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l'air et la lumière. C'est une cité américaine toute étonnée de se trouver abritée sous notre drapeau qui personnifie tellement notre sol que jusqu'à présent il n'a voulu flotter, même dans nos colonies équatoriales, que sous nos massives constructions d'Europe faites pour résister à notre climat froid et pluvieux et pour condenser le plus de vies possibles sur le moindre espace de sol. Bizerte est un étonnement constant. C'est la ville arabe avec des coins vénitiens, c'est la ville française avec des hardiesses américaines, c'est le port ensoleillé du midi avec le matériel perfectionné des grandes villes maritimes d'Angleterre, c'est les grands lacs de l'Afrique équatoriale avec les pêcheries scientifiques des rivières et des lacs canadiens. Les pêches du port de Bizerte méritent une mention spéciale, car elles ne manquent pas d'originalité. Le lac est peuplé, entre autres espèces de poissons, de dorades, de mulets, de sards, de dorées, de bogues et d'anguilles. L'anguille, animal rampant, n'est pas pêchée par les indigènes; seuls les échassiers, grues, cigognes, flamants et grèbes qui philosophent le long de ses rives, lui font la chasse et peut-être bien aussi désormais les Européens qui n'ont pas les scrupules religieux des musulmans. Aussi bien par ses habitudes casanières, l'anguille fait-elle bande à part parmi les autres habitants du lac que d'invincibles instincts poussent à entreprendre de lointaines excursions. Mais, si épris d'aventures qu'ils soient, le besoin physiologique de la reproduction de l'espèce les ramène à époques fixes. Deux variétés de mulet rentrent passer les fêtes de janvier dans le lac. Elles arrivent le 24 décembre très régulièrement et partent le 24 février. Deux autres espèces viennent au contraire y passer deux mois du printemps. Le sar consacre à sa famille le mois de mai, la brème lui donne trois mois, du 20 mai au 20 août, la dorée la remplace le même jour jusqu'au mois d'octobre. Elle est suivie par la dorade qui séjourne d'octobre à décembre. On compte ainsi 43 passages réguliers du poisson. Fixés sur le jour de l'arrivée du banc, les pêcheurs de Bizerte n'avaient qu'à en guetter l'heure et pour cela des
habitudes casanières, l'anguille fait-elle bande à part parmi les autres habitants du lac que d'invincibles instincts poussent à entreprendre de lointaines excursions. Mais, si épris d'aventures qu'ils soient, le besoin physiologique de la reproduction de l'espèce les ramène à époques fixes. Deux variétés de mulet rentrent passer les fêtes de janvier dans le lac. Elles arrivent le 24 décembre très régulièrement et partent le 24 février. Deux autres espèces viennent au contraire y passer deux mois du printemps. Le sar consacre à sa famille le mois de mai, la brème lui donne trois mois, du 20 mai au 20 août, la dorée la remplace le même jour jusqu'au mois d'octobre. Elle est suivie par la dorade qui séjourne d'octobre à décembre. On compte ainsi 43 passages réguliers du poisson. Fixés sur le jour de l'arrivée du banc, les pêcheurs de Bizerte n'avaient qu'à en guetter l'heure et pour cela des maîtres de pêche, râles, autrefois capitaines marins, pirates effrayants, aujourd'hui bons bourgeois bedonnants, surveillent de loin les frémissements de l'onde qui signalent l'arrivée du poisson. Tout aussitôt les barques sont montées par des équipages bien dressés, des filets soigneusement attachés les uns aux autres barrent le goulet, et après une période d'activité fiévreuse, de cris, de bousculades et d'injures, le calme se fait et le silence plane sur les barques immobiles et les pêcheurs anxieux. Le banc arrive, vague vivante qui trouble l'eau des profondeurs du lac à sa surface, cohue d'êtres emportés par une même frénésie et dont les rangs pressés, insoucieux de l'obstacle, se poussent, se bousculent pour tomber dans l'engin destructeur. Aussitôt que la masse a donné dans le filet, les pêcheurs en tirent les extrémités vers la grève et amènent le poisson au sec, ils l'y partagent suivant des règles fixes qui nécessitent le dénombrement des poissons et ont permis de se rendre un compte exact de la valeur des pêches de Bizerte. En 1892 elles ont atteint 505,000 poissons d'un poids de 365,000 kilogrammes. Ceux qui échappent au filet tombent dans des clayonnages où ils s'entassent si pressés que les indigènes les pèchent au fleuret.
période d'activité fiévreuse, de cris, de bousculades et d'injures, le calme se fait et le silence plane sur les barques immobiles et les pêcheurs anxieux. Le banc arrive, vague vivante qui trouble l'eau des profondeurs du lac à sa surface, cohue d'êtres emportés par une même frénésie et dont les rangs pressés, insoucieux de l'obstacle, se poussent, se bousculent pour tomber dans l'engin destructeur. Aussitôt que la masse a donné dans le filet, les pêcheurs en tirent les extrémités vers la grève et amènent le poisson au sec, ils l'y partagent suivant des règles fixes qui nécessitent le dénombrement des poissons et ont permis de se rendre un compte exact de la valeur des pêches de Bizerte. En 1892 elles ont atteint 505,000 poissons d'un poids de 365,000 kilogrammes. Ceux qui échappent au filet tombent dans des clayonnages où ils s'entassent si pressés que les indigènes les pèchent au fleuret. Ces méthodes ne pouvaient suffire à la compagnie européenne qui jouit aujourd'hui du fermage des pêches. Pour mettre en valeur le lac Lachkeul elle a commencé à le transformer en une vaste prairie sous-marine dans laquelle elle fait d'abord l'élevage de petits poissons herbivores. Quand ces espèces se seront multipliées, elle mettra dans le lac des alevins de saumons californiens qui trouveront ainsi abondance de nourriture. Dans le lac de Bizerte elle a établi un barrage en fer, sorte d'immense filet dont certaines parties peuvent s'abaisser pour permettre au poisson venant de la haute mer de pénétrer dans le lac pour y déposer son frai et même aux grands navires d'y venir mouiller. Ce barrage porte des coupures ménagées de distance en distance. Chacune d'elles ouvre sur un vaste réservoir dont le fond est formé par un filet qui peut se hausser et se baisser automatiquement. Quand le poisson se présente pour sortir du lac, il pénètre dans ces caisses; près de la coupure un indigène armé d'une badine veille et chaque fois que le poisson veut sortir de cette impasse, d'un coup sec de sa badine il l'effraie et le chasse vers l'intérieur. Les pêcheurs l'appellent Bouab El Haout,
elle mettra dans le lac des alevins de saumons californiens qui trouveront ainsi abondance de nourriture. Dans le lac de Bizerte elle a établi un barrage en fer, sorte d'immense filet dont certaines parties peuvent s'abaisser pour permettre au poisson venant de la haute mer de pénétrer dans le lac pour y déposer son frai et même aux grands navires d'y venir mouiller. Ce barrage porte des coupures ménagées de distance en distance. Chacune d'elles ouvre sur un vaste réservoir dont le fond est formé par un filet qui peut se hausser et se baisser automatiquement. Quand le poisson se présente pour sortir du lac, il pénètre dans ces caisses; près de la coupure un indigène armé d'une badine veille et chaque fois que le poisson veut sortir de cette impasse, d'un coup sec de sa badine il l'effraie et le chasse vers l'intérieur. Les pêcheurs l'appellent Bouab El Haout, portier du poisson, et rien n'est plus comique que le sérieux avec lequel ce pasteur d'un nouveau genre garde et dirige son indocile troupeau. Quand le réservoir est plein, on relève le filet et les bateaux de la compagnie emportent la pêche. Il n'y a plus de palabres, plus de discussions, de groupes animés autour du produit de la pêche, le pittoresque y perd et, n'était le portier du poisson, toute couleur locale aurait été enlevée à cette vieille industrie musulmane de la pêche et de la navigation, que les Français ont détruite sur tout le littoral algérien. Le poisson est expédié frais à Tunis, à Paris et sur divers marchés d'Europe. Sec il est recherché sur toute la côte d'Afrique et s'importe en assez grande quantité dans l'intérieur et jusque dans le Sahara. Sous le nom de caviar d'Orient, Bizerte produit une boutargue très recherchée, qu'on obtient en retirant des mulets d'été les ovaires presque mûrs. Les lacs sont les plus grands attraits de Bizerte; leurs rives parfois un peu sablonneuses ont des anses et des pointes d'une grande beauté. L'Oued Tindja, avec ses palmiers et ses hautes futaies de chênes, est une ravissante rivière et le lac Lachkeul
discussions, de groupes animés autour du produit de la pêche, le pittoresque y perd et, n'était le portier du poisson, toute couleur locale aurait été enlevée à cette vieille industrie musulmane de la pêche et de la navigation, que les Français ont détruite sur tout le littoral algérien. Le poisson est expédié frais à Tunis, à Paris et sur divers marchés d'Europe. Sec il est recherché sur toute la côte d'Afrique et s'importe en assez grande quantité dans l'intérieur et jusque dans le Sahara. Sous le nom de caviar d'Orient, Bizerte produit une boutargue très recherchée, qu'on obtient en retirant des mulets d'été les ovaires presque mûrs. Les lacs sont les plus grands attraits de Bizerte; leurs rives parfois un peu sablonneuses ont des anses et des pointes d'une grande beauté. L'Oued Tindja, avec ses palmiers et ses hautes futaies de chênes, est une ravissante rivière et le lac Lachkeul emprunte à l'île du même nom un cachet de véritable grandeur. A l'extrémité de cette splendide nappe d'eau et la dominant à pic du côté du nord, le Djebel Lachkeul dresse à 600 mètres de hauteur sa masse pyramidale. Ses flancs sont couverts de forêts sur le fond desquelles se détachent en gris les vigoureuses arêtes de ses rochers. Les lauriers-roses teignent en couleur lie de vin tous les sillons de ses ravins, des troupeaux de buffles sauvages paissent sur ses rampes les plus abruptes, des pigeons nichent dans les trous des rochers et sur la grève des milliers d'échafauds donnent à l'île une physionomie toute particulière. Du sommet du Djebel on découvre au loin la mer, les montagnes de Kroumirie, la vallée de l'Oued Tin, les ruines d'Utique et le long ruban de fer qui relie Bizerte à la grande artère algérienne de Bône à Tunis. Partout des pierres romaines disséminées dans la campagne, vestiges de fermes, de villas, de tombeaux des anciens maîtres du sol, les pâles massifs d'oliviers, les dômes puissants des figuiers, et la vigne folle qui se tord autour de tous les troncs, s'élance au sommet de tous les arbres, retombe en pampres gracieux couverts
détachent en gris les vigoureuses arêtes de ses rochers. Les lauriers-roses teignent en couleur lie de vin tous les sillons de ses ravins, des troupeaux de buffles sauvages paissent sur ses rampes les plus abruptes, des pigeons nichent dans les trous des rochers et sur la grève des milliers d'échafauds donnent à l'île une physionomie toute particulière. Du sommet du Djebel on découvre au loin la mer, les montagnes de Kroumirie, la vallée de l'Oued Tin, les ruines d'Utique et le long ruban de fer qui relie Bizerte à la grande artère algérienne de Bône à Tunis. Partout des pierres romaines disséminées dans la campagne, vestiges de fermes, de villas, de tombeaux des anciens maîtres du sol, les pâles massifs d'oliviers, les dômes puissants des figuiers, et la vigne folle qui se tord autour de tous les troncs, s'élance au sommet de tous les arbres, retombe en pampres gracieux couverts de grappes énormes, disent la richesse ancienne de la région et l'avenir que lui réserve la laborieuse industrie de notre race. Honorée de la visite du ministre de l'agriculture, M. Gadaud, visitée peu après par l'escadre française, Bizerte s'impose aujourd'hui à l'attention générale. Hier, pourtant, elle était déjà l'objet de la sympathie de bien des fervents de nos possessions transméditerranéennes, et c'est un des éléments du touriste de passage dans la jolie petite ville que de constater combien, parmi l'élite de nos littérateurs parisiens, ont tenu à posséder un coin de sol toujours vert sous ce ciel toujours bleu. FERDINAND DE BELLAGIO. EN SCANDINAVIE NOTES ET VOYAGES LE PAYS, SES MONUMENTS ET SES HABITANTS I. Les Lapons et les Finnois; les Goths; les Varègues; les Normands ou Vikings. — II. Un peu de géologie, d'art et d'archéologie.— III. La mythologie Scandinave. — IV. Développement historique des trois royaumes. — V. La langue suédoise et la langue dano-norvéglume : leurs affinités avec la langue allemande et la langue anglaise. — VI. L'architecture religieuse de style français en Scandinavie; l'architecture cistercienne. Les églises en bois. — VII. Influences allemande, anglaise, hollandaise, française. — VIII. Le pays et ses productions. — IX. Le
la sympathie de bien des fervents de nos possessions transméditerranéennes, et c'est un des éléments du touriste de passage dans la jolie petite ville que de constater combien, parmi l'élite de nos littérateurs parisiens, ont tenu à posséder un coin de sol toujours vert sous ce ciel toujours bleu. FERDINAND DE BELLAGIO. EN SCANDINAVIE NOTES ET VOYAGES LE PAYS, SES MONUMENTS ET SES HABITANTS I. Les Lapons et les Finnois; les Goths; les Varègues; les Normands ou Vikings. — II. Un peu de géologie, d'art et d'archéologie.— III. La mythologie Scandinave. — IV. Développement historique des trois royaumes. — V. La langue suédoise et la langue dano-norvéglume : leurs affinités avec la langue allemande et la langue anglaise. — VI. L'architecture religieuse de style français en Scandinavie; l'architecture cistercienne. Les églises en bois. — VII. Influences allemande, anglaise, hollandaise, française. — VIII. Le pays et ses productions. — IX. Le Gulf-Stream. — X. Le climat. — XI. Un raid au cap Nord; le soleil de minuit. Les hardis explorateurs, les savants voyageurs, géographes ou naturalistes, que vous avez l'habitude d'entendre, vous transportent dans des contrées éloignées. Nous ne sortirons pas ce soir de notre vieille Europe, ce sera presque une nouveauté. Je souhaite que les pays dont j'ai à vous entretenir vous paraissent dignes de votre bienveillante attention. C'est bien téméraire à moi d'oser parler de la Scandinavie devant une société qui compte au nombre de ses membres les plus actifs M. le baron Jules de Guerne, qui a exploré la Laponie, et M. Charles Rabot, le traducteur du grand explorateur suédois le baron Nordenskiöld, M. Rabot qui n'a pas fait moins de dix voyages ou explorations dans les terres septentrionales depuis une quinzaine d'années, et qui nous tient au courant de toutes les expéditions arctiques, notamment de celles qui ont le pôle nord pour objectif et pour but. Mais, rassurez-vous; je ne vous parlerai ce soir ni du Spitzberg, ni du Groenland, ni de l'Islande, ni de l'île Jan Mayen dont M. Rabot nous a entretenus, ni des îles Féroé ou îles des Brebis, qui sont comme le domaine
nouveauté. Je souhaite que les pays dont j'ai à vous entretenir vous paraissent dignes de votre bienveillante attention. C'est bien téméraire à moi d'oser parler de la Scandinavie devant une société qui compte au nombre de ses membres les plus actifs M. le baron Jules de Guerne, qui a exploré la Laponie, et M. Charles Rabot, le traducteur du grand explorateur suédois le baron Nordenskiöld, M. Rabot qui n'a pas fait moins de dix voyages ou explorations dans les terres septentrionales depuis une quinzaine d'années, et qui nous tient au courant de toutes les expéditions arctiques, notamment de celles qui ont le pôle nord pour objectif et pour but. Mais, rassurez-vous; je ne vous parlerai ce soir ni du Spitzberg, ni du Groenland, ni de l'Islande, ni de l'île Jan Mayen dont M. Rabot nous a entretenus, ni des îles Féroé ou îles des Brebis, qui sont comme le domaine scientifique de M. le D' Labonne; je veux simplement, tout en jetant un coup d'oeil sur la Scandinavie, rechercher ce que ce pays et ses habitants ont emprunté aux peuples et aux pays étrangers, ce qu'ils ont donné en échange, comment et dans quelle mesure ils ont contribué au développement de la civilisation. Entendons-nous bien d'abord sur les mots. Nous appellerons Scandinavie, pays ou États Scandinaves, la réunion du Danemark, de la Suède et de la Norvège; et nous appellerons presqu'île Scandinave, l'ancienne île de Scandia, formée de la Suède et de la Norvège réunies. Ce sont là les contrées les plus jeunes de l'Europe, les dernières qui aient été habitées. Non seulement l'homme n'existait pas en Scandinavie durant la longue époque glaciaire pendant laquelle les glaces du nord s'avançaient en Europe jusqu'aux confins de la Bohême; non seulement le pays ne porte aucune trace du séjour de l'homme interglaciaire, contemporain de l'éléphant antique, du grand cerf, du grand ours des cavernes et autres espèces éteintes; mais, durant la dernière époque glaciaire, celle qui correspond au mammouth et à la phase moyenne de l'industrie paléolithique ou des silex encore grossièrement taillés, la Scandinavie était de nouveau, en totalité, enfouie sous
de la civilisation. Entendons-nous bien d'abord sur les mots. Nous appellerons Scandinavie, pays ou États Scandinaves, la réunion du Danemark, de la Suède et de la Norvège; et nous appellerons presqu'île Scandinave, l'ancienne île de Scandia, formée de la Suède et de la Norvège réunies. Ce sont là les contrées les plus jeunes de l'Europe, les dernières qui aient été habitées. Non seulement l'homme n'existait pas en Scandinavie durant la longue époque glaciaire pendant laquelle les glaces du nord s'avançaient en Europe jusqu'aux confins de la Bohême; non seulement le pays ne porte aucune trace du séjour de l'homme interglaciaire, contemporain de l'éléphant antique, du grand cerf, du grand ours des cavernes et autres espèces éteintes; mais, durant la dernière époque glaciaire, celle qui correspond au mammouth et à la phase moyenne de l'industrie paléolithique ou des silex encore grossièrement taillés, la Scandinavie était de nouveau, en totalité, enfouie sous les glaces. Elle ressemblait à ce qu'est aujourd'hui le Groenland, même elle manquait de cette mince bordure habitable qui entoure, à l'ouest, ce dernier pays. Ce n'est que quand les glaces se sont retirées, lorsque le renne allait quitter nos pays et que l'homme sculptait des figurines sur os, c'est alors seulement que la Scandinavie a été habitée. Les premières traces de l'homme y remontent aux derniers temps paléolithiques, à cette phase extrême qui a immédiatement précédé l'Âge néolithique ou de la pierre polie, bientôt suivi par l'âge du bronze. EN SCANDINAVIE. Ces traces consistent dans les célèbres "Kbickenmöddings" ou amas de résidus de cuisine des plages de la presqu'île danoise du Jutland. Je ne vous en parlerai pas, car c'est un sujet trop vaste et trop connu. M. Albert de Lapparent, l'éminent géologue qui préside avec tant de distinction, je puis dire avec tant d'éclat, notre commission centrale, disait récemment que la dernière période glaciaire avait probablement pris fin il y a seulement sept à huit mille ans. S'il en est ainsi, on peut dire que la Scandinavie était encore couverte de glaces à une époque où l'Égypte et la Chaldée étaient le siège d'une civilisation raffinée et déjà
alors seulement que la Scandinavie a été habitée. Les premières traces de l'homme y remontent aux derniers temps paléolithiques, à cette phase extrême qui a immédiatement précédé l'Âge néolithique ou de la pierre polie, bientôt suivi par l'âge du bronze. EN SCANDINAVIE. Ces traces consistent dans les célèbres "Kbickenmöddings" ou amas de résidus de cuisine des plages de la presqu'île danoise du Jutland. Je ne vous en parlerai pas, car c'est un sujet trop vaste et trop connu. M. Albert de Lapparent, l'éminent géologue qui préside avec tant de distinction, je puis dire avec tant d'éclat, notre commission centrale, disait récemment que la dernière période glaciaire avait probablement pris fin il y a seulement sept à huit mille ans. S'il en est ainsi, on peut dire que la Scandinavie était encore couverte de glaces à une époque où l'Égypte et la Chaldée étaient le siège d'une civilisation raffinée et déjà ancienne, dont certains monuments sont parvenus jusqu'à nous. Les preuves des invasions glaciaires sont nombreuses. Les terres spongieuses, marécageuses du centre de la Suède, de la Laponie suédoise et de la Finlande, attestent qu'elles ne sont pas encore débarrassées de l'eau provenant de la fusion des glaces. Les rivières qu'on rencontre dans ces régions sont composées d'enchaînements, de chapelets de lacs qui n'ont pas encore eu le temps d'être asséchés. Les îles qui entourent la presqu'île Scandinave et qu'on nomme Skargor en suédois (prononcez Ghergeur) et Skjergaard en dano-norvégien, sont autant de seuils et de moraines laissés par les glaciers en se retirant. Cette vue qui représente Saltsjöbaden ou les bains du lac salé, un endroit très fréquenté en été, à une vingtaine de kilomètres de Stockholm, vous donnera une idée des îles innombrables qu'on rencontre sur les côtes de la Scandinavie ainsi qu'au milieu de ses fleuves et de ses lacs. La faible profondeur de la mer Baltique qui n'est que de 67 mètres en moyenne, tandis que l'Océan son voisin atteint jusqu'à 3,432 mètres, démontre suffisamment que la Baltique est une mer toute neuve. Enfin le nombre prodigieux de blocs erratiques venus des parties septentrionales de la péninsule
rencontre dans ces régions sont composées d'enchaînements, de chapelets de lacs qui n'ont pas encore eu le temps d'être asséchés. Les îles qui entourent la presqu'île Scandinave et qu'on nomme Skargor en suédois (prononcez Ghergeur) et Skjergaard en dano-norvégien, sont autant de seuils et de moraines laissés par les glaciers en se retirant. Cette vue qui représente Saltsjöbaden ou les bains du lac salé, un endroit très fréquenté en été, à une vingtaine de kilomètres de Stockholm, vous donnera une idée des îles innombrables qu'on rencontre sur les côtes de la Scandinavie ainsi qu'au milieu de ses fleuves et de ses lacs. La faible profondeur de la mer Baltique qui n'est que de 67 mètres en moyenne, tandis que l'Océan son voisin atteint jusqu'à 3,432 mètres, démontre suffisamment que la Baltique est une mer toute neuve. Enfin le nombre prodigieux de blocs erratiques venus des parties septentrionales de la péninsule et formés de morceaux de granité arrachés à ces régions, blocs qu'on rencontre jusqu'aux environs de Berlin, atteste leur transport par des glaciers. Les premiers habitants de la Scandinavie furent les Lapons, puis les Finnois, tous deux de race mongole ; ils furent refoulés par des populations aryennes de race et de langue indo-européennes, ainsi nommées parce que ce sont elles qui ont peuplé en majeure partie l'Inde et l'Europe. Les langues, aujourd'hui si diverses, parlées par les descendants des Aryens forment un même groupe formant des radicaux communs qu'on retrouve dans le sanskrit, le grec, les langues romanes, germaniques, slaves, celtiques, et dans beaucoup d'autres appartenant à la même famille. Les Aryens qui peuplèrent la Scandinavie furent principalement des Goths venus des bords de la mer Noire et du Danube, mais qui avaient émigré précédemment de l'Asie centrale et peut-être même de l'extrême Orient. Les rois de Suède prennent encore aujourd'hui le titre de roi de Suède, de Norvège, des Goths et des Vandales. Les Goths ont donné leur nom à la province suédoise de la Gothie de l'est et de la Gothie de l'ouest (Westergotland et Ostergotland); à la rivière la Göta; à la ville ou plutôt au