jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
sans nuire à la force ni au modelé de l’image pigmentaire, le contraire n’est plus vrai. Comme la superposition d’une couleur sur une autre est un des grands agréments du procédé multicolore, il s’ensuit que c'est une nécessité absolue de commencer l'encrage par les pigments les plus tenaces. On commence donc par encrer les grandes ombres et on finit par les grandes lumières, de même s’il faut combiner plusieurs encres on commencera par les encres dures pour finir par les molles. Pour ce qui concerne le matériel nécessaire, on utilise les mêmes brosses ou pinceaux que dans le procédé aux encres monochromes, huiles ou bromoil; on y adjoindra tout au plus quelques pinceaux « pied de biche » très fins. Les pigments à utiliser sont l’encre machine, l’encre taille-douce, le gris de Payne, la terre de Sienne, le bleu d’Anvers, rouge, sépia; vert italien, vert de feuillage, terre de Sienne brûlée pour planches de cuivre, et les couleurs à l’huile en tubes dans les mêmes teintes. L’encrage se fera aussi rapidement que possible pour obtenir l’effet désiré. Une épreuve rapidement et délibérément encrée se transfère généralement mieux que celle où l’encrage a été laborieux. Après avoir encré l’épreuve, il reste à opérer le transfert de l’image. Il y a plusieurs papiers qui prendront convenablement la couleur, y compris quelques papiers légèrement rugueux tels que le Van Gelder à la main, le Wharmann, etc., mais le plus convenable peut-être est le gros papier à dessiner ivoire, à cause de la facilité exceptionnelle avec laquelle il prend l’image. Une bonne marche de l’opération est la suivante : l’épreuve pigmentée est placée face à dessus sur une mince feuille de zinc d’un format un peu supérieur à celui de l’épreuve, et reposant sur un gros carton d’un format plus grand. Le papier transfert sec, qui doit être suffisamment grand pour laisser une ample marge tout autour de l’image, est placé face contre l’épreuve au bromure pigmentée. On recouvre le tout, d’abord d’une couverture connue en terme d’imprimerie sous le nom de blanchet et puis d’un gros carton. Le paquet complet, composé de carton,
à opérer le transfert de l’image. Il y a plusieurs papiers qui prendront convenablement la couleur, y compris quelques papiers légèrement rugueux tels que le Van Gelder à la main, le Wharmann, etc., mais le plus convenable peut-être est le gros papier à dessiner ivoire, à cause de la facilité exceptionnelle avec laquelle il prend l’image. Une bonne marche de l’opération est la suivante : l’épreuve pigmentée est placée face à dessus sur une mince feuille de zinc d’un format un peu supérieur à celui de l’épreuve, et reposant sur un gros carton d’un format plus grand. Le papier transfert sec, qui doit être suffisamment grand pour laisser une ample marge tout autour de l’image, est placé face contre l’épreuve au bromure pigmentée. On recouvre le tout, d’abord d’une couverture connue en terme d’imprimerie sous le nom de blanchet et puis d’un gros carton. Le paquet complet, composé de carton, zinc, épreuve, papier transfert, blanchet et carton, est alors passé, une fois en avant et une fois en arrière, entre les rouleaux d’une essoreuse, rouleaux serrés de façon à donner une bonne pression. On enlève alors la couverture et le blanchet ; le papier transfert est détaché de l’épreuve au bromure. L’image pigmentée aura entièrement passé, grâce à la pression, de la gélatine au papier transfert et l’épreuve multicolore est prête. On passe une éponge mouillée sur la feuille de gélatine qui peut être encrée à nouveau immédiatement. Si on devait la laisser sécher, il serait bon de laver auparavant la gélatine au pétrole ou à la benzine, pour enlever toute trace d’encre qui pourrait subsister. M. VANDERKINDERE. (D’après le Bull, de l’Assoc. Belge de Photogr.) Les ENNEMIS DE L’OBJECTIF De tous les ennemis de l’objectif, l’humidité est le plus redoutable, et nous entendons par là aussi bien l’humidité qui se dépose sur les lentilles que celle qui peut ternir les montures. L’humidité, la buée qui se condense sur les lentilles y marque sa trace sous la forme d’un dépôt jaunâtre, c’est la « rouille » du verre qui apparaît, du reste, aussi quand on a la maladresse de nettoyer
bromure. L’image pigmentée aura entièrement passé, grâce à la pression, de la gélatine au papier transfert et l’épreuve multicolore est prête. On passe une éponge mouillée sur la feuille de gélatine qui peut être encrée à nouveau immédiatement. Si on devait la laisser sécher, il serait bon de laver auparavant la gélatine au pétrole ou à la benzine, pour enlever toute trace d’encre qui pourrait subsister. M. VANDERKINDERE. (D’après le Bull, de l’Assoc. Belge de Photogr.) Les ENNEMIS DE L’OBJECTIF De tous les ennemis de l’objectif, l’humidité est le plus redoutable, et nous entendons par là aussi bien l’humidité qui se dépose sur les lentilles que celle qui peut ternir les montures. L’humidité, la buée qui se condense sur les lentilles y marque sa trace sous la forme d’un dépôt jaunâtre, c’est la « rouille » du verre qui apparaît, du reste, aussi quand on a la maladresse de nettoyer les lentilles avec de l’émeri ou tout autre produit du même genre. Ces taches de « rouille » apparaissent principalement quand l’objectif reste exposé trop longtemps à l’air de la mer ou à une atmosphère chargée de vapeurs d’iode. Ce qui paraîtra plus étonnant, c’est que la lumière puisse également détériorer les lentilles d’un objectif. Mais il n’en est pas moins vrai que la teinte des verres d’optique modernes change au bout d’un certain temps : le verre prend une teinte plus ou moins foncée, jaune ou grise, et l’objectif perd naturellement de sa luminosité. Les objectifs sont généralement livrés avec un bouchon qui protège une des combinaisons de lentilles, la combinaison avant. Quant à l’autre, elle est abandonnée à son sort, subit toutes les alternatives de chaleur et de froid, de sécheresse et d’humidité ; aussi le mieux est de tenir l’objectif constamment enfermé dans un étui en carton ou en peau. Quant aux vapeurs chimiques, il va sans dire qu’elles attaquent non seulement la monture de l’objectif, mais encore les verres: il faut particulièrement éviter de laisser un objectif exposé aux vapeurs d’ammoniaque ou de l’acide fluorhydrique. Ce dernier produit doit, du reste, être proscrit de tout local
détériorer les lentilles d’un objectif. Mais il n’en est pas moins vrai que la teinte des verres d’optique modernes change au bout d’un certain temps : le verre prend une teinte plus ou moins foncée, jaune ou grise, et l’objectif perd naturellement de sa luminosité. Les objectifs sont généralement livrés avec un bouchon qui protège une des combinaisons de lentilles, la combinaison avant. Quant à l’autre, elle est abandonnée à son sort, subit toutes les alternatives de chaleur et de froid, de sécheresse et d’humidité ; aussi le mieux est de tenir l’objectif constamment enfermé dans un étui en carton ou en peau. Quant aux vapeurs chimiques, il va sans dire qu’elles attaquent non seulement la monture de l’objectif, mais encore les verres: il faut particulièrement éviter de laisser un objectif exposé aux vapeurs d’ammoniaque ou de l’acide fluorhydrique. Ce dernier produit doit, du reste, être proscrit de tout local où se trouvent des objectifs et des instruments d’optique en général. Mais il n’est peut-être pas, pour l’objectif, de pire ennemi que le photographe, que « l’opérateur » surtout, qui témoigne souvent, vis-à-vis des objectifs les plus coûteux, d’une négligence ou d’une ignorance véritablement extraordinaire : on laisse traîner les objectifs parmi toutes sortes d’objets hétéroclites, on néglige de les remettre dans leur étui, ou bien on les enveloppe dans le premier chiffon venu, de sorte que les verres sont rapidement rayés et ternis. Il peut arriver encore qu’on force le pas de vis de la rondelle : il se détache alors de petits fragments de métal qui tombent sur les lentilles et les rayent au moindre frottement : il faut alors faire procéder à une remise en état et à un repolissage par l’opticien lui-même et c’est là une réparation fort coûteuse. Si on laisse tomber l’objectif, la monture se trouve bosselée ; quelquefois les déformations sont assez faibles pour passer inaperçues, mais quelquefois aussi les lentilles éclatent ou bien le verre trop comprimé acquiert la propriété d’être biréfringent et l’image perd de sa netteté. En cas d’accident de ce genre, il faut faire procéder à la réparation par
objectifs parmi toutes sortes d’objets hétéroclites, on néglige de les remettre dans leur étui, ou bien on les enveloppe dans le premier chiffon venu, de sorte que les verres sont rapidement rayés et ternis. Il peut arriver encore qu’on force le pas de vis de la rondelle : il se détache alors de petits fragments de métal qui tombent sur les lentilles et les rayent au moindre frottement : il faut alors faire procéder à une remise en état et à un repolissage par l’opticien lui-même et c’est là une réparation fort coûteuse. Si on laisse tomber l’objectif, la monture se trouve bosselée ; quelquefois les déformations sont assez faibles pour passer inaperçues, mais quelquefois aussi les lentilles éclatent ou bien le verre trop comprimé acquiert la propriété d’être biréfringent et l’image perd de sa netteté. En cas d’accident de ce genre, il faut faire procéder à la réparation par l’opticien constructeur, même s’il s’agit simplement de redresser une monture déformée et bosselée. Il faut, autant que possible, éviter d’enlever les lentilles de leur monture pour le nettoyage, car on pourrait les intervertir, c’est-à-dire changer leurs positions respectives et détruire ainsi toute la valeur de la combinaison. Dans tous les cas, avant de revisser les barillets, bien épousseter la monture à l’intérieur et en particulier les pas de vis : les grains de poussière qui resteraient dans la monture ne tarderaient pas à se déposer sur les lentilles et à nécessiter un nouveau nettoyage. Quant à ceux qui restent engagés dans les pas de vis, ils empêchent le vissage à fond du barillet et font perdre de la netteté à l’image. Dr MEBES. (Trad, de der Photograph p. 1 Unform. Photogr.) FORMULES ET RECETTES La microstructure du négatif dans le procédé au collodion humide. — F. C. Frary et G. H. Woolett ont remarqué que la grosseur du grain d’argent dépend uniquement de la concentration du sel de fer et du nitrate d'argent dans le révélateur. En augmentant l’énergie du révélateur, on obtient des négatifs normaux avec un temps de pose égal à 1/6 de la normale. Le renforcement au
cas, avant de revisser les barillets, bien épousseter la monture à l’intérieur et en particulier les pas de vis : les grains de poussière qui resteraient dans la monture ne tarderaient pas à se déposer sur les lentilles et à nécessiter un nouveau nettoyage. Quant à ceux qui restent engagés dans les pas de vis, ils empêchent le vissage à fond du barillet et font perdre de la netteté à l’image. Dr MEBES. (Trad, de der Photograph p. 1 Unform. Photogr.) FORMULES ET RECETTES La microstructure du négatif dans le procédé au collodion humide. — F. C. Frary et G. H. Woolett ont remarqué que la grosseur du grain d’argent dépend uniquement de la concentration du sel de fer et du nitrate d'argent dans le révélateur. En augmentant l’énergie du révélateur, on obtient des négatifs normaux avec un temps de pose égal à 1/6 de la normale. Le renforcement au bromure de cuivre et au nitrate d’argent ne modifie pas sensiblement la grosseur du grain d'argent, mais il augmente son opacité. Les grains de grandes dimensions obtenus dans un révélateur énergique semblent être formés par l’agrégation de plusieurs grains plus petits. (Congrès de Chimie appliquée, 1912.) Obtention de photographies sur fond naturel projeté. — M. Hugo Sontag décrit, dans un brevet anglais, une méthode très simple pour l’obtention de photographies sur un fond naturel quelconque. Ce procédé consiste à placer le modèle devant un fond d’étoffe de couleur peu actinique : jaune, verte, orangée, etc., et à l’éclairer de la façon habituelle. D’autre part, on projette sur le fond et par transparence, à l’aide d’une lanterne disposée derrière le fond, l'image d’une diapositive convenablement choisie. Sur la plaque photographique, l’étoffe du fond, qui est peu actinique, vient en noir sauf dans les régions éclairées par transparence et correspondant aux parties éclairées de la diapositive. PHOTO-REVUE 12 Janvier 1913 N° 2 La PHOTOGRAPHIE DES COULEURS Trichromie sur plaques opales Les procédés de trichromie sur papier présentent un inconvénient inhérent à la nature du support, quand on opère par voie humide. Dans les immersions successives qu’il a à subir, il est rare
fond naturel projeté. — M. Hugo Sontag décrit, dans un brevet anglais, une méthode très simple pour l’obtention de photographies sur un fond naturel quelconque. Ce procédé consiste à placer le modèle devant un fond d’étoffe de couleur peu actinique : jaune, verte, orangée, etc., et à l’éclairer de la façon habituelle. D’autre part, on projette sur le fond et par transparence, à l’aide d’une lanterne disposée derrière le fond, l'image d’une diapositive convenablement choisie. Sur la plaque photographique, l’étoffe du fond, qui est peu actinique, vient en noir sauf dans les régions éclairées par transparence et correspondant aux parties éclairées de la diapositive. PHOTO-REVUE 12 Janvier 1913 N° 2 La PHOTOGRAPHIE DES COULEURS Trichromie sur plaques opales Les procédés de trichromie sur papier présentent un inconvénient inhérent à la nature du support, quand on opère par voie humide. Dans les immersions successives qu’il a à subir, il est rare que le papier-support conserve ses dimensions primitives et les reprenne même une fois sec. Les variations en longueur et en largeur dépendent d’un tas de facteurs : sens de la coupe du papier, nature du véhicule de l’image (encollage, gélatine, albumine, etc.), durée de séjour dans l’eau et dans les solutions, et d’autres encore. Dans ces conditions, le repérage des trois monochromes bleu, rouge et jaune devient difficile, sinon impossible, surtout lorsqu’on a affaire à des épreuves de grandes dimensions. La trichromie sur verre n’offre pas ces défauts; le verre ne subit ni dilatation, ni rétrécissement. Mais les diapositives en couleurs obtenues par les procédés de superposition ont perdu beaucoup de leur intérêt depuis la mise en vente des autochromes, omnicolores, dioptichromes et similaires, qui permettent à l'amateur d’obtenir dans un temps très court et sans difficultés appréciables de ravissantes images en couleurs. Le seul inconvénient des autochromes est la nécessité de les examiner par transparence. Pour les suspendre encadrées, contre un mur, il a fallu imaginer des dispositifs compliqués, avec une lampe électrique derrière, s’allumant à volonté pour rendre l’image visible par transparence. Or, si l’on remplace le papier-support par une plaque opale, l’inconvénient cité plus haut disparaît et
solutions, et d’autres encore. Dans ces conditions, le repérage des trois monochromes bleu, rouge et jaune devient difficile, sinon impossible, surtout lorsqu’on a affaire à des épreuves de grandes dimensions. La trichromie sur verre n’offre pas ces défauts; le verre ne subit ni dilatation, ni rétrécissement. Mais les diapositives en couleurs obtenues par les procédés de superposition ont perdu beaucoup de leur intérêt depuis la mise en vente des autochromes, omnicolores, dioptichromes et similaires, qui permettent à l'amateur d’obtenir dans un temps très court et sans difficultés appréciables de ravissantes images en couleurs. Le seul inconvénient des autochromes est la nécessité de les examiner par transparence. Pour les suspendre encadrées, contre un mur, il a fallu imaginer des dispositifs compliqués, avec une lampe électrique derrière, s’allumant à volonté pour rendre l’image visible par transparence. Or, si l’on remplace le papier-support par une plaque opale, l’inconvénient cité plus haut disparaît et l’on obtient une image en couleurs visible par réflexion. On trouve dans le commerce des plaques opales sur lesquelles on a étendu une émulsion de gélatino-bromure d’argent. Il est facile de se servir de cette couche pour y produire l’un des trois monochromes; en y coulant successivement deux autres couches de gélatine, on produira sur chacune d’elles les deux monochromes restants. Mais il est préférable, pour diverses raisons, entre autres la commodité et la rapidité des opérations, de fixer ces deux derniers monochromes sur une autre plaque, en verre transparent cette fois. En prenant comme point de départ une plaque au gélatino-bromure, qui recevra l’un des monochromes, il n’y aura à étendre qu’une seule couche de gélatine pour recevoir le dernier ce qui simplifie les opérations. On pourra en même temps travailler la plaque opale et la plaque de verre, d’où un gain de temps dans l’obtention du résultat final. Enfin, appliquant contre gélatine la plaque de verre et la plaque opale, celle-ci constituant le fond, et bordant avec du papier noir, on aura l’image en couleurs encadrée et préservée par la face du verre. Plusieurs moyens s’offrent à nous pour atteindre ce but, car on sait virer au bleu
de gélatine, on produira sur chacune d’elles les deux monochromes restants. Mais il est préférable, pour diverses raisons, entre autres la commodité et la rapidité des opérations, de fixer ces deux derniers monochromes sur une autre plaque, en verre transparent cette fois. En prenant comme point de départ une plaque au gélatino-bromure, qui recevra l’un des monochromes, il n’y aura à étendre qu’une seule couche de gélatine pour recevoir le dernier ce qui simplifie les opérations. On pourra en même temps travailler la plaque opale et la plaque de verre, d’où un gain de temps dans l’obtention du résultat final. Enfin, appliquant contre gélatine la plaque de verre et la plaque opale, celle-ci constituant le fond, et bordant avec du papier noir, on aura l’image en couleurs encadrée et préservée par la face du verre. Plusieurs moyens s’offrent à nous pour atteindre ce but, car on sait virer au bleu et au jaune l’image noire fournie par une émulsion au gélatino-bromure d’argent. Mais pour l’image rouge il sera nécessaire d’employer un procédé par teinture comme permet de le faire la gélatine bichromatée. Je vais décrire la méthode dont j’ai fait usage. Monochrome jaune.— L’image jaune s’exécute sur la plaque opale. Je me sers de plaques Guilleminot au lactate d’argent. On expose au châssis-presse, dans le laboratoire obscur, derrière le négatif obtenu sous l’écran violet. Il faut environ 30 secondes de pose à 50 centimètres d’une bougie ; naturellement, ce temps est variable avec l’opacité du négatif. On développe soit à l’oxalate ferrureux, soit avec le révélateur au métol indiqué par le fabricant. On fixe et on lave comme d’habitude pour l’élimination de l’hyposulfite; le positif en noir ainsi obtenu peut être mis à sécher et les opérations continuées ultérieurement. Pour virer au jaune cette image, on transforme au chromate de plomb l’argent réduit qui la constitue. Pour ce, on immerge d’abord la plaque dans le mélange suivant : I. — Ferricyanure de potassium.. 10 Eau *. 100 grec. grec. 10 PHOTO-REVUE II. — Acétate de plomb 5 gr. Acide acétique 1 cc. Eau 100 » Mélanger par parties égales au
Je me sers de plaques Guilleminot au lactate d’argent. On expose au châssis-presse, dans le laboratoire obscur, derrière le négatif obtenu sous l’écran violet. Il faut environ 30 secondes de pose à 50 centimètres d’une bougie ; naturellement, ce temps est variable avec l’opacité du négatif. On développe soit à l’oxalate ferrureux, soit avec le révélateur au métol indiqué par le fabricant. On fixe et on lave comme d’habitude pour l’élimination de l’hyposulfite; le positif en noir ainsi obtenu peut être mis à sécher et les opérations continuées ultérieurement. Pour virer au jaune cette image, on transforme au chromate de plomb l’argent réduit qui la constitue. Pour ce, on immerge d’abord la plaque dans le mélange suivant : I. — Ferricyanure de potassium.. 10 Eau *. 100 grec. grec. 10 PHOTO-REVUE II. — Acétate de plomb 5 gr. Acide acétique 1 cc. Eau 100 » Mélanger par parties égales au moment de s’en servir. Quand le ferricyanure contient un peu de ferrocyanure, ce qui arrive presque toujours avec le produit du commerce, le mélange est trouble par suite de la formation de ferro-cyanure de plomb ; il faut alors filtrer avant l’emploi. Il est bon, avant de faire dissoudre les cristaux de ferricyanure, de les débarrasser de la croûte verdâtre qui souvent les recouvre par un lavage rapide. La solution de ferricyanure de potassium se conserve assez longtemps si l’on a soin de la garder dans l’obscurité. La plaque est laissée dans ce bain jusqu’à ce que l'image soit complètement blanchie, ce qui demande un quart d’heure environ. Il faut laver ensuite pendant une demi-heure au moins pour enlever toute trace de coloration jaune. Le professeur Namias recommande avec raison, pour obtenir des blancs purs, de passer la plaque pendant 10 minutes dans une solution très diluée d’acide azotique (1 à 2 0/0). On rince ensuite. L’image est constituée maintenant par un mélange de ferrocyanure de plomb et de ferrocyanure d’argent. Il faut transformer le sel de plomb en chromate (jaune de chrome) par immersion dans un bain de bichromate de potassium et éliminer le ferrocyanure d’argent par fixage dans
cristaux de ferricyanure, de les débarrasser de la croûte verdâtre qui souvent les recouvre par un lavage rapide. La solution de ferricyanure de potassium se conserve assez longtemps si l’on a soin de la garder dans l’obscurité. La plaque est laissée dans ce bain jusqu’à ce que l'image soit complètement blanchie, ce qui demande un quart d’heure environ. Il faut laver ensuite pendant une demi-heure au moins pour enlever toute trace de coloration jaune. Le professeur Namias recommande avec raison, pour obtenir des blancs purs, de passer la plaque pendant 10 minutes dans une solution très diluée d’acide azotique (1 à 2 0/0). On rince ensuite. L’image est constituée maintenant par un mélange de ferrocyanure de plomb et de ferrocyanure d’argent. Il faut transformer le sel de plomb en chromate (jaune de chrome) par immersion dans un bain de bichromate de potassium et éliminer le ferrocyanure d’argent par fixage dans l’hyposulfite de soude. Le professeur Namias indique de faire cette dernière opération la première; c’est un tort, car il se dissout dans l’hyposulfite une certaine quantité de ferrocyanure de plomb et l’image jaune finale est trop faible. En procédant dans l’ordre inverse, on pourrait craindre a priori une transformation du ferrocyanure d’argent en chromate rouge, mais il n’en est rien; il est facile de constater qu’une solution de bichromate de potassium n’agit pas sur le ferrocyanure d’argent. Dans ces conditions, l'image blanchie et lavée est d’abord plongée dans un bain de bichromate de potasse à 5 0/0, où elle devient presque aussitôt jaune, d’un jaune un peu terne par suite de la présence du ferrocyanure d’argent. On lave la plaque jusqu'à ce que la gélatine ait perdu sa teinte orangée, puis on immerge dans une solution d’hyposulfite de soude à 10 %, jusqu'à ce que l'image s'éclaircisie. On peut laisser la plaque une dizaine de minutes dans ce bain sans inconvénient, pour être sûr que tout le ferrocyanure d'argent a été dissous. On termine par le lavage qui doit suivre toute immersion dans l'hyposulfite de soude (une demi-heure en changeant l'eau en cinq ou six fois) et l'on met à