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des produits de la chasse, vous aurez la chance (si vous la cherchez), de les rencontrer à la lisière de la grande forêt, où se déroule leur vie mystérieuse ; et cette rencontre vous laissera d'impérissables souvenirs. Vous les verrez dans leurs villages de semi-nomades, faits de quelques huttes de branchages que l’on dirait copiées sur les abris que savent édifier les gorilles. Et l’on vous contera (ce qui n’est plus que de l’histoire), que les grands nègres voisins avaient coutume de capturer ces nains au filet (telles des bêtes sauvages), pour les manger. Ce n’est plus que de l’histoire, mais combien glorieuse ! La France coloniale a montré là, une fois encore, l’œuvre de civilisation qu’elle poursuit partout où flotte son drapeau. Victor FORBIN Un bozo, piroguier du Niger (Soudan). A. O. F. L’Afrique Occidentale Française, qu’on appelle par abréviation l’A. O. F. et qui occupe la partie sud de la protubérance enfoncée par le continent africain dans l’Atlantique, entre la Méditerranée et le Golfe de Guinée, comprend huit colonies : le Sénégal, la Guinée française, la Côte d’ivoire, le Dahomey, le Soudan français, la Haute-Volta, le Niger et la Mauritanie. L’A. O. F. est constituée de plateaux peu élevés, limités du côté de la mer par des hauteurs dont le point culminant est au centre de dispersion des eaux du Fouta Djalon ou du massif de l’Atacora ; ces hauteurs sont entourées de plaines sablonneuses au voisinage des régions désertiques, vaseuses entre le Cap Vert et le Cap des Palmes, bordées de lagunes le long du golfe de Guinée. L’A. O. F. comprend des races très variées ; de type blanc, les Maures et les Touareg ; de type rouge, les Peuls ; de type noir, les plus nombreux, les Ouolof, du Sénégal, les Bambara, du Soudan les Malinké, de la Guinée, les Mossi, de la Haute-Volta, les Fon, du Dahomey. L’agriculture est actuellement la principale ressource de l’A. O. F. (riz, mil, maïs, manioc). On y développe actuellement la culture du coton, à côté de celle de l’arachide et des plantes oléagineuses. L’A. O. F. possède dans
élevés, limités du côté de la mer par des hauteurs dont le point culminant est au centre de dispersion des eaux du Fouta Djalon ou du massif de l’Atacora ; ces hauteurs sont entourées de plaines sablonneuses au voisinage des régions désertiques, vaseuses entre le Cap Vert et le Cap des Palmes, bordées de lagunes le long du golfe de Guinée. L’A. O. F. comprend des races très variées ; de type blanc, les Maures et les Touareg ; de type rouge, les Peuls ; de type noir, les plus nombreux, les Ouolof, du Sénégal, les Bambara, du Soudan les Malinké, de la Guinée, les Mossi, de la Haute-Volta, les Fon, du Dahomey. L’agriculture est actuellement la principale ressource de l’A. O. F. (riz, mil, maïs, manioc). On y développe actuellement la culture du coton, à côté de celle de l’arachide et des plantes oléagineuses. L’A. O. F. possède dans ses forêts des bois d’essences extrêmement variées ; L’A. O. F. a également de l’or. Des voies ferrées, d’une longueur totale de 2.500 km., s’enfoncent du bord de la mer jusqu’au Niger. Des routes carrossables ont été récemment construites pour mettre en valeur ce magnifique pays. Les ÉTATS du LEVANT PAR PIERRE BERTHELOT Il semble que la Syrie soit en passe de devenir à la mode et l’on peut espérer voir bientôt se diriger vers elle un de ces grands courants touristiques qui enrichissent déjà le Maroc et l’Égypte. Le pays le mérite aussi bien par son attrait que par les efforts faits pour s’adapter aux besoins des voyageurs modernes. Mais avant d'exposer les charmes et les facilités d’un tel voyage, il convient de redresser une commune erreur de langage. « La Syrie » n’est que l’un des États du Levant, sous mandat français et les autres, république libanaise, gouvernement de Lattaquié, gouvernement du Djebel Druze, ne lui cèdent en rien quant aux beautés naturelles et aux souvenirs historiques. De tous temps ces terres furent une sorte de lieu de pèlerinage pour les Européens, les Français surtout, ils évoquent non seulement le souvenir des Croisades, mais ceux de Lamartine, de
PAR PIERRE BERTHELOT Il semble que la Syrie soit en passe de devenir à la mode et l’on peut espérer voir bientôt se diriger vers elle un de ces grands courants touristiques qui enrichissent déjà le Maroc et l’Égypte. Le pays le mérite aussi bien par son attrait que par les efforts faits pour s’adapter aux besoins des voyageurs modernes. Mais avant d'exposer les charmes et les facilités d’un tel voyage, il convient de redresser une commune erreur de langage. « La Syrie » n’est que l’un des États du Levant, sous mandat français et les autres, république libanaise, gouvernement de Lattaquié, gouvernement du Djebel Druze, ne lui cèdent en rien quant aux beautés naturelles et aux souvenirs historiques. De tous temps ces terres furent une sorte de lieu de pèlerinage pour les Européens, les Français surtout, ils évoquent non seulement le souvenir des Croisades, mais ceux de Lamartine, de Volney, de Chateaubriand, de Renan, de Flaubert, de Barrès pour ne citer que quelques noms. Les visiter était jadis et même simplement avant la guerre une espèce d’expédition, les trajets étaient difficiles, longs, les gîtes souvent moins que médiocres. Aujourd'hui on atteint par mer Beyrouth en six jours, par terre Alep en 96 heures, et enfin un service d’avion relie Marseille à Beyrouth en 36 heures. Un effort considérable d'équipement a été fait. Sous l'impulsion du haut-commissariat français, les États ont construit un réseau routier de premier ordre. Dans les principaux centres des hôtels confortables ont été édifiés et organisés. Il est donc devenu extrêmement facile d’y aller et d’y séjourner. Situés sur la côte orientale de la Méditerranée, coupés de hautes montagnes, parcourus par de nombreux cours d’eau dont les principaux sont l’Euphrate et l’Oronte, les États du Levant doivent à leur position géographique et à leur système orographique une très grande variété de climats. En quelques kilomètres on passe du climat méditerranéen de la côte, à des climats d’altitude pour retrouver peu après le doux climat de la Békaa, puis à celui, plus rude, de l’intérieur des terres ; et ce n’est pas sans raison que le poète
Alep en 96 heures, et enfin un service d’avion relie Marseille à Beyrouth en 36 heures. Un effort considérable d'équipement a été fait. Sous l'impulsion du haut-commissariat français, les États ont construit un réseau routier de premier ordre. Dans les principaux centres des hôtels confortables ont été édifiés et organisés. Il est donc devenu extrêmement facile d’y aller et d’y séjourner. Situés sur la côte orientale de la Méditerranée, coupés de hautes montagnes, parcourus par de nombreux cours d’eau dont les principaux sont l’Euphrate et l’Oronte, les États du Levant doivent à leur position géographique et à leur système orographique une très grande variété de climats. En quelques kilomètres on passe du climat méditerranéen de la côte, à des climats d’altitude pour retrouver peu après le doux climat de la Békaa, puis à celui, plus rude, de l’intérieur des terres ; et ce n’est pas sans raison que le poète arabe a dit : « La Syrie a l’été à ses pieds, le printemps sur ses genoux, l'automne sur ses seins, l'hiver sur sa tête. » Pourtant, si remarquables que soient les sites naturels, il semble que les souvenirs historiques les doivent encore prévaloir. En peu de pays tant de monuments et si divers se trouvent réunis en un si petit espace. Et cela s’explique. Placés au carrefour de trois continents : Asie, Europe, Afrique, ces régions furent le lieu de passage de maintes migrations. Leur richesse, leur climat attirèrent maints conquérants et tous ces peuples laissèrent des traces monumentales de leur séjour. Aux portes de Beyrouth les rochers du Nahr-el-Kelb en conservent la preuve; plus de dix inscriptions gravent leurs murs dont les plus antiques remontent aux Assyriens et aux Egyptiens. Il faut se décider, faute de place, à simplement signaler l’intérêt des ruines de la haute antiquité, statues hittites ou assyriennes, restes de villes et de ports phéniciens, semites, égyptiens. Du Djebel Druze à l’Euphrate, de la Méditerranée au fond du désert, on retrouve l’œuvre romaine : places fortes, temples, palais dressent encore un peu partout leurs ruines mais en deux lieux surtout apparaît la grandeur de Rome
monuments et si divers se trouvent réunis en un si petit espace. Et cela s’explique. Placés au carrefour de trois continents : Asie, Europe, Afrique, ces régions furent le lieu de passage de maintes migrations. Leur richesse, leur climat attirèrent maints conquérants et tous ces peuples laissèrent des traces monumentales de leur séjour. Aux portes de Beyrouth les rochers du Nahr-el-Kelb en conservent la preuve; plus de dix inscriptions gravent leurs murs dont les plus antiques remontent aux Assyriens et aux Egyptiens. Il faut se décider, faute de place, à simplement signaler l’intérêt des ruines de la haute antiquité, statues hittites ou assyriennes, restes de villes et de ports phéniciens, semites, égyptiens. Du Djebel Druze à l’Euphrate, de la Méditerranée au fond du désert, on retrouve l’œuvre romaine : places fortes, temples, palais dressent encore un peu partout leurs ruines mais en deux lieux surtout apparaît la grandeur de Rome ou plutôt de son exemple. Car aussi bien Baalbeck et ses temples, Palmyre et ses colonnades furent construites sur des modèles romains par des ouvriers indigènes, peut-être même conçues par des architectes autochtones. Pourtant, si attachant que soit cet art et sa suite immédiate l’art byzantin, ils touchent moins que la série des constructions médiévales. Accourus en conquérants, les Croisés, on ne le sait pas assez, s’installèrent dans le pays conquis et entretinrent très vite des relations intimes avec les Arabes, en adversaires qui se combattent longtemps avec une fougue et une loyauté commune, mais aussi savent toujours s’apprécier et parfois s’entendre. Pour défendre des attaques des Émirs, les fragiles états latins, et les villes dont ils avaient augmenté les splendeurs, les Croisés construisirent au long des côtes de la Méditerranée et aux flancs des monts un double système de puissantes fortifications dont les restes demeurent. C’est le Krak des chevaliers, non loin de Tripoli, formidable château dont les murs enclosent 5 hectares en leur triple enceinte ; c'est Margal, plus vaste encore, 7 hectares, considéré comme imprenable par la force ; c'est le château de Saône (Kalaat Sayoun) dont un fossé de 28 mètres de long sur 18 mètres
la série des constructions médiévales. Accourus en conquérants, les Croisés, on ne le sait pas assez, s’installèrent dans le pays conquis et entretinrent très vite des relations intimes avec les Arabes, en adversaires qui se combattent longtemps avec une fougue et une loyauté commune, mais aussi savent toujours s’apprécier et parfois s’entendre. Pour défendre des attaques des Émirs, les fragiles états latins, et les villes dont ils avaient augmenté les splendeurs, les Croisés construisirent au long des côtes de la Méditerranée et aux flancs des monts un double système de puissantes fortifications dont les restes demeurent. C’est le Krak des chevaliers, non loin de Tripoli, formidable château dont les murs enclosent 5 hectares en leur triple enceinte ; c'est Margal, plus vaste encore, 7 hectares, considéré comme imprenable par la force ; c'est le château de Saône (Kalaat Sayoun) dont un fossé de 28 mètres de long sur 18 mètres de profondeur taillé dans le roc vif protège la seule face accessible de plein pied; c’est le château de Beaumont, Masyaf; d'autres encore, comme le château de la mer de Saida ou résidence Saint Louis et le château des comtes de Toulouse à Tripoli. Installés dans le pays les « francs » organisèrent et souvent augmentèrent sa prospérité. Peu de traces restent des monuments civils, palais et maisons, mais des ponts, des églises comme la fameuse cathédrale de Tortose. En même temps les Arabes construisaient aussi beaucoup, et de multiples échanges enrichirent l’art architectural des deux adversaires. De tous les châteaux « Sarrazins », Safita et autres, le plus important et le mieux conservé est le gigantesque château qui domine encore la ville d’Alep de ses immenses glacis de pierre et dont le pont fortifié qui franchit son fossé est une œuvre extraordinaire de puissance. A ces châteaux il faut ajouter les mosquées, celles des Omeyyades et la Tekke de Soliman à Damas ; de très belles maisons particulières : palais Azem de Damas et de Homs, et plus tard de Beit-Eddin au Liban, grands Khans d’Alep, souks couverts, bains publics, tous construits avec un sens exquis de la ligne
francs » organisèrent et souvent augmentèrent sa prospérité. Peu de traces restent des monuments civils, palais et maisons, mais des ponts, des églises comme la fameuse cathédrale de Tortose. En même temps les Arabes construisaient aussi beaucoup, et de multiples échanges enrichirent l’art architectural des deux adversaires. De tous les châteaux « Sarrazins », Safita et autres, le plus important et le mieux conservé est le gigantesque château qui domine encore la ville d’Alep de ses immenses glacis de pierre et dont le pont fortifié qui franchit son fossé est une œuvre extraordinaire de puissance. A ces châteaux il faut ajouter les mosquées, celles des Omeyyades et la Tekke de Soliman à Damas ; de très belles maisons particulières : palais Azem de Damas et de Homs, et plus tard de Beit-Eddin au Liban, grands Khans d’Alep, souks couverts, bains publics, tous construits avec un sens exquis de la ligne et de l’utilité. « Les plus beaux monuments dans les plus beaux sites » a-t-on dit en parlant des Etats et Flaubert résumait : « La Syrie est un beau pays aussi varié que fougueux de contrastes et de couleurs... quant au Liban il n’est pas assez vanté. » PAR JEAN II ne faudrait pas croire que la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, qui composent l’Afrique du Nord, se ressemblent au point de ne former qu’un seul pays arbitrairement divisé; mieux vaut les considérer comme trois perles d’un même collier dont l’Atlas serait le fil. Cette comparaison d’une parfaite banalité aura le double avantage d’être exacte et dans le style arabisant. Les ressemblances géographiques entre les trois régions sont d’ailleurs très grandes. Toutes trois, selon le vieux dicton, sont « des pays froids où le soleil est chaud » ; toutes trois s’illuminent au printemps d’une floraison sauvage qui meurt au premier sirocco, et que ne fera pas oublier en hiver l’aigre verdure de l’orge sur les plaines sans arbres ; toutes trois sont terres panoramiques aux horizons de montagnes lointains et massifs. Un air trop transparent, une lumière sans ombres ni reflets, un ciel brutal... tout cela se fondant
JEAN II ne faudrait pas croire que la Tunisie, l’Algérie et le Maroc, qui composent l’Afrique du Nord, se ressemblent au point de ne former qu’un seul pays arbitrairement divisé; mieux vaut les considérer comme trois perles d’un même collier dont l’Atlas serait le fil. Cette comparaison d’une parfaite banalité aura le double avantage d’être exacte et dans le style arabisant. Les ressemblances géographiques entre les trois régions sont d’ailleurs très grandes. Toutes trois, selon le vieux dicton, sont « des pays froids où le soleil est chaud » ; toutes trois s’illuminent au printemps d’une floraison sauvage qui meurt au premier sirocco, et que ne fera pas oublier en hiver l’aigre verdure de l’orge sur les plaines sans arbres ; toutes trois sont terres panoramiques aux horizons de montagnes lointains et massifs. Un air trop transparent, une lumière sans ombres ni reflets, un ciel brutal... tout cela se fondant en douceur, en richesse, en charme alanguissant, dès qu’une ville et des jardins offrent au soleil des écrans où se poser et des ramiers où foudroyer. Et ces nuits qui ont fait comparer la femme à la lune... Politiquement, l’unité de l’Afrique du Nord apparaît dans l’histoire comme un idéal qui ne devint réalité qu’aux époques d’apogée de Carthage, de Rome des Hafsides et des Almohades. Depuis la décadence romaine et en dépit des efforts des grands souverains musulmans, un persistant phénomène de craquelure morcelle toujours cette vaste contrée en plusieurs unités, dont le Maghreb dit aussi Maroc, l’Ifriquia dite Tunisie, furent les plus extrêmes, donc les mieux délimitées au moins par le cadre des mers. Les territoires intermédiaires tantôt leur servaient de champ d’expansion et de retraite, tantôt se trouvaient eux-mêmes unifiés sous un souverain indépendant comme au temps des Beni-Hammad, des princes de Tlemcen ou des Turcs. De tout cela, il résulte qu’un voyage à travers l’Afrique du Nord, s’il n’est pas sans monotonie quand on y considère la nature, devient plein d’intérêt quand on y étudie les hommes et leurs travaux. Jusqu’à présent, le Maroc, ni à Volubilis ni à Chellah, encore que les fouilles n’y aient
qui ne devint réalité qu’aux époques d’apogée de Carthage, de Rome des Hafsides et des Almohades. Depuis la décadence romaine et en dépit des efforts des grands souverains musulmans, un persistant phénomène de craquelure morcelle toujours cette vaste contrée en plusieurs unités, dont le Maghreb dit aussi Maroc, l’Ifriquia dite Tunisie, furent les plus extrêmes, donc les mieux délimitées au moins par le cadre des mers. Les territoires intermédiaires tantôt leur servaient de champ d’expansion et de retraite, tantôt se trouvaient eux-mêmes unifiés sous un souverain indépendant comme au temps des Beni-Hammad, des princes de Tlemcen ou des Turcs. De tout cela, il résulte qu’un voyage à travers l’Afrique du Nord, s’il n’est pas sans monotonie quand on y considère la nature, devient plein d’intérêt quand on y étudie les hommes et leurs travaux. Jusqu’à présent, le Maroc, ni à Volubilis ni à Chellah, encore que les fouilles n’y aient pas été infructueuses, n’a pas offert de vestiges romains d’une ampleur ni même d’une beauté comparables à celles des ruines de Cherchell, de Timgad, de Tipaza, de Lambèse, de Djemila, de Tebessa et d’Hippone en Algérie, ou d’El Djem et de Dougga en Tunisie. Mais l’empire des Chérifs est resté, par excellence, le domaine de l’art musulman. Sans doute la Tunisie possède, avec la grande mosquée de Kairouan et Jamaa Ez-Zitouna, à Tunis, des édifices comptés parmi les plus anciens de l’Islam et antérieurs à ceux de Fez, de Rabat ou de Marrakech, mais il est certain que ces trois villes sont plus riches que tout le reste des trois provinces, non seulement par le nombre, mais par la personnalité de leurs monuments mauresques. Tout ce qu’on peut dire, si l’on veut porter un jugement en quelques mots sur l’art musulman de la Tunisie, c’est qu’à ses débuts, il porte encore trop la marque d’emprunts à l’art romain et byzantin, et qu’à la fin, il est trop entaché d’influences italiennes de basse époque. Quant à la période de maturité, qu’on peut placer du XIIIe au XVe siècle, elle doit surtout son éclat aux Maures, exilés par les Espagnols, et venus
par excellence, le domaine de l’art musulman. Sans doute la Tunisie possède, avec la grande mosquée de Kairouan et Jamaa Ez-Zitouna, à Tunis, des édifices comptés parmi les plus anciens de l’Islam et antérieurs à ceux de Fez, de Rabat ou de Marrakech, mais il est certain que ces trois villes sont plus riches que tout le reste des trois provinces, non seulement par le nombre, mais par la personnalité de leurs monuments mauresques. Tout ce qu’on peut dire, si l’on veut porter un jugement en quelques mots sur l’art musulman de la Tunisie, c’est qu’à ses débuts, il porte encore trop la marque d’emprunts à l’art romain et byzantin, et qu’à la fin, il est trop entaché d’influences italiennes de basse époque. Quant à la période de maturité, qu’on peut placer du XIIIe au XVe siècle, elle doit surtout son éclat aux Maures, exilés par les Espagnols, et venus se réfugier au royaume des Hafsides. Il n’en reste pas moins que la visite de la grande mosquée de Kairouan réserve au touriste, instruit du rôle joué par l'Islam dans l’histoire du monde, une des plus fortes émotions qu’il pourra ressentir durant son voyage. Au Maroc, où les monuments indigènes de quelque importance ne remontent guère, en date, au-delà du XIIe siècle, nous trouvons tout de suite un art formé et qui est bien soi. Le travail de synthèse et la germination poursuivis à Kairouan, à Cordoue, aux Beni-Hammad, depuis l’invasion arabe, durant les siècles où les Pyrénées marquaient à peu près les limites de l’Islam, a donné sa fleur avec les hautains souvenirs laissés par les Almohades à Marrakech et à Rabat : Bab Aguedal, la Koutoubia, la Tour Hassan, la porte des Oudaïa, Bab Roua, etc... Ce sont ces chefs-d’œuvre qu’il faut voir pour se faire une idée de ce que fut, dans sa force et sa personnalité, l’art musulman d’occident. A une époque plus récente, qui se place entre le XIIIe et le XVIIe siècle, appartient l’art léger, gracieux, comme féerique, et presque tout décoratif, qui est celui des Medersas et des vieilles maisons privées et qui
de quelque importance ne remontent guère, en date, au-delà du XIIe siècle, nous trouvons tout de suite un art formé et qui est bien soi. Le travail de synthèse et la germination poursuivis à Kairouan, à Cordoue, aux Beni-Hammad, depuis l’invasion arabe, durant les siècles où les Pyrénées marquaient à peu près les limites de l’Islam, a donné sa fleur avec les hautains souvenirs laissés par les Almohades à Marrakech et à Rabat : Bab Aguedal, la Koutoubia, la Tour Hassan, la porte des Oudaïa, Bab Roua, etc... Ce sont ces chefs-d’œuvre qu’il faut voir pour se faire une idée de ce que fut, dans sa force et sa personnalité, l’art musulman d’occident. A une époque plus récente, qui se place entre le XIIIe et le XVIIe siècle, appartient l’art léger, gracieux, comme féerique, et presque tout décoratif, qui est celui des Medersas et des vieilles maisons privées et qui s’épanouit sous les sultans Mérinides pour se survivre jusqu’à Moulay Ismaïl, même jusqu’à nos jours. Cet art-là, il faut l’étudier à Fez. C’est à peu près l’art de l’Alhambra de Grenade, mais la place qu’y occupe le cèdre sculpté lui donne une physionomie proprement marocaine. A l’époque Saadienne, il est déjà sur son déclin mais donne encore pourtant deux édifices de premier ordre qu'on admirera à Marrakech : les tombeaux des Saadiens et la Medersa ben Youssef. L’Algérie possède, avec Tlemcen, un petit musée de ce même art, dont plusieurs mosquées et le minaret de Mançoura sont les pièces les plus précieuses. Elle est, par ailleurs, assez pauvre en monuments indigènes, la plupart des mosquées et des maisons d’Alger étant très fortement marquées d’influences turques, italiennes ou espagnoles chrétiennes. C’est par contre le pays des grands paysages de montagnes comme ceux de Kabylie, de steppes comme ceux des hauts-plateaux et de déserts comme ceux du Figuig où la plus belle lumière du monde transforme incessamment un aérien décor de collines et de palmiers. Les villages de l’Aurès, avec leurs toitures plates disposées comme des marches de terre au flanc des pentes abruptes, ont une physionomie barbare qui fait penser au