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possible il devra être planté à une exposition abritée des grands vents dominants qui, lorsqu'ils soufflent avec trop de force, abattent ses jeunes pousses avant qu'on puisse les attacher à l'échalas ou au fil de fer. Ce cépage fructifie très vite ; dès sa troisième feuille il se couvre de fruits et chaque année sa production régulière atteint celle de nos vignes les plus recommandées. Nous avons cherché à propager le plus possible ce cépage dans les régions viticoles où les variétés de première époque ne mûrissent pas toujours facilement. Partout où nous l'avons vu cultivé dans les conditions que nous venons d'indiquer, il a donné de bons résultats et nous avons la satisfaction de recevoir bien souvent de nos correspondants des renseignements très favorables à son sujet. Nous avons reçu des mêmes vignobles où l'on cultive le Portugais bleu, dans l'Autriche méridionale, trois autres cépages noirs précoces qui ne nous ont pas donné jusqu'ici d'aussi beaux résultats que le précédent. Le plus ancien dans nos cultures, le Lang's fruh traube (raisin précoce de Lang), est moins vigoureux, moins fertile que le Portugais bleu, mais avec une certaine astringence dans son fruit et une maturité plus hâtive de six ou huit jours qui lui donnent une certaine valeur comme cépage vinicole précocé. Le Lasca, variété que l'on a beaucoup vantée et qui nous a été vivement recommandée par nos correspondants, n'a pas répondu au grand éloge que l'on nous en avait fait. Planté tout à côté et au même moment que le Portugais, il ne portait cette année, à sa troisième feuille, que quelques grappes, tandis que le Portugais donnait une bonne demi-récolte et de très belles grappes. Le Lasca nous donnera peut-être une belle récolte à sa quatrième année ; c'est ce que nous verrons à l'automne prochain. Le Saint-Laurent noir, qui se rapproche beaucoup par tous ses caractères du Pineau noir, a toutefois dans son port, sa végétation, quelques caractères qui le font bien distinguer du cépage bourguignon. Ses feuilles sont plus amples, ses sarments plus gros, sa grappe un peu plus forte et à grains un peu
huit jours qui lui donnent une certaine valeur comme cépage vinicole précocé. Le Lasca, variété que l'on a beaucoup vantée et qui nous a été vivement recommandée par nos correspondants, n'a pas répondu au grand éloge que l'on nous en avait fait. Planté tout à côté et au même moment que le Portugais, il ne portait cette année, à sa troisième feuille, que quelques grappes, tandis que le Portugais donnait une bonne demi-récolte et de très belles grappes. Le Lasca nous donnera peut-être une belle récolte à sa quatrième année ; c'est ce que nous verrons à l'automne prochain. Le Saint-Laurent noir, qui se rapproche beaucoup par tous ses caractères du Pineau noir, a toutefois dans son port, sa végétation, quelques caractères qui le font bien distinguer du cépage bourguignon. Ses feuilles sont plus amples, ses sarments plus gros, sa grappe un peu plus forte et à grains un peu plus volumineux, avec une chair moins juteuse ; maturité de quelques jours plus hâtive. Cette variété ne s'est guère mieux comportée que les deux précédentes. Elle mûrit un peu plus tard que le Portugais, mais nous paraît devoir donner un vin supérieur à celui de ce dernier et des deux autres variétés autrichiennes. Le Lang's fruh traube, le Lasca, le Saint-Laurent noir sont encore trop récents dans nos cultures pour que nous puissions nous prononcer sur leurs défauts ou leurs qualités et les recommander ou les rejeter : nous en reparlerons après les vendanges prochaines. Pour le moment, nous ne saurions conseiller que le Portugais bleu comme raisin noir précocé pour la vinification sur les coteaux les plus élevés du Jura, où il se comportera tout aussi bien, nous l'espérons, que dans les nombreux vignobles où il a déjà été essayé. V. PULLIAT. REVUE DE L'ÉTRANGER Pourquoi la clarification et la filtration des vins sont des pratiques peu répandues. — Pour peu que l'on ait une connaissance même superficielle de l'oenologie italienne, on est frappé de voir à quel point la clarification et la filtration des vins sont des pratiques négligées par la généralité des producteurs. D'autre part, il n'est
autres variétés autrichiennes. Le Lang's fruh traube, le Lasca, le Saint-Laurent noir sont encore trop récents dans nos cultures pour que nous puissions nous prononcer sur leurs défauts ou leurs qualités et les recommander ou les rejeter : nous en reparlerons après les vendanges prochaines. Pour le moment, nous ne saurions conseiller que le Portugais bleu comme raisin noir précocé pour la vinification sur les coteaux les plus élevés du Jura, où il se comportera tout aussi bien, nous l'espérons, que dans les nombreux vignobles où il a déjà été essayé. V. PULLIAT. REVUE DE L'ÉTRANGER Pourquoi la clarification et la filtration des vins sont des pratiques peu répandues. — Pour peu que l'on ait une connaissance même superficielle de l'oenologie italienne, on est frappé de voir à quel point la clarification et la filtration des vins sont des pratiques négligées par la généralité des producteurs. D'autre part, il n'est pas besoin de longs développements pour rappeler quelle est l'utilité, ou plutôt la nécessité d'une limpidité parfaite pour les vins, puisque non seulement elle est, pour ceux-ci, un gage de bonne conservation, mais encore elle contribue à rendre leur saveur plus franche et plus nette. Or, si les causes qui peuvent rendre les vins troubles sont nombreuses, la clarification et la filtration ont l'avantage de pouvoir rendre rapidement à ces derniers toute leur limpidité. — Cependant ce sont là des procédés généralement ignorés, ou bien ceux qui les connaissent n'y ont pas recours pour toutes sortes de raisons qui méritent d'être examinées. Si nous envisageons tout d'abord les vins rouges, nous constatons que, à l'exception des vins de table de la Toscane et de quelques autres localités, le commerce et les consommateurs recherchent surtout les produits très colorés et riches en tannin. Par suite, le choix des cépages et toutes les pratiques de la vinification (pressurage complet, cuisson du raisin, séparation des raisins blancs, fermentation prolongée, etc.) constituent tout un ensemble tendant à augmenter l'intensité de la coloration du vin et la teneur en tannin. Si les producteurs ne donnaient pas à leurs vins ces caractères, ils risqueraient de ne
peuvent rendre les vins troubles sont nombreuses, la clarification et la filtration ont l'avantage de pouvoir rendre rapidement à ces derniers toute leur limpidité. — Cependant ce sont là des procédés généralement ignorés, ou bien ceux qui les connaissent n'y ont pas recours pour toutes sortes de raisons qui méritent d'être examinées. Si nous envisageons tout d'abord les vins rouges, nous constatons que, à l'exception des vins de table de la Toscane et de quelques autres localités, le commerce et les consommateurs recherchent surtout les produits très colorés et riches en tannin. Par suite, le choix des cépages et toutes les pratiques de la vinification (pressurage complet, cuisson du raisin, séparation des raisins blancs, fermentation prolongée, etc.) constituent tout un ensemble tendant à augmenter l'intensité de la coloration du vin et la teneur en tannin. Si les producteurs ne donnaient pas à leurs vins ces caractères, ils risqueraient de ne les vendre ni à la consommation locale, habituée aujourd'hui aux vins rudes, ni au commerce des autres régions qui tire d'énormes bénéfices de leur simple mélange avec des vins faibles et même avec de l'eau. On conçoit que, pour de tels vins, on ne puisse apprécier beaucoup la clarification au moyen des substances albumineuses habituelles, qui diminuent la quantité de tannin et de matière colorante. Mais si la présence du tannin contribue à rendre limpides les vins rouges, nombreuses sont les causes qui peuvent altérer plus ou moins cette limpidité, d'où résulte toujours la nécessité de clarifier ou de filtrer. Si, des vins rouges communs nous passons aux vins fins, comme ceux-ci nécessitent un plus long séjour en cave, il est évident que la limpidité doit être encore plus soignée. En effet si la mise en bouteilles s'opère avant le temps voulu et sans que le vin ait été collé, parce que celui-ci paraissait clair, il se forme ensuite un dépôt qui, au moment de la consommation, trouble le vin et en rend une partie imbuvable... et c'est un vin qui souvent a coûté cher ! Les vins blancs, sauf un petit nombre obtenus dans des conditions de terrain privilégiées,
moyen des substances albumineuses habituelles, qui diminuent la quantité de tannin et de matière colorante. Mais si la présence du tannin contribue à rendre limpides les vins rouges, nombreuses sont les causes qui peuvent altérer plus ou moins cette limpidité, d'où résulte toujours la nécessité de clarifier ou de filtrer. Si, des vins rouges communs nous passons aux vins fins, comme ceux-ci nécessitent un plus long séjour en cave, il est évident que la limpidité doit être encore plus soignée. En effet si la mise en bouteilles s'opère avant le temps voulu et sans que le vin ait été collé, parce que celui-ci paraissait clair, il se forme ensuite un dépôt qui, au moment de la consommation, trouble le vin et en rend une partie imbuvable... et c'est un vin qui souvent a coûté cher ! Les vins blancs, sauf un petit nombre obtenus dans des conditions de terrain privilégiées, sont toujours plus troubles que les vins rouges. Ceux qui se préparent avec les moûts séparés du marc, dans des locaux à température basse, fermentent incomplètement et demeurent longtemps troubles, douceâtres et pétillants ; il est vrai qu'ils sont les délices de nombreux consommateurs. Les vins blancs secs, riches en tannin, sont plus limpides; mais eux aussi, au sortir de la cave, par suite de l'inévitable absorption d'une plus grande quantité d'oxygène atmosphérique, changent rapidement de couleur et se troublent, et s'ils ne perdent pas beaucoup de leur goût, restent désagréables à la vue. Par contre, pour la solidité de leur couleur et leur parfaite limpidité, on peut admirer les vins blancs supérieurs, tels que le Capri, le Corvo et les vins de luxe, comme le Marsala, la Vernaccia, le vermouth, etc. Nous avons déjà dit que la clarification des vins rouges ne se pratique pas, de peur de trop en diminuer la coloration et la quantité de tannin. Mais il est facile de se convaincre que par le choix et la quantité des clarifiants employés, on peut arriver à une parfaite limpidité, sans modifier sensiblement la composition des vins traités; d'ailleurs un vin absolument limpide semble plus coloré que
tannin, sont plus limpides; mais eux aussi, au sortir de la cave, par suite de l'inévitable absorption d'une plus grande quantité d'oxygène atmosphérique, changent rapidement de couleur et se troublent, et s'ils ne perdent pas beaucoup de leur goût, restent désagréables à la vue. Par contre, pour la solidité de leur couleur et leur parfaite limpidité, on peut admirer les vins blancs supérieurs, tels que le Capri, le Corvo et les vins de luxe, comme le Marsala, la Vernaccia, le vermouth, etc. Nous avons déjà dit que la clarification des vins rouges ne se pratique pas, de peur de trop en diminuer la coloration et la quantité de tannin. Mais il est facile de se convaincre que par le choix et la quantité des clarifiants employés, on peut arriver à une parfaite limpidité, sans modifier sensiblement la composition des vins traités; d'ailleurs un vin absolument limpide semble plus coloré que lorsqu'il était trouble. On a, par exemple, dans la bonne terre d'Espagne un clarifiant énergique qui, moins que tout autre, entraîne une modification de la composition du vin et que l'on peut employer quand le vin est en légère fermentation. La clarification des vins blancs réclame presque toujours l'addition préalable de tannin avant celle du clarifiant, employé, ce qui constitue une certaine difficulté; mais en choisissant convenablement l'agent de clarification on réussit néanmoins facilement. La filtration rend au vin sa limpidité encore plus rapidement que la clarification, cependant elle est encore moins employée par les producteurs. Le mouvement inévitable du liquide provoque une absorption d'oxygène atmosphérique, duquel découle un affaiblissement du parfum et de la saveur du vin; mais, par le repos en fût, le vin redevient ce qu'il était primitivement, sauf une légère perte d'acide carbonique sensible seulement dans les vins pétillants. D'ailleurs, on peut remédier à cet inconvénient, et pour le reste l'oenologie moderne n'a que l'embarras du choix entre les filtres, quel que soit le type des vins à traiter et les quantités à filtrer. Nous sommes convaincus que tant qu'il ne sera pas possible de faire passer dans les mœurs la pratique du travail en commun
de tannin avant celle du clarifiant, employé, ce qui constitue une certaine difficulté; mais en choisissant convenablement l'agent de clarification on réussit néanmoins facilement. La filtration rend au vin sa limpidité encore plus rapidement que la clarification, cependant elle est encore moins employée par les producteurs. Le mouvement inévitable du liquide provoque une absorption d'oxygène atmosphérique, duquel découle un affaiblissement du parfum et de la saveur du vin; mais, par le repos en fût, le vin redevient ce qu'il était primitivement, sauf une légère perte d'acide carbonique sensible seulement dans les vins pétillants. D'ailleurs, on peut remédier à cet inconvénient, et pour le reste l'oenologie moderne n'a que l'embarras du choix entre les filtres, quel que soit le type des vins à traiter et les quantités à filtrer. Nous sommes convaincus que tant qu'il ne sera pas possible de faire passer dans les mœurs la pratique du travail en commun de grandes quantités de raisins, un bon nombre de perfectionnements oenologiques demeureront inusités, ne serait-ce que par le préjugé si fréquent de considérer comme une sophistication ou pire que cela, la simple addition d'un peu de gélatine au vin, qui cependant en sera complètement et naturellement éliminée. Et il n'y aura pas à s'en étonner tant que les législateurs continueront à ne pas toujours savoir distinguer ce qui est licite de ce qui est illicite en matière de vinification. Par la constitution de grands établissements oenologiques, qu'ils appartiennent à des producteurs ou à des commerçants, tous les perfectionnements vinicoles deviendront faciles et économiques. Mais jusque-là les vins louches continueront à être consommés : les producteurs se trouveront toujours obligés de céder leurs vins à bas prix, par cela seul qu'ils laisseront à désirer comme limpidité; outre que les négociants habiles retireront des profits qui ne seront pas à dédaigner, de l'augmentation de valeur qu'ils donneront aux produits ainsi achetés par leur clarification opportune ou leur simple filtration. Si nous avons reproduit l'article qui précède, ce n'est pas parce que nos lecteurs, producteurs devins ou vignerons, en retireront pour eux de bien utiles indications. Fort heureusement nous avons dans notre pays
aura pas à s'en étonner tant que les législateurs continueront à ne pas toujours savoir distinguer ce qui est licite de ce qui est illicite en matière de vinification. Par la constitution de grands établissements oenologiques, qu'ils appartiennent à des producteurs ou à des commerçants, tous les perfectionnements vinicoles deviendront faciles et économiques. Mais jusque-là les vins louches continueront à être consommés : les producteurs se trouveront toujours obligés de céder leurs vins à bas prix, par cela seul qu'ils laisseront à désirer comme limpidité; outre que les négociants habiles retireront des profits qui ne seront pas à dédaigner, de l'augmentation de valeur qu'ils donneront aux produits ainsi achetés par leur clarification opportune ou leur simple filtration. Si nous avons reproduit l'article qui précède, ce n'est pas parce que nos lecteurs, producteurs devins ou vignerons, en retireront pour eux de bien utiles indications. Fort heureusement nous avons dans notre pays des traditions vinicoles telles que bien rares sont ceux auxquels pourraient s'appliquer les considérations du docteur Sannino. Mais il nous a semblé que celles-ci jetaient un jour intéressant sur ce fait, qui frappe toujours ceux qui ont eu quelque peu l'occasion de déguster en Italie quelques échantillons des vins italiens : à savoir leur mauvais aspect et leur infériorité fréquente lors même qu'ils proviennent de raisins excellents. En dehors d'un certain nombre de vins pour ainsi dire classés, parmi lesquels ceux cités par M. le Dr Sannino et d'autres encore, un très grand nombre apparaissent en effet comme ayant été mal confectionnés et mal soignés ; d'où ces produits louches et peu engageants dont les oenologues italiens essayent, avec une compétence et un zèle remarquables, de diminuer la quantité. La vinification en commun de grandes masses de vendanges, serait peut-être un expédient utile en pareil cas. Il est à sa place dans les pays à procédés primitifs et à rudimentaires installations. En Algérie et en Tunisie, il rendrait probablement des services. Mais, en France, il est évident qu'il serait absolument sans raison. G. BATTANCHON. LES VIGNOBLES DE L'ALGÉRIE (Suite) Le Blenzi blanc, nom sous lequel nous reconnaissons le raisin Ferrana,
: à savoir leur mauvais aspect et leur infériorité fréquente lors même qu'ils proviennent de raisins excellents. En dehors d'un certain nombre de vins pour ainsi dire classés, parmi lesquels ceux cités par M. le Dr Sannino et d'autres encore, un très grand nombre apparaissent en effet comme ayant été mal confectionnés et mal soignés ; d'où ces produits louches et peu engageants dont les oenologues italiens essayent, avec une compétence et un zèle remarquables, de diminuer la quantité. La vinification en commun de grandes masses de vendanges, serait peut-être un expédient utile en pareil cas. Il est à sa place dans les pays à procédés primitifs et à rudimentaires installations. En Algérie et en Tunisie, il rendrait probablement des services. Mais, en France, il est évident qu'il serait absolument sans raison. G. BATTANCHON. LES VIGNOBLES DE L'ALGÉRIE (Suite) Le Blenzi blanc, nom sous lequel nous reconnaissons le raisin Ferrana, si commun dans toute l'Algérie et auquel nous aurons encore à appliquer d'autres synonymes. Le Sba el edja, probablement pour Sba el adja, ou Sba el euljat — Doigt de la renégate ou de la chrétienne mariée à un Musulman. Le Kabouya, ou raisin citrouille, variété qui nous est complètement inconnue. Enab ou aneb Turki noir (raisin Turc noir). Dénomination absolument insuffisante qu'il faudrait pouvoir remplacer par un nom spécial. Turc rouge, ce nom, comme le précédent, ne peut pas désigner spécialement une variété de vigne, attendu qu'il y a beaucoup de vignes rouges en Turquie et que chacune d'elles y porte un nom particulier. Taamallet, variété tout à fait originale et qui ne se rattache par ses caractères à aucune de nos races d'Europe ou d'Asie. Il se pourrait fort bien que ce cépage fût une vigne née sur le sol algérien. Ce qui nous le ferait croire, c'est qu'il est appelé souvent par les indigènes, nous dit M. Sébastien, raisin de chacal, c'est-à-dire raisin sauvage mangé par le chacal ; raisin seulement bon pour le chacal. Nous ne sommes pas absolument de ce dernier avis, et nous pensons, au contraire, que le Taamalet est un bon raisin à
inconnue. Enab ou aneb Turki noir (raisin Turc noir). Dénomination absolument insuffisante qu'il faudrait pouvoir remplacer par un nom spécial. Turc rouge, ce nom, comme le précédent, ne peut pas désigner spécialement une variété de vigne, attendu qu'il y a beaucoup de vignes rouges en Turquie et que chacune d'elles y porte un nom particulier. Taamallet, variété tout à fait originale et qui ne se rattache par ses caractères à aucune de nos races d'Europe ou d'Asie. Il se pourrait fort bien que ce cépage fût une vigne née sur le sol algérien. Ce qui nous le ferait croire, c'est qu'il est appelé souvent par les indigènes, nous dit M. Sébastien, raisin de chacal, c'est-à-dire raisin sauvage mangé par le chacal ; raisin seulement bon pour le chacal. Nous ne sommes pas absolument de ce dernier avis, et nous pensons, au contraire, que le Taamalet est un bon raisin à vin, et ce qui le prouve, c'est que nous l'avons trouvé dans plusieurs vignobles en grande culture. Karmega Labied, ou Abiod (blanc), encore une variété qui nous a paru à première vue d'origine algérienne, mais qui n'a pas toutefois des caractères aussi originaux que le Taamalet. Le Karmeya nous est complètement inconnu et pourtant être indigène. El Melouk iblanc, variété que nous avons reçue en 1873 d'un chef Kabyle d'El Bordj, à vingt kilomètres de Mascara, sous le nom d'El Melouki, Raisin des Rois, et qui a les mêmes caractères que le Melouki du Turc Soliman. Il résulte de notre exploration au petit vignoble d'Aïn Toudman, que dans la collection de vignes recueillies par l'obligeant vigneron Assen ould Soliman, il ne se trouvait qu'une faible partie des vignes indigènes que nous comptions rencontrer dans la contrée de Mascara, et, ce qu'il y a de plus fâcheux, nous ne pouvons, d'après les noms erronés ou insuffisants qui nous ont été fournis, considérer comme bien exactes les dénominations données, dénominations tout à fait nouvelles pour nous et auxquelles, pour ce motif, nous ne pouvons appliquer de synonymies. Ce ne sera qu'en voyant fructifier dans nos cultures tous ces cépages que nous pourrons
complètement inconnu et pourtant être indigène. El Melouk iblanc, variété que nous avons reçue en 1873 d'un chef Kabyle d'El Bordj, à vingt kilomètres de Mascara, sous le nom d'El Melouki, Raisin des Rois, et qui a les mêmes caractères que le Melouki du Turc Soliman. Il résulte de notre exploration au petit vignoble d'Aïn Toudman, que dans la collection de vignes recueillies par l'obligeant vigneron Assen ould Soliman, il ne se trouvait qu'une faible partie des vignes indigènes que nous comptions rencontrer dans la contrée de Mascara, et, ce qu'il y a de plus fâcheux, nous ne pouvons, d'après les noms erronés ou insuffisants qui nous ont été fournis, considérer comme bien exactes les dénominations données, dénominations tout à fait nouvelles pour nous et auxquelles, pour ce motif, nous ne pouvons appliquer de synonymies. Ce ne sera qu'en voyant fructifier dans nos cultures tous ces cépages que nous pourrons peut-être leur trouver des synonymies ou leur donner un nom en les comparant avec d'autres cépages Algériens déjà dénommés. Nous croyons devoir ajouter aux variétés indigènes qui se cultivent à Mascara le Béni Salem, que nous considérons pour bien des raisons comme un cépage de l'Algérie occidentale. Nous avons reçu il y a une quinzaine d'années, de Mascara, quelques boutures d'une vigne ne portant pas d'étiquette et dont l'envoyeur n'a pas su nous dire le nom. Ces boutures ont reproduit identiquement une variété qui nous avait été adressée, il y a bien des années, de l'île de Majorque, sous le nom de Beni-Salem. En constatant cette identité entre ce raisin dont le nom indiquait une origine musulmane et la variété sans nom qui nous était venue de Mascara, il nous vint à l'idée que cette vigne avait été probablement introduite par les Sarrasins aux Îles Baléares pendant leur longue domination dans le Midi de l'Espagne et dans ces îles. On pourrait croire aussi que la dénomination de BeniSalem a pu être donnée par les Sarrasins à une vigne espagnole ou à un cépage indigène des îles Baléares. Mais nous ne trouvons aucune description de cette variété dans les ampélographies espagnoles,