jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
et à présenter un angle commode pour l’opérateur. Celui-ci est préservé de la lumière environnante par un voile noir placé sur sa tête et retombant assez bas, de sorte qu’il n’y a rien d’éclairé que le négatif. Le retoucheur peut voir ainsi toutes les imperfections du cliché. Le meilleur crayon à retouche est l’ancien PHOTO-REVUE crayon en vrai plomb; celui qui vient ensuite est le Faber HHH en graphite. Une estompe de peau, du papier minéral et du vernis rouge sont nécessaires aussi, mais ne peuvent servir qu’au retoucheur expérimenté. Pour préparer le négatif de façon que le crayon «morde», on verse dessus quelques gouttes de matière (vernis fait de résine dissoute dans de l’essence de térébenthine) et on frotte doucement avec le gras du doigt jusqu’à ce qu’il soit uniformément réparti sur toute la surface du négatif. Je donne au débutant plusieurs négatifs à retoucher, simplement pour voir ce qu’il en fera ; je ne lui donne aucun conseil et le laisse marcher tout seul. Certains débutants montrant immédiatement de l’aptitude, je les renseigne sur quelques points et les fais commencer par le plus facile, soit par la retouche des imperfections dans la chair des bras ou des mains. Ils passent ensuite à la retouche de la figure et continuent ainsi jusqu’à ce qu’ils soient devenus assez habiles pour retoucher les formes, par exemple de remplir un peu des joues trop creuses, d’amplifier un coin de draperie, de supprimer des excroissances. Lorsque le débutant arrive à la retouche de la figure, je lui fais d’abord corriger les taches de rousseur ou autres défauts de la peau. Il est bon de lui donner une épreuve du négatif non retouché, afin qu’il puisse voir directement les défauts et les endroits précis où il faut remédier. Il a tout d’abord quelque peine à bien comprendre que chaque touche en noir qu’il porte sur le négatif équivaut à une touche en blanc sur l’épreuve ; ce n’est qu’avec une longue pratique qu’il s’accoutume à ce mode particulier de travail. Quand il voit une ligne, une tache ou une ride désagréablement prononcée dans l’épreuve,
Ils passent ensuite à la retouche de la figure et continuent ainsi jusqu’à ce qu’ils soient devenus assez habiles pour retoucher les formes, par exemple de remplir un peu des joues trop creuses, d’amplifier un coin de draperie, de supprimer des excroissances. Lorsque le débutant arrive à la retouche de la figure, je lui fais d’abord corriger les taches de rousseur ou autres défauts de la peau. Il est bon de lui donner une épreuve du négatif non retouché, afin qu’il puisse voir directement les défauts et les endroits précis où il faut remédier. Il a tout d’abord quelque peine à bien comprendre que chaque touche en noir qu’il porte sur le négatif équivaut à une touche en blanc sur l’épreuve ; ce n’est qu’avec une longue pratique qu’il s’accoutume à ce mode particulier de travail. Quand il voit une ligne, une tache ou une ride désagréablement prononcée dans l’épreuve, il trouve une ligne ou une tache en blanc y correspondant dans le négatif; il lui faut la noircir avec son crayon, mais il doit faire bien attention de ne pas aller trop loin : la petite ligne ou tache blanche a besoin d’être traitée délicatement. Supposons qu’il s’agisse de faire disparaître une tache de rousseur, il ne faut pas dépasser l’espace qu’elle couvre ni rendre cet espace plus noir que les parties voisines, autrement il y aurait des taches blanches dans l’épreuve. On voit que la simple suppression des défauts de la peau demande beaucoup de soin et d’attention. Voyons maintenant les traits du visage; c’est là qu’il faut exercer son jugement, car le travail mécanique y cède le pas à l’instinct artistique. Les taches de rousseur et autres imperfections de la peau sont, dans la figure, les seules choses qu’il soit absolument nécessaire de faire disparaître ; il ne faut jamais supprimer complètement les rides, autrement une grande partie de la ressemblance serait perdue : on peut tout au plus les rendre beaucoup beaucoup marquées de manière à n’en laisser parfois que des traces. Je dis toujours au débutant de commencer par les rides du front et celles
faire disparaître une tache de rousseur, il ne faut pas dépasser l’espace qu’elle couvre ni rendre cet espace plus noir que les parties voisines, autrement il y aurait des taches blanches dans l’épreuve. On voit que la simple suppression des défauts de la peau demande beaucoup de soin et d’attention. Voyons maintenant les traits du visage; c’est là qu’il faut exercer son jugement, car le travail mécanique y cède le pas à l’instinct artistique. Les taches de rousseur et autres imperfections de la peau sont, dans la figure, les seules choses qu’il soit absolument nécessaire de faire disparaître ; il ne faut jamais supprimer complètement les rides, autrement une grande partie de la ressemblance serait perdue : on peut tout au plus les rendre beaucoup beaucoup marquées de manière à n’en laisser parfois que des traces. Je dis toujours au débutant de commencer par les rides du front et celles d’auprès des yeux, mais de laisser la bouche telle qu’elle est. La physionomie est dans la bouche. Faites mettre à quelqu’un des lunettes ou un binocle, ou faites-lui modifier d’une manière quelconque le haut de sa figure, ce sera toujours la même physionomie ; mais faites-lui déguiser sa bouche d’une façon ou d’une autre, vous ne le reconnaîtrez plus. Il suffit à beaucoup de se raser les moustaches pour se rendre méconnaissable. Un retoucheur doit avoir quelque science des effets de lumière et d’ombre dans un tableau. Il doit connaître un peu la valeur des grands blancs et des grands noirs et savoir bien remarquer comment la lumière a éclairé le modèle, et si cette lumière était directe ou réfléchie. Ces connaissances sont absolument nécessaires lorsqu’il faut créer des blancs qui manquent entièrement dans le négatif et qui devraient s’y trouver. Supposons qu’il trouve son épreuve plate et pâle ; il est évident que le moyen de l’améliorer est d’y introduire quelques blancs çà et là. CORRECTION ### M. CARTWRIGHT. photogr. Scraps pour le D'LEBESQUE p. le Bail. Belge.) Technique de la RETOUCHE DES CLICHÉS Je regarde la retouche des clichés comme un travail plus mécanique qu’artistique, mais il va
façon ou d’une autre, vous ne le reconnaîtrez plus. Il suffit à beaucoup de se raser les moustaches pour se rendre méconnaissable. Un retoucheur doit avoir quelque science des effets de lumière et d’ombre dans un tableau. Il doit connaître un peu la valeur des grands blancs et des grands noirs et savoir bien remarquer comment la lumière a éclairé le modèle, et si cette lumière était directe ou réfléchie. Ces connaissances sont absolument nécessaires lorsqu’il faut créer des blancs qui manquent entièrement dans le négatif et qui devraient s’y trouver. Supposons qu’il trouve son épreuve plate et pâle ; il est évident que le moyen de l’améliorer est d’y introduire quelques blancs çà et là. CORRECTION ### M. CARTWRIGHT. photogr. Scraps pour le D'LEBESQUE p. le Bail. Belge.) Technique de la RETOUCHE DES CLICHÉS Je regarde la retouche des clichés comme un travail plus mécanique qu’artistique, mais il va de soi qu’il vaut mieux avoir appris à le faire artistiquement. Le travail mécanique s’apprend très vite, mais le retoucheur doit avoir un bon jugement, et c’est une chose délicate de savoir jusqu’à quel point il faut aller sans le dépasser. Dans la plupart des négatifs, il faut apprendre à «tempérer la justice par l’indulgence», mais avec trop de cette dernière vertu on a tendance à altérer la ressemblance. Du reste, la retouche ne consiste pas simplement à embellir : c’est tout d’abord une affaire de justice. Si l’on veut obtenir d’un sujet une photographie très ressemblante, on est sûr d’exagérer les ombres et les formes ; la retouche n’intervient pas que pour adoucir des contours trop nets et éclaircir des ombres trop noires. La couleur aussi est parfois exagérée. Prenez par exemple un enfant aux joues très rouges : elles seront noires dans l’épreuve. Si l’on n’avait pas recours à la retouche en pareil cas, le portrait ne serait pas vrai. On peut dire que le travail du retoucheur est tel qu’il peut faire un bon cliché d’un très mauvais ; et ce moyen est souvent nécessaire et le seul auquel on puisse recourir quand il est impossible de
«tempérer la justice par l’indulgence», mais avec trop de cette dernière vertu on a tendance à altérer la ressemblance. Du reste, la retouche ne consiste pas simplement à embellir : c’est tout d’abord une affaire de justice. Si l’on veut obtenir d’un sujet une photographie très ressemblante, on est sûr d’exagérer les ombres et les formes ; la retouche n’intervient pas que pour adoucir des contours trop nets et éclaircir des ombres trop noires. La couleur aussi est parfois exagérée. Prenez par exemple un enfant aux joues très rouges : elles seront noires dans l’épreuve. Si l’on n’avait pas recours à la retouche en pareil cas, le portrait ne serait pas vrai. On peut dire que le travail du retoucheur est tel qu’il peut faire un bon cliché d’un très mauvais ; et ce moyen est souvent nécessaire et le seul auquel on puisse recourir quand il est impossible de faire poser le modèle une seconde fois. Le négatif à retoucher est placé sur la vitre d’un cadre de bois incliné de manière à laisser passer la lumière réfléchie par un miroir et à présenter un angle commode pour l’opérateur. Celui-ci est préservé de la lumière environnante par un voile noir placé sur sa tête et retombant assez bas, de sorte qu’il n’y a rien d’éclairé que le négatif. Le retoucheur peut voir ainsi toutes les imperfections du cliché. Le meilleur crayon à retouche est l’ancien PHOTO-REVUE crayon en vrai plomb; celui qui vient ensuite est le Faber HHH en graphite. Une estompe de peau, du papier minéral et du vernis rouge sont nécessaires aussi, mais ne peuvent servir qu’au retoucheur expérimenté. Pour préparer le négatif de façon que le crayon «morde», on verse dessus quelques gouttes de matière (vernis fait de résine dissoute dans de l’essence de térébenthine) et on frotte doucement avec le gras du doigt jusqu’à ce qu’il soit uniformément réparti sur toute la surface du négatif. Je donne au débutant plusieurs négatifs à retoucher, simplement pour voir ce qu’il en fera ; je ne lui donne aucun conseil et le laisse marcher tout seul. Certains débutants
noir placé sur sa tête et retombant assez bas, de sorte qu’il n’y a rien d’éclairé que le négatif. Le retoucheur peut voir ainsi toutes les imperfections du cliché. Le meilleur crayon à retouche est l’ancien PHOTO-REVUE crayon en vrai plomb; celui qui vient ensuite est le Faber HHH en graphite. Une estompe de peau, du papier minéral et du vernis rouge sont nécessaires aussi, mais ne peuvent servir qu’au retoucheur expérimenté. Pour préparer le négatif de façon que le crayon «morde», on verse dessus quelques gouttes de matière (vernis fait de résine dissoute dans de l’essence de térébenthine) et on frotte doucement avec le gras du doigt jusqu’à ce qu’il soit uniformément réparti sur toute la surface du négatif. Je donne au débutant plusieurs négatifs à retoucher, simplement pour voir ce qu’il en fera ; je ne lui donne aucun conseil et le laisse marcher tout seul. Certains débutants montrant immédiatement de l’aptitude, je les renseigne sur quelques points et les fais commencer par le plus facile, soit par la retouche des imperfections dans la chair des bras ou des mains. Ils passent ensuite à la retouche de la figure et continuent ainsi jusqu La chevelure peut demander quelques lignes bien nettes qui suivront fidèlement la courbe des boucles ; le modelé de la figure peut être accentué par un éclairage délicat des parties saillantes. Les accessoires, comme les étoffes ou les meubles, ont souvent besoin de petits blancs habilement placés pour prendre du caractère et ajouter à l’effet général de la composition. Il arrive parfois qu’un fond s’imprime si noir qu’il fait beaucoup trop ressortir le modèle ou produit un effet trop heurté. Ce défaut peut être entièrement corrigé en travaillant le négatif, du côté verre, au vernis rouge et au grattoir. George G. ROCKWOOD. Le CHOIX DE L’OBJECTIF Où, quand, et pourquoi employer un objectif à court foyer Les lecteurs de revues photographiques ont sans doute profondément gravée dans les tablettes de leur mémoire la phrase si souvent répétée : « Employez toujours l’objectif à plus long foyer que le permet chaque cas. » Ce conseil est
lignes bien nettes qui suivront fidèlement la courbe des boucles ; le modelé de la figure peut être accentué par un éclairage délicat des parties saillantes. Les accessoires, comme les étoffes ou les meubles, ont souvent besoin de petits blancs habilement placés pour prendre du caractère et ajouter à l’effet général de la composition. Il arrive parfois qu’un fond s’imprime si noir qu’il fait beaucoup trop ressortir le modèle ou produit un effet trop heurté. Ce défaut peut être entièrement corrigé en travaillant le négatif, du côté verre, au vernis rouge et au grattoir. George G. ROCKWOOD. Le CHOIX DE L’OBJECTIF Où, quand, et pourquoi employer un objectif à court foyer Les lecteurs de revues photographiques ont sans doute profondément gravée dans les tablettes de leur mémoire la phrase si souvent répétée : « Employez toujours l’objectif à plus long foyer que le permet chaque cas. » Ce conseil est parfait en théorie et doit certainement être suivi quand cela se peut. Bien que cela ne soit pas connu généralement, il est cependant de pratique courante, dans les maisons qui se font une spécialité de la photographie pour illustrations de catalogues, de se servir à l’atelier d’un téléobjectif pour la photographie de toutes petites choses, telles que médailles, pièces de mécanique, détails de sculpture, etc., parce que l’amélioration qu’on peut souvent constater dans la perspective ou dans le dessin justifie pleinement cette méthode. Mais il y a de nombreux cas dans lesquels un objectif à court foyer donnera certainement un meilleur résultat qu’un objectif à long foyer et où il est, en outre, possible d’obtenir absolument la même perspective avec le premier qu’avec le second. Plus d’un débutant sera sans doute étonné d’entendre affirmer que, une chambre étant montée et pointée sur une direction restant toujours bien la même, un certain nombre de vues étant prises avec des objectifs de longueur focale différente, la partie de la photographie commune à toutes les vues sera exactement la même en ce qui regarde la perspective. N’ons allons rendre notre explication plus claire en recourant à un exemple : Nous nous trouvons près
photographie de toutes petites choses, telles que médailles, pièces de mécanique, détails de sculpture, etc., parce que l’amélioration qu’on peut souvent constater dans la perspective ou dans le dessin justifie pleinement cette méthode. Mais il y a de nombreux cas dans lesquels un objectif à court foyer donnera certainement un meilleur résultat qu’un objectif à long foyer et où il est, en outre, possible d’obtenir absolument la même perspective avec le premier qu’avec le second. Plus d’un débutant sera sans doute étonné d’entendre affirmer que, une chambre étant montée et pointée sur une direction restant toujours bien la même, un certain nombre de vues étant prises avec des objectifs de longueur focale différente, la partie de la photographie commune à toutes les vues sera exactement la même en ce qui regarde la perspective. N’ons allons rendre notre explication plus claire en recourant à un exemple : Nous nous trouvons près du bout d’une rue comportant une rangée de vingt maisons, et nous voulons prendre une photographie montrant les maisons en perspective linéaire. Nous avons un appareil 18x24 avec un objectif de 30 centimètres et un autre de 15 centimètres de foyer. En employant d’abord celui de 30 centimètres et comptant les maisons comprises dans la vue jusqu’à celle qui se trouve dans la marge de la plaque, nous voyons qu’il y en a dix et que les dix dernières de la rangée sont en dehors. Si nous remplaçons l’objectif de 30 centimètres par celui de 15 centimètres et que nous ayons bien soin de ne pas faire bouger la chambre en diminuant le tirage du soufflet et que nous prenions une autre vue, nous constaterons que quinze maisons sont comprises dans la plaque, toutes étant beaucoup plus petites que dans la première photographie. Comparons maintenant les deux négatifs obtenus. Si dans celui pris avec l’objectif de 15 centimètres nous masquons les cinq maisons les plus rapprochées, de sorte qu’il n’en reste plus que dix, comme dans le cliché fait avec l’autre objectif, et que nous agrandissons cette partie en 18x24, nous verrons que l’agrandissement, rapproché d’une épreuve tirée de l’autre
les maisons comprises dans la vue jusqu’à celle qui se trouve dans la marge de la plaque, nous voyons qu’il y en a dix et que les dix dernières de la rangée sont en dehors. Si nous remplaçons l’objectif de 30 centimètres par celui de 15 centimètres et que nous ayons bien soin de ne pas faire bouger la chambre en diminuant le tirage du soufflet et que nous prenions une autre vue, nous constaterons que quinze maisons sont comprises dans la plaque, toutes étant beaucoup plus petites que dans la première photographie. Comparons maintenant les deux négatifs obtenus. Si dans celui pris avec l’objectif de 15 centimètres nous masquons les cinq maisons les plus rapprochées, de sorte qu’il n’en reste plus que dix, comme dans le cliché fait avec l’autre objectif, et que nous agrandissons cette partie en 18x24, nous verrons que l’agrandissement, rapproché d’une épreuve tirée de l’autre cliché par contact, prouve que les deux photographies sont absolument identiques, et que l’unique différence qui existe entre les deux clichés est que celui fait avec l’objectif de 15 centimètres contient plus de maisons que l’autre, et que les plus rapprochées paraissent trop grandes comparées aux plus éloignées. En d’autres termes, le raccourci y est exagéré et la perspective différente de celle à laquelle l’oeil est accoutumé. Examinons maintenant un détail important. Avec l’objectif de 30 centimètres, il sera nécessaire de se servir d'un petit diaphragme, //44 par exemple, pour avoir à la fois la première et la dixième maison parfaitement nettes. Si nous employons l’objectif de 15 centimètres pour ne prendre que le même nombre de maisons, il nous sera possible d’obtenir la même netteté avec un grand diaphragme, //16 par exemple. La raison en est que plus la distance focale d’un objectif est courte, plus l’infini — ou distance au-delà de laquelle tous les objets sont au point — est rapproché. Par conséquent, si nous avons à photographier un sujet comportant des objets très rapprochés et d’autres éloignés, si le manque de lumière ou la présence d’êtres animés nous oblige à faire une pose aussi courte que possible,
termes, le raccourci y est exagéré et la perspective différente de celle à laquelle l’oeil est accoutumé. Examinons maintenant un détail important. Avec l’objectif de 30 centimètres, il sera nécessaire de se servir d'un petit diaphragme, //44 par exemple, pour avoir à la fois la première et la dixième maison parfaitement nettes. Si nous employons l’objectif de 15 centimètres pour ne prendre que le même nombre de maisons, il nous sera possible d’obtenir la même netteté avec un grand diaphragme, //16 par exemple. La raison en est que plus la distance focale d’un objectif est courte, plus l’infini — ou distance au-delà de laquelle tous les objets sont au point — est rapproché. Par conséquent, si nous avons à photographier un sujet comportant des objets très rapprochés et d’autres éloignés, si le manque de lumière ou la présence d’êtres animés nous oblige à faire une pose aussi courte que possible, un objectif à court foyer nous permettra d’employer un plus grand diaphragme tout en nous assurant d’avoir autant de netteté à tous les plans; de plus, si nous rognons l’épreuve sur ses quatre côtés, la partie restante sera à tous égards — sauf quant à la grandeur — exactement pareille à l’image qu’aurait donnée un objectif à long foyer. Il s’ensuit donc — bien que la chose ait l’air d’un paradoxe — que dans certaines conditions un agrandissement de 13x18 en 18x24 peut être beaucoup plus net qu’une épreuve 18x24 directe. Un objectif de 18 centimètres de foyer employé sur une plaque 13x18 donne à peu près le même angle de vue qu’un objectif de 35 centimètres de foyer employé sur une plaque 24x30. Supposons que nous prenions l’intérieur d’une petite église du bas de la nef : il y a des objets très rapprochés de l’objectif et l'autel est au fond du chœur, la lumière est faible; en opérant avec un objectif de 35 centimètres sur une plaque 24x30 nous serons peut-être obligés de diaphragmer à //64 et de laisser poser plusieurs heures, alors qu’un objectif de 18 centimètres pourrait donner un négatif aussi net avec l’ouverture //22 et
à l’image qu’aurait donnée un objectif à long foyer. Il s’ensuit donc — bien que la chose ait l’air d’un paradoxe — que dans certaines conditions un agrandissement de 13x18 en 18x24 peut être beaucoup plus net qu’une épreuve 18x24 directe. Un objectif de 18 centimètres de foyer employé sur une plaque 13x18 donne à peu près le même angle de vue qu’un objectif de 35 centimètres de foyer employé sur une plaque 24x30. Supposons que nous prenions l’intérieur d’une petite église du bas de la nef : il y a des objets très rapprochés de l’objectif et l'autel est au fond du chœur, la lumière est faible; en opérant avec un objectif de 35 centimètres sur une plaque 24x30 nous serons peut-être obligés de diaphragmer à //64 et de laisser poser plusieurs heures, alors qu’un objectif de 18 centimètres pourrait donner un négatif aussi net avec l’ouverture //22 et l’agrandissement de ce cliché serait beaucoup plus net que l’épreuve directe venant du cliché pris avec l’objectif de 35 centimètres si on l’avait fait travailler à même ouverture, c’est-à-dire à //22. A. MANN. (Trad. de Amal.) Phothop.. par J. BOMPAS. FORMULES ET RECETTES Le développement des papiers au citrate. — Le British Journal of Photography publie une étude sur les avantages et les inconvénients du développement appliqué au papier au citrate d’argent et aux papiers par noircissement direct, en général, et il arrive à cette conclusion que le meilleur révélateur à utiliser est la formule classique au pyro-métol acidifié à l’acide acétique. Voici la formule indiquée : Pyro 5 gr. Métol 5 » Acide acétique glacial 75 gouttes Eau 250 cc. Pour l’usage on dilue cette solution de réserve avec un égal volume d’eau. Il est bon de ne préparer qu’une petite quantité de bain à la fois et de rejeter la solution dès qu’elle commence à se troubler. N° 15 PHOTO-REVUE 13 Avril 1913 La PHOTOGRAPHIE DES COULEURS. Encore sur le traitement des Autochromes Dans la Correspondance de Photo-Revue du 2 mars dernier, j’ai vu une réponse à une question posée par un lecteur, auquel il est dit :