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qu'il faut franchir pour se rendre à la belle promenade du Prater, l'on jouit d'une vue splendide des quais et sur les belles maisons de la ville dominées par la tour de Saint-Étienne. En ce moment le fleuve n'est plus le beau Danube bleu, car il charrie d'énormes glaçons, tandis que des flocons de neige lentement tombent d'un ciel bas, couleur gris sale... Vers trois heures j'ai quitté sans regret Vienne, où, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, partout on n'entend parler qu'allemand; où l'anglais et le français semblent aussi inconnus que le turc ou le chinois; ce n'est point la cité cosmopolite rêvée, mais une ville tout individualisée, ne vivant que par elle-même et pour elle-même. De Vienne à Buda-Pest, on parcourt les immenses plaines de l'Autriche-Hongrie, si fertiles bien qu'un peu monotones et lugubres en cette saison. Voici Presbourg, jadis capitale des Hongrois, et qui rappelle un traité glorieux pour nos armes ; après Comorn, le défilé de Waizen, où le Danube, la route et la voie ferrée forment un coude brusque au sud, et bientôt le fleuve sépare Buda et Pest, la double capitale du royaume de Saint-Étienne; on y arrive vers sept heures et demie du soir; et, dès l'abord, on est frappé du contraste avec Vienne : Buda-Pest est, en effet, une superbe ville, bien plus animée et gaie, où l'on entend parler un peu toutes les langues : avec le hongrois ou magyar, l'allemand, le roumain, le turc, le français. Cette ville, très commerçante, très civilisée, partout éclairée à l'électricité, est plus considérable, plus peuplée du moins, que Marseille (400,000 hab. environ). Des tramways à vapeur et des tramways électriques circulent dans toutes les rues; en somme, l'impression laissée par la ville a été des plus favorables. De Buda-Pest à Bucharest ce sont d'immenses plaines glacées, mais le paysage devient plus accidenté à mesure qu'on approche de la Roumanie (au long défilé des Portes de fer); toute la journée et la nuit du 23 février ont été employées à parcourir cette plaine en apparence déserte, mais si fertile en céréales ; et l'on
du soir; et, dès l'abord, on est frappé du contraste avec Vienne : Buda-Pest est, en effet, une superbe ville, bien plus animée et gaie, où l'on entend parler un peu toutes les langues : avec le hongrois ou magyar, l'allemand, le roumain, le turc, le français. Cette ville, très commerçante, très civilisée, partout éclairée à l'électricité, est plus considérable, plus peuplée du moins, que Marseille (400,000 hab. environ). Des tramways à vapeur et des tramways électriques circulent dans toutes les rues; en somme, l'impression laissée par la ville a été des plus favorables. De Buda-Pest à Bucharest ce sont d'immenses plaines glacées, mais le paysage devient plus accidenté à mesure qu'on approche de la Roumanie (au long défilé des Portes de fer); toute la journée et la nuit du 23 février ont été employées à parcourir cette plaine en apparence déserte, mais si fertile en céréales ; et l'on est heureux, le 24 à midi, de descendre à Bucharest. L'aspect de cette ville (de 221,000 hab.), capitale du royaume, est assez laid, bien que très original : on dirait plutôt une agglomération de maisons de campagne qu'une ville presque au milieu de la riche Valachie, sur les deux rivières de la Rimbovitza descendue des Alpes de Transylvanie. Bucharest (en roumain București) est néanmoins très commerçante, et l'on y rencontre beaucoup de Français; la plupart des Roumains, d'ailleurs, parlent très convenablement le français, l'italien, le russe et l'allemand. Il faut toute une nuit pour passer de Bucharest à Iassy : dans cette capitale de la Moldavie, le froid est très vif (dix degrés au moins au-dessous de zéro) ; tous les voyageurs arrivent à la gare en traîneaux; mais la ville étant assez éloignée, le temps manque pour la visiter. À Ungheni, sur le Prout, on sort de la Roumanie pour pénétrer définitivement dans la grande, dans la sainte Russie; comme à toutes les frontières la visite des effets et le visa des passeports sont des formalités fort longues; aussi n'est-ce qu'à la nuit tombante que le train repart pour passer à Kichinev, à Tiraspol, non loin de la zone
de la Rimbovitza descendue des Alpes de Transylvanie. Bucharest (en roumain București) est néanmoins très commerçante, et l'on y rencontre beaucoup de Français; la plupart des Roumains, d'ailleurs, parlent très convenablement le français, l'italien, le russe et l'allemand. Il faut toute une nuit pour passer de Bucharest à Iassy : dans cette capitale de la Moldavie, le froid est très vif (dix degrés au moins au-dessous de zéro) ; tous les voyageurs arrivent à la gare en traîneaux; mais la ville étant assez éloignée, le temps manque pour la visiter. À Ungheni, sur le Prout, on sort de la Roumanie pour pénétrer définitivement dans la grande, dans la sainte Russie; comme à toutes les frontières la visite des effets et le visa des passeports sont des formalités fort longues; aussi n'est-ce qu'à la nuit tombante que le train repart pour passer à Kichinev, à Tiraspol, non loin de la zone de la terre noire, tchernoziom, et le 26, à 6 heures du matin, on arrive à Odessa. Ce port, avec qui Marseille a de fréquentes relations, fut, vous le savez, en quelque sorte fondé par un Français émigré lors de la Révolution, le duc de Richelieu; c'est une fort belle ville avec ses trois ports, ses chantiers, ses greniers et magasins immenses, ses minoteries, ses superbes rues tirées au cordeau et bordées de fort belles maisons, mais toutefois n'offrant rien d'original. La température y est fort adoucie par le voisinage de la mer Noire: j'ai dû y séjourner près de trois jours, le départ du paquebot pour Batoum étant fixé au 28 février. La revue de Géographie. — Août 1895. Le vendredi, 1er mars, escale à Sébastopol, fondé en 1786, port militaire démantelé, ruiné depuis la guerre de Crimée: ville très sale, rien de remarquable. Le soir le bateau s'arrête au petit port de Yalta, près de Livadia où mourut, il y a peu de mois, le tsar Alexandre III, l'ami de la France; le lendemain 2, escale encore à Kafa, l'antique Théodosie de la Chersonèse Taurique, puis à Kertch, petit port du détroit d'Ienikaleh; tous arrêts de courte durée;
ville avec ses trois ports, ses chantiers, ses greniers et magasins immenses, ses minoteries, ses superbes rues tirées au cordeau et bordées de fort belles maisons, mais toutefois n'offrant rien d'original. La température y est fort adoucie par le voisinage de la mer Noire: j'ai dû y séjourner près de trois jours, le départ du paquebot pour Batoum étant fixé au 28 février. La revue de Géographie. — Août 1895. Le vendredi, 1er mars, escale à Sébastopol, fondé en 1786, port militaire démantelé, ruiné depuis la guerre de Crimée: ville très sale, rien de remarquable. Le soir le bateau s'arrête au petit port de Yalta, près de Livadia où mourut, il y a peu de mois, le tsar Alexandre III, l'ami de la France; le lendemain 2, escale encore à Kafa, l'antique Théodosie de la Chersonèse Taurique, puis à Kertch, petit port du détroit d'Ienikaleh; tous arrêts de courte durée; le dimanche 3, nouvelle escale à Novorossisk (province de la Kuban, en pays de Cosaques), port où s'arrêtent les bateaux de la compagnie Paquet et qui a pris une grande importance depuis que le chemin de fer y vient aboutir; de grandes maisons françaises et allemandes s'y sont établies pour la fabrication du ciment. On longe le littoral assez escarpé, passant devant Soudjuk-Kale, Maniai, Golovinsk, Soukhoum-Kale, Anaklia, Poti à l'embouchure du Rion (l'ancienne Colchide aux temps fabuleux de Médée et de la Toison d'or); enfin, dans la matinée du lundi 4 mars, on aborde à Batoum, sur la côte d'Asie. Temps superbe, spectacle vraiment imposant que celui des grandes crêtes neigeuses du Caucase se profilant au loin, au-dessus des collines qui bordent le littoral. Le train part pour Tiflis. À partir de Batoum le pays diffère complètement de ce qu'on a vu depuis le début du voyage. Déjà dans les taillis la pousse des feuilles s'accélère; les gazons sont émaillés de fleurs, de primevères violettes et jaunes, de renoncules, de crocus et de mille autres plantes de la flore printanière. Les superbes glaciers qui reluisent à l'horizon du nord d'une blancheur éblouissante détachent leurs silhouettes déchiquetées sur un ciel d'un
la fabrication du ciment. On longe le littoral assez escarpé, passant devant Soudjuk-Kale, Maniai, Golovinsk, Soukhoum-Kale, Anaklia, Poti à l'embouchure du Rion (l'ancienne Colchide aux temps fabuleux de Médée et de la Toison d'or); enfin, dans la matinée du lundi 4 mars, on aborde à Batoum, sur la côte d'Asie. Temps superbe, spectacle vraiment imposant que celui des grandes crêtes neigeuses du Caucase se profilant au loin, au-dessus des collines qui bordent le littoral. Le train part pour Tiflis. À partir de Batoum le pays diffère complètement de ce qu'on a vu depuis le début du voyage. Déjà dans les taillis la pousse des feuilles s'accélère; les gazons sont émaillés de fleurs, de primevères violettes et jaunes, de renoncules, de crocus et de mille autres plantes de la flore printanière. Les superbes glaciers qui reluisent à l'horizon du nord d'une blancheur éblouissante détachent leurs silhouettes déchiquetées sur un ciel d'un bleu profond. L'arrivée à Tiflis a lieu le lundi soir à 9 h. 40. Depuis lors, non seulement j'ai visité en détail toute la ville, mais encore fait de nombreuses excursions dans les basses vallées du Caucase. Tiflis, chef-lieu du gouvernement du Caucase, se divise en deux parties de physionomie distincte: la ville européenne avec de belles maisons, des magasins, des rues assez larges, mais très mal pavées, est banale; l'autre, la ville caucasienne, présente de petites rues étroites, tortueuses, bordées de magasins ou bazars entassés les uns sur les autres: c'est là qu'on fabrique les toques en astrakan, les kindjals, les bijoux en argent ciselé, les pistolets caucasiens, en un mot tout ce qui constitue l'industrie géorgienne. On y voit aussi des magasins bizarres où se vendent pêle-mêle vieux tapis de Perse, peaux de mouton, poissons salés et jusqu'à de gros blocs de sel gemme verdâtre. Dans certains recoins il y a aussi un bon nombre de tavernes d'aspect louche dont renseigne peinte porte ces mots en russe: Bière et limonade; c'est là que les dimanches les Caucasiens, les Russes même se livrent à de copieuses libations de bière, de vin de Khakhetie et de vodka, sorte d'eau-de-vie blanche
distincte: la ville européenne avec de belles maisons, des magasins, des rues assez larges, mais très mal pavées, est banale; l'autre, la ville caucasienne, présente de petites rues étroites, tortueuses, bordées de magasins ou bazars entassés les uns sur les autres: c'est là qu'on fabrique les toques en astrakan, les kindjals, les bijoux en argent ciselé, les pistolets caucasiens, en un mot tout ce qui constitue l'industrie géorgienne. On y voit aussi des magasins bizarres où se vendent pêle-mêle vieux tapis de Perse, peaux de mouton, poissons salés et jusqu'à de gros blocs de sel gemme verdâtre. Dans certains recoins il y a aussi un bon nombre de tavernes d'aspect louche dont renseigne peinte porte ces mots en russe: Bière et limonade; c'est là que les dimanches les Caucasiens, les Russes même se livrent à de copieuses libations de bière, de vin de Khakhetie et de vodka, sorte d'eau-de-vie blanche rappelant un peu le rakí des Grecs. Dans les rues de la ville géorgienne les maisons présentent toutes d'énormes balcons en saillie qui en se rejoignant presque donnent à la rue un aspect des plus pittoresques. Quant au costume caucasien, il n'est pas dépourvu d'élégance: il consiste en une sorte de tunique grise, noire ou brune, serrée à la taille des deux côtés; sur la poitrine s'étale une rangée de cartouches contenues dans de jolis étuis bordés d'argent finement ciselé; pour coiffure la toque d'astrakan à fond bleu, gris, jaune ou rouge. Qu'ils soient en ville ou à la campagne, les Caucasiens sont toujours armés d'un énorme poignard, le kindjal, enfermé dans un fourreau élégamment orné; on leur voit souvent aussi un long sabre fixé au côté, tandis que le kindjal pend en avant de la ceinture; de grandes bottes sans talons, parfois des sandales déformées forment bizarrement achèvent l'acoutrement. Si la saison est froide, ils y ajoutent un lourd manteau noir en feutre poilu, nommé burka. Le costume des femmes a moins d'originalité et d'élégance: la plupart se couvrent la tête d'une sorte de châle, laissant pendre par derrière une longue mantille en dentelle blanche; sur le front, un
de tunique grise, noire ou brune, serrée à la taille des deux côtés; sur la poitrine s'étale une rangée de cartouches contenues dans de jolis étuis bordés d'argent finement ciselé; pour coiffure la toque d'astrakan à fond bleu, gris, jaune ou rouge. Qu'ils soient en ville ou à la campagne, les Caucasiens sont toujours armés d'un énorme poignard, le kindjal, enfermé dans un fourreau élégamment orné; on leur voit souvent aussi un long sabre fixé au côté, tandis que le kindjal pend en avant de la ceinture; de grandes bottes sans talons, parfois des sandales déformées forment bizarrement achèvent l'acoutrement. Si la saison est froide, ils y ajoutent un lourd manteau noir en feutre poilu, nommé burka. Le costume des femmes a moins d'originalité et d'élégance: la plupart se couvrent la tête d'une sorte de châle, laissant pendre par derrière une longue mantille en dentelle blanche; sur le front, un bandeau orné de broderies de couleur; les cheveux tressés pendent sur les épaules. Dans les villages des vallées inférieures du Caucase, le costume ne varie guère; mais souvent les femmes se voilent la bouche et le nez, ne laissant voir que les yeux. On a beaucoup vanté la beauté des Géorgiennes; à mon avis, ce point est très discutable; il est téméraire d'affirmer que le type féminin y soit généralement plus beau que partout ailleurs, il faut donc en rabattre. Il n'en est pas de même des hommes, la plupart grands et solides gaillards bien bâtis, de taille élégante, à la physionomie fort agréable bien qu'un peu farouche. Que vous dirai-je des villages ? Ce sont pour la plupart des agglomérations de huttes, ou simplement des tranchées pratiquées dans le sol et recouvertes de troncs d'arbre et de mottes de terre ; ailleurs ce sont des baraques en troncs d'arbre recouvertes de toits de fagots et de branchages. Ils sont habités par des bergers préposés à la garde d'immenses troupeaux de moutons, de boeufs et même de chevaux ; ces braves gens à l'aspect sauvage sont revêtus d'une peau de mouton à laine longue, ou de manteaux en peau de
Géorgiennes; à mon avis, ce point est très discutable; il est téméraire d'affirmer que le type féminin y soit généralement plus beau que partout ailleurs, il faut donc en rabattre. Il n'en est pas de même des hommes, la plupart grands et solides gaillards bien bâtis, de taille élégante, à la physionomie fort agréable bien qu'un peu farouche. Que vous dirai-je des villages ? Ce sont pour la plupart des agglomérations de huttes, ou simplement des tranchées pratiquées dans le sol et recouvertes de troncs d'arbre et de mottes de terre ; ailleurs ce sont des baraques en troncs d'arbre recouvertes de toits de fagots et de branchages. Ils sont habités par des bergers préposés à la garde d'immenses troupeaux de moutons, de boeufs et même de chevaux ; ces braves gens à l'aspect sauvage sont revêtus d'une peau de mouton à laine longue, ou de manteaux en peau de bête, le plus souvent les jambes nues, chaussées seulement d'espèces d'espadrilles. Les collines avoisinant Tiflis sont assez mises, à peine couvertes d'un gazon ras, pâture habituelle des troupeaux; mais dès qu'on s'avance un peu dans la montagne, on rencontre de jolies vallées bien boisées entre des escarpements rochers du plus charmant effet; déjà dans ces vallées bien abritées on peut cueillir au pied des buissons des fleurs nombreuses : de belles hellébores, les stenbergia, les crocus, les chimodoxa, iris, primevères, etc. Depuis mon arrivée en Transcaucasie, j'ai pu visiter sur la ligne même la place forte de Gori, sur les bords de la Koura; ville malpropre, quoique assez originale avec ses magasins géorgiens et les restes de son beau château fort; puis, en route, à l'entrée de la route qui, par le défilé de Dariel, mène à Vladikavkaz; Tskhvrishvili, Dzegbi, Ligoni, Lici, Tabiakhmela, Ag-Taglia, etc.; mais il serait trop long de vous décrire tous les endroits parcourus. A bientôt une nouvelle relation, où je vous parlerai du gigantesque massif du Caucase. E. FOURNIER, Licencié es sciences. UNE CLASSE DE GÉOGRAPHIE On discute depuis longtemps sur la meilleure méthode à appliquer à l'enseignement de la géographie. On a beaucoup de peine
charmant effet; déjà dans ces vallées bien abritées on peut cueillir au pied des buissons des fleurs nombreuses : de belles hellébores, les stenbergia, les crocus, les chimodoxa, iris, primevères, etc. Depuis mon arrivée en Transcaucasie, j'ai pu visiter sur la ligne même la place forte de Gori, sur les bords de la Koura; ville malpropre, quoique assez originale avec ses magasins géorgiens et les restes de son beau château fort; puis, en route, à l'entrée de la route qui, par le défilé de Dariel, mène à Vladikavkaz; Tskhvrishvili, Dzegbi, Ligoni, Lici, Tabiakhmela, Ag-Taglia, etc.; mais il serait trop long de vous décrire tous les endroits parcourus. A bientôt une nouvelle relation, où je vous parlerai du gigantesque massif du Caucase. E. FOURNIER, Licencié es sciences. UNE CLASSE DE GÉOGRAPHIE On discute depuis longtemps sur la meilleure méthode à appliquer à l'enseignement de la géographie. On a beaucoup de peine à se mettre d'accord sur ce point délicat. Les avis autorisés ne manquent pas : des hommes éminents, d'un savoir incontestable, d'une expérience consommée, nous ont donné sur ce sujet, de précieuses consultations. Le directeur de la Revue de Géographie, M. Drapeyron, a publié sur cette question des études dont on se souvient encore. Nous ne voulons pas aujourd'hui revenir sur le fond même de la discussion. Nous voulons seulement indiquer comment on pourrait organiser une classe de géographie. Il est d'abord indispensable d'avoir dans chaque lycée ou collège une classe spéciale de géographie et d'histoire. Tout enseignement a besoin d'être autonome; il doit être chez lui. C'est une manière d'affirmer son existence et de prouver son utilité, il est tout à fait nuisible pour un enseignement d'être nomade : celui qui le donne va de porte en porte, se glisse timidement dans les salles vacantes; tous les jours il professe dans un local nouveau, où il se sent étranger, où tout lui est hostile. Il n'est point propriétaire, à peine a-t-il la qualité inférieure de locataire. Ce n'est sans doute qu'une nuance, mais elle a bien sa valeur pour les élèves et pour l'enseignement. Et si j'insiste sur ce
on se souvient encore. Nous ne voulons pas aujourd'hui revenir sur le fond même de la discussion. Nous voulons seulement indiquer comment on pourrait organiser une classe de géographie. Il est d'abord indispensable d'avoir dans chaque lycée ou collège une classe spéciale de géographie et d'histoire. Tout enseignement a besoin d'être autonome; il doit être chez lui. C'est une manière d'affirmer son existence et de prouver son utilité, il est tout à fait nuisible pour un enseignement d'être nomade : celui qui le donne va de porte en porte, se glisse timidement dans les salles vacantes; tous les jours il professe dans un local nouveau, où il se sent étranger, où tout lui est hostile. Il n'est point propriétaire, à peine a-t-il la qualité inférieure de locataire. Ce n'est sans doute qu'une nuance, mais elle a bien sa valeur pour les élèves et pour l'enseignement. Et si j'insiste sur ce point, c'est qu'il existe encore des établissements où le professeur de géographie est un véritable juif-errant, obligé de transporter avec lui ses livres, ses atlas. Les philosophes disent cependant qu'il doit s'établir peu à peu une sorte d'appropriation entre le local et la chose enseignée. Une raison bien plus forte milite en faveur de la création d'une classe de géographie : c'est l'utilité d'un matériel très varié. Depuis longtemps les professeurs de chimie, de physique et d'histoire naturelle, sont pourvus d'admirables laboratoires, d'instruments perfectionnés, d'échantillons nombreux, ils peuvent faire des expériences. Leurs leçons sont vivantes, leurs explications s'animent et prennent aux yeux des élèves une intense réalité. Le professeur de géographie, professeur d'une science expérimentale, demande à être placé au même rang que ses confrères. Il a besoin, lui aussi, de faire des démonstrations réelles. Il doit parler à l'intelligence, à l'imagination, à l'oeil qui a sa mémoire. Il faut donc qu'il ait à sa disposition des instruments, un matériel, une installation particulière qu'on pourra appeler le cabinet de géographie et d'histoire. Il devrait obtenir ces avantages sans difficulté. Est-il quelqu'un pour nier aujourd'hui la valeur éducatrice de la géographie? Raoul Frary avait entrevu pour elle un brillant avenir :
milite en faveur de la création d'une classe de géographie : c'est l'utilité d'un matériel très varié. Depuis longtemps les professeurs de chimie, de physique et d'histoire naturelle, sont pourvus d'admirables laboratoires, d'instruments perfectionnés, d'échantillons nombreux, ils peuvent faire des expériences. Leurs leçons sont vivantes, leurs explications s'animent et prennent aux yeux des élèves une intense réalité. Le professeur de géographie, professeur d'une science expérimentale, demande à être placé au même rang que ses confrères. Il a besoin, lui aussi, de faire des démonstrations réelles. Il doit parler à l'intelligence, à l'imagination, à l'oeil qui a sa mémoire. Il faut donc qu'il ait à sa disposition des instruments, un matériel, une installation particulière qu'on pourra appeler le cabinet de géographie et d'histoire. Il devrait obtenir ces avantages sans difficulté. Est-il quelqu'un pour nier aujourd'hui la valeur éducatrice de la géographie? Raoul Frary avait entrevu pour elle un brillant avenir : « La géographie, écrivait-il dans la Question du latin, cette science naguère dédaignée, qui conquit malaisément une place modeste à la suite et sous le couvert de l'histoire, nous apparaît comme la branche maîtresse de l'enseignement secondaire. C'est elle qui hériterait de la plus grande partie du temps et du travail que laisseraient vacants l'abandon des langues mortes. » Nous ne sommes pas prêts de voir se réaliser ces fastueuses ambitions. La géographie est encore loin du premier rang : nous bornons nos désirs, nous demandons pour elle un peu d'indépendance et des collections. Quel doit être le mobilier d'une classe de géographie ? Celui qui existe est bien insuffisant. Il nous souvient de celui d'hier. Je ne suis pas sûr, du reste, qu'il ait partout disparu. Il était d'une simplicité extrême : aux murs des salles on voyait pendues de pauvres cartes décolorées, aux contours incertains, aux bords effrangés. On avait peine à les lire : presque toujours la moisissure s'en était emparée. J'ai souvent contemplé de vénérables œuvres de MM. Achille Meissonier et Michelot et, malgré mon attention, je ne pouvais y découvrir un trait exact. Les montagnes nous ravissaient d'aise; c'étaient de petites chenilles noirâtres qu'on voyait