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alors indiquées pour modifier après coup le ton initial: urane, cuivre, hypo-alun, sulfuration, etc. Malgré la beauté et la stabilité des tons fournis par l’hypo-alun, ce virage a été peu à peu remplacé dans les formulaires par un autre procédé par sulfuration, qui consiste à blanchir l’image dans un bain de ferricyanure de potassium et de bromure, puis à la renoircir dans une solution de sulfure. La méthode de l’hypo-alun ne fonctionne bien que vers 70 degrés. Or, à cette température, l'émulsion court les risques de la fusion, si on ne prend la précaution de formoler avant de procéder au virage. Cette nécessité d’opérer à chaud, et de formoler, a empêché la diffusion de cette excellente méthode de virage, parmi les amateurs, qui trouvent toujours les choses trop compliquées. La méthode par sulfuration, si elle fonctionne normalement à froid, nécessite par contre deux bains, séparés par un sérieux lavage ; au point de vue simplicité, elle n’est donc pas supérieure à celle à l’hypo-alun, et la perspective de préparer deux bains n’est pas faite pour tenter les amateurs. Dans le but de répandre davantage le virage des émulsions par développement, plusieurs maisons ont mis dans le commerce des produits tout dosés : poudres ou solutions, qui permettent de pratiquer cette opération avec le minimum de chances d’insuccès, et le maximum de simplicité. Ce sont ces diverses spécialités, assez peu connues de l’amateur, et, cependant très intéressantes, que nous nous proposons de passer en revue. Le « Ré-teinto » de Kodak, le premier virage lancé, croyons-nous, se compose de deux solutions A et B. Dans la première, l’image bien fixée et bien lavée (choses indispensables pour toutes les épreuves, mais plus encore pour celles destinées à un virage ultérieur) est blanchie. Après disparition à peu près complète de l’image, on lave abondamment dans de l’eau souvent renouvelée, jusqu’à ce que les hautes lumières ne présentent plus de coloration jaune. L’épreuve est ensuite plongée dans la solution B, où l’image remonte immédiatement. Après quelques minutes d’immersion, l’épreuve est lavée à nouveau quelques instants, puis mise à sécher. La solution A de ferricyanure
dosés : poudres ou solutions, qui permettent de pratiquer cette opération avec le minimum de chances d’insuccès, et le maximum de simplicité. Ce sont ces diverses spécialités, assez peu connues de l’amateur, et, cependant très intéressantes, que nous nous proposons de passer en revue. Le « Ré-teinto » de Kodak, le premier virage lancé, croyons-nous, se compose de deux solutions A et B. Dans la première, l’image bien fixée et bien lavée (choses indispensables pour toutes les épreuves, mais plus encore pour celles destinées à un virage ultérieur) est blanchie. Après disparition à peu près complète de l’image, on lave abondamment dans de l’eau souvent renouvelée, jusqu’à ce que les hautes lumières ne présentent plus de coloration jaune. L’épreuve est ensuite plongée dans la solution B, où l’image remonte immédiatement. Après quelques minutes d’immersion, l’épreuve est lavée à nouveau quelques instants, puis mise à sécher. La solution A de ferricyanure peut être utilisée plusieurs fois, jusqu’à ce que son action ralentisse, mais la solution B de monosulfure ne peut être employée qu’une seule séance. Les tons les plus beaux sont fournis, avec cette méthode, par les épreuves posées assez exactement et développées à fond. Les tons obtenus sont bruns jaunâtres, comparativement à ceux fournis par l’hypo-alun. Ils s’accompagnent tout particulièrement des papiers à fonds chamois ou antiques. Leur stabilité paraît excellente pratiquement, tout comme celle donnée par l’hypo-alun. Le « Teinto Brom » de la Société Industrielle de Photographie fournit des tons variés, depuis le sépia jusqu’à la sanguine, selon la solution utilisée. Il se compose de 3 flacons. L’un, marqué A, est destiné à blanchir les images. Ce blanchiment obtenu, on lave abondamment, pour éliminer toute coloration donnée par le bain, puis on utilise l’une des solutions ci-dessous, selon le ton désiré : Ton sépia Solution B Eau Ton sanguine 5 cc. 70 Solution B 4 à 5 cc. Eau 70 Des tons intermédiaires peuvent être également obtenus, par le mélange en proportions variables des 2 solutions B etc. On peut prendre par exemple : Pour le sépia chaud Solution B 6 cc Solution C 2 » Eau 100
comparativement à ceux fournis par l’hypo-alun. Ils s’accompagnent tout particulièrement des papiers à fonds chamois ou antiques. Leur stabilité paraît excellente pratiquement, tout comme celle donnée par l’hypo-alun. Le « Teinto Brom » de la Société Industrielle de Photographie fournit des tons variés, depuis le sépia jusqu’à la sanguine, selon la solution utilisée. Il se compose de 3 flacons. L’un, marqué A, est destiné à blanchir les images. Ce blanchiment obtenu, on lave abondamment, pour éliminer toute coloration donnée par le bain, puis on utilise l’une des solutions ci-dessous, selon le ton désiré : Ton sépia Solution B Eau Ton sanguine 5 cc. 70 Solution B 4 à 5 cc. Eau 70 Des tons intermédiaires peuvent être également obtenus, par le mélange en proportions variables des 2 solutions B etc. On peut prendre par exemple : Pour le sépia chaud Solution B 6 cc Solution C 2 » Eau 100 » Pour le sanguine foncé Solution B 2 cc. Solution C 5 cc. Eau 100 » Après immersion de 4 à 5 minutes dans l’une des solutions ci-dessus, les épreuves sont retirées et rinçées abondamment pendant 5 ou 10 minutes environ, puis, si le besoin s’en fait sentir, en été, par exemple, on durcit la gélatine pendant 2 ou 3 minutes dans un bain d’alun à 5 0/0. On lave à nouveau, puis on sèche. Les épreuves traitées par le bain C, pour ton sanguine, sont, après virage, plongées dans de l’eau ammoniacale à 5 0/0, jusqu’à complète décoloration des hautes lumières, après quoi, on alune et on lave, comme pour les autres tons. Afin de conserver aux épreuves toute leur fraîcheur de ton, il faut faire en sorte que le séchage soit assez rapide. On pourra, à cet effet, l’activer par l’immersion de quelques minutes des épreuves dans de l’alcool. On les suspendra, en tout cas, dans une pièce très aérée. Les tons obtenus par le « Teinto-Brom », sont moins jaunâtres que ceux fournis par le « Ré Teinto » Kodak. La maison Lumière a mis également en vente plusieurs virages pour les papiers par développement : Le
par exemple, on durcit la gélatine pendant 2 ou 3 minutes dans un bain d’alun à 5 0/0. On lave à nouveau, puis on sèche. Les épreuves traitées par le bain C, pour ton sanguine, sont, après virage, plongées dans de l’eau ammoniacale à 5 0/0, jusqu’à complète décoloration des hautes lumières, après quoi, on alune et on lave, comme pour les autres tons. Afin de conserver aux épreuves toute leur fraîcheur de ton, il faut faire en sorte que le séchage soit assez rapide. On pourra, à cet effet, l’activer par l’immersion de quelques minutes des épreuves dans de l’alcool. On les suspendra, en tout cas, dans une pièce très aérée. Les tons obtenus par le « Teinto-Brom », sont moins jaunâtres que ceux fournis par le « Ré Teinto » Kodak. La maison Lumière a mis également en vente plusieurs virages pour les papiers par développement : Le «Brunitol», le «Sep», etc. etc. Le « Brunitol » a une place à part dans la classe des virages. Il donne des tons rappelant ceux obtenus par virage à l’or et au platine, des émulsions au collodion. Il fournit des tons plutôt noirs chauds que bruns et sépia. Il communique aux épreuves un cachet tout particulier, et convient surtout, à notre avis, pour les portraits et pour les papiers demi-brillants. Pour virer au « Brunitol », deux solutions sont encore nécessaires : la première, destinée au blanchiment des épreuves, est obtenue par simple dissolution de la poudre « Brunitol ». Quant à la seconde, pour le redéveloppement, il faut la préparer soi-même, ce qui se fait facilement. Les épreuves, traitées comme à l’ordinaire, sont plongées tout d’abord dans la solution suivante : Eau 100 cc. Brunitol 1 gr. 5 L’image disparaît peu à peu au contact de ce bain; cette disparition à peu près complète obtenue, les épreuves sont lavées 10 à 15 minutes à l’eau courante, afin d’éliminer le « Brunitol », qui ferait rétrograder au noir le ton des épreuves. L’image, très légère, présente alors un relief curieux. Après lavage, on fait réapparaître l’image dans le bain suivant
aux épreuves un cachet tout particulier, et convient surtout, à notre avis, pour les portraits et pour les papiers demi-brillants. Pour virer au « Brunitol », deux solutions sont encore nécessaires : la première, destinée au blanchiment des épreuves, est obtenue par simple dissolution de la poudre « Brunitol ». Quant à la seconde, pour le redéveloppement, il faut la préparer soi-même, ce qui se fait facilement. Les épreuves, traitées comme à l’ordinaire, sont plongées tout d’abord dans la solution suivante : Eau 100 cc. Brunitol 1 gr. 5 L’image disparaît peu à peu au contact de ce bain; cette disparition à peu près complète obtenue, les épreuves sont lavées 10 à 15 minutes à l’eau courante, afin d’éliminer le « Brunitol », qui ferait rétrograder au noir le ton des épreuves. L’image, très légère, présente alors un relief curieux. Après lavage, on fait réapparaître l’image dans le bain suivant : A. Eau 1000 cc. Hyposulfitde soude 125 gr. B. Eau ... 100 cc. Acide tartrique 8 gr. Sulfite de soude anhydre 8 » Alun en poudre g » Après dissolution, les deux liquides sont mélangés et prêts à l’emploi; ils sont de bonne conservation. En quelques minutes, l’image y reprend toute son intensité première, avec son nouveau ton brun chaud remarquable. On lave ensuite abondamment, et on sèche. Un litre de bain, contenant 15 grammes de « Brunitol », permet de virer une centaine d’épreuves 13x18. C’est dire que ce mode de virage n’est pas très dispendieux. C’est, en tout cas, le meilleur procédé de virage pour ceux qui, trouvant les tons donnés par les autres trop rouges, veulent cependant obtenir des épreuves noir brun chaud, que l’on s’efforce en vain depuis quelques années de réaliser directement par le développement. Par contre, il ne peut fournir le ton sépia et sanguin. Tous les virages précités nécessitent un bain dégageant une odeur plus ou moins désagréable. Le « Hé Teinto » Kodak et le « Teinto Brom » S.I.P., dégagent une odeur d’hydrogène sulfuré. Le « Brunitol » Lumière exige un second bain sentant l’acide sulfureux. Le «Sep», également de
reprend toute son intensité première, avec son nouveau ton brun chaud remarquable. On lave ensuite abondamment, et on sèche. Un litre de bain, contenant 15 grammes de « Brunitol », permet de virer une centaine d’épreuves 13x18. C’est dire que ce mode de virage n’est pas très dispendieux. C’est, en tout cas, le meilleur procédé de virage pour ceux qui, trouvant les tons donnés par les autres trop rouges, veulent cependant obtenir des épreuves noir brun chaud, que l’on s’efforce en vain depuis quelques années de réaliser directement par le développement. Par contre, il ne peut fournir le ton sépia et sanguin. Tous les virages précités nécessitent un bain dégageant une odeur plus ou moins désagréable. Le « Hé Teinto » Kodak et le « Teinto Brom » S.I.P., dégagent une odeur d’hydrogène sulfuré. Le « Brunitol » Lumière exige un second bain sentant l’acide sulfureux. Le «Sep», également de la maison Lumière, et dont nous parlerons plus loin, a une odeur caractéristique de soufre, comme le virage à l’hypo-alun. Au point de vue de l’odeur, les deux premières méthodes sont les moins pratiques, et il est bon de couvrir la cuvette pendant le virage, ou d’opérer en plein air. La maison Johnson et Sons de Londres livre depuis peu, pour le virage des papiers au bromure, un produit absolument inodore. Cette spécialité se compose de deux poudres très solubles. L’une d’un jaune tirant sur l’orangé, à dissoudre dans la proportion de 67 pour 1000 d’eau; l’autre blanche, à 6 pour 1000 seulement. La première est destinée au blanchiment, l’autre au développement. Les tons obtenus avec la plupart des papiers sont brun foncé. En diluant de moitié les solutions, les tons sont un peu plus rougeâtres. (À suivre.) V. CRÉMIER. LES PROCÉDÉS NÉGATIFS Le développement à l’acide pyrogallique Il n’est pas rare de rencontrer des amateurs disant qu’ils ont essayé le révélateur à l’acide pyrogallique, mais que les résultats obtenus ne les ont guère encouragés et qu’ils l’ont abandonné. Ces conclusions sont trop souvent hâtives et certes, avec un peu de persévérance, ils constateraient qu’elles ne sont pas fondées. Le
La maison Johnson et Sons de Londres livre depuis peu, pour le virage des papiers au bromure, un produit absolument inodore. Cette spécialité se compose de deux poudres très solubles. L’une d’un jaune tirant sur l’orangé, à dissoudre dans la proportion de 67 pour 1000 d’eau; l’autre blanche, à 6 pour 1000 seulement. La première est destinée au blanchiment, l’autre au développement. Les tons obtenus avec la plupart des papiers sont brun foncé. En diluant de moitié les solutions, les tons sont un peu plus rougeâtres. (À suivre.) V. CRÉMIER. LES PROCÉDÉS NÉGATIFS Le développement à l’acide pyrogallique Il n’est pas rare de rencontrer des amateurs disant qu’ils ont essayé le révélateur à l’acide pyrogallique, mais que les résultats obtenus ne les ont guère encouragés et qu’ils l’ont abandonné. Ces conclusions sont trop souvent hâtives et certes, avec un peu de persévérance, ils constateraient qu’elles ne sont pas fondées. Le désir d’engager quelques camarades à l’essayer rationnellement m’a déterminé à décrire la manière dont je m’en sers. Il est tout d’abord nécessaire de se procurer : Un verre gradué ; Un agitateur en verre ; Quelques cuillères à moutarde de grandeur différente, dont on aura pesé la contenance pour les différents produits; De l’eau de pluie bouillie et filtrée que l’on conserve dans un récipient bien propre ; Du sulfite de soude anhydre ; De l’acide pyrogallique et du métol à l’état sec ; Du bromure de potassium à 10 0/0; Du carbonate de soude à 50 0/0. Ces quelques détails sur le nécessaire ne sont pas superflus, car il est indispensable de posséder ce qu’il faut et de travailler proprement pour réunir toutes les chances de succès. Pour développer une plaque normalement posée, versez dans votre verre gradué : 100 cc. d’eau, puis faites dissoudre : Sulfite anhydre, 2 gr. Acide pyrogallique 2/3 » Carbonate de soude 50 0/0 3 à 4 cc. Cette formule convient à certaines marques de plaques, telles que la plaque « Impériale », la plaque «Gern». Elle donne des clichés trop brillants, trop contrastés avec d’autres plaques. Il appartient donc à chacun de déterminer
différents produits; De l’eau de pluie bouillie et filtrée que l’on conserve dans un récipient bien propre ; Du sulfite de soude anhydre ; De l’acide pyrogallique et du métol à l’état sec ; Du bromure de potassium à 10 0/0; Du carbonate de soude à 50 0/0. Ces quelques détails sur le nécessaire ne sont pas superflus, car il est indispensable de posséder ce qu’il faut et de travailler proprement pour réunir toutes les chances de succès. Pour développer une plaque normalement posée, versez dans votre verre gradué : 100 cc. d’eau, puis faites dissoudre : Sulfite anhydre, 2 gr. Acide pyrogallique 2/3 » Carbonate de soude 50 0/0 3 à 4 cc. Cette formule convient à certaines marques de plaques, telles que la plaque « Impériale », la plaque «Gern». Elle donne des clichés trop brillants, trop contrastés avec d’autres plaques. Il appartient donc à chacun de déterminer une formule type pour une plaque normalement posée de la marque employée. Se rappeler qu’augmenter la dose d’acide pyrogallique c’est augmenter le brillant du cliché, c’est pousser aux contrastes. Un excès de carbonate donne, au contraire, des clichés trop uniformes, rappelant les clichés surexposés. Mais différents cas peuvent se présenter : 1° On sait la plaque normalement posée. Quoiqu’on en dise, l’amateur un peu expérimenté rencontre ce cas. Pour des groupes à l’ombre, par bonne lumière d’été, par exemple, en posant sur plaque extra rapide, 1/10 de seconde à F/8 donnera un bon cliché. Dans ce premier cas, procéder comme il est dit plus haut, en étudiant le résultat obtenu avec la plaque employée; 2° On est certain d’un manque de pose (Instantanés trop rapides, portraits d’enfant, etc. ). Préparer dans l’ordre : Eau 100 cc. Métol 1/4 gr. (bien dissoudre) Sulfite anhydre 3 » Acide pyrogallique 1/3 » Carbonate à 50 0/0 4 à 5 cc. Je crois pouvoir affirmer que cette formule donnera le maximum de résultat; 3° On a la certitude d’un excès de pose. Ce cas se présente : on peut constater un excès de pose sur une plaque développée normalement, alors que l’on possède à
: 1° On sait la plaque normalement posée. Quoiqu’on en dise, l’amateur un peu expérimenté rencontre ce cas. Pour des groupes à l’ombre, par bonne lumière d’été, par exemple, en posant sur plaque extra rapide, 1/10 de seconde à F/8 donnera un bon cliché. Dans ce premier cas, procéder comme il est dit plus haut, en étudiant le résultat obtenu avec la plaque employée; 2° On est certain d’un manque de pose (Instantanés trop rapides, portraits d’enfant, etc. ). Préparer dans l’ordre : Eau 100 cc. Métol 1/4 gr. (bien dissoudre) Sulfite anhydre 3 » Acide pyrogallique 1/3 » Carbonate à 50 0/0 4 à 5 cc. Je crois pouvoir affirmer que cette formule donnera le maximum de résultat; 3° On a la certitude d’un excès de pose. Ce cas se présente : on peut constater un excès de pose sur une plaque développée normalement, alors que l’on possède à développer une série de plaques posées dans les mêmes conditions de lumière. On se rappelle encore on fait la mise au point à grande ouverture, et, après avoir posé, on constate avoir oublié de diaphragmer. Dans ce cas, préparer : Eau 100 cc. Sulfite anhydre 2 gr. Acide pyrogallique Carbonate de soude à 50 % 3 cc. Bromure à 3 % (suivant le degré de surexposition.) On est indécis quant à la valeur de temps de pose. C’est le cas qui se présente le plus souvent. Préparer : Eau 100 cc. Sulfite de soude anhydre 2 gr. Acide pyrogallique 2/3 % Carbonate à 50 % 2 cc. Observez attentivement la marche du développement. Si l’image vient normalement, laissez agir le bain tel quel. Si elle se montre assez brusquement, noircissant uniformément la plaque, c’est signe de surexposition ; retirez votre cliché de la cuvette, ajoutez du bromure par petite fraction de 1 à 3 centimètres cubes. Si, au contraire, l’image traîne en longueur, il y a manque de pose ; ajoutez de 2 à 5 centimètres cubes de carbonate à 50 %, toujours en retirant la plaque du bain et par petite quantité à la fois. Dans ce dernier cas,
de soude à 50 % 3 cc. Bromure à 3 % (suivant le degré de surexposition.) On est indécis quant à la valeur de temps de pose. C’est le cas qui se présente le plus souvent. Préparer : Eau 100 cc. Sulfite de soude anhydre 2 gr. Acide pyrogallique 2/3 % Carbonate à 50 % 2 cc. Observez attentivement la marche du développement. Si l’image vient normalement, laissez agir le bain tel quel. Si elle se montre assez brusquement, noircissant uniformément la plaque, c’est signe de surexposition ; retirez votre cliché de la cuvette, ajoutez du bromure par petite fraction de 1 à 3 centimètres cubes. Si, au contraire, l’image traîne en longueur, il y a manque de pose ; ajoutez de 2 à 5 centimètres cubes de carbonate à 50 %, toujours en retirant la plaque du bain et par petite quantité à la fois. Dans ce dernier cas, évidemment, l’habitude de la méthode constitue la clé du succès. Ce développement rationnel ne vous fournira pas un excellent cliché d’une plaque prise dans des conditions malheureuses d’éclairage, mais vous obtiendrez le maximum de résultat convenable ; c’est déjà quelque chose. J’engage les camarades encore indécis, ceux qui sont à la recherche d’une formule de révélateur qui leur donnera satisfaction — et on en rencontre toujours — d’essayer l’acide pyrogallique comme il est dit plus haut. Le révélateur ainsi composé est toujours en solution fraîche, ce qui n’est pas à dédaigner. Les clichés obtenus sont d’une belle teinte grise qui copient facilement et dont le grain d’argent, très fin, se prête fort bien à l’agrandissement. Il faut, évidemment, faire preuve d’attention, observer le résultat obtenu, ne pas agir mécaniquement, mais on est largement récompensé de la peine qu’on se donne et que justifie, d’ailleurs, une des plus agréables opérations de la photographie. J. HAILLEZ. (D’après la Revue Internationale de Photo) Les PETITS TRAVAUX DE L’AMATEUR Construction simplifiée d’un châssis genre « film-pack » Les indications qui suivent se rapportent à la construction d’un châssis « film-pack » 45x107, fonctionnant sur une jumelle métallique à magasin et mise au point fixe.
la recherche d’une formule de révélateur qui leur donnera satisfaction — et on en rencontre toujours — d’essayer l’acide pyrogallique comme il est dit plus haut. Le révélateur ainsi composé est toujours en solution fraîche, ce qui n’est pas à dédaigner. Les clichés obtenus sont d’une belle teinte grise qui copient facilement et dont le grain d’argent, très fin, se prête fort bien à l’agrandissement. Il faut, évidemment, faire preuve d’attention, observer le résultat obtenu, ne pas agir mécaniquement, mais on est largement récompensé de la peine qu’on se donne et que justifie, d’ailleurs, une des plus agréables opérations de la photographie. J. HAILLEZ. (D’après la Revue Internationale de Photo) Les PETITS TRAVAUX DE L’AMATEUR Construction simplifiée d’un châssis genre « film-pack » Les indications qui suivent se rapportent à la construction d’un châssis « film-pack » 45x107, fonctionnant sur une jumelle métallique à magasin et mise au point fixe. Mais il ne me semble pas douteux qu’avec les modifications nécessaires, on ne puisse l’établir pour tout autre format, et pour tout autre genre d’appareil. L’outillage que nécessite cette construction est peu compliqué : il comporte un bon canif, une lime, une scie à découper et un ciseau de menuisier de cinq millimètres; encore pourrait-on, à la rigueur, se passer de ces deux derniers outils. Du NS. papier de verre, de la seccotine et le verre de quelques vieux clichés cet outillage sommaire, qui ne rappelle en rien celui des manufactures d’appareils photographiques. Il y faut joindre un peu d’adresse et une certaine patience, pour que la réussite soit assurée. Voici, fidèlement rapportées, les différentes phases de la construction qui nous occupe : Se procurer une planchette de longueur et largeur nécessaires, ayant deux à trois millimètres d’épaisseur. Pour le format 45x107, une règle plate d’architecte de six centimètres de large convient parfaitement. Travailler cette planchette de façon à pratiquer dans son épaisseur : 1° deux rainures qui lui permettront de coulisser, à frottement dur, dans les rainures qu’occupe le châssis porteur du verre dépoli ; 2° un évidement, inférieur de quelques millimètres à aux dimensions du format employé (fig.