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(Note du traducteur.) Inhambane, Maracanbe, à quatre lieues du grand fleuve, avec un chemin facile par terre et communication par le Revubué. Il y a aussi des mines de houille dans le Xilima, à portée des rivières suivantes : Mufa, Inhamoange, Uzimbo, Nhacamba et Caconde, à environ une vingtaine de lieues, en moyenne, de Tête (voir notes E et F). NOTES. Note A. — Duma. — En 1788, Galvão da Silva, dit qu’à la Feira de Manica on pouvait se procurer du cuivre venant de Duma, à six journées de marche de la Feira. Note B. — Marabué. — Prazo, situé près de l’embouchure du Moatize, dans le bassin du Revugo ; il se divise en Marabué grande et Marabué de la Fraye. Dans ce territoire, nous avons trouvé beaucoup de fer magnétique ; les gisements houillers du Moatize, de l’Nhapsicondo et du Nhamacase ont été explorés par la mission des mines de 1881. — On y rencontre aussi de grandes quantités de carbonate de fer rouge. — Le calcaire y fait entièrement défaut ; les grès et les diorites y abondent, ainsi que diverses argiles salifères qui sont utilisées par les naturels. Voir, pour des plus amples détails, le chapitre intitulé: Sur le Muarage, dans la relation de notre voyage au Zambèze. Note C. — Ces terres sont mentionnées dans l’ouvrage du major Gamitto, d’après le journal du voyage du major Montero, en 1831. Note D. — Une mine de charbon dans le Morongozé a été visitée par Livingstone ; mon compagnon Lapierre est allé la reconnaître et en a pris la coupe géologique. (Voir Gazette des Eaux, 1882, n° 1209.) Note E. — Mufa. — Affluent du Zambèze. Dans son lit le grès houiller recouvre des pegmatites et des gneiss qui reparaissent à nu jusqu’au M’Chinda. Celui-ci, comme le Namouniou, est un affluent du Mufa. Note F. — Ajoutons à ce tableau le Muaraze qui se jette dans le Zambèze devant l’île de Machiroumba. Nous avons étudié les gisements houillers de cette rivière et communiqué nos résultats à l’Académie des sciences de Paris, dans sa séance du 14
chapitre intitulé: Sur le Muarage, dans la relation de notre voyage au Zambèze. Note C. — Ces terres sont mentionnées dans l’ouvrage du major Gamitto, d’après le journal du voyage du major Montero, en 1831. Note D. — Une mine de charbon dans le Morongozé a été visitée par Livingstone ; mon compagnon Lapierre est allé la reconnaître et en a pris la coupe géologique. (Voir Gazette des Eaux, 1882, n° 1209.) Note E. — Mufa. — Affluent du Zambèze. Dans son lit le grès houiller recouvre des pegmatites et des gneiss qui reparaissent à nu jusqu’au M’Chinda. Celui-ci, comme le Namouniou, est un affluent du Mufa. Note F. — Ajoutons à ce tableau le Muaraze qui se jette dans le Zambèze devant l’île de Machiroumba. Nous avons étudié les gisements houillers de cette rivière et communiqué nos résultats à l’Académie des sciences de Paris, dans sa séance du 14 août 1882. P. Guyot. EXPLORATIONS EN NOUVELLE-GUINÉE Il y a longtemps que nous n’avons parlé de la Nouvelle-Guinée dans nos « Nouvelles géographiques ». La grande terre des Papous, loin d’avoir été délaissée par les explorateurs, a été au contraire l’objectif non désintéressé de plusieurs expéditions hollandaises, allemandes et anglaises ; il convient aujourd’hui de présenter à nos lecteurs ce qui a été fait pour arriver à une connaissance plus complète des rivages et de l’intérieur de ce petit continent. Nous en emprunterons le résumé au brillant tableau du « Progrès des sciences géographiques » que M. Maunoir rédige chaque année pour la Société de géographie de Paris. La Nouvelle-Guinée, cette grande île bizarrement découpée, qui s’allonge au-dessus de l’Australie comme un immense parasol de 2,000 kilomètres de longueur, a fourni quelques éléments au progrès géographique de l’année. Avec sa surface égale à une fois et demie celle de la France, avec ses plaines marécageuses, ses hautes terres boisées, son arête montagneuse rivale de nos Alpes, son manque de ressources, la sauvagerie de ses habitants et l’insalubrité de son climat, réputé un des plus malsains du globe, la Nouvelle-Guinée brave encore les efforts des nombreux explorateurs. Elle est attaquée cependant
; il convient aujourd’hui de présenter à nos lecteurs ce qui a été fait pour arriver à une connaissance plus complète des rivages et de l’intérieur de ce petit continent. Nous en emprunterons le résumé au brillant tableau du « Progrès des sciences géographiques » que M. Maunoir rédige chaque année pour la Société de géographie de Paris. La Nouvelle-Guinée, cette grande île bizarrement découpée, qui s’allonge au-dessus de l’Australie comme un immense parasol de 2,000 kilomètres de longueur, a fourni quelques éléments au progrès géographique de l’année. Avec sa surface égale à une fois et demie celle de la France, avec ses plaines marécageuses, ses hautes terres boisées, son arête montagneuse rivale de nos Alpes, son manque de ressources, la sauvagerie de ses habitants et l’insalubrité de son climat, réputé un des plus malsains du globe, la Nouvelle-Guinée brave encore les efforts des nombreux explorateurs. Elle est attaquée cependant de trois côtés à la fois : au nord-ouest par les Hollandais, dont le pavillon flotte tout autour de la moitié de la grande île ; au sud-est et au nord-est par les Anglais et les Allemands, qui se partagent le reste de l’île. 444 GÉOGRAPHIE MILITANTE : EXPLORATIONS. À la vérité les Hollandais, si richement partagés en Océanie, procèdent avec lenteur, depuis dix ans, ils se sont contentés d’explorer les côtes de leurs possessions et d’en rectifier les levés. L’exploration du cours inférieur de l’Ambernac, entre une embouchure près du cap d’Urville et les monts Van Rees, exécutée en 1875 par M. Van Braham Morris, est la seule tentative qu’ils aient faite pour pénétrer à l’intérieur. Plus hardis, les Anglais et les Allemands, nouveaux venus en Nouvelle-Guinée, ne se sont pas bornés à reconnaître les contours maritimes de leurs possessions, d’y établir des maisons et quelques postes commerciaux et militaires. La recherche de terres cultivables à meilleur compte qu’en Australie, celles de nouvelles mines à exploiter, provoquent sans cesse en Angleterre, en Allemagne et en Australie de nombreuses souscriptions en faveur des explorations. La lenteur avec laquelle elles progressent jusqu’à présent prouve assez la difficulté de ces entreprises, utiles
la vérité les Hollandais, si richement partagés en Océanie, procèdent avec lenteur, depuis dix ans, ils se sont contentés d’explorer les côtes de leurs possessions et d’en rectifier les levés. L’exploration du cours inférieur de l’Ambernac, entre une embouchure près du cap d’Urville et les monts Van Rees, exécutée en 1875 par M. Van Braham Morris, est la seule tentative qu’ils aient faite pour pénétrer à l’intérieur. Plus hardis, les Anglais et les Allemands, nouveaux venus en Nouvelle-Guinée, ne se sont pas bornés à reconnaître les contours maritimes de leurs possessions, d’y établir des maisons et quelques postes commerciaux et militaires. La recherche de terres cultivables à meilleur compte qu’en Australie, celles de nouvelles mines à exploiter, provoquent sans cesse en Angleterre, en Allemagne et en Australie de nombreuses souscriptions en faveur des explorations. La lenteur avec laquelle elles progressent jusqu’à présent prouve assez la difficulté de ces entreprises, utiles à la science aussi bien qu’au commerce ; mais colons et voyageurs ne se laissent pas décourager, car Anglais et Allemands n’ont pu encore se rencontrer à la limite — tracée sur le papier — de leurs possessions, que déjà une certaine rivalité économique et politique s’est emparée d’eux et leur impose de marcher en avant. Pour la Nouvelle-Guinée anglaise, cette année nous apporte l’exploration de M. Hume, dans le bassin de la rivière Kemp Welsh, et celle des rivières Aird, Stanhope et Jubilee, par M. Théodore Bevan. Tout d’abord, à l’occasion de la nouvelle publication de l’ouvrage Pioneering in New Guinea, du révérend Chalmers, il est nécessaire de rapporter, en les résumant, les travaux de l’homme qui depuis dix ans a le plus parcouru la région. Le peu de loisir des missionnaires et les obstacles que rencontre le premier pionnier d’une terre vierge nous sont trop connus pour que notre indulgence ne soit toute acquise à M. Chalmers. Si ses renseignements scientifiques, si ses cartes n’ont pas la précision désirable, on suit cependant avec intérêt ses rudes pérégrinations de Londres au fond du golfe de Papouasie, et de Port-Moresby au pied des grands contreforts de la chaîne alpestre des
leur impose de marcher en avant. Pour la Nouvelle-Guinée anglaise, cette année nous apporte l’exploration de M. Hume, dans le bassin de la rivière Kemp Welsh, et celle des rivières Aird, Stanhope et Jubilee, par M. Théodore Bevan. Tout d’abord, à l’occasion de la nouvelle publication de l’ouvrage Pioneering in New Guinea, du révérend Chalmers, il est nécessaire de rapporter, en les résumant, les travaux de l’homme qui depuis dix ans a le plus parcouru la région. Le peu de loisir des missionnaires et les obstacles que rencontre le premier pionnier d’une terre vierge nous sont trop connus pour que notre indulgence ne soit toute acquise à M. Chalmers. Si ses renseignements scientifiques, si ses cartes n’ont pas la précision désirable, on suit cependant avec intérêt ses rudes pérégrinations de Londres au fond du golfe de Papouasie, et de Port-Moresby au pied des grands contreforts de la chaîne alpestre des Owen-Stanley. Nous voici avec lui, en 1878, à l’extrémité sud-est de l’île. La côte, découpée en festons, présente partout, au fond de ses paisibles baies, des masses boisées entassées les unes sur les autres. De loin en loin, sur le rivage, quelques huttes et de pauvres sauvages nus, de couleur chocolat foncé, vêtus d’une ceinture de coquillages et armés de flèches ou d’épées en os ; d’épais sourcils, une abondante chevelure ébouriffée et ornée de plumes leur donnent un aspect peu rassurant. On s’entend comme on peut à l’aide d’interprètes insuffisants; et, des environs du cap sud, on s’élève jusqu’à près de 1,000 mètres à travers la forêt vierge, pour redescendre ensuite sur la côte nordest à Milne-Bay. C’est la seule traversée d’un côté à l’autre qui ait encore été faite ; mais, si court qu’ait été cet itinéraire, il donne dès maintenant une idée des difficultés, des privations, des maladies, des dangers que réservent aux explorateurs l’ascension et la traversée des monts Owen Stanley, dont quelques pics dépassent 4,000 mètres. A Milne-Bay, M. Chalmers s’embarqua sur le steamer Ellengowan, avec lequel il longea toutes les côtes sud-est, s’arrêtant dans chaque district, nous en faisant connaître les productions et les
chocolat foncé, vêtus d’une ceinture de coquillages et armés de flèches ou d’épées en os ; d’épais sourcils, une abondante chevelure ébouriffée et ornée de plumes leur donnent un aspect peu rassurant. On s’entend comme on peut à l’aide d’interprètes insuffisants; et, des environs du cap sud, on s’élève jusqu’à près de 1,000 mètres à travers la forêt vierge, pour redescendre ensuite sur la côte nordest à Milne-Bay. C’est la seule traversée d’un côté à l’autre qui ait encore été faite ; mais, si court qu’ait été cet itinéraire, il donne dès maintenant une idée des difficultés, des privations, des maladies, des dangers que réservent aux explorateurs l’ascension et la traversée des monts Owen Stanley, dont quelques pics dépassent 4,000 mètres. A Milne-Bay, M. Chalmers s’embarqua sur le steamer Ellengowan, avec lequel il longea toutes les côtes sud-est, s’arrêtant dans chaque district, nous en faisant connaître les productions et les habitants ; des uns et des autres, le compte est vite fait. La terre produit le sagou, le taro, l’igname, le coco, la banane, le fruit de l’arbre à pain, un peu de canne à sucre et de tabac. Le porc et le poisson complètent l’alimentation des habitants. Les districts moins bien partagés sous le rapport du sol échangent avec les autres, contre leurs denrées, des poteries, des étoffes, des armes. Encore ce commerce d’échanges ne s’étend-il à de grandes distances que par intermédiaires ; car bien qu’elles paraissent avoir une même origine, les populations de la côte et celles de l’intérieur, même les tribus de la côte, diffèrent entre elles d’idiome ainsi que de caractères, de mœurs et de coutumes. Ce ne serait rien encore, mais il est rare qu’on ait deux bonnes saisons de suite ; et, pour l’ordinaire, on n’entend parler que de pluies excessives ou d’effrayantes sécheresses, de famines, vols, assassinats, surprises entre villages, incendies, massacres, fièvres, repas et sacrifices humains. On comprend donc que, pour un début, M. Chalmers, avant de revenir à Port-Moresby, se soit borné à visiter quelques postes de la côte, où les missionnaires vivent dans une sécurité relative. Son principal voyage
moins bien partagés sous le rapport du sol échangent avec les autres, contre leurs denrées, des poteries, des étoffes, des armes. Encore ce commerce d’échanges ne s’étend-il à de grandes distances que par intermédiaires ; car bien qu’elles paraissent avoir une même origine, les populations de la côte et celles de l’intérieur, même les tribus de la côte, diffèrent entre elles d’idiome ainsi que de caractères, de mœurs et de coutumes. Ce ne serait rien encore, mais il est rare qu’on ait deux bonnes saisons de suite ; et, pour l’ordinaire, on n’entend parler que de pluies excessives ou d’effrayantes sécheresses, de famines, vols, assassinats, surprises entre villages, incendies, massacres, fièvres, repas et sacrifices humains. On comprend donc que, pour un début, M. Chalmers, avant de revenir à Port-Moresby, se soit borné à visiter quelques postes de la côte, où les missionnaires vivent dans une sécurité relative. Son principal voyage à l’intérieur eut lieu en 1880. De Port-Moresby il se rendit à Hord-Point, remonta le bassin de la rivière Goldie, et, dépassant le point extrême atteint en 1878 par l’explorateur de ce nom, il arrivait jusqu’à moins de 20 kilomètres du principal pic des Owen Stanley. Aux grandes plaines que couvrent tantôt les acacias et les eucalyptus, tantôt de hautes herbes, avait succédé une région accidentée, puis tout à fait montagneuse, dont les forêts de pins, de cèdres, de camphriers, de gommiers, et les mille filets de lianes convenaient mieux aux oiseaux de paradis et aux jeux des kangourous qu’à la marche d’une caravane. D’ailleurs, les rares indigènes qu’on rencontrait comprenaient plus difficilement ce que le voyageur voulait d’eux, se montraient plus défiants, plus sauvages, refusaient de porter les bagages, vivres et objets d’échange ou n’osaient pénétrer chez les tribus encore plus sauvages. Avec l’espoir de revenir un jour mieux outillé pour atteindre son but, M. Chalmers se décida au retour, qu’il opéra par une autre voie : celle de Sogera et de la rivière Kemp-Welsh, qu’il descendit jusqu’à son embouchure près de Kalo, si tristement célèbre dans les fastes de la Nouvelle-Guinée anglaise. Plus intéressantes encore sont les reconnaissances
couvrent tantôt les acacias et les eucalyptus, tantôt de hautes herbes, avait succédé une région accidentée, puis tout à fait montagneuse, dont les forêts de pins, de cèdres, de camphriers, de gommiers, et les mille filets de lianes convenaient mieux aux oiseaux de paradis et aux jeux des kangourous qu’à la marche d’une caravane. D’ailleurs, les rares indigènes qu’on rencontrait comprenaient plus difficilement ce que le voyageur voulait d’eux, se montraient plus défiants, plus sauvages, refusaient de porter les bagages, vivres et objets d’échange ou n’osaient pénétrer chez les tribus encore plus sauvages. Avec l’espoir de revenir un jour mieux outillé pour atteindre son but, M. Chalmers se décida au retour, qu’il opéra par une autre voie : celle de Sogera et de la rivière Kemp-Welsh, qu’il descendit jusqu’à son embouchure près de Kalo, si tristement célèbre dans les fastes de la Nouvelle-Guinée anglaise. Plus intéressantes encore sont les reconnaissances que, de 1883 à 1885, M. Chalmers exécuta sur la côte, au nord et à l’ouest de Port-Moresby, jusqu’au fond du golfe de Papouasie. Ce fut là que le voyageur, accompagné de l’intrépide et dévouée Mme Chalmers, fut roulé sur la barre de la rivière Annis et ne sortit de ce mauvais pas que pour risquer de périr sous les casse-têtes des indigènes anthropophages. Après d’assez longues négociations, favorisées par les chefs d’Orokolo, devenus ses meilleurs amis, des pirogues de Naman vinrent les prendre et, de hameau en hameau, le long de la côte, les conduisirent jusqu’à l’embouchure de la rivière Alele. Ainsi que le prévoyait M. Chalmers, ce cours d’eau n’est qu’un des bras formant le delta d’une grande rivière que récemment M. Bevan a découverte et nommée la Jubilee. De bonnes relations ayant été établies, M. Chalmers accompagna le chef Spaivaitani à son village, situé à quelques kilomètres en amont. Les cases, grandes, bien bâties, reposant sur des pilotis, semblent, à marée haute, flotter sur un lac, reliées les unes aux autres par des abatis d’arbres qui forment autant de ponts suspendus. M. Chalmers prit un tel ascendant sur les indigènes qu’on le laissa visiter, près de cette
ce mauvais pas que pour risquer de périr sous les casse-têtes des indigènes anthropophages. Après d’assez longues négociations, favorisées par les chefs d’Orokolo, devenus ses meilleurs amis, des pirogues de Naman vinrent les prendre et, de hameau en hameau, le long de la côte, les conduisirent jusqu’à l’embouchure de la rivière Alele. Ainsi que le prévoyait M. Chalmers, ce cours d’eau n’est qu’un des bras formant le delta d’une grande rivière que récemment M. Bevan a découverte et nommée la Jubilee. De bonnes relations ayant été établies, M. Chalmers accompagna le chef Spaivaitani à son village, situé à quelques kilomètres en amont. Les cases, grandes, bien bâties, reposant sur des pilotis, semblent, à marée haute, flotter sur un lac, reliées les unes aux autres par des abatis d’arbres qui forment autant de ponts suspendus. M. Chalmers prit un tel ascendant sur les indigènes qu’on le laissa visiter, près de cette Venise papoue, l’un des plus grands temples de la région. Non seulement il pénétra dans la salle des sacrifices, où des rangées de crânes nettoyés sont suspendus aux murs, mais encore il fut introduit par le sorcier dans le temple des idoles, c’est-à-dire de six mannequins d’osier qui sont très respectés et consultés en cas de guerre, de maladies, etc. Nous ne suivrons pas M. Chalmers dans son retour par mer à Port-Moresby, ni dans sa visite politique à tous les ports de la Nouvelle-Guinée anglaise, avec le haut-commissaire chargé de faire reconnaître le protectorat de l’Angleterre. Son rêve le plus cher était réalisé ; l’œuvre à laquelle il avait contribué plus que personne était achevée : il était naturel qu’il accompagnât le fonctionnaire chargé de proclamer le protectorat de l’Angleterre. C’est alors que, remontant le long de la côte nord-est, côte déserte, à pic, hérissée d’une brousse épaisse à défaut de cases et d’habitants, M. Chalmers arriva à Traitor’s Bay et qu’apercevant un navire allemand, il se consola à la pensée d’avoir pour voisins « des Teutons plutôt que des Gaulois ». Les Allemands ont en Nouvelle-Guinée un domaine colonial assez vaste pour ne rien envier à l’Angleterre, et
respectés et consultés en cas de guerre, de maladies, etc. Nous ne suivrons pas M. Chalmers dans son retour par mer à Port-Moresby, ni dans sa visite politique à tous les ports de la Nouvelle-Guinée anglaise, avec le haut-commissaire chargé de faire reconnaître le protectorat de l’Angleterre. Son rêve le plus cher était réalisé ; l’œuvre à laquelle il avait contribué plus que personne était achevée : il était naturel qu’il accompagnât le fonctionnaire chargé de proclamer le protectorat de l’Angleterre. C’est alors que, remontant le long de la côte nord-est, côte déserte, à pic, hérissée d’une brousse épaisse à défaut de cases et d’habitants, M. Chalmers arriva à Traitor’s Bay et qu’apercevant un navire allemand, il se consola à la pensée d’avoir pour voisins « des Teutons plutôt que des Gaulois ». Les Allemands ont en Nouvelle-Guinée un domaine colonial assez vaste pour ne rien envier à l’Angleterre, et leurs géographes ont l’esprit assez large pour apprécier, en dépit de cette boutade, les travaux de M. Chalmers, à qui l'on doit encore nombre de renseignements intéressants sur l’ethnographie, l’état social des Papous, les rapports entre les tribus, etc. Bien qu’à chaque page de son livre, la Nouvelle-Guinée anglaise apparaisse sous les couleurs les plus sombres, l’auteur est de ceux qui espèrent quand même. L’Évangile et les produits de l’industrie anglaise doivent avoir raison de tout. C’est peut-être trop oublier le climat. Toutefois l’opinion de M. Chalmers est soutenue énergiquement par les Australiens; intérêts des missions et de colons se prêtent un mutuel appui. Nous avons vu tant le dernier que M. Forbes et M. Chalmers avaient fait en vain une nouvelle tentative pour passer de la côte sud à la côte nord de l’île. Désespérant de réussir là où avait échoué un vétéran de l’exploration, M. G. Hunter projeta de tourner la difficulté en traversant les monts Owen-Stanley, vers les sources de la rivière Kemp-Welsh, où l'on suppose qu’ils s’abaissent pour se relier à la chaîne de l’extrémité sud-est. Dans ce but, MM. Hunter et Clarkson se rendirent par mer de Port-Moresby à Kappa-Kappa, d’où ils partirent pour l’intérieur
sous les couleurs les plus sombres, l’auteur est de ceux qui espèrent quand même. L’Évangile et les produits de l’industrie anglaise doivent avoir raison de tout. C’est peut-être trop oublier le climat. Toutefois l’opinion de M. Chalmers est soutenue énergiquement par les Australiens; intérêts des missions et de colons se prêtent un mutuel appui. Nous avons vu tant le dernier que M. Forbes et M. Chalmers avaient fait en vain une nouvelle tentative pour passer de la côte sud à la côte nord de l’île. Désespérant de réussir là où avait échoué un vétéran de l’exploration, M. G. Hunter projeta de tourner la difficulté en traversant les monts Owen-Stanley, vers les sources de la rivière Kemp-Welsh, où l'on suppose qu’ils s’abaissent pour se relier à la chaîne de l’extrémité sud-est. Dans ce but, MM. Hunter et Clarkson se rendirent par mer de Port-Moresby à Kappa-Kappa, d’où ils partirent pour l’intérieur le 16 juillet 1886. Le même jour ils arrivaient à la station de Rigo et y organisaient une caravane de 82 indigènes. Un pays peu accidenté tantôt boisé, tantôt couvert de hautes herbes, sépare Rigo de la rive de la Kemp-Welsh. Il fallut une longue journée de marche à l’est pour atteindre cette rivière qui, de ce point à son embouchure, arrose une contrée propre à la culture du riz. À environ 30 kilomètres de l’embouchure, M. Hunter rencontra le confluent de la Kemp-Welsh et de la Musgrave ; on entre ici dans la région montagneuse, presque déserte. À 15 kilomètres en amont, la Musgrave, qui vient du nord, passe entre deux sommets, Taboro et Douglas, élevés de 2,000 à 3,000 pieds et sur les flancs desquels on aperçoit la fumée de pauvres villages. D’abord effrayés, les indigènes se laissèrent approcher et séduire par de petits présents ; mais ils étaient si misérables qu’on osa à peine accepter d’eux un porc et quelques ignames. L’Auvergnat et le Provençal diffèrent moins entre eux que ces montagnards ne diffèrent des habitants de Port-Moresby. Ils sont grands, forts, de couleur plus foncée que les gens de la côte ; leur idiome est également