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pose a été considérable ; mais il y aurait eu inconvénient à les sortir du bain plus tôt, car elles n’auraient pas présenté les contrastes suffisants, qui ne se produisent qu’après un certain temps dans les révélateurs lents comme je l’ai exposé plus haut. Evidemment, de telles plaques ne sont pas parfaites si l’écart de pose a été trop grand, mais elles sont certainement aussi bonnes que si elles avaient été traitées « méthodiquement », à moins que ne connaissant le vice de pose a priori, un opérateur adroit n’ait eu recours à des procédés tout à fait spéciaux. Les plaques surexposées ayant été retirées, que faut-il faire des autres ? Les laisser jusqu’à la limite de l’heure, car le fait qu’elles n’étaient pas terminées en quarante minutes a prouvé qu’elles avaient reçu une exposition serrant de suffisamment près la normale pour que des écarts de quelques minutes (en plus ou en moins) dans le bain dilué ne signifient plus grand chose quant à la différence dans la réduction de l’argent, différence qu’il serait impossible même d’évaluer par transparence à cinq minutes près. Quant aux plaques sousexposées, il n’y a aucun intérêt à prolonger leur séjour dans le révélateur; les détails ne viendront pas s’ils n’ont pas paru avant l’heure réglementaire et les contrastes déjà exagérés par ce fait ne peuvent qu’augmenter. En résumé, le semi-automatisme n’exige qu’un seul examen des clichés, mettons-en deux pour les personnes plus difficiles que je ne le suis, et qui recherchent la perfection ! Cette méthode permet de charger deux cuves de douze plaques à vingt-cinq minutes d’intervalle pour obtenir en une heure et demie environ vingt-quatre clichés parfaits. Je crois vraiment que tous ceux qui voudront l’essayer sans parti-pris n’en voudront plus d’autre par la suite. La formule dont je me sers personnellement et que je donne à titre d’indication est la suivante : Eau 500 cc. Sulfite anhydre 45 gr. Carbonate de soude anhydre 45 » ou : Carbonate de soude cristallisé 90 » Carbonate de potasse 45 » Glycine 17 » Le bain lent est constitué en diluant 25 centimètres cubes
détails ne viendront pas s’ils n’ont pas paru avant l’heure réglementaire et les contrastes déjà exagérés par ce fait ne peuvent qu’augmenter. En résumé, le semi-automatisme n’exige qu’un seul examen des clichés, mettons-en deux pour les personnes plus difficiles que je ne le suis, et qui recherchent la perfection ! Cette méthode permet de charger deux cuves de douze plaques à vingt-cinq minutes d’intervalle pour obtenir en une heure et demie environ vingt-quatre clichés parfaits. Je crois vraiment que tous ceux qui voudront l’essayer sans parti-pris n’en voudront plus d’autre par la suite. La formule dont je me sers personnellement et que je donne à titre d’indication est la suivante : Eau 500 cc. Sulfite anhydre 45 gr. Carbonate de soude anhydre 45 » ou : Carbonate de soude cristallisé 90 » Carbonate de potasse 45 » Glycine 17 » Le bain lent est constitué en diluant 25 centimètres cubes de cette solution dans un litre d’eau (1). La durée normale de développement est d’environ une heure avec les plaques Lumière, la température du bain étant de 16 à 18 degrés. Au-delà de 22 degrés, on pourra être amené à ajouter quelques gouttes d’une solution de bromure. Si l’on emploie d’autres marques de plaques, la concentration devra être un peu plus forte ou un peu plus faible, ou bien le développement aura lieu avec 10 minutes ou 1/4 d’heure de plus ou de moins, c’est là une question facile à déterminer après un ou deux tâtonnements. En prônant le semi-automatisme, je n’ai jamais eu l’intention de prouver que les partisans d’autres méthodes sont dans l’erreur : loin de là ! Je prétends seulement qu’il permet à des amateurs ordinaires de produire de très bons clichés, tandis que le truquage rationnel d’un développement exige toute la science d’un praticien très exercé, qui, en fin de compte, n’obtiendra rien de mieux, bien qu’en se donnant beaucoup plus de mal. En effet, toute l’habileté d’un « balanceur de cuvettes » consiste à tâter prudemment sa plaque et à se rendre compte, au moment où l’image va commencer à paraître, s’il doit constituer un
d’autres marques de plaques, la concentration devra être un peu plus forte ou un peu plus faible, ou bien le développement aura lieu avec 10 minutes ou 1/4 d’heure de plus ou de moins, c’est là une question facile à déterminer après un ou deux tâtonnements. En prônant le semi-automatisme, je n’ai jamais eu l’intention de prouver que les partisans d’autres méthodes sont dans l’erreur : loin de là ! Je prétends seulement qu’il permet à des amateurs ordinaires de produire de très bons clichés, tandis que le truquage rationnel d’un développement exige toute la science d’un praticien très exercé, qui, en fin de compte, n’obtiendra rien de mieux, bien qu’en se donnant beaucoup plus de mal. En effet, toute l’habileté d’un « balanceur de cuvettes » consiste à tâter prudemment sa plaque et à se rendre compte, au moment où l’image va commencer à paraître, s’il doit constituer un bain donnant doux, moyen ou dur. Et il faut que cette intervention jugée nécessaire soit aussi rapide que savante ! Or, comme je l’ai dit plus haut, le développement lent comprend à lui seul les trois autres, doux, normal et dur selon les diverses phases d’immersion des clichés. Il est donc théoriquement équivalent aux développements les mieux conduits à condition qu’il soit semi-automatique et qu’on arrête les plaques au point voulu ; ceci s’obtient facilement avec 2 ou 3 examens au plus de toute la série immergée. La pratique confirme la théorie et, je le répète, tous ceux qui voudront bien essayer cette méthode ne l’abandonneront plus, car elle leur donnera le maximum de réussites pour le minimum d’efforts dépensés. Un mot pour terminer : Le développement lent exige que les cuves employées soient très propres. Si elles sont métalliques, elles doivent être en nickel ou tout au moins fortement nickelées sans quoi on aurait souvent un voile jaune sur toute la plaque. Je m’empresse d’ajouter que le dit voile n’influe généralement guère sur la qualité de l’épreuve qu’on obtiendra par la suite. Il arrive cependant qu’en dépit de ces précautions, un cliché légèrement sous-exposé laissé longtemps dans le révélateur,
donc théoriquement équivalent aux développements les mieux conduits à condition qu’il soit semi-automatique et qu’on arrête les plaques au point voulu ; ceci s’obtient facilement avec 2 ou 3 examens au plus de toute la série immergée. La pratique confirme la théorie et, je le répète, tous ceux qui voudront bien essayer cette méthode ne l’abandonneront plus, car elle leur donnera le maximum de réussites pour le minimum d’efforts dépensés. Un mot pour terminer : Le développement lent exige que les cuves employées soient très propres. Si elles sont métalliques, elles doivent être en nickel ou tout au moins fortement nickelées sans quoi on aurait souvent un voile jaune sur toute la plaque. Je m’empresse d’ajouter que le dit voile n’influe généralement guère sur la qualité de l’épreuve qu’on obtiendra par la suite. Il arrive cependant qu’en dépit de ces précautions, un cliché légèrement sous-exposé laissé longtemps dans le révélateur, présente le voile dichroïque bien connu (jaune par réflexion et rose par transparence), lequel n’a rien de commun avec celui dont il est question dans les lignes précédentes. Il est facile de le faire disparaître en mettant la plaque atteinte dans un bain de permanganate à 2 pour mille jusqu’à jaunissement de la couche, puis en l’immergeant ensuite, après rinçage, dans une solution à 5 % de bisulfite de soude. Mais pour ma part, je n’ai presque jamais recours à ce remède, car le voile rose affecte, en général, surtout les parties trop faibles du négatif, et constitue par ce fait une véritable retouche automatique du plus heureux effet. H. BOURÉE. LE PORTRAIT à la lumière artificielle Quand la lumière du soleil s’affaiblit et les soirs deviennent plus longs, il s’ouvre à l’amateur un domaine dont la richesse ne le cède en rien à celui qu’il exploite en été. Toutefois, ce n’est pas de la pleine nature qu’il aura à s’occuper, mais du portrait, qui lui causait en été des difficultés presque insurmontables à cause de l’éclairage trop violent ; le portrait devient en hiver un domaine d’élégantes études. Celui qui consacre les soirs d’hiver à la photographie à la
jaunissement de la couche, puis en l’immergeant ensuite, après rinçage, dans une solution à 5 % de bisulfite de soude. Mais pour ma part, je n’ai presque jamais recours à ce remède, car le voile rose affecte, en général, surtout les parties trop faibles du négatif, et constitue par ce fait une véritable retouche automatique du plus heureux effet. H. BOURÉE. LE PORTRAIT à la lumière artificielle Quand la lumière du soleil s’affaiblit et les soirs deviennent plus longs, il s’ouvre à l’amateur un domaine dont la richesse ne le cède en rien à celui qu’il exploite en été. Toutefois, ce n’est pas de la pleine nature qu’il aura à s’occuper, mais du portrait, qui lui causait en été des difficultés presque insurmontables à cause de l’éclairage trop violent ; le portrait devient en hiver un domaine d’élégantes études. Celui qui consacre les soirs d’hiver à la photographie à la lumière-éclair trouvera bientôt quelle richesse d’effets nouveaux lui offre ce domaine. C’est un thème qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais les acteurs se sont en général attardés à des questions secondaires : Combien de sources d’éclairage faut-il et quelles positions doivent-elles occuper par rapport au modèle ? Quelle est la poudre-éclair qui donne la moindre fumée ou comment capte-t-on le mieux cette fumée ? La dureté des ombres, les nuages de fumée, sont des inconvénients inhérents aux anciennes formules de poudre de magnésium et qui ont presque disparu avec les nouvelles poudres-éclair perfectionnées. Pour aborder la photographie à la lumière-éclair par un côté original et plus important, je me suis arrêté à la question : comment peut-on utiliser le plus avantageusement possible la lumière éclair ? J’ai étudié pour y répondre tout d’abord la qualité de la lumière produite par la combustion des poudres-éclair. À l’aide de mon nouvel appareil pour la photographie spectrale, dont j’ai l’intention de parler plus tard d’une façon détaillée, j’ai fait en même temps deux photographies d’un éclair et ai trouvé que la poudre-éclair sur laquelle j’expérimentais émet, outre une grande quantité de rayons bleus, beaucoup de rayons jaunes. Pourquoi laisser perdre ces
est la poudre-éclair qui donne la moindre fumée ou comment capte-t-on le mieux cette fumée ? La dureté des ombres, les nuages de fumée, sont des inconvénients inhérents aux anciennes formules de poudre de magnésium et qui ont presque disparu avec les nouvelles poudres-éclair perfectionnées. Pour aborder la photographie à la lumière-éclair par un côté original et plus important, je me suis arrêté à la question : comment peut-on utiliser le plus avantageusement possible la lumière éclair ? J’ai étudié pour y répondre tout d’abord la qualité de la lumière produite par la combustion des poudres-éclair. À l’aide de mon nouvel appareil pour la photographie spectrale, dont j’ai l’intention de parler plus tard d’une façon détaillée, j’ai fait en même temps deux photographies d’un éclair et ai trouvé que la poudre-éclair sur laquelle j’expérimentais émet, outre une grande quantité de rayons bleus, beaucoup de rayons jaunes. Pourquoi laisser perdre ces rayons jaunes, cette partie importante de la lumière-éclair, en faisant des photographies à la lumière-éclair ? On croit généralement qu’il suffit pour la photographie à la lumière-éclair des plaques ordinaires, si les objets ne contiennent pas de jaune et bleu. J’ai constaté qu’en employant des plaques ordinaires, on ne profite point suffisamment de toute la lumière produite par une quantité de poudre déterminée. J’ai fait des photographies d’objets en couleurs neutres à la lumière-éclair, en mettant dans un châssis 13x18 une plaque 6,5x18 ordinaire à côté d’une autre plaque « Chromo Agfa » de mêmes dimensions. Les deux plaques furent développées ensemble dans la même cuvette et pendant le même temps. L’image de la plaque orthochromatique apparut déjà plutôt au développement et le cliché fini se distinguait de la plaque ordinaire par une gradation plus complète, même dans les ombres qui restent d’habitude complètement noires avec les plaques ordinaires. Chaque amateur peut répéter facilement ces expériences et il se résoudra bientôt à n’employer pour la photographie à la lumière-éclair que des plaques qui, outre une haute sensibilité aux rayons bleus, sont aussi sensibles aux rayons jaunes de la lumière-éclair. Pour finir, je me permettrai de dire quelques mots de l’application
point suffisamment de toute la lumière produite par une quantité de poudre déterminée. J’ai fait des photographies d’objets en couleurs neutres à la lumière-éclair, en mettant dans un châssis 13x18 une plaque 6,5x18 ordinaire à côté d’une autre plaque « Chromo Agfa » de mêmes dimensions. Les deux plaques furent développées ensemble dans la même cuvette et pendant le même temps. L’image de la plaque orthochromatique apparut déjà plutôt au développement et le cliché fini se distinguait de la plaque ordinaire par une gradation plus complète, même dans les ombres qui restent d’habitude complètement noires avec les plaques ordinaires. Chaque amateur peut répéter facilement ces expériences et il se résoudra bientôt à n’employer pour la photographie à la lumière-éclair que des plaques qui, outre une haute sensibilité aux rayons bleus, sont aussi sensibles aux rayons jaunes de la lumière-éclair. Pour finir, je me permettrai de dire quelques mots de l’application des écrans destinés à réfléchir la lumière, étant d’avis qu’il faut à travailler toujours avec une seule source de lumière, si l’on fait le portrait d’une seule personne. Les écrans blancs sont assez difficiles à trouver et à employer. On peut, s’en passer, si l’on place la source de lumière près de l’appareil et un peu au-dessus. Mais je recommande d’employer un réflecteur sur le sol, pour affaiblir les ombres dures des yeux, du nez et du menton. Chaque amateur peut se faire facilement et rapidement un réflecteur de ce genre, en étendant à terre une nappe ou un drap. Il faut le placer aussi près que possible de l’appareil, afin que la lumière reflétée arrive sur le sujet obliquement et autant que possible d’en face. L’amateur qui consacra ses soirs d’hiver à la photographie à la lumière-éclair ne regrettera pas la peine que lui coûteront les petites études préliminaires et les satisfactions qu’il en retirera le rendront sûrement partisan enthousiaste de ce genre d’éclairage. Dr ERBE. (D’après la Rev. intern. de Photogr.). Les PETITS TRAVAUX DE L’AMATEUR Photomètre élémentaire Un de nos lecteurs a eu l’idée de combiner un modèle simplifié de photomètre qui ne fournit peut-être pas des
près de l’appareil et un peu au-dessus. Mais je recommande d’employer un réflecteur sur le sol, pour affaiblir les ombres dures des yeux, du nez et du menton. Chaque amateur peut se faire facilement et rapidement un réflecteur de ce genre, en étendant à terre une nappe ou un drap. Il faut le placer aussi près que possible de l’appareil, afin que la lumière reflétée arrive sur le sujet obliquement et autant que possible d’en face. L’amateur qui consacra ses soirs d’hiver à la photographie à la lumière-éclair ne regrettera pas la peine que lui coûteront les petites études préliminaires et les satisfactions qu’il en retirera le rendront sûrement partisan enthousiaste de ce genre d’éclairage. Dr ERBE. (D’après la Rev. intern. de Photogr.). Les PETITS TRAVAUX DE L’AMATEUR Photomètre élémentaire Un de nos lecteurs a eu l’idée de combiner un modèle simplifié de photomètre qui ne fournit peut-être pas des indications d’une précision absolue, mais qui mérite néanmoins d’être mentionné dans cette partie du journal consacrée à la construction économique des diverses pièces de l’outillage du photographe amateur. Voici comment notre correspondant explique le principe de son photomètre en s’aidant de deux croquis schématiques montrant l’instrument sous deux aspects différents : au repos et en action. Une vingtaine de morceaux de verre teinté mesurant par exemple 30x50 millimètres, sont enfermés dans une sorte de petite boîte ou gaine en métal mince ou en carton rigide A, et reposant sur un bloc de bois dur B qui occupe la partie inférieure de la gaîne, et qui peut coulisser dans son logement quand on fait effort sur un anneau dont il est muni. En C et en D, sont pratiquées deux ouvertures permettant de diriger le rayon visuel vers le sujet à photographier en lui faisant traverser un nombre variable des plaques contenues dans la partie supérieure de la boîte ; l’ouverture D est gratifiée d’un œil léger pour éviter que l’œil soit influencé par la lumière ambiante. Pour se servir de ce photomètre, on le porte à la hauteur de l’œil et, le pointant dans la direction de l’objet à photographier,
: au repos et en action. Une vingtaine de morceaux de verre teinté mesurant par exemple 30x50 millimètres, sont enfermés dans une sorte de petite boîte ou gaine en métal mince ou en carton rigide A, et reposant sur un bloc de bois dur B qui occupe la partie inférieure de la gaîne, et qui peut coulisser dans son logement quand on fait effort sur un anneau dont il est muni. En C et en D, sont pratiquées deux ouvertures permettant de diriger le rayon visuel vers le sujet à photographier en lui faisant traverser un nombre variable des plaques contenues dans la partie supérieure de la boîte ; l’ouverture D est gratifiée d’un œil léger pour éviter que l’œil soit influencé par la lumière ambiante. Pour se servir de ce photomètre, on le porte à la hauteur de l’œil et, le pointant dans la direction de l’objet à photographier, on tire doucement le bloc de bois B de façon à dégager successivement les verres teintés, qui tombent un à un dans le fond de la boîte à mesure qu’ils ne sont plus supportés, et qui dégagent par conséquent la ligne de visée passant par C D. On cesse de faire avancer le bloc B dès que l’on commence à apercevoir les contours de l’objet à travers les plaques demeurées sur la ligne de visée ; le nombre de plaques que traverse la lumière réfléchie par le sujet fournit une indication immédiate utilisable sur le temps de pose correspondant à son éclairage. Pour cela, un tableau de référence est nécessaire; il peut être établi en faisant une suite d’essais et en coordonnant les résultats obtenus avec une même ouverture dans des conditions différentes d’éclairage; en interprétant les indications relevées et en interposant au besoin, on arrive à déterminer approximativement pour toutes les positions du bloc B, c’est-à-dire pour tous les nombres de plaques de 1 à 20, le coefficient d’éclat du sujet. Il suffit d’étendre ces indications aux différents degrés d’ouverture du diaphragme pour posséder une table assez complète pour répondre aux besoins courants. Le meilleur verre teinté serait celui
faire avancer le bloc B dès que l’on commence à apercevoir les contours de l’objet à travers les plaques demeurées sur la ligne de visée ; le nombre de plaques que traverse la lumière réfléchie par le sujet fournit une indication immédiate utilisable sur le temps de pose correspondant à son éclairage. Pour cela, un tableau de référence est nécessaire; il peut être établi en faisant une suite d’essais et en coordonnant les résultats obtenus avec une même ouverture dans des conditions différentes d’éclairage; en interprétant les indications relevées et en interposant au besoin, on arrive à déterminer approximativement pour toutes les positions du bloc B, c’est-à-dire pour tous les nombres de plaques de 1 à 20, le coefficient d’éclat du sujet. Il suffit d’étendre ces indications aux différents degrés d’ouverture du diaphragme pour posséder une table assez complète pour répondre aux besoins courants. Le meilleur verre teinté serait celui qui présente une coloration bleu-violet assez intense tout en demeurant relativement claire, c’est-à-dire non mélangée de gris ; cette coloration est celle qui traduit le mieux l’activité du sujet pour la photographie sur plaques ordinaires au gélatino-bromure. Après chaque usage, on ramène l’appareil au zéro en le renversant ; les verres teintés reprennent leur place dans l’emplacement qui leur est affecté, ce qui permet de refouler le bloc B dans son logement. Nous n'insistons pas sur les détails de fabrication, qui arrêteraient beaucoup d’amateurs au lieu de leur faciliter leur tâche ; le dispositif dont il s’agit est si simple qu’en cas de petite difficulté imprévue, chacun trouvera facilement la meilleure solution compatible avec l’outillage et les matériaux dont il dispose. L. BOCAGE. Attelage de Boeufs, par M. J. BARTHÉLEMY Construction d’un châssis simplifié pour tirages stéréoscopiques Beaucoup de fervents stéréoscopiques renoncent à l’agrément de tirer sur verre leurs clichés, parce qu’ils reculent avec raison devant le prix excessif du châssis spécial nécessaire. Suivant le format, cet appareil coûte de quatre à six francs. Voici, pour soixante-quinze centimes, le moyen de transformer un châssis-presse 13x18 en châssis stéréoscopique 45x107. C’est excessivement simple et ne nécessite aucun matériel. Prenez un châssis-presse
verres teintés reprennent leur place dans l’emplacement qui leur est affecté, ce qui permet de refouler le bloc B dans son logement. Nous n'insistons pas sur les détails de fabrication, qui arrêteraient beaucoup d’amateurs au lieu de leur faciliter leur tâche ; le dispositif dont il s’agit est si simple qu’en cas de petite difficulté imprévue, chacun trouvera facilement la meilleure solution compatible avec l’outillage et les matériaux dont il dispose. L. BOCAGE. Attelage de Boeufs, par M. J. BARTHÉLEMY Construction d’un châssis simplifié pour tirages stéréoscopiques Beaucoup de fervents stéréoscopiques renoncent à l’agrément de tirer sur verre leurs clichés, parce qu’ils reculent avec raison devant le prix excessif du châssis spécial nécessaire. Suivant le format, cet appareil coûte de quatre à six francs. Voici, pour soixante-quinze centimes, le moyen de transformer un châssis-presse 13x18 en châssis stéréoscopique 45x107. C’est excessivement simple et ne nécessite aucun matériel. Prenez un châssis-presse 13x18 et garnissez-le d’une glace ou, plus simplement, d’un ancien cliché, convenablement débarrassé de sa gélatine et dont le verre ne présentera aucun défaut. Collez ce verre au châssis, par ses bords, au moyen d’une étroite bande de papier. Sur sa face inférieure, collez une feuille de papier noir aiguille dans laquelle sera découpée, au centre, une ouverture ayant les dimensions de l’image à obtenir, soit 40x45. Collez ensuite à environ deux millimètres des deux grands côtés de cette ouverture, une bande de carton dont l’épaisseur sera égale à celle de deux plaques de la marque employée (plaque et négatif). Ces deux plaques pourront ainsi se mouvoir longitudinalement entre les deux bandes de carton sans trop de jeu (un demi-millimètre suffit). Limitez ensuite, à droite et à gauche, leur déplacement par collage de deux arrêts en carton, de manière que la plaque, dans son mouvement de va et vient, butant alternativement contre les arrêts, ne laisse à découvert sous l’ouverture que la partie à impressionner. Pour assurer une adhérence parfaite entre la plaque et le cliché, dégarnissez de son feutre le volet de votre châssis, en réservant au centre une surface égale à celle de l’ouverture. Noircissez ensuite le bois