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pas; surtout les travaux à la hache sont évités, et ils prétendent que si ce jour-là on file ou qu'on travaille la laine, cette matière textile sera mangée aux vers. Le 2 février, on s'abstient dans la Lithuanie prussienne de filer pour qu'il n'arrive pas de malheur au bétail. Le 23 avril, Saint-Georges; on met pour la première fois les chevaux aux champs en disant : Saint Georges, protège mes chevaux contre les loups bien entendu. Lorsque ce jour-là il neige, on dit en Lithuanie: saint Georges monte son cheval blanc. Le soir qui précède le 23 avril, les paysans lituviens et les femmes mariées se rendent avec les chevaux aux champs, y dressent un bûcher et boivent de l'eau-de-vie en chantant en l'honneur de la vieille divinité balte Usini. En Livonie, on appelle la fête même de Saint-Georges, Usini et l'on tue un coq en son honneur. Aux environs d'Ants, en Courlande, on considère la Saint-Georges comme une fête pour les chevaux. On ne les fait pas travailler ce jour-là. On voit que saint Georges a été fondu avec une divinité païenne. Usini était le dieu des chevaux. Dans la mythologie indo-germanique le soleil était sur un chariot attelé de chevaux couleur jaune or. Le 24 juin, Saint-Jean, les Lithuaniens croient que le dendris, espèce d'artémise, fleurit. Celui qui réussit à s'emparer de la fleur devient heureux et savant. Le 24 décembre, le soir, dans la Lithuanie prussienne, les propriétaires font trois croix à la porte de leurs maisons. On essaye de faire chanter un coq, ou l'on cloue une pie à la porte de l'écurie pour chasser les mauvais esprits. Après le coucher du soleil on ne donne plus de nourriture aux chevaux, mais on nettoie les mangeoirs et l'on y met de la vieille ferraille pour que les chevaux restent bien portants toute l'année suivante. On voit que l'on célèbre quelques-unes des fêtes chrétiennes avec d'anciennes coutumes païennes et que le vieux protecteur des chevaux, le dieu du soleil Usini, est loin d'être oublié, et il en est ainsi de plusieurs autres divinités baltes. La superstition est
de chevaux couleur jaune or. Le 24 juin, Saint-Jean, les Lithuaniens croient que le dendris, espèce d'artémise, fleurit. Celui qui réussit à s'emparer de la fleur devient heureux et savant. Le 24 décembre, le soir, dans la Lithuanie prussienne, les propriétaires font trois croix à la porte de leurs maisons. On essaye de faire chanter un coq, ou l'on cloue une pie à la porte de l'écurie pour chasser les mauvais esprits. Après le coucher du soleil on ne donne plus de nourriture aux chevaux, mais on nettoie les mangeoirs et l'on y met de la vieille ferraille pour que les chevaux restent bien portants toute l'année suivante. On voit que l'on célèbre quelques-unes des fêtes chrétiennes avec d'anciennes coutumes païennes et que le vieux protecteur des chevaux, le dieu du soleil Usini, est loin d'être oublié, et il en est ainsi de plusieurs autres divinités baltes. La superstition est encore grande chez les Baltes; ceux qui veulent en connaître davantage n'auront qu'à consulter les ouvrages de Bersenberger et de Freyland. Mais leurs mœurs et leurs coutumes présentent également beaucoup d'intérêt. Ainsi, dans la soirée qui précède le baptême, on baigne l'enfant dans l'eau chaude pendant qu'une vieille femme tue un coq à l'endroit même où l'enfant est né. Quelquefois le baptême se fait quinze jours après la naissance, mais plus souvent six semaines. On cache le berceau de l'enfant, et si les parrains, après le baptême, ne peuvent pas le trouver, ils sont obligés de payer une amende. Comme le baptême est une pure institution chrétienne, il est difficile d'y rattacher des cérémonies païennes, mais ceci n'est pas le cas pour le mariage. Il n'est pas douteux que chez les Baltes on pratiquait autrefois l'enlèvement de la fiancée. Le futur se rendait avec ses amis sous un prétexte quelconque chez les parents de la jeune fille et l'enlevait pendant que les autres détournaient l'attention des parents. Cette habitude existait aussi chez les anciens Slaves, qui enlevaient les jeunes filles pendant des fêtes, mais c'était généralement une affaire convenue. Aujourd'hui cet usage a complètement disparu chez les Baltes, mais dans
un coq à l'endroit même où l'enfant est né. Quelquefois le baptême se fait quinze jours après la naissance, mais plus souvent six semaines. On cache le berceau de l'enfant, et si les parrains, après le baptême, ne peuvent pas le trouver, ils sont obligés de payer une amende. Comme le baptême est une pure institution chrétienne, il est difficile d'y rattacher des cérémonies païennes, mais ceci n'est pas le cas pour le mariage. Il n'est pas douteux que chez les Baltes on pratiquait autrefois l'enlèvement de la fiancée. Le futur se rendait avec ses amis sous un prétexte quelconque chez les parents de la jeune fille et l'enlevait pendant que les autres détournaient l'attention des parents. Cette habitude existait aussi chez les anciens Slaves, qui enlevaient les jeunes filles pendant des fêtes, mais c'était généralement une affaire convenue. Aujourd'hui cet usage a complètement disparu chez les Baltes, mais dans les cérémonies du mariage on y fait encore allusion, ainsi que dans les vieilles chansons populaires. Dr Cte MEYNERS D'ESTRÉY. EN TRANSCAUCASIE Il nous a fallu consacrer tout le mois de mars à étudier le bassin tertiaire de Tiflis et les curieuses roches éruptives qui y sont injectées ; ce n'est que vers la fin du mois seulement que nous avons pu entreprendre l'étude des terrains crétacés. Dans les premiers jours d'avril j'ai quitté la région de Tiflis pour aborder l'étude de la haute vallée de la Koura et ensuite des vallées de la Tchkherimela, de la Dziroula, de la Kvirila et du Rion. Mes premiers centres d'explorations furent Michailow, Borjom et Souram. Bâti à quelque distance de la rive gauche de la Koura, sur la ligne de Tiflis à Batoum, Michailow est un gros village, dont l'importance ne cesse de croître depuis qu'il est le point de départ d'un embranchement de construction toute récente conduisant à la petite ville de Borjom. Malgré la proximité de la voie ferrée, Michailow a bien conservé son caractère primitif, avec ses maisons bâties en planches, ornées de balcons auxquels on accède par un escalier extérieur, qu'on pourrait aussi bien qualifier d'échelle. Les rues
n'est que vers la fin du mois seulement que nous avons pu entreprendre l'étude des terrains crétacés. Dans les premiers jours d'avril j'ai quitté la région de Tiflis pour aborder l'étude de la haute vallée de la Koura et ensuite des vallées de la Tchkherimela, de la Dziroula, de la Kvirila et du Rion. Mes premiers centres d'explorations furent Michailow, Borjom et Souram. Bâti à quelque distance de la rive gauche de la Koura, sur la ligne de Tiflis à Batoum, Michailow est un gros village, dont l'importance ne cesse de croître depuis qu'il est le point de départ d'un embranchement de construction toute récente conduisant à la petite ville de Borjom. Malgré la proximité de la voie ferrée, Michailow a bien conservé son caractère primitif, avec ses maisons bâties en planches, ornées de balcons auxquels on accède par un escalier extérieur, qu'on pourrait aussi bien qualifier d'échelle. Les rues de Michailow sont très boueuses, le village étant bâti dans une plaine argileuse que la Koura inonde fréquemment. Au sud de Michailow se dresse un important massif constitué par la chaîne Adjara Akhaltsikh (Nageba, Gogotskarobati, etc.), et les premiers contreforts du petit Caucase. C'est à tort qu'on a voulu séparer ces deux chaînes, qui constituent un tout bien homogène, tant au point de vue orographique qu'au point de vue géologique. C'est de ce massif que descend la Koura, dont le cours d'abord sud-ouest — nord-est ne prend la direction ouest-est, qu'en arrivant dans la plaine de Michailow. Cette partie supérieure de la Koura est excessivement pittoresque; c'est une vallée étroite encaissée entre des pentes majestueuses, tantôt magnifiquement boisées, tantôt hérissées de rochers inaccessibles. Une belle route suit la rive gauche du fleuve et sur la rive droite, resserrée entre la Koura et les rochers, serpente la petite voie ferrée qui mène jusqu'à Borjom. Borjom, séjour de prédilection du grand-duc, est une charmante petite ville d'eau bâtie en amphithéâtre sur le flanc d'un promontoire, au confluent de la Koura et d'un torrent qui descend du pittoresque ravin du parc. Comme le disent avec orgueil les habitants, Borjom est le Vichy du
ces deux chaînes, qui constituent un tout bien homogène, tant au point de vue orographique qu'au point de vue géologique. C'est de ce massif que descend la Koura, dont le cours d'abord sud-ouest — nord-est ne prend la direction ouest-est, qu'en arrivant dans la plaine de Michailow. Cette partie supérieure de la Koura est excessivement pittoresque; c'est une vallée étroite encaissée entre des pentes majestueuses, tantôt magnifiquement boisées, tantôt hérissées de rochers inaccessibles. Une belle route suit la rive gauche du fleuve et sur la rive droite, resserrée entre la Koura et les rochers, serpente la petite voie ferrée qui mène jusqu'à Borjom. Borjom, séjour de prédilection du grand-duc, est une charmante petite ville d'eau bâtie en amphithéâtre sur le flanc d'un promontoire, au confluent de la Koura et d'un torrent qui descend du pittoresque ravin du parc. Comme le disent avec orgueil les habitants, Borjom est le Vichy du Caucase. L'eau de Borjom, ferrugineuse et gazeuse, est d'un goût très agréable et on en expédie chaque année des milliers de bouteilles à Tiflis, à Kontaïs et même dans toute la Russie. Les environs présentent de beaux ravins très boisés et très pittoresques. Dans les bois les mieux abrités je suis venu à rencontre de superbes orchidées (c. solida), des muscari, des valérianes, etc. Sur les sommets le sapin et l'if sont abondants; dans certains endroits il y a de véritables forêts vierges où les arbres meurent de vétusté, leurs troncs sont recouverts de lichens grisâtres, et des branches mortes pendent de longs ustensiles d'un vert pâle. Le sol et les rochers sont couverts d'un vrai tapis de mousse dans lequel poussent de superbes polypodes. Etant données l'altitude, assez considérable, et la proximité des montagnes le climat de Borjom, très agréable en été, est excessivement froid en hiver, et, en cette saison, il n'est pas rare que des ours descendus du petit Caucase viennent errer jusque dans les rues de la ville. Après avoir consacré plusieurs jours à des recherches géologiques dans les environs de Borjom et de Michailow, j'ai commencé l'étude des terrains infracrétacés des monts de Souram et
suis venu à rencontre de superbes orchidées (c. solida), des muscari, des valérianes, etc. Sur les sommets le sapin et l'if sont abondants; dans certains endroits il y a de véritables forêts vierges où les arbres meurent de vétusté, leurs troncs sont recouverts de lichens grisâtres, et des branches mortes pendent de longs ustensiles d'un vert pâle. Le sol et les rochers sont couverts d'un vrai tapis de mousse dans lequel poussent de superbes polypodes. Etant données l'altitude, assez considérable, et la proximité des montagnes le climat de Borjom, très agréable en été, est excessivement froid en hiver, et, en cette saison, il n'est pas rare que des ours descendus du petit Caucase viennent errer jusque dans les rues de la ville. Après avoir consacré plusieurs jours à des recherches géologiques dans les environs de Borjom et de Michailow, j'ai commencé l'étude des terrains infracrétacés des monts de Souram et du massif granitique de la Dziroula. Souram était situé autrefois sur la ligne de Tiflis à Batoum, mais depuis le percement du tunnel de Varvarine on a modifié le tracé de la voie et Souram n'est plus relié à Michailow que par un tronçon spécial. Souram est un gros village géorgien beaucoup plus propre et plus agréable que Michailow. Dominé par les ruines d'un beau château fort, il est dans une situation réellement remarquable au pied même de la chaîne principale à l'entrée du joli vallon de Poni où passait jadis la ligne du chemin de fer. Les monts de Souram qui forment pour ainsi dire le trait d'union entre le grand et le petit Caucase séparent le bassin de la Koura des vallées de la Tchkherimela et de la Dziroula, tributaires de la Kvirila et par suite du Rion. Ces monts de Souram sont très boisés et on commence à y rencontrer en abondance les rhododendrons et les azalées qui sont si communs dans toute la vallée moyenne du Rion. Le col de Poni qui sépare les monts de Souram de la chaîne principale du Caucase est constitué sur son flanc oriental par un vallon très large et à
géorgien beaucoup plus propre et plus agréable que Michailow. Dominé par les ruines d'un beau château fort, il est dans une situation réellement remarquable au pied même de la chaîne principale à l'entrée du joli vallon de Poni où passait jadis la ligne du chemin de fer. Les monts de Souram qui forment pour ainsi dire le trait d'union entre le grand et le petit Caucase séparent le bassin de la Koura des vallées de la Tchkherimela et de la Dziroula, tributaires de la Kvirila et par suite du Rion. Ces monts de Souram sont très boisés et on commence à y rencontrer en abondance les rhododendrons et les azalées qui sont si communs dans toute la vallée moyenne du Rion. Le col de Poni qui sépare les monts de Souram de la chaîne principale du Caucase est constitué sur son flanc oriental par un vallon très large et à pente relativement douce. Le versant méridional, au contraire, est un ravin étroit coupé dans des roches granitiques et parcouru par un torrent affluent de la Tchkherimela. Le point culminant de ce col atteint une altitude supérieure à 1500 mètres. La haute vallée de la Tchkherimela avec les curieux hameaux de Tsipa Màrelisi et Bielogoire est une des régions les plus sauvages et les plus incultes de tout le bas Caucase. La population est un mélange de Grousiens (Géorgiens) et d'Iméritiens avec prédominance de ces derniers. Les Iméritiens ne portent plus, comme les Géorgiens, la toque d'astrakan, mais une espèce de turban en drap gris, carmin foncé ou marron. Souvent aussi ils remplacent la longue tunique groùsienne par un veston court; toujours armés jusqu'aux dents ils sont beaucoup plus redoutables que les Grousiens et il serait fort imprudent de s'aventurer dans ce pays sans être sérieusement armé. Je me suis trouvé à Bielogoire le jour de Pâques. C'est une fête qui est solennellement observée aussi bien par les Russes que par les Caucasiens. Il n'est pas de maison si pauvre qu'elle soit où l'on ne fasse pas ce jour-là un petit festin dans lequel il est de tradition de servir une
Tsipa Màrelisi et Bielogoire est une des régions les plus sauvages et les plus incultes de tout le bas Caucase. La population est un mélange de Grousiens (Géorgiens) et d'Iméritiens avec prédominance de ces derniers. Les Iméritiens ne portent plus, comme les Géorgiens, la toque d'astrakan, mais une espèce de turban en drap gris, carmin foncé ou marron. Souvent aussi ils remplacent la longue tunique groùsienne par un veston court; toujours armés jusqu'aux dents ils sont beaucoup plus redoutables que les Grousiens et il serait fort imprudent de s'aventurer dans ce pays sans être sérieusement armé. Je me suis trouvé à Bielogoire le jour de Pâques. C'est une fête qui est solennellement observée aussi bien par les Russes que par les Caucasiens. Il n'est pas de maison si pauvre qu'elle soit où l'on ne fasse pas ce jour-là un petit festin dans lequel il est de tradition de servir une oie ou une dinde et un petit cochon entier rôti à la mode Caucasienne, c'est-à-dire en l'embrochant sur une branche d'arbre. Les œufs colorés en rouge, en jaune ou en bleu donnent lieu à toutes sortes de jeux dont le plus répandu est celui dit de la casse. Chacun des joueurs choisit un œuf et le tenant en main le frappe contre celui de son adversaire, le joueur qui brise l'œuf de son adversaire sans casser le sien, s'empare de l'œuf qu'il a brisé. Inutile de dire que pendant le festin, qui dure toute la journée, le vin de Khakhetie coulé à grands flots et qu'à la fin de la journée bien peu conservent encore leur équilibre. Comme les Iméritiens surtout ont le caractère très violent lorsqu'ils sont ivres, il n'est pas rare que toutes ces réjouissances se terminent par des coups de poignard ou de revolver. Poursuivant toujours mes explorations plus à l'ouest j'ai consacré plusieurs journées à l'étude du jurassique de Dzèrouli, de Charopan et de Kwirila réservant pour des excursions ultérieures la région des manganèses de Dchiatoura. Le 21 avril j'arrive à Kontaïs. Kontaïs est une jolie petite ville bâtie dans une position charmante au bord du
joueurs choisit un œuf et le tenant en main le frappe contre celui de son adversaire, le joueur qui brise l'œuf de son adversaire sans casser le sien, s'empare de l'œuf qu'il a brisé. Inutile de dire que pendant le festin, qui dure toute la journée, le vin de Khakhetie coulé à grands flots et qu'à la fin de la journée bien peu conservent encore leur équilibre. Comme les Iméritiens surtout ont le caractère très violent lorsqu'ils sont ivres, il n'est pas rare que toutes ces réjouissances se terminent par des coups de poignard ou de revolver. Poursuivant toujours mes explorations plus à l'ouest j'ai consacré plusieurs journées à l'étude du jurassique de Dzèrouli, de Charopan et de Kwirila réservant pour des excursions ultérieures la région des manganèses de Dchiatoura. Le 21 avril j'arrive à Kontaïs. Kontaïs est une jolie petite ville bâtie dans une position charmante au bord du Rion, au pied de collines boisées, couvertes de petits chênes, de rhododendrons, d'azalées et de beaux chèvrefeuilles jaunes. Malheureusement le climat est malsain et très pluvieux. Après avoir consacré quelques jours à l'étude des environs, je suis parti pour Tkwibouli pour y examiner les mines de houille qu'on y exploite. Tkwibouli est aussi la première étape de Grove et ses compagnons lors de leur voyage à travers le Caucase. Ceux qui ont lu l'ouvrage de Grève se souviennent sans doute que d'après le dire des habitants de Kontaïs, la route qui conduit de cette ville à Tkwibouli était infestée de brigands; il y avait là surtout un fameux prince mingrélien qui était, disait-on, un bandit de la pire espèce. Aujourd'hui, il y a beau temps que le prince mingrélien a rendu sa belle âme à Dieu, et Tkwibouli s'est bien civilisé, surtout depuis que cette localité est réunie à Koutaïs par un petit chemin de fer. Néanmoins, au dire des Iméritiens, la route est encore peu sûre. C'est en suivant la vallée du Tchkhall-Tsitcheli qu'on se dirige vers Tkwibouli. Au-dessus de la vallée, presque au sommet d'une colline à la fois rocheuse et boisée s'élève le beau monastère de Gélati.
Tkwibouli est aussi la première étape de Grove et ses compagnons lors de leur voyage à travers le Caucase. Ceux qui ont lu l'ouvrage de Grève se souviennent sans doute que d'après le dire des habitants de Kontaïs, la route qui conduit de cette ville à Tkwibouli était infestée de brigands; il y avait là surtout un fameux prince mingrélien qui était, disait-on, un bandit de la pire espèce. Aujourd'hui, il y a beau temps que le prince mingrélien a rendu sa belle âme à Dieu, et Tkwibouli s'est bien civilisé, surtout depuis que cette localité est réunie à Koutaïs par un petit chemin de fer. Néanmoins, au dire des Iméritiens, la route est encore peu sûre. C'est en suivant la vallée du Tchkhall-Tsitcheli qu'on se dirige vers Tkwibouli. Au-dessus de la vallée, presque au sommet d'une colline à la fois rocheuse et boisée s'élève le beau monastère de Gélati. Le vallon de Gélati est un des plus beaux et des mieux ombragés du Caucase méridional. Après Gélati on pénètre dans les terrains jurassiques dont les pentes argileuses sont fréquemment cultivées; à Sajui la route passe dans un col élevé qui redescend vers Tkwibouli. C'est un spectacle vraiment curieux que de voir le petit train qui serpente dans la vallée en suivant des courbes absolument invraisemblables. Plus heureux que Grove et ses compagnons, je n'ai pas eu besoin de recourir à l'hospitalité de l'auberge de Tkwibouli, car un des ingénieurs qui dirigent l'exploitation des mines de houille a eu l'extrême obligeance de vouloir bien me recevoir, dans sa maison située à 3 versais environ du village à l'entrée même des galeries d'exploitation. Ces galeries sont creusées dans le flanc même du Nàkeral au pied du col de ce nom. Deux jours après je quittais Tkwibouli accompagné du guide du pays et avec un cheval pour porter mes bagages. Bien que l'altitude du col ne soit que de 1300 mètres, la montée du Nàkeral est très pénible car elle est très rapide et en même temps très argileuse, mais arrivé au sommet on est bien récompensé de sa peine car on
de voir le petit train qui serpente dans la vallée en suivant des courbes absolument invraisemblables. Plus heureux que Grove et ses compagnons, je n'ai pas eu besoin de recourir à l'hospitalité de l'auberge de Tkwibouli, car un des ingénieurs qui dirigent l'exploitation des mines de houille a eu l'extrême obligeance de vouloir bien me recevoir, dans sa maison située à 3 versais environ du village à l'entrée même des galeries d'exploitation. Ces galeries sont creusées dans le flanc même du Nàkeral au pied du col de ce nom. Deux jours après je quittais Tkwibouli accompagné du guide du pays et avec un cheval pour porter mes bagages. Bien que l'altitude du col ne soit que de 1300 mètres, la montée du Nàkeral est très pénible car elle est très rapide et en même temps très argileuse, mais arrivé au sommet on est bien récompensé de sa peine car on y découvre un des plus beaux panoramas du Caucase méridional. Au sud, entourée d'un cirque de collines rocheuses et élevées, la verdoyante vallée de Tkwibouli, à l'est les crêtes boisées du Satsaliko, au nord et à l'ouest la superbe vallée du Rion, derrière laquelle se profilent les sommets neigeux du Caucase. Au nord du Nakeral la route s'engage dans une forêt épaisse où les pins et les sapins gigantesques viennent mêler leur couleur sombre au vert naissant des autres arbres. Puis la route sort de la forêt, pénètre dans une plaine aride à laquelle fait suite une série de collines crayeuses desséchées qui rappellent les régions les plus rocheuses et les plus désolées de la basse Provence. Après une descente rapide, le tableau change complètement, et l'on vient aboutir près de Khimchi dans la vallée fertile et verdoyante du Rion. En remontant le Rion vers Oni, on ne tarde pas à voir la vallée se resserrer au point de disparaître presque complètement, et c'est par un défilé coupé à pic dans la craie et dans les calcaires infracrétacés, que l'on pénètre dans la haute vallée. Ce défilé, resserré entre deux murailles verticales de roche d'un blanc éblouissant, est un site