jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
Le British Journal of Photography publie une étude sur les avantages et les inconvénients du développement appliqué au papier au citrate d’argent et aux papiers par noircissement direct, en général, et il arrive à cette conclusion que le meilleur révélateur à utiliser est la formule classique au pyro-métol acidifié à l’acide acétique. Voici la formule indiquée : Pyro 5 gr. Métol 5 » Acide acétique glacial 75 gouttes Eau 250 cc. Pour l’usage on dilue cette solution de réserve avec un égal volume d’eau. Il est bon de ne préparer qu’une petite quantité de bain à la fois et de rejeter la solution dès qu’elle commence à se troubler. N° 15 PHOTO-REVUE 13 Avril 1913 La PHOTOGRAPHIE DES COULEURS. Encore sur le traitement des Autochromes Dans la Correspondance de Photo-Revue du 2 mars dernier, j’ai vu une réponse à une question posée par un lecteur, auquel il est dit : « Le conseil donné par l’auteur cité, de laisser sécher la plaque autochrome après destruction de la première image, pour reprendre le lendemain la suite des opérations, s’applique évidemment au cas de l’amateur qui manipule le soir et qui ne dispose pas d’une source de lumière artificielle assez puissante pour impressionner la plaque et provoquer le noircissement au développement de tout l’argent restant dans la couche. » Je ne sais pas si l’auteur cité est moi, mais je me rappelle bien avoir inséré dans mon dernier article sur ce sujet une parenthèse à propos du séchage de la plaque autochrome avant de passer au deuxième développement, qui disait : « Voilà encore une bonne habitude, sur les avantages de laquelle je reviendrai prochainement. » Puisque votre note m’en donne l’occasion, je voudrais bien ajouter, si vous me le permettez, quelques remarques sur ce point qui, à mon avis, n’est pas du tout secondaire dans la manipulation des plaques autochromes. En reprenant votre réponse, je dirai tout d’abord que la méthode continuative de développer dans le cabinet noir : détruire la première image ; redévelopper au grand jour ; renforcer s’il le faut ; sécher et vernir, le tout sans interruption,
impressionner la plaque et provoquer le noircissement au développement de tout l’argent restant dans la couche. » Je ne sais pas si l’auteur cité est moi, mais je me rappelle bien avoir inséré dans mon dernier article sur ce sujet une parenthèse à propos du séchage de la plaque autochrome avant de passer au deuxième développement, qui disait : « Voilà encore une bonne habitude, sur les avantages de laquelle je reviendrai prochainement. » Puisque votre note m’en donne l’occasion, je voudrais bien ajouter, si vous me le permettez, quelques remarques sur ce point qui, à mon avis, n’est pas du tout secondaire dans la manipulation des plaques autochromes. En reprenant votre réponse, je dirai tout d’abord que la méthode continuative de développer dans le cabinet noir : détruire la première image ; redévelopper au grand jour ; renforcer s’il le faut ; sécher et vernir, le tout sans interruption, s’impose évidemment à l’amateur qui est pressé d’achever sa plaque sans retard, ou bien parce qu’il devra partir aussitôt après, ou bien dans le but de battre un record de vitesse, ou bien encore parce qu’il tient à ne pas gaspiller son bain de métolquinone qui peut lui réservé. Mais pour tous les amateurs soucieux d’un bon résultat final, plus que d’autre chose ; pour tous ceux qui, pour cette même raison, se servent du développement pyro-ammoniacal, qui doit être rejeté après usage, et pour tous ceux aussi qui auraient non pas une seule plaque, mais plusieurs plaques à traiter, à la suite d’un voyage ou d’une excursion, le conseil de l’auteur cité par votre correspondant mérite toute entière mon approbation ; même si, en manipulant le soir, on avait à sa disposition une source de lumière artificielle assez forte pour provoquer le noircissement de la plaque dans le second développement. Pour les amateurs qui doivent manipuler une série de plaques, l’avantage est évident : on les passe toutes d’abord une à une dans le premier bain de développement, chaque fois renouvelé ; on les rince ; on détruit l’image développée et on met à sécher ; ceci permettra, par
pour tous les amateurs soucieux d’un bon résultat final, plus que d’autre chose ; pour tous ceux qui, pour cette même raison, se servent du développement pyro-ammoniacal, qui doit être rejeté après usage, et pour tous ceux aussi qui auraient non pas une seule plaque, mais plusieurs plaques à traiter, à la suite d’un voyage ou d’une excursion, le conseil de l’auteur cité par votre correspondant mérite toute entière mon approbation ; même si, en manipulant le soir, on avait à sa disposition une source de lumière artificielle assez forte pour provoquer le noircissement de la plaque dans le second développement. Pour les amateurs qui doivent manipuler une série de plaques, l’avantage est évident : on les passe toutes d’abord une à une dans le premier bain de développement, chaque fois renouvelé ; on les rince ; on détruit l’image développée et on met à sécher ; ceci permettra, par la suite, de passer une seule fois du cabinet noir à la grande lumière et de les noircir toutes à la fois dans une seule cuve de format approprié en économisant ainsi sur la quantité de bain nécessaire. Pour les opérateurs qui se servent du pyro. pour le premier développement, la nécessité où ils se trouveraient, voulant suivre le traitement sans arrêt, de préparer au moment de l’usage le bain au diamidophénol pour passer de suite au deuxième développement, présente bien plus d’inconveniences que d’avantages, et je suis certain que bien peu d’entre eux se dispenseront d’interrompre les manipulations pour les reprendre à meilleur moment. Mais, en dehors de ces commodités et de ces avantages d’ordre purement matériel, je trouve, à la suite de mon expérience personnelle, que cette interruption dans la suite des manipulations offre d’autres avantages d’ordre plus élevé, qui se rapportent à la perfection même du résultat final que la plaque en couleurs, cette merveille de nos jours est à même de donner. Avant tout, la couche d’émulsion, notamment si la plaque n’est plus de toute fraîche, gagne beaucoup en résistance en lui consentant ce répit pendant le cours de son immersion dans les divers bains de
la nécessité où ils se trouveraient, voulant suivre le traitement sans arrêt, de préparer au moment de l’usage le bain au diamidophénol pour passer de suite au deuxième développement, présente bien plus d’inconveniences que d’avantages, et je suis certain que bien peu d’entre eux se dispenseront d’interrompre les manipulations pour les reprendre à meilleur moment. Mais, en dehors de ces commodités et de ces avantages d’ordre purement matériel, je trouve, à la suite de mon expérience personnelle, que cette interruption dans la suite des manipulations offre d’autres avantages d’ordre plus élevé, qui se rapportent à la perfection même du résultat final que la plaque en couleurs, cette merveille de nos jours est à même de donner. Avant tout, la couche d’émulsion, notamment si la plaque n’est plus de toute fraîche, gagne beaucoup en résistance en lui consentant ce répit pendant le cours de son immersion dans les divers bains de traitement et de lavages, pour arriver à la station de repos définitif. Ensuite, c’est justement à ce moment-là, lorsque la plaque autochrome est sèche, après destruction de la première image, qu’une première intervention de l’opérateur est avantageuse. Une précaution, par exemple, qui n’est point indispensable, mais que j’ai trouvée d’une utilité incontestable en vue de la suite parfois très longue et compliquée des opérations à venir, consiste dans le passage sur les bords de la plaque, jusqu’à couvrir sur une largeur d’un millimètre environ les bords de la couche, d’un petit pinceau trempé dans le vernis ; cela empêchera pendant le cours des traitements successifs tout soulèvement de gélatine sur les bords de la couche et tout coulage du pigment vert, qui se produit toujours aux dépens de la vivacité des colorations finales. Ce petit tour de main offre un autre avantage, lors du vernissage, puisqu’il va créer aux contours de la plaque un petit bord en relief qui limite le coulage du vernis et l’empêche de déborder si facilement et avec tant d’ennui pour les mains de l’opérateur. J'ai eu l'occasion de soumettre des plaques autochromes ainsi sauvegardées à des essais multiples de redeveloppements, renforcements et affaiblissements répétés, et
utilité incontestable en vue de la suite parfois très longue et compliquée des opérations à venir, consiste dans le passage sur les bords de la plaque, jusqu’à couvrir sur une largeur d’un millimètre environ les bords de la couche, d’un petit pinceau trempé dans le vernis ; cela empêchera pendant le cours des traitements successifs tout soulèvement de gélatine sur les bords de la couche et tout coulage du pigment vert, qui se produit toujours aux dépens de la vivacité des colorations finales. Ce petit tour de main offre un autre avantage, lors du vernissage, puisqu’il va créer aux contours de la plaque un petit bord en relief qui limite le coulage du vernis et l’empêche de déborder si facilement et avec tant d’ennui pour les mains de l’opérateur. J'ai eu l'occasion de soumettre des plaques autochromes ainsi sauvegardées à des essais multiples de redeveloppements, renforcements et affaiblissements répétés, et lavages analogues, sans avoir à déplorer aucun de ces inconvénients, qui n'auraient pas manqué de se produire en agissant autrement. Si l'on passe ensuite à l'examen de la plaque par transparence à la lumière du jour, on se trouve souvent au-devant de la nécessité de corriger quelque défaut, pas toujours dépendant des mauvais traitements de l'opérateur. Pour ne parler que des cas plus fréquents, je m'arrêterai aux points noirs, aux piqûres vertes et à l'aspect général de la plaque, assombri ou bien enfumé, que l'on observe parfois sans pouvoir s'en expliquer la cause. La plupart des auteurs conseillent de remédier à ce dernier défaut aussi bien qu'à celui des points noirs, après noircissement du bromure non détruit par l'inversion. Pour mon compte, je me suis trouvé beaucoup mieux d'un secours appliqué immédiatement après destruction de la première image, la plaque ayant été séchée et encadrée d'un mince film de vernis J, comme j'ai dit. Les points noirs n'étant autre chose que des petites plages de bromure restées à l'état vierge à cause de quelque obstacle, poussière ou autre, qui a empêché la lumière de faire tout son travail, seront bien mieux corrigés en travaillant dessus très légèrement et à plusieurs
dépendant des mauvais traitements de l'opérateur. Pour ne parler que des cas plus fréquents, je m'arrêterai aux points noirs, aux piqûres vertes et à l'aspect général de la plaque, assombri ou bien enfumé, que l'on observe parfois sans pouvoir s'en expliquer la cause. La plupart des auteurs conseillent de remédier à ce dernier défaut aussi bien qu'à celui des points noirs, après noircissement du bromure non détruit par l'inversion. Pour mon compte, je me suis trouvé beaucoup mieux d'un secours appliqué immédiatement après destruction de la première image, la plaque ayant été séchée et encadrée d'un mince film de vernis J, comme j'ai dit. Les points noirs n'étant autre chose que des petites plages de bromure restées à l'état vierge à cause de quelque obstacle, poussière ou autre, qui a empêché la lumière de faire tout son travail, seront bien mieux corrigés en travaillant dessus très légèrement et à plusieurs reprises avec un petit pinceau très fin et pointu imbibé d’une solution d’hyposulfite de soude à 4 ou 5 %. Aux piqûres et aux trous verts, on interdira de s'agrandir, à l'instar des taches d'huile, au cours des traitements ultérieurs en les touchant très légèrement avec le petit pinceau imbibé de vernis J. Enfin, dans le cas de plaque assombrie ou enfumée, le meilleur remède consiste dans l'application de quelques coups de rabot (pour ainsi dire) à la surface du bromure par réduction partielle moyennant le bain de diamido-phénol dilué, suivie de re-déstruction de l'argent réduit dans le bain d’inversion. Cette méthode, très rationnelle, a déjà été relatée, je crois, dans les colonnes de cette Revue. Répétons-la quand même pour la commodité des amateurs : 1° Diluez dans trois ou quatre volumes d’eau distillée le bain ordinaire de développement au diamidophénol, dont la formule est bien connue : Eau 100 cc. Sulfite de soude 2 gr. Diamidophénol 0 » 50 2° Immergez la plaque dans ce bain dilué en l’exposant à une lumière assez faible (la lumière d’une lampe de huit bougies, ou bien celle diffusée dans la chambre par une fenêtre éloignée). Aussitôt que la plaque est grise et
de vernis J. Enfin, dans le cas de plaque assombrie ou enfumée, le meilleur remède consiste dans l'application de quelques coups de rabot (pour ainsi dire) à la surface du bromure par réduction partielle moyennant le bain de diamido-phénol dilué, suivie de re-déstruction de l'argent réduit dans le bain d’inversion. Cette méthode, très rationnelle, a déjà été relatée, je crois, dans les colonnes de cette Revue. Répétons-la quand même pour la commodité des amateurs : 1° Diluez dans trois ou quatre volumes d’eau distillée le bain ordinaire de développement au diamidophénol, dont la formule est bien connue : Eau 100 cc. Sulfite de soude 2 gr. Diamidophénol 0 » 50 2° Immergez la plaque dans ce bain dilué en l’exposant à une lumière assez faible (la lumière d’une lampe de huit bougies, ou bien celle diffusée dans la chambre par une fenêtre éloignée). Aussitôt que la plaque est grise et paraît noircir, la rincez et y versez dessus, autant qu’il faut pour la couvrir de bain inverseur (au permanganate ou au bichromate acide, n’importe). L'argent partiellement réduit est de nouveau détruit en laissant dégager la sous-couche impressionnée par les couleurs du sujet qui vont retrouver la transparence désirée. J’ai trouvé par expérience que ce remède préventif est beaucoup plus efficace et surtout plus régulier que celui qu'on obtient en faisant agir le bain d’inversion dilué, après le noircissement de la plaque. Je crois qu’il existe assez de raisons, dans tout ce qu’il a été dit ci-dessus, pour retenir que la pratique d’interrompre les manipulations des autochromes, après destruction de la première image, soit fortement à recommander dans la plupart des cas. Pour mon compte, je n’y saurais renoncer. Speri DELLA CHIESA. Les PETITS TRAVAUX DE L’AMATEUR Passe-vues pour la Projection et l'Autochromie [A l’une des dernières séances de la Société Versaillaise de Photographie, M. Marcou a présenté à ses collègues un modèle très pratique de passe-vues qui peut être réalisé facilement et sans frais appréciables en suivant les indications fournies dans les lignes suivantes.] Prenez trois planchettes de dimensions extérieures semblables. Deux de ces planchettes pourront avoir telle épaisseur que
par expérience que ce remède préventif est beaucoup plus efficace et surtout plus régulier que celui qu'on obtient en faisant agir le bain d’inversion dilué, après le noircissement de la plaque. Je crois qu’il existe assez de raisons, dans tout ce qu’il a été dit ci-dessus, pour retenir que la pratique d’interrompre les manipulations des autochromes, après destruction de la première image, soit fortement à recommander dans la plupart des cas. Pour mon compte, je n’y saurais renoncer. Speri DELLA CHIESA. Les PETITS TRAVAUX DE L’AMATEUR Passe-vues pour la Projection et l'Autochromie [A l’une des dernières séances de la Société Versaillaise de Photographie, M. Marcou a présenté à ses collègues un modèle très pratique de passe-vues qui peut être réalisé facilement et sans frais appréciables en suivant les indications fournies dans les lignes suivantes.] Prenez trois planchettes de dimensions extérieures semblables. Deux de ces planchettes pourront avoir telle épaisseur que J. A ^ ■■ PHOTO-REVUE 115 Fig. 1. (fig. 1). Ceci fait, au dos de la première de ces planchettes, collez ou clouez deux planchettes de bois de 23 centimètres de long et de 43 millimètres de hauteur (fig.2). Ces deux planchettes sont destinées à servir de glissières à la planchette-volet de la fig. 4 qui servira ultérieurement à chasser les vues. Elles devront être un peu plus épaisses que cette dernière planchette de manière à permettre à celle-ci de coulisser sans dureté. bon vous semblera. La troisième devra être un peu plus épaisse que la plus épaisse des vues sur verre que vous désirez passer. Le carton peut remplacer le bois. Les dimensions extérieures de ces trois planchettes pourront être par exemple 23x21 centimètres et l’épaisseur de 5 millimètres. Prenez tout d’abord deux de ces planchettes et entaillez dans chacune d’elles une ouverture de dimensions un peu plus petites que les vues que vous désirez passer. Si, par exemple, votre format de vues est le 8 1/2x10, donnez aux ouvertures la dimension 7 1/2x9 Puis, reprenons la troisième planchette que nous avons découpée au début aux dimensions extérieures de 23x21 et dans laquelle nous n’avons pas encore fait d’ouverture
planchette-volet de la fig. 4 qui servira ultérieurement à chasser les vues. Elles devront être un peu plus épaisses que cette dernière planchette de manière à permettre à celle-ci de coulisser sans dureté. bon vous semblera. La troisième devra être un peu plus épaisse que la plus épaisse des vues sur verre que vous désirez passer. Le carton peut remplacer le bois. Les dimensions extérieures de ces trois planchettes pourront être par exemple 23x21 centimètres et l’épaisseur de 5 millimètres. Prenez tout d’abord deux de ces planchettes et entaillez dans chacune d’elles une ouverture de dimensions un peu plus petites que les vues que vous désirez passer. Si, par exemple, votre format de vues est le 8 1/2x10, donnez aux ouvertures la dimension 7 1/2x9 Puis, reprenons la troisième planchette que nous avons découpée au début aux dimensions extérieures de 23x21 et dans laquelle nous n’avons pas encore fait d’ouverture centrale. Nous allons la découper de manière à en détacher les deux parties A B C D et EF HI (fig. 3). Le surplus de cette planchette n’aura pas d’utilité et sera rejeté. L’ouverture B E devra être plus grande de 2 ou 3 millimètres que la largeur de la vue à passer. L’ouverture CH devra avoir 6 à 7 millimètres de plus que la hauteur de cette même vue. Dans le cas du 8 1/2x10, BE aura donc 102 millimètres, C H 91 millimètres. Avant de clouer ou coller les deux parties conservées de cette planchette, découpez l’échancrure K qui aura un centimètre de large sur 3 centimètres de long. Enfin, clouez ou collez la dernière des planchettes 21x23 taillées au début. Vous obtenez ainsi un bloc aux dimensions extérieures de 21 Fig. 2. x23 et ayant l’épaisseur totale des 4 planchettes ou cartons présentant au centre une ouverture 7 1/2x9. il ne nous reste plus qu'à faire le volet passe-vues. Celui-ci sera découpé dans une planchette de 37 centimètres de long, 12 de hauteur et de 3 à 4 millimètres d'épaisseur. Le carton ne présenterait pas pour cette partie de rigidité suffisante. (Les dimensions de cette planchette sont
vue à passer. L’ouverture CH devra avoir 6 à 7 millimètres de plus que la hauteur de cette même vue. Dans le cas du 8 1/2x10, BE aura donc 102 millimètres, C H 91 millimètres. Avant de clouer ou coller les deux parties conservées de cette planchette, découpez l’échancrure K qui aura un centimètre de large sur 3 centimètres de long. Enfin, clouez ou collez la dernière des planchettes 21x23 taillées au début. Vous obtenez ainsi un bloc aux dimensions extérieures de 21 Fig. 2. x23 et ayant l’épaisseur totale des 4 planchettes ou cartons présentant au centre une ouverture 7 1/2x9. il ne nous reste plus qu'à faire le volet passe-vues. Celui-ci sera découpé dans une planchette de 37 centimètres de long, 12 de hauteur et de 3 à 4 millimètres d'épaisseur. Le carton ne présenterait pas pour cette partie de rigidité suffisante. (Les dimensions de cette planchette sont celles des grandes boîtes à cigares). Commencez par enlever la partie intérieure MNOP (fig. 4), c’est-à-dire un rectangle de 74 millimètres sur 220 millimètres. Coupez ensuite le long de R S une petite bande de 5 millimètres de profondeur; conservez ce petit morceau de bois et clouez-le au milieu de la partie R M N S de façon que son extrémité de gauche soit à hauteur du prolongement de la ligne M O. Pour terminer notre volet, il ne nous reste plus qu’à façonner un petit ressort ayant beaucoup de ressemblance avec le ressort qui est placé dans les parapluies pour maintenir ceux-ci ouverts. Achetez pour quelques centimes un mètre de fil d’acier à ressort d’environ 1 millimètre de diamètre et coupez-en 5 centimètres de longueur, puis enroulez-le comme sur la figure. Il ne nous reste plus qu’à placer ce ressort sur la planchette. A cet effet, nous allons entailler en T U (figure 5) notre volet de manière à noyer dans ce volet l’épaisseur de notre ressort, l’extrémité T (fig. 5) sera taillée en biseau pour lui permettre de s’enfoncer dans le bois. Le ressort sera maintenu au fond de l’entaille au moyen de deux petits fils de fer
la partie R M N S de façon que son extrémité de gauche soit à hauteur du prolongement de la ligne M O. Pour terminer notre volet, il ne nous reste plus qu’à façonner un petit ressort ayant beaucoup de ressemblance avec le ressort qui est placé dans les parapluies pour maintenir ceux-ci ouverts. Achetez pour quelques centimes un mètre de fil d’acier à ressort d’environ 1 millimètre de diamètre et coupez-en 5 centimètres de longueur, puis enroulez-le comme sur la figure. Il ne nous reste plus qu’à placer ce ressort sur la planchette. A cet effet, nous allons entailler en T U (figure 5) notre volet de manière à noyer dans ce volet l’épaisseur de notre ressort, l’extrémité T (fig. 5) sera taillée en biseau pour lui permettre de s’enfoncer dans le bois. Le ressort sera maintenu au fond de l’entaille au moyen de deux petits fils de fer ou de laiton passant dans 4 petits trous percés à droite et à gauche du fil d’acier, 2 près du point T et 2 au point où le ressort commence à s’incliner. Enfin, un trou sera percé dans la planchette à hauteur de U pour permettre au ressort de s’enfoncer. Faites-lui la forme ci-contre (fig. 5). Toutes les pièces de notre passe-vues étant ainsi constituées, nous allons placer notre volet dans ses glissières (figure 2) la face nue du volet tournée vers nous. Ce mouvement d’enfoncement sera limité par la rencontre de la petite languette (figure 4) contre la planchette de la figure 3. A ce moment cette languette fermera le fond de l’ouverture B D E E’ (figure 3) et le volet découvrira la grande ouverture 7 1/2x9 de notre appareil. Plaçons une vue dans l’ouverture B D E E’ et tirons notre volet dans le sens opposé. Le volet sortirait de ses glissières si à l’extrémité de celles-ci nous n’avions alors enfoncé dans le travers de nos cartons ou planches un petit clou. Ce clou rencontrant l’encoche R de la figure 4 empêchera notre volet de sortir. A ce même moment, la vue précédemment posée dans l’ouverture B