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Canada que le soleil teinte parfois d'un rose si joli, ainsi que ces ravissantes pommes d'api rose si recherchées pour leur éclatante couleur et si nécessaires dans les corbeilles de fruits pour la décoration. Il y a trois manières d'établir ces cordons horizontaux : 1° En cordons simples, sur un bras par chaque arbre, portant tous du même côté. C'est la plus facile et la meilleure. 2° En cordons doubles, sur deux bras qui se dirigent de chaque côté. 3° En cordons superposés, à un ou deux bras, comme les cordons simples. Voici comment on les obtient : Pour les cordons horizontaux à un ou deux bras, on établit d'abord à 40 centimètres du sol (distance nécessaire pour que les éclaboussures de la pluie n'atteignent pas les fruits) un cordon en fil de fer devant servir de support aux pommiers. Après avoir choisi dans de bonnes conditions, des jeunes scions d'un an de greffe, on les plante, suivant la qualité du terrain, à deux, ou trois mètres et plus de distance entre eux. Pour les cordons superposés, on diminue la distance de moitié ou d'un tiers, suivant qu'il y ait deux ou trois cordons, les arbres de chaque cordon alternant entre eux. Il faut avoir bien soin dans la plantation de ne pas enterrer le bourrelet de la greffe pour éviter la formation de racines qui affranchiraient l'arbre. Dès que l'arbre est planté, avant même si on veut, on peut étêter l'arbre à hauteur du cordon. On obtient alors un ou deux bourgeons, suivant que le sujet doive être dirigé sur un ou deux bras. On laisse le ou les rameaux prendre de la force, avant de leur faire suivre la direction voulue. Chaque année on raccourcit les bras pour que tous les yeux conservés puissent se développer et former, comme sur les poiriers, des brindilles et des lambourdes. Pendant la végétation, on pratique les pincements quand ils sont nécessaires, et on les réitère sur des bourgeons qui tendent à s'emporter. Dans les terrains supérieurs on conserve, lors de la plantation, les scions presque dans leur entier. Puis ils sont
entre eux. Il faut avoir bien soin dans la plantation de ne pas enterrer le bourrelet de la greffe pour éviter la formation de racines qui affranchiraient l'arbre. Dès que l'arbre est planté, avant même si on veut, on peut étêter l'arbre à hauteur du cordon. On obtient alors un ou deux bourgeons, suivant que le sujet doive être dirigé sur un ou deux bras. On laisse le ou les rameaux prendre de la force, avant de leur faire suivre la direction voulue. Chaque année on raccourcit les bras pour que tous les yeux conservés puissent se développer et former, comme sur les poiriers, des brindilles et des lambourdes. Pendant la végétation, on pratique les pincements quand ils sont nécessaires, et on les réitère sur des bourgeons qui tendent à s'emporter. Dans les terrains supérieurs on conserve, lors de la plantation, les scions presque dans leur entier. Puis ils sont tout de suite inclinés sur le fil de fer. Pour faciliter le développement de l'œil terminal qui doit prolonger le cordon, il faut bien surveiller l'œil qui se trouve placé au sommet de l'angle que forme le pommier pour suivre horizontalement le fil de fer. On empêchera ainsi qu'il se développe vigoureusement au détriment des autres et surtout de l'œil de prolongement. Bien que de cette manière, l'arbre se mette plus promptement à fruit, il arrive souvent que c'est au préjudice de sa végétation et, s'il produit plus tôt il est plus longtemps à se former : quelquefois même il en reste pour toujours affaibli. Pour la formation du cordon à deux bras, on peut également planter le scion sans le tailler. Après avoir incliné horizontalement l'arbre sur le fil de fer, comme pour la formation du cordon à un bras, on favorise au lieu de l'arrêter l'œil le plus rapproché de l'angle formé par le coude du cordon. Quand il est assez développé en rameau, on le dirige horizontalement en sens inverse de la tige, et il forme avec elle les deux bras du cordon. Inutile de m'étendre sur les autres formes, qui s'obtiennent toutes et se cultivent comme
développe vigoureusement au détriment des autres et surtout de l'œil de prolongement. Bien que de cette manière, l'arbre se mette plus promptement à fruit, il arrive souvent que c'est au préjudice de sa végétation et, s'il produit plus tôt il est plus longtemps à se former : quelquefois même il en reste pour toujours affaibli. Pour la formation du cordon à deux bras, on peut également planter le scion sans le tailler. Après avoir incliné horizontalement l'arbre sur le fil de fer, comme pour la formation du cordon à un bras, on favorise au lieu de l'arrêter l'œil le plus rapproché de l'angle formé par le coude du cordon. Quand il est assez développé en rameau, on le dirige horizontalement en sens inverse de la tige, et il forme avec elle les deux bras du cordon. Inutile de m'étendre sur les autres formes, qui s'obtiennent toutes et se cultivent comme les formes du poirier. Reste la culture en espalier. Elle est peu importante et réservée seulement, comme je l'ai dit, à quelques espèces délicates ou quand on veut obtenir des fruits exceptionnels de finesse et de couleur. On n'emploie pour le pommier en espalier greffé sur paradis que les petites formes, soit : les cordons verticaux ou obliques et les U simples. Si l'arbre est vigoureux on peut aller jusqu'à l'U double. Quand on n'a pas de murs en quantité suffisante pour en consacrer une partie aux pommiers, il y a intérêt à faire édifier quelques murs économiques de peu d'élévation, qui produisent très peu d'ombre sur le terrain. Au mérite de ne pas coûter cher, ils joignent encore celui de pouvoir être déplacés à volonté. On peut aussi planter des pommiers à place perdue, comme nous le faisons à Montreuil. Dans le bas des murs, sous les pêchers ou bien entre deux arbres qui commencent à péricliter, on plante des paradis auxquels on ne cherche pas à donner une forme régulière. Quand ils gênent d'un côté, on les renverse de l'autre, ou on les fait aller horizontalement dans le bas des espaliers; ils s'y prêtent toujours sans la moindre
formes, soit : les cordons verticaux ou obliques et les U simples. Si l'arbre est vigoureux on peut aller jusqu'à l'U double. Quand on n'a pas de murs en quantité suffisante pour en consacrer une partie aux pommiers, il y a intérêt à faire édifier quelques murs économiques de peu d'élévation, qui produisent très peu d'ombre sur le terrain. Au mérite de ne pas coûter cher, ils joignent encore celui de pouvoir être déplacés à volonté. On peut aussi planter des pommiers à place perdue, comme nous le faisons à Montreuil. Dans le bas des murs, sous les pêchers ou bien entre deux arbres qui commencent à péricliter, on plante des paradis auxquels on ne cherche pas à donner une forme régulière. Quand ils gênent d'un côté, on les renverse de l'autre, ou on les fait aller horizontalement dans le bas des espaliers; ils s'y prêtent toujours sans la moindre difficulté; et sur ces semblants d'arbres, nous récoltons nos belles pommes d'hiver. Après la culture du pommier, voyons en les espèces. Elles dépassent 3,000. La nomenclature de celles conservées comme bons fruits par le Congrès pomologique de France s'élevait à 88 en 1873; Après la révision faite en 1887, elle reste à 68, parmi lesquelles je cite les suivantes : Comme pommes d'été : Borovitsky. — Bon fruit d'août; convient aux formes taillées et à haute tige Rambour franc. — Gros fruit, assez bon cru et excellent cuit; mûrit en août et en septembre. Arbre de verger. Pommes d'automne : Cellini. — Bon fruit, assez gros; se prête à toutes les formes. Châlain. — Bon fruit, excellent cuit, assez gros; vient sous toutes les formes, très bon pour le verger. Cox's Orange pippin. — Très bon fruit, assez gros; d'octobre à janvier; à cultiver en petites formes. Groefenstein. — Très bon fruit, assez gros; veut des formes régulières. Grand Alexandre. — Bon et très gros fruit d'automne; se prête à toutes les formes. Ménagère. — Fruit énorme, c'est son principal mérite, à cultiver en formes naines. Reine de reinettes. — Bon fruit assez gros, se prolonge jusqu'en hiver, préfère les
reste à 68, parmi lesquelles je cite les suivantes : Comme pommes d'été : Borovitsky. — Bon fruit d'août; convient aux formes taillées et à haute tige Rambour franc. — Gros fruit, assez bon cru et excellent cuit; mûrit en août et en septembre. Arbre de verger. Pommes d'automne : Cellini. — Bon fruit, assez gros; se prête à toutes les formes. Châlain. — Bon fruit, excellent cuit, assez gros; vient sous toutes les formes, très bon pour le verger. Cox's Orange pippin. — Très bon fruit, assez gros; d'octobre à janvier; à cultiver en petites formes. Groefenstein. — Très bon fruit, assez gros; veut des formes régulières. Grand Alexandre. — Bon et très gros fruit d'automne; se prête à toutes les formes. Ménagère. — Fruit énorme, c'est son principal mérite, à cultiver en formes naines. Reine de reinettes. — Bon fruit assez gros, se prolonge jusqu'en hiver, préfère les petites formes. Reinette d'Anthezieux. — Gros et très bon fruit, allant jusqu'en hiver; se cultive sous toutes les formes. Reinette de Grandville. — Bon gros fruit, jusqu'au commencement de l'hiver; arbre surtout de haute tige. Reinette dorée. — Très bon fruit moyen; qualité du précédent. Royale d'Angleterre. — Bon gros fruit de même époque, veut les formes régulières. Transparente de Croncels. — Très bon fruit assez gros, va d'août à décembre; bon pour les grandes formes. Pommes d'hiver : Api. — La plus petite et la plus jolie des pommes. Bon fruit d'hiver. Baldivin. — Gros et très bon fruit; s'accommode de toutes les formes. Bedfordshire foundling. — Bon gros fruit de décembre à février; doit être soumis à la taille. Belle de Boshoop. — Très bon fruit, assez gros, même époque; se prête à toutes les formes. Belle de Poissy. — Bon et très gros fruit d'hiver; apte à toutes les formes. Belle fleur jaune. — Gros fruit bon ou très bon de décembre et janvier; apte aussi à toutes les formes. Blenheim pippin. — Fruit gros et bon, de novembre à février; à formes régulières sur paradis. Calville blanc. — La reine des pommes. Gros fruit très bon;
fruit de même époque, veut les formes régulières. Transparente de Croncels. — Très bon fruit assez gros, va d'août à décembre; bon pour les grandes formes. Pommes d'hiver : Api. — La plus petite et la plus jolie des pommes. Bon fruit d'hiver. Baldivin. — Gros et très bon fruit; s'accommode de toutes les formes. Bedfordshire foundling. — Bon gros fruit de décembre à février; doit être soumis à la taille. Belle de Boshoop. — Très bon fruit, assez gros, même époque; se prête à toutes les formes. Belle de Poissy. — Bon et très gros fruit d'hiver; apte à toutes les formes. Belle fleur jaune. — Gros fruit bon ou très bon de décembre et janvier; apte aussi à toutes les formes. Blenheim pippin. — Fruit gros et bon, de novembre à février; à formes régulières sur paradis. Calville blanc. — La reine des pommes. Gros fruit très bon; recherché en espalier. Calville de Maussion. — Fruit assez gros et très bon; se prête à toutes les formes. Calville de Saint-Saüeur. — Bon gros fruit; peut être cultivée sous toutes les formes. Calville Lesans. — Gros fruit très bon; culture du Calville blanc. Calville rouge d'hiver. Bon gros fruit; préfère les petites formes. Dejaune. — Fruit moyen très bon. Arbre sur franc et de verger. Doux d'Argent. — Bon moyen fruit, propre à toutes les formes. Pigeon blanc. — Moyen fruit très bon; variété délicate, très fertilisée sur paradis. Remette de Gauss. — Bon fruit assez gros, allant jusqu'au printemps; propre à toutes les formes. Reinette de Canada. — Très gros fruit très bon d'hiver et de printemps; très fin en espalier. Reinette grise de Canada. — Très gros et très bon fruit; se prête à toutes les formes. Reinette franche. — Moyen fruit très bon, vrai type de la Reinette; veut les formes régulières. Reinette grise. — Moyen et très bon fruit; propre à toutes les formes. Reinette de Saintville. — À beaucoup d'analogie avec la reinette de Canada; mais elle est moins fragile. EDMOND COUTURIER (L'Agriculture Nouvelle.) ENCORE LES GUÊPES Tout le monde a été frappé du
préfère les petites formes. Dejaune. — Fruit moyen très bon. Arbre sur franc et de verger. Doux d'Argent. — Bon moyen fruit, propre à toutes les formes. Pigeon blanc. — Moyen fruit très bon; variété délicate, très fertilisée sur paradis. Remette de Gauss. — Bon fruit assez gros, allant jusqu'au printemps; propre à toutes les formes. Reinette de Canada. — Très gros fruit très bon d'hiver et de printemps; très fin en espalier. Reinette grise de Canada. — Très gros et très bon fruit; se prête à toutes les formes. Reinette franche. — Moyen fruit très bon, vrai type de la Reinette; veut les formes régulières. Reinette grise. — Moyen et très bon fruit; propre à toutes les formes. Reinette de Saintville. — À beaucoup d'analogie avec la reinette de Canada; mais elle est moins fragile. EDMOND COUTURIER (L'Agriculture Nouvelle.) ENCORE LES GUÊPES Tout le monde a été frappé du nombre considérable de guêpes qui sont écloses, cette année, à la faveur d'une température exceptionnellement chaude. Nous avons déjà parlé des moyens à employer pour se débarrasser de ces vilains animaux qui ont causé depuis quelques semaines surtout de grands dégâts. Les guêpes dévorent les raisins et vident les poires, ce qui ne les empêche pas, d'ailleurs, de piquer douloureusement les gens. La méchante bête fait son nid au printemps, soit dans un trou pratiqué à la terre par un animal quelconque, une taupe, par exemple, soit dans les embrasures des fenêtres, soit encore sur des branches d'arbres. Les nids sont généralement construits avec des parcelles de bois, mort ou des morceaux d'écorce d'arbre déjà ramollis par un commencement de décomposition. L'insecte broie ces matériaux et les agglutine au moyen d'un liquide qu'il secrète. D'après un rapport fourni par la Société d'horticulture de Lyon, on trouve, dans le courant de juin et de juillet, sur un rayon d'un kilomètre, plus de quarante nids de guêpes. On calcule que chaque nid est peuplé de 1.500 et jusqu'à 2.000 animaux. La guêpe a un ennemi, et un ennemi acharné (qui n'en a pas sur cette terre?) : c'est une grosse et belle
ce qui ne les empêche pas, d'ailleurs, de piquer douloureusement les gens. La méchante bête fait son nid au printemps, soit dans un trou pratiqué à la terre par un animal quelconque, une taupe, par exemple, soit dans les embrasures des fenêtres, soit encore sur des branches d'arbres. Les nids sont généralement construits avec des parcelles de bois, mort ou des morceaux d'écorce d'arbre déjà ramollis par un commencement de décomposition. L'insecte broie ces matériaux et les agglutine au moyen d'un liquide qu'il secrète. D'après un rapport fourni par la Société d'horticulture de Lyon, on trouve, dans le courant de juin et de juillet, sur un rayon d'un kilomètre, plus de quarante nids de guêpes. On calcule que chaque nid est peuplé de 1.500 et jusqu'à 2.000 animaux. La guêpe a un ennemi, et un ennemi acharné (qui n'en a pas sur cette terre?) : c'est une grosse et belle mouche que les savants appellent la volucella zonaria. Cet insecte a, par ses couleurs, beaucoup d'analogie avec le frelon. Il recherche les nids des guêpes, y pond ses œufs, et les larves naissantes dévorent aussitôt les œufs de guêpes. Mais la volucella zonaria, malgré son animosité naturelle contre les guêpes, n'arriverait pas à en détruire beaucoup si l'homme ne s'en mêlait. Les sociétés d'horticulture ont expérimenté et recommandé, cette année, plusieurs modes de destruction. La Société de Vitry-sur-Seine emploie le moyen suivant : sur l'orifice d'un guêpier, on pose une de ces grosses bouteilles à fond percé dont on se sert pour pêcher les goujons et, par le goulot, on vide dans le nid de l'eau de savon qui noie les bêtes. Il est certain que la destruction des guêpiers est le moyen le plus simple et le plus efficace de se débarrasser de ces insectes. Quelques préfets ont pris à ce sujet des arrêtés pour ordonner cette destruction. Nous citerons celui du 23 août de M. le préfet du Puy-de-Dôme, qui rend cette destruction obligatoire. Cet arrêté est accompagné des instructions suivantes : Les moyens recommandés pour se soustraire aux dégâts causés par les guêpes consistent à rechercher les
n'arriverait pas à en détruire beaucoup si l'homme ne s'en mêlait. Les sociétés d'horticulture ont expérimenté et recommandé, cette année, plusieurs modes de destruction. La Société de Vitry-sur-Seine emploie le moyen suivant : sur l'orifice d'un guêpier, on pose une de ces grosses bouteilles à fond percé dont on se sert pour pêcher les goujons et, par le goulot, on vide dans le nid de l'eau de savon qui noie les bêtes. Il est certain que la destruction des guêpiers est le moyen le plus simple et le plus efficace de se débarrasser de ces insectes. Quelques préfets ont pris à ce sujet des arrêtés pour ordonner cette destruction. Nous citerons celui du 23 août de M. le préfet du Puy-de-Dôme, qui rend cette destruction obligatoire. Cet arrêté est accompagné des instructions suivantes : Les moyens recommandés pour se soustraire aux dégâts causés par les guêpes consistent à rechercher les nids et à détruire les insectes avant leur départ dans les vergers et les vignes. Pendant le jour, on doit observer la direction suivie par les guêpes lorsqu'elles emportent leurs provisions. Si on remarque que toutes les guêpes suivent la même direction, on peut être certain que l'on se trouve à proximité d'un nid. Le guêpier découvert (le plus souvent il se décèle par un petit tas de terre extraite par les guêpes), on plante alors une ficelle à une certaine distance, et la nuit ou de grand matin, lorsque toutes les guêpes sont réunies, on se rend à l'endroit, muni d'une lanterne : on agrandit l'orifice du nid et on creuse jusqu'à la rencontre de son enveloppe, on la perce au moyen d'un bâton, et on verse rapidement un quart de litre de pétrole ou de sulfure de carbone; enfin, on rebouche le trou et on tasse la terre, toutes les guêpes de la colonie se trouvent asphyxiées. Pour les nids installés dans les vieux murs, on pourra se servir d'une pompe pour faire pénétrer le pétrole ou le sulfure; quand aux nids suspendus aux arbres, on les emprisonne, la nuit, dans des sacs de toile grossière que l'on
à proximité d'un nid. Le guêpier découvert (le plus souvent il se décèle par un petit tas de terre extraite par les guêpes), on plante alors une ficelle à une certaine distance, et la nuit ou de grand matin, lorsque toutes les guêpes sont réunies, on se rend à l'endroit, muni d'une lanterne : on agrandit l'orifice du nid et on creuse jusqu'à la rencontre de son enveloppe, on la perce au moyen d'un bâton, et on verse rapidement un quart de litre de pétrole ou de sulfure de carbone; enfin, on rebouche le trou et on tasse la terre, toutes les guêpes de la colonie se trouvent asphyxiées. Pour les nids installés dans les vieux murs, on pourra se servir d'une pompe pour faire pénétrer le pétrole ou le sulfure; quand aux nids suspendus aux arbres, on les emprisonne, la nuit, dans des sacs de toile grossière que l'on plonge ensuite dans l'eau. Les guêpiers, en règle générale, se trouvent établis dans la terre, le long des chemins des hurles ou dans les pâtures, à l'endroit d'anciennes taupinières. Un de nos confrères conseille le moyen suivant : « Connaissant l'endroit, on s'y rend à la brune avec une bêche dont on se sert pour suivre, à partir de l'orifice, le couloir qui conduit au guêpier et dont la direction est indiquée par les quelques guêpes qui s'avancent pour voir ce qui vient troubler leur repos et qu'on étourdit avec un peu de terre; en arrivant au guêpier, on y verse du pétrole et on le remue avec deux ou trois coups de bêche qui éboulent sur le nid la terre qui le recouvre, on piétine, on tasse solidement, et tout est dit. » Une précaution qu'on peut prendre, c'est de lier le bas de son pantalon avant l'opération; mais, nous le répétons, elle est très facile et nullement dangereuse, car les guêpes, qui ne s'attendent pas à pareille visite, sont d'ailleurs comme engourdies le soir. » On a utilisé un autre procédé à Corbeil, à Essones et dans le Gâtinais. Le soir, vers neuf heures, on noie sans bruit
dont on se sert pour suivre, à partir de l'orifice, le couloir qui conduit au guêpier et dont la direction est indiquée par les quelques guêpes qui s'avancent pour voir ce qui vient troubler leur repos et qu'on étourdit avec un peu de terre; en arrivant au guêpier, on y verse du pétrole et on le remue avec deux ou trois coups de bêche qui éboulent sur le nid la terre qui le recouvre, on piétine, on tasse solidement, et tout est dit. » Une précaution qu'on peut prendre, c'est de lier le bas de son pantalon avant l'opération; mais, nous le répétons, elle est très facile et nullement dangereuse, car les guêpes, qui ne s'attendent pas à pareille visite, sont d'ailleurs comme engourdies le soir. » On a utilisé un autre procédé à Corbeil, à Essones et dans le Gâtinais. Le soir, vers neuf heures, on noie sans bruit le nid avec du pétrole, que l'on allume au moyen d'un tampon enflammé fixé au bout d'un bâton. La presque totalité des guêpes est brûlée ou asphyxiée. Celles qui tentent d'échapper aux flammes sont détruites au passage au moyen d'un tampon en feu. Dans les fermes de Lagny-Thorigny, on se sert du sulfure de carbone. On en verse un quart de litre dans chaque nid; mais cette opération doit être effectuée avec la plus grande prudence. On doit se retirer aussitôt après avoir mis le feu au produit chimique, de crainte d'être brûlé par l'explosion qui en est la suite. Pour protéger les raisins contre les dévastations de l'insecte, un horticulteur de Lyon s'est servi d'un procédé d'une certaine simplicité. Aux branches des espaliers, il suspend des bouteilles à petites ouvertures qui sont remplies de bière, d'eau sucrée ou miellée. Les bêtes viennent y boire et s'y noient. Mais le moyen le plus efficace pour les détruire, c'est peut-être l'emploi du pétrole et du sulfure de carbone. Nous recommandons aussi d'avoir toujours prêt de l'ammoniaque ou alcali volatil et d'en mettre une goutte aussitôt qu'on serait piqué par ces insectes. (L'Agriculture Nouvelle). BOTANIQUE MÉDICALE CLÉMATITE DROITE — CLEMATIS RECTA La