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manières d'être de ville souveraine. L'atmosphère qui l'environne, annonce un astre et non un satellite, et avec ses airs de veuve en grand désir de contracter un nouvel hymen, on sent qu'elle est quelque peu froide et dédaigneuse pour ces petits préfets qui la gouvernent, et dont la taille ne va pas à la cheville de ses anciens Doges. Et cependant elle se laisse faire. Cette situation et cette attitude est celle de tous les grands centres de la Péninsule. Tous regrettent le passé, tous souffrent du présent, tous sont humiliés ou amoindris; certains même sont ruinés, témoin Florence où 3,600 poursuites en expropriation ont été intentées cette année à des propriétaires de maisons ne pouvant payer l'impôt, – et cependant tous sont à la remorque de ce fantôme mal venu, mal soudé, fait de fraude et d'utopie, que l'on nomme le royaume d'Italie. La nature physique de la botte italienne, on l'a souvent dit, proteste contre cette pensée unitaire. Tout a été disposé pour que ce pays fût divisé. Les montagnes ont tracé ses limites et marqué ses régions diverses. Les dialectes y sont différents. Les aspirations du Midi contrarient celles du Nord. Naples et Turin, Palerme et Milan se font plus que se jalouser, elles se mésestiment, les impôts sont accablants, la fortune nationale languit, les intérêts religieux sont en grand péril, la presse locale y vit de doléances, et cependant rien ne fait encore comprendre que l'heure soit venue pour cette terre unifiée mais désunie, de redemander la vie et la richesse au particularisme ou à la forme fédérative qui seule peut assurer son bonheur et sa prospérité. Hélas ! nous assistons en France à un même phénomène d'inconséquence. Nous voyons un pays dont toute la grandeur a été faite par la monarchie et qui s'obstine à chercher en dehors de la monarchie sa voie et sa régénération. Quoiqu'il en soit et quoiqu'il advienne, le séjour de Gènes a une saveur particulière à un point de vue tout différent. Elle est la première ville italienne qui fasse pressentir la gloire artistique de cette contrée privilégiée. Rien qu'elle
se font plus que se jalouser, elles se mésestiment, les impôts sont accablants, la fortune nationale languit, les intérêts religieux sont en grand péril, la presse locale y vit de doléances, et cependant rien ne fait encore comprendre que l'heure soit venue pour cette terre unifiée mais désunie, de redemander la vie et la richesse au particularisme ou à la forme fédérative qui seule peut assurer son bonheur et sa prospérité. Hélas ! nous assistons en France à un même phénomène d'inconséquence. Nous voyons un pays dont toute la grandeur a été faite par la monarchie et qui s'obstine à chercher en dehors de la monarchie sa voie et sa régénération. Quoiqu'il en soit et quoiqu'il advienne, le séjour de Gènes a une saveur particulière à un point de vue tout différent. Elle est la première ville italienne qui fasse pressentir la gloire artistique de cette contrée privilégiée. Rien qu'elle n'ait été à aucune époque le centre d'une école bien caractérisée, bien qu'elle n'ait donné le jour à aucun peintre ou sculpteur en grand renom, bien que la galerie du palais Durazzo ne renferme plus que les restes d'un musée splendide transporté à Turin, elle a merveilleusement su s'approprier le concours des hommes de talent nés chez ses rivales, et conserve encore d'incomparables chefs-d'œuvre. Le vieux Mantegna, Péronne de Vaga, ce charmant élève de Raphaël, Procaccini ce décorateur intrépide, Vouet, Rubens le grand coloriste, Van Dyck, Strozzi, Carton ont vécu et travaillé à Gènes, et en voyant leurs œuvres, l'étranger commence à se familiariser avec les noms de ces grandes dynasties d'artistes célèbres, qu'une course plus complète en Italie va lui apprendre à classifier et à retenir. Je me rappelle encore ce que fut pour moi en 1837 la révélation soudaine de ce monde inconnu. Outre que j'avais encore fort peu vu en ce temps-là, j'avais encore fort peu regardé. Accoutumé aux intérieurs froids et dénudés de nos grands édifices religieux du midi de la France, ces plafonds splendides, où se développait la scène du monde réel ou du monde idéal, me plongeait en extase. Transporté dans une sphère où
concours des hommes de talent nés chez ses rivales, et conserve encore d'incomparables chefs-d'œuvre. Le vieux Mantegna, Péronne de Vaga, ce charmant élève de Raphaël, Procaccini ce décorateur intrépide, Vouet, Rubens le grand coloriste, Van Dyck, Strozzi, Carton ont vécu et travaillé à Gènes, et en voyant leurs œuvres, l'étranger commence à se familiariser avec les noms de ces grandes dynasties d'artistes célèbres, qu'une course plus complète en Italie va lui apprendre à classifier et à retenir. Je me rappelle encore ce que fut pour moi en 1837 la révélation soudaine de ce monde inconnu. Outre que j'avais encore fort peu vu en ce temps-là, j'avais encore fort peu regardé. Accoutumé aux intérieurs froids et dénudés de nos grands édifices religieux du midi de la France, ces plafonds splendides, où se développait la scène du monde réel ou du monde idéal, me plongeait en extase. Transporté dans une sphère où tout se mouvait et s'individualisait, les récits de l'histoire, les faits, les héros, les drames du siècle et les fictions de la poésie ont de la same prenait un corps et une réalité. Je voyais se compléter les notions confuses et indéfinies qui s'étaient déposées dans mon esprit. Les tableaux devaient ainsi un livre et un poème. Pour en saisir l'ensemble, il suffisait d'un regard. La statue sort du marbre, on l'entend penser, on la sent vivre. Oh ! la charmante jouissance que d'entrer dans ce monde de la couleur et de la lumière ! De jour en jour, on reconnaît mieux. On suit les écoles, on retrouve les filiations du talent et la diversité des manières; on se croit artiste, on sent germer en soi comme un sens nouveau. Voilà les choses peu communes dont Gènes donne le goût et qui recommandent à ma reconnaissance. Une promenade matinale me remet en mémoire toutes mes impressions de jeunesse, agrandies et modifiées par mes impressions d'aujourd'hui. Je cherche sans la retrouver cette ardeur de la vingtième année qui me conduisit jadis pour la première fois dans cette grande cité, au temps où le roi Charles Albert, petit et légitime roi de
devaient ainsi un livre et un poème. Pour en saisir l'ensemble, il suffisait d'un regard. La statue sort du marbre, on l'entend penser, on la sent vivre. Oh ! la charmante jouissance que d'entrer dans ce monde de la couleur et de la lumière ! De jour en jour, on reconnaît mieux. On suit les écoles, on retrouve les filiations du talent et la diversité des manières; on se croit artiste, on sent germer en soi comme un sens nouveau. Voilà les choses peu communes dont Gènes donne le goût et qui recommandent à ma reconnaissance. Une promenade matinale me remet en mémoire toutes mes impressions de jeunesse, agrandies et modifiées par mes impressions d'aujourd'hui. Je cherche sans la retrouver cette ardeur de la vingtième année qui me conduisit jadis pour la première fois dans cette grande cité, au temps où le roi Charles Albert, petit et légitime roi de Sardaigne, y tenait annuellement en novembre sa cour modeste et animée. Mais revenir à quarante ans de distance dans une ville que l'on a habitée est une ironie et une cruelle et pénible déception. Pensif et solitaire, je cherche cette Gènes connue et hospitalière, je me promène sous ces balcons, j'interroge du regard les portes et les fenêtres de ces palais. Quelles sont devenues, à l'heure présente, ces hôtes bienveillants, ces femmes élégantes, cette société polie et aristocratique ? Quelle destinée ont-elles rencontrée toutes ces compagnes de mon jeune âge au milieu desquelles j'entrais dans la vie ? Pressé par l'heure, je n'ai pas le loisir d'aller sonder ce mystère et je m'en accuse. Un si grand nombre d'entre eux a disparu, un si petit groupe garde encore la mémoire d'un étranger de passage. Qui sait si je les reconnaîtrais ? Qui sait si dans leurs demeures je serais reconnu moi-même, vieilli et changé comme eux ? La mélancolie de ces souvenirs qu'augmente une pluie lugubre et hivernale me ramène tristement vers la gare et je pars pour Rome où m'appellent des êtres vivants et des choses éternelles. Pise, 16 décembre 1878. Je me suis arrêté à Pise à la
j'interroge du regard les portes et les fenêtres de ces palais. Quelles sont devenues, à l'heure présente, ces hôtes bienveillants, ces femmes élégantes, cette société polie et aristocratique ? Quelle destinée ont-elles rencontrée toutes ces compagnes de mon jeune âge au milieu desquelles j'entrais dans la vie ? Pressé par l'heure, je n'ai pas le loisir d'aller sonder ce mystère et je m'en accuse. Un si grand nombre d'entre eux a disparu, un si petit groupe garde encore la mémoire d'un étranger de passage. Qui sait si je les reconnaîtrais ? Qui sait si dans leurs demeures je serais reconnu moi-même, vieilli et changé comme eux ? La mélancolie de ces souvenirs qu'augmente une pluie lugubre et hivernale me ramène tristement vers la gare et je pars pour Rome où m'appellent des êtres vivants et des choses éternelles. Pise, 16 décembre 1878. Je me suis arrêté à Pise à la tombée de la nuit non pour la visiter, Pise est une vieille amie que je retrouverai à mon retour, mais pour prendre haleine et pour arriver à Rome disposé et maître de mes mouvements. Je trouve ici une rareté qu'aucun guide ne mentionne, une chose imprévue, inouïe, incroyable, qu'il faudrait même taire dans l'intérêt de cette station d'hiver que recherchent les matadors : je trouve la neige ! Une neige drue, épaisse et désobéissante. Elle couvre d'un linceul blanc toute la campagne, enveloppe toutes les montagnes voisines, donne à l'Apennin de la ressemblance avec le Jura, et enguirlande de ses festons et de ses astragales de givre les aiguilles aériennes du dôme, du baptistère et de la tour penchée. Si la lune se déchirait les nuages et se montrait complaisante, ce serait un spectacle à se donner qu'une soirée dans le cloître du Campo-Santo. Évoquer toutes les ombres qui dorment dans cette terre venue de l'Orient sous ces voûtes gothiques que les maîtres de l'art ont si nerveusement justifiées, à la douce clarté de la lune et de la neige, serait fantastique. Mais la neige se joint un bruit retentissant, c'est la foudre, ce sont les éclairs qui déchirent le
même taire dans l'intérêt de cette station d'hiver que recherchent les matadors : je trouve la neige ! Une neige drue, épaisse et désobéissante. Elle couvre d'un linceul blanc toute la campagne, enveloppe toutes les montagnes voisines, donne à l'Apennin de la ressemblance avec le Jura, et enguirlande de ses festons et de ses astragales de givre les aiguilles aériennes du dôme, du baptistère et de la tour penchée. Si la lune se déchirait les nuages et se montrait complaisante, ce serait un spectacle à se donner qu'une soirée dans le cloître du Campo-Santo. Évoquer toutes les ombres qui dorment dans cette terre venue de l'Orient sous ces voûtes gothiques que les maîtres de l'art ont si nerveusement justifiées, à la douce clarté de la lune et de la neige, serait fantastique. Mais la neige se joint un bruit retentissant, c'est la foudre, ce sont les éclairs qui déchirent le ciel. La rafale fait rage, et ce décembre tout le tumulte d'un orage d'été; magnifique et inhospitalier concert qui me laisse désappointé et me donne à penser sur la vanité des réputations que l'on fait à ces climats du Midi. Comme les nôtres ils ont leurs caprices et leurs inconséquences. Je me réfugie donc dans un hôtel nouvellement ouvert, des ailes de la grande mer, où je suis reçu par des camériers gréco-roman en tenue de bain romain,–l'artérianal lui-même, je l'espère,–qui, la lanse à la main et le casque sur la tête, préside aux apprêts de mon repas. Le fumet en remplit l'atmosphère et je commence une rassérénante digestion. L'hôtelier, du reste, arrive en personne pour s'excuser humblement auprès de mon Seigneur des intempéries de la saison. Il flétrit cette neige maudite avec emphase comme un oubli involontaire des convenances et des égards dus au froid et aux éléments, comme une calamité à laquelle la Révolution italienne et la décapitalisation de Florence n'est pas étrangère, et jure par Bacchus et par Mercure que pareille chose ne s'est jamais vue et ne se reverra jamais. On ne résiste pas à de si rebats arguments fortement espurnés. – Il n'y a rien,
Je me réfugie donc dans un hôtel nouvellement ouvert, des ailes de la grande mer, où je suis reçu par des camériers gréco-roman en tenue de bain romain,–l'artérianal lui-même, je l'espère,–qui, la lanse à la main et le casque sur la tête, préside aux apprêts de mon repas. Le fumet en remplit l'atmosphère et je commence une rassérénante digestion. L'hôtelier, du reste, arrive en personne pour s'excuser humblement auprès de mon Seigneur des intempéries de la saison. Il flétrit cette neige maudite avec emphase comme un oubli involontaire des convenances et des égards dus au froid et aux éléments, comme une calamité à laquelle la Révolution italienne et la décapitalisation de Florence n'est pas étrangère, et jure par Bacchus et par Mercure que pareille chose ne s'est jamais vue et ne se reverra jamais. On ne résiste pas à de si rebats arguments fortement espurnés. – Il n'y a rien, ni l'offre d'un américain, ni des bécasses tuées à Montepulciano, ni même de la mer de Livourne, et tout arrosé d'un vin charmant de Chianti qu'on nous sert dans des fiaschetti de verre fin, empaijés d'un réseau de jonc, et avec des bouchons de papier. L'hôtelier fait plus encore, il m'a découvert un café/restaurant pour me donner le répit et dissiper mes ennuis. Nous sommes loin, on le voit, des maussades et guindées tables d'hôtes de Nice. La rencontre de cet aimable touriste me console entièrement de mes mécomptes. C'était un Périgourdin pur sang, homme de cœur et de fond qui venait d'avaler en trois semaines et circulairement, Turin, Milan, Venise, Bologne, Ravenne, Florence, Rome, et qui, ne s'étant fait grâce ni d'une église, ni d'un théâtre, ni d'une galerie, revenait vers Cène bourré comme une bombe et en train d'exploder. Cette débauche de musées, de palais, de cathédrales, de contrées, et de mœurs diverses l'avait singulièrement surexcité. Il me racontait un peu toutes choses, brouillait les dates et confondait les hommes et les cités, croyait avoir vu le Dante à Ferrare et le Tasse à Milan, et se mouvait en profonde extase artistique et en ivresse comme un homme
m'a découvert un café/restaurant pour me donner le répit et dissiper mes ennuis. Nous sommes loin, on le voit, des maussades et guindées tables d'hôtes de Nice. La rencontre de cet aimable touriste me console entièrement de mes mécomptes. C'était un Périgourdin pur sang, homme de cœur et de fond qui venait d'avaler en trois semaines et circulairement, Turin, Milan, Venise, Bologne, Ravenne, Florence, Rome, et qui, ne s'étant fait grâce ni d'une église, ni d'un théâtre, ni d'une galerie, revenait vers Cène bourré comme une bombe et en train d'exploder. Cette débauche de musées, de palais, de cathédrales, de contrées, et de mœurs diverses l'avait singulièrement surexcité. Il me racontait un peu toutes choses, brouillait les dates et confondait les hommes et les cités, croyait avoir vu le Dante à Ferrare et le Tasse à Milan, et se mouvait en profonde extase artistique et en ivresse comme un homme qui entraîné par l'occasion s'est, sans s'en apercevoir, légèrement emparfumé. Plein de verve, plein de faits, il me conte ses aventures. À mon tour je lui conte les miennes, et nous passons ainsi les heures, causant de la France et de l'Italie, des républiques de Pise et de Paris, échangeant nos impressions, nos admirations et nos curiosités. Lui, revenant avec regret à son labeur, moi échappant au mien, surexcités tous deux par nos souvenirs et nos curieuses appétences. Cette soirée me parut charmante. Si fugitives que soient ces relations ménagées par la vie errante, si peu éprouvées qu'elles aient été par le temps, elles ont parfois un grand attrait. On passe l'un près de l'autre, arrêtés sur le même branchage, comme des oiseaux changeant de climat. Pourquoi ne pas en profiter? On dit que les mœurs d'aujourd'hui admettent plus de conversation en voyage. C'est le ton, c'est la mode anglaise. Il vaut mieux s'ennuyer que de risquer une connaissance; on est là comme des lettres dans une boîte, chacun sous son enveloppe, allant au même but et ignorant ce que la lettre voisine contient. Cependant, parfois du profit à mon gré à dépouiller la correspondance. Il arrive souvent qu'une sympathie
nos impressions, nos admirations et nos curiosités. Lui, revenant avec regret à son labeur, moi échappant au mien, surexcités tous deux par nos souvenirs et nos curieuses appétences. Cette soirée me parut charmante. Si fugitives que soient ces relations ménagées par la vie errante, si peu éprouvées qu'elles aient été par le temps, elles ont parfois un grand attrait. On passe l'un près de l'autre, arrêtés sur le même branchage, comme des oiseaux changeant de climat. Pourquoi ne pas en profiter? On dit que les mœurs d'aujourd'hui admettent plus de conversation en voyage. C'est le ton, c'est la mode anglaise. Il vaut mieux s'ennuyer que de risquer une connaissance; on est là comme des lettres dans une boîte, chacun sous son enveloppe, allant au même but et ignorant ce que la lettre voisine contient. Cependant, parfois du profit à mon gré à dépouiller la correspondance. Il arrive souvent qu'une sympathie rapide nait de l'occasion, qu'une indication utile vous préserve d'un faux pas; chacun donne d'ailleurs de son panier ce qu'il lui plait. On se serre la main et l'on se quitte pour ne plus se revoir, et cependant parfois pour ne pas s'oublier. Dans tous les cas, ces quelques moments d'arrêt à l'entrecroisement des trains de l'existence font cesser l'isolement, détendent l'esprit, et reposent le corps mieux que les lits de fer hauts, larges et durs que l'on rencontre en Italie. Je suis à Rome, 17 décembre 1868. Quelques heures plus tard j'étais en wagon. Le temps était redevenu superbe. Sous la tiède haleine du vent du sud, la neige de la veille avait disparu et nous filions à toute vapeur en pleine Maremme. Un paysage plat et illimité se déroulait à ma droite; à l'horizon, la silhouette de l'île de l'Elbe se taissait à peine à deviner; à mes gauches se dressaient les contreforts des Apennins nues et couronnés de villages, dominés au-dessus par des cimes sauvages. L'hiver était sur les monts, le printemps dans la plaine. Tour à tour cultivée ou inondée par des torrents qui routent avec ennui leurs flots limoneux vers la mer, – habitée ou
d'arrêt à l'entrecroisement des trains de l'existence font cesser l'isolement, détendent l'esprit, et reposent le corps mieux que les lits de fer hauts, larges et durs que l'on rencontre en Italie. Je suis à Rome, 17 décembre 1868. Quelques heures plus tard j'étais en wagon. Le temps était redevenu superbe. Sous la tiède haleine du vent du sud, la neige de la veille avait disparu et nous filions à toute vapeur en pleine Maremme. Un paysage plat et illimité se déroulait à ma droite; à l'horizon, la silhouette de l'île de l'Elbe se taissait à peine à deviner; à mes gauches se dressaient les contreforts des Apennins nues et couronnés de villages, dominés au-dessus par des cimes sauvages. L'hiver était sur les monts, le printemps dans la plaine. Tour à tour cultivée ou inondée par des torrents qui routent avec ennui leurs flots limoneux vers la mer, – habitée ou déserte, – semée de grands pins et d'oliviers ou nue et pastorale, campagne surprend par sa nouveauté des aspects, la diversité des cultures, ces aratures et ces demeures. C'est après Pise, en effet, que prend fin l'Italie du Nord celle qui ressemble encore par la division des champs, le morcellement du sol ou la variété des scènes à l'Europe exotique et curieuse. Il faut dire adieu pour un temps à cette norde et à cette végétation méridionale, qui de Nice à Gènes est un des enchantements et des surprises du paysage. Les oiseaux et les palmiers ne vivent plus ici ou n'y végètent qu'avec peine. La nature semble s'être appauvrie en élargissant le cadre du tableau. HIER de neuf ou de réparer n'attire le regard. Des cases ruinées, enveloppées de roseaux; de vieilles tours couvertes de lierre des champs interminables où la grande culture se déploie sans bornes. Pas de jardins, encore moins d'habitations, et l'homme de plus en plus l'arbre. Les maîtres de ces situations ne les connaissent peut-être pas. Quelques coups de bâtonnet les cultivent. Les bédouins en sont les seuls habitants. Par accident, une fenêtre d'une masure, entre deux haillons qui sèchent, un visage de jeune fille,
du sol ou la variété des scènes à l'Europe exotique et curieuse. Il faut dire adieu pour un temps à cette norde et à cette végétation méridionale, qui de Nice à Gènes est un des enchantements et des surprises du paysage. Les oiseaux et les palmiers ne vivent plus ici ou n'y végètent qu'avec peine. La nature semble s'être appauvrie en élargissant le cadre du tableau. HIER de neuf ou de réparer n'attire le regard. Des cases ruinées, enveloppées de roseaux; de vieilles tours couvertes de lierre des champs interminables où la grande culture se déploie sans bornes. Pas de jardins, encore moins d'habitations, et l'homme de plus en plus l'arbre. Les maîtres de ces situations ne les connaissent peut-être pas. Quelques coups de bâtonnet les cultivent. Les bédouins en sont les seuls habitants. Par accident, une fenêtre d'une masure, entre deux haillons qui sèchent, un visage de jeune fille, ou l'figurer d'une vieille femme qui se chauffe aux flammes.–Laquelle des deux faut-il envier? Celle qui vivra longtemps encore, ou celle qui disparaitra bientôt de ces lieux tristes et solitaires? Les stations de chemins de fer se succèdent et se ressemblent. Elles sont toutes sombres, nues et pauvrement construites. Veuves de buffets et de carreaux, aucune n'inspire des rêves des voyageurs, et toutes donnent une idée peu flatteuse des dividendes que les Compagnies doivent distribuer à leurs actionnaires. Par moments la mer se montre. Par moments de grands troupeaux de chsvilles vous regardent passer, ou des volées d'oiseaux effarouchés, troublés dans leur solitude, s'éloignent à tire d'aile. Monotone et fatigante est cette longue journée. L'impatience d'arriver vous envahle. On regarde l'heure, on calcule la distance, et l'on trouve trop lente la marche de ce train qui quintille cependant, traverse les plaines, tourne les obstacles, franchit bruyamment les rivières, disparaît entre les talus, ébranle les voûtes des tunnels, et ressort jetant au vent son panache tour à tour vaporeux ou enfumé. Puis tout devient plus grave et plus triste encore. La terre revêt un caractère plus rude et plus agreste. On se rapproche de la mer, et Civitavecchia est en vue.