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poitrines, et d'y mettre un, deux et même trois sucions, afin de mieux emboîter le buste; le sucçon ovale dans la perpendiculaire du dessous du bras est indispensable, vu la longueur du corsage. On conseille de pratiquer un sucçon sous le bouton du bas, et un autre dans l'encolure, si le corsage est destiné à un homme mince du bas. Les basques ne sont pas d'une largeur démesurée, elles sont à peu de chose près aussi larges du bas que du haut, et accompagnent la cuisse. Quant aux trois succons admis dans le haut de la basque, ils sont toujours en faveur; leur grandeur et leur profondeur dépendent beaucoup du plus ou moins de saillie des hanches. Les jupons de redingotes sont écourtés, mais elles ont de l'ampleur, surtout dans le bas; en prenant le tour de taille dans une courbe très-prononcée, on obtient ces tuyaux presque imperceptibles du haut et si prononcés du bas, qu'ils prennent la figure de cornets renversés. Pendant quelque temps, l'ampleur des anglaises semblait ne plus devoir connaître de limites ; on les fait encore très grandes, mais cependant on se modère sur leurs dimensions. Comme nous donnons aujourd'hui un costume d'amazone, et le patron conforme, nous croyons devoir offrir à nos lecteurs quelques observations relatives à ce costume exceptionnel, qui demande de la part du tailleur du tact, du coup d'œil, beaucoup de goût et quelques connaissances spéciales, attendu que ce n'est pas du tout la même chose que d'habiller un sexe ou l'autre. Les femmes ont généralement les épaules plus tombantes que les hommes, le dos plus arrondi, les omoplates moins effacées, les hanches beaucoup plus saillantes, le bas de la taille beaucoup plus fluet, et les bras d'une conformation tout opposée, les hommes ayant le haut du bras plat en dessous et rond en dessus, tandis que les femmes doivent l'avoir rond en dessus et plat en dessous; la nature, toujours prévoyante, a sans doute établi cette différence dans le but de laisser au bras féminin toute sa liberté d'action, sans gêner, comprimer, mettre la gorge en péril d'être froissée. Le tailleur
conforme, nous croyons devoir offrir à nos lecteurs quelques observations relatives à ce costume exceptionnel, qui demande de la part du tailleur du tact, du coup d'œil, beaucoup de goût et quelques connaissances spéciales, attendu que ce n'est pas du tout la même chose que d'habiller un sexe ou l'autre. Les femmes ont généralement les épaules plus tombantes que les hommes, le dos plus arrondi, les omoplates moins effacées, les hanches beaucoup plus saillantes, le bas de la taille beaucoup plus fluet, et les bras d'une conformation tout opposée, les hommes ayant le haut du bras plat en dessous et rond en dessus, tandis que les femmes doivent l'avoir rond en dessus et plat en dessous; la nature, toujours prévoyante, a sans doute établi cette différence dans le but de laisser au bras féminin toute sa liberté d'action, sans gêner, comprimer, mettre la gorge en péril d'être froissée. Le tailleur chargé de faire une amazone se rend compte tout d'abord de tout ceci, ne pas faire, par conséquent, comme pour les manches d'hommes qui presque toutes ont le dessus fournissant au dessous ; les manches amazones, pour femme, doivent être égales, le dessus ne prenant ni ne donnant au dessous. Nous avons dit que les épaules, souvent assez courtes, étaient en outre tombantes, il sera donc bon de couver l'extrémité de l'épaulette, que, du reste, on tiendra un peu longue, pour donner au haut du buste une apparence de largeur, laquelle fait valoir la minceur de la taille ; par la même raison, on tiendra l'écarrure aussi large que possible, afin d'obtenir une emmanchure petite. Nombre de femmes sont creuses sous la clavicule et notamment sous les bras ; c'est avec beaucoup d'art qu'il faut combler tout cela; la gorge offre de sérieuses difficultés, nombre de femmes ont les seins mal posés ; ils sont ou trop bas, ou trop rapprochés, ou trop montés, et surtout ils offrent trop rarement à l'artiste un point d'appui, une résistance sur laquelle on puisse compter. Comme il y a deux manières principales de couper les devants, que les uns sont à nervures et
Nous avons dit que les épaules, souvent assez courtes, étaient en outre tombantes, il sera donc bon de couver l'extrémité de l'épaulette, que, du reste, on tiendra un peu longue, pour donner au haut du buste une apparence de largeur, laquelle fait valoir la minceur de la taille ; par la même raison, on tiendra l'écarrure aussi large que possible, afin d'obtenir une emmanchure petite. Nombre de femmes sont creuses sous la clavicule et notamment sous les bras ; c'est avec beaucoup d'art qu'il faut combler tout cela; la gorge offre de sérieuses difficultés, nombre de femmes ont les seins mal posés ; ils sont ou trop bas, ou trop rapprochés, ou trop montés, et surtout ils offrent trop rarement à l'artiste un point d'appui, une résistance sur laquelle on puisse compter. Comme il y a deux manières principales de couper les devants, que les uns sont à nervures et les autres à petits côtés, il faut reconnaître qu'en général les corsages à dos plat, munis de petits côtés, avec des devants ajustés, ayant également leurs petits côtés, conviennent surtout aux femmes sveltes et peu pourvues de gorge, tandis qu'on donne de préférence aux femmes grasses les dos froncés en éventail, ou les dos plats à petits côtés, avec des devants à nervures fortes, résistantes, et capables de soutenir, concurremment avec le corset, une surabondance d'appas plus ou moins solides. Il ne faut donc jamais s'exposer à prendre mesure d'une amazone sans qu'au préalable la cliente soit pourvue d'un corset bien fait. Quant à la jupe, elle doit dépasser de 70 à 80 centimètres. Une jolie idée a été celle de permettre aux cavalières de relever le trop de longueur, au moyen de cordons invisibles, placés sous la jupe, à la hauteur des genoux. On borde généralement le corsage tout autour avec une petite ganse ronde. Les patrons que nous donnons aujourd'hui sont ceux d'une amazone et d'un habit à deux fins, ou pouvant servir à cheval, comme pour la promenade à pied. AMAZONE. — Corsage, hauteur en ligne diagonale, depuis le sommet de l'épaule jusqu'au bas de la ligne
éventail, ou les dos plats à petits côtés, avec des devants à nervures fortes, résistantes, et capables de soutenir, concurremment avec le corset, une surabondance d'appas plus ou moins solides. Il ne faut donc jamais s'exposer à prendre mesure d'une amazone sans qu'au préalable la cliente soit pourvue d'un corset bien fait. Quant à la jupe, elle doit dépasser de 70 à 80 centimètres. Une jolie idée a été celle de permettre aux cavalières de relever le trop de longueur, au moyen de cordons invisibles, placés sous la jupe, à la hauteur des genoux. On borde généralement le corsage tout autour avec une petite ganse ronde. Les patrons que nous donnons aujourd'hui sont ceux d'une amazone et d'un habit à deux fins, ou pouvant servir à cheval, comme pour la promenade à pied. AMAZONE. — Corsage, hauteur en ligne diagonale, depuis le sommet de l'épaule jusqu'au bas de la ligne du buste, 48. — Longueur d'épaulette, 23. — Grosseur sous le bras, 28.— Tour de taille, le sucçon A étant fermé, 22.- Hauteur sous le bras, 20.- Collet, longueur, 27. Pied, 4.- Tombant, 6.— Dos, longueur, 38 1/2.— Largeur du haut, 6.- Écarrure, 20.— Largeur du bas, 3 1/2.— Petit côté, Longueur, 20—28. - Largeur du haut, 7 1/2.— Du bas, 8.— Manche, longueur, 55.— Grosseur du haut, 18.— Au coude, 14.- Au poignet, 8 1/2.— Basquine, tour de taille du haut, 40.— Tour du bas, 48.— Hauteur, devant, 9.— Derrière 14.— Hauteur de la patte, 3.— Longueur, H. HABIT.— Corsage, hauteur en ligne diagonale, depuis le sommet de l'épaule jusqu'à la couture de la taille, 49.- Longueur d'épaulette, 18.- Deux succons dans le devant, et un en avant de la hanche.— Grosseur du haut, 37.- Grosseur du bas, 32.— Hauteur sous le bras, 24.— Anglaise, longueur 27 .- Largeur du haut, 11.— En pointe par le bas. Collet, longueur, 29.- Pied, 6.- Tombant, 5.- Dos, longueur, 47.- Largeur du haut, 7.- Écarrure, 18. Largeur du bas, 5 1/2.— Manche, Longueur, 63.— Grosseur en haut, 20.— Au coude, 15.— Au poignet, 10.— Basque, longueur, devant, 56.— Derrière, 48.- Largeur du
côté, Longueur, 20—28. - Largeur du haut, 7 1/2.— Du bas, 8.— Manche, longueur, 55.— Grosseur du haut, 18.— Au coude, 14.- Au poignet, 8 1/2.— Basquine, tour de taille du haut, 40.— Tour du bas, 48.— Hauteur, devant, 9.— Derrière 14.— Hauteur de la patte, 3.— Longueur, H. HABIT.— Corsage, hauteur en ligne diagonale, depuis le sommet de l'épaule jusqu'à la couture de la taille, 49.- Longueur d'épaulette, 18.- Deux succons dans le devant, et un en avant de la hanche.— Grosseur du haut, 37.- Grosseur du bas, 32.— Hauteur sous le bras, 24.— Anglaise, longueur 27 .- Largeur du haut, 11.— En pointe par le bas. Collet, longueur, 29.- Pied, 6.- Tombant, 5.- Dos, longueur, 47.- Largeur du haut, 7.- Écarrure, 18. Largeur du bas, 5 1/2.— Manche, Longueur, 63.— Grosseur en haut, 20.— Au coude, 15.— Au poignet, 10.— Basque, longueur, devant, 56.— Derrière, 48.- Largeur du haut, 35.— Largeur du bas, 18. Modes d'Homme. On s'attendait à voir à l'exposition des dispositions nouvelles pour pantalons et gilets, et franchement, il n'y a que ce que nous voyons tous les jours chez nos tailleurs en renom, chez ROOLF, par exemple, qui est toujours abondamment fourni de nouveautés. On commence à rencontrer des claviers d'or et d'argent, destinés à remplacer les tibis ou boutons réunis. Le costume de nos dandys varie à l'infini. Avec le titre fantaisie, on fait passer toutes les tenues qui ne sont soumises à aucune règle spéciale : le goût ou le caprice du tailleur et du client déterminent tout cela ; seulement on tient à avoir les habits longs de taille, ensuite, on les porte avec ou sans pattes, avec des boutons assortis, en soie ou des boutons de métal, unis ou guillochés. Pour toilette de cérémonie, on se maintient davantage, on porte alors l'habit habillé, qui est généralement noir ; collet bas de pied, à vaste tombant ; la taille descendant aux moins jusqu'aux hanches, sans être aussi longue que pour les habits de fantaisie ; cette taille est cintrée, et moyennement large du bas. Les basques arrivent aux jarrets, et accompagnent
On commence à rencontrer des claviers d'or et d'argent, destinés à remplacer les tibis ou boutons réunis. Le costume de nos dandys varie à l'infini. Avec le titre fantaisie, on fait passer toutes les tenues qui ne sont soumises à aucune règle spéciale : le goût ou le caprice du tailleur et du client déterminent tout cela ; seulement on tient à avoir les habits longs de taille, ensuite, on les porte avec ou sans pattes, avec des boutons assortis, en soie ou des boutons de métal, unis ou guillochés. Pour toilette de cérémonie, on se maintient davantage, on porte alors l'habit habillé, qui est généralement noir ; collet bas de pied, à vaste tombant ; la taille descendant aux moins jusqu'aux hanches, sans être aussi longue que pour les habits de fantaisie ; cette taille est cintrée, et moyennement large du bas. Les basques arrivent aux jarrets, et accompagnent la cuisse ; elles ont trois suçons sur la hanche. On donne pour le moment la préférence aux collets formant un V fermé avec les anglaises, cependant quelques maisons conservent le M. Les revers sont grands, un peu bombés et renversent jusqu'au second bouton, au-dessus du niveau de la ceinture. Les manches sont courtes et justes, surtout du bas ; les paremens sont petits. Ces habits sont piqués à bord ouvert. En outre du noir, on porte encore pour habit de toilette, le bleu foncé, le noir rubis, le vert émeraude, la fougère d'Athènes, le brun d'Urville, la fumée de Londres. Les gilets pour toilette de cérémonie sont à collet droit, très-longs, et boutonnant bas. Les velours dentelle, les piqués brodés blanc sur blanc, les satins, les moires sont en faveur pour cet emploi. Les pantalons sont en satin noir cachemire, un peu échancrés sur le coude-pied afin de laisser pour la chaussette, si l'on met des souliers. Pour la ville, les pantalons sont droits et larges de jambes. Ils couvrent moyennement le coude-pied. Les satins dominent ; viennent ensuite les laines douces, les coutils blancs et gris, les fantaisies à carreaux et à baguettes, couleur sur couleur. Le résumé
Les manches sont courtes et justes, surtout du bas ; les paremens sont petits. Ces habits sont piqués à bord ouvert. En outre du noir, on porte encore pour habit de toilette, le bleu foncé, le noir rubis, le vert émeraude, la fougère d'Athènes, le brun d'Urville, la fumée de Londres. Les gilets pour toilette de cérémonie sont à collet droit, très-longs, et boutonnant bas. Les velours dentelle, les piqués brodés blanc sur blanc, les satins, les moires sont en faveur pour cet emploi. Les pantalons sont en satin noir cachemire, un peu échancrés sur le coude-pied afin de laisser pour la chaussette, si l'on met des souliers. Pour la ville, les pantalons sont droits et larges de jambes. Ils couvrent moyennement le coude-pied. Les satins dominent ; viennent ensuite les laines douces, les coutils blancs et gris, les fantaisies à carreaux et à baguettes, couleur sur couleur. Le résumé de quelques mises donnera un aperçu du genre actuel, suivant les différentes heures de la journée. Ainsi, pour le matin, on aura une twine d'été ; ce vêtement a repris faveur depuis que quelques tailleurs en renom ont essayé de le remettre en bonne position. ROOLF, dont le bon goût est apprécié par la jeunesse de la fashion parisienne, dispose en ce moment des twines d'été qui vont admirablement bien. Donc on porte ce commode vêtement ; il est très-souple, avec collet bas de pied et tombant spacieux. Deux et parfois trois programmes gradués et perpendiculaires sont incisés l'un sous le bras, l'autre plus en avant ; ils servent à faire prendre à la twine la forme exacte du buste. Cinq boutonnières devant, une patte recouvrant une poche véritable, mais pouvant y entrer ou en masquer l'orifice, est carrée et se place, à la longueur du bras, sur la jupe, de chaque côté et dessous des programmes dont nous venons de parler. L'ampleur de la jupe dépend du goût du client et de sa grosseur ; il est bon cependant qu'elle ne bride pas trop. On peut inciser, à volonté, une petite poche de poitrine sur le sein gauche ;
est apprécié par la jeunesse de la fashion parisienne, dispose en ce moment des twines d'été qui vont admirablement bien. Donc on porte ce commode vêtement ; il est très-souple, avec collet bas de pied et tombant spacieux. Deux et parfois trois programmes gradués et perpendiculaires sont incisés l'un sous le bras, l'autre plus en avant ; ils servent à faire prendre à la twine la forme exacte du buste. Cinq boutonnières devant, une patte recouvrant une poche véritable, mais pouvant y entrer ou en masquer l'orifice, est carrée et se place, à la longueur du bras, sur la jupe, de chaque côté et dessous des programmes dont nous venons de parler. L'ampleur de la jupe dépend du goût du client et de sa grosseur ; il est bon cependant qu'elle ne bride pas trop. On peut inciser, à volonté, une petite poche de poitrine sur le sein gauche ; elle est destinée au portefeuille, ou au livret explicatif de l'exposition de l'industrie nationale. Dans ce livret, il est important de placer son passeport, si l'on veut entrer visiter les galeries les jours où l'exposition n'est pas publique. Avec cette twine, un gilet à châles en cachemire de fantaisie et un pantalon de satin à carreaux multiples, couleur bois. Chapeau de castor, forme anglaise, d'un gris rosé, à poil long. Gants de soie écrue. Costume de fantaisie demi-habillé ; habit de drap cachemire noir ou bronze foncé, ou grenat brûlé, collet bas de pied, grand de tombant, en V, vastes anglaises carrées du haut et croisant un peu le V du collet, en le dépassant. Taille longue dépassant les hanches de deux centimètres, cintrée du bas ; par conséquent sur la ligne de cette taille, dans la courbe même que décrit la couture de ceinture en emboîtant les hanches, une patte spacieuse de chaque côté, recouvrant une poche véritable ; les anglaises sont un peu rondes et renversent jusqu'au bas. Les basques accompagnent les cuisses sans les couvrir ; trois programmes leur permettent d'emboîter les hanches. Les boutons en soie gros grain, de nuance assortie. Gilet droit à très-petit collet
un pantalon de satin à carreaux multiples, couleur bois. Chapeau de castor, forme anglaise, d'un gris rosé, à poil long. Gants de soie écrue. Costume de fantaisie demi-habillé ; habit de drap cachemire noir ou bronze foncé, ou grenat brûlé, collet bas de pied, grand de tombant, en V, vastes anglaises carrées du haut et croisant un peu le V du collet, en le dépassant. Taille longue dépassant les hanches de deux centimètres, cintrée du bas ; par conséquent sur la ligne de cette taille, dans la courbe même que décrit la couture de ceinture en emboîtant les hanches, une patte spacieuse de chaque côté, recouvrant une poche véritable ; les anglaises sont un peu rondes et renversent jusqu'au bas. Les basques accompagnent les cuisses sans les couvrir ; trois programmes leur permettent d'emboîter les hanches. Les boutons en soie gros grain, de nuance assortie. Gilet droit à très-petit collet et très-ouvert, en piqué blanc ou jaune, brodé couleur sur couleur, descendant bas, prenant les hanches. Pantalon de printemps en satin uni de nuance tendre ; sans couvrir le coude-pied le devant l'accompagne et reçoit d'ailleurs son appui de sous-pieds BELLOC, dont l'usage s'est propagé si rapidement, et dont les nombreux avantages sont mieux appréciés de jour en jour. Le derrière de ce pantalon fournit beaucoup au devant. Entre autres perfectionnements de coupe, nous recommandons le suçon en ovale allongée, incisée perpendiculairement en arrière de la hanche, dans le derrière du pantalon. Ce suçon a pour conséquence d'emboîter la hanche et d'éviter tous les faux plis qui se formaient jadis, dès qu'un pantalon avait été porté pendant quelques jours. En remplacement de ce suçon, quelques tailleurs avaient pensé qu'il suffisait de faire venir au carreau le haut et le dessous de la hanche, sauf à maintenir ces deux places à l'aide de passements, mais alors ils ne réfléchissaient pas et ne se rendaient pas compte de l'effet de la chaleur du corps humain, de la transpiration, en un mot, de ce qui a toujours contribué à ramener, par une sorte de décatissage, à son état primitif, toute étoffe momentanément soumise
nombreux avantages sont mieux appréciés de jour en jour. Le derrière de ce pantalon fournit beaucoup au devant. Entre autres perfectionnements de coupe, nous recommandons le suçon en ovale allongée, incisée perpendiculairement en arrière de la hanche, dans le derrière du pantalon. Ce suçon a pour conséquence d'emboîter la hanche et d'éviter tous les faux plis qui se formaient jadis, dès qu'un pantalon avait été porté pendant quelques jours. En remplacement de ce suçon, quelques tailleurs avaient pensé qu'il suffisait de faire venir au carreau le haut et le dessous de la hanche, sauf à maintenir ces deux places à l'aide de passements, mais alors ils ne réfléchissaient pas et ne se rendaient pas compte de l'effet de la chaleur du corps humain, de la transpiration, en un mot, de ce qui a toujours contribué à ramener, par une sorte de décatissage, à son état primitif, toute étoffe momentanément soumise à l'action forcée du carreau. Négligé de promenade, d'affaires. Petite redingote de fantaisie, collet bas de pied, vaste tombant très souple formant le V, avec les spacieuses anglaises demi-bombées du corsage ; cette redingote est à deux rangs de boutons ; ce sont celles que l'on préfère cette année, bien que les redingotes droites aient de la grâce ; mais comme on tient beaucoup à avoir des collets à grand tombant, il serait impossible de la faire d'une telle dimension lorsqu'il n'y aurait rien pour en accompagner les extrémités, tandis qu'avec une redingote croisée on a les anglaises qui servent d'appui aux extrémités du collet et qui se marient avec lui. La linde dont nous venons de parler n'a pas d'anglaises, mais comme elle croise, et que chaque croisure est du même morceau que chaque devant, formant la courbe de la poitrine à l'aide d'un soufflet perpendiculaire et partant du haut, cela revient au même : c'est comme s'il y avait des anglaises, quant au coup d'œil et à l'effet. Les anglaises de la petite redingote dont nous parlons doivent s'abattre jusqu'au bas, tout en s'arrondissant un peu; on se lasse des aplats absolus, et l'on demande de tous côtés
que les redingotes droites aient de la grâce ; mais comme on tient beaucoup à avoir des collets à grand tombant, il serait impossible de la faire d'une telle dimension lorsqu'il n'y aurait rien pour en accompagner les extrémités, tandis qu'avec une redingote croisée on a les anglaises qui servent d'appui aux extrémités du collet et qui se marient avec lui. La linde dont nous venons de parler n'a pas d'anglaises, mais comme elle croise, et que chaque croisure est du même morceau que chaque devant, formant la courbe de la poitrine à l'aide d'un soufflet perpendiculaire et partant du haut, cela revient au même : c'est comme s'il y avait des anglaises, quant au coup d'œil et à l'effet. Les anglaises de la petite redingote dont nous parlons doivent s'abattre jusqu'au bas, tout en s'arrondissant un peu; on se lasse des aplats absolus, et l'on demande de tous côtés des corsages qui fournissent à la poitrine. Les manches sont presque collantes, ont les parems très-bas, et trois boutons sur la manche même, attendu que le parement est trop bas pour en admettre, et se trouve, pour ainsi dire, caché par le revers du poignet de la chemise. Jupe ample et écourtée d'un travers de main, au-dessus du genou ; poches ; gilet à la mousquetaire, ayant des basquines très-prononcées emboîtant les hanches à l'aide d'un fort soufflet en arrière de la patte de poche et d'un fort soufflet incliné en avant du sommet de la hanche. Un soufflet oblique dans le devant de l'emmanchure. Longueur du collet, 28;— pied, 3 c. 1/2; dos, longueur, 55; — largeur, du haut, 6 c. 1/2; — écarrure, 27; largeur du bas, 24. Un soufflet en arrière de la hanche; inutile d'ajouter que le dernier bouton ne s'attache pas. Pantalon de coutil à rayures à carreaux, en nankin uni ou satin écossais, un peu large du bas, rond sur le brodequin. Cravate ou écharpe de fantaisie, faux-cols à brisure piquée pour renverser. Ces trois mises donnent, comme on le voit, un résumé du goût du jour. Il est une observation que nous devons