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la garnison franco-annamite et les milices provinciales. Les soldats indigènes ont femmes et enfants. Des étals, des échoppes, installés en bordure sur les chemins vendent la pitance à tout ce monde ; des cantines sont à la disposition de nos soldats. Et c’est un défilé de maires et de notables de tous les points de la province qui se rendent aux bureaux administratifs du Tong-Doc, c’est une chaîne de deux à trois cents coolies pour le lendemain qu’on forme maille à maille, avec des groupes arrivant d’heure en heure ; ce sont des con-gay sans aveu, à cache-sein multicolores, qui entrent comme pseudo-femmes de miliciens ; ce sont des palanquins qui passent en courant avec leurs tams-tams devant et leurs verges derrière ; ce sont des corvées, des patrouilles, des escortes, des colonnes qui partent ou arrivent et qui causent dans la citadelle, du réveil à la fermeture des portes, un brouhaha indescriptible. La ville extérieure est appelée Bô-Thanh par les uns, Lim-Toc et même An-Ngai par les autres, suivant le nom de la banlieue voisine. Le marché de Binh-Đinh est très important ; on y vend chapeaux, paniers, résine, cordes, poteries, hamacs, bric-à-brac ; des restaurants annamites servent à leur clientèle des vers à soie frits, des têtes de chien rôties, des poissons pourris, des œufs séchés au soleil et quantité d’autres mets plus exquis encore. Tous ces petits commerces vont bon train. On thésaurise et la sapèque baisse, ce qui est un indice de méfiance populaire. La sapèque, qui est la monnaie courante, est le baromètre politique du pays. Elle est lourde et embarrassante ; si une province est menacée de la guerre civile ou d’une imposition extraordinaire, les bourgeois (bàu) cherchent à dissimuler leur fortune sous le plus petit volume possible, de manière à pouvoir plus aisément la cacher ou l’emporter en cas de fuite. Aussi, à Hué, où les troubles sont très rares, la piastre ne vaut que six ligatures tandis qu’elle en vaut neuf à Binh-Đinh, ou autrement dit, à Binh-Đinh on offre dix-huit cents sapèques pour une piastre tandis qu’on n’en donne que douze
leur clientèle des vers à soie frits, des têtes de chien rôties, des poissons pourris, des œufs séchés au soleil et quantité d’autres mets plus exquis encore. Tous ces petits commerces vont bon train. On thésaurise et la sapèque baisse, ce qui est un indice de méfiance populaire. La sapèque, qui est la monnaie courante, est le baromètre politique du pays. Elle est lourde et embarrassante ; si une province est menacée de la guerre civile ou d’une imposition extraordinaire, les bourgeois (bàu) cherchent à dissimuler leur fortune sous le plus petit volume possible, de manière à pouvoir plus aisément la cacher ou l’emporter en cas de fuite. Aussi, à Hué, où les troubles sont très rares, la piastre ne vaut que six ligatures tandis qu’elle en vaut neuf à Binh-Đinh, ou autrement dit, à Binh-Đinh on offre dix-huit cents sapèques pour une piastre tandis qu’on n’en donne que douze cents à Hué. La route mandarine est encore belle, quoiqu’il ne lui reste que peu de vestige de ce qu’elle était il y a plusieurs années. Mais depuis les troubles personne ne s’est chargé de l’entretenir. Elle a de 6 mètres à 8 mètres de large, mais les fondrières sont communes, les étangs aussi, les ponts sont tous cassés, de sorte que nous sommes obligés de contourner les étangs à travers les rizières et de nous engager avec nos chevaux sur de frêles bateaux en osier pour passer les arroyos. Après avoir traversé le village jadis si important d’An-Ngai, dont les cases se réédifient, nous rencontrons le premier étang à Cam-Bien, une heure après notre sortie de Binh-Đinh, il est très profond et intercepte la route sur une longueur d’environ 50 mètres. — Les indigènes, soit réticence ou ignorance, n’ont pu satisfaire ma curiosité. « Ces étangs existaient déjà quand je suis né », répondaient-ils. Ils servent actuellement à irriguer les rizières des deux côtés de la route, mais leur emplacement au milieu de cette route n’est pas indispensable et ils rendraient les mêmes services s’ils étaient à gauche ou à droite, en desservant l’autre côté au moyen d’un petit
communes, les étangs aussi, les ponts sont tous cassés, de sorte que nous sommes obligés de contourner les étangs à travers les rizières et de nous engager avec nos chevaux sur de frêles bateaux en osier pour passer les arroyos. Après avoir traversé le village jadis si important d’An-Ngai, dont les cases se réédifient, nous rencontrons le premier étang à Cam-Bien, une heure après notre sortie de Binh-Đinh, il est très profond et intercepte la route sur une longueur d’environ 50 mètres. — Les indigènes, soit réticence ou ignorance, n’ont pu satisfaire ma curiosité. « Ces étangs existaient déjà quand je suis né », répondaient-ils. Ils servent actuellement à irriguer les rizières des deux côtés de la route, mais leur emplacement au milieu de cette route n’est pas indispensable et ils rendraient les mêmes services s’ils étaient à gauche ou à droite, en desservant l’autre côté au moyen d’un petit canal d’irrigation. Je penche donc à croire que ces étangs ont été creusés pour intercepter ou au moins gêner les communications d’envahisseurs éventuels. Voici le marché de Phong-Yen sur la rive gauche d’un arroyo dont nous venons de traverser les deux bras en bac ; on les trouve guéables en faisant un petit détour en amont. Phong-Yen (chợ) est fréquenté par un demi-millier de femmes dont les fermes contours crevant leurs loques contrastent singulièrement avec l’état de l’autre sexe. Le village et le marché ont été complètement détruits ; le premier bras d’arroyo avait un pont de 15 arches en bois, cassé aujourd'hui ; on voit aussi les ruines d’un fortin en pierres friables, dites de Bien-Hoa ; détruite aussi une pagode dont on voit les colonnes du portail encore très jolies avec leurs moulures peintes. La route mandarine est maintenant bordée d’arbres, elle nous conduit en une ligne droite irréprochable jusqu’à Bac-Khan où nous allons nous arrêter un instant. Bac-Khan garde les ruines de l’ancienne citadelle de Qui-Nhern, près de là, une bonzerie, la plus belle du Binh-Đinh et peut-être de l’Annam, la Tour de Cuivre et le tombeau de Võ-Thanh. Navelle, ancien résident de Qui-Nhon, a fait une
faisant un petit détour en amont. Phong-Yen (chợ) est fréquenté par un demi-millier de femmes dont les fermes contours crevant leurs loques contrastent singulièrement avec l’état de l’autre sexe. Le village et le marché ont été complètement détruits ; le premier bras d’arroyo avait un pont de 15 arches en bois, cassé aujourd'hui ; on voit aussi les ruines d’un fortin en pierres friables, dites de Bien-Hoa ; détruite aussi une pagode dont on voit les colonnes du portail encore très jolies avec leurs moulures peintes. La route mandarine est maintenant bordée d’arbres, elle nous conduit en une ligne droite irréprochable jusqu’à Bac-Khan où nous allons nous arrêter un instant. Bac-Khan garde les ruines de l’ancienne citadelle de Qui-Nhern, près de là, une bonzerie, la plus belle du Binh-Đinh et peut-être de l’Annam, la Tour de Cuivre et le tombeau de Võ-Thanh. Navelle, ancien résident de Qui-Nhon, a fait une description admirable de ces ruines ; c’est comme un regret, un adieu sympathique jeté à la vieille antique race des Khmers qui disparaît : GÉOGRAPHIE MILITANTE : EXPLORATIONS. "Sur un parcours de plusieurs centaines de mètres", écrit-il, "la route de Binh-Dinh à Phú Cat suit le parapet de l’enceinte extérieure de la vieille forteresse de Qui-Nhon, l’ancienne Chaba de les Giampois, qu’elle rencontre vers le milieu de la face orientale. Une chaussée, percée d’aqueducs en dalles de granit, dégradée par les pluies et les pieds des buffles, franchit les rizières qui s’étendent entre les deux enceintes et conduit au tertre sur lequel s’élevait la place forte. De larges glacis, bordés de larges fossés dont il ne reste plus que des tronçons, contournaient les remparts formés d’un épais massif bâti en pierres de Bien-Hoa. Leur ligne irrégulière, pour englober tout le monticule principal, suivait les courbes de sa base. À chacun des angles de la place, un petit tertre s’élevait à l’extérieur, correspondant à un tertre intérieur auquel il était sans doute relié de façon à former un ouvrage avancé. Les faces sud et est paraissent avoir été seules percées de portes. Le vaste espace circonscrit par les murs dont le
de la vieille forteresse de Qui-Nhon, l’ancienne Chaba de les Giampois, qu’elle rencontre vers le milieu de la face orientale. Une chaussée, percée d’aqueducs en dalles de granit, dégradée par les pluies et les pieds des buffles, franchit les rizières qui s’étendent entre les deux enceintes et conduit au tertre sur lequel s’élevait la place forte. De larges glacis, bordés de larges fossés dont il ne reste plus que des tronçons, contournaient les remparts formés d’un épais massif bâti en pierres de Bien-Hoa. Leur ligne irrégulière, pour englober tout le monticule principal, suivait les courbes de sa base. À chacun des angles de la place, un petit tertre s’élevait à l’extérieur, correspondant à un tertre intérieur auquel il était sans doute relié de façon à former un ouvrage avancé. Les faces sud et est paraissent avoir été seules percées de portes. Le vaste espace circonscrit par les murs dont le développement pouvait atteindre de 10 à 12 kilomètres et sur lequel trois villages s’étendent aujourd’hui à l’aise, était sillonné de chemins creux bordés de haies vives et renfermait sans doute de nombreux monuments, temples et palais. Une seule tour, carrée, en briques rouges, est restée debout ; elle s’élève sur un petit tertre central, svelte, élégante, bien prise entre ses angles de granit blanc et coiffée d’un dôme léger comme un bonnet de dentelle. Dans l’ouest de ce tertre, en plaine, deux éléphants de pierre, d’excellente tournure, dont l’un porte une couronne et un collier, se font face à 24 mètres environ de distance, autrefois gardiens majestueux de quelque portique royal, aujourd’hui tristement égarés dans un champ d’arachides ; ailleurs, près d’un tombeau annamite, construit sur le soubassement d’un monument disparu, deux animaux fantastiques dus également au ciseau d’un artiste, et enfin, dans le jardin d’une belle pagode consacrée aujourd’hui au culte de Bouddha, des débris de bas-reliefs, de statues et de lingas, tels sont les derniers témoins de cette vieille civilisation dont Marco Polo admira les splendeurs et que les Annamites ont pu détruire mais n’ont pas su remplacer ; voilà tout ce qui reste de cette citadelle qui
un petit tertre central, svelte, élégante, bien prise entre ses angles de granit blanc et coiffée d’un dôme léger comme un bonnet de dentelle. Dans l’ouest de ce tertre, en plaine, deux éléphants de pierre, d’excellente tournure, dont l’un porte une couronne et un collier, se font face à 24 mètres environ de distance, autrefois gardiens majestueux de quelque portique royal, aujourd’hui tristement égarés dans un champ d’arachides ; ailleurs, près d’un tombeau annamite, construit sur le soubassement d’un monument disparu, deux animaux fantastiques dus également au ciseau d’un artiste, et enfin, dans le jardin d’une belle pagode consacrée aujourd’hui au culte de Bouddha, des débris de bas-reliefs, de statues et de lingas, tels sont les derniers témoins de cette vieille civilisation dont Marco Polo admira les splendeurs et que les Annamites ont pu détruire mais n’ont pas su remplacer ; voilà tout ce qui reste de cette citadelle qui résista pendant des siècles aux entreprises des rois de Hanoï, puis des seigneurs de Hué. Au commencement du XVe siècle, elle était, sous le nom de Chaban, la capitale et le dernier boulevard du royaume Champagne qui s’étendait encore jusqu’à Hué (Hoa Ghou). Son peuple industrieux ne négligeait aucun moyen de s’enrichir; il cultivait très soigneusement ses terres, il exploitait ses mines d’or et de fer et envoyait régulièrement ses jonques trafiquer sur les côtes de l’Annam, qui apprit bientôt à craindre sa puissance et à envier son opulence. Les deux peuples ne pouvaient se rencontrer sans se haïr ; représentants de deux civilisations disparates, inconciliables, l’un, parvenu à l’apogée de sa grandeur, jouissait de son luxe et excitait les convoitises, l’autre étouffait dans des limites trop étroites pour sa prolifique nature et pour son ambition. Une lutte était inévitable. Elle dura 700 ans. Le dernier choc eut lieu à Chaban, qui succomba à la fin du XVe siècle et perdit, du même coup, sa couronne, son nom et la plupart de ses monuments. Dès lors, elle s'appela Qui-Nhon (règne de la vertu) et ne fut plus que le chef-lieu d’une province annamite qui cessa, au milieu du XVIIIe siècle,
de s’enrichir; il cultivait très soigneusement ses terres, il exploitait ses mines d’or et de fer et envoyait régulièrement ses jonques trafiquer sur les côtes de l’Annam, qui apprit bientôt à craindre sa puissance et à envier son opulence. Les deux peuples ne pouvaient se rencontrer sans se haïr ; représentants de deux civilisations disparates, inconciliables, l’un, parvenu à l’apogée de sa grandeur, jouissait de son luxe et excitait les convoitises, l’autre étouffait dans des limites trop étroites pour sa prolifique nature et pour son ambition. Une lutte était inévitable. Elle dura 700 ans. Le dernier choc eut lieu à Chaban, qui succomba à la fin du XVe siècle et perdit, du même coup, sa couronne, son nom et la plupart de ses monuments. Dès lors, elle s'appela Qui-Nhon (règne de la vertu) et ne fut plus que le chef-lieu d’une province annamite qui cessa, au milieu du XVIIIe siècle, d’être gouvernée par un chef champagnois. Elle continua à déchoir sous le joug des mandarins annamites qui modifièrent profondément la place de la vieille citadelle. Ils l’armèrent de quelques canons qui occupaient, sur la crête du mur, des terre-pleins sans épaulement, sans abri. De deux grandes dalles de granit, arrachées à quelque monument et fichées en terre, servaient à enrouler les cordages destinés à combattre l’effet du recul de la pièce et à la remettre en batterie. Le palais des anciens rois fit place à de vulgaires cases annamites ; en un mot, le génie de l’impuissance et du mauvais goût n’épargna aucune insulte à l’art vigoureux et délicat des vaincus. Cependant, la destinée de l’ancienne Chaban n’était pas entièrement accomplie. Sous son nouveau nom, trois siècles après sa chute, elle se relève et semble prête à reprendre son titre. Nhac, le roi des Tay-Soen, fait d’elle la capitale de son empire, qui s’étend jusqu’aux extrêmes limites du Tonkin et de la Cochinchine. Elle subit sans faillir deux sièges et cinq coups de main. Elle tomba, en 1798, au pouvoir de Gia-Long qui croit lui ôter le secret de sa force en changeant encore une fois son nom. La rebelle
à quelque monument et fichées en terre, servaient à enrouler les cordages destinés à combattre l’effet du recul de la pièce et à la remettre en batterie. Le palais des anciens rois fit place à de vulgaires cases annamites ; en un mot, le génie de l’impuissance et du mauvais goût n’épargna aucune insulte à l’art vigoureux et délicat des vaincus. Cependant, la destinée de l’ancienne Chaban n’était pas entièrement accomplie. Sous son nouveau nom, trois siècles après sa chute, elle se relève et semble prête à reprendre son titre. Nhac, le roi des Tay-Soen, fait d’elle la capitale de son empire, qui s’étend jusqu’aux extrêmes limites du Tonkin et de la Cochinchine. Elle subit sans faillir deux sièges et cinq coups de main. Elle tomba, en 1798, au pouvoir de Gia-Long qui croit lui ôter le secret de sa force en changeant encore une fois son nom. La rebelle ne peut plus s’appeler Qui-Nhon (le règne de la vertu) ; elle s’appellera désormais Binh-Dinh (la pacifiée). Mais elle se rit de cette nouvelle étiquette et retourne au pouvoir des Tay-Soen. Gia-Long, avec toute sa puissance, décuplée par la présence de plusieurs officiers français, ne peut sauver ses énergiques partisans, qui montèrent sur un bûcher allumé de leurs propres mains plutôt que de capituler. Pour la réduire définitivement, il lui fallut le secours des Siamois et des Cambodgiens, et surtout celui de la famine. Elle cessa d’être avec le XVIIIe siècle. Gia-Long, dont "la cruauté inventive faisait décapiter le cadavre de son ennemi, cherchant le moyen d’infliger un châtiment éternel à la ville rebelle, bâtit une autre citadelle qu’il appela et qui s’appelle encore aujourd’hui Binh-Dinh; et celle qui s’était appelée si glorieusement Cha-Ban, puis Qui-Nhon et Binh-Dinh, il l’abandonna, vouée à la ruine et à l’oubli, sans nom ! Avant de quitter ces lieux historiques incomparables dans la province, nous allons, avec M. Ch. Lemire, faire une petite visite au tombeau de Vô-Thanh à la Tour de Cuivre et à la bonzerie de Thap-Moi. "Au-delà de la citadelle Kiam, on pénètre dans une grande enceinte en pierres de Bien-Hoa
qui montèrent sur un bûcher allumé de leurs propres mains plutôt que de capituler. Pour la réduire définitivement, il lui fallut le secours des Siamois et des Cambodgiens, et surtout celui de la famine. Elle cessa d’être avec le XVIIIe siècle. Gia-Long, dont "la cruauté inventive faisait décapiter le cadavre de son ennemi, cherchant le moyen d’infliger un châtiment éternel à la ville rebelle, bâtit une autre citadelle qu’il appela et qui s’appelle encore aujourd’hui Binh-Dinh; et celle qui s’était appelée si glorieusement Cha-Ban, puis Qui-Nhon et Binh-Dinh, il l’abandonna, vouée à la ruine et à l’oubli, sans nom ! Avant de quitter ces lieux historiques incomparables dans la province, nous allons, avec M. Ch. Lemire, faire une petite visite au tombeau de Vô-Thanh à la Tour de Cuivre et à la bonzerie de Thap-Moi. "Au-delà de la citadelle Kiam, on pénètre dans une grande enceinte en pierres de Bien-Hoa au milieu de laquelle s’élève un temple important dont toutes les portes étaient ornées de sculptures dorées, en partie brisées. On a fait le vide dans ce temple, on ignorait sans doute qu’il était dédié à la mémoire de Vô-Thanh, gouverneur de Binh-Binh sous Gia-Long. Ce grand mandarin avait su conserver au roi la citadelle assiégée par les rebelles Tay-Ser. Gia-Long ayant réuni une armée fit savoir à Vô-Thanh qu’il allait venir l’aider à repousser les rebelles. Vô-Thanh lui conseilla de marcher directement sur Hué et de reprendre sa capitale, de façon à rétablir en même temps le pouvoir royal et le prestige de la dynastie. "Le roi devait donc abandonner la citadelle de Binh-Dinh à ses propres forces, Vô-Thanh lui promettant d’y tenir le plus longtemps possible. "Le roi suivit ce conseil ; quand Vô-Thanh fut à bout de ressources, il proposa aux rebelles de leur rendre la citadelle à condition qu’ils laisseraient sortir ses troupes avec armes et bagages ; les rebelles y consentirent, les défenseurs se retirèrent, mais Vô-Thanh s’étendit sur un bûcher qu’il avait fait préparer et y fit mettre le feu, ne voulant pas survivre à son honorable défaite. "Le roi fit fabriquer l’image en
conserver au roi la citadelle assiégée par les rebelles Tay-Ser. Gia-Long ayant réuni une armée fit savoir à Vô-Thanh qu’il allait venir l’aider à repousser les rebelles. Vô-Thanh lui conseilla de marcher directement sur Hué et de reprendre sa capitale, de façon à rétablir en même temps le pouvoir royal et le prestige de la dynastie. "Le roi devait donc abandonner la citadelle de Binh-Dinh à ses propres forces, Vô-Thanh lui promettant d’y tenir le plus longtemps possible. "Le roi suivit ce conseil ; quand Vô-Thanh fut à bout de ressources, il proposa aux rebelles de leur rendre la citadelle à condition qu’ils laisseraient sortir ses troupes avec armes et bagages ; les rebelles y consentirent, les défenseurs se retirèrent, mais Vô-Thanh s’étendit sur un bûcher qu’il avait fait préparer et y fit mettre le feu, ne voulant pas survivre à son honorable défaite. "Le roi fit fabriquer l’image en cire de son fidèle serviteur, la fit placer dans le tombeau qui se trouve au village de Nam-An et fit élever le temple qu’on y voit aujourd’hui au milieu d’un jardin de manguiers. "L’inscription suivante se lit sur la pierre du tombeau : "Dans les combats, ceux qui veulent aller en avant doivent suivre la voie du courage et de la vertu tracée par lui. Ceux qui reculent de peur doivent s’allier avec des gens valeureux comme lui. Lorsqu’il est monté sur le bûcher, son cœur était ardent comme le feu qui le consumait. Son nom passera à la postérité et resplendira pendant plus de mille ans comme l’éclat du soleil. Son nom ne peut être comparé qu’à la pureté et à l’éclat du diamant. Sa fidélité fut au-dessus de toute épreuve. "L’empereur Gia-Long fit édifier ce temple de Chiên-Trung dans la 1ère année de son règne. L’empereur Tu-Duc offrit cette inscription en la 5e année de son règne." "Près de ce temple funèbre s’élève la Tour de Cuivre. Elle est surmontée de petites tourelles détachées aux angles desquelles des pierres en grès sculptées, formant comme une branche d’acanthe recourbée, font saillie et se découpent sur le ciel bleu. Ces
en avant doivent suivre la voie du courage et de la vertu tracée par lui. Ceux qui reculent de peur doivent s’allier avec des gens valeureux comme lui. Lorsqu’il est monté sur le bûcher, son cœur était ardent comme le feu qui le consumait. Son nom passera à la postérité et resplendira pendant plus de mille ans comme l’éclat du soleil. Son nom ne peut être comparé qu’à la pureté et à l’éclat du diamant. Sa fidélité fut au-dessus de toute épreuve. "L’empereur Gia-Long fit édifier ce temple de Chiên-Trung dans la 1ère année de son règne. L’empereur Tu-Duc offrit cette inscription en la 5e année de son règne." "Près de ce temple funèbre s’élève la Tour de Cuivre. Elle est surmontée de petites tourelles détachées aux angles desquelles des pierres en grès sculptées, formant comme une branche d’acanthe recourbée, font saillie et se découpent sur le ciel bleu. Ces pierres sont superposées les unes aux autres dans le même plan en diminuant de grandeur et donnent au sommet de la tour, dont le gros œuvre est un carré massif, un aspect plus léger, plus gracieux et un peu fantastique. "Les quatre angles de la tour, de la base au sommet, consistent en colonnes carrées en grès, sculptées. La voûte est pleine ; elle forme un dôme carré, les quatre faces se rejoignent au sommet qui devait être surmonté d’une boule ou d’une flèche. "Continuant notre route, nous arrivons bientôt à la principale bonzerie de la province, appelée Thap-Moi : (la Tour neuve). Une chaussée empierrée traversant la rivière nous y conduit. Dans la première cour, des arbustes rares venant de Chine sont maintenus dans des carrés en pierre. Les portiques se succèdent, les entrées sont gardées par un guerrier grimaçant orné de trois cornes au front. "Lorsqu’on ouvre les cloisons mobiles de la façade du temple, on est ébloui par la décoration intérieure. En face, une gloire ou auréole argentée, découpée à jour, formée de dragons aux têtes en relief, s’enroule autour d’une statue assise sur un bouquet de lotus argentés, au-dessous, une autre auréole dorée encadre une autre