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pour atteindre cette rivière qui, de ce point à son embouchure, arrose une contrée propre à la culture du riz. À environ 30 kilomètres de l’embouchure, M. Hunter rencontra le confluent de la Kemp-Welsh et de la Musgrave ; on entre ici dans la région montagneuse, presque déserte. À 15 kilomètres en amont, la Musgrave, qui vient du nord, passe entre deux sommets, Taboro et Douglas, élevés de 2,000 à 3,000 pieds et sur les flancs desquels on aperçoit la fumée de pauvres villages. D’abord effrayés, les indigènes se laissèrent approcher et séduire par de petits présents ; mais ils étaient si misérables qu’on osa à peine accepter d’eux un porc et quelques ignames. L’Auvergnat et le Provençal diffèrent moins entre eux que ces montagnards ne diffèrent des habitants de Port-Moresby. Ils sont grands, forts, de couleur plus foncée que les gens de la côte ; leur idiome est également différent. Un peu plus haut, la Musgrave disparaît presque au fond des gorges, et l’attitude des indigènes, de plus en plus rares, devient aussi sauvage que l’aspect du pays. Près du hameau de Dukoro, à une dizaine de kilomètres du mont Obree, au tiers du chemin entre les côtes sud et nord, il devint impossible d’approcher des habitants, chez lesquels il aurait fallu passer quelques temps pour s’en faire des amis et se procurer les guides nécessaires dans ce chaos de montagnes boisées. On se rendra compte des difficultés de la marche dans cette contrée, par le fait que, depuis le 20 juillet, M. Hunter n'avait à peine franchi et relevé 40 kilomètres de route quand, le 4 août, il fut obligé de renoncer à son projet. Un radeau fut construit et, en deux jours, la mission était de retour à son point de départ sur la côte. M. Hunter a été plus heureux au mois de juillet de cette année (1887). Longuement préparée, sa nouvelle exploration, à laquelle s’était joint M. Hartmann, l’a conduit par la même voie, à une dizaine de kilomètres de plus vers le nord-est, jusqu’au col ou à l’espèce de selle comprise entre le mont
et nord, il devint impossible d’approcher des habitants, chez lesquels il aurait fallu passer quelques temps pour s’en faire des amis et se procurer les guides nécessaires dans ce chaos de montagnes boisées. On se rendra compte des difficultés de la marche dans cette contrée, par le fait que, depuis le 20 juillet, M. Hunter n'avait à peine franchi et relevé 40 kilomètres de route quand, le 4 août, il fut obligé de renoncer à son projet. Un radeau fut construit et, en deux jours, la mission était de retour à son point de départ sur la côte. M. Hunter a été plus heureux au mois de juillet de cette année (1887). Longuement préparée, sa nouvelle exploration, à laquelle s’était joint M. Hartmann, l’a conduit par la même voie, à une dizaine de kilomètres de plus vers le nord-est, jusqu’au col ou à l’espèce de selle comprise entre le mont Obree et le mont Brown, à une altitude d’environ 3,000 mètres, inférieure d’un quart à celle de la partie occidentale de la chaîne des Owen-Stanley. Moins ardue, évidemment, est la tâche du voyageur qui peut profiter d’un cours d’eau navigable ou praticable aux embarcations. Remonter les rivières, semble être le système rationnel d’exploration dans une telle contrée; mais combien de temps encore s’écoulera avant qu’un explorateur rencontre l’artère fluviale, si elle existe, qui conduirait au cœur des hautes terres ? Le champ de cette recherche vient d’être réduit par M. Théodore Bevan, chef de l’expédition de la Victory, équipée aux frais de la maison australienne Burns, Philps et Co. Le 19 mars 1887, la Victory mouillait près du cap Blackwood, à l’entrée du vaste estuaire, encombré de bancs et de grandes îles, du cours d’eau connu depuis longtemps sous le nom de rivière Aird, et auquel M. Bevan donne le nouveau nom de Douglas que nous appliquerons à la partie du fleuve en amont de son confluent avec la rivière Burns. Une fois de plus il faut s’élever, en passant, contre le fâcheux système de quelques voyageurs qui, en changeant les noms des localités, des fleuves, des montagnes, etc., compliquent
système rationnel d’exploration dans une telle contrée; mais combien de temps encore s’écoulera avant qu’un explorateur rencontre l’artère fluviale, si elle existe, qui conduirait au cœur des hautes terres ? Le champ de cette recherche vient d’être réduit par M. Théodore Bevan, chef de l’expédition de la Victory, équipée aux frais de la maison australienne Burns, Philps et Co. Le 19 mars 1887, la Victory mouillait près du cap Blackwood, à l’entrée du vaste estuaire, encombré de bancs et de grandes îles, du cours d’eau connu depuis longtemps sous le nom de rivière Aird, et auquel M. Bevan donne le nouveau nom de Douglas que nous appliquerons à la partie du fleuve en amont de son confluent avec la rivière Burns. Une fois de plus il faut s’élever, en passant, contre le fâcheux système de quelques voyageurs qui, en changeant les noms des localités, des fleuves, des montagnes, etc., compliquent inutilement la nomenclature géographique. Les parties anglaises et allemandes de la Nouvelle-Guinée offrent assez de territoires inconnus pour donner satisfaction à l’amour-propre des nouveaux venus sans porter préjudice aux droits de leurs devanciers. Une grêle de flèches, décochées par une soixantaine d’indigènes, avait salué l’arrivée de l’expédition, mais cette démonstration s’évanouit au premier coup du sifflet de la machine. La Victory remonta le fleuve, dont les nombreux bras coupent en tous sens le sol alluvionnaire d’un delta couvert de plantations de bananiers et d’ignames. Quelques collines volcaniques isolées apparaissent enfin sur les rives du fleuve qui, à 50 kilomètres de la ligne côtière, reçoit son affluent, la rivière Burns, bientôt barrée par des rapides dans la direction du nord-ouest. Le village de Tuma, entouré de plantations de bananes, tabac et cannes à sucre, marque ici la fin du delta et le point où la marée cesse de se faire sentir. Les Tumains se distinguent des naturels de la côte par leur crâne rasé, sauf sur le sommet, que décore une touffe de cheveux. S’ils paraissaient plus pacifiques, ce fut sans doute parce qu’on voulut bien tolérer leurs vols. Le manque d’interprètes empêchant de communiquer autrement que par signes avec ces
s’évanouit au premier coup du sifflet de la machine. La Victory remonta le fleuve, dont les nombreux bras coupent en tous sens le sol alluvionnaire d’un delta couvert de plantations de bananiers et d’ignames. Quelques collines volcaniques isolées apparaissent enfin sur les rives du fleuve qui, à 50 kilomètres de la ligne côtière, reçoit son affluent, la rivière Burns, bientôt barrée par des rapides dans la direction du nord-ouest. Le village de Tuma, entouré de plantations de bananes, tabac et cannes à sucre, marque ici la fin du delta et le point où la marée cesse de se faire sentir. Les Tumains se distinguent des naturels de la côte par leur crâne rasé, sauf sur le sommet, que décore une touffe de cheveux. S’ils paraissaient plus pacifiques, ce fut sans doute parce qu’on voulut bien tolérer leurs vols. Le manque d’interprètes empêchant de communiquer autrement que par signes avec ces indigènes, qui n’avaient jamais vu de blancs, la Victory continua à remonter la rivière Aird ou Douglas, jusque par 6°52' de latitude, où elle fut arrêtée par des rapides. En canot on fit encore 20 kilomètres vers le nord. On était à 150 kilomètres de la côte et à 30 kilomètres dans le sud des hautes montagnes, quand il fallut s’arrêter définitivement. Depuis le delta, le pays traversé était un peu accidenté, très boisé, pauvre et inhabité. De cette reconnaissance, l’expédition rapportait le levé de la rivière qui, dans le haut, n’est plus qu’un torrent dont l’eau charrie, entre des roches schisteuses et granitiques, des sables contenant une faible quantité d’or. Le 14 avril, la Victory, qui avait redescendu le fleuve et repris la mer, mouillait un peu à l’est de la rivière Aird, à Bald-Head, près du village de Kiwa-Pori, à moitié caché dans un bois de cocotiers ; puis elle remontait un large estuaire au fond duquel, à environ 20 kilomètres, débouchent deux rivières jusqu’alors inconnues : l’une venant du nord, qu’on nomma Stanhope et qui n’est autre qu’un torrent de montagnes, à 70 kilomètres de l’estuaire; l’autre, qui reçut le nom de Jubilee, venant du nord-est. La
kilomètres dans le sud des hautes montagnes, quand il fallut s’arrêter définitivement. Depuis le delta, le pays traversé était un peu accidenté, très boisé, pauvre et inhabité. De cette reconnaissance, l’expédition rapportait le levé de la rivière qui, dans le haut, n’est plus qu’un torrent dont l’eau charrie, entre des roches schisteuses et granitiques, des sables contenant une faible quantité d’or. Le 14 avril, la Victory, qui avait redescendu le fleuve et repris la mer, mouillait un peu à l’est de la rivière Aird, à Bald-Head, près du village de Kiwa-Pori, à moitié caché dans un bois de cocotiers ; puis elle remontait un large estuaire au fond duquel, à environ 20 kilomètres, débouchent deux rivières jusqu’alors inconnues : l’une venant du nord, qu’on nomma Stanhope et qui n’est autre qu’un torrent de montagnes, à 70 kilomètres de l’estuaire; l’autre, qui reçut le nom de Jubilee, venant du nord-est. La Jubilee est la principale rivière de la contrée. De son cours inférieur, se détachent plusieurs bras qui forment entre Bald-Head et Horokalo les nombreuses embouchures depuis longtemps signalées sur cette partie de la côte. Tout le vaste territoire bas et marécageux compris entre ces bras est pour ainsi dire inhabité. Avec des coolies, pensèrent les Australiens, on fera là beaucoup de riz et de canne à sucre. Encore navigable jusqu’à une trentaine de kilomètres en amont de la tête du delta, située par 7°30', la rivière coule ensuite dans des gorges bordées de roches volcaniques tapissées de verdure, et présente des rapides dangereux. On dut bientôt renoncer à la remonter même en canot. De la côte au point extrême atteint, l’expédition avait reconnu près de 200 kilomètres, en suivant les détours très nombreux de cet important cours d’eau, dont la partie supérieure traverse un pays montagneux très pittoresque, et que rendront longtemps impraticable par terre d’immenses forêts de chênes, d’eucalyptus, de cèdres, d’acacias, de pins, de palmiers, de fougères. Au-dessus des hauteurs voisines (1,000 à 2,000 pieds), on apercevait des chaînes élevées de 5,000 à 6,000 pieds et au-delà de celles-ci se dressaient quelques pics, rivaux des Owen-Stanley. Dépourvue d’interprètes,
Avec des coolies, pensèrent les Australiens, on fera là beaucoup de riz et de canne à sucre. Encore navigable jusqu’à une trentaine de kilomètres en amont de la tête du delta, située par 7°30', la rivière coule ensuite dans des gorges bordées de roches volcaniques tapissées de verdure, et présente des rapides dangereux. On dut bientôt renoncer à la remonter même en canot. De la côte au point extrême atteint, l’expédition avait reconnu près de 200 kilomètres, en suivant les détours très nombreux de cet important cours d’eau, dont la partie supérieure traverse un pays montagneux très pittoresque, et que rendront longtemps impraticable par terre d’immenses forêts de chênes, d’eucalyptus, de cèdres, d’acacias, de pins, de palmiers, de fougères. Au-dessus des hauteurs voisines (1,000 à 2,000 pieds), on apercevait des chaînes élevées de 5,000 à 6,000 pieds et au-delà de celles-ci se dressaient quelques pics, rivaux des Owen-Stanley. Dépourvue d’interprètes, la mission dirigée par M. Bevan n’a pu donner que des résultats d’une reconnaissance purement hydrographique ; mais ces résultats paraîtront certainement encourageants quand on remarquera que la découverte et le levé d’environ 400 kilomètres de rivières, en pays tout à fait inconnu, ont été le fruit de six semaines seulement de voyage. Notons encore que le levé de la côte, exécuté par M. Bevan, présente avec les croquis antérieurs du fond du golfe de Papouasie une très notable différence d’orientation, et des différences de 10 milles en latitude et de 30 milles en longitude; il y aura donc là de beaux jours pour les hydrographes. Tandis qu’une nouvelle expédition s’organise à Melbourne sous la direction de M. Cubiston, pour tenter encore l’ascension des monts Owen-Stanley, nous allons, plus facilement, doubler le cap sud et, franchissant le détroit de Celle, nous aborderons sur la côte du Kaiser-Wilhelmsland. Le précédent rapport annonçait que le baron de Schleinitz, gouverneur des possessions allemandes, venait de reconnaître le fleuve Augusta. C’est en effet en 1886 que le steamner Ottilie remonta ce fleuve jusqu’à environ 400 kilomètres de son embouchure. Mais, en faisant mouiller son navire au point où la plaine marécageuse et herbeuse fait
seulement de voyage. Notons encore que le levé de la côte, exécuté par M. Bevan, présente avec les croquis antérieurs du fond du golfe de Papouasie une très notable différence d’orientation, et des différences de 10 milles en latitude et de 30 milles en longitude; il y aura donc là de beaux jours pour les hydrographes. Tandis qu’une nouvelle expédition s’organise à Melbourne sous la direction de M. Cubiston, pour tenter encore l’ascension des monts Owen-Stanley, nous allons, plus facilement, doubler le cap sud et, franchissant le détroit de Celle, nous aborderons sur la côte du Kaiser-Wilhelmsland. Le précédent rapport annonçait que le baron de Schleinitz, gouverneur des possessions allemandes, venait de reconnaître le fleuve Augusta. C’est en effet en 1886 que le steamner Ottilie remonta ce fleuve jusqu’à environ 400 kilomètres de son embouchure. Mais, en faisant mouiller son navire au point où la plaine marécageuse et herbeuse fait place à un sol accidenté et même montagneux, couvert de forêts, M. de Schleinitz ne considéra pas son expédition comme terminée. La navigation, devenue périlleuse pour l’Ottilie, était facile pour son canot à vapeur qui gagna encore 200 kilomètres dans l’est-nord-est, direction générale du fleuve. Arrivé ainsi à 600 kilomètres de la côte, en suivant les détours de l’Augusta, on détermina astronomiquement la position, qui fut trouvée de 16°4' sud et 139°30' est de Paris : on était donc à moins d’un degré ou à une centaine de kilomètres de la frontière néerlandaise. Cette position et celle de l’embouchure ont servi à appuyer le levé à l’estime de ce beau fleuve. Sa profondeur près de la côte est d’environ 5 mètres, sa largeur moyenne, dans la partie navigable, dépasse 300 mètres et son cours total égale probablement celle de la Loire. Dans le cours supérieur du fleuve, les traces des hautes eaux se trouvaient à plus de 5 mètres au-dessus du niveau du mois de juillet ; dans le bas fleuve, les pilotis très élevés sur lesquels reposent les cases prouvent que la zone d’inondation s’étend au loin sur la rive droite, transformant des îlots les collines isolées dans la
de la côte, en suivant les détours de l’Augusta, on détermina astronomiquement la position, qui fut trouvée de 16°4' sud et 139°30' est de Paris : on était donc à moins d’un degré ou à une centaine de kilomètres de la frontière néerlandaise. Cette position et celle de l’embouchure ont servi à appuyer le levé à l’estime de ce beau fleuve. Sa profondeur près de la côte est d’environ 5 mètres, sa largeur moyenne, dans la partie navigable, dépasse 300 mètres et son cours total égale probablement celle de la Loire. Dans le cours supérieur du fleuve, les traces des hautes eaux se trouvaient à plus de 5 mètres au-dessus du niveau du mois de juillet ; dans le bas fleuve, les pilotis très élevés sur lesquels reposent les cases prouvent que la zone d’inondation s’étend au loin sur la rive droite, transformant des îlots les collines isolées dans la plaine. Sur la rive sud, l’inondation est limitée par une chaîne de hauteurs de 600 à 800 mètres. Ainsi la côte nord-est de la Nouvelle-Guinée, que les Anglais croyaient dépourvue de tout port et de cours d’eau, prendra certainement une grande importance, grâce au régime de l’Augusta, dont le bassin produit actuellement des iguanes, des cocotiers, du sagou, de la canne à sucre et paraît favorable à la culture du riz et à l’élevage des bestiaux. Il faut toutefois encore compter ici avec l’insalubrité du climat et avec les indigènes, qui se montrent défiants et hostiles. À côté de l’exploration du fleuve Augusta, il convient de signaler les deux reconnaissances hydrographiques effectuées en octobre et novembre de la même année 1886, par MM. de Schleinitz et Drager ; la première sur les côtes du golfe Huon, de Finisthafen, près du cap Crépin, à la rivière Margot ; la deuxième, entre le cap Iris et le cap Delia Torre, au sud duquel débouche le fleuve Augusta. Ces rivages, qui représentent la moitié des côtes de la Nouvelle-Guinée allemande, ne seront plus redoutés des navigateurs et le cabotage trouvera presque partout des abris dans la série de baies ou ports dont les
produit actuellement des iguanes, des cocotiers, du sagou, de la canne à sucre et paraît favorable à la culture du riz et à l’élevage des bestiaux. Il faut toutefois encore compter ici avec l’insalubrité du climat et avec les indigènes, qui se montrent défiants et hostiles. À côté de l’exploration du fleuve Augusta, il convient de signaler les deux reconnaissances hydrographiques effectuées en octobre et novembre de la même année 1886, par MM. de Schleinitz et Drager ; la première sur les côtes du golfe Huon, de Finisthafen, près du cap Crépin, à la rivière Margot ; la deuxième, entre le cap Iris et le cap Delia Torre, au sud duquel débouche le fleuve Augusta. Ces rivages, qui représentent la moitié des côtes de la Nouvelle-Guinée allemande, ne seront plus redoutés des navigateurs et le cabotage trouvera presque partout des abris dans la série de baies ou ports dont les cartes ont été dressées avec soin par le capitaine Drager. Du rapport très détaillé de M. de Schleinitz, cet aperçu général ne saurait retenir que deux faits : la richesse relative du territoire formant la partie sud de la baie Astrolabe, et l’utilité d’explorer la rivière Markham, au fond du golfe Huon, la seule de cette côte qui semble pouvoir être utilisée comme voie fluviale de pénétration. À l’embouchure, sa largeur est d’environ 400 mètres, sa profondeur moyenne de 2 mètres et son courant est assez fort. Une chaloupe à vapeur avancerait sans doute loin à l’intérieur, qui présente ici l’aspect d’une longue vallée entre deux chaînes de montagnes. 3 U GÉOGRAPHIE RÉGIONALE DES INFLUENCES LOCALES SUR L'ORIGINE ET LA FORMATION DES NOMS DE LIEUX DANS LE DÉPARTEMENT DES VOSGES Par A. FOURNIER Je n’ai pas la prétention de résoudre ce problème si compliqué des origines des noms géographiques. Je ne veux, dans ce travail, m’occuper que des influences locales qui ont pu agir sur les noms de lieux employés dans le département des Vosges : L’eau, les ruisseaux et rivières ; un marécage, un lac ; les bois, les essences qui les composent ; un pont, un gué ;
golfe Huon, la seule de cette côte qui semble pouvoir être utilisée comme voie fluviale de pénétration. À l’embouchure, sa largeur est d’environ 400 mètres, sa profondeur moyenne de 2 mètres et son courant est assez fort. Une chaloupe à vapeur avancerait sans doute loin à l’intérieur, qui présente ici l’aspect d’une longue vallée entre deux chaînes de montagnes. 3 U GÉOGRAPHIE RÉGIONALE DES INFLUENCES LOCALES SUR L'ORIGINE ET LA FORMATION DES NOMS DE LIEUX DANS LE DÉPARTEMENT DES VOSGES Par A. FOURNIER Je n’ai pas la prétention de résoudre ce problème si compliqué des origines des noms géographiques. Je ne veux, dans ce travail, m’occuper que des influences locales qui ont pu agir sur les noms de lieux employés dans le département des Vosges : L’eau, les ruisseaux et rivières ; un marécage, un lac ; les bois, les essences qui les composent ; un pont, un gué ; une montagne, une vallée, seront les principales causes qui permettront de retrouver l’origine de beaucoup de noms donnés à un village, hameau, écart, ferme. On a divisé le département des Vosges en deux régions : La montagne. — La plaine. Cette division, tout arbitraire qu’elle paraisse — il y a dans la plaine des hauteurs dépassant 500 mètres d’altitude, — a sa raison d’être quand on étudie les noms de villes, villages, hameaux, fermes. Je dirai plus, elle caractérise les deux régions. LES NOMS DE LIEUX DANS LES VOSGES Dans la plaine, on trouve des noms géographiques qui portent les traces de la domination romaine : les Villa et Villaria ; Cortis et Corticella ; Manse et Mansionile, abondent avec les terminaisons Ville et Villère; Cour et Corcelle ; Maix et Menil... Au contraire, dans la montagne, les noms d’origine latine disparaissent ; si l’on rencontre quelques Maix ou Menil, c’est qu’ils datent de la période mérovingienne et carolingienne et encore les trouve-t-on aux limites de la plaine et de la montagne. Il est incontestable que, à part quelques localités situées sur des voies romaines, autour de quelques points fortifiés, la région montagneuse était fort peu habitée aux temps gallo-romains.
dans la plaine des hauteurs dépassant 500 mètres d’altitude, — a sa raison d’être quand on étudie les noms de villes, villages, hameaux, fermes. Je dirai plus, elle caractérise les deux régions. LES NOMS DE LIEUX DANS LES VOSGES Dans la plaine, on trouve des noms géographiques qui portent les traces de la domination romaine : les Villa et Villaria ; Cortis et Corticella ; Manse et Mansionile, abondent avec les terminaisons Ville et Villère; Cour et Corcelle ; Maix et Menil... Au contraire, dans la montagne, les noms d’origine latine disparaissent ; si l’on rencontre quelques Maix ou Menil, c’est qu’ils datent de la période mérovingienne et carolingienne et encore les trouve-t-on aux limites de la plaine et de la montagne. Il est incontestable que, à part quelques localités situées sur des voies romaines, autour de quelques points fortifiés, la région montagneuse était fort peu habitée aux temps gallo-romains. Ce n’est que plus tard, lors de la conquête franque et de l’arrivée des moines d’Occident que cette partie du département commença à se peupler ; aussi, presque tous les noms que nous relèverons dans cette région ont subi une double influence : 1° Celle du milieu : La nature du sol, son humidité, ses escarpements, ses ravins, ses vallées, ses ruisseaux, ses marécages, ses essences de bois se retrouvent dans les noms de lieux. On peut dire qu’il y a dans cette nomenclature des lieux de la montagne une véritable imitation de la nature qui les entoure et, en lisant les noms, on lit l’état du sol au moment où ils ont été créés. 2° L’influence religieuse se trouve dans une certaine région de la montagne : au huitième siècle, les moines en quête d’une nouvelle Thébaïde, attirés par les solitudes vosgiennes, devinrent bien vite de grands défricheurs ; la population les suivit tout naturellement ; des centres se créèrent, et les noms donnés devaient nécessairement subir cette influence religieuse. MM. J. Quicherat, Houzé, Gocheris, Peiffer, ont d’une manière générale étudié l’origine et la formation des noms de lieux. J’ai trouvé là des racines de mots dont j’ai pu