jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
pieds nus. Les villages, avec leur nom aux consonnances bizarres, se suivent Sadek nous montre un important lot de typiques embarcations indigènes échouées à la rive, puis défilent, les uns après les autres Tanchau, à la limite de la Cochinchine et du Cambodge, Vinh-Xuong, Vinh-Loï, Banam et, enfin, reconnaissable au loin par ses pagodes aux pignons ajourés et ses toits relevés en patins, Pnom Penh, capitale du Cambodge. Nous avons l'extraordinaire chance d'y arriver au moment même du coucher du soleil, ce qui nous vaut la féerie toujours nouvelle dont le roi des astres est à la fois le premier rôle et le grand metteur en scène. Sous diverses latitudes, tant à l'extrême pointe de l'Europe le cap Nord qu'au sommet des plus hautes cimes des Alpes le Breithorn 4,176 mètres d'altitude par delà le cercle polaire comme sous l'équateur, j'ai pu fréquemment assister à l'agonie journalière de l'astre sublime. A maintes reprises, j'ai vu, en refrénant avec peine un long cri d'admiration, cette mystérieuse et splendide décomposition de la lumière, mais jamais jusqu'alors le spectacle, dont la photographie ne peut donner qu'une faible et timide reproduction, ne s'était déroulé aussi grandiose, et je n'ose espérer le revoir! Ce n'étaient pas, en effet, comme toujours, des flèches de feu, des coulées lumineuses s'échappant ainsi qu'au travers d'écrans translucides entre de gros nuages frangés d'une dentelle vermeille cette fois, dans un horizon presque serein, c'était la gamme complète en tons dégradés et adoucis de toutes les teintes et demi-teintes se succédant sans heurt en une harmonie aussi délicate que douce, mais hélas! aussi avec une rapidité telle que l'œil ébloui avait mille peines à en suivre les transformations. Du Zénith partaient les ors verts et pâles, puis jaunes de plus en plus brillants, accentuant les tons oranges et rouges pour finir à l'horizon comme en une apothéose dans la pourpre du sang. Tout cela, en un lavis incomparable, un fondu plus parfait que celui que nos artistes les plus renommés essayent en vain d'enfermer dans leurs flammes les mieux réussis. Les nuées délicatement coloriées d'un firmament où ne brillait encore nulle
pas, en effet, comme toujours, des flèches de feu, des coulées lumineuses s'échappant ainsi qu'au travers d'écrans translucides entre de gros nuages frangés d'une dentelle vermeille cette fois, dans un horizon presque serein, c'était la gamme complète en tons dégradés et adoucis de toutes les teintes et demi-teintes se succédant sans heurt en une harmonie aussi délicate que douce, mais hélas! aussi avec une rapidité telle que l'œil ébloui avait mille peines à en suivre les transformations. Du Zénith partaient les ors verts et pâles, puis jaunes de plus en plus brillants, accentuant les tons oranges et rouges pour finir à l'horizon comme en une apothéose dans la pourpre du sang. Tout cela, en un lavis incomparable, un fondu plus parfait que celui que nos artistes les plus renommés essayent en vain d'enfermer dans leurs flammes les mieux réussis. Les nuées délicatement coloriées d'un firmament où ne brillait encore nulle étoile se reflétaient dans l'eau calme et comme morte de la lagune dans laquelle se mirait à l'avant-plan et dans la pénombre déjà un paysage simpliste de rares objets : réels pirogue, feuillage, habitation lacustre s'y dédoublant eux-mêmes, presque imprécis et avec d'autant plus de poésie qu'il s'y rencontrait moins de réalisme. Pnom Penh, la ville des Prums (des pagodes), capitale actuelle du Cambodge, compte une population de plus de 50,000 habitants, avec cette particularité que chaque race y occupe un quartier distinct sa situation est splendide sur le Mékong qui la cotoie sur un front de 2 kilomètres. Arrivant des hauts plateaux du Thibet, le fleuve se divise ici en trois puissants bras, dont l'un, le Tonlé Sap aboutit aux grands lacs que nous traverserons avant d'arriver à Angkor; une route toute rouge rappelant Ceylan et bordée, ici aussi, d'arbres magnifiques d'un très beau vert, longe ce quai peut être unique au monde. Le peu d'heures d'escale qu'y fait le Nam Viam suffit amplement pour visiter, mieux que de façon superficielle, les principales curiosités de Pnom Penh. L'autorisation de parcourir les appartements privés du palais - dont l'entrée n'a d'ailleurs rien de bien engageant ni de très majestueux -
de réalisme. Pnom Penh, la ville des Prums (des pagodes), capitale actuelle du Cambodge, compte une population de plus de 50,000 habitants, avec cette particularité que chaque race y occupe un quartier distinct sa situation est splendide sur le Mékong qui la cotoie sur un front de 2 kilomètres. Arrivant des hauts plateaux du Thibet, le fleuve se divise ici en trois puissants bras, dont l'un, le Tonlé Sap aboutit aux grands lacs que nous traverserons avant d'arriver à Angkor; une route toute rouge rappelant Ceylan et bordée, ici aussi, d'arbres magnifiques d'un très beau vert, longe ce quai peut être unique au monde. Le peu d'heures d'escale qu'y fait le Nam Viam suffit amplement pour visiter, mieux que de façon superficielle, les principales curiosités de Pnom Penh. L'autorisation de parcourir les appartements privés du palais - dont l'entrée n'a d'ailleurs rien de bien engageant ni de très majestueux - nous étant naturellement refusée, il faudra bien que nous nous contentions d'en visiter la partie publique, qui renferme notamment le Wat Phnom Daun, auquel donne accès une grille européenne qui ne s'ouvre, comme chez nous, que contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le Wat Phnom Daun, appelé pagode d'argent parce que le parquet en est cloisonné de feuilles de ce métal, n'est guère fréquenté par les indigènes qui reprochent à son architecte un étranger de n'avoir point respecté les traditions cambodgiennes qui veulent des pilastres carrés alors que ceux qui sont placés ici ont la forme ronde. Cette pagode renferme quelques riches orfèvreries chinoises et cambodgiennes, notamment un Bouddha d'or à la robe curieusement entravée, des bijoux riches et artistiques, etc. Mais tout à côté se rencontrent des naïvetés déconcertantes, telle une lampe à pétrole pivotant grâce à un mouvement d'horlogerie dans une cage en cuivre doré ornée de gros cabochons; tel encore un lot important de verroteries sans valeur aucune, de l'époque napoléonienne. Il y a là aussi un Bouddha d'émeraude qui fait l'effet d'un morceau de fond de bouteille assez mal taillé et devant lequel on peut se demander si l'original n'est pas caché en quelque lieu sûr, à
le parquet en est cloisonné de feuilles de ce métal, n'est guère fréquenté par les indigènes qui reprochent à son architecte un étranger de n'avoir point respecté les traditions cambodgiennes qui veulent des pilastres carrés alors que ceux qui sont placés ici ont la forme ronde. Cette pagode renferme quelques riches orfèvreries chinoises et cambodgiennes, notamment un Bouddha d'or à la robe curieusement entravée, des bijoux riches et artistiques, etc. Mais tout à côté se rencontrent des naïvetés déconcertantes, telle une lampe à pétrole pivotant grâce à un mouvement d'horlogerie dans une cage en cuivre doré ornée de gros cabochons; tel encore un lot important de verroteries sans valeur aucune, de l'époque napoléonienne. Il y a là aussi un Bouddha d'émeraude qui fait l'effet d'un morceau de fond de bouteille assez mal taillé et devant lequel on peut se demander si l'original n'est pas caché en quelque lieu sûr, à moins qu'il n'ait été hasardé en même temps que nombre d'objets précieux que petit à petit, à chaque nécessité de cadeaux à faire, des répliques maladroites et sans valeur ont remplacé. À la toiture du Wat (le) sont suspendues des clochettes en cristal que la moindre brise fait sonner en un carillon étrange, légère musique aérienne et éthérée qui ne manque pas, la nuit venue, d'être d'un très grand charme, un peu enfantin, puéril peut-être. Mais qu'importe, ne sommes-nous pas dans le pays du merveilleux ?.. Le roi Sisudwath a fait élever devant la pagode d'argent deux édicules ayant la forme consacrée et particulière au pays. Ils renferment, l'un, les cendres des ancêtres, tandis que la dépouille de la reine mère est religieusement conservée dans l'autre. C'est d'un bel exemple de respect filial. Une colline de hauteur déjà respectable domine la capitale du Cambodge. La légende veut qu'elle surgit un jour brusquement des eaux, il y a neuf siècles, juste à point pour permettre à une riche veuve inconsolable, nommée Penh, d'y édifier, en expiation des fautes de son seigneur et maître, un mausolée et une petite pagode. Quoi qu'il en soit de cette conjugale reconnaissance posthume, la pagode à
un carillon étrange, légère musique aérienne et éthérée qui ne manque pas, la nuit venue, d'être d'un très grand charme, un peu enfantin, puéril peut-être. Mais qu'importe, ne sommes-nous pas dans le pays du merveilleux ?.. Le roi Sisudwath a fait élever devant la pagode d'argent deux édicules ayant la forme consacrée et particulière au pays. Ils renferment, l'un, les cendres des ancêtres, tandis que la dépouille de la reine mère est religieusement conservée dans l'autre. C'est d'un bel exemple de respect filial. Une colline de hauteur déjà respectable domine la capitale du Cambodge. La légende veut qu'elle surgit un jour brusquement des eaux, il y a neuf siècles, juste à point pour permettre à une riche veuve inconsolable, nommée Penh, d'y édifier, en expiation des fautes de son seigneur et maître, un mausolée et une petite pagode. Quoi qu'il en soit de cette conjugale reconnaissance posthume, la pagode à laquelle il est fait allusion constitue, malgré ses dimensions réduites, un monument du plus haut intérêt et réellement remarquable, mais ce qui l'est davantage, c'est le mausolée même. Un escalier monumental en pur style cambodgien y conduit. La rampe en est formée par la Aïk Héptacéphale, ou serpent à sept têtes, qu'on retrouve dans toute l'architecture khmère, tandis qu'à chaque palier de redoutables guerriers, armés de pied en capé, des monstres grimaçants et effrayants montent la garde et semblent vouloir interdire aux profanes infidèles que nous sommes l'accès de ces lieux sacrés. Tout en haut, un bas-relief typique représentant deux Apsaras, bayadères ou danseuses sacrées comme il s'en rencontre des milliers à Angkor, que nous visiterons par la suite. Le Pnom a l'habituelle forme de sonnette ou de fleur de lotus renversée. Sept bourrelets, représentant, dit-on, les parasols royaux, mènent à la flèche dont la hauteur rend les contours assez imprécis pour peu au reste qu'on s'approche, on constate une fois de plus que c'est le cadre qui constitue le grand charme réel du monument. Un long sifflement, suivi de deux coups brefs de la sirène, nous rappelle au Nam Viam qui déjà appareille pour le départ. Foule à quai
têtes, qu'on retrouve dans toute l'architecture khmère, tandis qu'à chaque palier de redoutables guerriers, armés de pied en capé, des monstres grimaçants et effrayants montent la garde et semblent vouloir interdire aux profanes infidèles que nous sommes l'accès de ces lieux sacrés. Tout en haut, un bas-relief typique représentant deux Apsaras, bayadères ou danseuses sacrées comme il s'en rencontre des milliers à Angkor, que nous visiterons par la suite. Le Pnom a l'habituelle forme de sonnette ou de fleur de lotus renversée. Sept bourrelets, représentant, dit-on, les parasols royaux, mènent à la flèche dont la hauteur rend les contours assez imprécis pour peu au reste qu'on s'approche, on constate une fois de plus que c'est le cadre qui constitue le grand charme réel du monument. Un long sifflement, suivi de deux coups brefs de la sirène, nous rappelle au Nam Viam qui déjà appareille pour le départ. Foule à quai nous y reconnaissons quelques européens, un groupe de bonzes tout pelés et à l'ample vêtement de couleur jaune or. Dans un coin plus loin, un petit nombre de forçats qui monteront avec nous à bord. Comme les gardiens qui les ont amenés jusqu'ici ne les accompagnent pas plus loin, ils leur enlèvent avant de les quitter les menottes dont détail amusant ils sont les propriétaires et que leurs successeurs en gardien remplaçant illico. C'est très typique. L'obscurité s'est entre-temps faite rapidement, comme il est de règle sous les tropiques, pendant que nous remontons le Tonle-Sap. C'est dans la nuit noire que la navigation se poursuit par une température de 30° qui est assez généralement celle des pays que nous traversons. Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, après avoir traversé le grand lac qui, à certaines époques, mesure jusque 200 kilomètres de long et 40 kilomètres de large, nous sommes, par suite de la baisse des eaux et après être passés à Snoc-Trou (porte du lac), obligés de jeter l'ancre et d'attendre que des jonques détachées de la rive qu'on devine à peine viennent nous chercher, car il nous reste 15 kilomètres à franchir pour arriver à Angkor. Nos pagayeurs
leur enlèvent avant de les quitter les menottes dont détail amusant ils sont les propriétaires et que leurs successeurs en gardien remplaçant illico. C'est très typique. L'obscurité s'est entre-temps faite rapidement, comme il est de règle sous les tropiques, pendant que nous remontons le Tonle-Sap. C'est dans la nuit noire que la navigation se poursuit par une température de 30° qui est assez généralement celle des pays que nous traversons. Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, après avoir traversé le grand lac qui, à certaines époques, mesure jusque 200 kilomètres de long et 40 kilomètres de large, nous sommes, par suite de la baisse des eaux et après être passés à Snoc-Trou (porte du lac), obligés de jeter l'ancre et d'attendre que des jonques détachées de la rive qu'on devine à peine viennent nous chercher, car il nous reste 15 kilomètres à franchir pour arriver à Angkor. Nos pagayeurs rament debout en s'accompagnant d'un chant très doux aux modulations rares, qui ne tarde cependant pas à devenir monotone, car leur chanson paraît se composer non pas de 10,000 vers, comme l'Iliade d'Homère, mais d'un nombre peut-être égal de couplets. Nous arrivons cependant à la limite du lac et de la forêt inondée et un brusque heurt nous apprend soudain que, toujours faute d'eau en suffisance, les jonques ne peuvent aller plus loin. Nouveau transbordement, cette fois en « touk-toï », pirogue indigène, tout comme sur notre grand fleuve africain. La navigation se poursuit avec, comme distraction, de nombreux enlisements qui mettent tout le monde à l'eau; nous quittons la forêt inondée, traversons de vastes plaines marécageuses habitées par de nombreuses colonies de aigrettes, marabouts et autres oiseaux splendides, qui se déplacent à peine à notre passage. Notre train de pirogues se compose d'une dizaine d'embarcations sveltes et élégantes dont le plus grand nombre n'a pour chargement qu'une seule de nos mallettes en acier. La rivière de Siem Reap, dans laquelle nous finissons par entrer, semble n'avoir qu'un lit très approximatif tantôt elle s'élargit, pour se rétrécir ensuite au premier tournant. Elle n'a pas de rives bien définies ni de
la forêt inondée et un brusque heurt nous apprend soudain que, toujours faute d'eau en suffisance, les jonques ne peuvent aller plus loin. Nouveau transbordement, cette fois en « touk-toï », pirogue indigène, tout comme sur notre grand fleuve africain. La navigation se poursuit avec, comme distraction, de nombreux enlisements qui mettent tout le monde à l'eau; nous quittons la forêt inondée, traversons de vastes plaines marécageuses habitées par de nombreuses colonies de aigrettes, marabouts et autres oiseaux splendides, qui se déplacent à peine à notre passage. Notre train de pirogues se compose d'une dizaine d'embarcations sveltes et élégantes dont le plus grand nombre n'a pour chargement qu'une seule de nos mallettes en acier. La rivière de Siem Reap, dans laquelle nous finissons par entrer, semble n'avoir qu'un lit très approximatif tantôt elle s'élargit, pour se rétrécir ensuite au premier tournant. Elle n'a pas de rives bien définies ni de direction nettement déterminée et je ne doute pas que plus d'une fois mes nautonniers n'y aient perdu, ne fût-ce qu'un moment, la bonne direction. Nous rencontrons une scierie chinoise très rudimentaire, mais aussi très pittoresque, avec ses énormes rubans à débiter le bois en grume, puis, un peu plus loin, une noria de bambous, espèce de moulin servant à irriguer et dont l'eau s'écoule en laissant entendre un délicieux gargouillis. Cela nous signale l'arrivée à Siem Reap, agglomération de 4,000 habitants, qui s'étend sur les deux rives de la rivière du même nom et où nous quittons définitivement nos pirogues qu'on amarre aux sticks des habitations lacustres, le restant du trajet se faisant sur terre ferme. Le village de Siem Reap, qui rappelle pas mal de villages congolais, est habité par des Cambodgiens, Siamois et Chinois il offre assez peu d'intérêt, aussi sommes-nous très heureux que notre guide, envoyé en avant, ne tarde pas à nous amener les Moss ou charrettes à bœufs qui nous permettront de couvrir, de façon plus ou moins confortable, vu l'absence de ressorts, les 6 kilomètres qui nous séparent d'Angkor. On prête aux Messageries Fluviales, si ce n'est déjà fait, l'intention de remplacer par une
une noria de bambous, espèce de moulin servant à irriguer et dont l'eau s'écoule en laissant entendre un délicieux gargouillis. Cela nous signale l'arrivée à Siem Reap, agglomération de 4,000 habitants, qui s'étend sur les deux rives de la rivière du même nom et où nous quittons définitivement nos pirogues qu'on amarre aux sticks des habitations lacustres, le restant du trajet se faisant sur terre ferme. Le village de Siem Reap, qui rappelle pas mal de villages congolais, est habité par des Cambodgiens, Siamois et Chinois il offre assez peu d'intérêt, aussi sommes-nous très heureux que notre guide, envoyé en avant, ne tarde pas à nous amener les Moss ou charrettes à bœufs qui nous permettront de couvrir, de façon plus ou moins confortable, vu l'absence de ressorts, les 6 kilomètres qui nous séparent d'Angkor. On prête aux Messageries Fluviales, si ce n'est déjà fait, l'intention de remplacer par une chaloupe à vapeur et une automobile les primitifs moyens de transport qui sont la jonque, la pirogue et la charrette à bœufs, utilisés jusqu'ici. Je ne sais pas si le temps que cela fera gagner aux touristes compensera la perte de pittoresque du voyage, tel qu'il était accompli jusqu'ici; je crains bien que non, car, s'il était malaisé et incommode d'arriver aux ruines, les difficultés que cela présentait avaient bien leur charme aussi, et puis, on était, en revanche, si largement payé de ses peines une fois arrivé, qu'on les avait tôt oubliées il n'en demeurait rien. Tous les transbordements variés auxquels nous avons dû procéder successivement nous ont pris pas mal de temps, aussi la nuit est-elle tout à fait tombée, et cela depuis longtemps, lorsque nous arrivons, enfin, vers 9 heures du soir et par l'obscurité la plus noire, à l'étape. Elle est représentée en l'occurrence par la "espèce de Bungalow très intelligemment comprise et qu'exploitent, dans d'excellentes conditions, les Messageries Fluviales, dont les services combinés nous ont amenés jusqu'ici. Les installations diverses de cette hôtellerie-type, qui pourrait servir de modèle chez nous, dans notre colonie, sont d'ailleurs toujours mises à la disposition des trop rares touristes qui
crains bien que non, car, s'il était malaisé et incommode d'arriver aux ruines, les difficultés que cela présentait avaient bien leur charme aussi, et puis, on était, en revanche, si largement payé de ses peines une fois arrivé, qu'on les avait tôt oubliées il n'en demeurait rien. Tous les transbordements variés auxquels nous avons dû procéder successivement nous ont pris pas mal de temps, aussi la nuit est-elle tout à fait tombée, et cela depuis longtemps, lorsque nous arrivons, enfin, vers 9 heures du soir et par l'obscurité la plus noire, à l'étape. Elle est représentée en l'occurrence par la "espèce de Bungalow très intelligemment comprise et qu'exploitent, dans d'excellentes conditions, les Messageries Fluviales, dont les services combinés nous ont amenés jusqu'ici. Les installations diverses de cette hôtellerie-type, qui pourrait servir de modèle chez nous, dans notre colonie, sont d'ailleurs toujours mises à la disposition des trop rares touristes qui viennent visiter Angkor. Nous y sommes, de plus, admirablement reçus. C'est parfait. Malgré la fatigue inhérente à des randonnées comme celle que nous venons de faire, malgré l'heure avancée, la hantise des ruines immenses, mystérieuses et que nous savons toutes proches nous prend irrésistiblement, au point de ne pas nous laisser attendre jusqu'au lendemain d'en faire une visite sommaire, à la lueur des torches. Promenade fantastique à laquelle rien ne se peut comparer et qu'il est de même impossible de décrire nous sommes là un tout petit groupe de blancs, une demi-douzaine au plus, qu'entourent des indigènes dont les grands yeux, qu'éteignent quelque peu de longs cils, luisent de façon étrange sous l'arc surabaissé de leurs sourcils rapprochés. Notre escorte est formée d'un assez grand nombre de porteurs de torches crépitantes à la longue flamme rouge, que terminent des torsades de fumées balsamiques qui produisent chez nous une espèce de griserie poétique et douce, mais qui fera néanmoins vibrer nos nerfs d'Européens jusqu'au paroxysme, presque jusqu'à l'extase. C'est une saisissante impression d'ensemble que nous recueillons tous et qui nous surprend elle devient bientôt si exacerbée, qu'elle dépasse certainement dans son irréalisme les rêves éthérés et fuss que peuvent faire les
laisser attendre jusqu'au lendemain d'en faire une visite sommaire, à la lueur des torches. Promenade fantastique à laquelle rien ne se peut comparer et qu'il est de même impossible de décrire nous sommes là un tout petit groupe de blancs, une demi-douzaine au plus, qu'entourent des indigènes dont les grands yeux, qu'éteignent quelque peu de longs cils, luisent de façon étrange sous l'arc surabaissé de leurs sourcils rapprochés. Notre escorte est formée d'un assez grand nombre de porteurs de torches crépitantes à la longue flamme rouge, que terminent des torsades de fumées balsamiques qui produisent chez nous une espèce de griserie poétique et douce, mais qui fera néanmoins vibrer nos nerfs d'Européens jusqu'au paroxysme, presque jusqu'à l'extase. C'est une saisissante impression d'ensemble que nous recueillons tous et qui nous surprend elle devient bientôt si exacerbée, qu'elle dépasse certainement dans son irréalisme les rêves éthérés et fuss que peuvent faire les plus invétérés fumeurs d'opium et de hachisch. Nous nous laissons mener comme en un songe impondéré et auquel manque la notion du temps et des lieux vers le monument sombre dont la puissante silhouette se détache nettement et brutalement enlevée à l'emporte-pièce sur le bleu foncé du firmament. La lune, découpée comme sous les tropiques en plat à barbe au lieu de l'être en croissant comme sous nos latitudes, éclaire, en y accrochant des rayons blafards qui en font ressortir les lignes principales, les cinq tours en tiare qui couronnent le plus grandiose monument antique connu à l'heure actuelle Nous foulons une chaussée toute droite qui paraît s'étendre à l'infini et pavée de larges dalles sonores, sur lesquelles, malgré nos efforts pour ne faire aucun bruit qui détonnerait ici, nos talons résonnent étrangement; puis, après un long parcours, c'est une première porte triomphale qui se dresse et que nous franchissons, porte dont les montants ont disparu et dont la baie ouverte semble quelque brèche faite dans l'histoire d'un passé énigmatique autant qu'inconnu pour nous permettre d'y jeter un coup d'œil indiscret, mais presque incapable de comprendre. La première impression éprouvée ici, et quelque brave que l'on soit, a une action