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rapprochent de la mer, où elles jettent de nombreux contreforts profondément ravinés. Le point culminant des sommets qui dominent la côte est le mont Gouda (1,664 mètres). Toutes ces montagnes sont couvertes de bois épais. Les hauts plateaux du mont Gouda sont couverts de pâturages et le climat y est tempéré; les indigènes des pays avoisinants viennent, en été, habiter ces hauteurs et n'en descendent qu'à la mauvaise saison. Cette montagne est donc tout indiquée pour l'établissement d'un fort sanatorium pour les blancs. La côte sud du golfe de Tadjourah ne renferme guère comme village à signaler que celui d'Ambado. Au fond du golfe s'ouvre un arrière-golfe c'est l'anse de Gubbet-Kharab qui, avec ses passes étroites et faciles à défendre, pourrait offrir à nos navires de guerre un réduit imprenable et un point de ravitaillement assuré; il faudrait seulement quelques aménagements pour cela, mais le résultat acquis vaudrait bien la dépense. Cette baie de Gubbet-Kharab est un véritable cratère, de forme elliptique, dont le grand axe a 22 kilomètres et le petit 11 kilomètres de long. On y trouve des profondeurs de 300 à 100 mètres. Cette sorte de cuvette est encaissée de presque tous les côtés par des falaises abruptes, d'origine volcanique, aux colorations puissantes, au pied desquelles on trouve encore 10 mètres d'eau. Ces falaises escarpées sont hautes de 50 à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Gubbet-Kharab communique avec le golfe de Tadjourah par un goulet étroit de 740 mètres, et qui est divisé en deux parties par un îlot rocheux, appelé bab ou porte par les indigènes. La plus grande passe, qui a 360 mètres, n'est praticable que pour les petits bâtiments calant moins de 1 mètre. L'autre passe n'a que 155 mètres de large, mais elle présente des profondeurs de 27 à 35 mètres. L'îlot lui-même mesure 150 mètres sur 120 et émerge de 3 mètres. Les courants de marée, à l'entrée du Gubbet-Kharab, sont d'une violence extraordinaire. Ils atteignent souvent 13 kilomètres à l'heure (7 nœuds) et un navire ne saurait s'y engager avec courant contraire s'il n'a une vitesse d'au
abruptes, d'origine volcanique, aux colorations puissantes, au pied desquelles on trouve encore 10 mètres d'eau. Ces falaises escarpées sont hautes de 50 à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Gubbet-Kharab communique avec le golfe de Tadjourah par un goulet étroit de 740 mètres, et qui est divisé en deux parties par un îlot rocheux, appelé bab ou porte par les indigènes. La plus grande passe, qui a 360 mètres, n'est praticable que pour les petits bâtiments calant moins de 1 mètre. L'autre passe n'a que 155 mètres de large, mais elle présente des profondeurs de 27 à 35 mètres. L'îlot lui-même mesure 150 mètres sur 120 et émerge de 3 mètres. Les courants de marée, à l'entrée du Gubbet-Kharab, sont d'une violence extraordinaire. Ils atteignent souvent 13 kilomètres à l'heure (7 nœuds) et un navire ne saurait s'y engager avec courant contraire s'il n'a une vitesse d'au moins 7 nœuds. Dans la baie du Gubbet-Kharab, il y a deux îlots près des côtes, appelés îles du Diable. La côte septentrionale de la baie de Tadjourah renferme les villages de Sagallo, d'Ain Irbou et de Tadjourah. Au-delà de la côte, on voit une plaine sablonneuse qui va en s'élevant graduellement jusqu'aux montagnes de l'intérieur. Ambabo ou Ambabou, petit village situé à 4 milles au sud-ouest de Tadjourah, se compose seulement d'une dizaine de cases. Son port n'offre d'abri suffisant que pour les boutres arabes et les barques des pêcheurs. Deux milles plus loin est l'ancien village de Sagallo, aujourd'hui disparu; on y voit seulement les restes d'un petit fort construit par les Égyptiens. Des indigènes viennent s'y établir seulement lorsque les pâturages sont rares à l'intérieur, pour y faire paître leurs troupeaux. Mais Sagallo restera célèbre par l'incident de 1889, qui mit aux prises les Français et la troupe du cosaque Alchinoff. Le port de Tadjourah est formé par une coupure dans le récif de corail qui longe la côte; il est étroit et un navire à vapeur aurait de la peine à y entrer. Aussi, n'est-il guère fréquenté que par les boutres arabes, qui ne dépassent pas
s'élevant graduellement jusqu'aux montagnes de l'intérieur. Ambabo ou Ambabou, petit village situé à 4 milles au sud-ouest de Tadjourah, se compose seulement d'une dizaine de cases. Son port n'offre d'abri suffisant que pour les boutres arabes et les barques des pêcheurs. Deux milles plus loin est l'ancien village de Sagallo, aujourd'hui disparu; on y voit seulement les restes d'un petit fort construit par les Égyptiens. Des indigènes viennent s'y établir seulement lorsque les pâturages sont rares à l'intérieur, pour y faire paître leurs troupeaux. Mais Sagallo restera célèbre par l'incident de 1889, qui mit aux prises les Français et la troupe du cosaque Alchinoff. Le port de Tadjourah est formé par une coupure dans le récif de corail qui longe la côte; il est étroit et un navire à vapeur aurait de la peine à y entrer. Aussi, n'est-il guère fréquenté que par les boutres arabes, qui ne dépassent pas 70 tonneaux. Tadjourah, capitale du sultanat de ce nom, est sous le protectorat français depuis le traité du 21 septembre 1884. On y compte environ 2,000 habitants, mais elle ne se développe plus, tout l'effort de la colonie se portant désormais sur Djibouti. Tadjourah est pourtant, depuis longtemps, une tête de ligne pour les caravanes se rendant au Choa. Mais il faut de nombreux mois avant de pouvoir réunir le nombre de chameaux nécessaire. Les Danakils sont très exigeants; de jour en jour, ils promettent pour le lendemain et temporisent aussi longtemps qu'ils peuvent, dans le but d'épuiser les ressources du commerçant. Tadjourah était autrefois un lieu de passage important pour le commerce des esclaves provenant des pays gallas surtout. Le sultan a consenti à abolir l'esclavage en 1889, mais il doit se pratiquer encore clandestinement. Un fort est placé en arrière du village; il fut occupé par les Égyptiens, au temps où le khédive avait annexé ce littoral. Les noirs Afars ou Danakils (au singulier Dankali), qui peuplent toute cette côte, sont des peuples pasteurs et musulmans. Ils sont sanguinaires et beaucoup tuent pour le plaisir de tuer; ils ont bien souvent intercepté la route des caravanes entre la
de ligne pour les caravanes se rendant au Choa. Mais il faut de nombreux mois avant de pouvoir réunir le nombre de chameaux nécessaire. Les Danakils sont très exigeants; de jour en jour, ils promettent pour le lendemain et temporisent aussi longtemps qu'ils peuvent, dans le but d'épuiser les ressources du commerçant. Tadjourah était autrefois un lieu de passage important pour le commerce des esclaves provenant des pays gallas surtout. Le sultan a consenti à abolir l'esclavage en 1889, mais il doit se pratiquer encore clandestinement. Un fort est placé en arrière du village; il fut occupé par les Égyptiens, au temps où le khédive avait annexé ce littoral. Les noirs Afars ou Danakils (au singulier Dankali), qui peuplent toute cette côte, sont des peuples pasteurs et musulmans. Ils sont sanguinaires et beaucoup tuent pour le plaisir de tuer; ils ont bien souvent intercepté la route des caravanes entre la côte et l'Abyssinie. En arrière et à 8 kilomètres 1/2 du Gubbet-Kharab, à 20 kilomètres de Tadjourah, existe le lac Assal. On s'y rend en traversant une région chaotique, renfermant des laves refroidies depuis des siècles, et absolument désolée et triste. Le lac Assal est un énorme réservoir de sel que le gouvernement français a concédé, pour l'exploitation, en 1888, à M. Léon Chefneux, pour une durée de cinquante ans, moyennant une redevance. Le lac Assal est à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer; il est entouré de tous côtés de hautes montagnes. Le lac a la forme d'une ellipse dont le grand axe a 8 kilomètres et le petit 6. Le long des rives du lac, dont la superficie n'est que de 10 kilomètres carrés, se trouve une couche de 30 centimètres d'épaisseur de sel presque entièrement pur. L'eau du lac est tellement saturée de sel qu'il est impossible de s'y enfoncer. La surface du lac est formée par du sel, de même que son fond, de sorte que l'eau non encore complètement transformée en sel, mais portée à saturation presque complète, se trouve enfermée dans une sorte de cuvette colossale, déjà fermée en partie par le
que le gouvernement français a concédé, pour l'exploitation, en 1888, à M. Léon Chefneux, pour une durée de cinquante ans, moyennant une redevance. Le lac Assal est à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer; il est entouré de tous côtés de hautes montagnes. Le lac a la forme d'une ellipse dont le grand axe a 8 kilomètres et le petit 6. Le long des rives du lac, dont la superficie n'est que de 10 kilomètres carrés, se trouve une couche de 30 centimètres d'épaisseur de sel presque entièrement pur. L'eau du lac est tellement saturée de sel qu'il est impossible de s'y enfoncer. La surface du lac est formée par du sel, de même que son fond, de sorte que l'eau non encore complètement transformée en sel, mais portée à saturation presque complète, se trouve enfermée dans une sorte de cuvette colossale, déjà fermée en partie par le haut. Malgré son niveau très au-dessous de celui de la mer, le lac Assal communique avec le Gubbet-Kharab par deux bouches étroites; c'est ce qui explique pourquoi le lac résiste à l'assèchement total. Malgré les efforts des Italiens pour nous empêcher d'exploiter cette grande richesse saline, les Français ont pu enfin commencer à tirer une partie des ressources de ce réservoir qui se présente comme l'un des profits futurs les plus notables de notre colonie. Obock, notre plus ancien port de relâche et dépôt de charbon à la sortie de la mer Rouge, berceau de notre colonie, perd chaque jour de son importance éphémère, depuis que tous les services ont été transférés à 45 kilomètres, sur l'autre rive du golfe de Tadjourah. Un câble sous-marin a été posé entre Obock et Djibouti en 1889. Malgré son aridité et la nature désertique du sol, Obock, toutefois, de face de la désolation absolue des terres environnantes, semble comme une petite oasis au milieu d'un désert, surtout à cause de sa végétation, si rabougrie soit-elle. A Obock (anciennement Ouano) souffle de mai à septembre, pendant l'été, le vent Khamsin ou Kramsine qui produit des bourrasques épouvantables mêlées de sable aveuglant et élève la
enfin commencer à tirer une partie des ressources de ce réservoir qui se présente comme l'un des profits futurs les plus notables de notre colonie. Obock, notre plus ancien port de relâche et dépôt de charbon à la sortie de la mer Rouge, berceau de notre colonie, perd chaque jour de son importance éphémère, depuis que tous les services ont été transférés à 45 kilomètres, sur l'autre rive du golfe de Tadjourah. Un câble sous-marin a été posé entre Obock et Djibouti en 1889. Malgré son aridité et la nature désertique du sol, Obock, toutefois, de face de la désolation absolue des terres environnantes, semble comme une petite oasis au milieu d'un désert, surtout à cause de sa végétation, si rabougrie soit-elle. A Obock (anciennement Ouano) souffle de mai à septembre, pendant l'été, le vent Khamsin ou Kramsine qui produit des bourrasques épouvantables mêlées de sable aveuglant et élève la température jusqu'à 38, 46 et même parfois 50 degrés! Même en temps ordinaire, Obock reste l'un des points les plus chauds du globe, mais la chaleur y est sèche et, par suite, plus saine que dans bien d'autres pays. La température de l'hiver, 25 à 35 degrés, est très supportable. La ville d'Obock s'est étendue sur une longueur de 3 kilomètres 1/2. Les principales constructions sont le bâtiment de la Compagnie qui fournissait le charbon aux navires et l'ancien palais du gouverneur. La tour Soleillet, élevée par cet explorateur en 1882, s'est écroulée depuis, mais les constructions environnantes ont servi de lieu de déportation pour les condamnés de la Kéniô, de l'Indo-Chine et de l'Afrique. Le village indigène est formé de huttes en paille, toutes basses, ressemblant à des nids d'animaux; c'est là qu'habitent les Danakils nomades et pillards. A l'est d'Obock, sur le promontoire du Ras-Bir, est un phare. Le port d'Obock est un abri contre les houles du large, mais la ceinture de corail qui le protège est à fleur d'eau. Le village d'Obock, qui a surgi très vite, à la suite de l'occupation française, malgré les solitudes qu'ont dû traverser les indigènes pour se réunir sur ce
La ville d'Obock s'est étendue sur une longueur de 3 kilomètres 1/2. Les principales constructions sont le bâtiment de la Compagnie qui fournissait le charbon aux navires et l'ancien palais du gouverneur. La tour Soleillet, élevée par cet explorateur en 1882, s'est écroulée depuis, mais les constructions environnantes ont servi de lieu de déportation pour les condamnés de la Kéniô, de l'Indo-Chine et de l'Afrique. Le village indigène est formé de huttes en paille, toutes basses, ressemblant à des nids d'animaux; c'est là qu'habitent les Danakils nomades et pillards. A l'est d'Obock, sur le promontoire du Ras-Bir, est un phare. Le port d'Obock est un abri contre les houles du large, mais la ceinture de corail qui le protège est à fleur d'eau. Le village d'Obock, qui a surgi très vite, à la suite de l'occupation française, malgré les solitudes qu'ont dû traverser les indigènes pour se réunir sur ce terrain ingrat, ne constitue guère qu'une seule rue. Les Arabes sont nombreux et font beaucoup de commerce à Obock. L'importance de la position d'Obock avait été signalée dès 1819 par M. Rolland, consul de France à Massaouah. Déjà, en 1842, un traité d'amitié avait été signé entre la France et Sahlé-Salassi, roi du Choa, par les soins de Rochet d'Héricourt. En 1858, M. Henri Lambert, vice-consul de France à Aden, obtenait des chefs indigènes un traité nous donnant des droits sur la région d'Obock-Tadjourah. Au moment où M. Lambert se rendait à Obock pour reconnaître l'acquisition nouvelle, il fut assassiné par un Arabe (1859). Le contre-amiral Fleuriot de Langle, chargé de faire une enquête sur ce crime, renouvela la précédente convention (1860). Enfin, le 11 mars 1862, le chef dankali Aboubeker signa le traité définitif plaçant sous l'autorité française le port, la rade et le mouillage d'Obock, ainsi que la plaine s'étendant du Ras Ali, au sud, jusqu'au Ras Doumeirah, au nord, moyennant la somme de 50,000 francs. Pendant longtemps, la France ne chercha nullement à mettre en valeur sa nouvelle possession, qu'elle n'occupa même pas. M. Denis de Rivoyre fit pendant plusieurs années une campagne en faveur d'Obock. Elle
Sahlé-Salassi, roi du Choa, par les soins de Rochet d'Héricourt. En 1858, M. Henri Lambert, vice-consul de France à Aden, obtenait des chefs indigènes un traité nous donnant des droits sur la région d'Obock-Tadjourah. Au moment où M. Lambert se rendait à Obock pour reconnaître l'acquisition nouvelle, il fut assassiné par un Arabe (1859). Le contre-amiral Fleuriot de Langle, chargé de faire une enquête sur ce crime, renouvela la précédente convention (1860). Enfin, le 11 mars 1862, le chef dankali Aboubeker signa le traité définitif plaçant sous l'autorité française le port, la rade et le mouillage d'Obock, ainsi que la plaine s'étendant du Ras Ali, au sud, jusqu'au Ras Doumeirah, au nord, moyennant la somme de 50,000 francs. Pendant longtemps, la France ne chercha nullement à mettre en valeur sa nouvelle possession, qu'elle n'occupa même pas. M. Denis de Rivoyre fit pendant plusieurs années une campagne en faveur d'Obock. Elle aboutit enfin à une première exploration française de la région en 1879 (Pierre Arnoux, etc.) et à une seconde en 1880, faite par M. Denis de Rivoyre lui-même. Enfin, en 1881, la Compagnie des steamers de l'Ouest s'occupa de diriger une entreprise sur Obock et, à partir de janvier 1882, le service maritime de l'Orient y montra régulièrement le pavillon français. En même temps, la Compagnie franco-éthiopienne, fondée par Pierre Arnoux, réunit un petit capital et une quinzaine de personnes, qui furent les premiers colons d'Obock. Six mois après, une autre Compagnie, la Société française d'Obock, se constituait et envoyait à Obock M. Paul Soleillet (janvier 1882). Les expéditions Arnoux et Soleillet s'associèrent, mais bientôt il y eut des dissensions entre les colons, et les bandits danakils massacrèrent Arnoux. Soleillet fit alors construire une tour pour se protéger et noua quelques relations avec les chefs; il obtint la cession du port de Sagallo. Mais la Société française d'Obock sombra bientôt et une nouvelle compagnie intitulée les Factoreries françaises fut une véritable déception. L'initiative privée, livrée à elle seule, avait été courageuse, mais impuissante à réussir dans un pays désolé, où tout était à créer. L'expédition du Tonkin vint sur ces
le service maritime de l'Orient y montra régulièrement le pavillon français. En même temps, la Compagnie franco-éthiopienne, fondée par Pierre Arnoux, réunit un petit capital et une quinzaine de personnes, qui furent les premiers colons d'Obock. Six mois après, une autre Compagnie, la Société française d'Obock, se constituait et envoyait à Obock M. Paul Soleillet (janvier 1882). Les expéditions Arnoux et Soleillet s'associèrent, mais bientôt il y eut des dissensions entre les colons, et les bandits danakils massacrèrent Arnoux. Soleillet fit alors construire une tour pour se protéger et noua quelques relations avec les chefs; il obtint la cession du port de Sagallo. Mais la Société française d'Obock sombra bientôt et une nouvelle compagnie intitulée les Factoreries françaises fut une véritable déception. L'initiative privée, livrée à elle seule, avait été courageuse, mais impuissante à réussir dans un pays désolé, où tout était à créer. L'expédition du Tonkin vint sur ces entrefaites; elle montra d'abord combien nous étions tributaires des charbons anglais pour l'approvisionnement de nos navires à Aden; mais les Anglais nous ayant fermé ce port plus tard, sous prétexte de neutralité, il nous fallut bien chercher ailleurs. Aussi, vers la fin de 1884, un officier français fut chargé de se rendre à Obock pour y examiner la possibilité d'établissement d'un dépôt de charbon. Les informations fournies furent si favorables que le gouvernement fit occuper le pays et y fit établir un parc à charbon et des magasins (décembre 1883). Enfin, le 24 juin 1884, un décret nommait M. Lagarde premier « commandant d'Obock ». Ce dernier étendit rapidement la colonie. Il passa des traités avec les chefs des pays voisins, et les territoires de Tadjourah, de Sagallo, de Ras Ali jusqu'à Ambado furent placés sous notre protectorat, ainsi que le territoire du Gubbet-Kharab. Sagallo nous avait été rétrocédé par Soleillet, qui fut heureux de voir occuper la tour de Tadjourah, une heure et demie avant l'arrivée d'un navire anglais qui vint trop tard pour en prendre possession. Rappelons qu'il était temps de mettre à profit le traité de 1862 qui nous cédait Ohoek, car, en 1881, le gouvernement égyptien
se rendre à Obock pour y examiner la possibilité d'établissement d'un dépôt de charbon. Les informations fournies furent si favorables que le gouvernement fit occuper le pays et y fit établir un parc à charbon et des magasins (décembre 1883). Enfin, le 24 juin 1884, un décret nommait M. Lagarde premier « commandant d'Obock ». Ce dernier étendit rapidement la colonie. Il passa des traités avec les chefs des pays voisins, et les territoires de Tadjourah, de Sagallo, de Ras Ali jusqu'à Ambado furent placés sous notre protectorat, ainsi que le territoire du Gubbet-Kharab. Sagallo nous avait été rétrocédé par Soleillet, qui fut heureux de voir occuper la tour de Tadjourah, une heure et demie avant l'arrivée d'un navire anglais qui vint trop tard pour en prendre possession. Rappelons qu'il était temps de mettre à profit le traité de 1862 qui nous cédait Ohoek, car, en 1881, le gouvernement égyptien y fit arborer un instant son drapeau, qui ne fut arraché que grâce à l'intervention de M. Léon Carrai, qui fut assassiné en 1886 par les indigènes de l'intérieur. Ce même Léon Barral remit aussi à M. Lagarde, en 1884, le jardin d'un hectare qu'il avait fondé à Obock et qui a été considérablement étendu depuis. Ces jardins produisent toutes sortes de légumes et de fruits d'Europe, grâce à l'irrigation qui a pour origine la petite rivière ou plutôt le torrent qui se jette à l'est du port. Cette rivière, appelée Mnya, est généralement à sec, mais il suffit de creuser des puits à une faible profondeur pour y trouver une eau assez abondante, mais malheureusement saumâle et peu potable. On trouve à Obock et aux environs des boeufs, des moutons, des chèvres, que les Danakils font paître dans des pâturages cependant clairsemés. En 1862, Obock ne comptait guère que 30 indigènes en 1886, il y en avait 700, et, en 1888, environ 2,000 habitants étaient installés en ce point, dont tout annonçait la future prospérité. Un appontement de 350 à 400 mètres fut établi au port et, en 1888, une ligne des Messageries maritimes fut créée touchant Obock. Mais
qui a été considérablement étendu depuis. Ces jardins produisent toutes sortes de légumes et de fruits d'Europe, grâce à l'irrigation qui a pour origine la petite rivière ou plutôt le torrent qui se jette à l'est du port. Cette rivière, appelée Mnya, est généralement à sec, mais il suffit de creuser des puits à une faible profondeur pour y trouver une eau assez abondante, mais malheureusement saumâle et peu potable. On trouve à Obock et aux environs des boeufs, des moutons, des chèvres, que les Danakils font paître dans des pâturages cependant clairsemés. En 1862, Obock ne comptait guère que 30 indigènes en 1886, il y en avait 700, et, en 1888, environ 2,000 habitants étaient installés en ce point, dont tout annonçait la future prospérité. Un appontement de 350 à 400 mètres fut établi au port et, en 1888, une ligne des Messageries maritimes fut créée touchant Obock. Mais la meilleure situation naturelle et le climat plus favorable de Djibouti ont fait successivement enlever à Obock tous ses avantages officiels. Le siège du gouvernement, le dépôt de charbon, l'escale des Messageries maritimes, tout a été transféré d'Obock à Djibouti, entre 1892 et 1894. Aussi, Obock ne compte plus guère que 300 habitants et se dépeuple tous les jours. Les possessions italiennes de l'Érythrée se sont étendues jusqu'à nos possessions. Le sultan de Raheïta fut même tiraillé entre les deux influences. La frontière franco-italienne ne fut fixée que provisoirement en 1891. Des difficultés nouvelles ayant surgi depuis, un accord de février 1899 a autorisé la France à occuper et fortifier le ras Doumeirah. Une commission mixte a examiné la frontière sur place en 1899 (mission Blondiaux). Enfin, la convention franco-italienne du 25 janvier 1900 a fixé définitivement la frontière des deux pays. Partant du ras Doumeirah, la ligne frontière suit la ligne de séparation des eaux du promontoire et se dirige ensuite vers le sud-ouest, laissant à l'Italie les routes aboutissant d'Assab dans l'Aoussa. Les parties contractantes se réservent de régler plus tard la situation de l'îlot rocheux situé vis-à-vis du ras Doumeirah et s'engagent à en empêcher l'occupation par