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de 4e). LE COMPARATEUR A CADRAN. PRINCIPE DE L'AMPLIFICATION. * 14 h 05-14 h 30 : Le monde où vous vivez: (Cl. de trans.). ♦ 14 h 30-14 h 45 : Gymnastique (Cl. de C. E. 1 et 2 et C. M. 1 et 2). EXERCICES D'APPUI ET DE GRIMPER. + 18 h-18 h 30 : Chantiers mathématiques (Inf. des professeurs). PARTIES GÉNÉRATRICES D'UN ESPACE VECTORIEL. SAMEDI 22 FÉVRIER 9 h 30-10 h : Travaux expérimentaux (Cycle d'obs.). Du CHARIOT À L'AUTOMOBILE. [D. C., n° 123, du 22-11-62.] * 14 h 30-15 h : Anglais élémentaire (Adultes). WALTER THE BUSINESS MAN (Redif.). WALTER AND CONNIE AT THE CHANGING OF THE GUARD. +15 h-15 h 30 : Expression française. QUESTIONS ET QUESTIONNAIRES. On compte, en général, trois passages sur bancs d'étirage. 4. La mèche passe sur le banc à broches. Elle est légèrement tordue et recueillie sur une bobine. 5. La bobine est dévidée. La mèche est, une dernière fois, étirée et tordue, pour être transformée en filé de titre désiré. Le filé est enroulé sur des supports généralement en carton. Après plusieurs opérations de finissage, le filé est présenté sur des supports variés, suivant les demandes de la clientèle, la présentation habituelle étant la présentation sur cône. (*) Filé. Dans la pratique, on emploie indifféremment les deux termes « filé » ou « fil ». Théoriquement, le terme « filé » désigne le produit obtenu au terme des opérations de filature de fibres discontinues et tel qu'il est généralement fourni aux industries textiles transformatrices (ex. : filés pour tissage, pour bonneterie). Lorsque le filé a subi une élaboration plus avancée, on le désigne par le terme « fil » (ex. : fil à coudre). D'autre part, le terme fil est également employé chaque fois qu'il s'agit de fil continu (ex. : fil de soie, fil Nylon). Dans les fabriques de fils artificiels et synthétiques, le mot « filature » désigne également la formation du fil par passage d'une matière première à travers les trous des filières. Certains manuels scolaires désignent cette opération qui aboutit à la formation d'un fil continu
présentation habituelle étant la présentation sur cône. (*) Filé. Dans la pratique, on emploie indifféremment les deux termes « filé » ou « fil ». Théoriquement, le terme « filé » désigne le produit obtenu au terme des opérations de filature de fibres discontinues et tel qu'il est généralement fourni aux industries textiles transformatrices (ex. : filés pour tissage, pour bonneterie). Lorsque le filé a subi une élaboration plus avancée, on le désigne par le terme « fil » (ex. : fil à coudre). D'autre part, le terme fil est également employé chaque fois qu'il s'agit de fil continu (ex. : fil de soie, fil Nylon). Dans les fabriques de fils artificiels et synthétiques, le mot « filature » désigne également la formation du fil par passage d'une matière première à travers les trous des filières. Certains manuels scolaires désignent cette opération qui aboutit à la formation d'un fil continu sous le nom de « filage ». Le schéma et le commentaire suivants résument les trois principes de cette filature à la fillette, • Une matière première liquide est poussée sur une filière finement perforée. Les filaments ou brins (unités élémentaires) se solidifient selon plusieurs procédés : 1. Filature humide : les filaments se coagulent en traversant un bain prévu à cet effet, dans lequel débouche la filière. Ils sont ensuite enroulés sur un support. 2. Filature à sec : le collodion formé par la matière première et un solvant est filé. Les filaments traversent une colonne d'évaporation chauffée et calorifugée, et se débarrassent du solvant. Ce dernier est recueilli au bas de la colonne. Cette filature est une filature « fermée ». 3. Filature par fusion : la matière première, est filée à l'état fondu. Les filaments « solidifient » par simple refroidissement. C'est une filature « ouverte ». Un fil peut être composé soit d'un brin, c'est alors un monobrin; soit de plusieurs brins, c'est alors un multibrin. LES FILÉS « EN PUR » Les filés obtenus peuvent être 100 % artificiels ou synthétiques. C'est, entre autres, le cas pour les filés qui entrent dans la fabrication des
: les filaments se coagulent en traversant un bain prévu à cet effet, dans lequel débouche la filière. Ils sont ensuite enroulés sur un support. 2. Filature à sec : le collodion formé par la matière première et un solvant est filé. Les filaments traversent une colonne d'évaporation chauffée et calorifugée, et se débarrassent du solvant. Ce dernier est recueilli au bas de la colonne. Cette filature est une filature « fermée ». 3. Filature par fusion : la matière première, est filée à l'état fondu. Les filaments « solidifient » par simple refroidissement. C'est une filature « ouverte ». Un fil peut être composé soit d'un brin, c'est alors un monobrin; soit de plusieurs brins, c'est alors un multibrin. LES FILÉS « EN PUR » Les filés obtenus peuvent être 100 % artificiels ou synthétiques. C'est, entre autres, le cas pour les filés qui entrent dans la fabrication des popelines, pour la chemise Nylfrance, ou ceux utilisés en bonneterie pour le tricotage de pulls Crylor très confortables. Nous ouvrons à ce sujet une parenthèse sur la fabrication du filé H. B. (6) qui apporte dans des domaines comme celui du pull et du fil à tricoter légèreté et haut pouvoir gonflant : un surétirage du câble acrylique confère à la fibre une possibilité de retrait dans des conditions définies de température et d'humidité. Le câble est donc surétiré, puis craqué. Soixante pour cent de la bourre obtenue sont fixés thermiquement (donc stabilisés) et mélangés avec les 40 % de bourre non fixée. Le mélange est filé, puis soumis à un vaporisage. Les 40 % se rétractent donc et ont tendance à passer à l'intérieur du filé, tandis que les 60 % non rétractables, ayant gardé leur volume initial, gonflent et donnent un filé extrêmement léger et poreux. LES MÉLANGES Dans bien des cas aussi, le filé n'est pas constitué d'une seule et même fibre. Pour des raisons de prix, d'équilibre qualitatif, de réserve de colorant permettant des effets particuliers en teinture, on est souvent amené à mélanger les fibres synthétiques entre elles, et, plus souvent encore, les fibres synthétiques
pouvoir gonflant : un surétirage du câble acrylique confère à la fibre une possibilité de retrait dans des conditions définies de température et d'humidité. Le câble est donc surétiré, puis craqué. Soixante pour cent de la bourre obtenue sont fixés thermiquement (donc stabilisés) et mélangés avec les 40 % de bourre non fixée. Le mélange est filé, puis soumis à un vaporisage. Les 40 % se rétractent donc et ont tendance à passer à l'intérieur du filé, tandis que les 60 % non rétractables, ayant gardé leur volume initial, gonflent et donnent un filé extrêmement léger et poreux. LES MÉLANGES Dans bien des cas aussi, le filé n'est pas constitué d'une seule et même fibre. Pour des raisons de prix, d'équilibre qualitatif, de réserve de colorant permettant des effets particuliers en teinture, on est souvent amené à mélanger les fibres synthétiques entre elles, et, plus souvent encore, les fibres synthétiques avec les fibres artificielles (fibranne, triacétate) ou les fibres naturelles (laine, coton, lin). Dans le domaine de la draperie et du lainage, règnent en maîtres les mélanges : polyester-laine, polyester-fibranne, polyester-coton, polyester-lin, laine-acrylique-polyester, acrylique-lin, laine et Nylon, pour ne citer que les plus usuels. Or coton, laine et lin se caractérisent par une présentation NATURELLEMENT discontinue. Les mélanges seront donc faits non seulement par juxtaposition de fils synthétiques et autres au tissage, mais, beaucoup plus souvent, et d'une manière plus rationnelle, au stade de la bourre avant cardage, ou en préparation de filature, au stade du ruban de peigné (voir schéma p. 4). Le mélange à ce dernier stade permet en particulier de travailler des matières pures, le plus loin possible dans la filature. On peut donc traiter chaque fibre dans les meilleures conditions. C'est ainsi que dans les filés destinés au costume masculin, et pour des questions de solidité des coloris, les matières sont teintes au stade de la bourre ou du ruban de peigné, avant mélange des fibres, ce qui permet de les teindre chacune dans les conditions de température et de pression les plus indiquées. Les mélanges sont très nombreux, et bien des combinaisons et fantaisies paraissent
caractérisent par une présentation NATURELLEMENT discontinue. Les mélanges seront donc faits non seulement par juxtaposition de fils synthétiques et autres au tissage, mais, beaucoup plus souvent, et d'une manière plus rationnelle, au stade de la bourre avant cardage, ou en préparation de filature, au stade du ruban de peigné (voir schéma p. 4). Le mélange à ce dernier stade permet en particulier de travailler des matières pures, le plus loin possible dans la filature. On peut donc traiter chaque fibre dans les meilleures conditions. C'est ainsi que dans les filés destinés au costume masculin, et pour des questions de solidité des coloris, les matières sont teintes au stade de la bourre ou du ruban de peigné, avant mélange des fibres, ce qui permet de les teindre chacune dans les conditions de température et de pression les plus indiquées. Les mélanges sont très nombreux, et bien des combinaisons et fantaisies paraissent possibles. Pourtant, il faut bien faire la distinction entre : — Le mélange dans lequel l'adjonction d'une quantité minoritaire de fibres synthétiques a seulement pour but d'améliorer certaines qualités de la fibre artificielle ou naturelle majoritaire, sans augmenter sensiblement son prix de revient et sans prétendre conférer ainsi au mélange toutes les propriétés de la fibre synthétique. Ex. : 15 % de fibre Nylon, ajoutés à 85 % de laine de qualité courante, augmentent de 40 % la résistance mécanique du tissu. À l'exception de la fibre Nylon (7), la présence de la fibre synthétique n'est signalée que par l'un des termes génériques suivants : (6) Hight Bulk : hautement gonflant. (7) La Société RHODIACETATE fabrique, en effet, un fil de polyamide, actuellement commercialisé sous la marque Nylon. Cependant, la marque attribuée aux tissus et articles finis valables, réalisés à partir du fil Nylon, est la marque Nylfrance. Le terme Nylon employé seul laisse donc supposer que le tissu ou l'article fini n'a pas été admis à porter la marque Nylfrance. Polyamide Polyester Acrylique Triacétate ajouté à laine, coton, soie, etc. — Le mélange dans lequel on souhaite trouver dans l'article fini, les propriétés de résistance à l'usure, de défroissabilité,
toutes les propriétés de la fibre synthétique. Ex. : 15 % de fibre Nylon, ajoutés à 85 % de laine de qualité courante, augmentent de 40 % la résistance mécanique du tissu. À l'exception de la fibre Nylon (7), la présence de la fibre synthétique n'est signalée que par l'un des termes génériques suivants : (6) Hight Bulk : hautement gonflant. (7) La Société RHODIACETATE fabrique, en effet, un fil de polyamide, actuellement commercialisé sous la marque Nylon. Cependant, la marque attribuée aux tissus et articles finis valables, réalisés à partir du fil Nylon, est la marque Nylfrance. Le terme Nylon employé seul laisse donc supposer que le tissu ou l'article fini n'a pas été admis à porter la marque Nylfrance. Polyamide Polyester Acrylique Triacétate ajouté à laine, coton, soie, etc. — Le mélange dans lequel on souhaite trouver dans l'article fini, les propriétés de résistance à l'usure, de défroissabilité, de plissabilité, de facilité d'entretien, des textiles 100 % synthétiques. Le pourcentage et la répartition de la fibre synthétique dans le mélange, le soin apporté à la filature et au tissage ont alors une grande importance. Ce travail et, par la suite, la confection doivent conserver au tissu 100 % synthétique ou mélangé les propriétés que l'on est en droit d'attendre. Aussi, la qualité des tissus et articles confectionnés est-elle sanctionnée par un examen du soin apporté à leur réalisation. Si la qualité s'avère insuffisante, les tissus ou articles finis ne peuvent être vendus que sous les appellations génériques. En revanche, les marques RHONEL, RILSAN, NYLFRANCE, TERGAL, CRYLOR ne sont pas liées, comme on le croit habituellement, à une matière première, ou, sous une forme plus ouverte, à un fil synthétique déterminé. Elles n'existent et ne sont attribuées qu'à des tissus ou des articles finis en triacétate, polyamide 11, polyamide Nylon, polyester, polyacrylique, dont la fabrication a répondu à des critères définis. Filé de fibre. Cette soyeuse robe Crylor, ce confortable pull Crylor ont tous deux été réalisés à partir du même textile acrylique. (Photos Crylor.) LES TEXTES CHIMIQUES Documentation. Pour le maître : — AGULHON (H.). — Les textiles
synthétique ou mélangé les propriétés que l'on est en droit d'attendre. Aussi, la qualité des tissus et articles confectionnés est-elle sanctionnée par un examen du soin apporté à leur réalisation. Si la qualité s'avère insuffisante, les tissus ou articles finis ne peuvent être vendus que sous les appellations génériques. En revanche, les marques RHONEL, RILSAN, NYLFRANCE, TERGAL, CRYLOR ne sont pas liées, comme on le croit habituellement, à une matière première, ou, sous une forme plus ouverte, à un fil synthétique déterminé. Elles n'existent et ne sont attribuées qu'à des tissus ou des articles finis en triacétate, polyamide 11, polyamide Nylon, polyester, polyacrylique, dont la fabrication a répondu à des critères définis. Filé de fibre. Cette soyeuse robe Crylor, ce confortable pull Crylor ont tous deux été réalisés à partir du même textile acrylique. (Photos Crylor.) LES TEXTES CHIMIQUES Documentation. Pour le maître : — AGULHON (H.). — Les textiles chimiques. — Paris, P. U. F., 1963. — Coll. « Que sais-je ? », n° 1003. — 2,50 F. — THIÉBAUT (R.). — La filature. — Paris, P. U. F. — Coll. « Que sais-je ? » n° 537. — Épuisé. — Les textiles chimiques en France, par Jean CHAULIER, dans la revue « Tendances », n° 22, d'avril 1963. — Excellente mise à jour; renseignements statistiques sur la production française et mondiale. — Les industries textiles dans la « Documentation Pédagogique », fascicule n° 91, de décembre 1961. — Éditions Rossignol, Montmorillon (Vienne). Le SERVICE D'INFORMATION DES TEXTILES ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES met à la disposition des membres de l'Enseignement deux manuels éducatifs: — l'un consacré aux Textiles artificiels : rayonne, acétate, fibranne; — l'autre à l'ensemble des Textiles artificiels et synthétiques : textiles artificiels et synthétiques. Généralités. Ces deux brochures peuvent être obtenues sur simple demande auprès de ce service : 55, rue La Boétie, Paris-8e. D'autre part, les Centres régionaux de Documentation pédagogique tiennent à la disposition des professeurs désirant les emprunter deux films éducatifs réalisés par L'INSTITUT PÉDAGOGIQUE NATIONAL et l'Industrie intéressée : — Les Textiles artificiels et synthétiques, noir et blanc, 30 mn, sonore, ainsi que
dans la revue « Tendances », n° 22, d'avril 1963. — Excellente mise à jour; renseignements statistiques sur la production française et mondiale. — Les industries textiles dans la « Documentation Pédagogique », fascicule n° 91, de décembre 1961. — Éditions Rossignol, Montmorillon (Vienne). Le SERVICE D'INFORMATION DES TEXTILES ARTIFICIELS ET SYNTHÉTIQUES met à la disposition des membres de l'Enseignement deux manuels éducatifs: — l'un consacré aux Textiles artificiels : rayonne, acétate, fibranne; — l'autre à l'ensemble des Textiles artificiels et synthétiques : textiles artificiels et synthétiques. Généralités. Ces deux brochures peuvent être obtenues sur simple demande auprès de ce service : 55, rue La Boétie, Paris-8e. D'autre part, les Centres régionaux de Documentation pédagogique tiennent à la disposition des professeurs désirant les emprunter deux films éducatifs réalisés par L'INSTITUT PÉDAGOGIQUE NATIONAL et l'Industrie intéressée : — Les Textiles artificiels et synthétiques, noir et blanc, 30 mn, sonore, ainsi que le film fixe qui le complète; — Les Textiles chimiques, couleur, 18 mn, sonore (réalisé en 1962). LES TEXTES CHIMIQUES b La soie. La soie est une bourre de soie provenant : — des cocons défectueux piqués ou rongés; — des bourres qui maintenaient le cocon sur les rameaux; — des cocons qui n'ont pu être dévidés; — des bourres et déchets provenant du moulinage, etc. Ces bourres sont transformées en filé par des opérations comparables à celles qui sont utilisées dans la filature « coton ». Le transformateur s'appelle le « schappiste». Équipés pour travailler des fibres fines, les schappistes se sont rapidement intéressés aux textiles synthétiques, non pour utiliser des déchets, mais, au contraire, pour produire des filés de haute qualité. En effet, dans un filé de grosseur donnée, plus la grosseur des brins unitaires est faible, plus leur nombre est important, et plus le filé est solide. L'emploi de bourres synthétiques longues, provenant d'un câble formé de brins fins, permettra donc d'obtenir des filés de très bel aspect et de grande solidité. De ce rappel sur des fils et des techniques traditionnels nous pouvons conclure qu'il existe deux catégories de fils naturels propres au tissage : —
des cocons qui n'ont pu être dévidés; — des bourres et déchets provenant du moulinage, etc. Ces bourres sont transformées en filé par des opérations comparables à celles qui sont utilisées dans la filature « coton ». Le transformateur s'appelle le « schappiste». Équipés pour travailler des fibres fines, les schappistes se sont rapidement intéressés aux textiles synthétiques, non pour utiliser des déchets, mais, au contraire, pour produire des filés de haute qualité. En effet, dans un filé de grosseur donnée, plus la grosseur des brins unitaires est faible, plus leur nombre est important, et plus le filé est solide. L'emploi de bourres synthétiques longues, provenant d'un câble formé de brins fins, permettra donc d'obtenir des filés de très bel aspect et de grande solidité. De ce rappel sur des fils et des techniques traditionnels nous pouvons conclure qu'il existe deux catégories de fils naturels propres au tissage : — les fils continus, qui existent naturellement à l'état de brins très longs; la soie en est l'exemple le plus typique, puisque le dévidage du cocon produit de 600 à 1 200 mètres de soie, dont 450 à 800 sont utilisables; — les fibres naturellement courtes, discontinues, dont l'assemblage et la transformation en filé sont assurés par les opérations de filature (laine, coton, etc.). Ces mêmes catégories existent dans le domaine des textiles artificiels et synthétiques. Les fils artificiels et synthétiques à la sortie des filières. Ils sont continus. Le rythme de leur production varie avec la matière première filée, le procédé de filature employé et la grosseur de fil désirée. Il peut être très rapide : un kilomètre-minute pour certains fils fins Nylon. Sur la même bobine, il peut y avoir des kilomètres de fil continu. Après filature, les fils synthétiques subissent un étirage qui assure, par un phénomène d'organisation interne, leurs propriétés textiles les plus intéressantes, en particulier l'élasticité, la résistance à l'usure et à la traction, l'aptitude à la teinture. Cet étirage « est suivi d'un étuvage qui donne aux fils leur stabilité dimensionnelle. Leur section varie. Elle varie selon la nature du fil, la perforation des filières
transformation en filé sont assurés par les opérations de filature (laine, coton, etc.). Ces mêmes catégories existent dans le domaine des textiles artificiels et synthétiques. Les fils artificiels et synthétiques à la sortie des filières. Ils sont continus. Le rythme de leur production varie avec la matière première filée, le procédé de filature employé et la grosseur de fil désirée. Il peut être très rapide : un kilomètre-minute pour certains fils fins Nylon. Sur la même bobine, il peut y avoir des kilomètres de fil continu. Après filature, les fils synthétiques subissent un étirage qui assure, par un phénomène d'organisation interne, leurs propriétés textiles les plus intéressantes, en particulier l'élasticité, la résistance à l'usure et à la traction, l'aptitude à la teinture. Cet étirage « est suivi d'un étuvage qui donne aux fils leur stabilité dimensionnelle. Leur section varie. Elle varie selon la nature du fil, la perforation des filières et le mode de filature de la matière première. On obtient ainsi : — des fils au contour presque parfaitement circulaire : c'est le cas des fils Nylon, des fils de polyamide (tissus Rilsan), des fils polyesters (tissus Tergal). Cette similitude de section ou d'occupation, et non de matière première, s'explique par le fait qu'il s'agit, dans ces trois cas, de filature par fusion. Le fil est simplement refroidi à la sortie des filières il conserve la forme donnée par les perforations cylindriques des filières. Le contour régulier du fil donne au tissu un toucher très lisse, parfois un peu glissant. — des fils au contour multilobé et en particulier trilobé, produits par des filières aux perforations spéciales, à partir des matières premières fondues dont nous avons parlé au paragraphe précédent. Le toucher, l'aspect, la nervosité, le courant du fil s'en trouvent considérablement modifiés. Il a perdu ce toucher un peu savonneux dont on lui faisait parfois grief, pour rivaliser avec les plus agréables touchers «Soieries». 1) Le pouvoir couvrant du fil est sa capacité de donner le tissu le plus léger et, malgré cela, le moins transparent possible. Le pouvoir couvrant du fil sera donc fonction de sa coupe
s'explique par le fait qu'il s'agit, dans ces trois cas, de filature par fusion. Le fil est simplement refroidi à la sortie des filières il conserve la forme donnée par les perforations cylindriques des filières. Le contour régulier du fil donne au tissu un toucher très lisse, parfois un peu glissant. — des fils au contour multilobé et en particulier trilobé, produits par des filières aux perforations spéciales, à partir des matières premières fondues dont nous avons parlé au paragraphe précédent. Le toucher, l'aspect, la nervosité, le courant du fil s'en trouvent considérablement modifiés. Il a perdu ce toucher un peu savonneux dont on lui faisait parfois grief, pour rivaliser avec les plus agréables touchers «Soieries». 1) Le pouvoir couvrant du fil est sa capacité de donner le tissu le plus léger et, malgré cela, le moins transparent possible. Le pouvoir couvrant du fil sera donc fonction de sa coupe et de sa surface d'étalement. À titre égal : — un fil à section circulaire est moins couvrant qu'un fil plat; — un fil tordu est moins couvrant qu'un fil non tordu; — un fil continu est moins couvrant qu'un fil de fibre. — des fils au contour criqué (c'est-à-dire lobé « en creux ») ou cannelé ex. l'acétate, certains fils acryliques. La matière première est filée ici, grâce à la présence d'un solvant qui la transforme en collodion (voir schéma p. 4), pour le passage en filières. Le solvant est récupéré à la naissance du fil. Ce dernier perd donc très vite sa forme circulaire et, suivant sa nature, et le mode d'aspiration du solvant, prend une coupe spécifique. Le fil de coupe criquée ou cannelée est assez différent du fil à section circulaire : — Différence de brillance, parce que la réflexion de la lumière n'est pas, sur un fil lisse, ce qu'elle est sur un fil à contour irrégulier. — Différence de toucher. — Différence de glissement et de pouvoir couvrant. L'adhérence du fil à chaque croisement est meilleure. À grossesse égale, il est donc moins glissant et plus couvrant qu'un fil à contour lisse. Leur titre