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; imprimeries 2 ; bouchers et charcutiers 6 ; boulangers 3 ; cafés 12 ; cinémas et café-concerts 2 ; épiceries et alimentation 5 ; menuisiers-charpentiers 3 ; tailleurs 2 ; huileries 2 ; garages 2 ; coiffeur 1 ; électricité 1 ; bourreliers 2 ; modes et nouveautés 2 ; papeterie 2 ; horloger 1 ; entrepreneurs (de travaux-publics ou de transport) 21. La ville est administrée par les services municipaux de Marrakech qui y sont représentés provisoirement par un officier de territoriale, dépendant du service des Renseignements ; il sert d'agent de liaison entre les bureaux de Djemaa-El-Fna et la jeune cité. Un commissaire de police l'assiste. Le Guéliz possède les plus beaux dons qu'on puisse souhaiter à une ville naissante ; elle jouit d'un grand espace et de beaux arbres ; elle ne manque pas d'eau, ce qui est capital au Maroc. Des dérivations de séguias permettent l'irrigation intensive des arbres plantés dans les avenues et ont singulièrement favorisé leur croissance. Il convient toutefois de prévoir un système de canalisation pour la distribution de l'eau dans toutes les maisons et l'arrosage des jardins privés. On étudie actuellement la captation d'une source susceptible d'alimenter de façon normale une ville de 20.000 habitants. Les services municipaux, assistés par le Service de l'Hydraulique s'occupent de ce problème qui est primordial. Si l'on veut en effet arracher à la Médina les Européens déjà installés dans les maisons indigènes dont beaucoup ne sont pas certes sans agrément, il faut leur fournir au Guéliz un attrait persuasif : celui d'habitations où l'eau coule à volonté et où les installations de bains et de douches soient par suite possibles. Le Guéliz doit devenir, suivant les intentions de son promoteur, le capitaine Landais, une manière de cité-jardin. Le développement futur du Guéliz reste subordonné à ce problème de l'habitation qui doit être plus commode et agréable, même l'été, que les maisons indigènes, souvent froides et humides l'hiver, mais en général bien protégées contre les ardeurs caniculaires. On peut d'ores et déjà bien augurer de l'avenir du Guéliz. Dès que les conditions normales de la vie
ville de 20.000 habitants. Les services municipaux, assistés par le Service de l'Hydraulique s'occupent de ce problème qui est primordial. Si l'on veut en effet arracher à la Médina les Européens déjà installés dans les maisons indigènes dont beaucoup ne sont pas certes sans agrément, il faut leur fournir au Guéliz un attrait persuasif : celui d'habitations où l'eau coule à volonté et où les installations de bains et de douches soient par suite possibles. Le Guéliz doit devenir, suivant les intentions de son promoteur, le capitaine Landais, une manière de cité-jardin. Le développement futur du Guéliz reste subordonné à ce problème de l'habitation qui doit être plus commode et agréable, même l'été, que les maisons indigènes, souvent froides et humides l'hiver, mais en général bien protégées contre les ardeurs caniculaires. On peut d'ores et déjà bien augurer de l'avenir du Guéliz. Dès que les conditions normales de la vie économique seront rétablies, son essor, momentanément arrêté par la guerre, reprendra une nouvelle vigueur. Il sera brusqué dès l'arrivée du rail à Marrakech. La vie commerciale et industrielle prendra aussitôt une intensité nouvelle ; de nombreux entrepôts, fonds et usines s'élèveront dans le secteur qui leur est réservé. La gare deviendra un centre d'attraction, vers lequel dérivera peu à peu le courant commercial jusqu'alors fixé dans la Médina. Un tramway reliant les deux villes donnera la facilité d'habiter le Guéliz aux fonctionnaires et aux négociants que leurs occupations appelleront encore dans la ville indigène. Le tourisme enfin favorisera le Guéliz. Marrakech est une des grandes curiosités de l'Afrique du Nord ; par les belles journées d'hiver le spectacle, maintes fois décrit, de l'Atlas éblouissant derrière le rideau léger et mouvant des oliviers et des palmiers est incomparable. L'atmosphère est légère, sèche et salubre ; d'octobre à mai le climat est délicieux. Le Guéliz peut donc devenir facilement un centre d'hivernage et de tourisme ; dans ce but il conviendrait de faciliter l'installation, au milieu des jardins et de la palmeraie, d'un grand hôtel moderne, dans le genre de l'hôtel de la Tour-Hassan, à Rabat — un « Koutoubia-Palace ». Des
deviendra un centre d'attraction, vers lequel dérivera peu à peu le courant commercial jusqu'alors fixé dans la Médina. Un tramway reliant les deux villes donnera la facilité d'habiter le Guéliz aux fonctionnaires et aux négociants que leurs occupations appelleront encore dans la ville indigène. Le tourisme enfin favorisera le Guéliz. Marrakech est une des grandes curiosités de l'Afrique du Nord ; par les belles journées d'hiver le spectacle, maintes fois décrit, de l'Atlas éblouissant derrière le rideau léger et mouvant des oliviers et des palmiers est incomparable. L'atmosphère est légère, sèche et salubre ; d'octobre à mai le climat est délicieux. Le Guéliz peut donc devenir facilement un centre d'hivernage et de tourisme ; dans ce but il conviendrait de faciliter l'installation, au milieu des jardins et de la palmeraie, d'un grand hôtel moderne, dans le genre de l'hôtel de la Tour-Hassan, à Rabat — un « Koutoubia-Palace ». Des terrains de jeu (tennis, golf, cricket) pourraient être facilement aménagés alentour. Un autobus de l'Hôtel le relie à des heures déterminées à telle porte de la Médina. Des mules et des chevaux convenablement harnachés, loués à la journée ou à l'heure, faciliteraient les promenades des touristes. Enfin des cars automobiles emmèneraient ces derniers à Safi, à Mogador, à Amizmiz, Tameslouht, Sidi Rahal ou Aghmat. Plus tard, lorsqu'il deviendra possible de librement parcourir le Souss, le rayon des excursions s'étendra; il sera loisible d'aller jusqu'à Demnat ; les amateurs de camping pourront planter leur tente sur les contreforts des montagnes; certains fervents de l'alpinisme se laisseront tenter par l'ascension des cimes encore vierges de l'Atlas. Avec des capitaux, un esprit d'initiative et du savoir-faire, un particulier entrepreneur ou une société adroite peuvent créer au Guéliz une station d'hiver qui soit capable d'attirer une riche clientèle anglaise et américaine et devienne ainsi à la mode. Mais pour réaliser un tel projet il faut à la fois voir grand et juste, ne pas négliger l'essentiel au profit de l'accessoire, réaliser enfin une coopération intelligente entre les services publics centraux et la cause et le groupe intéressé directement au succès de l'entreprise : cela
emmèneraient ces derniers à Safi, à Mogador, à Amizmiz, Tameslouht, Sidi Rahal ou Aghmat. Plus tard, lorsqu'il deviendra possible de librement parcourir le Souss, le rayon des excursions s'étendra; il sera loisible d'aller jusqu'à Demnat ; les amateurs de camping pourront planter leur tente sur les contreforts des montagnes; certains fervents de l'alpinisme se laisseront tenter par l'ascension des cimes encore vierges de l'Atlas. Avec des capitaux, un esprit d'initiative et du savoir-faire, un particulier entrepreneur ou une société adroite peuvent créer au Guéliz une station d'hiver qui soit capable d'attirer une riche clientèle anglaise et américaine et devienne ainsi à la mode. Mais pour réaliser un tel projet il faut à la fois voir grand et juste, ne pas négliger l'essentiel au profit de l'accessoire, réaliser enfin une coopération intelligente entre les services publics centraux et la cause et le groupe intéressé directement au succès de l'entreprise : cela exige en outre entre tous et en toutes choses un sens pratique certain, une bonne volonté agissante et une confiance mutuelle. Le Guéliz est la ville nouvelle du Maroc qui offre en elle, par sa situation, le plus de virtualités heureuses d'un développement assuré. Souhaitons donc que l'ombre bénéfique de Sidi-Bel-Abbès, patron des commerçants, qui veille sur elle favorise utilement tout ceux qui ont fait et feront encore confiance au bel avenir qui lui est réservé. GEORGES AIMEL, Chef adjoint des services municipaux de Marrakech. Mon premier Voyage à Ouazzan EN mai 1885, je me suis mis en route pour le Ghârb. Mon but était le Souk El-Arba de Sidi Aïssa Bel Hassen et cela me paraissait une exploration. Casque colonial, carabine, revolver, rien n'y manquait, sans parler de la quantité de petits objets perfectionnés, nickelés, vissés, encombrants et inutiles, que les marchands d'articles de campement imposent à tous les voyageurs novices. Plus tard, on m'a fait la réputation de voyager avec un simple tapis, de coucher dessus en été et dessous en hiver ; à vrai dire j'ai quelquefois voyagé même sans le fameux tapis, mais, il y a trente et des années, j'étais encore un homme civilisé. J'avais
Sidi-Bel-Abbès, patron des commerçants, qui veille sur elle favorise utilement tout ceux qui ont fait et feront encore confiance au bel avenir qui lui est réservé. GEORGES AIMEL, Chef adjoint des services municipaux de Marrakech. Mon premier Voyage à Ouazzan EN mai 1885, je me suis mis en route pour le Ghârb. Mon but était le Souk El-Arba de Sidi Aïssa Bel Hassen et cela me paraissait une exploration. Casque colonial, carabine, revolver, rien n'y manquait, sans parler de la quantité de petits objets perfectionnés, nickelés, vissés, encombrants et inutiles, que les marchands d'articles de campement imposent à tous les voyageurs novices. Plus tard, on m'a fait la réputation de voyager avec un simple tapis, de coucher dessus en été et dessous en hiver ; à vrai dire j'ai quelquefois voyagé même sans le fameux tapis, mais, il y a trente et des années, j'étais encore un homme civilisé. J'avais déjà parcouru les environs immédiats de Tanger, et les villages d'El-Mrij, de Bahrein, ainsi que les deux Aïn Ed-Dalia, El Kebira et Es Ceghira, n'avaient plus de secrets pour moi; passé Aïn Ed-Dalia, j'étais arrivé aux Qaoui, les cafés. Sous deux gourbis, se tenaient accroupis des gens d'assez mauvaise mine, vêtus de courtes djellabas, un étui à fusil de drap roulé autour de la tête ; ils avaient tous leur fusil entre les jambes et la plupart fumaient le kif dans des petites pipes de terre, enmanchées d'un long tuyau orné de monnaies d'argent et de verroteries. À l'entrée de chaque gourbi, un gaouadji préparait, pour cette clientèle armée, du thé à la menthe et du café boueux, à l'aide de très primitifs appareils de fer-blanc. L'ensemble n'était ni très propre ni très rassurant, j'ai eu là très nettement la première impression que l'expérience a confirmé dans la suite, que pour un voyageur isolé, les armes n'étaient qu'un poids parfaitement inutile. Nous marchions maintenant vers l'Agbat ElHamra, la montée rouge, dont on voyait à quelques kilomètres, le ruban grimper sur les derniers contreforts des montagnes des Béni Meçaouar. Avant de commencer la montée assez pénible de l'Agbat El-Hamra, on laissait
vêtus de courtes djellabas, un étui à fusil de drap roulé autour de la tête ; ils avaient tous leur fusil entre les jambes et la plupart fumaient le kif dans des petites pipes de terre, enmanchées d'un long tuyau orné de monnaies d'argent et de verroteries. À l'entrée de chaque gourbi, un gaouadji préparait, pour cette clientèle armée, du thé à la menthe et du café boueux, à l'aide de très primitifs appareils de fer-blanc. L'ensemble n'était ni très propre ni très rassurant, j'ai eu là très nettement la première impression que l'expérience a confirmé dans la suite, que pour un voyageur isolé, les armes n'étaient qu'un poids parfaitement inutile. Nous marchions maintenant vers l'Agbat ElHamra, la montée rouge, dont on voyait à quelques kilomètres, le ruban grimper sur les derniers contreforts des montagnes des Béni Meçaouar. Avant de commencer la montée assez pénible de l'Agbat El-Hamra, on laissait à main droite un village plutôt misérable : c'était la Nezala nord de l'Agba. Une Nezala est un village où les caravanes peuvent passer la nuit en sécurité, moyennant une petite rétribution, calculée d'après le nombre des animaux. L'Agbat El-Hamra étant considérée comme un passage dangereux, le Makhzen avait établi à chacune de ses extrémités une Nezala qui permettait aux caravanes de s'y arrêter avant la nuit. Pendant la journée, les hommes de deux Nezalas Nord et Sud occupaient sur la montagne rouge des postes destinés à assurer la sécurité. De fait, ce passage était une prébende pour les habitants des deux Nezalas. Les gardiens, qui avaient l'aspect de bandits, mendiaient aux caravanes un peu nombreuses, rançonnaient celles qui l'étaient moins, et détroussaient les isolés. Pour mon compte, ces messieurs m'ont abordé en me disant : « Tadjer, fabouf ». J'ai compris que cela voulait dire « commerçant, donne-nous quelque chose; » comme je n'étais pas commerçant, je n'ai pas compris. Ils m'ont dit alors : « Consoul, fabour » et enfin : « Bachadour, fabour ». Ambassadeur, à vingt-huit ans je n'ai plus résisté. On n'avait pas encore inventé au Maroc l'expression caballer pour désigner les Européens qui ne
à chacune de ses extrémités une Nezala qui permettait aux caravanes de s'y arrêter avant la nuit. Pendant la journée, les hommes de deux Nezalas Nord et Sud occupaient sur la montagne rouge des postes destinés à assurer la sécurité. De fait, ce passage était une prébende pour les habitants des deux Nezalas. Les gardiens, qui avaient l'aspect de bandits, mendiaient aux caravanes un peu nombreuses, rançonnaient celles qui l'étaient moins, et détroussaient les isolés. Pour mon compte, ces messieurs m'ont abordé en me disant : « Tadjer, fabouf ». J'ai compris que cela voulait dire « commerçant, donne-nous quelque chose; » comme je n'étais pas commerçant, je n'ai pas compris. Ils m'ont dit alors : « Consoul, fabour » et enfin : « Bachadour, fabour ». Ambassadeur, à vingt-huit ans je n'ai plus résisté. On n'avait pas encore inventé au Maroc l'expression caballer pour désigner les Européens qui ne sont ni négociants ni fonctionnaires, et qui montent à cheval. Après l'Agbat El-Hamra, nous nous sommes arrêtés quelque temps devant l'Oued El-Kharroub, pour laisser descendre la marée, et nous l'avons franchi au gué de Mchechra El-Hachef. Au bout d'une petite plaine, commence la montée qui conduit au plateau de la Gharbia, qui tire son nom des gens qui l'habitent et qui sont originaires de la Gharbia des Doukkala. Leurs ancêtres ont été envoyés là en idala, gardes-frontières, au XVIe siècle, pour empêcher les relations des Portugais d'Arzila avec ceux de Tanger. Comme j'avais lu Tissot, je savais qu'il y avait près du Souk El-Had de la Gharbia les ruines d'Ad Mercuri. Je les ai cherchées et je les ai trouvées ; j'ai constaté que c'était peut-être bien romain, mais que c'était vraiment bien peu de chose. Nous avons franchi ensuite l'Oued Aïacha et nous nous sommes arrêtés pour passer la nuit, ma première nuit sous la tente, au village de Berrian, les oliviers sauvages. Il y a là en effet, plusieurs bosquets d'oliviers, au milieu desquels se trouvent les goubbas blanches de marabouts tués dans les batailles contre les Portugais d'Arzila et de Tanger. Le lendemain avant le lever du
Gharbia, qui tire son nom des gens qui l'habitent et qui sont originaires de la Gharbia des Doukkala. Leurs ancêtres ont été envoyés là en idala, gardes-frontières, au XVIe siècle, pour empêcher les relations des Portugais d'Arzila avec ceux de Tanger. Comme j'avais lu Tissot, je savais qu'il y avait près du Souk El-Had de la Gharbia les ruines d'Ad Mercuri. Je les ai cherchées et je les ai trouvées ; j'ai constaté que c'était peut-être bien romain, mais que c'était vraiment bien peu de chose. Nous avons franchi ensuite l'Oued Aïacha et nous nous sommes arrêtés pour passer la nuit, ma première nuit sous la tente, au village de Berrian, les oliviers sauvages. Il y a là en effet, plusieurs bosquets d'oliviers, au milieu desquels se trouvent les goubbas blanches de marabouts tués dans les batailles contre les Portugais d'Arzila et de Tanger. Le lendemain avant le lever du soleil nous repartons, et laissant à main gauche la route de Ghadjdoud, un peu plus directe, mais très encaissée, nous prenons celle de droite, qui passe sur les hauteurs et où on a de l'air. Nous marchons dans les fougères et après avoir traversé le petit Oued Salem, nous entrons en territoire Khlot ; nous trouvons bientôt un nouveau bois d'oliviers avec un autre marabout, Sidi El-Yamani, Monseigneur de l'Yémen, c'est tout ce qu'on sait de lui. Nous marchons encore pendant trois heures environ, et après avoir traversé la plaine de Fahç Er-Bihan, et franchi à plusieurs reprises l'Oued Ghanem, qui y serpente, nous arrivons au Souk El-Tleta de Raïsana. Toujours de beaux oliviers ; ceux-ci recouvrent le tombeau de Sidi Amar El-Hatmi. Tous ces oliviers ont aujourd'hui disparu, par mesure stratégique, paraît-il. Le paysage n'y a pas gagné. Nous marchons pendant longtemps dans un pays accidenté, couvert de taillis de chênes, et laissant à main gauche le tombeau de Sidi Abdallah ben Hamed, une des victimes de la grande bataille des trois rois, du 4 août 1578, contre les Portugais, nous arrivons au-dessus de la vallée de l'Oued El-Mkhazen. Cette bataille est souvent appelée à tort, bataille d'El Qar
en territoire Khlot ; nous trouvons bientôt un nouveau bois d'oliviers avec un autre marabout, Sidi El-Yamani, Monseigneur de l'Yémen, c'est tout ce qu'on sait de lui. Nous marchons encore pendant trois heures environ, et après avoir traversé la plaine de Fahç Er-Bihan, et franchi à plusieurs reprises l'Oued Ghanem, qui y serpente, nous arrivons au Souk El-Tleta de Raïsana. Toujours de beaux oliviers ; ceux-ci recouvrent le tombeau de Sidi Amar El-Hatmi. Tous ces oliviers ont aujourd'hui disparu, par mesure stratégique, paraît-il. Le paysage n'y a pas gagné. Nous marchons pendant longtemps dans un pays accidenté, couvert de taillis de chênes, et laissant à main gauche le tombeau de Sidi Abdallah ben Hamed, une des victimes de la grande bataille des trois rois, du 4 août 1578, contre les Portugais, nous arrivons au-dessus de la vallée de l'Oued El-Mkhazen. Cette bataille est souvent appelée à tort, bataille d'El Qar ; les Marocains l'appellent la victoire de l'Oued El-Mkhazen : ils ont conservé un souvenir très vivace de cette grande défaite des chrétiens qui voulaient envahir leur pays, et ils en sont fiers. Nous passons à gué l'Oued El-Mkhazen et après deux heures de marche, nous franchissons à sec l'Oued Ouarour. De là, une heure à peine nous conduit sur le plateau de Remil Ech-Chair, d'où nous apercevons devant nous dans la vallée du Lekkous, la ville d'El-Qar El-Kebir. Il y a trente-quatre ans, la ville, vue de loin, était très pittoresque. Au premier plan, le Minzah, grande prairie en pente, avec des tombes et de vieilles goubbas ; plus loin une longue agglomération de maisons non blanchies, couvertes de tuiles, au milieu desquelles émergent une grande quantité de minarets de diverses hauteurs et des palmiers. En approchant, on se rendait compte que cette ville avait été entourée de murailles, aujourd'hui en ruines, et si l'on y entrait, en laissant à main droite le sanctuaire du patron de la ville, l'Andalou Moulay Ali Bou Ghaleb, on ne tardait pas à s'apercevoir que la ville elle-même était bien sale et ses habitants bien misérables. Le sentiment le plus net que j'ai
Ouarour. De là, une heure à peine nous conduit sur le plateau de Remil Ech-Chair, d'où nous apercevons devant nous dans la vallée du Lekkous, la ville d'El-Qar El-Kebir. Il y a trente-quatre ans, la ville, vue de loin, était très pittoresque. Au premier plan, le Minzah, grande prairie en pente, avec des tombes et de vieilles goubbas ; plus loin une longue agglomération de maisons non blanchies, couvertes de tuiles, au milieu desquelles émergent une grande quantité de minarets de diverses hauteurs et des palmiers. En approchant, on se rendait compte que cette ville avait été entourée de murailles, aujourd'hui en ruines, et si l'on y entrait, en laissant à main droite le sanctuaire du patron de la ville, l'Andalou Moulay Ali Bou Ghaleb, on ne tardait pas à s'apercevoir que la ville elle-même était bien sale et ses habitants bien misérables. Le sentiment le plus net que j'ai éprouvé, c'est que j'étais bien loin de France et que c'était tellement autre chose, que je ne faisais même plus de comparaisons. Après avoir traversé des rues et des places, nous sommes ressortis de la ville d'un autre côté pour aller camper auprès d'un petit marabout couvert de tuiles et que j'ai su plus tard être le tombeau de Sidi Makhlouf El-Hatmi, un descendant ou un ancêtre de Sidi Amar enterré au Souk Et-Tleta de Raïssana. Le pèlerinage à Sidi Makhlouf est souverain contre les maladies des yeux. J'avais l'intention de repartir le lendemain pour le Gharb ; mais il paraît que les délices d'El-Qsar, ou de ses jardins, retenaient mes muletiers : les muettes étaient blessées, elles avaient besoin d'être ferrées, les bâts réclamaient des réparations, les hommes étaient fatigués; bref, tous les prétextes étaient invoqués pour séjourner. D'autre part, j'avais avec moi un cavalier qui m'avait été donné par le grand Chérif d'Ouazzan, Sidi El Hadj Abdessalam. Ce brave cavalier m'expliquait qu'Ouazzan était tout près d'El-Qsar, que c'était une affaire de quelques heures pour y aller à nous deux, que nous rejoindrions la caravane à l'Arba de Sidi Aïssa, etc. Pendant mes quelques mois de séjour à Tanger,
que j'ai su plus tard être le tombeau de Sidi Makhlouf El-Hatmi, un descendant ou un ancêtre de Sidi Amar enterré au Souk Et-Tleta de Raïssana. Le pèlerinage à Sidi Makhlouf est souverain contre les maladies des yeux. J'avais l'intention de repartir le lendemain pour le Gharb ; mais il paraît que les délices d'El-Qsar, ou de ses jardins, retenaient mes muletiers : les muettes étaient blessées, elles avaient besoin d'être ferrées, les bâts réclamaient des réparations, les hommes étaient fatigués; bref, tous les prétextes étaient invoqués pour séjourner. D'autre part, j'avais avec moi un cavalier qui m'avait été donné par le grand Chérif d'Ouazzan, Sidi El Hadj Abdessalam. Ce brave cavalier m'expliquait qu'Ouazzan était tout près d'El-Qsar, que c'était une affaire de quelques heures pour y aller à nous deux, que nous rejoindrions la caravane à l'Arba de Sidi Aïssa, etc. Pendant mes quelques mois de séjour à Tanger, j'avais entendu parler d'Ouazzan comme d'une ville mystérieuse, à peu près inaccessible aux chrétiens, une sorte de Mecque marocaine, centre d'une confrérie religieuse puissante et amie de la France depuis que le grand Chérif d'Ouazzan, qui habitait Tanger, était notre protégé. J'étais jeune, j'avais un bon cheval, mon cavalier Ouazzani était de plus en plus éloquent et persuasif, et, après avoir donné rendez-vous à mes muletiers au Souk El-Arba du Gharb, je me suis mis en route avec cette belle insouciance que donne l'ignorance du danger. Nous avons pris la route de la montagne, par la tribu du Sérif, jusqu'au gué de Sebbab, où nous avons franchi le Lekkous, bordé de lauriers-roses ; là nous sommes entrés dans la tribu des Rhonas dont nous avons traversé l'extrémité ouest et nous sommes entrés dans la tribu des Macmouda près du village de Dchar Alia : après avoir passé près du marabout de Sidi Abdallah ben Boubeker la descente de l'Agba Damimoun nous a conduits à l'oued Zaz. Nous remontons ensuite vers l'est, nous traversons sur un petit pont de pierre un ruisseau qui vient d'Aïn Zouaoua et nous arrivons à El-Qechriin, qui constitue une sorte de faubourg d'Ouazzan. Nous traversons un