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ici, les marchés ne se font guère de gré à gré, à moins d'en passer par les fourches caudales du marchand, mais plutôt comme dans un hôtel des ventes, au plus offrant. Seulement il se passe une scène bizarre et bien couleur locale : le commissaire-priseur dit un prix, pour tel objet, les amateurs le saisissent par les poignets, lui glissent les doigts dans l'ouverture de la manche, en appuyant d'une certaine façon pour indiquer le chiffre du « men-pao » ou pourboire, et l'objet est adjugé au plus offrant. Rien de plus curieux que de voir ledit commissaire tiraillé à droite, tiraillé à gauche, par les acheteurs. Dans les ruelles et petites rues qui s'entrecroisent à l'est de la Grande-Rue, on rencontre de vastes entrepôts, de grosses maisons de commerce, surtout pour la pelleterie. En règle générale, les gros négociants, quelle que soit leur partie, ont un prix fixe, un enfant peut aller acheter sans crainte d'être volé; chez ceux de second ordre, il n'y a pas de prix fixe. Les fourriers ont des boutiques bien achalandées, où l'on trouve, pour s'habiller chaudement l'hiver, principalement des peaux de loups, chats et chiens sauvages, chèvres, renards, castors, loutres, etc., toutes venant de Sibérie et des plateaux de Mongolie; mais le bon moment pour acheter est au printemps. Et toutes ces maisons sont en bois; quel désastre, si les réformistes, au lieu de s'en tenir à la banlieue, avaient l'audace de venir incendier les quartiers du centre ! 17 avril : Le Pé-tang. — Une poussière fine impalpable obscurcit l'air et intercepte la lumière du soleil, on ne voit pas à quarante pas, c'est à se croire dans un brouillard. C'est le vent jaune de Mongolie qui souffle depuis ce matin. Muni d'un cache-poussière et de lunettes de chauffeur, je m'assieds dans un jurinckschaw, et en route pour le Pé-tang, la résidence des missionnaires lazaristes et de l'évêque du Pé-tchi-li. À cause du palais impérial et des rues à angle droit, c'est un long voyage pour une si courte distance; presque constamment je suis le mur d'enceinte rouge du palais où,
venant de Sibérie et des plateaux de Mongolie; mais le bon moment pour acheter est au printemps. Et toutes ces maisons sont en bois; quel désastre, si les réformistes, au lieu de s'en tenir à la banlieue, avaient l'audace de venir incendier les quartiers du centre ! 17 avril : Le Pé-tang. — Une poussière fine impalpable obscurcit l'air et intercepte la lumière du soleil, on ne voit pas à quarante pas, c'est à se croire dans un brouillard. C'est le vent jaune de Mongolie qui souffle depuis ce matin. Muni d'un cache-poussière et de lunettes de chauffeur, je m'assieds dans un jurinckschaw, et en route pour le Pé-tang, la résidence des missionnaires lazaristes et de l'évêque du Pé-tchi-li. À cause du palais impérial et des rues à angle droit, c'est un long voyage pour une si courte distance; presque constamment je suis le mur d'enceinte rouge du palais où, affleurant le faîtage de tuiles vernissées, apparaissent d'épais taillis, des arbres, les monticules des jardins impériaux surmontés de belvédères. À gauche, un Li-paï-ssen ou temple musulman tombe en ruine : seule une porte surmontée d'un joli petit pavillon tend lamentablement des vestiges de poutres comme de grands bras décharnés, et l'on distingue encore d'élégants hauts-reliefs de style persan. Splendeur d'un côté, misère de l'autre. À l'angle sud-ouest du palais, en face d'un grand Fou ou palais, il faut quitter la belle rue propre et nette de la Pagode des Deux Tours, et, après avoir dépassé un grand Peï-lou rouge, tourner à droite dans un mauvais chemin creux, rempli d'ornières et de boue. Mais mon homme-cheval connaît les raccourcis; il tire sur les brancards, il sue, il ahane, et nous voilà bientôt sur le contrefort de la chaussée, au milieu de terrains vagues, parsemés de ruines. Horreur et puanteur! je surprends la vie chinoise dans tout son réalisme, et, malgré mes cris « œuf pourri, œuf de tortue », je ne dérange aucunement quelques individus accroupis derrière des pans de mur. Et cependant, en dehors des murs, avec les mots « Ouan-tan, ouanpa-tan », on peut révolutionner un village. Plus loin,
l'on distingue encore d'élégants hauts-reliefs de style persan. Splendeur d'un côté, misère de l'autre. À l'angle sud-ouest du palais, en face d'un grand Fou ou palais, il faut quitter la belle rue propre et nette de la Pagode des Deux Tours, et, après avoir dépassé un grand Peï-lou rouge, tourner à droite dans un mauvais chemin creux, rempli d'ornières et de boue. Mais mon homme-cheval connaît les raccourcis; il tire sur les brancards, il sue, il ahane, et nous voilà bientôt sur le contrefort de la chaussée, au milieu de terrains vagues, parsemés de ruines. Horreur et puanteur! je surprends la vie chinoise dans tout son réalisme, et, malgré mes cris « œuf pourri, œuf de tortue », je ne dérange aucunement quelques individus accroupis derrière des pans de mur. Et cependant, en dehors des murs, avec les mots « Ouan-tan, ouanpa-tan », on peut révolutionner un village. Plus loin, je suis poursuivi par des loqueteux, surtout des femmes et des enfants au jarret vigoureux, qui ne me lâcheront qu'au bout de 200 ou 300 mètres, après l'aumône de quelques « cents » ou sous; et quelle voix dolente et triste : « Ta-lao-ié! Ta-lao-ié! », cela signifie probablement « la charité, la charité » mais non, ils m'appellent : « Vieux grand-père ». La porte Si-ngan-men (porte de la Paix de l'Est) franchie, je suis dans la ville Impériale, sur un large boulevard aboutissant à la ville Violette Interdite, appelée communément Ville rouge, à cause de la haute muraille badigeonnée de rouge; puis une belle avenue ombragée, longue d'une centaine de mètres, s'ouvre à gauche, et, entre les branches d'arbres de l'allée, je découvre le Pé-tang, l'entrée flanquée de deux pavillons, et la façade de la cathédrale ornée de ses deux tours. Le vent jaune s'est un peu dissipé, et, après avoir franchi les grilles de fer, je puis admirer ce curieux morceau d'architecture religieuse debout au milieu des domaines du Fils du Ciel. L'ancien Pé-tang était dans la Ville Interdite; l'Impératrice, Tsen-hi, grâce à une convention avec les Missions, l'acquit par voie d'échange; il sert de résidence à
la charité, la charité » mais non, ils m'appellent : « Vieux grand-père ». La porte Si-ngan-men (porte de la Paix de l'Est) franchie, je suis dans la ville Impériale, sur un large boulevard aboutissant à la ville Violette Interdite, appelée communément Ville rouge, à cause de la haute muraille badigeonnée de rouge; puis une belle avenue ombragée, longue d'une centaine de mètres, s'ouvre à gauche, et, entre les branches d'arbres de l'allée, je découvre le Pé-tang, l'entrée flanquée de deux pavillons, et la façade de la cathédrale ornée de ses deux tours. Le vent jaune s'est un peu dissipé, et, après avoir franchi les grilles de fer, je puis admirer ce curieux morceau d'architecture religieuse debout au milieu des domaines du Fils du Ciel. L'ancien Pé-tang était dans la Ville Interdite; l'Impératrice, Tsen-hi, grâce à une convention avec les Missions, l'acquit par voie d'échange; il sert de résidence à la vieille douairière; le nouveau Pé-tang, commencé en 1886, fut inauguré le 9 décembre 1887 avec l'église cathédrale de Saint-Sauveur, les travaux avaient été poussés avec la plus grande rapidité pour plaire à l'Impératrice. Il y eut même quelques difficultés au sujet de la hauteur des tours; les mandarins des Rites vinrent exposer à Mgr Favier, alors simple missionnaire chargé des constructions, que les plus grandes calamités menaceraient la dynastie impériale et la Chine si les tours gênaient le passage des esprits. « À quelle hauteur volent les esprits? — À cent pieds! — J'arrête les tours à 99 pieds, repartit le futur évêque, en sabrant l'air d'un geste horizontal; et les mandarins se retirèrent satisfaits; effectivement, les tours ont 33 mètres de haut à peine ; c'est la taille que ne dépassent jamais les tours à plusieurs épingles ». Je n'entreprendrai pas la description de l'église de style gothique, et des deux kiosques à toitures recourbées abritant les stèles qui rappellent les décrets impériaux ordonnant l'érection de l'édifice. À gauche, on pénètre de suite dans le couvent des Lazaristes; tout d'abord, je me trouve au milieu des bâtiments renfermant une importante imprimerie qui édite non seulement des livres français,
Rites vinrent exposer à Mgr Favier, alors simple missionnaire chargé des constructions, que les plus grandes calamités menaceraient la dynastie impériale et la Chine si les tours gênaient le passage des esprits. « À quelle hauteur volent les esprits? — À cent pieds! — J'arrête les tours à 99 pieds, repartit le futur évêque, en sabrant l'air d'un geste horizontal; et les mandarins se retirèrent satisfaits; effectivement, les tours ont 33 mètres de haut à peine ; c'est la taille que ne dépassent jamais les tours à plusieurs épingles ». Je n'entreprendrai pas la description de l'église de style gothique, et des deux kiosques à toitures recourbées abritant les stèles qui rappellent les décrets impériaux ordonnant l'érection de l'édifice. À gauche, on pénètre de suite dans le couvent des Lazaristes; tout d'abord, je me trouve au milieu des bâtiments renfermant une importante imprimerie qui édite non seulement des livres français, mais aussi une foule de livres, de brochures, de missels chinois, catéchismes, livres de prières, images de piété, destinés à vulgariser le catholicisme aussi bien que toutes les inventions modernes. Le frère M... est le grand directeur et se fait un véritable plaisir de me guider dans ses domaines. Monter une imprimerie est une tâche qui n'est pas toujours commode ; il est assez facile de fondre les lettres romaines, mais la difficulté réside dans les caractères chinois, à cause de leur multiplicité, chaque mot étant représenté par un signe. Aussi a-t-on dû simplifier et réduire au strict nécessaire le nombre d'idées à exprimer; heureusement que la mentalité des Célestes se contente de peu. Nous devons aux Chinois l'impression sur planches, mais non les caractères mobiles qui font le mérite de l'imprimerie : ils ont inventé, mais non perfectionné. Sous la conduite du brave Frère, je traverse des jardins bien entretenus, entourés de bâtiments d'habitation et de promenoirs; chemin faisant, je l'interroge sur ce qu'il a vu en 1900. C'est une épopée comparable à la conquête des villes du delta tonkinois par F. Garnier et H. Rivière, à la défense de Tuyen-quang par le commandant Dominé, et à celle des
une imprimerie est une tâche qui n'est pas toujours commode ; il est assez facile de fondre les lettres romaines, mais la difficulté réside dans les caractères chinois, à cause de leur multiplicité, chaque mot étant représenté par un signe. Aussi a-t-on dû simplifier et réduire au strict nécessaire le nombre d'idées à exprimer; heureusement que la mentalité des Célestes se contente de peu. Nous devons aux Chinois l'impression sur planches, mais non les caractères mobiles qui font le mérite de l'imprimerie : ils ont inventé, mais non perfectionné. Sous la conduite du brave Frère, je traverse des jardins bien entretenus, entourés de bâtiments d'habitation et de promenoirs; chemin faisant, je l'interroge sur ce qu'il a vu en 1900. C'est une épopée comparable à la conquête des villes du delta tonkinois par F. Garnier et H. Rivière, à la défense de Tuyen-quang par le commandant Dominé, et à celle des Légations à 3 kilomètres de là. La garnison comprenait trente marins français et dix marins italiens commandés par les enseignes Henry et Ollivieri, cinquante-six Européens, dont quatorze missionnaires et frères; pour les armer, il y avait huit fusils de tous modèles et des piques; et quelle tâche! défendre les 1.400 mètres de l'enceinte où sont entassés 3.200 Chinois, hommes, femmes, et enfants, et 22 sœurs de charité; comme chefs, deux officiers, l'évêque Mgr Favier et le père Jarlin (l'évêque actuel). Les Boxers et les braves de la garde n'ont jamais osé attaquer à découvert; ils se sont contentés de faire pleuvoir sur la mission des obus et des pots-de-feu; ils ont même employé la mine : c'est un de leurs procédés favoris. Dès le début du siège, la toiture du magasin de farine s'écroule sous les projectiles; les vivres étaient rares, et les missionnaires les réservaient pour leurs défenseurs, de sorte que ceux-ci n'ont bientôt plus à se mettre sous la dent que du pain fait d'un mélange de farine, de terre et de plâtre. Les chrétiens réfugiés sont réduits à d'infimes portions, les enfants meurent en foule : tous les hommes valides qui peuvent tenir une arme s'apprêtent à
mètres de l'enceinte où sont entassés 3.200 Chinois, hommes, femmes, et enfants, et 22 sœurs de charité; comme chefs, deux officiers, l'évêque Mgr Favier et le père Jarlin (l'évêque actuel). Les Boxers et les braves de la garde n'ont jamais osé attaquer à découvert; ils se sont contentés de faire pleuvoir sur la mission des obus et des pots-de-feu; ils ont même employé la mine : c'est un de leurs procédés favoris. Dès le début du siège, la toiture du magasin de farine s'écroule sous les projectiles; les vivres étaient rares, et les missionnaires les réservaient pour leurs défenseurs, de sorte que ceux-ci n'ont bientôt plus à se mettre sous la dent que du pain fait d'un mélange de farine, de terre et de plâtre. Les chrétiens réfugiés sont réduits à d'infimes portions, les enfants meurent en foule : tous les hommes valides qui peuvent tenir une arme s'apprêtent à combattre. « Et en avez-vous tué quelques-uns de ces Boxers? — Tant que j'ai pu, j'étais sans pitié! » Et les yeux du brave frère s'animent au souvenir de la mêlée, en même temps qu'un voile de tristesse passe dans son regard, au rapide souvenir des atrocités commises; « Nous ne pouvions plus nourrir nos chrétiens. Les malheureux ! Ils grimpaient dans les arbres pour cueillir les feuilles et s'en nourrir, tenez, ici, là! Et de ces murs, là-bas, les Boxers s'amusaient à les abattre à coups de fusil! » Nous contournons la basilique; cet établissement est immense : appartements de l'évêque, bibliothèque, musée, rien ne manque; le grand, le petit séminaire, les réfectoires, les dortoirs se succèdent autour de cours spacieuses, bien entretenues et de la plus grande propreté. Enfin, je quitte le Frère et je vais sonner à la porte du couvent des sœurs, séparé de celui des Lazaristes par une petite rue fermée de grilles. La porte s'ouvre et je suis introduit dans un modeste parloir simplement meublé; mais je remarque de suite, à côté des images de piété accrochées au mur, les portraits des deux officiers qui ont conduit la défense de la mission, les enseignes
ne pouvions plus nourrir nos chrétiens. Les malheureux ! Ils grimpaient dans les arbres pour cueillir les feuilles et s'en nourrir, tenez, ici, là! Et de ces murs, là-bas, les Boxers s'amusaient à les abattre à coups de fusil! » Nous contournons la basilique; cet établissement est immense : appartements de l'évêque, bibliothèque, musée, rien ne manque; le grand, le petit séminaire, les réfectoires, les dortoirs se succèdent autour de cours spacieuses, bien entretenues et de la plus grande propreté. Enfin, je quitte le Frère et je vais sonner à la porte du couvent des sœurs, séparé de celui des Lazaristes par une petite rue fermée de grilles. La porte s'ouvre et je suis introduit dans un modeste parloir simplement meublé; mais je remarque de suite, à côté des images de piété accrochées au mur, les portraits des deux officiers qui ont conduit la défense de la mission, les enseignes de vaisseau Henry et Ollivieri. Allons! il y a du bon! ici au moins on a le culte du souvenir; qu'est-ce qui rappelle le dévouement et la mort du camarade Labrousse, à la Légation? Rien! La supérieure paraît; c'est une petite femme gaie, avenante, le sourire sur les lèvres; Autrichienne, d'excellente famille, elle parle le français, avec un imperceptible accent, comme le parlent les Viennoises instruites par des institutrices françaises. J'éprouve la tentation de lui demander de visiter l'Orphelinat, le dispensaire, mais je crains de mettre à l'épreuve la modestie des bonnes sœurs; je sais ce qu'elles font; je connais leur dévouement et leur bonté; les forcer, dès la première fois, à me montrer leur œuvre serait peut-être indiscret. Au bout de dix minutes, je présente mes respects à la supérieure et je me retire en me promettant de revenir. 17 avril : la pagode du Mulet. — De la rue des Légations, il faut plus d'une demi-heure en « jinrickshaw » pour remonter la rue Rhatamen, tourner à droite aux Quatre-Païlous de l'est et sortir par la porte Tsi-shoamen. Là, on est contraint de mettre pied à terre, si l'on ne veut pas être cahoté abominablement dans la voiturette,
d'excellente famille, elle parle le français, avec un imperceptible accent, comme le parlent les Viennoises instruites par des institutrices françaises. J'éprouve la tentation de lui demander de visiter l'Orphelinat, le dispensaire, mais je crains de mettre à l'épreuve la modestie des bonnes sœurs; je sais ce qu'elles font; je connais leur dévouement et leur bonté; les forcer, dès la première fois, à me montrer leur œuvre serait peut-être indiscret. Au bout de dix minutes, je présente mes respects à la supérieure et je me retire en me promettant de revenir. 17 avril : la pagode du Mulet. — De la rue des Légations, il faut plus d'une demi-heure en « jinrickshaw » pour remonter la rue Rhatamen, tourner à droite aux Quatre-Païlous de l'est et sortir par la porte Tsi-shoamen. Là, on est contraint de mettre pied à terre, si l'on ne veut pas être cahoté abominablement dans la voiturette, et aussi, je le confesse, par humanité pour le coolie qui, d'ailleurs, ne m'en saura aucun gré. Ici, même encombrément de véhicules de tous genres et d'étalages variés aux alentours de la demi-lune ; contre le mur lui-même de l'ouvrage, de sales petites échoppes, sordides et lépreuses sont accrochées, et les propriétaires s'y cramponnent avec toute la force d'inertie et le mépris de tout règlement de voirie qui caractérisent l'habitant du Céleste Empire, peut-être même y a-t-il eu une entente, non pas cordiale, mais financière, avec un mandarin quelconque. Après avoir traversé le pont du Canal, me voici sur la route encaissée de Tong-tchéou; fange, ornières, tas d'immondices et chiens galeux, rien ne manque à cet antique chemin qui possède encore quelques dalles, débris de son ancienne splendeur; car il fut un temps où toutes les routes partant de la capitale étaient dallées. Je grimpe sur l'accotement; des deux côtés du chemin s'alignent les maisons du faubourg, bicoques grisâtres en bois reposant sur des soubassements de briques. Ce sont toujours des boutiques de marchands, artisans, industriels; en même temps que je jette un coup d'œil sur les indigènes assis derrière les comptoirs, et les ouvriers absorbés par leur travail, il
les propriétaires s'y cramponnent avec toute la force d'inertie et le mépris de tout règlement de voirie qui caractérisent l'habitant du Céleste Empire, peut-être même y a-t-il eu une entente, non pas cordiale, mais financière, avec un mandarin quelconque. Après avoir traversé le pont du Canal, me voici sur la route encaissée de Tong-tchéou; fange, ornières, tas d'immondices et chiens galeux, rien ne manque à cet antique chemin qui possède encore quelques dalles, débris de son ancienne splendeur; car il fut un temps où toutes les routes partant de la capitale étaient dallées. Je grimpe sur l'accotement; des deux côtés du chemin s'alignent les maisons du faubourg, bicoques grisâtres en bois reposant sur des soubassements de briques. Ce sont toujours des boutiques de marchands, artisans, industriels; en même temps que je jette un coup d'œil sur les indigènes assis derrière les comptoirs, et les ouvriers absorbés par leur travail, il faut que j'évite les tréteaux et les toiles de tentes des restaurateurs, bouchers, charcutiers, pâtissiers et confiseurs, dont le nombre augmente à mesure que je me rapproche de la Pagode, et puis je dois prendre bien garde de ne pas culbuter dans un trou, un chemin creux ou une baille d'eau, d'où émergent des têtes de veau et des tripes, ou dans lesquelles barbotent des poissons à moitié crevés. J'aperçois un vieux pei-lou, massif et vétuste; je suis presque sauvé, encore un effort, encore une invocation à Ça-kia-mouni, Meng-tseu, Lao-tseu, et je suis devant le « Tong-yu-tien-si-miao », la pagode du Génie de l'Est, vulgairement du Mulet. C'est le même désordre, non, c'est un désordre encore plus grand que dans les rues de Ratamen et Sien-men, car je tombe un jour de marché : les perruquiers oignent les cheveux, rasent les crânes et curent les oreilles des clients à côté des restaurateurs qui distribuent des bolées de riz, des viandes bouillies, enfin des ratatouilles étranges aux coolies et misérables ; là, ce sont des fabricants de pâtes, de vermicelles ; sous l'effort de leurs torses musculeux, de leurs bras luisants de sueur, la gélatine farineuse s'allonge, s'étire, se recroqueville, devant
d'eau, d'où émergent des têtes de veau et des tripes, ou dans lesquelles barbotent des poissons à moitié crevés. J'aperçois un vieux pei-lou, massif et vétuste; je suis presque sauvé, encore un effort, encore une invocation à Ça-kia-mouni, Meng-tseu, Lao-tseu, et je suis devant le « Tong-yu-tien-si-miao », la pagode du Génie de l'Est, vulgairement du Mulet. C'est le même désordre, non, c'est un désordre encore plus grand que dans les rues de Ratamen et Sien-men, car je tombe un jour de marché : les perruquiers oignent les cheveux, rasent les crânes et curent les oreilles des clients à côté des restaurateurs qui distribuent des bolées de riz, des viandes bouillies, enfin des ratatouilles étranges aux coolies et misérables ; là, ce sont des fabricants de pâtes, de vermicelles ; sous l'effort de leurs torses musculeux, de leurs bras luisants de sueur, la gélatine farineuse s'allonge, s'étire, se recroqueville, devant un cercle de gamins ébauchis et pleins de convoitise ; ici, un étalage de grosses galettes, de sucreries, de friandises et de petits gâteaux que le marchand tripote et déplace sans cesse, tout comme la vieille marchande d'un square quelconque dans n'importe quelle ville de France. Au-dessus de toutes ces cuisines flotte l'odeur nationale de l'oignon ; des mendiants se chauffent au soleil, d'autres brament des invocations à la pitié ; quelques-uns, les syndiqués, font une tournée fructueuse chez les boutiquiers, et ceux-ci lancent à regret un maigre don, avec des regards furieux. Même affluence dans la première cour ombragée de grands arbres ; des mâts superbes portent des oriflammes et attributs ; sur le pourtour, des pavillons aux devantures misérables servent d'habitation aux gardiens. Je traverse un haut portique gardé par des guerriers grimaçants, armés de massues ; le geste de menace des génies de la porte semble suspendu sur la tête de violateurs imaginaires du lieu sacré, mais c'est peu de chose à côté de ce que j'aperçois dans la deuxième cour. Tout autour règne un promenoir couvert, bordé d'une enfilade de salles ou compartiments, et un musée de statues de bois de grandeur naturelle, quelques-unes la dépassant,