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11e degrés de longitude ouest de Greenwich, les Maures m’ont signalé une particularité géologique. De la surface sablonneuse du sol émergent des quartiers de roche qui se relèvent perpendiculairement, affectant la forme d’obélisques ou d’aiguilles. C’est entre le 12e et le 13e degré de longitude qu'est la limite extrême du parcours des nomades. Dans cette région, bornant le Grand Désert sur une largeur d’un degré et se dirigeant du nord au sud, on rencontre les oudds. Cette zone longitudinale est couverte de collines sablonneuses serrées et difficiles à franchir, dans les intervalles desquelles pousse une végétation assez dense. Pendant l’hiver, ces intervalles, devenus torrents, se couvrent d'herbe que les nomades font paître à leurs troupeaux. Ce sont ces prairies que l'on nomme oudds. Ces oudds sont bornés au sud-est par le désert d'Ouarran, à l’est par le Grand Désert proprement dit. Comme je voyageais avec des nomades qui venaient prendre leurs quartiers d’hiver dans la région des oudds, la lisière du Grand Désert a été le point extrême de mon exploration dans le sud-est. Le Désert de Warran est la partie du Grand Désert qui confine à l’Alrar. Le Djuf est une immense dépression du Sahara, qui s'étend depuis les steppes des nomades jusqu’à la sebkha de Tawadny, sur la route de Tinduf à Timbuktu. Actuellement, le Djuf est un désert où les pluies hivernales s’accumulent et dont les bords, après la saison des pluies, se couvrent de végétation. A cette époque, le gibier foisonne, et lièvres, gazelles, antilopes, autruches s’y donnent rendez-vous. C’est dans le sud-ouest que les Maures chassent l’autruche, lorsque, attirée par la fraîcheur, elle se rend dans cette région. Chaque année, on en fait des hécatombes considérables. Toujours en suivant les nomades, je me dirigeais vers le Nord, laissant au Sud le Blad-El-Morthir, qui est fréquenté en hiver par les nomades, qui y trouvent de bons pâturages. Je croisais l’itinéraire de Panet en passant un peu au sud de la montagne et de la sebkha de Zemmur. Panet qui, du reste, n’a pas vu Zemmour, dans sa relation lui assigne une fausse position. Il le place
steppes des nomades jusqu’à la sebkha de Tawadny, sur la route de Tinduf à Timbuktu. Actuellement, le Djuf est un désert où les pluies hivernales s’accumulent et dont les bords, après la saison des pluies, se couvrent de végétation. A cette époque, le gibier foisonne, et lièvres, gazelles, antilopes, autruches s’y donnent rendez-vous. C’est dans le sud-ouest que les Maures chassent l’autruche, lorsque, attirée par la fraîcheur, elle se rend dans cette région. Chaque année, on en fait des hécatombes considérables. Toujours en suivant les nomades, je me dirigeais vers le Nord, laissant au Sud le Blad-El-Morthir, qui est fréquenté en hiver par les nomades, qui y trouvent de bons pâturages. Je croisais l’itinéraire de Panet en passant un peu au sud de la montagne et de la sebkha de Zemmur. Panet qui, du reste, n’a pas vu Zemmour, dans sa relation lui assigne une fausse position. Il le place entre le 25e et le 26e parallèle, tandis qu'il est en réalité à quelques minutes sud du 25e parallèle. J’ai pu déterminer sa position à peu près exacte avec les renseignements des Maures qui, en se basant sur la course du soleil, m’indiquaient Gare du Cap, mon point de débarquement, comme opposé en ligne droite au point où nous nous trouvions. Et on sait que les nomades sont, dans leur genre, de excellents astronomes et qu’ils s'orientent plus facilement avec le ciel que le voyageur avec la meilleure boussole. J’en ai fait mainte fois l’expérience. La sebkha de Zemmur est peu exploitée, le sel s’y trouve en couches très minces et une partie de l’année l’eau croupit dans les bas-fonds. La montagne de Zemmur s’élève au milieu d’une plaine et s’aperçoit de fort loin; elle peut avoir 300 pieds d’altitude. Dans cette région, les plantes sont rares, mais aromatiques et très estimées des chameaux. C’est la zone des véritables steppes. De Zemmour, je marchai vers le Nord-Ouest, dans la direction du cap Bojador. Mêmes ondulations et même constitution du sol. Plus loin, je croisai une plaine qui a une longueur de plus de 100 kilomètres, très fertile et donnant naissance
comme opposé en ligne droite au point où nous nous trouvions. Et on sait que les nomades sont, dans leur genre, de excellents astronomes et qu’ils s'orientent plus facilement avec le ciel que le voyageur avec la meilleure boussole. J’en ai fait mainte fois l’expérience. La sebkha de Zemmur est peu exploitée, le sel s’y trouve en couches très minces et une partie de l’année l’eau croupit dans les bas-fonds. La montagne de Zemmur s’élève au milieu d’une plaine et s’aperçoit de fort loin; elle peut avoir 300 pieds d’altitude. Dans cette région, les plantes sont rares, mais aromatiques et très estimées des chameaux. C’est la zone des véritables steppes. De Zemmour, je marchai vers le Nord-Ouest, dans la direction du cap Bojador. Mêmes ondulations et même constitution du sol. Plus loin, je croisai une plaine qui a une longueur de plus de 100 kilomètres, très fertile et donnant naissance à une végétation très dense. La végétation de cette partie du Sahara comprend des graminées et de l'alfa. L’eau y est moins rare et les puits moins espacés. Un chott existe dans la région. En quittant cette plaine, on croise une seconde plaine, triste, stérile, dénuée de végétation et connue sous le nom de Ragrj. La constitution du sol est calcaire. Enfin j’arrivai dans la région du cap Bojador, après avoir traversé un chott qui était à sec lors de mon passage, mais qui sert de réceptacle à cette partie du Sahara à l’époque des pluies. Ici, la constitution géologique du sol change. La surface sablonneuse est percée de roches aiguës et réduites en sable et de petites collines de grès qui s’effritent par l’action combinée des éléments. C’est ce qui explique le grand nombre de dunes qui existent sur la côte entre le cap Juby et le cap Bojador. De là aussi la coutume qu’ont les nomades et les habitants du Sahara de se voiler la face. Ce sable, d’une extrême ténuité, est soulevé en effet par le moindre vent et pénètre dans les plus petits interstices. Le cap Bojador possède plus de dunes que les contrées environnantes à
sous le nom de Ragrj. La constitution du sol est calcaire. Enfin j’arrivai dans la région du cap Bojador, après avoir traversé un chott qui était à sec lors de mon passage, mais qui sert de réceptacle à cette partie du Sahara à l’époque des pluies. Ici, la constitution géologique du sol change. La surface sablonneuse est percée de roches aiguës et réduites en sable et de petites collines de grès qui s’effritent par l’action combinée des éléments. C’est ce qui explique le grand nombre de dunes qui existent sur la côte entre le cap Juby et le cap Bojador. De là aussi la coutume qu’ont les nomades et les habitants du Sahara de se voiler la face. Ce sable, d’une extrême ténuité, est soulevé en effet par le moindre vent et pénètre dans les plus petits interstices. Le cap Bojador possède plus de dunes que les contrées environnantes à cause des grands vents qui régnent la plus grande partie de l’année dans cette région. L’action physique sur les roches désagrégées est plus énergique et augmente le volume des sables. La désagrégation des roches sous l’action des vents est très remarquable dans cette contrée. Les gros quartiers de grès commencent à se détacher des collines, rongés extérieurement en forme cylindro-conique; puis la partie inférieure s’effrite, se perce, jusqu'à ce qu’il ne reste plus que l’enveloppe extérieure. Ces pierres ont alors absolument la forme de cylindres. La région du cap Bojador est une des meilleures steppes du Sahara occidental; aussi, pendant une partie de l’année les nomades viennent camper dans ces parages. A chaque journée de marche, on y trouve des puits et la végétation y est plus abondante. La nature du sol est quartzeuse et de nombreux cailloux en couvrent la surface. L'apparence est une succession de plaines avec de longues ondulations généralement parallèles à la côte, qui bornent de très près l'horizon. Les Maures appellent la région du cap Bojador Kedda. Dans le Kedda, on trouve en quantité ce que les indigènes nomment ghara. Les ghara sont de petites oasis d’arbustes, de hauteur moyenne, qui tachètent la surface fauve
à se détacher des collines, rongés extérieurement en forme cylindro-conique; puis la partie inférieure s’effrite, se perce, jusqu'à ce qu’il ne reste plus que l’enveloppe extérieure. Ces pierres ont alors absolument la forme de cylindres. La région du cap Bojador est une des meilleures steppes du Sahara occidental; aussi, pendant une partie de l’année les nomades viennent camper dans ces parages. A chaque journée de marche, on y trouve des puits et la végétation y est plus abondante. La nature du sol est quartzeuse et de nombreux cailloux en couvrent la surface. L'apparence est une succession de plaines avec de longues ondulations généralement parallèles à la côte, qui bornent de très près l'horizon. Les Maures appellent la région du cap Bojador Kedda. Dans le Kedda, on trouve en quantité ce que les indigènes nomment ghara. Les ghara sont de petites oasis d’arbustes, de hauteur moyenne, qui tachètent la surface fauve et sablonneuse des steppes. Ces petites oasis, à certains endroits, sont très denses; entre le cap et le faux cap de Bojador, à 30 kilomètres de la côte, j’en ai compté soixante dans une seule journée de marche. Au nord du cap Bojador, on trouve des dunes qui s’entre-croisent, les unes se dirigeant parallèlement à la côte, les autres perpendiculairement, à 50 ou 60 kilomètres du rivage. Ces dernières atteignent 250 pieds environ d’altitude. Au sud du faux cap, la plaine est brusquement coupée par une vallée de constitution crétacée, à l’extrémité de laquelle est creusée un puits fort abondant. 20 kilomètres plus au Nord, on rencontre, à la hauteur du faux cap Bojador, plusieurs lagunes à fond schisteux, qui servent à l’abreuverage des troupeaux. En continuant toujours sa marche vers le Nord, parallèlement à la côte, on traverse une grande plaine couverte de cailloux, avec des graminées et quelques tiges d’alfa. Cette plaine est remarquable par cinq ou six tumuli (brurj en arabe) qui servent de tombeaux aux Européens naufragés et assassinés par les Maures. C’est dans cette plaine que beaucoup de géographes placent la rivière Belta. Or, les indigènes ne connaissent pas de rivière dans cette région, et
unes se dirigeant parallèlement à la côte, les autres perpendiculairement, à 50 ou 60 kilomètres du rivage. Ces dernières atteignent 250 pieds environ d’altitude. Au sud du faux cap, la plaine est brusquement coupée par une vallée de constitution crétacée, à l’extrémité de laquelle est creusée un puits fort abondant. 20 kilomètres plus au Nord, on rencontre, à la hauteur du faux cap Bojador, plusieurs lagunes à fond schisteux, qui servent à l’abreuverage des troupeaux. En continuant toujours sa marche vers le Nord, parallèlement à la côte, on traverse une grande plaine couverte de cailloux, avec des graminées et quelques tiges d’alfa. Cette plaine est remarquable par cinq ou six tumuli (brurj en arabe) qui servent de tombeaux aux Européens naufragés et assassinés par les Maures. C’est dans cette plaine que beaucoup de géographes placent la rivière Belta. Or, les indigènes ne connaissent pas de rivière dans cette région, et moi-même, qui ai traversé tout le pays, il m’a été impossible, malgré mes recherches, de trouver un lit de rivière. Ce que les navigateurs ont pris pour une rivière est simplement un thalweg, comme il en existe beaucoup dans la zone des Areg (dunes), qui devient torrent à l’époque des pluies et débouche dans la mer avec l'apparence d’une rivière. Un peu au Nord on trouve los Matillos. Los Matillos, nommés ainsi par les premiers navigateurs portugais qui ont vu cette côte, sont de hautes dunes de sable qui s’étendent parallèlement au rivage sur une longueur de près de 100 kilomètres et sur une largeur de plusieurs milliers de mètres. Elles ont pour point de départ l’embouchure du Saghiaat-el-Amra et se terminent un peu au sud du 27e parallèle. Ces dunes ont une altitude moyenne de 60 mètres. Elles sont très difficiles à traverser et les nomades les évitent en passant par l’intérieur. Au nord de los Matillos, l’embouchure du Saghiaat-el-Amra se fraye un passage à travers les dunes. Cette rivière est très importante, car une partie de l’année l’eau coule à la surface, fertilisant tous ses bords. Son nom arabe veut dire rivière rouge, à cause de la couleur
pluies et débouche dans la mer avec l'apparence d’une rivière. Un peu au Nord on trouve los Matillos. Los Matillos, nommés ainsi par les premiers navigateurs portugais qui ont vu cette côte, sont de hautes dunes de sable qui s’étendent parallèlement au rivage sur une longueur de près de 100 kilomètres et sur une largeur de plusieurs milliers de mètres. Elles ont pour point de départ l’embouchure du Saghiaat-el-Amra et se terminent un peu au sud du 27e parallèle. Ces dunes ont une altitude moyenne de 60 mètres. Elles sont très difficiles à traverser et les nomades les évitent en passant par l’intérieur. Au nord de los Matillos, l’embouchure du Saghiaat-el-Amra se fraye un passage à travers les dunes. Cette rivière est très importante, car une partie de l’année l’eau coule à la surface, fertilisant tous ses bords. Son nom arabe veut dire rivière rouge, à cause de la couleur de la terre argileuse qui forme son lit. Dans son cours inférieur, le Saghiaat-el-Amra coule perpendiculairement de l’Est à l’Ouest. Dans cette partie, en remontant sur une longueur de près de 100 kilomètres, le Saghiaat est bordé par de petites dunes, entre lesquelles le lit est encaissé. Sa largeur moyenne est de 70 mètres. Ses rives sont couvertes de petits ifs. Jusqu’au milieu de son cours, c’est-à-dire à 100 kilomètres environ de son embouchure, la rivière est à sec une grande partie de l’année ; mais les Maures, en creusant son lit, trouvent toujours de l’eau à une petite profondeur. Deux coutets, conduisant les pluies hivernales, débouchent dans la première partie de son cours. Jusque-là, j’avais remonté le fleuve en suivant sa rive gauche; dans sa partie moyenne, je le traversai pour suivre la rive droite. On ne trouve plus de dunes; de vastes plaines la bordent, très fertiles et très favorables à la culture; en plusieurs endroits, les Maures y sèment de l’orge et y font en quelques mois une magnifique récolte. La végétation elle-même y est plus dense et les troupeaux y trouvent d’abondants pâturages. L’eau du Saghiaat est douce et très légère. La partie supérieure de son
est de 70 mètres. Ses rives sont couvertes de petits ifs. Jusqu’au milieu de son cours, c’est-à-dire à 100 kilomètres environ de son embouchure, la rivière est à sec une grande partie de l’année ; mais les Maures, en creusant son lit, trouvent toujours de l’eau à une petite profondeur. Deux coutets, conduisant les pluies hivernales, débouchent dans la première partie de son cours. Jusque-là, j’avais remonté le fleuve en suivant sa rive gauche; dans sa partie moyenne, je le traversai pour suivre la rive droite. On ne trouve plus de dunes; de vastes plaines la bordent, très fertiles et très favorables à la culture; en plusieurs endroits, les Maures y sèment de l’orge et y font en quelques mois une magnifique récolte. La végétation elle-même y est plus dense et les troupeaux y trouvent d’abondants pâturages. L’eau du Saghiaat est douce et très légère. La partie supérieure de son cours a une direction sud-est, nord-ouest. Je quittai alors la rivière et me dirigeai vers le Hamada (plateau). El Hamada est un large plateau d’une grande étendue, dont la partie supérieure a une altitude moyenne de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les pentes sont très fertiles et la végétation y atteint un grand développement. Sur la pente Est, on y trouve des gommiers, des jujubiers et, pendant l’hiver, de l’herbe en quantité. C’est à l’est d’El Hamada que s’élève la ville de Tinduf. Tinduf est la capitale du Sahara occidental. Ce n’est qu’un bourg; mais, pour les nomades, qui ne possèdent sur leur territoire ni villes ni villages, Tinduf prend les proportions d’une grande capitale. Fondée en 1857 par un marabout de la tribu des Tadjakants, nommé Bel Hamedj, elle ne tarda pas à prendre un grand développement et une importance commerciale. Tinduf est bâtie au milieu d’une oasis remarquable par sa fraîcheur. La ville est entourée de jardins et de puits ; entre les palmiers, les arbres fruitiers et les légumes poussent avec vigueur. Les maisons sont bâties avec de l'argile séchée au soleil. Le minaret de la mosquée, qui est fort élevée, se voit à
la végétation y atteint un grand développement. Sur la pente Est, on y trouve des gommiers, des jujubiers et, pendant l’hiver, de l’herbe en quantité. C’est à l’est d’El Hamada que s’élève la ville de Tinduf. Tinduf est la capitale du Sahara occidental. Ce n’est qu’un bourg; mais, pour les nomades, qui ne possèdent sur leur territoire ni villes ni villages, Tinduf prend les proportions d’une grande capitale. Fondée en 1857 par un marabout de la tribu des Tadjakants, nommé Bel Hamedj, elle ne tarda pas à prendre un grand développement et une importance commerciale. Tinduf est bâtie au milieu d’une oasis remarquable par sa fraîcheur. La ville est entourée de jardins et de puits ; entre les palmiers, les arbres fruitiers et les légumes poussent avec vigueur. Les maisons sont bâties avec de l'argile séchée au soleil. Le minaret de la mosquée, qui est fort élevée, se voit à une très grande distance dans le désert. Lenz, qui l’a visitée avant moi, donne à cette oasis une altitude de 395 mètres. Située sur la route des caravanes du Soudan, elle est mieux qu’In-Salah, dans le Tuât, le point de concentration des différentes routes qui vont à Timbuktu. Cinq artères y aboutissent. La route du Ouad-Nun et de Glimim, qui se prolonge jusqu’à Mogador; celle d’Aklia et de Maroc, celle de Tafilelt, une autre par le Touat et le Sud algérien; enfin celle des nomades de l'Ouest, par le Saghiaat. Les caravanes qui viennent de Timbuktu laissent une partie des marchandises et presque tous les esclaves à Tinduf. Ainsi la Grande Caravane de cette année, qui amenait 520 esclaves des deux sexes en route pour le Maroc, a laissé à Tinduf 490 de ces esclaves, qui y ont été vendus et dirigés dans toute l’Afrique septentrionale. De plus, la même caravane a laissé dans cette ville toutes les marchandises de peu de valeur, qui ne peuvent supporter les frais d’un long voyage, tels que : les peaux de girafe, les poils de chameau ou de chèvre. Enfin les dattes y sont meilleures et d’un prix moins élevé que dans le
y aboutissent. La route du Ouad-Nun et de Glimim, qui se prolonge jusqu’à Mogador; celle d’Aklia et de Maroc, celle de Tafilelt, une autre par le Touat et le Sud algérien; enfin celle des nomades de l'Ouest, par le Saghiaat. Les caravanes qui viennent de Timbuktu laissent une partie des marchandises et presque tous les esclaves à Tinduf. Ainsi la Grande Caravane de cette année, qui amenait 520 esclaves des deux sexes en route pour le Maroc, a laissé à Tinduf 490 de ces esclaves, qui y ont été vendus et dirigés dans toute l’Afrique septentrionale. De plus, la même caravane a laissé dans cette ville toutes les marchandises de peu de valeur, qui ne peuvent supporter les frais d’un long voyage, tels que : les peaux de girafe, les poils de chameau ou de chèvre. Enfin les dattes y sont meilleures et d’un prix moins élevé que dans le Nouad-Noun ; aussi, c'est de préférence dans cette oasis que les nomades viennent se ravitailler, portant, en échange, des peaux de mouton et de chèvre, de la laine et des poils de chameau. D’autre part, les caravanes qui se dirigent de l’Afrique septentrionale et du Maghreb vers Timbuktu se concentrent dans cette ville pour former l'Akabar (grande caravane), qui comprend parfois plusieurs milliers de chameaux. On voit l’importance commerciale de Tinduf, dont la renommée est pour les Maures hors de pair dans toute l’Afrique septentrionale. Aussi Tinduf, qui ne possédait, il y a dix ou quinze ans, que 100 ou 120 maisons, a vu ce nombre doubler depuis cette époque. La plupart de ses habitants sont originaires de la Tekna. En quittant Tinduf, je me dirigeai vers l’Ouest sur le cap Juby. Jusqu’à ce jour, la question de la source du Saguiat a été très controversée. Des géographes la placent au nord d’El Hamada, d’autres à l’Est, dans la direction de Tinduf. Panet, qui a traversé la rivière dans sa partie supérieure, n’est pas très précis à ce sujet. La raison en est que, voyageant avec une caravane de Maures de l’Adrar, qui ne connaissaient pas le pays, ses renseignements
dans cette ville pour former l'Akabar (grande caravane), qui comprend parfois plusieurs milliers de chameaux. On voit l’importance commerciale de Tinduf, dont la renommée est pour les Maures hors de pair dans toute l’Afrique septentrionale. Aussi Tinduf, qui ne possédait, il y a dix ou quinze ans, que 100 ou 120 maisons, a vu ce nombre doubler depuis cette époque. La plupart de ses habitants sont originaires de la Tekna. En quittant Tinduf, je me dirigeai vers l’Ouest sur le cap Juby. Jusqu’à ce jour, la question de la source du Saguiat a été très controversée. Des géographes la placent au nord d’El Hamada, d’autres à l’Est, dans la direction de Tinduf. Panet, qui a traversé la rivière dans sa partie supérieure, n’est pas très précis à ce sujet. La raison en est que, voyageant avec une caravane de Maures de l’Adrar, qui ne connaissaient pas le pays, ses renseignements ont dû en souffrir. Je questionnai des nomades qui fréquentent continuellement ces parages, et voici l’opinion que je me suis formée à ce sujet : dans le sud du plateau d'El Hamda se trouvent plusieurs petits lacs et plusieurs ruisseaux qui y prennent naissance. C’est la réunion de ces ruisseaux qui forme le cours du Saguiat-el-Amra. Ils coulent au pied de la pente sud d’El Hamada et, par conséquent, au nord de la position déterminée par Panet. De ces renseignements il ressort, en tout cas, que la rivière n’a pas une source unique et que les petits lacs qui se trouvent dans cette région contribuent à former son cours. Après avoir traversé la Tekna et ses plaines fertiles, nous entrâmes dans le territoire des Oulad-Moussa et des Oulad-Schkarna. Le pays est, comme le Tekna, très fertile, et les Maures labourent les grava pour y semer de l'orge. Ici les gharu ne sont pas les mêmes que ceux que j’ai signalés dans la région du cap Bojador ; ce sont des dépressions de forme ovoïdale comme celles que j’ai déjà décrites et dans lesquelles s’amassent les eaux hivernales ; seulement le sol est calcaire dans le Nord et argileux vers le