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qui forme le cours du Saguiat-el-Amra. Ils coulent au pied de la pente sud d’El Hamada et, par conséquent, au nord de la position déterminée par Panet. De ces renseignements il ressort, en tout cas, que la rivière n’a pas une source unique et que les petits lacs qui se trouvent dans cette région contribuent à former son cours. Après avoir traversé la Tekna et ses plaines fertiles, nous entrâmes dans le territoire des Oulad-Moussa et des Oulad-Schkarna. Le pays est, comme le Tekna, très fertile, et les Maures labourent les grava pour y semer de l'orge. Ici les gharu ne sont pas les mêmes que ceux que j’ai signalés dans la région du cap Bojador ; ce sont des dépressions de forme ovoïdale comme celles que j’ai déjà décrites et dans lesquelles s’amassent les eaux hivernales ; seulement le sol est calcaire dans le Nord et argileux vers le Saguiat au Sud. J’arrivai enfin à la partie inférieure du Saguiat-el-Amra, sur le territoire des Oulad-Tyderarin. C’est ici de nouveau le désert avec ses steppes stériles et sablonneuses. Des collines traversent le pays en tous sens, bornant de près l’horizon. Les Maures nomment Tarfaya un petit territoire d’un périmètre d’une journée de marche autour du cap Juby, dont la factorerie anglaise est connue par les indigènes sous le nom de Dar Sbeira. Tarfaya est bordé de dunes de sable. La population est hétérogène. Si on se dirige du Saguiat vers le Nord-Est, en face de Dar-Sbeira, sur le territoire des Iserguïin, on rencontre la plaine du Dourah, au milieu de laquelle s’élève la Nzéla, construite par les Donati. Cette plaine est précédée d’une contrée très accidentée, très pierreuse, entrecoupée de dunes et presque sans végétation. En plusieurs endroits émergent des roches calcaires. La plaine du Durah étant en dépression, les pluies hivernales s’y amassent et fertilisent le sol, qui est de constitution argileuse. La plaine est traversée par un lit de torrent dont les bords, comme ceux du Saguiat, sont couverts d’arbustes de la famille des ifs et s’étendent au loin avec l’apparence d'une forêt. La Nzéla Donati, de construction
journée de marche autour du cap Juby, dont la factorerie anglaise est connue par les indigènes sous le nom de Dar Sbeira. Tarfaya est bordé de dunes de sable. La population est hétérogène. Si on se dirige du Saguiat vers le Nord-Est, en face de Dar-Sbeira, sur le territoire des Iserguïin, on rencontre la plaine du Dourah, au milieu de laquelle s’élève la Nzéla, construite par les Donati. Cette plaine est précédée d’une contrée très accidentée, très pierreuse, entrecoupée de dunes et presque sans végétation. En plusieurs endroits émergent des roches calcaires. La plaine du Durah étant en dépression, les pluies hivernales s’y amassent et fertilisent le sol, qui est de constitution argileuse. La plaine est traversée par un lit de torrent dont les bords, comme ceux du Saguiat, sont couverts d’arbustes de la famille des ifs et s’étendent au loin avec l’apparence d'une forêt. La Nzéla Donati, de construction récente, couronne un plateau calcaire et sert d’abri aux caravanes. Elle se compose de deux bâtiments indépendants de même forme et de même longueur, construits en maçonnerie et crépis à la chaux. Les puits de la Nzéla sont très abondants et d’une précieuse ressource pour les caravanes. A une journée de marche, direction sud-est-est, la plaine du Dourah se coupe brusquement et donne passage, au fond d’une gorge de 30 pieds de profondeur, au Ouad Meltigui. Cette rivière, dont le lit pierreux est à sec, doit se convertir en torrent à l’époque des grandes pluies. Les Maures de ma caravane m’ont assuré ne l’avoir jamais vu d’eau courante. Au point où je l’ai traversé, sa direction était est-sud-est, ouest-nord-ouest. Je ne crois pas que le lit de cette rivière atteigne la mer ; cette particularité qui, comme on va le voir, n’est pas restreinte à cette rivière, est due aux transformations géologiques du sol, à des soulèvements plutoniques et au mouvement des sables qui ont comblé des vallées entières. La largeur du lit du Ouad Meltigui est d’environ 20 mètres. A une demi-journée de cette rivière, et dans la direction nord-est, de petites collines l’isolent du Ouad Agonieh. Comme pour
de marche, direction sud-est-est, la plaine du Dourah se coupe brusquement et donne passage, au fond d’une gorge de 30 pieds de profondeur, au Ouad Meltigui. Cette rivière, dont le lit pierreux est à sec, doit se convertir en torrent à l’époque des grandes pluies. Les Maures de ma caravane m’ont assuré ne l’avoir jamais vu d’eau courante. Au point où je l’ai traversé, sa direction était est-sud-est, ouest-nord-ouest. Je ne crois pas que le lit de cette rivière atteigne la mer ; cette particularité qui, comme on va le voir, n’est pas restreinte à cette rivière, est due aux transformations géologiques du sol, à des soulèvements plutoniques et au mouvement des sables qui ont comblé des vallées entières. La largeur du lit du Ouad Meltigui est d’environ 20 mètres. A une demi-journée de cette rivière, et dans la direction nord-est, de petites collines l’isolent du Ouad Agonieh. Comme pour le précédent, la plaine, bordée de dunes, se dérobe tout à coup devant une immense gorge coupée à pic, au fond de laquelle est tracé le lit sinueux de la rivière. Ce lit est à sec, mais ses bords sont argileux et la quantité d’arbrisseaux qui croissent sur ses rives indiquent que le sous-sol est humide et sert de réservoir aux eaux pluviales venues de la plaine. SOC. DE GEOGR. — 2e ET 3e TRIMESTRES 1888. Au fond de la gorge et sur un des bords du Ouad Agonieli, les Maures ont construit, en 1886, un marabout en terre en l’honneur d’un saint personnage mort récemment et du nom de Sidi Bu-Baker. Parallèlement au nord de ce dernier ouad et à une demi-journée de marche, on rencontre une troisième gorge bien plus ouverte que la précédente, au fond de laquelle on voit le lit argileux du Ouad Andermouss. L’ouverture de la gorge a un kilomètre de large; ses pentes sont presque à pic et le bas-fond, couvert d'une végétation luxuriante, est à 60 pieds au-dessous du niveau de la plaine. Comme les précédentes, cette rivière n'a pas d’eau courante à sa surface, mais son sous-sol forme réservoir et les Maures
indiquent que le sous-sol est humide et sert de réservoir aux eaux pluviales venues de la plaine. SOC. DE GEOGR. — 2e ET 3e TRIMESTRES 1888. Au fond de la gorge et sur un des bords du Ouad Agonieli, les Maures ont construit, en 1886, un marabout en terre en l’honneur d’un saint personnage mort récemment et du nom de Sidi Bu-Baker. Parallèlement au nord de ce dernier ouad et à une demi-journée de marche, on rencontre une troisième gorge bien plus ouverte que la précédente, au fond de laquelle on voit le lit argileux du Ouad Andermouss. L’ouverture de la gorge a un kilomètre de large; ses pentes sont presque à pic et le bas-fond, couvert d'une végétation luxuriante, est à 60 pieds au-dessous du niveau de la plaine. Comme les précédentes, cette rivière n'a pas d’eau courante à sa surface, mais son sous-sol forme réservoir et les Maures n’ont qu’à creuser le lit argileux pour trouver de l’eau potable. A une journée de marche nord-est, on rencontre une quatrième rivière dont le lit a plus d’un kilomètre de large; il est couvert de végétation, d’arbustes et de graminées et entrecoupé par de petits ruisseaux d’eau courante et saumâtre. Les pentes du lit du fleuve sont de constitution crétacée. Cet ouad est en dépression de 80 pieds de la plaine. Après une plaine entrecoupée de collines et de petites vallées, le sol se dérobe de nouveau tout à coup et laisse voir, à une profondeur de 100 à 120 pieds, une grande vallée dont les pentes sont toujours à pic et au milieu desquelles prend naissance le Ouad Gatara. Cette immense vallée se continue jusqu’à la mer et le Ouad Gatara, qui n’est qu’un mince ruisseau, serpente pendant quelques kilomètres pour se perdre ensuite dans les sables. Les caravanes en route vers le Ouad Nun descendent jusqu’à la source pour abreuver leurs chameaux. L’eau du Ouad Gatara est insipide et légèrement alcaline. Toutes les pentes de la vallée laissent émerger des quartiers de roche de constitution crétacée. Tout le pays, comprenant la zone des quatre lits de rivière décrits
Les pentes du lit du fleuve sont de constitution crétacée. Cet ouad est en dépression de 80 pieds de la plaine. Après une plaine entrecoupée de collines et de petites vallées, le sol se dérobe de nouveau tout à coup et laisse voir, à une profondeur de 100 à 120 pieds, une grande vallée dont les pentes sont toujours à pic et au milieu desquelles prend naissance le Ouad Gatara. Cette immense vallée se continue jusqu’à la mer et le Ouad Gatara, qui n’est qu’un mince ruisseau, serpente pendant quelques kilomètres pour se perdre ensuite dans les sables. Les caravanes en route vers le Ouad Nun descendent jusqu’à la source pour abreuver leurs chameaux. L’eau du Ouad Gatara est insipide et légèrement alcaline. Toutes les pentes de la vallée laissent émerger des quartiers de roche de constitution crétacée. Tout le pays, comprenant la zone des quatre lits de rivière décrits plus haut, est calcaire et renferme de nombreux graviers. En continuant sa marche vers le Ouad Nun, on traverse ensuite une plaine coupée au nord par un petit lit de rivière argileux et à sec et bordé par des collines très accentuées. Entre ces collines, les pluies s'amassent dans de petites vallées très fertiles, que les nomades qui viennent prendre leurs quartiers dans ces parages utilisent pour ensemencer de l’orge. Les collines ont pour terme une gorge immense, la plus grandiose de toutes celles déjà décrites, d’une plus grande profondeur que le Ouad Gatara et qui donne accès à une vallée de plusieurs kilomètres de large conduisant au Ouad Chabika. Cette gorge est bordée par des roches éruptives, des pitons, des mamelons et des collines élevées affectant toutes les formes. Le fond est traversé en partie par un torrent et son sol argileux donne naissance à une végétation des plus luxuriantes. La gorge a une direction sud-est-nord-ouest et débouche sur le Ouad Shebika, qu’on croise perpendiculairement à sa direction générale. Le cours du Ouad Shebika est le plus large de tous les fleuves déjà décrits plus haut; sa largeur est de plusieurs kilomètres; tout son lit disparait sous les arbustes
petites vallées très fertiles, que les nomades qui viennent prendre leurs quartiers dans ces parages utilisent pour ensemencer de l’orge. Les collines ont pour terme une gorge immense, la plus grandiose de toutes celles déjà décrites, d’une plus grande profondeur que le Ouad Gatara et qui donne accès à une vallée de plusieurs kilomètres de large conduisant au Ouad Chabika. Cette gorge est bordée par des roches éruptives, des pitons, des mamelons et des collines élevées affectant toutes les formes. Le fond est traversé en partie par un torrent et son sol argileux donne naissance à une végétation des plus luxuriantes. La gorge a une direction sud-est-nord-ouest et débouche sur le Ouad Shebika, qu’on croise perpendiculairement à sa direction générale. Le cours du Ouad Shebika est le plus large de tous les fleuves déjà décrits plus haut; sa largeur est de plusieurs kilomètres; tout son lit disparait sous les arbustes qui ont pris naissance dans son sol argileux. Le Ouad Shebika est à sec et l’eau qu’on trouve dans son sous-sol est saumâtre. Son cours est bordé de part et d’autre par une chaîne de montagnes granitiques. Dans cette région, ce qui frappe le plus l'imagination du voyageur est le spectacle de ces immenses lits de rivière comblés en partie par les dunes et qui sont les vestiges de fleuves majestueux qui déroulaient, à une époque préhistorique, leurs eaux impétueuses à travers une nature tropicale. Il a fallu de grands bouleversements pour dessécher ces fleuves et couper leur cours par des chaînes de montagnes. Alors, sans doute, des peuples sédentaires vivaient sur ces bords et peut-être, à l’endroit même où le pâtre nomade vient garder ses troupeaux, des villages, des villes même s’élevaient au milieu d’une végétation tropicale. Après avoir traversé le lit du Ouad Shebika, sur la rive droite duquel on voit une ruine nommée Dar Shebika et un cimetière musulman, on monte sur un long plateau couvert d’euphorbes. Quelques kilomètres plus au nord se trouve une succession de vallées où l’herbe croit en quantité; cette région est la frontière nord des nomades et les Maures, qui y font
spectacle de ces immenses lits de rivière comblés en partie par les dunes et qui sont les vestiges de fleuves majestueux qui déroulaient, à une époque préhistorique, leurs eaux impétueuses à travers une nature tropicale. Il a fallu de grands bouleversements pour dessécher ces fleuves et couper leur cours par des chaînes de montagnes. Alors, sans doute, des peuples sédentaires vivaient sur ces bords et peut-être, à l’endroit même où le pâtre nomade vient garder ses troupeaux, des villages, des villes même s’élevaient au milieu d’une végétation tropicale. Après avoir traversé le lit du Ouad Shebika, sur la rive droite duquel on voit une ruine nommée Dar Shebika et un cimetière musulman, on monte sur un long plateau couvert d’euphorbes. Quelques kilomètres plus au nord se trouve une succession de vallées où l’herbe croit en quantité; cette région est la frontière nord des nomades et les Maures, qui y font paître leurs troupeaux, ne s’en éloignent guère. Ces pasteurs appartiennent à la fraction des Iagouti. A une journée nord du Ouad Shebika on croise le Ouad Draa. Ces deux rivières ont leur cours parallèle. Le Ouad Draa est la plus importante de toutes les rivières du Sahara occidental, parce que c’est la seule qui ait de l’eau courante toute l’année, parce qu’en outre son cours, qui est si étendu, sert de frontière entre les nomades et les sédentaires, entre le Sahara et le Sud marocain. Le vaste lit du Ouad Draa se divise en plusieurs ruisseaux d’eau courante; les intervalles sont couverts d’arbustes. Les bords et le lit du fleuve sont d’une alluvion très légère et qui serait d’une très grande fertilité si on la cultivait. En tout cas, le Ouad Draa n’est pas navigable et, lorsque je l’ai traversé en mai, il y avait quelques centimètres d’eau à peine. Après le Ouad Draa, on entre sur le territoire du Ouad Nun. Ici, la constitution du sol est toute différente: plus de plaines, rien que des montagnes qui sillonnent le pays en tous sens. Les montagnes du Ouad Nun sont des roches primitives; dans la partie confinée par le Ouad
c’est la seule qui ait de l’eau courante toute l’année, parce qu’en outre son cours, qui est si étendu, sert de frontière entre les nomades et les sédentaires, entre le Sahara et le Sud marocain. Le vaste lit du Ouad Draa se divise en plusieurs ruisseaux d’eau courante; les intervalles sont couverts d’arbustes. Les bords et le lit du fleuve sont d’une alluvion très légère et qui serait d’une très grande fertilité si on la cultivait. En tout cas, le Ouad Draa n’est pas navigable et, lorsque je l’ai traversé en mai, il y avait quelques centimètres d’eau à peine. Après le Ouad Draa, on entre sur le territoire du Ouad Nun. Ici, la constitution du sol est toute différente: plus de plaines, rien que des montagnes qui sillonnent le pays en tous sens. Les montagnes du Ouad Nun sont des roches primitives; dans la partie confinée par le Ouad Draa, le terrain est inculte et peu propice à la culture; quelques dunes de sable se rencontrent en plusieurs points; comme dans le Sahara, la seule ressource des habitants est l’élévation des bestiaux. Dans cette région, du reste, il n’y a pas de villages et les habitants vivent sous la tente. La véritable population sédentaire ne se rencontre qu'à une journée de marche plus au Nord, lorsque la nature du sol change et qu'on trouve des terres arables. Le premier village que l'on rencontre est entre le wadi Drâa et Glimim, la capitale du wadi Nun : il se nomme Ksar-tl-Abiar, bâti, comme tous les ksours du pays, en terre glaise; sa position est sur le penchant d'une colline. Les seuls arbres qui romtent la monotonie du paysage sont quelques figuiers de Barbarie, plantés dans l'enceinte du ksar et qui font un délicieux contraste avec le fond fauve de la colline. De loin, entre des chaînes de montagnes, on voit se dérouler des plaines fertiles, des villages nombreux, des pâturages verts : c'est le wadi Nun et, plus au loin, le Sus. Le Sud marocain ayant été déjà traversé par quelques Européens, j'arrête à la frontière de ces États ma
tente. La véritable population sédentaire ne se rencontre qu'à une journée de marche plus au Nord, lorsque la nature du sol change et qu'on trouve des terres arables. Le premier village que l'on rencontre est entre le wadi Drâa et Glimim, la capitale du wadi Nun : il se nomme Ksar-tl-Abiar, bâti, comme tous les ksours du pays, en terre glaise; sa position est sur le penchant d'une colline. Les seuls arbres qui romtent la monotonie du paysage sont quelques figuiers de Barbarie, plantés dans l'enceinte du ksar et qui font un délicieux contraste avec le fond fauve de la colline. De loin, entre des chaînes de montagnes, on voit se dérouler des plaines fertiles, des villages nombreux, des pâturages verts : c'est le wadi Nun et, plus au loin, le Sus. Le Sud marocain ayant été déjà traversé par quelques Européens, j'arrête à la frontière de ces États ma relation géographique, ne voulant pas sortir du cadre que je m'étais tracé, de décrire les steppes inconnues du Sahara occidental. Je résume en quelques mots l'apparence et la constitution du sol du Sahara occidental: on y trouve des plaines immenses, des collines, des montagnes, des vallées et des lits de rivières; mais nulle part n'apparait ce pays de désolation où l'homme ne peut vivre. Certes, l'existence du nomade est très précaire; je ne sais pas s'il est au monde de peuple plus sobre, mais en tout cas il y vit, et, tant que les steppes continueront à nourrir les chamelles, le nomade y vivra, puisqu'il tire toute sa subsistance du lait de cet animal. Au point de vue métallurgique, le Sahara occidental me paraît très pauvre, et nulle part je n'ai trouvé ces affleurements de minéraux qu'on rencontre à chaque pas dans le Sud marocain. Encouragement et protection aux colons, Au Canada la loi accorde au colon des privilèges très étendus, dans le but de le protéger contre les revers de fortune dans les premières années de son installation et exempte de saisie, depuis le jour de l’occupation du sol et pendant dix années après la délivrance du titre de
rivières; mais nulle part n'apparait ce pays de désolation où l'homme ne peut vivre. Certes, l'existence du nomade est très précaire; je ne sais pas s'il est au monde de peuple plus sobre, mais en tout cas il y vit, et, tant que les steppes continueront à nourrir les chamelles, le nomade y vivra, puisqu'il tire toute sa subsistance du lait de cet animal. Au point de vue métallurgique, le Sahara occidental me paraît très pauvre, et nulle part je n'ai trouvé ces affleurements de minéraux qu'on rencontre à chaque pas dans le Sud marocain. Encouragement et protection aux colons, Au Canada la loi accorde au colon des privilèges très étendus, dans le but de le protéger contre les revers de fortune dans les premières années de son installation et exempte de saisie, depuis le jour de l’occupation du sol et pendant dix années après la délivrance du titre de propriété, ses effets, instruments, bêtes de somme et provisions en proportion très large. Ces sages mesures ont produit les meilleurs effets. Ne pourrait-on, dans les colonies françaises, prendre vis-à-vis du colon français quelque mesure libérale de ce genre? La question ne mérite-t-elle pas l'attention du législateur et de tous ceux qui ont à cœur la colonisation réelle de nos possessions d'outre-mer? Devrons-nous toujours constater avec la même amertume que nos colonies sont moins hospitalières que l'Amérique à nos compatriotes? Nous n'osons guère compter qu'une disposition législative intervienne rapidement dans ce sens, mais en Tunisie, où Son Altesse le Bey de Tunis peut agir sans l'intervention du Parlement, ne pourrait-elle, comme les gouvernements des provinces canadiennes, prendre des mesures libérales en faveur de la colonisation? Le développement économique de la Régence y gagnerait et les propriétés beycales, comme celles de tous, en recevraient une plus-value rapide. (Extrait du Bulletin des renseignements coloniaux.) Les Criquets en Algérie. — Exagération funeste. Le Journal général d’Affiches algériennes et une partie de la presse de la colonie expriment vivement le regret que la presse de la métropole ait grossi aussi exagérément l’importance de l’invasion des criquets, cette énorme exagération étant de nature à effrayer les
qui ont à cœur la colonisation réelle de nos possessions d'outre-mer? Devrons-nous toujours constater avec la même amertume que nos colonies sont moins hospitalières que l'Amérique à nos compatriotes? Nous n'osons guère compter qu'une disposition législative intervienne rapidement dans ce sens, mais en Tunisie, où Son Altesse le Bey de Tunis peut agir sans l'intervention du Parlement, ne pourrait-elle, comme les gouvernements des provinces canadiennes, prendre des mesures libérales en faveur de la colonisation? Le développement économique de la Régence y gagnerait et les propriétés beycales, comme celles de tous, en recevraient une plus-value rapide. (Extrait du Bulletin des renseignements coloniaux.) Les Criquets en Algérie. — Exagération funeste. Le Journal général d’Affiches algériennes et une partie de la presse de la colonie expriment vivement le regret que la presse de la métropole ait grossi aussi exagérément l’importance de l’invasion des criquets, cette énorme exagération étant de nature à effrayer les colonisateurs et les capitaux et à causer, très à tort, plus de mal à la colonie que le fléau lui-même. Certes, il y a de grands maux, puisqu’ils s’élèvent à plus de cinq millions, mais de là à faire croire que toute l’Algérie est anéantie, elle qui produit pour plusieurs centaines de millions de denrées, il y a loin. L’arrondissement de Sétif est le foyer de l’invasion, et la partie voisine de l'arrondissement de Constantine a été atteinte. Les pertes y sont de 60 à 80 p. 100. Néanmoins, c’est un fléau local qui ne justifie pas l’importance donnée en France à cette invasion. En France, il n’est pas rare de voir une grêle intense ravager tout un arrondissement; on le publie plus tard, le pays indemnise, comme c’est son devoir, et tout est dit. Les pertes sont aussi grandes, mais ça dure moins longtemps et on en parle moins. Mais tel désastre qui éclaterait à Montélimar, qui n'est pas un pays de colonisation, n’aura jamais les conséquences d’un désastre moindre se produisant dans un pays de colonisation, comme l’Algérie, trop inconnu et excitant déjà suffisamment les défiances. À force de parler des criquets, qui auraient pu être détruits à