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Ben More, « la grande montagne », la plus élevée du Sutherland, dont le sommet est obstrué de blocs de marbre blanc, qui en rendent l'ascension des plus pénibles de Coulbeg, immense cime conique à sombres précipices menaçants, de Sulbhein ou Suilveen, pain de sucre élevé de 2 400 pieds, éblouissant de blancheur, d'une ascension difficile, compensée largement par la vue splendide de la mer, des montagnes et des lacs qui étincellent, sous les rayons du soleil. Le lac Shin, long de 25 milles, suit une pente sud-est, et se relie à l'Oikel, ainsi qu'à la mer, au moyen de deux rivières et du Shin. Ce dernier se jette dans le Dornoch Firth, traversé par le Bonar Bridge, près de Telford, de 150 pieds de largeur, dans un pays de pâturages, où l'on élève les moutons des Cheviots. Sur la côte basse et sablonneuse qui longe le Dornoch Firth, la ville de Dornoch, dans l'ancienne cathédrale de laquelle repose depuis des siècles, la famille des ducs de Sutherland, descendant en droite ligne de duc Guillaume (1275), et par conséquent les premiers « earls » ou comtes de l'Écosse. Plus au nord, sur le Fleet Golspie, le Château de Dunrobin résidence ducale, Brora avec ses pêcheries, Loth, et Helmsdale au bas des montagnes de Morven. Une route pittoresque conduit de Loch Inver à Scourie, Quinaig au pont de Skiag, et au Kyle Sku, où se joignent deux baies, suivant la direction du Sku jusqu'à Edderachillis, dont le nom signifie région des Kyles ou bras de mer. A droite, les pics de Ben Aiiskard et de Ben Stack, dont le dernier a 2305 pieds, et, sur la côte, l'île de Jlanda. En poursuivant, nous voyons le lac marin d'Inverness, le pays de Torain, dominé par les hauteurs de Foinaven, ou Foin Bheinn à 2 980 pieds de Ben Spiony ou Spindoe presque aussi élevée, se projetant presque dans la mer, le cap Wrath avec son phare bienfaisant, bâti en 1828, visible à vingt-quatre milles de la côte. Ce phare est haut de 100 pieds. Le roc est formé de plusieurs pyramides. L'action
ducale, Brora avec ses pêcheries, Loth, et Helmsdale au bas des montagnes de Morven. Une route pittoresque conduit de Loch Inver à Scourie, Quinaig au pont de Skiag, et au Kyle Sku, où se joignent deux baies, suivant la direction du Sku jusqu'à Edderachillis, dont le nom signifie région des Kyles ou bras de mer. A droite, les pics de Ben Aiiskard et de Ben Stack, dont le dernier a 2305 pieds, et, sur la côte, l'île de Jlanda. En poursuivant, nous voyons le lac marin d'Inverness, le pays de Torain, dominé par les hauteurs de Foinaven, ou Foin Bheinn à 2 980 pieds de Ben Spiony ou Spindoe presque aussi élevée, se projetant presque dans la mer, le cap Wrath avec son phare bienfaisant, bâti en 1828, visible à vingt-quatre milles de la côte. Ce phare est haut de 100 pieds. Le roc est formé de plusieurs pyramides. L'action constante des eaux en a perforé une, permettant à de courageux bateliers le passage qui n'est pas sans danger, et que Macculloch aurait accompli dans un clin d’œil, grâce à la rapidité effrayante du courant. D'ici s'aperçoivent le Butt of Lewis et les îles Orcades. Contournant le roc, on atteint le Kyle of Durness, le point de Pict's, le lac sinueux d'Eriboll et Ben Hope, qui à 3 050 pieds de hauteur. Le Kyle of Tongue, avec le village du même nom, est environné de montagnes et de bois qui entourent la propriété du duc de Sutherland. Dans le bas de cette sinueuse embouchure, se dressent les quatre pics brisés de Ben Loyal, dont la base a 2 milles de largeur et les sommets 2508 pieds, dominant un lac ombragé de bois, les ruines du château de Yarrick et le triste plateau de Moin. Il n'y a pas moins de cent pièces d'eau dans le voisinage, toutes pleines de brochets, de truites, de saumons et d'ombres. Sur la mer, s'ouvre l'entrée de Fraigill qui a 50 pieds de hauteur et 20 de largeur à l'entrée. A Eilean na Sith, ou île des Saints, les vagues auraient pratiqué un trou, et
le Kyle of Durness, le point de Pict's, le lac sinueux d'Eriboll et Ben Hope, qui à 3 050 pieds de hauteur. Le Kyle of Tongue, avec le village du même nom, est environné de montagnes et de bois qui entourent la propriété du duc de Sutherland. Dans le bas de cette sinueuse embouchure, se dressent les quatre pics brisés de Ben Loyal, dont la base a 2 milles de largeur et les sommets 2508 pieds, dominant un lac ombragé de bois, les ruines du château de Yarrick et le triste plateau de Moin. Il n'y a pas moins de cent pièces d'eau dans le voisinage, toutes pleines de brochets, de truites, de saumons et d'ombres. Sur la mer, s'ouvre l'entrée de Fraigill qui a 50 pieds de hauteur et 20 de largeur à l'entrée. A Eilean na Sith, ou île des Saints, les vagues auraient pratiqué un trou, et à Eilean na Mionn, ou île des Phoques, en face de l'embouchure, se voit un arc de 150 pieds de largeur, conduisant à une grotte de couleur verdâtre. Les vallées de Strathnaver et du glen Halladale ont une physionomie moins sévère. Ces deux rivières ont leur écoulement vers le nord. Notons, cependant, en dernier lieu, au centre du comté la hauteur de Ben Klibreck qui a 3105 pieds. Nous voici sur les confins du Caithness qui est séparé du Sutherlandland par la chaîne qui prend le nom de Morven dans le nord et d'Ord of Caithness dans le sud. Les Caps ou « Mamelles de la Poudre » au sud-est ont 1 220 pieds d'élévation; le reste du pays est un plateau élevé bordé par des côtes en grès aux formes fantastiques déchiquetées par la mer, avec de pauvres arbrisseaux qui ne nous abritent ni contre le vent, ni contre les rayons du soleil. L'Ord of Caithness que nous venons de mentionner a une tradition assez curieuse. Une troupe du clan des Sinclair le traversa un vendredi avec son costume vert, se rendant à la bataille fatale de Flodden, où périt presque toute la noblesse de l'Écosse avec le roi
Notons, cependant, en dernier lieu, au centre du comté la hauteur de Ben Klibreck qui a 3105 pieds. Nous voici sur les confins du Caithness qui est séparé du Sutherlandland par la chaîne qui prend le nom de Morven dans le nord et d'Ord of Caithness dans le sud. Les Caps ou « Mamelles de la Poudre » au sud-est ont 1 220 pieds d'élévation; le reste du pays est un plateau élevé bordé par des côtes en grès aux formes fantastiques déchiquetées par la mer, avec de pauvres arbrisseaux qui ne nous abritent ni contre le vent, ni contre les rayons du soleil. L'Ord of Caithness que nous venons de mentionner a une tradition assez curieuse. Une troupe du clan des Sinclair le traversa un vendredi avec son costume vert, se rendant à la bataille fatale de Flodden, où périt presque toute la noblesse de l'Écosse avec le roi Jacques IV. Depuis ce jour, dit-on, aucun de cette famille ne veut porter cette couleur de funeste mémoire, ni traverser l'Ord le vendredi. Toute la côte maritime est parsemée de hameaux dont les habitants se livrent à la pêche abondante du hareng. Une véritable flottille de 1700 barques peut quelquefois se voir, d'Ord au Noss, c'est-à-dire sur un espace de 30 milles. Un petit port prospère est celui de Wick, d'où partent des « steamers » pour Kirkwall et Liverpool, et où entrent 1 824 vaisseaux jaugeant 180000 tonnes. L'industrie unique est la pêche, surtout celle du hareng qui rapporte 200 000 livres, la morue, le saumon, le bétail, le porc, les œufs qu'on exporte en grande quantité et aussi les pierres de dallage. Les loyers de cette ville se montent à 40 000 livres. C'est assez joli pour ce port dans une contrée aussi éloignée du centre que l'est le Caithness. Nous avons la large baie Sinclair, le château de Keiss à 3 milles de Wick, la tour d'Ackergill, et enfin le Duncansby Head, qui se compose de colonnes de pierres de taille, toutes détachées, qu'on nomme dans la langue du pays, les tiges du Duncansby. Nous entrons dans
se voir, d'Ord au Noss, c'est-à-dire sur un espace de 30 milles. Un petit port prospère est celui de Wick, d'où partent des « steamers » pour Kirkwall et Liverpool, et où entrent 1 824 vaisseaux jaugeant 180000 tonnes. L'industrie unique est la pêche, surtout celle du hareng qui rapporte 200 000 livres, la morue, le saumon, le bétail, le porc, les œufs qu'on exporte en grande quantité et aussi les pierres de dallage. Les loyers de cette ville se montent à 40 000 livres. C'est assez joli pour ce port dans une contrée aussi éloignée du centre que l'est le Caithness. Nous avons la large baie Sinclair, le château de Keiss à 3 milles de Wick, la tour d'Ackergill, et enfin le Duncansby Head, qui se compose de colonnes de pierres de taille, toutes détachées, qu'on nomme dans la langue du pays, les tiges du Duncansby. Nous entrons dans le dangerueux du Pentland Firth, qui se brise avec violence contre les côtes rocheuses du nord, sur lesquelles se trouve « John o' Groat's House », sans maison, ni cabane à l'endroit, mais dans le voisinage d'une auberge. De ce point l'on distingue aisément l'île de Stroma, et le groupe des Orcades. La baie de Thurso qui a deux angles, séparés par un pays mamelonné, est encadrée par le promontoire de Dunnet Head, au nord, et Scrabster à l'ouest. Thurso, sur la rivière du même nom, jouit d'une situation très pittoresque avec les rocs en grès rouge d'Holburn Head et du Clett, au milieu des vagues orageuses de la mer; le Firth, l'île de Hoy et les Orcades encadrent le tableau. Cette ville date du douzième siècle et dans le château naquit en 1754 sir John Sinclair, qui provoqua la fondation de la Chambre d'Agriculture et du Compte rendu statistique de l'Écosse. Sa fille Catherine, auteur du « Northern Circuit, Modern Society, » y reçut aussi le jour. Si nous continuons à l'ouest, le pays devient de plus en plus sauvage jusque dans le Sutherland. A l'ouest, séparées de l'Ecosse par le Minch, se trouvent les Hébrides, Shetland, îles du
des Orcades. La baie de Thurso qui a deux angles, séparés par un pays mamelonné, est encadrée par le promontoire de Dunnet Head, au nord, et Scrabster à l'ouest. Thurso, sur la rivière du même nom, jouit d'une situation très pittoresque avec les rocs en grès rouge d'Holburn Head et du Clett, au milieu des vagues orageuses de la mer; le Firth, l'île de Hoy et les Orcades encadrent le tableau. Cette ville date du douzième siècle et dans le château naquit en 1754 sir John Sinclair, qui provoqua la fondation de la Chambre d'Agriculture et du Compte rendu statistique de l'Écosse. Sa fille Catherine, auteur du « Northern Circuit, Modern Society, » y reçut aussi le jour. Si nous continuons à l'ouest, le pays devient de plus en plus sauvage jusque dans le Sutherland. A l'ouest, séparées de l'Ecosse par le Minch, se trouvent les Hébrides, Shetland, îles du sud, Western islands, le nom d'elles signifiant aussi midi. Commençons par Lewis, dont le Butt au nord est un promontoire rocheux de 60 à 80 pieds, aux côtes découpées par des lacs, à la surface hérissée de montagnes, et arrosée par de courtes rivières et quelques lacs. Le port de Stornoway est dans un loch protégé au sud par l'excentrique péninsule d'Eilean, en s'étalant, forme au nord la « baie large, » et longe la côte de l'île il y entre annuellement au moins 1 167 vaisseaux jaugeant 482 150 tonnes. Sur cette cote, près d'Arnish, un phare a été construit; il y a aussi une grotte à stalactites, repaire de phoques nombreux. A Callernish, sur le loch Roag à l'ouest, se dressent une tour ronde haute de 30 pieds, que l'on croit d'origine danoise, et un cercle de pierres qu'à tort ou à raison l'on s'est convenu d'appeler Druidiques. Dans le centre de Lewis au sud, est le lac Langhabhat. Le plus haut sommet de l'île est le Suantval, 2 700 pieds, celui de Barvas n'ayant que 780 pieds. – Harris continue la chaîne de montagnes de sa voisine; elle est occupée par une forêt au nord, et le
Stornoway est dans un loch protégé au sud par l'excentrique péninsule d'Eilean, en s'étalant, forme au nord la « baie large, » et longe la côte de l'île il y entre annuellement au moins 1 167 vaisseaux jaugeant 482 150 tonnes. Sur cette cote, près d'Arnish, un phare a été construit; il y a aussi une grotte à stalactites, repaire de phoques nombreux. A Callernish, sur le loch Roag à l'ouest, se dressent une tour ronde haute de 30 pieds, que l'on croit d'origine danoise, et un cercle de pierres qu'à tort ou à raison l'on s'est convenu d'appeler Druidiques. Dans le centre de Lewis au sud, est le lac Langhabhat. Le plus haut sommet de l'île est le Suantval, 2 700 pieds, celui de Barvas n'ayant que 780 pieds. – Harris continue la chaîne de montagnes de sa voisine; elle est occupée par une forêt au nord, et le milieu en est presque divisé par les lacs des Tarbet à l'est et à l'ouest; dans le second se trouve l'île de Taransay. L'Uist du nord est séparé de Harris par un bras de mer parsemé d'îlots les côtes sont découpées, les montagnes sont formées de gneiss et de basalte, s'élevant à 2 000 pieds au mont Eval; les vallées sont fertiles. Benbecula a sept milles de longueur sur huit de largeur, avec des côtes escarpées à l'est, basses à l'ouest. L'Uist du sud a une hauteur de 2 500 pieds, le Heaval au centre, des lacs sinueux à l'est, et une formation de gneiss, de granit, et d'hornblende. Les Harris sont divisées par un isthme sablonneux, où les marées se rencontrent au sud; les montagnes ont 2 000 pieds. Le peuple y pratique la pêche, exploite le varech, les coquillages et ne jouit pas d'une aisance superflue. La plus pauvre et la plus isolée est celle de Saint-Kilda, où tout nouvel arrivant est exposé à une maladie, la « toux du bateau, » laquelle dure huit jours, et peut se terminer fatalement par la phtisie y est assez rare, grâce, dit-on, à la fumée de la tourbe. Traversant le
s'élevant à 2 000 pieds au mont Eval; les vallées sont fertiles. Benbecula a sept milles de longueur sur huit de largeur, avec des côtes escarpées à l'est, basses à l'ouest. L'Uist du sud a une hauteur de 2 500 pieds, le Heaval au centre, des lacs sinueux à l'est, et une formation de gneiss, de granit, et d'hornblende. Les Harris sont divisées par un isthme sablonneux, où les marées se rencontrent au sud; les montagnes ont 2 000 pieds. Le peuple y pratique la pêche, exploite le varech, les coquillages et ne jouit pas d'une aisance superflue. La plus pauvre et la plus isolée est celle de Saint-Kilda, où tout nouvel arrivant est exposé à une maladie, la « toux du bateau, » laquelle dure huit jours, et peut se terminer fatalement par la phtisie y est assez rare, grâce, dit-on, à la fumée de la tourbe. Traversant le courant dangereux du Pentland Firth, qui a une rapidité de trois à neuf milles par heure, où, selon la tradition des Hébrides, se rencontrerait le tourbillon fatal de Sule Skerry, nous abordons les côtes abruptes des Orcades, « îles des Phoques » en islandais, dont la plus grande est Pomona, nom scandinave(?), avec une superficie de 1 030 kilomètres carrés, et une population de 31 000, ou 30 par kilomètre. Leurs noms sont Swona, North Ronaldsay du sud, Burra, Flotta, Hoy, Gremsey, Copinsay, Huna, Shapinsay, Gairsay, Weysay, Egilsay, Rousay, Enhallow, Eday, Stromay, Papa Stromay, Linsay, Sanday, North Ronaldsay du nord, Papa Westray, et Westray. Toutes présentent une formation de grès ancien, sauf le Stromness qui est granitique. L'on y rencontre des poissons fossiles et des dépôts de bitume, des digues basaltiques dans le Hoy, où le Hart Fell a 556 pieds. L'île de Sanday, qui est fertile, pourrait leur servir de grenier mais la nourriture principale est le poisson. Kirkwall sur Pomona peut se glorifier des restes d'une cathédrale dédiée à saint Magnus, de la famille de Laing, qui a donné des ministres, des historiens et des archéologues à la Grande-Bretagne. Stromness, de l'autre côté, jouit d'un très beau port;
nom scandinave(?), avec une superficie de 1 030 kilomètres carrés, et une population de 31 000, ou 30 par kilomètre. Leurs noms sont Swona, North Ronaldsay du sud, Burra, Flotta, Hoy, Gremsey, Copinsay, Huna, Shapinsay, Gairsay, Weysay, Egilsay, Rousay, Enhallow, Eday, Stromay, Papa Stromay, Linsay, Sanday, North Ronaldsay du nord, Papa Westray, et Westray. Toutes présentent une formation de grès ancien, sauf le Stromness qui est granitique. L'on y rencontre des poissons fossiles et des dépôts de bitume, des digues basaltiques dans le Hoy, où le Hart Fell a 556 pieds. L'île de Sanday, qui est fertile, pourrait leur servir de grenier mais la nourriture principale est le poisson. Kirkwall sur Pomona peut se glorifier des restes d'une cathédrale dédiée à saint Magnus, de la famille de Laing, qui a donné des ministres, des historiens et des archéologues à la Grande-Bretagne. Stromness, de l'autre côté, jouit d'un très beau port; il y a une route qui le relie à Kirkwall, sur laquelle se dressent les pierres de Stennis et la ruine de Maeshowe, qui a suscité une discussion interminable parmi les antiquaires. Ces îles avaient été louées en 1468 à l'Écosse par la Norvège pour 50 000 florins; et comme la somme n'a jamais été payée, elles sont aujourd'hui un apanage naturel, tout en conservant des traces de leur origine scandinave. A une distance de 800 kilomètres se dressent les îles Shetland, Zetland Hjaltland possessions danoises au XIIe siècle, mais ayant formé une partie de la dot de Marguerite, épouse de Jacques III Stuart. Cette dot se montait à 60 000 florins, sur lesquels les dites îles comptaient pour 10 000; mais 8 000 florins étant restés impayés, l'Écosse garde bien légitimement cet archipel qui rappelle par ses usages ses anciens maîtres. Il y a des îles propriétaires libres, un juge ou fonde, dont dépendent d'autres fondes, qui règlent les poids et mesures. Il y a de plus une corporation d'avocats, hommes de loi, qui auraient jadis exigé une amende des dissidents religieux. La plus importante est celle du Mainland, découpée par la baie de Saint-Magnus et par celle de
la somme n'a jamais été payée, elles sont aujourd'hui un apanage naturel, tout en conservant des traces de leur origine scandinave. A une distance de 800 kilomètres se dressent les îles Shetland, Zetland Hjaltland possessions danoises au XIIe siècle, mais ayant formé une partie de la dot de Marguerite, épouse de Jacques III Stuart. Cette dot se montait à 60 000 florins, sur lesquels les dites îles comptaient pour 10 000; mais 8 000 florins étant restés impayés, l'Écosse garde bien légitimement cet archipel qui rappelle par ses usages ses anciens maîtres. Il y a des îles propriétaires libres, un juge ou fonde, dont dépendent d'autres fondes, qui règlent les poids et mesures. Il y a de plus une corporation d'avocats, hommes de loi, qui auraient jadis exigé une amende des dissidents religieux. La plus importante est celle du Mainland, découpée par la baie de Saint-Magnus et par celle de Scalloway à l'ouest, présentant au centre le gneiss, au nord le granit, à l'ouest le quartz, avec le promontoire de Sumburgh, la capitale Lerwick, et le roc qu'on appelle le berceau de Noss. Fairisle ou Faroe aurait repu en 1588 les épaves de l'Armada. La mer qui entoure ce groupe est très dangereuse, se voilant souvent d'épais brouillards, se jetant avec fureur contre les côtes rocheuses, y formant des cavernes, détachant des rocs, démolissant même les ports et interrompant toute communication avec l'Écosse. Ce groupe aurait été salué du nom d' "Ultima Thule" par les Romains, mais il n'est guère certain qu'ils le connussent. Dans les autres îlots nous trouvons la serpentine, l'hydrate de magnésie en l'un, le gneiss à Yell, le cuivre à Sandlodgede, le mica à Titfield et dans tout ce groupe il y a des moutons chétifs, des poneys nains, mais rudes et vigoureux. Dans les îles écossaises, il n'y a point de taupes, de renards, et le lièvre blanc remplace l'algue. À Saint-Kilda on ne rencontre point de rats. Tous les habitants s'adonnent à la pêche du hareng, du merlan noir, des baleines et à la chasse aux phoques. Élisée Reclus paraît croire que la seconde
est très dangereuse, se voilant souvent d'épais brouillards, se jetant avec fureur contre les côtes rocheuses, y formant des cavernes, détachant des rocs, démolissant même les ports et interrompant toute communication avec l'Écosse. Ce groupe aurait été salué du nom d' "Ultima Thule" par les Romains, mais il n'est guère certain qu'ils le connussent. Dans les autres îlots nous trouvons la serpentine, l'hydrate de magnésie en l'un, le gneiss à Yell, le cuivre à Sandlodgede, le mica à Titfield et dans tout ce groupe il y a des moutons chétifs, des poneys nains, mais rudes et vigoureux. Dans les îles écossaises, il n'y a point de taupes, de renards, et le lièvre blanc remplace l'algue. À Saint-Kilda on ne rencontre point de rats. Tous les habitants s'adonnent à la pêche du hareng, du merlan noir, des baleines et à la chasse aux phoques. Élisée Reclus paraît croire que la seconde vue ou somnambulisme qui prévaudrait dans les Highlands aurait pour cause la mauvaise nourriture des habitants, laquelle se compose de poisson et de mousses. Cet état singulier doit se relier à des affections toutes nerveuses, et sans nier que le défaut d'une bonne alimentation y puisse être pour quelque chose, nous croyons cependant qu'il peut très bien provenir d'autres causes, chez des sujets se nourrissant d'une manière satisfaisante. Le climat de l'Écosse septentrionale est humide, mais la température est assez égale, et les points extrêmes ont un climat plus doux que les pays du nouveau monde plus rapprochés de 20 degrés de l'équateur. Les plaines d'Angleterre sont plus froides que les contrées de l'Écosse occidentale. Les lignes isothermes se succèdent de 18 degrés depuis la Tamise à 12 dans les Orcades, et de Bristol à Thurso règne presque le même climat. Ce pays présente parfois une faune toute septentrionale; les rennes ont disparu, mais on peut voir des chats sauvages, des cerfs, des hérons, des élans, des aurochs on conserve les derniers dans les parcs. La religion dominante est le protestantisme calviniste, (presbytérianisme), mais toutes les sectes sont tolérées; l'Église établie elle-même subit en ce moment une évolution libérale et
nous croyons cependant qu'il peut très bien provenir d'autres causes, chez des sujets se nourrissant d'une manière satisfaisante. Le climat de l'Écosse septentrionale est humide, mais la température est assez égale, et les points extrêmes ont un climat plus doux que les pays du nouveau monde plus rapprochés de 20 degrés de l'équateur. Les plaines d'Angleterre sont plus froides que les contrées de l'Écosse occidentale. Les lignes isothermes se succèdent de 18 degrés depuis la Tamise à 12 dans les Orcades, et de Bristol à Thurso règne presque le même climat. Ce pays présente parfois une faune toute septentrionale; les rennes ont disparu, mais on peut voir des chats sauvages, des cerfs, des hérons, des élans, des aurochs on conserve les derniers dans les parcs. La religion dominante est le protestantisme calviniste, (presbytérianisme), mais toutes les sectes sont tolérées; l'Église établie elle-même subit en ce moment une évolution libérale et anti-traditionnelle analogue à celle qui travaille l'Église réformée de France. Dans les Highlands, le catholicisme se maintient dans certains clans. Dans l'île d'Ulster, un laird ou propriétaire aurait provoqué la conversion à la réforme, en se jetant furieusement sur une procession et en rouant de coups de bâton les assistants, moyen moins sanglant, mais, paraît-il, aussi efficace que celui de Mahomet. Cependant, dans les Lowlands, dans les villes, le catholicisme est assez fort pour inquiéter les protestants zélés, et les nombreux Irlandais habitant à Glasgow et sur les côtes de l'ouest n'ont pas peu contribué à cet état de choses. Ce qui caractérise l'Écosse, c'est le nombre de grandes propriétés dévolues à l'aristocratie qui maintient le principe de primogéniture au milieu d'un peuple à tendances plutôt démocratiques; singulier contraste. Et les procédés des propriétaires n'ont pas toujours été exempts d'injustice. En 1811-20, la comtesse Stafford expulsa les habitants au moyen du feu. On compte 400 000 hectares de terres de chasse. Dans le Sutherland, il y a 530 000 hectares valant chacun 3 francs, prix qui augmente jusqu'à 125 francs dans les parties fertiles, et en 1878, on évalua à 10 750 hectares les terres bien cultivées dans ce comté.