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ET COMMUNICATIONS Précautions à prendre en Été Le retour de la saison d’été rend à nouveau d’actualité la question si importante des inconvénients et accidents qu’entraîne l’action de la chaleur sur les plaques et papiers photographiques : ramollissement de la gélatine — quelquefois fusion partielle ou totale — décollements, rayures, ampoules, etc., etc. L’apparition périodique de ces accidents est tellement prévue et admise comme inéluctable, par quelques amateurs, que bon nombre d’entre eux, renonçant stoïquement aux manipulations estivales, se bornent à impressionner leurs plaques, remettant à des temps plus frais la joie si captivante d’en relever les beautés. Ces petites misères du photographe sont cependant bien faciles à éviter et l’opérateur consciencieux et quelque peu soigneux ne doit guère s’en soucier, car la plus élémentaire des précautions suffit à les conjurer. La gélatine formant la base des préparations sensibles, plaques et papiers, ne supporte pas, sans en être modifiée, l’action des liquides de température supérieure à 18 ou 20 degrés ; le remède alors se présente sous deux formes : ou bien ramener les bains photographiques à la température voulue, ou bien rendre la gélatine capable de résister à une température anormale, par l’emploi de substances tannantes qui en modifient très sensiblement le point de fusion : alcool, alun PHOTO-REVUE 197 et surtout formol (celui-ci à raison de 2 % du volume total du bain). Malheureusement, les propriétés de ces substances, si précieuses en certains cas, peuvent devenir un inconvénient, car leur action sur la gélatine empêchant celle-ci d’être ramollie, peut, par cela même, en compromettre l’adhérence à son support, notamment en ce qui concerne les plaques. De plus, l’imperméabilisation plus ou moins grande qui résulte de cette action sur la pellicule peut retarder l’effet des manipulations subséquentes ou les arrêter complètement. Le premier moyen nous paraît donc plus recommandable et à la portée de tous, car nous estimons qu’il n’est pas bien difficile de ramener à une température moyenne les bains photographiques et de lavage, en les mettant au frais, — tout comme le vin et la bière. A cet effet, on peut placer sa cuvette dans une autre
très sensiblement le point de fusion : alcool, alun PHOTO-REVUE 197 et surtout formol (celui-ci à raison de 2 % du volume total du bain). Malheureusement, les propriétés de ces substances, si précieuses en certains cas, peuvent devenir un inconvénient, car leur action sur la gélatine empêchant celle-ci d’être ramollie, peut, par cela même, en compromettre l’adhérence à son support, notamment en ce qui concerne les plaques. De plus, l’imperméabilisation plus ou moins grande qui résulte de cette action sur la pellicule peut retarder l’effet des manipulations subséquentes ou les arrêter complètement. Le premier moyen nous paraît donc plus recommandable et à la portée de tous, car nous estimons qu’il n’est pas bien difficile de ramener à une température moyenne les bains photographiques et de lavage, en les mettant au frais, — tout comme le vin et la bière. A cet effet, on peut placer sa cuvette dans une autre plus grande contenant soit de l’eau refroidie par des glaçons, soit l’un des mélanges réfrigérants bien connus des ménagères et dont le plus simple s’obtient en mélangeant une partie d’eau et une partie d’azotate d’ammoniaque. Mais si nous n’avons sous la main aucun moyen d’abaisser la température des solutions photographiques ou des eaux de lavage, force nous est de recourir à l’alun, au formol ou à l’alcool, quoique leur emploi ne soit pas sans présenter quelques inconvénients. Pour ne parler que de l’alun, dont les amateurs ont un usage si fréquent, il est cause de nombreux accidents quand certaines précautions indispensables ne sont pas observées. En été, surtout, les clichés qui sont irrémédiablement tachés et perdus par suite de l’emploi de ce produit sont innombrables. Pourquoi ? Parce que les amateurs, malgré les avertissements que chaque année nous ne leur ménageons pas, continuent à mélanger l’alun au fixage, ou bien font une solution d’alun, dans laquelle ils plongent leurs plaques dès que celles-ci sortent du fixage, ce qui est une grandissime hérésie photographique. L’alun et l’hyposulfite sont des frères ennemis, ils se détruisent l’un l’autre; ce sont donc deux produits qu’il ne faut pas faire cohabiter sous peine des plus
ou des eaux de lavage, force nous est de recourir à l’alun, au formol ou à l’alcool, quoique leur emploi ne soit pas sans présenter quelques inconvénients. Pour ne parler que de l’alun, dont les amateurs ont un usage si fréquent, il est cause de nombreux accidents quand certaines précautions indispensables ne sont pas observées. En été, surtout, les clichés qui sont irrémédiablement tachés et perdus par suite de l’emploi de ce produit sont innombrables. Pourquoi ? Parce que les amateurs, malgré les avertissements que chaque année nous ne leur ménageons pas, continuent à mélanger l’alun au fixage, ou bien font une solution d’alun, dans laquelle ils plongent leurs plaques dès que celles-ci sortent du fixage, ce qui est une grandissime hérésie photographique. L’alun et l’hyposulfite sont des frères ennemis, ils se détruisent l’un l’autre; ce sont donc deux produits qu’il ne faut pas faire cohabiter sous peine des plus gros ennuis. Si vous mélangez de l’alun à l’hyposulfite du fixage, il se produira un dépôt sulfureux qui peut compromettre à jamais vos négatifs les plus beaux. De même, si vous plongez vos plaques dans un bain d’alun immédiatement après le fixage, l'hyposulfite enfermé dans le corps de la gélatine réagira sur l’alun et le même dépôt sulfureux paraîtra sur vos clichés. Comment donc faut-il employer l’alun ? On peut l’employer de trois manières différentes, ou plutôt à trois moments différents, savoir : 1° Avant le Développement. — Faire une solution à 3 %, y plonger pendant deux minutes le cliché en ayant soin de recouvrir la cuvette ; rincer ensuite et développer ; 2° Entre le Développement et le Fixage. — Après que le développement est achevé, rincer la plaque et la plonger dans une solution d’alun au même titre que ci-dessus, pendant quelques minutes. Rincer ensuite assez abondamment et fixer ; 3° Après le Fixage, mais pas avant d'avoir soigneusement lavé les négatifs. — Rappelons que pour écourter le lavage, l’emploi des éliminateurs de l’hyposulfite, tels que : thioxydant, de Lumière, sel iodé, de Mercier, etc., est tout indiqué. On en connaît la pratique, inutile d’insister sur ce
réagira sur l’alun et le même dépôt sulfureux paraîtra sur vos clichés. Comment donc faut-il employer l’alun ? On peut l’employer de trois manières différentes, ou plutôt à trois moments différents, savoir : 1° Avant le Développement. — Faire une solution à 3 %, y plonger pendant deux minutes le cliché en ayant soin de recouvrir la cuvette ; rincer ensuite et développer ; 2° Entre le Développement et le Fixage. — Après que le développement est achevé, rincer la plaque et la plonger dans une solution d’alun au même titre que ci-dessus, pendant quelques minutes. Rincer ensuite assez abondamment et fixer ; 3° Après le Fixage, mais pas avant d'avoir soigneusement lavé les négatifs. — Rappelons que pour écourter le lavage, l’emploi des éliminateurs de l’hyposulfite, tels que : thioxydant, de Lumière, sel iodé, de Mercier, etc., est tout indiqué. On en connaît la pratique, inutile d’insister sur ce point, puisque, au surplus, les notices qui accompagnent chacun de ces produits spéciaux contiennent toutes les explications nécessaires. Certaines observations que nous avons faites pour l’alun s’appliquent au formol également, non pas parce que ce produit réagit avec l’hypo, mais parce que resserrant les pores de la gélatine il emprisonnerait l’hypo dans la matière et en empêcherait l’élimination à la suite du fixage. Il faudra donc en faire usage après un sérieux lavage. En solution à 2 %, je l’ai employé avec succès avant le développement. Quant à l’alcool, il rendra aussi quelques services, mais en le séparant encore du fixage par un abondant lavage. Enfin, en dehors des moyens que nous venons d’indiquer, il faudra au moins prendre la précaution d’employer des bains de température égale, car il est formellement démontré que la présence des ampoules ou soulèvements est due aux changements brusques de température qui résultent du passage de la couche gélatineuse, d’un révélateur chaud dans une eau de lavage plus fraîche, ou inversement, d’un bain de fixage généralement frais — surtout lorsqu’il est récent — dans une eau de lavage de température moyenne. La formation des ampoules est due à une autre cause qu’il est bon de
l’hypo dans la matière et en empêcherait l’élimination à la suite du fixage. Il faudra donc en faire usage après un sérieux lavage. En solution à 2 %, je l’ai employé avec succès avant le développement. Quant à l’alcool, il rendra aussi quelques services, mais en le séparant encore du fixage par un abondant lavage. Enfin, en dehors des moyens que nous venons d’indiquer, il faudra au moins prendre la précaution d’employer des bains de température égale, car il est formellement démontré que la présence des ampoules ou soulèvements est due aux changements brusques de température qui résultent du passage de la couche gélatineuse, d’un révélateur chaud dans une eau de lavage plus fraîche, ou inversement, d’un bain de fixage généralement frais — surtout lorsqu’il est récent — dans une eau de lavage de température moyenne. La formation des ampoules est due à une autre cause qu’il est bon de signaler et qui résulte, en été, de la concentration anormale des bains provoquée par l’évaporation des liquides, surtout lorsqu’ils sont versés dans les cuvettes. Par suite du phénomène connu sous le nom d’endosmose, l’échange des liquides de densités différentes ne se faisant plus à travers les parois perméables des cellules de la couche gélatineuse, le liquide le moins dense traverse seul la paroi et augmente le volume du liquide existant déjà entre la pellicule et le support, formant ainsi sur certains points des soulèvements ou ampoules qui laissent au séchage des traces caractéristiques. Le moyen préventif consiste donc à rendre aux bains concentrés par évaporation, l’eau de dissolution qui leur manque ; quant au moyen curatif, nous ne connaissons que celui qui consiste à percer les ampoules de deux petits trous à l’aide d’une aiguille très fine et d’éponger à l’aide du buvard et du rouleau en caoutchouc. Cette opération faite délicatement donne un résultat assez satisfaisant, mais encore faut-il que le nombre des ampoules soit assez restreint et non point égal — ainsi que nous l’avons vu — à celui des étoiles du firmament, car il ne se trouverait pas d’amateur photographe assez patient pour entreprendre de mener à
de la couche gélatineuse, le liquide le moins dense traverse seul la paroi et augmente le volume du liquide existant déjà entre la pellicule et le support, formant ainsi sur certains points des soulèvements ou ampoules qui laissent au séchage des traces caractéristiques. Le moyen préventif consiste donc à rendre aux bains concentrés par évaporation, l’eau de dissolution qui leur manque ; quant au moyen curatif, nous ne connaissons que celui qui consiste à percer les ampoules de deux petits trous à l’aide d’une aiguille très fine et d’éponger à l’aide du buvard et du rouleau en caoutchouc. Cette opération faite délicatement donne un résultat assez satisfaisant, mais encore faut-il que le nombre des ampoules soit assez restreint et non point égal — ainsi que nous l’avons vu — à celui des étoiles du firmament, car il ne se trouverait pas d’amateur photographe assez patient pour entreprendre de mener à bien l’extinction de cette voie lactée d’un genre nouveau. Avant de terminer cette petite causerie pratique, que le lecteur nous permette d’attirer son attention sur un point qui a son importance. Beaucoup d’amateurs sont désolés d’avoir des négatifs horriblement troués. Ils ont la franchise d’avouer que ces piqûres ne sont pas un défaut de fabrication, puisque au révélateur, au fixage et pendant les lavages elles n’existaient pas. Elles se sont donc produites au séchage. Effectivement, ces trous surviennent au séchage quand les plaques posées sur un chevalet en forme d’X ne sont pas placées dans un endroit assez aéré. La plupart du temps les plaques reposent parallèlement sur les rainures de l’égouttoir, à très peu de distance les unes des autres (moins d’un centimètre quelquefois) ; la couche d’air tiède qui sépare chaque plaque ne se renouvelant pas, la gélatine très molle ne sèche point et fond. Si vous usez du chevalet en forme d’X, ayez d’abord plusieurs de ces petits accessoires, cela vous permettra d’écarter entre elles le plus possible les plaques que vous y placerez pour le séchage ; recherchez ensuite chez vous un petit coin à l’abri de la poussière et favorisé d’un petit courant d’air et
pas un défaut de fabrication, puisque au révélateur, au fixage et pendant les lavages elles n’existaient pas. Elles se sont donc produites au séchage. Effectivement, ces trous surviennent au séchage quand les plaques posées sur un chevalet en forme d’X ne sont pas placées dans un endroit assez aéré. La plupart du temps les plaques reposent parallèlement sur les rainures de l’égouttoir, à très peu de distance les unes des autres (moins d’un centimètre quelquefois) ; la couche d’air tiède qui sépare chaque plaque ne se renouvelant pas, la gélatine très molle ne sèche point et fond. Si vous usez du chevalet en forme d’X, ayez d’abord plusieurs de ces petits accessoires, cela vous permettra d’écarter entre elles le plus possible les plaques que vous y placerez pour le séchage ; recherchez ensuite chez vous un petit coin à l’abri de la poussière et favorisé d’un petit courant d’air et venez y déposer tout votre arsenal de chevalets-égouttoirs. Vos chefs-d’œuvre pourront, sans anicroche, y évaporer à leur aise leur eau de lavage. Chers lecteurs, c’est ce que je vous souhaite. O. B. (D’après Photo-Midi). APPLICATIONS ET INNOVATIONS Sur un appareil d’agrandissement simplifié ne comportant pas de condensateur Il existe peu de dispositifs qui permettent d’éclairer d’une façon uniforme les clichés à agrandir, si l’on ne veut pas s’astreindre à l’emploi d’un condensateur. Un nouveau dispositif remplissant ce but a été décrit par M. Gordon, sous le nom de condensateur à miroirs. Ce dispositif s’applique de préférence aux lampes à incandescence à filament métallique, dans lesquelles les filaments sont généralement parallèles à l’axe de la lampe. Cette lampe est disposée dans l’axe d’un prisme à section décagonale (ou dodécagonale), dont les parois intérieures sont constituées par des miroirs ; les figures ci-après montrent cet appareil en coupe longitudinale et transversale. La lampe disposée à l’une des extrémités du prisme est garnie d’un réflecteur en entonnoire; l’autre extrémité est fermée par un verre dépoli, et c’est contre ce verre dépoli que se trouve disposé le cliché à agrandir. Les expériences que j’ai entreprises avec ce dispositif m’ont donné de très bons résultats
de dispositifs qui permettent d’éclairer d’une façon uniforme les clichés à agrandir, si l’on ne veut pas s’astreindre à l’emploi d’un condensateur. Un nouveau dispositif remplissant ce but a été décrit par M. Gordon, sous le nom de condensateur à miroirs. Ce dispositif s’applique de préférence aux lampes à incandescence à filament métallique, dans lesquelles les filaments sont généralement parallèles à l’axe de la lampe. Cette lampe est disposée dans l’axe d’un prisme à section décagonale (ou dodécagonale), dont les parois intérieures sont constituées par des miroirs ; les figures ci-après montrent cet appareil en coupe longitudinale et transversale. La lampe disposée à l’une des extrémités du prisme est garnie d’un réflecteur en entonnoire; l’autre extrémité est fermée par un verre dépoli, et c’est contre ce verre dépoli que se trouve disposé le cliché à agrandir. Les expériences que j’ai entreprises avec ce dispositif m’ont donné de très bons résultats ; l’éclairement du négatif est absolument uniforme. On peut remplacer le prisme à miroirs par un simple cylindre en papier blanc. La construction de l’appareil devient ainsi considérablement simplifiée, car il suffît de constituer l’appareil avec un simple cylindre métallique ayant comme diamètre la diagonale du négatif à agrandir. À l’une des extrémités de ce cylindre vient s’emboîter un couvercle muni d’une douille pour la lampe à incandescence. Le réflecteur comme est soudé à l’intérieur de ce couvercle. L’autre extrémité du cylindre est munie d’un couvercle ajouré dans lequel on fixe le verre dépoli. À ce couvercle se trouve adaptée une coulisse pour le porte-cliché, et sur cette coulisse est soudé un tube du même diamètre que le cylindre principal. Sur ce tube coulisse à frottement doux un autre tube sur lequel se trouve fixé l’objectif. Ce système permet de faire facilement la mise au point. Pour les dimensions de clichés de 6,5x9, 9x12 et 13x18, la longueur du tube doit être respectivement de 35, 50 et 60 centimètres. Rien ne s’oppose évidemment à l’emploi de ce dispositif pour des clichés plus grands, et c’est même là qu’il devient particulièrement avantageux, étant donné les prix très élevés des condensateurs de
l’une des extrémités de ce cylindre vient s’emboîter un couvercle muni d’une douille pour la lampe à incandescence. Le réflecteur comme est soudé à l’intérieur de ce couvercle. L’autre extrémité du cylindre est munie d’un couvercle ajouré dans lequel on fixe le verre dépoli. À ce couvercle se trouve adaptée une coulisse pour le porte-cliché, et sur cette coulisse est soudé un tube du même diamètre que le cylindre principal. Sur ce tube coulisse à frottement doux un autre tube sur lequel se trouve fixé l’objectif. Ce système permet de faire facilement la mise au point. Pour les dimensions de clichés de 6,5x9, 9x12 et 13x18, la longueur du tube doit être respectivement de 35, 50 et 60 centimètres. Rien ne s’oppose évidemment à l’emploi de ce dispositif pour des clichés plus grands, et c’est même là qu’il devient particulièrement avantageux, étant donné les prix très élevés des condensateurs de grand diamètre. En l’absence d’une loi qui détermine la longueur du tube en fonction du diamètre, on déterminera cette longueur par tâtonnement. Pour cela, avant de construire le tube en métal, on fera un tube provisoire en papier opaque, doublé de papier blanc à l’intérieur. On placera ce tube verticalement sur un verre dépoli horizontal, éloigné de 1 ou 2 centimètres d’un papier au bromure. À la partie supérieure de ce tube, on installera la lampe et l’on impressionnera le papier pendant quelques secondes. Si l’on obtient un noircissement uniforme à l’intérieur du cercle, la longueur du tube est bonne. Une remarque dont il faut tenir compte dans la construction de ces appareils est le choix des objectifs. La source lumineuse étant ici constituée par un plan qui est le verre dépoli, nous faisons de l’agrandissement avec de la lumière transmise, et dans ces conditions, il est de rigueur d’employer un objectif capable de donner un champ plan, si nous voulons obtenir une bonne image. Un objectif à portrait, qui donne de bons résultats, malgré la courbure de son champ avec des sources d’éclairage punctiformes, c’est-à-dire avec de la lumière émise, ne saurait convenir dans notre cas. L. LÖBEL. Lanterne
sur un verre dépoli horizontal, éloigné de 1 ou 2 centimètres d’un papier au bromure. À la partie supérieure de ce tube, on installera la lampe et l’on impressionnera le papier pendant quelques secondes. Si l’on obtient un noircissement uniforme à l’intérieur du cercle, la longueur du tube est bonne. Une remarque dont il faut tenir compte dans la construction de ces appareils est le choix des objectifs. La source lumineuse étant ici constituée par un plan qui est le verre dépoli, nous faisons de l’agrandissement avec de la lumière transmise, et dans ces conditions, il est de rigueur d’employer un objectif capable de donner un champ plan, si nous voulons obtenir une bonne image. Un objectif à portrait, qui donne de bons résultats, malgré la courbure de son champ avec des sources d’éclairage punctiformes, c’est-à-dire avec de la lumière émise, ne saurait convenir dans notre cas. L. LÖBEL. Lanterne de laboratoire à écran liquide pour éclairage électrique Je me suis construit une lanterne de laboratoire qui me donne pleine satisfaction. Cependant l’idée en est si simple que j’ai longtemps hésité avant de vous la communiquer. En voici la description : Elle est à lumière électrique et écran liquide. Je crois inutile d’insister sur les avantages des écrans liquides qui permettent une adaptation parfaite de l’éclairage à chaque genre de travail. Les matériaux nécessaires sont : 1° Un bocal ; 2° Un verre de lampe ; 3° Une ampoule électrique, sa douille, son fil ; 4° Des bouchons ; 5° Du mastic ; 6° Quelques tubes de verre. 1° Le bocal doit être grand (3 ou 4 litres), la chaleur émise par l’ampoule échauffant le liquide assez rapidement. 2° Le verre de lampe doit être droit. Sa longueur doit être telle que mis à l’intérieur du bocal et reposant sur le fond de celui-ci son sommet se trouve à 2 ou 3 centimètres au plus au-dessous du bord du bocal. 3° L’ampoule doit pouvoir pénétrer dans le verre de lampe. 4° Il faut deux bouchons : un capable de boucher le verre de lampe, un autre capable de boucher le
crois inutile d’insister sur les avantages des écrans liquides qui permettent une adaptation parfaite de l’éclairage à chaque genre de travail. Les matériaux nécessaires sont : 1° Un bocal ; 2° Un verre de lampe ; 3° Une ampoule électrique, sa douille, son fil ; 4° Des bouchons ; 5° Du mastic ; 6° Quelques tubes de verre. 1° Le bocal doit être grand (3 ou 4 litres), la chaleur émise par l’ampoule échauffant le liquide assez rapidement. 2° Le verre de lampe doit être droit. Sa longueur doit être telle que mis à l’intérieur du bocal et reposant sur le fond de celui-ci son sommet se trouve à 2 ou 3 centimètres au plus au-dessous du bord du bocal. 3° L’ampoule doit pouvoir pénétrer dans le verre de lampe. 4° Il faut deux bouchons : un capable de boucher le verre de lampe, un autre capable de boucher le bocal. 5° Le mastic sera constitué par un mélange de goudron de tonnelier (cire à bouteille) et de cire à parquet. Si dans le mélange le goudron domine, le mastic fond à une température élevée, est cassant, adhère peu au verre. Si la cire domine, le mastic fond à une température basse, adhère beaucoup au verre. En réglant les proportions, on a tous les états intermédiaires. 6° Tubes de verre de 10 millimètres de diamètre. Construction. Enfoncer le petit bouchon de deux centimètres dans le verre de lampe. Dans l’espace libre, verser du mastic liquide. Découper dans le grand bouchon un trou d’une circonférence égale à celle du verre de lampe. Puis, dans l’anneau de liège qui reste, percer deux trous du diamètre des tubes de verre. Ceci fait, passer le verre de lampe dans le bouchon, puis enfoncer ce dernier dans le col du bocal jusqu’à sa limite inférieure. On passe dans les deux trous ad hoc deux tubes de verre coupés à la hauteur du col du bocal. On verse ensuite du mastic par-dessus le bouchon. Ou plus économiquement REVUE une bouillie de plâtre à modeler en réservant un espace d’un demi-centimètre pour y couler du mastic. La