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à appeler secours ; il le quitte et va appeler deux gardes civils, ces honnêtes gendarmes de Madrid qui portent leur numéro d'ordre sur la plaque de leur ceinturon; tous les trois remettent l'homme sur pied, lui font comprendre que son estafilade est peu de chose et l'engagent à rentrer chez lui. Quant au coupable, personne n'y songe ; il est bien loin, il aura sans doute essuyé sa lame, et tout est dit. Le bruit cesse, on se retire, Fraudais, au lit aussitôt. Mais il était écrit que nous ne devions pas dormir. Vers deux heures, une musique éclatante, une douzaine d'instruments de cuivre, vient exécuter à l'angle de notre rue, sur une petite place que forme un carrefour, deux morceaux d'ensemble charmants. Après le second, nous entendons le prélude d'une guitare, un jeune homme chante avec passion des vers espagnols, c'est une véritable sérénade. Elle ne valait pas sans doute celle du Barbier de Séville, mais elle devait avoir son mérite, car une dame, qu'aucun de nous ne put distinguer, apparut au balcon, derrière la jalousie, qu'elle écarta un peu de sa main blanche. La sérénade finie, elle se retira ; la musique aux timbres sonores lança une troisième fois ses notes aiguës. Une demi-heure avait suffi à tout cela, et nous étions encore dans l'extrémité : seulement nous avions pu remarquer que si la rixe avait attiré beaucoup de monde, personne ne s'était dérangé pour la sérénade; c'était la chose la plus simple du monde. En effet, le lendemain, dimanche, à la première heure, nous apprenions que c'était la fête de la dame de la maison ; nous courûmes au calendrier français. C'était la Saint Bernard ! Le dimanche 21 devait être pour nous consacré aux églises. Il n'y en a pas à Madrid qui soient dignes de ce nom comme monuments, mais la célébration du service suffisait à nous attirer. La célèbre paroisse de Notre Dame d'Atocha, pour laquelle Sa Majesté Catholique la reine Isabelle a une dévotion toute particulière, eut notre première visite. On célébrait l'Octave de l'Assomption. La nef était tendue de magnifiques draperies
troisième fois ses notes aiguës. Une demi-heure avait suffi à tout cela, et nous étions encore dans l'extrémité : seulement nous avions pu remarquer que si la rixe avait attiré beaucoup de monde, personne ne s'était dérangé pour la sérénade; c'était la chose la plus simple du monde. En effet, le lendemain, dimanche, à la première heure, nous apprenions que c'était la fête de la dame de la maison ; nous courûmes au calendrier français. C'était la Saint Bernard ! Le dimanche 21 devait être pour nous consacré aux églises. Il n'y en a pas à Madrid qui soient dignes de ce nom comme monuments, mais la célébration du service suffisait à nous attirer. La célèbre paroisse de Notre Dame d'Atocha, pour laquelle Sa Majesté Catholique la reine Isabelle a une dévotion toute particulière, eut notre première visite. On célébrait l'Octave de l'Assomption. La nef était tendue de magnifiques draperies de velours et de brocard, aux armes de la reine et à celle de la Vierge d'Atocha. Cette Vierge seule était voilée; je la savais riche de parures, de colliers, de diamants : je demandai à la voir. On me répondit que pour cela il fallait faire une promesse : je promis tout ce qu'on voulut; mais on m'expliqua que cette promesse était un vœu, avec dépôt d'argent, en un mot un cadeau à l'église, un cadeau digne de sa sublime patronne. J'avoue que, présent pour présent, je préférerais en offrir un à la madone de mon village, qui en a grand besoin. La Vierge de Chatou est loin d'être aussi riche que celle d'Atocha, à laquelle S. M. Isabelle envoie une douzaine de robes par an; sans compter les parures. Pour moi donc, le voile ne fut pas soulevé, et je dus me contenter de voir une foule de jolies Madrilènes, accroupies sur leurs talons, et jouant pieusement de l'éventail. J'ai appris que le dimanche suivant, 28, la Vierge d'Atocha avait été officiellement décorée du grand cordon de l'ordre de Charles III. Nous allâmes de là entendre, à l'église de Santa Cruz, un sermon en espagnol. Aucun de nous
je promis tout ce qu'on voulut; mais on m'expliqua que cette promesse était un vœu, avec dépôt d'argent, en un mot un cadeau à l'église, un cadeau digne de sa sublime patronne. J'avoue que, présent pour présent, je préférerais en offrir un à la madone de mon village, qui en a grand besoin. La Vierge de Chatou est loin d'être aussi riche que celle d'Atocha, à laquelle S. M. Isabelle envoie une douzaine de robes par an; sans compter les parures. Pour moi donc, le voile ne fut pas soulevé, et je dus me contenter de voir une foule de jolies Madrilènes, accroupies sur leurs talons, et jouant pieusement de l'éventail. J'ai appris que le dimanche suivant, 28, la Vierge d'Atocha avait été officiellement décorée du grand cordon de l'ordre de Charles III. Nous allâmes de là entendre, à l'église de Santa Cruz, un sermon en espagnol. Aucun de nous n'entendait bien cette langue, mais nous fûmes tous charmés par le geste élégant, par la diction sonore et inspirée du prédicateur. Il parlait à son auditoire des délices du paradis, et bien qu'il nous fût impossible de suivre ses descriptions, ses périodes redondantes d'épithètes, nous étions sous l'attrait de sa voix ; il nous entraînait dans l'Eden qu'il ouvrait à un auditoire sensuel et croyant. Notre après-midi se passa au Buen Retiro, jardin public avec grande pièce d'eau, situé derrière le Prado et le Musée. Nous y arrivâmes à cinq heures; après avoir marché très lentement, nous nous assîmes à l'ombre, au bord du lac, sur une large pierre. Mais notre siège avait été soumis pendant six heures à l'action d'un soleil torride; nous fûmes obligés de nous lever : la température de notre banc eût fait cuire des œufs. Le temps réglementaire s'avançait : il fallut, le lundi 22 de bonne heure, faire nos adieux à notre hôte, et reprendre le chemin de la France, sur lequel toutefois nous nous étions réservé quelques stations. La première était l'Escurial, ce fameux palais situé à 51 kilomètres de Madrid, au pied d'une anfractuosité de la grande chaîne du Guadarrama. A notre
voix ; il nous entraînait dans l'Eden qu'il ouvrait à un auditoire sensuel et croyant. Notre après-midi se passa au Buen Retiro, jardin public avec grande pièce d'eau, situé derrière le Prado et le Musée. Nous y arrivâmes à cinq heures; après avoir marché très lentement, nous nous assîmes à l'ombre, au bord du lac, sur une large pierre. Mais notre siège avait été soumis pendant six heures à l'action d'un soleil torride; nous fûmes obligés de nous lever : la température de notre banc eût fait cuire des œufs. Le temps réglementaire s'avançait : il fallut, le lundi 22 de bonne heure, faire nos adieux à notre hôte, et reprendre le chemin de la France, sur lequel toutefois nous nous étions réservé quelques stations. La première était l'Escurial, ce fameux palais situé à 51 kilomètres de Madrid, au pied d'une anfractuosité de la grande chaîne du Guadarrama. A notre arrivée, six jours auparavant, soit que nous fussions pressés d'entrer à Madrid, soit que la perspective fût incomplète du chemin de fer, nous avions eu de ce palais une idée mesquine, et nous doutions qu'il valût la peine d'être visité. Quelle erreur que la nôtre, et combien nous eûmes à changer d'avis ! Le palais, placé sous l'invocation de saint Laurent, est disposé en forme de grille. Une immense église est au centre, à droite et à gauche de laquelle s'élèvent d'immenses constructions comme un collège-séminaire, une bibliothèque, un couvent de moines qui desservent l'église, et un palais pour les rois et les reines d'Espagne. L'église est magnifique ; elle a été si souvent décrite, qu'il est superflu d'y revenir : je ne veux dire qu'un mot des sépultures royales. Sous la coupole, dans une sorte de crypte destinée à ce Panthéon de rois, on descend par un escalier de marbre, très élégant, très policé, et malheureusement sans rampes, une vingtaine de marches. Le sacristain, qui conduit les voyageurs et tient devant eux la lumière, les avertit qu'ils doivent cracher de marche en marche, sous leurs pas, afin de ne pas glisser. La veille, un visiteur avait fait là une
changer d'avis ! Le palais, placé sous l'invocation de saint Laurent, est disposé en forme de grille. Une immense église est au centre, à droite et à gauche de laquelle s'élèvent d'immenses constructions comme un collège-séminaire, une bibliothèque, un couvent de moines qui desservent l'église, et un palais pour les rois et les reines d'Espagne. L'église est magnifique ; elle a été si souvent décrite, qu'il est superflu d'y revenir : je ne veux dire qu'un mot des sépultures royales. Sous la coupole, dans une sorte de crypte destinée à ce Panthéon de rois, on descend par un escalier de marbre, très élégant, très policé, et malheureusement sans rampes, une vingtaine de marches. Le sacristain, qui conduit les voyageurs et tient devant eux la lumière, les avertit qu'ils doivent cracher de marche en marche, sous leurs pas, afin de ne pas glisser. La veille, un visiteur avait fait là une chute et s'était cassé la jambe : cet accident n'est pas rare. Il est certain que rien ne saurait vous retenir. Les parois de l'escalier sont toutes revêtues de marbre, sans un seul point d'appui. Avec des précautions nous arrivâmes. Là, ce n'est point comme dans les cimetières espagnols. Ce ne sont point les pieds du mort qui vous font face. La salle est octogone, et sur chacun de ses pans, sont vues de flanc, quatre magnifiques tombes de marbre vert de mer, superposées, et se détachant à peine les unes des autres. Des inscriptions en or indiquent le nom du monarque qui repose dans chaque tombeau, depuis Charles-Quint, et il y en a moins de pleins que de vides, car pour être enterré là, il faut avoir régné, avoir porté sceptre et couronne, avoir été reine ou roi ! Le dôme est de marbre comme le reste. Un froid pénétrant vous force à sortir bientôt, l'âme aussi glacée que le corps. Encore une merveille, c'est la sacristie; nous y entrions pour donner à l'officier d'église sa propina, mais les richesses qui nous éblouissaient nous retinrent là malgré la présence de plusieurs prêtres. Une salle de 50 mètres de long,
ne sont point les pieds du mort qui vous font face. La salle est octogone, et sur chacun de ses pans, sont vues de flanc, quatre magnifiques tombes de marbre vert de mer, superposées, et se détachant à peine les unes des autres. Des inscriptions en or indiquent le nom du monarque qui repose dans chaque tombeau, depuis Charles-Quint, et il y en a moins de pleins que de vides, car pour être enterré là, il faut avoir régné, avoir porté sceptre et couronne, avoir été reine ou roi ! Le dôme est de marbre comme le reste. Un froid pénétrant vous force à sortir bientôt, l'âme aussi glacée que le corps. Encore une merveille, c'est la sacristie; nous y entrions pour donner à l'officier d'église sa propina, mais les richesses qui nous éblouissaient nous retinrent là malgré la présence de plusieurs prêtres. Une salle de 50 mètres de long, sur 20 de large, pavée des plus belles mosaïques, riche de boiseries de tout genre, armoires, bahuts divisés pour les ornements, est ornée de tableaux du plus grand prix, qui alternent avec des miroirs magnifiques, dont un seul, encadré de larges arabesques de cristal de roche, se vendrait certainement plus de cent mille francs à Paris. Ce sont des cadeaux de roi ; l'explication est invariable. C'est Philippe II qui a régalé de cette peinture, de cette glace de Venise. Régalé employé dans ce sens, me semble expressif. L'un des côtés de cette sacristie est percé de fenêtres régulières qui s'ouvrent sur les jardins de l'Escurial, et ce n'est pas une chose médiocrement curieuse; ces jardins sont des dessins contournés de bois, toujours verts, qui atteignent un mètre de hauteur, s'enroulent et se déroulent en courbes capricieuses, et entourent des fontaines d'eau vives, venues de la montagne et emprisonnées dans de beaux bassins, dont le nombre pour tout l'Escurial s'élève à 87. Le couvent est comme tous les couvents du monde, deux ou trois pièces suivant la dignité du moine. La bibliothèque offre un spectacle curieux; on la dit riche en éditions anciennes et en manuscrits, mais il est difficile
de cent mille francs à Paris. Ce sont des cadeaux de roi ; l'explication est invariable. C'est Philippe II qui a régalé de cette peinture, de cette glace de Venise. Régalé employé dans ce sens, me semble expressif. L'un des côtés de cette sacristie est percé de fenêtres régulières qui s'ouvrent sur les jardins de l'Escurial, et ce n'est pas une chose médiocrement curieuse; ces jardins sont des dessins contournés de bois, toujours verts, qui atteignent un mètre de hauteur, s'enroulent et se déroulent en courbes capricieuses, et entourent des fontaines d'eau vives, venues de la montagne et emprisonnées dans de beaux bassins, dont le nombre pour tout l'Escurial s'élève à 87. Le couvent est comme tous les couvents du monde, deux ou trois pièces suivant la dignité du moine. La bibliothèque offre un spectacle curieux; on la dit riche en éditions anciennes et en manuscrits, mais il est difficile d'en juger. 70,000 volumes enfermés sous des grilles vous présentent tous leur tranche dorée ; donc le titre est au fond, et on n'y voit rien. Cette règle a dû contrarier quelques moines laborieux, qui sans doute, pour retrouver leur livre, se sont avisés de répéter à l'encre, sur la tranche, quelques titres gothiques. Ceci n'est pas du plus bel effet. Le palais de la reine nous a été ouvert ensuite. Il n'est remarquable ni comme architecture, ni comme ameublement. Mais il offre la plus riche collection de tapisseries pour tentures qu'on puisse rêver : or, là tapisserie de Madrid ne se cède en rien à celle des Gobelins : elles sont là toujours en présence, et, par bonheur, les couleurs en sont aussi vives que si elles venaient d'être placées. Est-ce l'abri de la montagne, l'épaisseur des murs, l'éloignement de tout chemin et de toute poussière qui leur a donné cette conservation ; mais elles sont admirables. Les espagnoles représentent la vie des grands, la chasse, les courses des taureaux, les jeux de l'enfance ; aucun sujet figuré. Dans un petit recoin assez sombre de ce palais, notre cicerone nous fait voir une très-petite chambre, avec un cabinet plus
tranche, quelques titres gothiques. Ceci n'est pas du plus bel effet. Le palais de la reine nous a été ouvert ensuite. Il n'est remarquable ni comme architecture, ni comme ameublement. Mais il offre la plus riche collection de tapisseries pour tentures qu'on puisse rêver : or, là tapisserie de Madrid ne se cède en rien à celle des Gobelins : elles sont là toujours en présence, et, par bonheur, les couleurs en sont aussi vives que si elles venaient d'être placées. Est-ce l'abri de la montagne, l'épaisseur des murs, l'éloignement de tout chemin et de toute poussière qui leur a donné cette conservation ; mais elles sont admirables. Les espagnoles représentent la vie des grands, la chasse, les courses des taureaux, les jeux de l'enfance ; aucun sujet figuré. Dans un petit recoin assez sombre de ce palais, notre cicerone nous fait voir une très-petite chambre, avec un cabinet plus petit et plus obscur encore. Des meubles noirs, en cuir de Cordoue, représentent un lit assez mauvais, une table, un fauteuil. Qu'est-ce que cela? C'est l'appartement de Philippe II; là il travaillait, là il dormait, là aussi il priait; une fenêtre s'ouvre, et nous voici dans ce trou, béant sur l'église, à droite du chœur ; on peut là tout voir sans être vu, à 40 pieds au-dessus du sol; la fenêtre se referme ; on ne voit plus rien que ces deux petites pièces froides et mal éclairées, dont le dernier valet de la reine ne voudrait pas aujourd'hui. Et c'est là, que se sont agités dans une tête ardente les destinées du monde ! Notre visite est achevée; nous redescendons vers la station, qui est à 1 kilomètre 1/2 de l'Escurial. Alors nous nous rendons compte de l'effet produit à la première vue. La sévérité d'une architecture épaisse et sans aucun ornement; la matière éternelle de la construction, toute en granit du Guadarrama; c'est une robe grise de moine qui cache un corps élégant, bien proportionné, une tête noble et intelligente. Déjeunons vite ; le second train venant de Madrid va nous emporter vers Avila. Senores, al train!
l'église, à droite du chœur ; on peut là tout voir sans être vu, à 40 pieds au-dessus du sol; la fenêtre se referme ; on ne voit plus rien que ces deux petites pièces froides et mal éclairées, dont le dernier valet de la reine ne voudrait pas aujourd'hui. Et c'est là, que se sont agités dans une tête ardente les destinées du monde ! Notre visite est achevée; nous redescendons vers la station, qui est à 1 kilomètre 1/2 de l'Escurial. Alors nous nous rendons compte de l'effet produit à la première vue. La sévérité d'une architecture épaisse et sans aucun ornement; la matière éternelle de la construction, toute en granit du Guadarrama; c'est une robe grise de moine qui cache un corps élégant, bien proportionné, une tête noble et intelligente. Déjeunons vite ; le second train venant de Madrid va nous emporter vers Avila. Senores, al train! À peine sommes-nous en wagon qu'un orage résultat de la chaleur extrême de la veille nous apporte une pluie bienfaisante. De la pluie en Espagne, dans la Vieille-Castille ! Ceci manquait à notre buchan. Mais la Providence ne veut pas gâter notre journée. Après 80 kilomètres la pluie cesse; à quatre heures le soleil brille sur la patrie de sainte Thérèse, et nous y entrons. La station n'est qu'à un quart d'heure de la vieille cité d'Avila; on embrasse de l'œil ses portes de pierre rougeâtre et la ceinture de ses fortifications. À droite avant d'entrer on voit un petit bois et une fontaine ; c'est là qu'on vient chercher une eau plus précieuse que le vin. Avila n'en a pas d'autre. En présence d'un commencement d'incendie, je crois qu'on crèverait plutôt cinquante outres de vin, que d'aller chercher une tonne d'eau à la source. L'eau est ici un commerce. Les aquadores et leurs ânes sillonnent le chemin. Nous entrons : une église mauresque, avec la vieille galerie interieure de colonnettes et de trèfles, nous arrête. C'est un bijou; elle est déserte et pourtant l'organiste qui étudie emplit la voûte d'harmonie. Un escalier nous attire, nous descendons dans une église
quatre heures le soleil brille sur la patrie de sainte Thérèse, et nous y entrons. La station n'est qu'à un quart d'heure de la vieille cité d'Avila; on embrasse de l'œil ses portes de pierre rougeâtre et la ceinture de ses fortifications. À droite avant d'entrer on voit un petit bois et une fontaine ; c'est là qu'on vient chercher une eau plus précieuse que le vin. Avila n'en a pas d'autre. En présence d'un commencement d'incendie, je crois qu'on crèverait plutôt cinquante outres de vin, que d'aller chercher une tonne d'eau à la source. L'eau est ici un commerce. Les aquadores et leurs ânes sillonnent le chemin. Nous entrons : une église mauresque, avec la vieille galerie interieure de colonnettes et de trèfles, nous arrête. C'est un bijou; elle est déserte et pourtant l'organiste qui étudie emplit la voûte d'harmonie. Un escalier nous attire, nous descendons dans une église souterraine, presque aussi grande que la première, et très suffisamment éclairée. C'est prestigieux ! Un peu plus loin nous arrivons à la cathédrale. Singulier spectacle : la porte extérieure est défendue (ce n'est pas ornée qu'il faut dire) par deux statues de pierre, un chevalier et un homme d'armes, taillés il y a cent ans peut-être par un artiste qui dessinait, à coup de hache, ces personnages hauts de dix coudées. La façade au-dessus et à gauche du portail principal est tapissée de chaînes énormes, auxquelles on attachait, je suppose, les prisonniers, dans les tours qui enceignent la ville. Depuis, on les a suspendues là en ex-voto, après l'un des nombreux sièges, sans doute, qu'a soutenu Avila. Car c'est une vieille ville de guerre espagnole : toutes les maisons y sont blasonnées, comme à Fontarabie. La noblesse de Castille avait là ses palais ; demeures grossières, mais solides, et qui ont abrité des guerriers. Les aïeux de sainte Thérèse, dont la généalogie est étalée partout, ont eu leur manoir sur une place publique, et leurs armoiries de pierre subsistent encore, au-dessus de la chambre où naquit la femme de l'extase et du divin amour. À côté on a bâti une
il y a cent ans peut-être par un artiste qui dessinait, à coup de hache, ces personnages hauts de dix coudées. La façade au-dessus et à gauche du portail principal est tapissée de chaînes énormes, auxquelles on attachait, je suppose, les prisonniers, dans les tours qui enceignent la ville. Depuis, on les a suspendues là en ex-voto, après l'un des nombreux sièges, sans doute, qu'a soutenu Avila. Car c'est une vieille ville de guerre espagnole : toutes les maisons y sont blasonnées, comme à Fontarabie. La noblesse de Castille avait là ses palais ; demeures grossières, mais solides, et qui ont abrité des guerriers. Les aïeux de sainte Thérèse, dont la généalogie est étalée partout, ont eu leur manoir sur une place publique, et leurs armoiries de pierre subsistent encore, au-dessus de la chambre où naquit la femme de l'extase et du divin amour. À côté on a bâti une église, et cette chambre s'y trouve annexée, comme la maison d'Ignace de Loyola l'est au couvent des jésuites, à Saragosse ; seulement la chambre native est une chapelle, brillante d'or, chargée d'ex-voto, où l'on vient prier de toutes les parties de l'Espagne. En sortant de là, curieux de tout voir, nous avons rencontré un prêtre auquel nous avons demandé la maison de l'inquisiteur Torquemada, il nous a répondu avec la plus froide politesse qu'elle lui était inconnue. Partout on nous a dit la même chose, d'où il faut conclure qu'Avila a répudié l'honneur d'avoir donné naissance à ce fanatique, qu'elle a produit pourtant. Nous visitons les remparts, ouverts maintenant sur des campagnes fertiles en blé ; nous passons et repassons sous les portes qui servent maintenant, avec leurs tours, de casernes à cette ville militaire, puis nous allons visiter une charmante maison mauresque, convertie aujourd'hui en café des officiers, mais qui n'en a pas moins gardé toute l'élégance et toute la fraîcheur de sa date et de sa construction. La nuit vient ; nous allons regagner la gare, y dîner. Demain nous serons en France. Avant de quitter l'Espagne, nous voyons en passant à toute vapeur, dans la brume du