde. Cette fois, je n'ai pas voulu chercher un sens aux tableaux de verre, préférant me laisser gagner progressivement par
c'est le paradis des oisifs vaguement artistes et des malades privilégiés qui rencontrent des allées poétiques pour se promener quand il fait beau et une excellente cuisine pour se consoler de l'absence du soleil quand il leur fausse compagnie. Enfin, je ne me pardonnerais pas d'oublier l'église du Gesù où le custode m'a fait admirer des bas-reliefs de marbre encadrés par des mosaïques où le lapis-lazuli se détache sur fond d'agate. « Il n'y a pas plus riche » a-t-il conclu. Je le crois. La chapelle palatine est la gemme précieuse que le palais des rois garde dans son écrin, le joyau qui brille mystérieusement à la clarté des matins ensoleillés. Elle se drape dans ses mosaïques aux tons chauds et profonds, comme une sultane dans un magnifique cachemire de l'Inde. Cette fois, je n'ai pas voulu chercher un sens aux tableaux de verre, préférant me laisser gagner progressivement par le charme subtil et tout puissant qu'engendre le jeu des formes et des couleurs. Et quelle volupté rare pour les yeux de s'arrêter sur les colonnes de granit oriental qui soutiennent la grande nef, de remonter aux chapiteaux corinthiens, de se perdre dans le dédale des stalactites de la voûte, pour redescendre le long des molles arêtes des ogives mauresques et se reposer sur le sol aussi chatoyant, aussi nuancé qu'un tapis de Smyrne. La lumière qui tombe des fenêtres se répand dans les nefs au gré des accidents d'architecture, laissant des ombres claires errer sous les arcades, illuminant d'un éclair radieux un sujet du Vieux Testament, un chapiteau byzantin, une colonne de cipolin. La chaire se dresse à droite sur de fines colonnettes, constellée de paillettes d'or, d'éclats de porphyre et de vert antique. Sous sa protection, le cierge pascal s'allonge pareil à un mince roseau sculpté. Subrepticement, comme pour aiguiser la sensation d'art qui me pénètre, un chant religieux, un chœur de caractère grégorien, parti de loin comme d'une seconde église, arrive à mes oreilles, atténué, purifié par la distance, avec des sonorités indécises, inattendues. Où suis-je? et pour qui cette chapelle a-t-elle été décorée? Pour des Grecs
pour redescendre le long des molles arêtes des ogives mauresques et se reposer sur le sol aussi chatoyant, aussi nuancé qu'un tapis de Smyrne. La lumière qui tombe des fenêtres se répand dans les nefs au gré des accidents d'architecture, laissant des ombres claires errer sous les arcades, illuminant d'un éclair radieux un sujet du Vieux Testament, un chapiteau byzantin, une colonne de cipolin. La chaire se dresse à droite sur de fines colonnettes, constellée de paillettes d'or, d'éclats de porphyre et de vert antique. Sous sa protection, le cierge pascal s'allonge pareil à un mince roseau sculpté. Subrepticement, comme pour aiguiser la sensation d'art qui me pénètre, un chant religieux, un chœur de caractère grégorien, parti de loin comme d'une seconde église, arrive à mes oreilles, atténué, purifié par la distance, avec des sonorités indécises, inattendues. Où suis-je? et pour qui cette chapelle a-t-elle été décorée? Pour des Grecs du Bas-Empire, pour des Byzantins décadents et raffinés, pour les nobles dames du Phanar et les porphyrogénètes, ou bien pour les princes du Nord, héritiers de Rollon et des pirates de la Baltique? Car la palatine procède manifestement de Sainte-Sophie, au même titre que Saint-Marc de Venise; elle semble née du caprice d'un César de Constantinople, épris de mysticisme, commandant à des artistes capables de matérialiser les rêves les plus extravagants. Non loin du Palais-Royal, à l'extrémité de la ville, se rencontrent les restes de Saint-Jean des Ermites. Dès l'abord, je suis frappé de l'aspect à la fois pittoresque et mélancolique des lieux. C'est, au-delà d'une grille, un jardinet dans un état de charmant abandon, avec un puits. Une allée en pente conduit à une étroite esplanade. En face, l'église de San Giovanni, construite en 1132 par les Normands. Roger II venait de ceindre la couronne d'Italie avec l'adhésion du siège apostolique et malgré la protestation des Pisans. Il était le digne fils du fondateur de la puissance normande en Sicile. Les princes de cette maison firent preuve d'une sagesse politique peu commune. Si, à l'exemple des conquérants d'Angleterre, ils imposèrent l'obéissance aux vaincus et à leurs compagnons d'armes, plus
du caprice d'un César de Constantinople, épris de mysticisme, commandant à des artistes capables de matérialiser les rêves les plus extravagants. Non loin du Palais-Royal, à l'extrémité de la ville, se rencontrent les restes de Saint-Jean des Ermites. Dès l'abord, je suis frappé de l'aspect à la fois pittoresque et mélancolique des lieux. C'est, au-delà d'une grille, un jardinet dans un état de charmant abandon, avec un puits. Une allée en pente conduit à une étroite esplanade. En face, l'église de San Giovanni, construite en 1132 par les Normands. Roger II venait de ceindre la couronne d'Italie avec l'adhésion du siège apostolique et malgré la protestation des Pisans. Il était le digne fils du fondateur de la puissance normande en Sicile. Les princes de cette maison firent preuve d'une sagesse politique peu commune. Si, à l'exemple des conquérants d'Angleterre, ils imposèrent l'obéissance aux vaincus et à leurs compagnons d'armes, plus enclins à la mansuétude, ils respectèrent les usages de la population conquise et se laissèrent gagner eux-mêmes par les séductions d'une culture raffinée. Ils suivirent en cela l'exemple des Arabes qui avaient possédé l'île avant eux. Roger II apparaît dans l'histoire comme un prince à moitié oriental. À côté des chevaliers et des moines latins, on rencontrait à sa cour des artistes grecs et des poètes arabes. Une tolérance générale laissait aux vaincus leur langue, leurs lois et leurs autels; mais l'administration royale, prévoyante et exacte, provoquait de toutes parts les efforts individuels qui font la prospérité des nations et la popularité des gouvernements. Sous le règne de Roger II, les arts de la paix, puisant aux sources les plus diverses, prirent un essor extraordinaire; un grand nombre de monuments servent encore à l'attester. De San Giovanni, il ne reste que l'ossature et cinq nefs aplaties qui rougeoient au soleil. Le cloître, par bonheur, demeure à peu près intact, bien qu'aucune sandale de moine ne foule plus, hélas! les dalles de son portique; mais si désert, si délaissé qu'il soit, il n'a rien perdu de sa grâce. On respire dans son enceinte la douceur des choses qui trépassent lentement. Entouré
chevaliers et des moines latins, on rencontrait à sa cour des artistes grecs et des poètes arabes. Une tolérance générale laissait aux vaincus leur langue, leurs lois et leurs autels; mais l'administration royale, prévoyante et exacte, provoquait de toutes parts les efforts individuels qui font la prospérité des nations et la popularité des gouvernements. Sous le règne de Roger II, les arts de la paix, puisant aux sources les plus diverses, prirent un essor extraordinaire; un grand nombre de monuments servent encore à l'attester. De San Giovanni, il ne reste que l'ossature et cinq nefs aplaties qui rougeoient au soleil. Le cloître, par bonheur, demeure à peu près intact, bien qu'aucune sandale de moine ne foule plus, hélas! les dalles de son portique; mais si désert, si délaissé qu'il soit, il n'a rien perdu de sa grâce. On respire dans son enceinte la douceur des choses qui trépassent lentement. Entouré d'arcades à jour soutenues par de fines colonnes accouplées, règne un jardin où une végétation folle a pris librement racine. Palmiers nains, arbustes épineux, plantes sauvages se confondent dans une délicieuse familiarité. Des senteurs pénétrantes, écloses sous les baisers de feu du soleil sicilien, alourdissent l'air, disposent à la flânerie, à la volupté pénétrante du repos songeur. Au-dessus du portique, les coupoles couleur de rouille et le campanile aux surfaces grises se détachent sur un ciel profond. Les plans se heurtent dans un désordre apparent, fécond en surprises. Au moment où je pénètre sous le portique, une jeune Anglaise est en train d'achever une aquarelle, assise à l'ombre. Sa main inexperte s'applique avec une louable insistance à suivre et à reproduire exactement le détail des choses. Espérons pour ceux qui consulteront son album, qu'une légende explicative vienne préciser le sujet de ses études. Mais pour rendre la molle séduction des lignes, les nuances rares, l'air fleuri qui flotte autour des colonnettes de marbre, l'étrange quiétude de cet asile du moyen âge, il faudrait la maîtrise et l'émotion d'un des privilégiés de l'art. Dans cette Sicile où les civilisations les plus dissemblables ont brillé tour à tour, on n'a pas d'effort
à la volupté pénétrante du repos songeur. Au-dessus du portique, les coupoles couleur de rouille et le campanile aux surfaces grises se détachent sur un ciel profond. Les plans se heurtent dans un désordre apparent, fécond en surprises. Au moment où je pénètre sous le portique, une jeune Anglaise est en train d'achever une aquarelle, assise à l'ombre. Sa main inexperte s'applique avec une louable insistance à suivre et à reproduire exactement le détail des choses. Espérons pour ceux qui consulteront son album, qu'une légende explicative vienne préciser le sujet de ses études. Mais pour rendre la molle séduction des lignes, les nuances rares, l'air fleuri qui flotte autour des colonnettes de marbre, l'étrange quiétude de cet asile du moyen âge, il faudrait la maîtrise et l'émotion d'un des privilégiés de l'art. Dans cette Sicile où les civilisations les plus dissemblables ont brillé tour à tour, on n'a pas d'effort à faire pour franchir d'un bond un millier d'années, pour remonter du moyen âge à l'antiquité classique, des Normands aux Hellènes, des mosaïques byzantines aux marbres grecs. C'est avec la certitude de passer une heure délicieuse que j'ai pris le chemin du musée de Palerme où sont exposées les métopes de Sélinonte, Sélinonte un lieu qui a vu l'art briller de son plus vif éclat. Là-bas, sur la colline qui regarde la vaste mer, gisent les colonnes brisées des temples doriques; ici, on a recueilli les morceaux de sculpture que le temps a épargnés. Au premier regard, on éprouve l'émotion particulière, unique, que procurent aux fils de notre race les œuvres de la Grèce. Ces métopes datent respectivement des IIIe, IIe et Ier siècles avant notre ère. Les plus anciens, le Quadrige, Persée coupant la tête de Méduse, par exemple, dégagent une étrange saveur d'archaïsme. L'artiste ressemble à un enfant qui balbutine les premières syllabes d'une langue dans laquelle il excellera plus tard à s'exprimer. C'est plaisir de démêler, au milieu des inexpériences du dessin, l'intention qui le guide. Il bégaye, mais déjà il vibre. Les fragments du IIe siècle attestent que l'enfant a grandi normalement; ses pensées se sont
de Sélinonte, Sélinonte un lieu qui a vu l'art briller de son plus vif éclat. Là-bas, sur la colline qui regarde la vaste mer, gisent les colonnes brisées des temples doriques; ici, on a recueilli les morceaux de sculpture que le temps a épargnés. Au premier regard, on éprouve l'émotion particulière, unique, que procurent aux fils de notre race les œuvres de la Grèce. Ces métopes datent respectivement des IIIe, IIe et Ier siècles avant notre ère. Les plus anciens, le Quadrige, Persée coupant la tête de Méduse, par exemple, dégagent une étrange saveur d'archaïsme. L'artiste ressemble à un enfant qui balbutine les premières syllabes d'une langue dans laquelle il excellera plus tard à s'exprimer. C'est plaisir de démêler, au milieu des inexpériences du dessin, l'intention qui le guide. Il bégaye, mais déjà il vibre. Les fragments du IIe siècle attestent que l'enfant a grandi normalement; ses pensées se sont éclaircies, sa main obéit avec plus de docilité, il discerne le but auquel il aspire. Il faut attendre pourtant les reliefs du Ier siècle pour voir apparaître les signes irrécusables de la virilité. Le Zeus essayant d'attirer à lui Héra qui résiste présente une scène intime où la pudeur et l'amour sont aux prises, sans que le conflit porte la plus légère atteinte à la dignité des personnages qui sont les dieux les plus puissants de l'Olympe. On note dans ce tableau une simplicité de composition qui rappelle les meilleurs ouvrages de la grande époque. J'ai ressenti en le revoyant le plaisir que j'ai éprouvé chaque fois qu'assis sur les bancs de bois du Musée Britannique, j'essayais de pénétrer la pensée de Phidias, à la pâle clarté du ciel londonien. En mer. Nous avons quitté Palerme hier soir, à 9 h. 40, après dîner. La Méditerranée continue de se montrer gracieuse. Le yacht semblait immobile en passant devant le Monte Pellegrino. À mesure que les feux du rivage s'éteignaient, nous entrions dans une région d'ombres claires. La planète Vénus, belle comme Aphrodite, répandait dans le ciel et sur les eaux un rayonnement. Le yacht glissait à la surface de la
l'amour sont aux prises, sans que le conflit porte la plus légère atteinte à la dignité des personnages qui sont les dieux les plus puissants de l'Olympe. On note dans ce tableau une simplicité de composition qui rappelle les meilleurs ouvrages de la grande époque. J'ai ressenti en le revoyant le plaisir que j'ai éprouvé chaque fois qu'assis sur les bancs de bois du Musée Britannique, j'essayais de pénétrer la pensée de Phidias, à la pâle clarté du ciel londonien. En mer. Nous avons quitté Palerme hier soir, à 9 h. 40, après dîner. La Méditerranée continue de se montrer gracieuse. Le yacht semblait immobile en passant devant le Monte Pellegrino. À mesure que les feux du rivage s'éteignaient, nous entrions dans une région d'ombres claires. La planète Vénus, belle comme Aphrodite, répandait dans le ciel et sur les eaux un rayonnement. Le yacht glissait à la surface de la mer pareil à un fantôme. Tout à coup, au tournant d'un promontoire, le rivage s'éclaire violemment; un foyer lumineux surgit, rougit, grandit à vue d'œil, jetant des flammes et de la fumée. C'est un incendie, une ferme qui brûle, car, à côté du foyer, nos lunettes marines discernent des granges et des magasins. Mais nous nous éloignons rapidement; l'incendie paraît perdre de son intensité, devient un point et disparaît cependant que Vénus lointaine continue de briller dans le firmament d'un éclat tranquille, égal, pareille à une petite lune. Dès l'aube, ce matin, j'étais sur le pont; on ne distinguait pas la moindre terre à l'horizon. La Sicile s'était noyée au Septentrion et, vers le Sud, le rivage africain n'émergeait pas encore. Inopinément, la mer elle-même disparaît à mes yeux et le ciel avec elle. Nous nous trouvons ensevelis dans le brouillard, dans un brouillard léger, lumineux, mais parfaitement opaque. La sirène siffle, siffle à en perdre haleine, puis, un quart d'heure plus tard, le ciel reparaît aussi bleu et la mer aussi tranquille qu'auparavant. Ce brusque changement de décor me ramène à bien des années en arrière, en me rappelant ces nuages qui fondent comme la foudre sur les navires,
et des magasins. Mais nous nous éloignons rapidement; l'incendie paraît perdre de son intensité, devient un point et disparaît cependant que Vénus lointaine continue de briller dans le firmament d'un éclat tranquille, égal, pareille à une petite lune. Dès l'aube, ce matin, j'étais sur le pont; on ne distinguait pas la moindre terre à l'horizon. La Sicile s'était noyée au Septentrion et, vers le Sud, le rivage africain n'émergeait pas encore. Inopinément, la mer elle-même disparaît à mes yeux et le ciel avec elle. Nous nous trouvons ensevelis dans le brouillard, dans un brouillard léger, lumineux, mais parfaitement opaque. La sirène siffle, siffle à en perdre haleine, puis, un quart d'heure plus tard, le ciel reparaît aussi bleu et la mer aussi tranquille qu'auparavant. Ce brusque changement de décor me ramène à bien des années en arrière, en me rappelant ces nuages qui fondent comme la foudre sur les navires, aux environs de l'équateur. Les passagers ont à peine le temps de quitter le pont. C'est un déluge de quelques minutes, après quoi le soleil reprend majestueusement possession de son domaine, sèche en un clin d'œil les planches trempées et décoche ses flèches de feu à travers l'atmosphère que l'ondée n'a pas rafraîchie. Tunis. Un golfe qui se creuse, entouré de montagnes d'une coloration très fine, la pointe de Carthage à droite le canal de la Goulette entre deux bords plats et des flamants roses à portée de fusil, dans les marais, voilà ce qu'on remarque avant d'arriver à Tunis. Le port est assez grand pour contenir les vapeurs qui le fréquentent, mais on est en train de l'élargir afin de parer aux événements. Sur les quais, des magasins, comme de raison, puis une longue rue flanquée d'échoppes; c'est le quartier européen qui commence. La rue oblique et les maisons s'anoblissent voici un théâtre italien, puis un théâtre français, un hôtel pour les voyageurs de marque, la cathédrale et en face la Résidence, des rues droites se coupant à angle droit. C'est la ville européenne, née d'hier, mais déjà prospère, qui grandit à mesure que débarquent les immigrés et que
n'a pas rafraîchie. Tunis. Un golfe qui se creuse, entouré de montagnes d'une coloration très fine, la pointe de Carthage à droite le canal de la Goulette entre deux bords plats et des flamants roses à portée de fusil, dans les marais, voilà ce qu'on remarque avant d'arriver à Tunis. Le port est assez grand pour contenir les vapeurs qui le fréquentent, mais on est en train de l'élargir afin de parer aux événements. Sur les quais, des magasins, comme de raison, puis une longue rue flanquée d'échoppes; c'est le quartier européen qui commence. La rue oblique et les maisons s'anoblissent voici un théâtre italien, puis un théâtre français, un hôtel pour les voyageurs de marque, la cathédrale et en face la Résidence, des rues droites se coupant à angle droit. C'est la ville européenne, née d'hier, mais déjà prospère, qui grandit à mesure que débarquent les immigrés et que les capitaux affluent; dans les rues, il y a du mouvement, des consommateurs dans les cafés, de jolies choses aux devantures des magasins. On sent, à mille indices, qu'on est au centre d'un pays qui s'enrichit, car les maisons européennes sortent du sol, enveloppent la cité musulmane et tendent à la déborder, comme le monde chrétien tend à étreindre et à étouffer le monde musulman. Mais le touriste, en quête d'impressions neuves et fortes, cherche l'autre Tunis, la vraie; il n'éprouve de soulagement qu'après en avoir franchi la porte monumentale. Et, tout de suite, sans transition, il se trouve en plein Orient, dans cet Orient que nous connaissons d'enfance, d'après les Mille et une Nuits, l'Orient qui se révèle à travers les aventures fantastiques, les talismans et les génies; l'Orient bariolé, épris de couleur et d'éclat, démocratique et religieux où, dans les foules familières et bavardes, passent des figures d'une gravité marmoréenne, où, dans les boutiques ouvertes à tout venant, les hommes travaillent accroupis, tout ensemble affairés et paresseux; l'Orient où les femmes glissent comme des fantômes, poétiques parce qu'elles sont enveloppées de mystère. A peine a-t-on hasardé quelques pas dans les rues étroites, d'allure arbitraire, coupées d'arcs, de retraits