jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
aucun effort de mise en valeur n'a été tenté. Au point de vue agricole, les procédés de culture n'ont pas varié depuis les temps les plus reculés, les instruments aratoires sont pareils à ceux représentés dans les inscriptions pharaoniques d'Égypte; l'élevage n'a jamais été amélioré par des sélections rationnelles, et l'absence de toute police sanitaire a permis aux épizooties de se développer et de causer des ravages ruineux parmi les troupeaux. Les forêts elles-mêmes ne sont l'objet d'aucun aménagement méthodique et, dans bien des cas, on a pu regretter la légèreté avec laquelle les indigènes détruisent par le feu des forêts dont une exploitation convenable permettrait de tirer des profits considérables. Certaines plantes même sont cultivées sans que les Abyssins en connaissent exactement la valeur. C'est le cas pour le lin, que l'on rencontre en quantité assez importante dans certains pays, afin d'en donner la graine au bétail, sans soupçonner les qualités textiles de cette plante. En général, le Galla, qui représente l'élément ethnique agriculteur, cultive et exploite les richesses naturelles du sol, uniquement pour la consommation indigène. Le millet (théf), l'orge, le blé, le maïs, sont l'objet de ses soins; mais beaucoup d'autres cultures pourraient être singulièrement plus développées qu'elles ne le sont actuellement. Le café est dans ce cas. Le café est originaire d'une province occidentale de l'Éthiopie, le « Kaffa », où on le rencontre en grande quantité à l'état sauvage. Il y a une vingtaine d'années seulement que la culture du caféier a pris une réelle importance au Harrar et aux Aroussis. Le ras Makonnen, quand il était gouverneur du Harrar, l'avait encouragée de son mieux, donnant l'exemple et obligeant à l'imiter tous les chefs relevant de ses ordres. Il percevait même une partie des impôts en café. Malgré ces efforts, malgré les profits que l'on pourrait retirer de la culture raisonnée du caféier d'Abyssinie, dont les maisons de commerce d'Aden apprécient hautement les qualités, les Abyssins continuent à soigner très médiocrement leurs cultures. Les irrigations nécessaires sont insuffisantes, aussi les rendements sont-ils loin de ce qu'ils devraient être dans un pays où l'arbuste donne deux
qu'elles ne le sont actuellement. Le café est dans ce cas. Le café est originaire d'une province occidentale de l'Éthiopie, le « Kaffa », où on le rencontre en grande quantité à l'état sauvage. Il y a une vingtaine d'années seulement que la culture du caféier a pris une réelle importance au Harrar et aux Aroussis. Le ras Makonnen, quand il était gouverneur du Harrar, l'avait encouragée de son mieux, donnant l'exemple et obligeant à l'imiter tous les chefs relevant de ses ordres. Il percevait même une partie des impôts en café. Malgré ces efforts, malgré les profits que l'on pourrait retirer de la culture raisonnée du caféier d'Abyssinie, dont les maisons de commerce d'Aden apprécient hautement les qualités, les Abyssins continuent à soigner très médiocrement leurs cultures. Les irrigations nécessaires sont insuffisantes, aussi les rendements sont-ils loin de ce qu'ils devraient être dans un pays où l'arbuste donne deux récoltes par an. Une observation du même genre peut être faite pour le coton. L'Abyssinie importe chaque année pour 6 millions de cotonnades; or, certaines régions se prêteraient admirablement à la culture de ce textile. Déjà dans le Tchercher, entre le Kassam et la falaise de Baltchi, le long des monts Bossette, on rencontre de vastes champs de coton. On en retrouve au nord, sur les contreforts du Tigré et au sud, jusque dans les îles du lac Zouaï. Malgré quelques travaux d'irrigation, les plantations souffrent en général beaucoup pendant la saison sèche, d'autant que les Abyssins laissent deux ou trois ans les arbustes en terre et se contentent d'une récolte infime. L'espèce est cependant bonne et possède des gousses assez grosses avec de belles fibres. Si des essais étaient régulièrement entrepris, on obtiendrait des résultats très appréciables. Ceux tentés par M. Savouré, à Ooura-Melka, sur les bords du Kassam, ou par le vicomte de Sinéty, à Djibouti, en sont la preuve la plus manifeste. Pour l'instant, les seuls produits abyssins qui alimentent les exportations sont le café, les peaux, la cire, l'ivoire et la civette. Le café est presque entièrement exporté par les plantations du Harrar : en 1910,
monts Bossette, on rencontre de vastes champs de coton. On en retrouve au nord, sur les contreforts du Tigré et au sud, jusque dans les îles du lac Zouaï. Malgré quelques travaux d'irrigation, les plantations souffrent en général beaucoup pendant la saison sèche, d'autant que les Abyssins laissent deux ou trois ans les arbustes en terre et se contentent d'une récolte infime. L'espèce est cependant bonne et possède des gousses assez grosses avec de belles fibres. Si des essais étaient régulièrement entrepris, on obtiendrait des résultats très appréciables. Ceux tentés par M. Savouré, à Ooura-Melka, sur les bords du Kassam, ou par le vicomte de Sinéty, à Djibouti, en sont la preuve la plus manifeste. Pour l'instant, les seuls produits abyssins qui alimentent les exportations sont le café, les peaux, la cire, l'ivoire et la civette. Le café est presque entièrement exporté par les plantations du Harrar : en 1910, elles ont fourni à l'étranger pour une somme de 2.900.000 francs, à laquelle il faut ajouter environ 200.000 francs de café produits par les provinces de l'Ouest. Plusieurs maisons importantes s'occupent au Harrar et à Djibouti de l'exportation du café harrari. Elles l'expédient par Djibouti vers Aden où il est manutentionné et revendu en Europe. L'exportation des peaux a atteint en 1910 le chiffre de 5.237.000 francs; un tiers en revient au Harrar et les deux autres tiers au marché d'Addis-Abeba. En 1908, à la suite de la crise américaine, ces chiffres avaient sensiblement fléchi, mais ils commencent à se relever avec la reprise des affaires. Les peaux de bœufs et de chèvres constituent la totalité des expéditions; mais ces opérations seraient susceptibles d'un développement bien plus considérable si les troupeaux étaient l'objet de soins plus attentifs et plus raisonnés. La cire représente environ un million de francs dans les chiffres fournis par les transports du chemin de fer. Le marché est concentré à Addis-Abeba. Ce produit vient des Aroussis, du Sidamo, du Gouragué, de Kaffa et de Fillou-Babor. La cire blanche des Aroussis est particulièrement recherchée. Des Hindous et des Anglais ont des agents dans ces régions qui font
manutentionné et revendu en Europe. L'exportation des peaux a atteint en 1910 le chiffre de 5.237.000 francs; un tiers en revient au Harrar et les deux autres tiers au marché d'Addis-Abeba. En 1908, à la suite de la crise américaine, ces chiffres avaient sensiblement fléchi, mais ils commencent à se relever avec la reprise des affaires. Les peaux de bœufs et de chèvres constituent la totalité des expéditions; mais ces opérations seraient susceptibles d'un développement bien plus considérable si les troupeaux étaient l'objet de soins plus attentifs et plus raisonnés. La cire représente environ un million de francs dans les chiffres fournis par les transports du chemin de fer. Le marché est concentré à Addis-Abeba. Ce produit vient des Aroussis, du Sidamo, du Gouragué, de Kaffa et de Fillou-Babor. La cire blanche des Aroussis est particulièrement recherchée. Des Hindous et des Anglais ont des agents dans ces régions qui font leurs achats sur place et en assurent l'expédition. Le miel donne également lieu à un commencement d'exportation : en 1906, la Compagnie du chemin de fer en avait transporté pour 1.692 francs. Ce chiffre est faible, mais c'est une indication à retenir. L'exportation de l'ivoire, qui était de 700.000 francs en 1906, est passée en 1909 à 2.319.000 francs, représentant 88.571 kilos. La qualité en est très belle : c'est l'Empereur qui est le principal détenteur de l'ivoire, puisque c'est lui qui délivre les autorisations de chasse et prélève la moitié du produit. On rencontrait, il y a quelques années encore, des troupeaux d'éléphants considérables en Abyssinie. Ces troupeaux commencent à diminuer notablement, il serait indispensable même que le Gouvernement prît des mesures sévères à ce sujet, s'il ne veut pas voir d'ici peu disparaître cette source de richesse. De toutes les indications qui précèdent, il ressort nettement cette conclusion que l'Abyssinie est un pays présentant des possibilités économiques considérables, mais où le travail de mise en valeur des richesses naturelles du sol est à peine commencé. Sans doute, le chemin de fer d'Addis-Abeba à Djibouti, dont l'achèvement est annoncé dans quatre ans, si l'on parvient à résoudre les difficultés
en 1906, est passée en 1909 à 2.319.000 francs, représentant 88.571 kilos. La qualité en est très belle : c'est l'Empereur qui est le principal détenteur de l'ivoire, puisque c'est lui qui délivre les autorisations de chasse et prélève la moitié du produit. On rencontrait, il y a quelques années encore, des troupeaux d'éléphants considérables en Abyssinie. Ces troupeaux commencent à diminuer notablement, il serait indispensable même que le Gouvernement prît des mesures sévères à ce sujet, s'il ne veut pas voir d'ici peu disparaître cette source de richesse. De toutes les indications qui précèdent, il ressort nettement cette conclusion que l'Abyssinie est un pays présentant des possibilités économiques considérables, mais où le travail de mise en valeur des richesses naturelles du sol est à peine commencé. Sans doute, le chemin de fer d'Addis-Abeba à Djibouti, dont l'achèvement est annoncé dans quatre ans, si l'on parvient à résoudre les difficultés qui en entravent actuellement quelque peu la construction, favorisera dans une large mesure l'évolution commerciale de l'empire du Négus, mais notre diplomatie serait bien inspirée en continuant à agir vigoureusement auprès du Gouvernement éthiopien pour obtenir de lui tout un ensemble de réformes économiques susceptibles d'amener le peuple abyssin vers une exploitation rationnelle et féconde des ressources que le sol peut lui procurer. Notre colonie voisine de la Côte des Somalis, dont la prospérité est si intimement liée à celle de l'Éthiopie, ne pourrait qu'en retirer le plus sérieux profit, et, d'autre part, l'Abyssinie, qui paraît vouloir entrer aujourd'hui dans la voie de la civilisation, affirmerait en même temps sa vitalité par des résultats dignes des richesses dont la nature l'a dotée. HUBERT Le voyageur qui a visité les tombeaux des Ming et la Grande Muraille, n'a eu qu'une vision affaiblie, imparfaite et même décevante de l'architecture chinoise; toujours des ruines et des murs croulants; la poussière du passé empêche les vivants de respirer, beaucoup par leur faute, puisque les Célestes s'interdisent d'entretenir les monuments anciens. D'autre part, une légende veut qu'à la chute d'une dynastie, toutes les tombes disparaissent et que le soc de la charrue disperse au vent
une exploitation rationnelle et féconde des ressources que le sol peut lui procurer. Notre colonie voisine de la Côte des Somalis, dont la prospérité est si intimement liée à celle de l'Éthiopie, ne pourrait qu'en retirer le plus sérieux profit, et, d'autre part, l'Abyssinie, qui paraît vouloir entrer aujourd'hui dans la voie de la civilisation, affirmerait en même temps sa vitalité par des résultats dignes des richesses dont la nature l'a dotée. HUBERT Le voyageur qui a visité les tombeaux des Ming et la Grande Muraille, n'a eu qu'une vision affaiblie, imparfaite et même décevante de l'architecture chinoise; toujours des ruines et des murs croulants; la poussière du passé empêche les vivants de respirer, beaucoup par leur faute, puisque les Célestes s'interdisent d'entretenir les monuments anciens. D'autre part, une légende veut qu'à la chute d'une dynastie, toutes les tombes disparaissent et que le soc de la charrue disperse au vent les cendres ancestrales, excellente tradition que la monarchie actuelle des Tsinhs a tout intérêt à maintenir, pour consolider son existence. Les tombes Ming ont été respectées cependant, bien que l'empereur Qianlong ait fait main basse sur certains matériaux précieux, marbres et bois; sur les représentations indignées des censeurs, il consacra plusieurs millions aux réparations — trait à retenir pour sa rareté. Mais les temps sont changés, les idées nouvelles vont transformer la vieille Chine; la révolution s'approche, respectera-t-elle les sépultures impériales de l'Est, les Tong-Ling, et celles de l'Ouest, les Si-Ling! Empressons-nous d'aller faire un pèlerinage à ces dernières, les plus rapprochées de la capitale. Un matin de juin, l'enseigne de vaisseau B..., qui parle couramment le chinois, et moi, décidons de faire le voyage. Le même jour à midi, nous prenons à la gare de Sien-men le train de la ligne Péking— Hankou, par une chaleur étouffante. Quand nous avons dépassé les hautes murailles de la ville mandchoue, près du couvent de Poyéou'-quan, l'atmosphère devient respirable ; nous voyons défiler maisons, tombeaux et cultures, le pont de Marco-Polo, à Lou-kou-kiao, des villages fortifiés, des tours aux nombreuses toitures superposées, et toujours la même teinte grisâtre répandue sur la plaine
plusieurs millions aux réparations — trait à retenir pour sa rareté. Mais les temps sont changés, les idées nouvelles vont transformer la vieille Chine; la révolution s'approche, respectera-t-elle les sépultures impériales de l'Est, les Tong-Ling, et celles de l'Ouest, les Si-Ling! Empressons-nous d'aller faire un pèlerinage à ces dernières, les plus rapprochées de la capitale. Un matin de juin, l'enseigne de vaisseau B..., qui parle couramment le chinois, et moi, décidons de faire le voyage. Le même jour à midi, nous prenons à la gare de Sien-men le train de la ligne Péking— Hankou, par une chaleur étouffante. Quand nous avons dépassé les hautes murailles de la ville mandchoue, près du couvent de Poyéou'-quan, l'atmosphère devient respirable ; nous voyons défiler maisons, tombeaux et cultures, le pont de Marco-Polo, à Lou-kou-kiao, des villages fortifiés, des tours aux nombreuses toitures superposées, et toujours la même teinte grisâtre répandue sur la plaine du Pé-tchi-li. A Kao-pé-tien, de la ligne principale se détache l'embranchement qui, à travers les mamelons de plus en plus élevés, nous amène, vers 5 heures du soir, à la gare de Léang-ko-tchoang, terminus de la ligne : nous sommes à 100 kilomètres au sud-ouest de Péking. Une foule dépenaillée s'empresse autour de nous pour les offres de service; les pourparlers bruyants et difficultueux prennent fin par la location de deux ânes et d'une méchante carriole destinée à nos bagages; victoire ! nous sommes délivrés de ces gens malodorants autant qu'indiscrets; aussitôt installés sur le petit matelas bleu qui tient lieu de selle, nous filons sur la piste rocailleuse, tourmentée et accidentée, une vraie route chinoise, qui remonte le cours murmurant du Yichon; bientôt la route s'élargit avec une bordure d'arbres superbes. Un mur gris dont les extrémités se perdent vers les deux versants boisés de la vallée, nous barre soudain la vue. Heureusement cet obstacle n'est qu'un symbole et n'arrête pas les humains; deux ouvertures se présentent et bientôt nous foulons la terre mystérieuse où, sous d'épais ombrages, ont été ensevelis trois empereurs : Yongzheng en 1735, Qianlong en 1792, et Dao-Guang en 1850. Quelques instants après, nous mettons
s'empresse autour de nous pour les offres de service; les pourparlers bruyants et difficultueux prennent fin par la location de deux ânes et d'une méchante carriole destinée à nos bagages; victoire ! nous sommes délivrés de ces gens malodorants autant qu'indiscrets; aussitôt installés sur le petit matelas bleu qui tient lieu de selle, nous filons sur la piste rocailleuse, tourmentée et accidentée, une vraie route chinoise, qui remonte le cours murmurant du Yichon; bientôt la route s'élargit avec une bordure d'arbres superbes. Un mur gris dont les extrémités se perdent vers les deux versants boisés de la vallée, nous barre soudain la vue. Heureusement cet obstacle n'est qu'un symbole et n'arrête pas les humains; deux ouvertures se présentent et bientôt nous foulons la terre mystérieuse où, sous d'épais ombrages, ont été ensevelis trois empereurs : Yongzheng en 1735, Qianlong en 1792, et Dao-Guang en 1850. Quelques instants après, nous mettons pied à terre devant le yamen du vieux mandarin mandchou chargé de la garde du champ de repos; il se nomme Nei-ta-Jen et appartient à la famille impériale; le plus clair de son revenu est constitué, depuis que la curiosité des Barbares d'Occident est admise à se satisfaire ici, c'est-à-dire depuis 1900, par les dons des visiteurs généreux auxquels il offre l'hospitalité; c'est chez lui que nous passons la nuit. Le lendemain matin, après un léger repas, nous formons le projet de commencer notre excursion par le Mou-Ling, le monument le plus éloigné vers l'ouest; il est 6 heures, le ciel pur et sans nuages nous promet une chaude journée, profitons de la fraîcheur délicieuse si réconfortante après une nuit passée sur le dur kang (lit de camp chinois). Et vivement les bourricots nous enlèvent de leur trottinement menu dans l'immense parc planté de mélèzes, de cyprès et de pins; les âniers excitent leurs bêtes « ta ta ta trie, ta ta ta ta trie »; un coup d'oeil à droite vers les sépultures de Yongzheng et de Qianlong, à travers les clairières d'où émergent les toits jaunes. Nous dépassons les tombes de princesses et du prince Huai-Chin, les villages
depuis 1900, par les dons des visiteurs généreux auxquels il offre l'hospitalité; c'est chez lui que nous passons la nuit. Le lendemain matin, après un léger repas, nous formons le projet de commencer notre excursion par le Mou-Ling, le monument le plus éloigné vers l'ouest; il est 6 heures, le ciel pur et sans nuages nous promet une chaude journée, profitons de la fraîcheur délicieuse si réconfortante après une nuit passée sur le dur kang (lit de camp chinois). Et vivement les bourricots nous enlèvent de leur trottinement menu dans l'immense parc planté de mélèzes, de cyprès et de pins; les âniers excitent leurs bêtes « ta ta ta trie, ta ta ta ta trie »; un coup d'oeil à droite vers les sépultures de Yongzheng et de Qianlong, à travers les clairières d'où émergent les toits jaunes. Nous dépassons les tombes de princesses et du prince Huai-Chin, les villages de la garde mandchoue; de loin, quelques rares individus nous regardent; le silence règne, seule la fumée bleuâtre qui se déroule au-dessus des fourmilières rappelle qu'une nombreuse population grouille derrière ces murs. La route étroite, mais suffisamment entretenue, sort de la haute futaie, grimpe au milieu des mamelons verdoyants, et, après une heure de marche, nous parvenons à un col. Ici, un temps d'arrêt devant le petit vallon aux larges ombrages coupés de murs rouges, de toits jaunes ou verts qui scintillent au soleil. Le paysage qui se déroule à nos pieds est enchanteur; si la haute muraille de rochers sévères barre à l'ouest le cirque de montagnes de sa ligne sombre, en revanche les constructions fraîches et gaies n'évoquent nullement des pensées tristes, à l'instar des nécropoles européennes, et c'est bien la demeure posthume dans laquelle les ombres impériales continuent à se mouvoir comme dans la vie réelle. Descendons la pente et entrons dans cette large voie bordée de plusieurs allées de grands sapins; pas d'arcs de triomphe ou « pei-lous », pas de ponts ni de statues pour varier et égayer les promenades du pauvre Empereur, l'ombre de Dao-Guang est-elle donc confinée derrière les pierres rouges du quadrilatère
après une heure de marche, nous parvenons à un col. Ici, un temps d'arrêt devant le petit vallon aux larges ombrages coupés de murs rouges, de toits jaunes ou verts qui scintillent au soleil. Le paysage qui se déroule à nos pieds est enchanteur; si la haute muraille de rochers sévères barre à l'ouest le cirque de montagnes de sa ligne sombre, en revanche les constructions fraîches et gaies n'évoquent nullement des pensées tristes, à l'instar des nécropoles européennes, et c'est bien la demeure posthume dans laquelle les ombres impériales continuent à se mouvoir comme dans la vie réelle. Descendons la pente et entrons dans cette large voie bordée de plusieurs allées de grands sapins; pas d'arcs de triomphe ou « pei-lous », pas de ponts ni de statues pour varier et égayer les promenades du pauvre Empereur, l'ombre de Dao-Guang est-elle donc confinée derrière les pierres rouges du quadrilatère qui forme le Mou-ling? Nous parvenons sur le blanc parvis où s'élève la triple porte flanquée de deux pavillons qui abritent les soldats mandchous et d'un abattoir pour les animaux des sacrifices; nous sommes signalés. Abandonnant nos montures, nous franchissons un pont de marbre blanc pour nous porter à la rencontre d'un groupe que précède un mandarin. Salut, courbette à la chinoise, un peu raide, car nous ne sommes guère les bienvenus, nous, vils étrangers impolis et bruyants, et les regards des soldats mandchous ne nous témoignent pas une grande sympathie; mais la prudence et le protocole nous protègent. Grave, le camarade B... exprime notre désir de visiter l'impériale demeure; le mandarin accueille favorablement notre demande, et cérémonieux, d'un geste large, il nous invite à gravir les marches donnant accès au portail principal. Sous le porche, les arcs et les carquois remplis de flèches reposent sur des râteliers de bois rouge; rouges aussi avec des clous à tête dorée sont les lourds vantaux clos par deux énormes cadenas, grandes boîtes de cuivre percées de deux trous dans le sens de la longueur. Diable ! le plus haut se trouve bien à 4 mètres du sol, que va-t-il se passer? L'officier
rencontre d'un groupe que précède un mandarin. Salut, courbette à la chinoise, un peu raide, car nous ne sommes guère les bienvenus, nous, vils étrangers impolis et bruyants, et les regards des soldats mandchous ne nous témoignent pas une grande sympathie; mais la prudence et le protocole nous protègent. Grave, le camarade B... exprime notre désir de visiter l'impériale demeure; le mandarin accueille favorablement notre demande, et cérémonieux, d'un geste large, il nous invite à gravir les marches donnant accès au portail principal. Sous le porche, les arcs et les carquois remplis de flèches reposent sur des râteliers de bois rouge; rouges aussi avec des clous à tête dorée sont les lourds vantaux clos par deux énormes cadenas, grandes boîtes de cuivre percées de deux trous dans le sens de la longueur. Diable ! le plus haut se trouve bien à 4 mètres du sol, que va-t-il se passer? L'officier donne un ordre; un soldat s'approche porteur d'une vaste sacoche de cuir, il en tire une fourche à double branche, c'est la clef ! et la plonge dans le cadenas du bas, le plus petit; un déclic; le cadenas s'ouvre. Mais celui du haut ! On approche une échelle trapue, le porteclefs l'escalade, brandit une seconde clef plus grosse, mais de même forme que la première, même opération couronnée du même succès. Je respire, ces grosses machines n'étaient pas rouillées; mais que nos voleurs les forceraient facilement ! Les portes massives virent sur leurs gonds en tournant d'un quart de cercle sur de petites roues de bois; nous entrons, la première cour s'offre à nos yeux. La façade laquée de la pagode centrale s'élève rutilante au-dessus des dalles blanches, des balustrades de marbre et des trois escaliers ornés de gueules grimaçantes; sous la double toiture débordant hardiment s'accroche une tablette avec le chiffre de Tao-Kouang (Éclat de la raison). Inutile de décrire la salle des sacrifices, ses poutres enluminées, ses colonnes en bois de cèdre de couleur naturelle, ses fours crématoires où l'on brûle les objets de papier, et dans la seconde cour le tumulus assez simple où reposent l'Empereur