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à se glisser une foule hétéroclite, tapageuse et bigarrée. Après avoir longé la côte méditerranéenne, et nous être arrêtées dans l'admirable crique de Bandols, nous traversons Toulon juste à temps pour voir le soleil se coucher sur les cuirassés baignant dans son port. Notre voiture est d'une extrême sagesse : elle laisse aux autres les clous de la route et ronronne comme une chatte joyeuse. Roulant tantôt le long de la mer, tantôt au milieu de vignobles et de cyprès, nous traversons Cavalère. C'est l'Estérel, c'est la corniche d'or qui commence. Ces roches rouge feu, plongeant dans la mer bleu sombre composent un paysage dont on ne peut détacher les yeux. Des villas, toutes neuves, sont posées, de temps à autre, sur un rocher, au milieu d'une pinède. Elles ont des courbes simples, sobres, pleines de grâce, dos coloris rouge et des tons beige adaptés au pays, Sainte-Maxime-Antheor. Nous atteignons Antibes, Cannes. La féerie continue. Mon amie conduit avec la lenteur la plus circonspecte. Des croix de bois, jalonnant le chemin, révèlent les innombrables accidents causés par la route sinueuse, et surtout par la folle allure des automobiles imprudents. Nos bons freins nous garantissent d'ailleurs contre toute mésaventure. Nous voici parvenues à Villefranche. D'abord la douane française. J'ai oublié mon triptyque au fond de ma malle, au-dessous de tous les autres bagages. Les douaniers nous aident à les sortir avec l'amabilité la plus empressée. Ils versent de l'eau dans le radiateur, ils gonflent un pneu, ils fixent la plaque indispensable pour partir à l'étranger. Ils refusent énergiquement la moindre gratification. Souriantes, encouragées, nous allons vers la douane italienne. Nous dépassons sans le vouloir de quelques mètres l'endroit où elle se trouve. Une voix brève et sèche nous intime l'ordre de faire machine arrière et nous contraint aux circonvolutions nécessaires pour nous ranger à l'endroit exact où sont assis les douaniers italiens. Nous devons sortir nous-mêmes du coffre à bagages nos lourdes valises. Nos frères latins mettent alors la main au grabat avec leurs mains sales, jusqu'à ce que mon amie, exaspérée, saisisse un élégant flacon de parfum et l'ouvre sous
parvenues à Villefranche. D'abord la douane française. J'ai oublié mon triptyque au fond de ma malle, au-dessous de tous les autres bagages. Les douaniers nous aident à les sortir avec l'amabilité la plus empressée. Ils versent de l'eau dans le radiateur, ils gonflent un pneu, ils fixent la plaque indispensable pour partir à l'étranger. Ils refusent énergiquement la moindre gratification. Souriantes, encouragées, nous allons vers la douane italienne. Nous dépassons sans le vouloir de quelques mètres l'endroit où elle se trouve. Une voix brève et sèche nous intime l'ordre de faire machine arrière et nous contraint aux circonvolutions nécessaires pour nous ranger à l'endroit exact où sont assis les douaniers italiens. Nous devons sortir nous-mêmes du coffre à bagages nos lourdes valises. Nos frères latins mettent alors la main au grabat avec leurs mains sales, jusqu'à ce que mon amie, exaspérée, saisisse un élégant flacon de parfum et l'ouvre sous le nez de l'un d'eux. Effet magique. Le douanier, flairant d'abord, recule ensuite et nous laisse immédiatement fermer nos bagages et repartir. L'élégant flacon n'était autre qu'une bouteille de benzine. Nous passons rapidement par des plages charmantes, telles que Bordighera, San Remo, Imperia. Nous traversons des rues étroites grouillantes d'Italiens. Notre voiture manoeuvre avec une telle précision que nous n'écrasons personne. Nous entrons dans Gênes. Mouvement intense. Ses hautes arcades brillamment éclairées sont impressionnantes. Nous repartons de bon matin pour la Spezia. La route longe la mer, où elle se creuse un tunnel dans le roc, puis rôtle la mer à nouveau. Elle se déroule en innombrables lacets montueux, que nous "distillons" à environ 50 kilomètres à l'heure. Nous passons au-dessus de la ravissante plage de Saint-Marguerite : fleurs, arbres verts, mer bleue. De temps à autre, nous nous arrêtons dans de petits restaurants installés sur le rivage, et notre diner, aiguisée encore par des bains de mer, nous fait dévorer les spaghettis aux tomates, les tagliatelles au jus de viande. J'ai oublié de donner à boire à la batterie. Elle n'est pas contente et le manifeste. Nous en souffrons peu. Dès que nous nous arrêtons, une vingtaine de badauds
Notre voiture manoeuvre avec une telle précision que nous n'écrasons personne. Nous entrons dans Gênes. Mouvement intense. Ses hautes arcades brillamment éclairées sont impressionnantes. Nous repartons de bon matin pour la Spezia. La route longe la mer, où elle se creuse un tunnel dans le roc, puis rôtle la mer à nouveau. Elle se déroule en innombrables lacets montueux, que nous "distillons" à environ 50 kilomètres à l'heure. Nous passons au-dessus de la ravissante plage de Saint-Marguerite : fleurs, arbres verts, mer bleue. De temps à autre, nous nous arrêtons dans de petits restaurants installés sur le rivage, et notre diner, aiguisée encore par des bains de mer, nous fait dévorer les spaghettis aux tomates, les tagliatelles au jus de viande. J'ai oublié de donner à boire à la batterie. Elle n'est pas contente et le manifeste. Nous en souffrons peu. Dès que nous nous arrêtons, une vingtaine de badauds surgit. Ils viennent admirer la charmante... Peugeot. Malgré nos regards les plus sévères, ils ne peuvent s'empêcher de la toucher, de palper les pneus, de caresser le radiateur. Et si je fais fonctionner mon essuieglace automatique, c'est tout le village qui accourt les yeux écarquillés. Quand nous voulons repartir, ils se disputent à qui tournera la manivelle. La circulation automobile étant trois fois moins grande en Italie qu'en France, une 5 ch Peugeot est, pour eux, sinon une nouveauté, du moins un très grand luxe. Le beau port de la Spezia, et les bains de mer qui suivent, nous remplissent d'enthousiasme. Les palmiers poussent sur la plage même. À l'horizon se profilent la tour penchée et le Campo-Santo de Pise. Le Campo Santo est décoré de fresques de primitifs, représentant l'enfer et le paradis, d'une vie et d'un réalisme étonnant. Sur l'Arno, flottent des barques de pécheurs. Leurs filets carrés sont suspendus à des vergues croisées. Ces embarcations, ces vieux ponts, ces mais, d'une reposante beauté, n'ont pas changé depuis le Moyen Âge. Nous suivons l'Arno et nous approchons ainsi de Florence. Un orage épouvantable éclate : éclairs, tonnerre, pluie torrentielle. La batterie réclame son eau distillée. Les phares éclairent
se disputent à qui tournera la manivelle. La circulation automobile étant trois fois moins grande en Italie qu'en France, une 5 ch Peugeot est, pour eux, sinon une nouveauté, du moins un très grand luxe. Le beau port de la Spezia, et les bains de mer qui suivent, nous remplissent d'enthousiasme. Les palmiers poussent sur la plage même. À l'horizon se profilent la tour penchée et le Campo-Santo de Pise. Le Campo Santo est décoré de fresques de primitifs, représentant l'enfer et le paradis, d'une vie et d'un réalisme étonnant. Sur l'Arno, flottent des barques de pécheurs. Leurs filets carrés sont suspendus à des vergues croisées. Ces embarcations, ces vieux ponts, ces mais, d'une reposante beauté, n'ont pas changé depuis le Moyen Âge. Nous suivons l'Arno et nous approchons ainsi de Florence. Un orage épouvantable éclate : éclairs, tonnerre, pluie torrentielle. La batterie réclame son eau distillée. Les phares éclairent à peine, et mon amie ayant eu le tort d'arrêter le moteur, et l'empressement italien étant réfréné par la pluie battante, je dois, en robe et en chaussures blanches, enfoncer jusqu'aux genoux dans la rivière italienne. Florence dans un jardin. Ponte Vecchio à Florence. Ces entrevues. Villes dans la boue et tourner la manivelle sous la tempête. La voiture a pitié de moi; malgré ma maladresse, elle se remet en route. Après nous être trompées vingt fois de chemin, nous arrivons à Florence. C'est toujours le même Florence du Lys rouge. Un peu plus d'automobiles, quelques bonnets fascistes, mais ses marchés aux fleurs et aux chapeaux de paille, son dôme, ses vieux palais, ses rues, la piazza della Signoria, l'Or san Michel conservent leur attrait, leur pouvoir d'envoûtement. La seule grande différence est la cherté de la vie. L'entrée du musée des Offices coûtait avant la guerre 1 lire, soit 1 franc de notre monnaie; elle coûte maintenant 12 lires, soit environ 10 francs. Il ne faut, d'ailleurs, pas hésiter à dépenser cet argent, car ce musée contient les chefs-d'œuvre de la peinture primitive et de la Renaissance, disposés avec un goût, une science qui en font une collection unique
et tourner la manivelle sous la tempête. La voiture a pitié de moi; malgré ma maladresse, elle se remet en route. Après nous être trompées vingt fois de chemin, nous arrivons à Florence. C'est toujours le même Florence du Lys rouge. Un peu plus d'automobiles, quelques bonnets fascistes, mais ses marchés aux fleurs et aux chapeaux de paille, son dôme, ses vieux palais, ses rues, la piazza della Signoria, l'Or san Michel conservent leur attrait, leur pouvoir d'envoûtement. La seule grande différence est la cherté de la vie. L'entrée du musée des Offices coûtait avant la guerre 1 lire, soit 1 franc de notre monnaie; elle coûte maintenant 12 lires, soit environ 10 francs. Il ne faut, d'ailleurs, pas hésiter à dépenser cet argent, car ce musée contient les chefs-d'œuvre de la peinture primitive et de la Renaissance, disposés avec un goût, une science qui en font une collection unique au monde. Un repas modeste se paie 15 à 20 lires, une chambre d'hôtel, de 15 à 25 lires, soit de 22 à 40 francs : le double des prix français. Malgré la faible consommation de la voiture, 6 litres en moyenne aux 100 kilomètres, 5 litres de « benzina » italienne coûtent environ 17 à 18 francs de notre monnaie, l'essence me revient une fois et demie plus cher qu'en France. Il y a d'ailleurs peu de touristes français. Ma qualité de Française ne m'attire aucune hostilité. Les paysans italiens manifestent la bonté la plus touchante. Ils vont sous la pluie nous donner les renseignements dont nous avons besoin. Ces informations, quoique prodiguées avec volubilité, sont souvent vagues. Si, à un croisement de routes, je demande mon chemin, il m'est répondu le plus sérieusement du monde : « Tutto diritto, tutto diritto » (Tout droit, tout droit). Or, tout droit, il y a un mur. Insistant, j'obtiens de longues explications qui tendent à me faire tourner à gauche. J'en conclus que c'est évidemment la route de droite qu'il me faut prendre, les Italiens confondant régulièrement la droite avec la gauche. Cette confusion a les résultats les plus fâcheux en
» italienne coûtent environ 17 à 18 francs de notre monnaie, l'essence me revient une fois et demie plus cher qu'en France. Il y a d'ailleurs peu de touristes français. Ma qualité de Française ne m'attire aucune hostilité. Les paysans italiens manifestent la bonté la plus touchante. Ils vont sous la pluie nous donner les renseignements dont nous avons besoin. Ces informations, quoique prodiguées avec volubilité, sont souvent vagues. Si, à un croisement de routes, je demande mon chemin, il m'est répondu le plus sérieusement du monde : « Tutto diritto, tutto diritto » (Tout droit, tout droit). Or, tout droit, il y a un mur. Insistant, j'obtiens de longues explications qui tendent à me faire tourner à gauche. J'en conclus que c'est évidemment la route de droite qu'il me faut prendre, les Italiens confondant régulièrement la droite avec la gauche. Cette confusion a les résultats les plus fâcheux en ce qui concerne la circulation. La règle, en Italie, comme en France, est de tenir sa droite. Or, bien souvent, les motocyclistes, et même les automobilistes restent à gauche. Parfois, c'est un mauvais vouloir de leur part. Ils voudraient empêcher ma Peugeot de les dépasser. Mais, parfois aussi, c'est pure ignorance; une charrette se trouve au milieu de la route, entend-elle ma voiture, son conducteur la dirige vers la gauche. Il arrive que le cocher s'étant endormi sur sa voiture, c'est le cheval ou le mulet qui traîne instinctivement la voiture à gauche. Les routes italiennes sont, en général, en bon état. Une armée de cantonniers est sans cesse en train de les réparer. Elles me permettent de faire de ravissantes promenades en Toscane : pays subtil et souriant, où les collines, couvertes de vignes et d'oliviers, sont ponctuées, avec la plus gracieuse fantaisie, d'élégants cyprès. Je vais ainsi à Sienne. La cathédrale en marbre blanc et noir est d'une somptuosité orientale. Son magnifique pavé est composé de « graffiti » (pierres gravées) représentant des scènes de la Bible. Je me promène sur la grand'place. Elle est construite en éventail encerclée de maisons anciennes plus belles les unes que les
ignorance; une charrette se trouve au milieu de la route, entend-elle ma voiture, son conducteur la dirige vers la gauche. Il arrive que le cocher s'étant endormi sur sa voiture, c'est le cheval ou le mulet qui traîne instinctivement la voiture à gauche. Les routes italiennes sont, en général, en bon état. Une armée de cantonniers est sans cesse en train de les réparer. Elles me permettent de faire de ravissantes promenades en Toscane : pays subtil et souriant, où les collines, couvertes de vignes et d'oliviers, sont ponctuées, avec la plus gracieuse fantaisie, d'élégants cyprès. Je vais ainsi à Sienne. La cathédrale en marbre blanc et noir est d'une somptuosité orientale. Son magnifique pavé est composé de « graffiti » (pierres gravées) représentant des scènes de la Bible. Je me promène sur la grand'place. Elle est construite en éventail encerclée de maisons anciennes plus belles les unes que les autres. Je visite celle de sainte Catherine. Un bon prêtre me montre l'oreiller en pierre sur lequel la sainte dormait. Le temps me manque pour voir comme il faudrait les chefs-d'œuvre des peintres primitifs siennois contenus dans l'Académie de peinture. Au retour : une pluie diluvienne. Je ferme mon cabriolet et ma torpédo se transforme instantanément en conduite intérieure. Je suis chauffée par le moteur; je ne reçois pas une goutte de pluie, et les glaces de face et de côté me permettent de jouir du paysage. Le lendemain, je pars pour San Gimignano et Volterra. San Gimignano est un village situé sur une colline élevée dont la grande originalité est d'être ornée de tours. Il possède d'admirables œuvres d'art, Je suis profondément émue, notamment par les fresques de Barna di Maiano : C'est l'histoire de la Passion illustrée avec intensité d'expression, réalisme en même temps, une harmonie inouïe dans la composition. Dans l'église voisine, se trouvent les peintures de Benozzo Gozzoli racontant la vie de saint Augustin et de sainte Monique. La noblesse des lieux a certainement dû inspirer Mme Ida Rubinstein dans son interprétation de Saint-Sébastien. En allant à Volterra, j'oublie d'ouvrir l'air dans le carburateur; il en
et ma torpédo se transforme instantanément en conduite intérieure. Je suis chauffée par le moteur; je ne reçois pas une goutte de pluie, et les glaces de face et de côté me permettent de jouir du paysage. Le lendemain, je pars pour San Gimignano et Volterra. San Gimignano est un village situé sur une colline élevée dont la grande originalité est d'être ornée de tours. Il possède d'admirables œuvres d'art, Je suis profondément émue, notamment par les fresques de Barna di Maiano : C'est l'histoire de la Passion illustrée avec intensité d'expression, réalisme en même temps, une harmonie inouïe dans la composition. Dans l'église voisine, se trouvent les peintures de Benozzo Gozzoli racontant la vie de saint Augustin et de sainte Monique. La noblesse des lieux a certainement dû inspirer Mme Ida Rubinstein dans son interprétation de Saint-Sébastien. En allant à Volterra, j'oublie d'ouvrir l'air dans le carburateur; il en résulte que je me trouve à mi-chemin sans une goutte d'essence. Des automobilistes italiens ont l'obligeance de s'arrêter et de partager avec moi leur propre réserve. Le paysage est extrêmement beau. Ce sont à perte de vue des collines d'une terre plus aride que le reste de la Toscane. Le paysage n'est plus vert et argent, mais vert taché de jaune. Je rebrousse chemin vers Florence. Le lendemain, j'entame une étape d'environ 400 kilomètres : Pérouse, Orvieto, Rome. Je visite les églises d'Arzzo d'une architecture gothique rare en Italie. Pérouse se trouve non loin du mélancolique lac de Trasimène. Elle est juchée tout en haut d'une montagne où nous conduit bien vite notre petite Peugeot. Sa grand'place est ornée d'une magnifique fontaine du Moyen Âge. Quelques-unes de ses rues sont à pic, ma voiture les monte sans hésiter. Dans son palais municipal et dans son musée, les toiles et les fresques du Pérugin sont en grand nombre. Ses personnages attendris et suaves ont certainement influencé l'imagerie religieuse actuelle. Je vais voir la merveille de Pérouse : l'oratoire de Saint-Bernardin, en pierres peintes de couleurs diverses se fondant étroitement. Nous partons pour Orvieto. Elle possède la plus grande cathédrale polychrome du
paysage n'est plus vert et argent, mais vert taché de jaune. Je rebrousse chemin vers Florence. Le lendemain, j'entame une étape d'environ 400 kilomètres : Pérouse, Orvieto, Rome. Je visite les églises d'Arzzo d'une architecture gothique rare en Italie. Pérouse se trouve non loin du mélancolique lac de Trasimène. Elle est juchée tout en haut d'une montagne où nous conduit bien vite notre petite Peugeot. Sa grand'place est ornée d'une magnifique fontaine du Moyen Âge. Quelques-unes de ses rues sont à pic, ma voiture les monte sans hésiter. Dans son palais municipal et dans son musée, les toiles et les fresques du Pérugin sont en grand nombre. Ses personnages attendris et suaves ont certainement influencé l'imagerie religieuse actuelle. Je vais voir la merveille de Pérouse : l'oratoire de Saint-Bernardin, en pierres peintes de couleurs diverses se fondant étroitement. Nous partons pour Orvieto. Elle possède la plus grande cathédrale polychrome du monde entier. Cette cathédrale n'est, d'ailleurs, que le transept de la gigantesque église que projetaient les Orvietains. L'extérieur est décoré avec des bas-reliefs byzantins, L'intérieur est éclairé par la chaude et douce lumière de fenêtres d'albâtre. Je contemple avec stupeur les fresques de Lucas Signorelli. Ce peintre, précurseur de Michel-Ange, a peint les différents épisodes du jugement dernier, avec une vigueur, un mouvement, une puissance, une souplesse invraisemblables pour son époque, sur laquelle pesait encore la raideur byzantine. Le fascisme fait sentir partout son action bienfaisante. Le restaurant où nous dînons vient d'être fermé douze jours parce que les prix demandés aux clients étaient supérieurs à ceux indiqués à la mairie (municipio). Il en résulte que le repas est fort bon et d'un prix modéré. Nous quittons Orvieto et nous pénétrons bientôt dans la « Campagna » (campagne romaine), berceau, paraît-il, de l'agriculture moderne. Cette vaste plaine inculte, d'une imposante tristesse, n'est égayée que par les charrettes de paysans peinturées de couleurs vives, et par des mulets, caparaçonnés de rouge. La route aux alentours de Rome est défoncée; un de mes pneus éclate. Un cantonnier vient tout de suite nous aider à changer de roue. Et la Peugeot et nous,
a peint les différents épisodes du jugement dernier, avec une vigueur, un mouvement, une puissance, une souplesse invraisemblables pour son époque, sur laquelle pesait encore la raideur byzantine. Le fascisme fait sentir partout son action bienfaisante. Le restaurant où nous dînons vient d'être fermé douze jours parce que les prix demandés aux clients étaient supérieurs à ceux indiqués à la mairie (municipio). Il en résulte que le repas est fort bon et d'un prix modéré. Nous quittons Orvieto et nous pénétrons bientôt dans la « Campagna » (campagne romaine), berceau, paraît-il, de l'agriculture moderne. Cette vaste plaine inculte, d'une imposante tristesse, n'est égayée que par les charrettes de paysans peinturées de couleurs vives, et par des mulets, caparaçonnés de rouge. La route aux alentours de Rome est défoncée; un de mes pneus éclate. Un cantonnier vient tout de suite nous aider à changer de roue. Et la Peugeot et nous, entrons fièrement dans Rome par la Porte del Popolo. Un conducteur de tramway, dont la voilure était arrêtée, la met subitement en marche en me voyant franchir les rails. J'accélère et comprend instantanément que cette stupide taquinerie ne provoque aucun accident. Je monte par le beau jardin de la villa Borghèse jusqu'à Trinità del Monte, — le quartier des étrangers. Voir Rome et mourir! Ce mélange intime de cité antique, de citadelle du Moyen Âge, et de ville relativement moderne, est extrêmement curieux. Je visite sans arrêt musées, églises — on en trouve une à chaque four de routé, — ruines romaines, vieux palais. La voie Appienne, route bordée de cyprès et de tombes romaines, présente un spectacle plus mélancolique encore que celui des Aliscamps. Je vais voir successivement les catacombes et Saint-Pierre. Je me perds dans les dix mille pièces du Vatican. Des touristes, venus de tous les pays du monde, parcourent la chapelle Sixtine, les chambres de Raphaël, admirent l'Apollon du Belvédère. Quelques-uns ont revêtu de bon matin leur habit de cérémonie. Ils sont accompagnés de femmes tout de noir habillées, les cheveux couverts par une mantille. Ils vont à l'audience du Pape. Malgré tant d'innombrables beautés, je
Borghèse jusqu'à Trinità del Monte, — le quartier des étrangers. Voir Rome et mourir! Ce mélange intime de cité antique, de citadelle du Moyen Âge, et de ville relativement moderne, est extrêmement curieux. Je visite sans arrêt musées, églises — on en trouve une à chaque four de routé, — ruines romaines, vieux palais. La voie Appienne, route bordée de cyprès et de tombes romaines, présente un spectacle plus mélancolique encore que celui des Aliscamps. Je vais voir successivement les catacombes et Saint-Pierre. Je me perds dans les dix mille pièces du Vatican. Des touristes, venus de tous les pays du monde, parcourent la chapelle Sixtine, les chambres de Raphaël, admirent l'Apollon du Belvédère. Quelques-uns ont revêtu de bon matin leur habit de cérémonie. Ils sont accompagnés de femmes tout de noir habillées, les cheveux couverts par une mantille. Ils vont à l'audience du Pape. Malgré tant d'innombrables beautés, je devrais quitter Rome et reprendre le chemin du retour. La voiture s'y oppose : elle trouve évidemment très déraisonnable d'être allée si loin pour voir aussi peu. Elle m'en donne l'avertissement lorsque je vais à Tivoli regarder les innombrables fontaines de la villa d'Este. Des soldats, qui ne veulent même pas accepter un vin d'honneur, nettoient immédiatement la magnéto qui était encrassée. Cela me permet de contempler le prodigieux Moïse de Michel-Ange, le Panthéon, avec sa voûte céleste, le Capitole et la villa Médicis, le Palais Farnèse, etc. Nous partons pour Assise; nous traversons à nouveau la « campagna » et nous retournons en Orvieto. Je cours à la cathédrale d'Assise où je regarde longuement les fresques du Giotto ; elles racontent toute la vie de saint François depuis l'époque où il quitta son père. Leur expression, leur naïveté pénètrent lame. L'une des plus décoratives représente saint François parlant aux petits oiseaux, et l'une des plus vivantes le montre au cours de sa fameuse dispute avec le Pape. Dans l'immense crypte de la cathédrale, se trouve sa glorification. Sur les murs voisins se trouvent les œuvres de Simone Martini, Lorenzetti, dont la finesse aristocratique contraste avec la composition brutale et