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de Pau. La chaîne à laquelle appartient le pic d'Ardiden se détache du massif du Vignemale à l'est par le pic de la Ceba et, après avoir contourné les lacs d'Estomsoubiran, elle se dirige droit au nord en dominant à l'est le val de Lutour et le val de Cauterets. Au-delà de l'Ardiden, elle s'abaisse progressivement pour aller finir, après le col de Riou et le pic de Viscos, devant le confluent des gaves de Pau et de Cauterets. Sans que la montée de l'Ardiden soit d'une longueur excessive — elle exige environ cinq heures — elle est certainement rude, car en partant de Cauterets, c'est de plus de 2.000 mètres qu'il faut s'élever et presque toujours à pic. Mais on est largement récompensé de sa peine et c'est l'une des plus belles courses que l'on puisse faire de Cauterets. S'il en est ainsi, c'est que le massif de l'Ardiden présente, par un remarquable contraste, entre les deux fraîches vallées de Cauterets et de Saint-Sauveur et Luz, des sites sauvages dont la sublime horreur transporte aisément l'imagination dans le monde du merveilleux et du fantastique. C'est un massif granitique en complète destruction et les pointes qui le couronnent ne sont plus que des ruines dont les débris descendent jusqu'au fond des vallées par de gigantesques couloirs. De Cauterets, on atteint le plus généralement l'Ardiden par le sud. On suit le val de Lutour jusqu'au ruisseau de Lanusse qui conduit au Refuge Russell, un peu au-dessous de l'ancienne cabane de Cularto, aujourd'hui ruinée, et de là on monte directement au pic par l'arête qui s'en détache vers le sud-ouest. C'est le chemin le plus court et c'est celui que nous avions pris pour une première ascension. Notre guide avait avec lui son chien, animal de taille modeste, mais habitué à la montagne, qui nous avait vaillamment accompagnés jusqu'au sommet. Mais pour pouvoir visiter la région de l'Ardiden d'une façon plus complète et en mieux voir tous les aspects grandioses, il est de beaucoup préférable de gagner le massif par le nord et c'est ce que nous avons fait une autre année.
plus que des ruines dont les débris descendent jusqu'au fond des vallées par de gigantesques couloirs. De Cauterets, on atteint le plus généralement l'Ardiden par le sud. On suit le val de Lutour jusqu'au ruisseau de Lanusse qui conduit au Refuge Russell, un peu au-dessous de l'ancienne cabane de Cularto, aujourd'hui ruinée, et de là on monte directement au pic par l'arête qui s'en détache vers le sud-ouest. C'est le chemin le plus court et c'est celui que nous avions pris pour une première ascension. Notre guide avait avec lui son chien, animal de taille modeste, mais habitué à la montagne, qui nous avait vaillamment accompagnés jusqu'au sommet. Mais pour pouvoir visiter la région de l'Ardiden d'une façon plus complète et en mieux voir tous les aspects grandioses, il est de beaucoup préférable de gagner le massif par le nord et c'est ce que nous avons fait une autre année. Laissant la vallée de Lutour immédiatement au-dessus de la cascade de Pisse-Arros, située à l'est de Mauhourat, nous nous sommes élevés sur la rive droite du gave par un couloir qui descend du sommet de l'Arriou Né, région toute formée de labyrinthes de hautes pyramides de pierre. Nous abandonnons ensuite l'Arriou Né pour atteindre plus au sud la Bat Houradade, vaste cirque rempli par un formidable éboulis et entouré de crêtes déchiquetées d'une hauteur de 2.300 à 2.600 mètres. Au fond, s'ouvre le col d'Ardiden qui nous permet de descendre par une pente rapide dans la région des lacs. Un premier lac gît au milieu de blocs entassés. On remonte, on passe un nouveau col, et on voit apparaître un nouveau lac aux eaux bleues et transparentes, plus grand et aussi plus haut que le premier, le lac Grand, qui est à 2.379 mètres d'altitude et dont la superficie est de 6 hectares. Entre ces deux lacs se dresse un piton aigu comme un clocher gothique, haut de 2.563 mètres. Le lac Grand est précédé d'un autre tout petit lac. Une crête sépare ces trois lacs de quatre autres, situés plus à l'est. L'ensemble de ces lacs est entouré d'une
l'Arriou Né pour atteindre plus au sud la Bat Houradade, vaste cirque rempli par un formidable éboulis et entouré de crêtes déchiquetées d'une hauteur de 2.300 à 2.600 mètres. Au fond, s'ouvre le col d'Ardiden qui nous permet de descendre par une pente rapide dans la région des lacs. Un premier lac gît au milieu de blocs entassés. On remonte, on passe un nouveau col, et on voit apparaître un nouveau lac aux eaux bleues et transparentes, plus grand et aussi plus haut que le premier, le lac Grand, qui est à 2.379 mètres d'altitude et dont la superficie est de 6 hectares. Entre ces deux lacs se dresse un piton aigu comme un clocher gothique, haut de 2.563 mètres. Le lac Grand est précédé d'un autre tout petit lac. Une crête sépare ces trois lacs de quatre autres, situés plus à l'est. L'ensemble de ces lacs est entouré d'une ceinture de crêtes dénudées, en dents de scie, qui donnent au paysage un aspect grandiose et saisissant. Le silence de la mort règne dans cette région d'épouvante et de désolation ; aucun bruit ne monte jusque-là du fond des vallées. Toutes ces crêtes sont démolies et hérissées de pointes menaçantes, d'obélisques, de minarets fantastiques toujours prêts à se disloquer et à s'écrouler sous l'action de l'eau, de la neige et de la foudre. Ce sont des paysages comme l'imagination se plaît à en placer dans l'enfer, et il semblerait que Gustave Doré, dans certaines de ses illustrations du Dante, s'en soit inspiré. Au milieu de toutes ces cimes, démantelées, une pointe domine, l'Ardiden. Il faut grimper encore, et ce n'est pas sans peine. On ne rencontre plus là, en effet, que des blocs immenses de granit amoncelés dans un désordre inouï, souvent instables et tremblant sous les pieds, et laissant entre eux des gouffres profonds. Il faut escalader ces amoncellements à pas de géants, mais plus souvent à quatre pattes, se hisser avec les mains et se soutenir comme l'on peut au bord de l'abîme. Enfin, on atteint les dernières pierres, c'est le sommet. Le panorama est grandiose. On domine
d'obélisques, de minarets fantastiques toujours prêts à se disloquer et à s'écrouler sous l'action de l'eau, de la neige et de la foudre. Ce sont des paysages comme l'imagination se plaît à en placer dans l'enfer, et il semblerait que Gustave Doré, dans certaines de ses illustrations du Dante, s'en soit inspiré. Au milieu de toutes ces cimes, démantelées, une pointe domine, l'Ardiden. Il faut grimper encore, et ce n'est pas sans peine. On ne rencontre plus là, en effet, que des blocs immenses de granit amoncelés dans un désordre inouï, souvent instables et tremblant sous les pieds, et laissant entre eux des gouffres profonds. Il faut escalader ces amoncellements à pas de géants, mais plus souvent à quatre pattes, se hisser avec les mains et se soutenir comme l'on peut au bord de l'abîme. Enfin, on atteint les dernières pierres, c'est le sommet. Le panorama est grandiose. On domine à l'ouest la vallée de Lutour, puis toutes les chaînes qui se succèdent ; à l'est, il en est de même par-delà le gave de Pau et l'on suit toute la vallée et les montagnes du Bastan. Au nord se déroule tout le reste de la chaîne ; puis ce sont aussi les vallées de Cauterets et d'Azun qui apparaissent avec les principaux pics qui les entourent ; le gave de Pau conduit l'œil émerveillé vers la plaine, dans un horizon lointain. Au sud, la vue est d'une splendide beauté sur la ligne de crête des Pyrénées ; elle s'étend à l'ouest jusqu'au Balaïtous et, en allant vers l'est, elle embrasse la cime du Vignemale qui dépasse la hauteur de l'Ardiden ; puis le massif calcaire du Marboré, le Mont Perdu, le cirque de Troumousse, le massif granitique du Néouvielle. Si l'on projette ses regards moins loin autour de soi, on voit apparaître, comme des fantômes, de ces pics en ruines de la plus grande étrangeté de forme, et l'on se demande quelle hauteur tous ces sommets, ainsi que l'Ardiden, pouvaient atteindre avant qu'ait commencé leur démolition. Qu'ils aient eu un millier de mètres de plus, ou même davantage, c'est
sont aussi les vallées de Cauterets et d'Azun qui apparaissent avec les principaux pics qui les entourent ; le gave de Pau conduit l'œil émerveillé vers la plaine, dans un horizon lointain. Au sud, la vue est d'une splendide beauté sur la ligne de crête des Pyrénées ; elle s'étend à l'ouest jusqu'au Balaïtous et, en allant vers l'est, elle embrasse la cime du Vignemale qui dépasse la hauteur de l'Ardiden ; puis le massif calcaire du Marboré, le Mont Perdu, le cirque de Troumousse, le massif granitique du Néouvielle. Si l'on projette ses regards moins loin autour de soi, on voit apparaître, comme des fantômes, de ces pics en ruines de la plus grande étrangeté de forme, et l'on se demande quelle hauteur tous ces sommets, ainsi que l'Ardiden, pouvaient atteindre avant qu'ait commencé leur démolition. Qu'ils aient eu un millier de mètres de plus, ou même davantage, c'est fort possible. Mais, tandis que nous étions encore au sommet, retenus et absorbés par la contemplation de ce miraculeux spectacle, l'orage nous menaçait dans la direction du Vignemale ; il nous fallut, sans plus tarder, songer à la descente. Mais celle-ci, sur ces rocs chancelants, est aussi pénible que la montée et ne peut être trop précipitée. Après nous être abaissés de quelques mètres, nous contourpons la pointe de l'Ardiden pour aller jeter un coup d'œil, à l'est, par une entaille gigantesque, sur le petit lac de Badète (2600m), qui disparaît presque sous la glace et la neige ; le torrent d'Aubiste qui en descend s'écoule dans un vallon conduisant au gave de Pau, à Sia, et de là à Saint-Sauveur. L'Ardiden forme de ce côté un mur à pic semblable au donjon d'une forteresse. Mais il nous faut laisser ces régions qui deviennent très dangereuses si l'on y est surpris par le brouillard. Aussi revenons-nous par la voie qui nous amènera le plus rapidement dans la vallée, celle du Culoz. On descend sur des entassements de pierres qui s'éboulent facilement, on glisse sur des champs de neige et l'on atteint bientôt le refuge admirablement placé à l'entrée du Culoz.
montée et ne peut être trop précipitée. Après nous être abaissés de quelques mètres, nous contourpons la pointe de l'Ardiden pour aller jeter un coup d'œil, à l'est, par une entaille gigantesque, sur le petit lac de Badète (2600m), qui disparaît presque sous la glace et la neige ; le torrent d'Aubiste qui en descend s'écoule dans un vallon conduisant au gave de Pau, à Sia, et de là à Saint-Sauveur. L'Ardiden forme de ce côté un mur à pic semblable au donjon d'une forteresse. Mais il nous faut laisser ces régions qui deviennent très dangereuses si l'on y est surpris par le brouillard. Aussi revenons-nous par la voie qui nous amènera le plus rapidement dans la vallée, celle du Culoz. On descend sur des entassements de pierres qui s'éboulent facilement, on glisse sur des champs de neige et l'on atteint bientôt le refuge admirablement placé à l'entrée du Culoz. En face, se dressent les trois pointes du pic de Culoz et le sommet neigeux de C'estrède, montagnes qui forment le décor bien connu que l'on voit dans l'axe de la rue principale de Cauterets et de la promenade. Rapidement, nous parvenons à mettre le pied dans le val de Lutour, plus loin qu'à notre point de départ, mais le mauvais temps ne nous fera plus courir les mêmes risques. La vie ne manque pas dans ces régions que l'on croirait inhabitables. L'isard y abonde, et nous en avons trouvé des traces extrêmement nombreuses. En allant de l'Arrighou Né à Bat Houradade, cinq coqs de bruyère se sont envolés devant nous. Dans la région des lacs, le triste silence qui y règne a été un instant rompu par une alouette de montagne qui nous a accompagnés de son chant. Sur les crêtes les plus hautes, allaient et venaient des corneilles, et près de la cime de l'Ardiden nous avons trouvé des traces de la perdrix blanche. Au milieu de ces rochers entassés, et jusque dans leurs moindres interstices, des pelouses de fleurs s'étalent et sont répandues à profusion, de ces délicieuses fleurs de montagne que presque personne ne vient cueillir
Lutour, plus loin qu'à notre point de départ, mais le mauvais temps ne nous fera plus courir les mêmes risques. La vie ne manque pas dans ces régions que l'on croirait inhabitables. L'isard y abonde, et nous en avons trouvé des traces extrêmement nombreuses. En allant de l'Arrighou Né à Bat Houradade, cinq coqs de bruyère se sont envolés devant nous. Dans la région des lacs, le triste silence qui y règne a été un instant rompu par une alouette de montagne qui nous a accompagnés de son chant. Sur les crêtes les plus hautes, allaient et venaient des corneilles, et près de la cime de l'Ardiden nous avons trouvé des traces de la perdrix blanche. Au milieu de ces rochers entassés, et jusque dans leurs moindres interstices, des pelouses de fleurs s'étalent et sont répandues à profusion, de ces délicieuses fleurs de montagne que presque personne ne vient cueillir et qui semblent destinées seulement à égayer les oiseaux du ciel. Dans la zone des rhododendrons et du raisin d'ours, l'arnica, les œillets, un millepertuis à grandes fleurs, la digitale, les silènes, mêlent leurs nuances variées sur les tapis de verdure. À mesure que l'on avance dans le couloir de Bat Houradade, on rencontre aussi l'iris, le réséda, les campanules, les pâquerettes, la joubarbe, l'asphodèle et, plus haut encore, le geranium cinereum, l'anémone vernalis, la gentiane acaulis d'un bleu splendide, les myosotis, les saxifrages, les sedum, et bien d'autres espèces encore, petites, minuscules souvent, basses de tige, aux couleurs éclatantes, rosé, tendre, bleu vif, qui viennent jusqu'au sommet du pic apporter tout leur charme poétique au plus désolé des sites. (A suivre.) GUSTAVE RÉGELSPERGER. M. Alphonse MEILLON a donné un aperçu sur la chasse à l'isard à l'Ardiden dans son livre : Cauterets, Hautes-Pyrénées, Chasses, Excursions ; Paris, 1897 ; page 27. LE VIGNEMALE VU DE LA TERRASSE DU LAC DE CAMBALÈS Phot. A. Meillon. INFORMATIONS MONTAGNARDES Venus à la cime de Pène de Haya, quelques camarades et moi, le dimanche 18 Janvier dernier, nous eûmes le plaisir de jouir, au sommet d'un soleil splendide, au-dessus d'une mer de nuages
Bat Houradade, on rencontre aussi l'iris, le réséda, les campanules, les pâquerettes, la joubarbe, l'asphodèle et, plus haut encore, le geranium cinereum, l'anémone vernalis, la gentiane acaulis d'un bleu splendide, les myosotis, les saxifrages, les sedum, et bien d'autres espèces encore, petites, minuscules souvent, basses de tige, aux couleurs éclatantes, rosé, tendre, bleu vif, qui viennent jusqu'au sommet du pic apporter tout leur charme poétique au plus désolé des sites. (A suivre.) GUSTAVE RÉGELSPERGER. M. Alphonse MEILLON a donné un aperçu sur la chasse à l'isard à l'Ardiden dans son livre : Cauterets, Hautes-Pyrénées, Chasses, Excursions ; Paris, 1897 ; page 27. LE VIGNEMALE VU DE LA TERRASSE DU LAC DE CAMBALÈS Phot. A. Meillon. INFORMATIONS MONTAGNARDES Venus à la cime de Pène de Haya, quelques camarades et moi, le dimanche 18 Janvier dernier, nous eûmes le plaisir de jouir, au sommet d'un soleil splendide, au-dessus d'une mer de nuages qui couvrait de sa broussaille désagréable les rives de l'Océan. Irun, St-Sébastien, Biarritz et Bayonne étaient sous une pluie fine, tandis qu'en manches de chemise, nous savournions à la pointe de Churrumuru, un Valdepeñas d'occasion à 1 pt a 50 la bouteille. — Nous vîmes, tout à l'entour de ce sommet, que bien des choses, se passent peut-être, mieux que chez nous, chez nos amis d'Espagne. Toutes les pentes, entaillées de longs sillons, sont actuellement replantées ou en voie de replantation dans les Pyrénées, basques espagnoles : hêtre, chêne vert et, surtout, longs cordons de pin sylvestre, y porteront dans quelques années l'ombrage, l'agrément et plus tard la richesse. — Nous avons, pu voir là le travail raisonné, et respecté, de l'École forestière espagnole de l'Escorial dont nous avions pu apprécier déjà les louables efforts dans la Sierra de Guadarrama. — Quel contraste avec notre pays basque, dénudé, ravagé, privé de ses châtaigniers par des exploitations intempestives, déplumé par l'oïdium du chêne ! Des forestiers, de leur science, de leurs efforts et de leurs conseils, on s'en fiche ! C'est nous le peuple souverain " ! et l'on incendie périodiquement les montagnes ! Replanter, macache ! Aussi, trompée sur le
sommet, que bien des choses, se passent peut-être, mieux que chez nous, chez nos amis d'Espagne. Toutes les pentes, entaillées de longs sillons, sont actuellement replantées ou en voie de replantation dans les Pyrénées, basques espagnoles : hêtre, chêne vert et, surtout, longs cordons de pin sylvestre, y porteront dans quelques années l'ombrage, l'agrément et plus tard la richesse. — Nous avons, pu voir là le travail raisonné, et respecté, de l'École forestière espagnole de l'Escorial dont nous avions pu apprécier déjà les louables efforts dans la Sierra de Guadarrama. — Quel contraste avec notre pays basque, dénudé, ravagé, privé de ses châtaigniers par des exploitations intempestives, déplumé par l'oïdium du chêne ! Des forestiers, de leur science, de leurs efforts et de leurs conseils, on s'en fiche ! C'est nous le peuple souverain " ! et l'on incendie périodiquement les montagnes ! Replanter, macache ! Aussi, trompée sur le col d'Ispéguy... ravage de la vallée de l'Echuri, abattage des arbres dans le haut bassin de la Seine... inondations périodiques de Paris, que l'on traitait de quadricentenales... et qui arrivent tous les ans, engloutissant largement les quelques millions, et davantage, que peuvent faire péniblement gagner des avances d'heures et trente-six autres petits moyens. On parle de faire, à grand frais, des canaux de dérivation de la Seine... payez, contribuables ! Il était trop simple de respecter les forêts régulatrices des eaux sauvages et de laisser leurs couches de feuilles mortes retenir dix fois leur poids d'eau ! Avant de décrier l'étranger et de se croire la fleur des peuples; on ferait peut-être bien d'aller regarder un peu plus, ce que sait faire le voisin et de savoir apprécier son initiative. Une fois cette légitime indignation apaisée, je me permettrai de donner une indication de technique alpine aux collègues qui liront cet article. Il y a longtemps que nous avons renoncé, plusieurs camarades et moi, à l'emploi du grand bâton de montagne, encombrant et peu efficace, en somme, sur les pentes un peu raides. Si, dans les grandes courses sur les hauts sommets des Alpes ou des Pyrénées, nous sentons le
autres petits moyens. On parle de faire, à grand frais, des canaux de dérivation de la Seine... payez, contribuables ! Il était trop simple de respecter les forêts régulatrices des eaux sauvages et de laisser leurs couches de feuilles mortes retenir dix fois leur poids d'eau ! Avant de décrier l'étranger et de se croire la fleur des peuples; on ferait peut-être bien d'aller regarder un peu plus, ce que sait faire le voisin et de savoir apprécier son initiative. Une fois cette légitime indignation apaisée, je me permettrai de donner une indication de technique alpine aux collègues qui liront cet article. Il y a longtemps que nous avons renoncé, plusieurs camarades et moi, à l'emploi du grand bâton de montagne, encombrant et peu efficace, en somme, sur les pentes un peu raides. Si, dans les grandes courses sur les hauts sommets des Alpes ou des Pyrénées, nous sentons le besoin d'être muni du solide piolet à pointe longue et carrée dont se servent les guides, l'emploi d'un tel instrument est tout à fait inutile sur les montagnes de basse altitude, aussi avons-nous remplacé pour celles-ci le bâton par le piolet léger, dit modèle d'enfant n° 5 de la Maison Simond, de Chamonix. Cet élégant instrument nous sert de canne dans les sentiers, de houlette de botaniste pour arracher une fleur dont on veut replanter les racines dans son jardin, et il est d'un excellent secours pour se hisser sans fatigue sur les pentes herbeuses, raides, où sa pointe d'excellent acier mord très efficacement. Aussi, j'en recommande vivement l'emploi dans les balades moyennes. Tous mes camarades qui s'en sont servis m'ont remercié de leur avoir indiqué cet outil pratique, peu encombrant et d'un facile emploi. Ce modèle dit d'enfant est de la taille au-dessus du piolet-canne qui, lui, est trop faible pour servir utilement dans la montagne, même de basse altitude. Dr RENÉ CROSTE, Section Basque du C. A. F. ESSAI SUR LA TOPOONYMIE de la Vallée de Barèges. CRÊTE LIMITE ENTRE CAUTERETS ET BARÈGES . PIC DE PINÈDE (PINETA). SIT. — Entre le Refuge de la Tête Rouge et
Simond, de Chamonix. Cet élégant instrument nous sert de canne dans les sentiers, de houlette de botaniste pour arracher une fleur dont on veut replanter les racines dans son jardin, et il est d'un excellent secours pour se hisser sans fatigue sur les pentes herbeuses, raides, où sa pointe d'excellent acier mord très efficacement. Aussi, j'en recommande vivement l'emploi dans les balades moyennes. Tous mes camarades qui s'en sont servis m'ont remercié de leur avoir indiqué cet outil pratique, peu encombrant et d'un facile emploi. Ce modèle dit d'enfant est de la taille au-dessus du piolet-canne qui, lui, est trop faible pour servir utilement dans la montagne, même de basse altitude. Dr RENÉ CROSTE, Section Basque du C. A. F. ESSAI SUR LA TOPOONYMIE de la Vallée de Barèges. CRÊTE LIMITE ENTRE CAUTERETS ET BARÈGES . PIC DE PINÈDE (PINETA). SIT. — Entre le Refuge de la Tête Rouge et le port de Pinède. Altitude : 2866m. Pic de Pinède (EM. Cad. — MI.). Pic de Pinède (W. 2834m. — Schr. et L. R.). ETYM. — Pinède, en espagnol Pineta, qui désignent tous deux une étendue de terrain où croissent les pins. Le versant espagnol de ce pic est, en effet, recouvert de forêts de pins qui ont donné leur nom à la Vallée de Pinède. PORT DE PINÈDE (PUERTO DE PINETA). SIT. — Profonde échancrure de la crête frontière, au fond de la Vallée d'Estaubè et donnant accès de cette vallée à la vallée espagnole de Pineta. Altitude : 2438m. Port Neuf ou de Pinède (EM., MI., W. Schr. et L. R., 2524m). Port de Pinède (Cad.). Port de Pinède ou Port Neuf d'Estaubè (Joanne, pp. 201,212). Port d'Estaubé (Roussel). PIC BLANC SIT. — A l'est du Port de Pinède. Altitude : 2836m. Pic Blanc (EM., MI., W. Schr. et L. R.). ETYM. — Blanc (V. p. 373 [1919]). PIC DE LA CANAU SIT. — Sur la crête, au nord du Pic Blanc. Altitude : 2762m. Pic de la Canaou (Schr. et L. R.). La carte de l'État Major indique la cote d'altitude, sans aucun nom. ETYM. Canau (V.