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Salers se montre enfin ; il fait nuit, mais les étoiles qui brillent au ciel nous promettent le beau temps; la visite est remise au lendemain; et nous nous hâtons d'aller diner; puis au lit. Le lendemain, temps splendide, nous en profitons pour parcourir la ville. Notre première visite est donnée à l'église : l'intérieur est assez ancien, mais la façade a été réparée dernièrement; il y a en particulier de très fines sculptures au portail; l'intérieur renferme un sépulcre très original : il est en pierre, les personnages sont plus grands que nature et portent le costume du moyen âge; les figures sont très expressives. Sur la place se massent toutes les vieilles maisons avec leurs écussons, leurs tourelles et leurs pignons; on y arrive en passant sous la porte de l'ancien château. Le temps n'a pu laisser les armes de la ville ou des seigneurs de Salers, et au-dessus se voient encore les mâchicoulis; une cloche surmonte ce petit monument. Mais ce dont les Salernais sont aussi très fiers, c'est de leur promenade de Barousse; cette promenade mérite l'attention du touriste à cause de la vue. On a à ses pieds un précipice de trois cents mètres, en face de soi les montagnes et à sa droite un horizon très éloigné. A midi et demi nous quittons Salers et nous nous dirigeons vers la cascade de Salins. Une voiture nous conduit à très peu de distance de là ; cette cascade est formée par l'Auze, dont la vallée est un des rayons que j'ai indiqués plus haut. Le terrain à cet endroit s'abaisse subitement de trente mètres; l'Auze se précipite alors en un superbe jet dans la cuvette profonde qu'elle s'est creusée; elle tombe avec grand fracas au milieu de blocs de rochers immenses entre lesquels elle continue sa course après sa chute. De là nous nous dirigeons sur Mauriac; nous dirons un Pater et un Ave à l'église Notre-Dame des miracles et nous prendrons le train qui nous ramènera à Aurillac. JOSEPH DE LALAUBIE. ALPES DU DAUPHINÉ Il est cinq heures lorsqu'une bruyante sonnerie de cor vient
face de soi les montagnes et à sa droite un horizon très éloigné. A midi et demi nous quittons Salers et nous nous dirigeons vers la cascade de Salins. Une voiture nous conduit à très peu de distance de là ; cette cascade est formée par l'Auze, dont la vallée est un des rayons que j'ai indiqués plus haut. Le terrain à cet endroit s'abaisse subitement de trente mètres; l'Auze se précipite alors en un superbe jet dans la cuvette profonde qu'elle s'est creusée; elle tombe avec grand fracas au milieu de blocs de rochers immenses entre lesquels elle continue sa course après sa chute. De là nous nous dirigeons sur Mauriac; nous dirons un Pater et un Ave à l'église Notre-Dame des miracles et nous prendrons le train qui nous ramènera à Aurillac. JOSEPH DE LALAUBIE. ALPES DU DAUPHINÉ Il est cinq heures lorsqu'une bruyante sonnerie de cor vient nous tirer d'un profond sommeil; c'est le signal du lever. On est vite habillé et prêt à se mettre en route, car il s'agit d'une grande promenade. Le but de notre excursion est la Mure, bien connue aujourd'hui en France. Déjà, d'où nous sommes, la vue est superbe. Les montagnes, d'un bleu violet, détachent leurs silhouettes capricieuses sur les feux du soleil levant, qui se fondent avec l'arrière du ciel en une teinte orangée délicieuse. Au fond, quelques glaciers éclatants de blancheur. En face de nous, un massif dentelé représentant, d'après les Dauphinois, le profil de Napoléon couché ; plus à gauche, les monts de la Grande Chartreuse. En route! Joyeux et dispos, le train nous emporte à toute vapeur. Voici Voiron, ville manufacturière, près d'une colline au sommet de laquelle se dresse une statue colossale de la sainte Vierge. Nous rejoignons la vallée de l'Isère, rivière large, mais torrentielle, encaissée entre deux barrières de montagnes. Rien de plus curieux que ces formes diverses de roches : elles s'élèvent tantôt en aiguilles aiguës, tantôt en sommets arrondis ou coniques. À côté de ces crêtes dénudées, la richesse de la vallée ne ressort que mieux. De petits villages accrochés aux rochers
d'un bleu violet, détachent leurs silhouettes capricieuses sur les feux du soleil levant, qui se fondent avec l'arrière du ciel en une teinte orangée délicieuse. Au fond, quelques glaciers éclatants de blancheur. En face de nous, un massif dentelé représentant, d'après les Dauphinois, le profil de Napoléon couché ; plus à gauche, les monts de la Grande Chartreuse. En route! Joyeux et dispos, le train nous emporte à toute vapeur. Voici Voiron, ville manufacturière, près d'une colline au sommet de laquelle se dresse une statue colossale de la sainte Vierge. Nous rejoignons la vallée de l'Isère, rivière large, mais torrentielle, encaissée entre deux barrières de montagnes. Rien de plus curieux que ces formes diverses de roches : elles s'élèvent tantôt en aiguilles aiguës, tantôt en sommets arrondis ou coniques. À côté de ces crêtes dénudées, la richesse de la vallée ne ressort que mieux. De petits villages accrochés aux rochers apparaissent et s'enfuient... Voici Grenoble, la grande cité dauphinoise ; au-dessus, les forts semblent faire corps avec la montagne; plus haut encore, des dômes couverts de neiges éternelles. Le train siffle, ralentit et entre en gare : adieu à la belle vision... À Saint-Georges on prend la voie étroite qui par des pentes rapides et de fortes courbes se rend à la Mure... Nous sommes partis; le peu de vitesse du train nous permet de regarder à notre aise, Ce chemin de fer est vraiment étonnant d'audace et de hardiesse. Tantôt le train s'enfonce dans des tunnels; tantôt il longe le précipice au fond duquel coule impétueusement le Drac; tantôt enfin il passe sur des viaducs jetés au-dessus du torrent. Un simple déraillement, et l'on ferait une chute affreuse de plus de cent mètres. Cette gorge est à la fois sauvage et terrifiante. Les escarpements qui la bordent sont nus. De temps à autre seulement un arbuste s'accroche dans une fente de rocher. Aucune trace d'habitations. Aucun bruit ne nous parvient, si ce n'est le bruissement sourd et continuel du torrent et le soufflement de la machine. Mais voici des mines d'anthracite; ces maisons noires au milieu de ces gorges
par des pentes rapides et de fortes courbes se rend à la Mure... Nous sommes partis; le peu de vitesse du train nous permet de regarder à notre aise, Ce chemin de fer est vraiment étonnant d'audace et de hardiesse. Tantôt le train s'enfonce dans des tunnels; tantôt il longe le précipice au fond duquel coule impétueusement le Drac; tantôt enfin il passe sur des viaducs jetés au-dessus du torrent. Un simple déraillement, et l'on ferait une chute affreuse de plus de cent mètres. Cette gorge est à la fois sauvage et terrifiante. Les escarpements qui la bordent sont nus. De temps à autre seulement un arbuste s'accroche dans une fente de rocher. Aucune trace d'habitations. Aucun bruit ne nous parvient, si ce n'est le bruissement sourd et continuel du torrent et le soufflement de la machine. Mais voici des mines d'anthracite; ces maisons noires au milieu de ces gorges forment un curieux paysage... La Mure est un chef-lieu de canton d'environ quatre mille habitants; la création du chemin de fer a beaucoup augmenté son importance, grâce aux nombreux touristes qu'il y attire. Après notre déjeuner à l'hôtel, on vient nous annoncer avec un accent dauphinois provençal que notre équipage est prêt. C'est un grand char à bancs à deux sièges. De deux maigres haridelles y sont attelées et semblent épuisées avant d'être parties; nous nous cramponnons avec peine. Mais notre attention est bien vite attirée par la vue de la vallée. Elle rivalise de beauté avec celle que nous venons de quitter : les crêtes des montagnes en sont plus variées, plus bizarres, plus nues encore ; et une traînée plus claire dans leur masse sombre indique le passage d'une avalanche ; les pics neigeux étincellent comme des diamants sous l'action du soleil et se perdent dans le ciel pur. Le fond de la vallée fait contraste par ses prairies riantes qui rappellent celles de la Suisse. Tout à coup une ligne bleu foncé apparaît dans le lointain et nous indique un lac : nous passons sans nous arrêter auprès de ses eaux claires où se reflètent par places
est prêt. C'est un grand char à bancs à deux sièges. De deux maigres haridelles y sont attelées et semblent épuisées avant d'être parties; nous nous cramponnons avec peine. Mais notre attention est bien vite attirée par la vue de la vallée. Elle rivalise de beauté avec celle que nous venons de quitter : les crêtes des montagnes en sont plus variées, plus bizarres, plus nues encore ; et une traînée plus claire dans leur masse sombre indique le passage d'une avalanche ; les pics neigeux étincellent comme des diamants sous l'action du soleil et se perdent dans le ciel pur. Le fond de la vallée fait contraste par ses prairies riantes qui rappellent celles de la Suisse. Tout à coup une ligne bleu foncé apparaît dans le lointain et nous indique un lac : nous passons sans nous arrêter auprès de ses eaux claires où se reflètent par places les masses sombres des montagnes. Plusieurs lacs se succèdent encore à divers niveaux, déversant leurs eaux l'un dans l'autre. Voici celui de Laffrey, plus considérable que les autres, et qui porte le nom du village qui le borde ; c'est là que Napoléon, revenant de l'île d'Elbe, rencontra les premiers soldats envoyés pour le combattre ; on lit sur un monument les paroles qu'il leur adressa. Après une visite à l'église nous dirigeons nos pas vers le lac Mort, plus petit, nous dit-on, mais plus joli que les autres. Un calme parfait règne ici ; on sent un sentiment inexprimable vous envahir devant ce grand silence qui n'est pas même troublé par le gazouillement des oiseaux. Nous quittons à regret ces bords tristes mais pittoresques. En route de nouveau dans notre char à bancs. Le chemin descend maintenant en serpentant sur les flancs de la montagne. Un nouveau paysage se présente à nos yeux. C'est le Grand-Som qui le domine, élevant sa tête neigeuse où une main hardie a planté une croix. La Romanche coule dans des gorges non moins sauvages que celles du Drac, dans lequel elle se jette. Au XVIIIe siècle elle forma le lac Saint-Laurent, qui creva
soldats envoyés pour le combattre ; on lit sur un monument les paroles qu'il leur adressa. Après une visite à l'église nous dirigeons nos pas vers le lac Mort, plus petit, nous dit-on, mais plus joli que les autres. Un calme parfait règne ici ; on sent un sentiment inexprimable vous envahir devant ce grand silence qui n'est pas même troublé par le gazouillement des oiseaux. Nous quittons à regret ces bords tristes mais pittoresques. En route de nouveau dans notre char à bancs. Le chemin descend maintenant en serpentant sur les flancs de la montagne. Un nouveau paysage se présente à nos yeux. C'est le Grand-Som qui le domine, élevant sa tête neigeuse où une main hardie a planté une croix. La Romanche coule dans des gorges non moins sauvages que celles du Drac, dans lequel elle se jette. Au XVIIIe siècle elle forma le lac Saint-Laurent, qui creva soudain sous la lente poussée des eaux et inonda la plaine. À gauche du Grand-Som on distingue les maisons d'Uriage-les-Bains ; au-dessous de nous Vizille, qui possède un château bâti, dit-on, par le diable. Après une longue descente nous traversons la Romanche sur un pont suspendu qui nous conduit à Vizille, de là à Vif où nous reprenons le train. Mais longtemps, longtemps encore je revois les pics et les lacs ; même en écrivant ces lignes mes impressions s'accrochent aux sommets comme ces nuages dorés qui couronnaient le Grand-Som. MARCEL BARBA. SUISSE ET ITALIE Le 12 août le chemin de fer nous dépose à Bâle par une pluie battante. Nous revoyons pour la seconde fois les vieilles maisons aux enseignes bizarres et les nids de cigognes couronnant les cheminées. Le lendemain, toujours sous la pluie, nous reprenons la voie ferrée de Zurich pour arriver le soir à Coire, l'antique capitale des Grisons. Là commence le voyage en voiture. Devant nous se dressent les Alpes-Grises, aux cimes neigeuses, que nous devons franchir par la Via Mala et le col de Splügen, pour descendre en Italie. L'étape est rude pour gagner, à 1,400 mètres d'altitude, le petit village de Splügen, où
Vizille, de là à Vif où nous reprenons le train. Mais longtemps, longtemps encore je revois les pics et les lacs ; même en écrivant ces lignes mes impressions s'accrochent aux sommets comme ces nuages dorés qui couronnaient le Grand-Som. MARCEL BARBA. SUISSE ET ITALIE Le 12 août le chemin de fer nous dépose à Bâle par une pluie battante. Nous revoyons pour la seconde fois les vieilles maisons aux enseignes bizarres et les nids de cigognes couronnant les cheminées. Le lendemain, toujours sous la pluie, nous reprenons la voie ferrée de Zurich pour arriver le soir à Coire, l'antique capitale des Grisons. Là commence le voyage en voiture. Devant nous se dressent les Alpes-Grises, aux cimes neigeuses, que nous devons franchir par la Via Mala et le col de Splügen, pour descendre en Italie. L'étape est rude pour gagner, à 1,400 mètres d'altitude, le petit village de Splügen, où nous devons passer la nuit ; aussi, dès le matin, une lourde diligence, attelée de cinq chevaux, nous entraîne rapidement au milieu d'un nuage de poussière. Pendant quelque temps nous suivons le fond de la vallée, le long du Rhin, au milieu de prairies verdoyantes et de vergers bien entretenus. Puis, peu à peu, la route commence à monter, les sapins apparaissent ; nous laissons derrière nous plusieurs villages, et tout à coup nous passons de la lumière à l'obscurité, une humidité pénétrante nous saisit : nous sommes dans la Via Mala. De chaque côté de nous, deux hautes murailles de rochers, désolées, polies par les avalanches, élèvent à 606 mètres au-dessus de nos têtes leurs cimes couronnées de sapins ; au fond de la gorge étroite et sombre, le torrent et la route cheminent côte à côte. De temps en temps nous traversons de longues galeries creusées dans le roc aux endroits les plus éprouvés par les avalanches, nous franchissons des ponts étroits jetés sur l'abîme et qui semblent trembler sous les chocs furieux du torrent. Enfin, à un détour du chemin, la lumière reparaît tout à coup à nos yeux éblouis, et un soupir de soulagement s'échappe de
Puis, peu à peu, la route commence à monter, les sapins apparaissent ; nous laissons derrière nous plusieurs villages, et tout à coup nous passons de la lumière à l'obscurité, une humidité pénétrante nous saisit : nous sommes dans la Via Mala. De chaque côté de nous, deux hautes murailles de rochers, désolées, polies par les avalanches, élèvent à 606 mètres au-dessus de nos têtes leurs cimes couronnées de sapins ; au fond de la gorge étroite et sombre, le torrent et la route cheminent côte à côte. De temps en temps nous traversons de longues galeries creusées dans le roc aux endroits les plus éprouvés par les avalanches, nous franchissons des ponts étroits jetés sur l'abîme et qui semblent trembler sous les chocs furieux du torrent. Enfin, à un détour du chemin, la lumière reparaît tout à coup à nos yeux éblouis, et un soupir de soulagement s'échappe de nos poitrines oppressées. La montée s'achève au milieu des bois et des pentes escarpées où paissent de nombreux troupeaux de chèvres, et nous arrivons à Splügen, à 730 mètres au-dessous du col. Partis le lendemain de bonne heure, nous continuons notre ascension, nous défendant de notre mieux contre la bise aiguë qui souffle des glaciers, et nous gagnons enfin le point culminant du passage, à 2,130 mètres au-dessus de la mer. Mais nous éprouvons là une cruelle déception : une couche de nuages épais, amassés dans les vallées inférieures, nous voile la vue de l'Italie. Nous nous en consolons en contemplant l'admirable glacier, et en échangeant quelques boules de neige prises dans les fossés de la route ; puis la descente commence. Bientôt nous atteignons les nuages que nous dominions tout à l'heure et qui nous inondent de pluie, et nous ne retrouvons le beau temps qu'en arrivant au fond de la vallée, après avoir jeté un coup d'œil sur une superbe cascade qui se précipite d'une hauteur de 200 mètres au bord de la route. Une heure de chemin de fer, et nous sommes sur les bords du lac de Côme : pendant la courte traversée qui nous amène
aiguë qui souffle des glaciers, et nous gagnons enfin le point culminant du passage, à 2,130 mètres au-dessus de la mer. Mais nous éprouvons là une cruelle déception : une couche de nuages épais, amassés dans les vallées inférieures, nous voile la vue de l'Italie. Nous nous en consolons en contemplant l'admirable glacier, et en échangeant quelques boules de neige prises dans les fossés de la route ; puis la descente commence. Bientôt nous atteignons les nuages que nous dominions tout à l'heure et qui nous inondent de pluie, et nous ne retrouvons le beau temps qu'en arrivant au fond de la vallée, après avoir jeté un coup d'œil sur une superbe cascade qui se précipite d'une hauteur de 200 mètres au bord de la route. Une heure de chemin de fer, et nous sommes sur les bords du lac de Côme : pendant la courte traversée qui nous amène à Bellagio, nous avons le temps d'admirer ses eaux limpides et ses bords verdoyants contrastant agréablement avec les sombres montagnes qui l'entourent. Bellagio, situé à l'extrême pointe du promontoire qui divise la partie inférieure du lac en deux bras, est une station délicieuse, et la pêche, les promenades sur le lac ou au milieu des jardins à la végétation admirable remplissent agréablement les cinq jours que nous y passons. Puis les bords enchantés du charmant petit lac de Lugano, l'immensité imposante du lac Majeur charment tour à tour nos regards. Mais rien ne peut faire oublier au voyageur la patrie absente; depuis quinze jours déjà nous avons quitté nos foyers, il faut songer au retour. Le passage du Simplon est donc décidé afin d'aller retrouver la voie ferrée qui nous ramènera en France. A partir de Domo d'Ossola, la route commence à monter en lacets capricieux, et bientôt la ville n'est plus qu'un point perdu au fond de la vallée qui s'étend à nos pieds. Bientôt les bois de sapins apparaissent, et nous entrons dans une gorge étroite où bouillonne un torrent rapide. Longtemps nous cheminons entre deux hautes murailles de rochers dans les fentes desquelles des sapins rabougris tendent
lac ou au milieu des jardins à la végétation admirable remplissent agréablement les cinq jours que nous y passons. Puis les bords enchantés du charmant petit lac de Lugano, l'immensité imposante du lac Majeur charment tour à tour nos regards. Mais rien ne peut faire oublier au voyageur la patrie absente; depuis quinze jours déjà nous avons quitté nos foyers, il faut songer au retour. Le passage du Simplon est donc décidé afin d'aller retrouver la voie ferrée qui nous ramènera en France. A partir de Domo d'Ossola, la route commence à monter en lacets capricieux, et bientôt la ville n'est plus qu'un point perdu au fond de la vallée qui s'étend à nos pieds. Bientôt les bois de sapins apparaissent, et nous entrons dans une gorge étroite où bouillonne un torrent rapide. Longtemps nous cheminons entre deux hautes murailles de rochers dans les fentes desquelles des sapins rabougris tendent vers le ciel leurs têtes courbées par les avalanches. Cependant la gorge s'élargit insensiblement; nous passons devant les ruines de postes militaires élevés par Napoléon, et nous arrivons au petit village de Simplon, lieu de la halte de midi. Après un maigre repas, nous nous remettons en route, et nous débouchons enfin au sommet du col, à 2,050 mètres d'altitude. Là, devant le splendide panorama qui s'offre à nos yeux, nous ne pouvons retenir un cri d'admiration : nous sommes au centre d'un vaste amphithéâtre de montagnes aux crêtes déchiquetées, et sur toutes les cimes, des glaciers étincellent aux rayons du soleil : derrière nous le Frischwasser, devant nous l'immense Aletschhorn avec ses 18 kilomètres de neiges éternelles, et plus au fond la Jungfrau cachant son front dans les nuages. Mais il faut nous arracher à notre contemplation. La route, comme un long serpent, déroule à nos pieds ses lacets poudreux, et nos cinq chevaux nous emportent avec rapidité dans une descente vertigineuse. Un dernier adieu aux cimes que le soleil couchant illumine de lueurs roses, et nous sommes à Brieg. MARCEL CLARET. Le Gérant : E. TERRASSE. "UN JOUR AU MONT."
débouchons enfin au sommet du col, à 2,050 mètres d'altitude. Là, devant le splendide panorama qui s'offre à nos yeux, nous ne pouvons retenir un cri d'admiration : nous sommes au centre d'un vaste amphithéâtre de montagnes aux crêtes déchiquetées, et sur toutes les cimes, des glaciers étincellent aux rayons du soleil : derrière nous le Frischwasser, devant nous l'immense Aletschhorn avec ses 18 kilomètres de neiges éternelles, et plus au fond la Jungfrau cachant son front dans les nuages. Mais il faut nous arracher à notre contemplation. La route, comme un long serpent, déroule à nos pieds ses lacets poudreux, et nos cinq chevaux nous emportent avec rapidité dans une descente vertigineuse. Un dernier adieu aux cimes que le soleil couchant illumine de lueurs roses, et nous sommes à Brieg. MARCEL CLARET. Le Gérant : E. TERRASSE. "UN JOUR AU MONT."
On a longtemps fait de l'urbanisme l'art le savoir, comme M. Jourdain fait de la prose. L'art d'élever, d'embellir, d'assainir une ville et de l'adapter aux besoins d'une époque ne date pas, Dieu merci du jour récent où ce vocable en isme a surgi de l'école et réclamé droit de cité au dictionnaire. Quelques spécimens assez réussis du vieil art innommé, Rome, Londres, Paris, pour ne citer que ces trois illustres capitales, sont là pour attester qu'en cette sphère comme en d'autres la pratique a précédé la doctrine. Une ville, un village, sont des êtres vivants qui naissent, grandissent, se renouvellent et finissent par mourir, sous l'influence de certaines conditions politiques, économiques et sociales dont il n'est au pouvoir de personne de régir le cours. Chaque génération qui passe apporte un peu de son esprit, et de ses forces à l'élaboration de cet organisme, en perpétuel devenir. Chacune, suivant les soucis, les intérêts et les goûts du moment, y ajoute son empreinte, et l'âme de la cité, incarnée dans les moellons et les pierres, est ce que l'ont fait lentement, au long des âges, les besoins de la collectivité et le culte des citoyens pour le coin de terre où s'écoulent leurs jours. Œuvre patiente, formée de tant d'apports divers, soumise à mille contingences résultant des événements et des hommes, toute ville apparaît comme une réussite plus ou moins heureuse, mais qui porte en elle son principe de vie et son histoire et c'est ce qui lui donne son individualité, son caractère, sa poésie. Mais, si aucune règle ne peut ni ne doit contrarier son développement intérieur, il n'en est pas moins utile d'étudier et de fixer certaines lois auxquelles ces organismes sociaux obéissent comme le corps humain, dans sa croissance spontanée, obéit aux lois de la nature, et de guider leur évolution par des préceptes rationnels c'est le rôle que s'est assigné l'urbanisme, science toute nouvelle en France, où l'École d'art public, instituée à Paris, n'a que deux ans d'existence un peu plus vieille en Angleterre, où l'école du Town-planning de Liverpool fut inaugurée quelque temps avant la guerre.