jeanflop/post_ocr_correction2 huggingface dataset:
de terre ne suffisent plus à contenir tout le liquide. On le verse maintenant en de larges bassines de cuivre achetées aux Anglais de Sierra-Leone, et, tandis que les vieux dégustent, à la paille, la boisson encore sucrée, des coups de feu sont tirés de toutes parts en signe d'allégresse. Bientôt de petits barillets, vides de poudre, tombent de tous côtés. Sur l'un d'eux, placé de champ, on peut lire : « Woerman Hamburg, Monrovia Pulver ». La poudre de guerre, détournée pour un jour de son rôle, apporte son appoint de bruit et d'odeur âpre. Et la fête ne cesse qu'après l'épuisement complet des vivres royalement offerts par N'Zébela Togba, l'ancien lieutenant de Samory. (Lieutenant F. BOUET. « Les Toma ». Bulletin du Comité de l'Afrique française.) Le Marais poitevin. Pour se rendre un compte exact des dangers qui, au mois de décembre dernier, ont mis en émoi le littoral vendéen, il est nécessaire de jeter un coup d'œil sur la topographie ancienne et actuelle de cette intéressante région. La Vendée se divise en trois parties distinctes : le Bocage, la Plaine et le Marais. Celui-ci comprend deux régions absolument séparées, distantes l'une de l'autre de 10 kilomètres et complètement différentes tant au point de vue de la formation du sol et du régime des eaux que des mœurs des habitants. Le Marais septentrional, confinant à la Bretagne, se nomme Marais breton. Le Marais méridional, qui s'étend, en bordure de la Sèvre, jusqu'aux portes de Niort, est connu sous le nom de Marais poitevin. C'est lui qui a été sérieusement menacé par la mer. Lors de l'occupation romaine, le bourg de la Tranche, qui était à cette époque dans une île, portait le nom de Karvor, et la rivière le Lay se jetait dans l'Océan par un immense estuaire vaseux. La formation des dunes sablaires dans cet estuaire fut l'œuvre de quelques siècles seulement. Les sables poussés par le vent de nord-ouest sur Longeville formèrent le cordon de dunes qui, par le village des Conches, réunit maintenant Longeville à la Tranche. Ce fut l'origine de la partie du Marais
complètement différentes tant au point de vue de la formation du sol et du régime des eaux que des mœurs des habitants. Le Marais septentrional, confinant à la Bretagne, se nomme Marais breton. Le Marais méridional, qui s'étend, en bordure de la Sèvre, jusqu'aux portes de Niort, est connu sous le nom de Marais poitevin. C'est lui qui a été sérieusement menacé par la mer. Lors de l'occupation romaine, le bourg de la Tranche, qui était à cette époque dans une île, portait le nom de Karvor, et la rivière le Lay se jetait dans l'Océan par un immense estuaire vaseux. La formation des dunes sablaires dans cet estuaire fut l'œuvre de quelques siècles seulement. Les sables poussés par le vent de nord-ouest sur Longeville formèrent le cordon de dunes qui, par le village des Conches, réunit maintenant Longeville à la Tranche. Ce fut l'origine de la partie du Marais poitevin dite « Marais de Moricq ». Le même phénomène se produisit sur la côte de la Tranche. Un cordon de dunes se constitua entre la Tranche et la ferme actuelle de la « Belle-Henriette ». Ce fut en ce dernier lieu que vint, pendant longtemps, comme l'indiquent les cartes anciennes, déboucher la rivière le Lay. Plus tard, le cordon sablaire rejeta le cours du Lay au sud-est. D'autres dunes qui s'étaient formées à l'est du Lay furent alors occupées par une colonie de pêcheurs qui fonda le premier bourg de l'Aiguillon-sur-Mer. Mais l'avancement incessant de la pointe d'Arçay rejeta, dans une nuit d'horreur, les eaux du Lay sur ce vieil Aiguillon, qui fut entièrement submergé. On montre encore aujourd'hui, au lieu dit « Les Caves », à 4 kilomètres au sud-est du bourg actuel, l'emplacement de l'ancien bourg. Une légende assure même qu'à certaines grandes marées, et par « gros temps », une oreille exercée perçoit, au milieu des bruits de la tempête, le son argentin des cloches de la vieille église ensevelie sous les eaux. C'est à 5 kilomètres de la « Belle-Henriette », sur la rive gauche du Lay, que se créa, il y a quatre siècles
anciennes, déboucher la rivière le Lay. Plus tard, le cordon sablaire rejeta le cours du Lay au sud-est. D'autres dunes qui s'étaient formées à l'est du Lay furent alors occupées par une colonie de pêcheurs qui fonda le premier bourg de l'Aiguillon-sur-Mer. Mais l'avancement incessant de la pointe d'Arçay rejeta, dans une nuit d'horreur, les eaux du Lay sur ce vieil Aiguillon, qui fut entièrement submergé. On montre encore aujourd'hui, au lieu dit « Les Caves », à 4 kilomètres au sud-est du bourg actuel, l'emplacement de l'ancien bourg. Une légende assure même qu'à certaines grandes marées, et par « gros temps », une oreille exercée perçoit, au milieu des bruits de la tempête, le son argentin des cloches de la vieille église ensevelie sous les eaux. C'est à 5 kilomètres de la « Belle-Henriette », sur la rive gauche du Lay, que se créa, il y a quatre siècles à peine, le nouveau bourg de l'Aiguillon-sur-Mer, pendant que le village de la Faute s'élevait sur l'autre rive. Un port s'établit entre ces deux points et sur la rivière, large de 200 mètres, un pont fut jeté de l'un à l'autre. L'avenir semblait donc sourire à ces populations jusqu'alors déshéritées lorsque, durant l'hiver 1905-1906, une première érosion se produisit, en face de la ferme de la « Belle-Henriette », c'est-à-dire à l'endroit même qui est aujourd'hui menacé. Le cordon de dunes donnait à peine dans cette partie quelques centaines de mètres de largeur. Ces dunes étant très basses, le chemin vicinal, unique voie de communication reliant la Tranche à la Faute, disparut dans les flots sur 200 mètres de longueur. L'accident alarma les populations, qui songèrent à se protéger, et d'utiles précautions furent prises. D'abord, la route ne fut rétablie qu'à 50 mètres de la grève, derrière la ligne des sables, en bordure du Marais. Puis les propriétaires des terrains menacés, constitués en syndicat, décidèrent aussitôt la construction d'une digue en béton armé, devant le nouveau chemin, face à la mer. Cette digue s'opposait à l'envahissement du Marais par les flots. En effet, si, à partir de l'établissement de cette
lorsque, durant l'hiver 1905-1906, une première érosion se produisit, en face de la ferme de la « Belle-Henriette », c'est-à-dire à l'endroit même qui est aujourd'hui menacé. Le cordon de dunes donnait à peine dans cette partie quelques centaines de mètres de largeur. Ces dunes étant très basses, le chemin vicinal, unique voie de communication reliant la Tranche à la Faute, disparut dans les flots sur 200 mètres de longueur. L'accident alarma les populations, qui songèrent à se protéger, et d'utiles précautions furent prises. D'abord, la route ne fut rétablie qu'à 50 mètres de la grève, derrière la ligne des sables, en bordure du Marais. Puis les propriétaires des terrains menacés, constitués en syndicat, décidèrent aussitôt la construction d'une digue en béton armé, devant le nouveau chemin, face à la mer. Cette digue s'opposait à l'envahissement du Marais par les flots. En effet, si, à partir de l'établissement de cette défense, le cordon de dunes continua à s'effriter et à disparaître, devant la digue monolithe, l'Océan partit s'avouer vaincu. Hélas ! au lieu d'attaquer la grève, les flots préparaient sournoisement leur revanche au large. Dans la lutte engagée entre l'homme et les éléments, ceux-ci voulaient triompher à leur tour. Il se passa dès lors un phénomène étrange : Un banc de sable se forma dans l'anse de la « Belle-Henriette », juste en face de la digue. Ce banc prit de la consistance et s'allongea promptement, sous l'influence des vents du nord-ouest. Des courants de jusant se produisirent entre lui et la digue, courants d'autant plus violents et plus rapides que le reflux devenait grand. Et les vagues, qui ne pouvaient attaquer le béton armé, mordirent à même la dune, si bien que, comme en 1905, la zone séparant la mer du Marais se trouva sapée, minée, rongée peu à peu. Voilà la cause de l'accident actuel, l'origine de la revanche de l'Océan sur l'homme, de cette effrayante menace suspendue sur 8.000 hectares du Marais! On s'est aperçu du dégât et on a senti la menace, peut-être un peu tardivement, alors que la zone de défense se trouvait réduite à
se passa dès lors un phénomène étrange : Un banc de sable se forma dans l'anse de la « Belle-Henriette », juste en face de la digue. Ce banc prit de la consistance et s'allongea promptement, sous l'influence des vents du nord-ouest. Des courants de jusant se produisirent entre lui et la digue, courants d'autant plus violents et plus rapides que le reflux devenait grand. Et les vagues, qui ne pouvaient attaquer le béton armé, mordirent à même la dune, si bien que, comme en 1905, la zone séparant la mer du Marais se trouva sapée, minée, rongée peu à peu. Voilà la cause de l'accident actuel, l'origine de la revanche de l'Océan sur l'homme, de cette effrayante menace suspendue sur 8.000 hectares du Marais! On s'est aperçu du dégât et on a senti la menace, peut-être un peu tardivement, alors que la zone de défense se trouvait réduite à quelques mètres de sable, que le danger devenait imminent et qu'il fallait se défendre par tous les moyens possibles. Mais on s'est défendu avec énergie dès le premier jour. Le Service maritime, le Service vicinal et les Ponts et Chaussées ont recommencé l'éternelle lutte de la science humaine contre l'Océan. Et les travaux, dirigés par M. Cléry, ingénieur en chef, et M. Rolland, agent voyer en chef de la Vendée, ont jusqu'à présent réussi à brider l'audace des houles. Ces travaux sont de deux sortes. Les uns sont destinés à combattre l'effet des courants érosifs de jusant. Les autres ont pour but de s'opposer à la désagrégation par les vagues de la grève déjà rongée et minée jusqu'à 4 mètres du Marais. Pour dériver le courant des marées basses, un premier épi de moellons a été établi en toute hâte, à l'extrémité même de la digue. Quatre autres épis sont actuellement construits dans les mêmes conditions, au fond de la baie. Les pierres qui servent à la construction de ces ouvrages proviennent de carrières situées à 12 et 30 kilomètres de la « Belle-Henriette », car le sol du pays ne fournit pas de matériaux. Les habitants du littoral, les
Et les travaux, dirigés par M. Cléry, ingénieur en chef, et M. Rolland, agent voyer en chef de la Vendée, ont jusqu'à présent réussi à brider l'audace des houles. Ces travaux sont de deux sortes. Les uns sont destinés à combattre l'effet des courants érosifs de jusant. Les autres ont pour but de s'opposer à la désagrégation par les vagues de la grève déjà rongée et minée jusqu'à 4 mètres du Marais. Pour dériver le courant des marées basses, un premier épi de moellons a été établi en toute hâte, à l'extrémité même de la digue. Quatre autres épis sont actuellement construits dans les mêmes conditions, au fond de la baie. Les pierres qui servent à la construction de ces ouvrages proviennent de carrières situées à 12 et 30 kilomètres de la « Belle-Henriette », car le sol du pays ne fournit pas de matériaux. Les habitants du littoral, les ouvriers des Ponts et Chaussées et du Service vicinal, sous la direction intelligente de MM. les conducteurs Guinard et Bourdet, sont aidés, pour accomplir cette œuvre, par les soldats du 93e régiment d'infanterie. On ne saurait trop louer le zèle infatigable de ces braves gens. Nuit et jour, dans le vent, dans la tempête, et sous le fouet salé des embruns, ils luttent contre l'assaut furieux des houles, pour sauver la terre et les populations poitevines du péril de la mer. Mais ils luttent victorieusement. Il fallait surtout résister à la grande marée de décembre, une des plus fortes de l'année. C'est fait!... La marée tant redoutée n'a produit aucun dégât nouveau. Les travaux de défense ont merveilleusement résisté, et les populations, maintenant rassurées, restent unanimes à reconnaître que tout danger se trouve, pour l'instant, conjuré. En somme, leurs intérêts seuls se trouvaient en jeu. Ils ne pouvaient craindre pour leurs vies. La zone menacée, d'une superficie de 4.500 hectares, ne comprend, en effet, aucune agglomération. Les bourgs et les villages de la région sont situés soit sur le sol ancien, soit sur des élévations qui formaient autant d'îlots avant la naissance des alluvions. Seules, quelques fermes isolées restent éparses
vent, dans la tempête, et sous le fouet salé des embruns, ils luttent contre l'assaut furieux des houles, pour sauver la terre et les populations poitevines du péril de la mer. Mais ils luttent victorieusement. Il fallait surtout résister à la grande marée de décembre, une des plus fortes de l'année. C'est fait!... La marée tant redoutée n'a produit aucun dégât nouveau. Les travaux de défense ont merveilleusement résisté, et les populations, maintenant rassurées, restent unanimes à reconnaître que tout danger se trouve, pour l'instant, conjuré. En somme, leurs intérêts seuls se trouvaient en jeu. Ils ne pouvaient craindre pour leurs vies. La zone menacée, d'une superficie de 4.500 hectares, ne comprend, en effet, aucune agglomération. Les bourgs et les villages de la région sont situés soit sur le sol ancien, soit sur des élévations qui formaient autant d'îlots avant la naissance des alluvions. Seules, quelques fermes isolées restent éparses dans l'immensité marécageuse. Mais les paysans qui les habitent ne s'effraient pas outre mesure de l'apparition des eaux. Ils savent que le pays n'est complètement submergé que par le Lay, dont le débit devient de plus en plus considérable, par suite de l'abondance des pluies d'hiver. C'est cette inondation survenue au moment même où naissaient les inquiétudes à propos des érosions de la côte à la « Belle-Henriette », qui a produit une confusion regrettable dans l'opinion publique et permis de supposer que la mer avait envahi le Marais. Et si on a parlé de rupture de digues, c'est parce que les vieilles digues du Bernard (effectuées jadis pour assurer le dessèchement de la région de Morvilliers) se sont en effet rompues sous la pression des eaux du Lay, comme elles le font d'ailleurs tous les hivers. Mais les digues du Bernard ne contribuent pas à la défense du sol contre la mer, qui n'attaque heureusement que les sables de la « Belle-Henriette ». Revenus d'un premier moment d'effroi, les Maraîchois ne songent plus qu'à garder jalousement et à défendre avec vigueur le beau et riche domaine que leurs aïeux ont jadis conquis sur la mer. La Géographie humaine. La
au moment même où naissaient les inquiétudes à propos des érosions de la côte à la « Belle-Henriette », qui a produit une confusion regrettable dans l'opinion publique et permis de supposer que la mer avait envahi le Marais. Et si on a parlé de rupture de digues, c'est parce que les vieilles digues du Bernard (effectuées jadis pour assurer le dessèchement de la région de Morvilliers) se sont en effet rompues sous la pression des eaux du Lay, comme elles le font d'ailleurs tous les hivers. Mais les digues du Bernard ne contribuent pas à la défense du sol contre la mer, qui n'attaque heureusement que les sables de la « Belle-Henriette ». Revenus d'un premier moment d'effroi, les Maraîchois ne songent plus qu'à garder jalousement et à défendre avec vigueur le beau et riche domaine que leurs aïeux ont jadis conquis sur la mer. La Géographie humaine. La géographie humaine n'est ni l'ethnographie, ni la géographie politique, ni la géographie économique. Toutes ces sciences, il est vrai, étudient certains faits qui leur sont communs : groupement des hommes par races ou par nations, dispersion ou agglomération des habitants sur les différents points de la surface terrestre, répartition des ressources naturelles et efforts de l'homme pour les accroître, les transformer ou les échanger, — tous faits que l'on peut qualifier de « faits géographiques humains ». Mais, tandis que les autres sciences que je viens de nommer envisagent ces faits pour eux-mêmes, la géographie humaine les étudie dans leur relation avec « la figure de la Terre ». C'est ainsi que la création d'un chemin de fer, celle d'un grand port avec ses multiples lignes de navigation, le percement d'un isthme ou le creusement d'un canal ressortissent à la géographie économique en tant qu'ils fournissent aux hommes une voie de communication et un moyen d'échange; mais, en tant qu'ils modifient — et combien profondément parfois ! — l'aspect d'un coin de notre planète, ils sont du domaine de la géographie humaine. J'en dirai autant de l'endiguement d'un fleuve ou de la mer, du dessèchement d'un marais, de la fixation
ressources naturelles et efforts de l'homme pour les accroître, les transformer ou les échanger, — tous faits que l'on peut qualifier de « faits géographiques humains ». Mais, tandis que les autres sciences que je viens de nommer envisagent ces faits pour eux-mêmes, la géographie humaine les étudie dans leur relation avec « la figure de la Terre ». C'est ainsi que la création d'un chemin de fer, celle d'un grand port avec ses multiples lignes de navigation, le percement d'un isthme ou le creusement d'un canal ressortissent à la géographie économique en tant qu'ils fournissent aux hommes une voie de communication et un moyen d'échange; mais, en tant qu'ils modifient — et combien profondément parfois ! — l'aspect d'un coin de notre planète, ils sont du domaine de la géographie humaine. J'en dirai autant de l'endiguement d'un fleuve ou de la mer, du dessèchement d'un marais, de la fixation des dunes sur une côte sablonneuse, du boisement d'une montagne aride ou de la mise en valeur d'une lande inculte : faits économiques, si l'on considère les étendues de terrain qui sont par là rendues productives; faits géographiques — et donc faits de géographie humaine, — si l'on prend garde aux modifications qui en résultent dans l'aspect des régions qui les voient naître. Race blanche ici et race noire là, tribus sédentaires ou tribus nomades, peuplades adonnées à l'agriculture ou à la chasse ou à la pêche : faits ethnographiques au premier chef, mais faits géographiques aussi, car les différences de races, de mœurs et d'occupation s'inscrivent, en quelque sorte, sur la terre elle-même; le maître du sol y marque son empreinte. Il n'est pas jusqu'aux faits relevant de l'histoire ou de la politique qui ne soient susceptibles d'une telle interprétation. Quoi de moins tangible qu'une frontière tracée arbitrairement? Et cependant, voici que, dans le voisinage, les crêtes se hérissent de fortifications, les voies de communication sont déviées, l'équilibre des groupements est rompu. Si la ligne de frontière demeure une ligne idéale, elle produit, par répercussion, des changements très réels à la surface du sol. En résumé, comme tant d'autres
aux modifications qui en résultent dans l'aspect des régions qui les voient naître. Race blanche ici et race noire là, tribus sédentaires ou tribus nomades, peuplades adonnées à l'agriculture ou à la chasse ou à la pêche : faits ethnographiques au premier chef, mais faits géographiques aussi, car les différences de races, de mœurs et d'occupation s'inscrivent, en quelque sorte, sur la terre elle-même; le maître du sol y marque son empreinte. Il n'est pas jusqu'aux faits relevant de l'histoire ou de la politique qui ne soient susceptibles d'une telle interprétation. Quoi de moins tangible qu'une frontière tracée arbitrairement? Et cependant, voici que, dans le voisinage, les crêtes se hérissent de fortifications, les voies de communication sont déviées, l'équilibre des groupements est rompu. Si la ligne de frontière demeure une ligne idéale, elle produit, par répercussion, des changements très réels à la surface du sol. En résumé, comme tant d'autres sciences, la géographie humaine s'attache à l'œuvre de l'homme. Mais sous le fait économique, ethnographique, historique ou politique, elle cherche et découvre le fait géographique. Et de la sorte, elle justifie pleinement son nom : « Géographie », elle étudie la terre « humaine », la terre telle que l'a faite le labeur humain. Et qu'on ne s'imagine pas que, pour se créer un domaine, la géographie humaine exagère la portée des faits qu'elle envisage. Il n'en est rien. Si, aux époques géologiques, les agents physiques ont contribué seuls à façonner notre globe, depuis les âges historiques, c'est à l'activité de l'homme que revient le premier rôle. Quelle différence entre l'Europe d'il y a vingt-cinq siècles et celle d'aujourd'hui! La grande forêt boréale qui la couvrait uniformément a reculé jusqu'aux provinces septentrionales de la Russie, en ne laissant que de rares îlots; le cours des fleuves s'est régularisé, les marais se sont desséchés. Le contre-coup de ces transformations s'est fait sentir jusque dans le climat, le refroidissement de l'atmosphère qui résultait de l'évaporation constante à la surface des grandes étendues humides a perdu de son intensité, et nous jouissons maintenant d'étés plus chauds, d'hivers moins rigoureux. Et tout cela, directement
faite le labeur humain. Et qu'on ne s'imagine pas que, pour se créer un domaine, la géographie humaine exagère la portée des faits qu'elle envisage. Il n'en est rien. Si, aux époques géologiques, les agents physiques ont contribué seuls à façonner notre globe, depuis les âges historiques, c'est à l'activité de l'homme que revient le premier rôle. Quelle différence entre l'Europe d'il y a vingt-cinq siècles et celle d'aujourd'hui! La grande forêt boréale qui la couvrait uniformément a reculé jusqu'aux provinces septentrionales de la Russie, en ne laissant que de rares îlots; le cours des fleuves s'est régularisé, les marais se sont desséchés. Le contre-coup de ces transformations s'est fait sentir jusque dans le climat, le refroidissement de l'atmosphère qui résultait de l'évaporation constante à la surface des grandes étendues humides a perdu de son intensité, et nous jouissons maintenant d'étés plus chauds, d'hivers moins rigoureux. Et tout cela, directement ou indirectement, est l'œuvre de l'homme. En comparaison de ces modifications profondes, générales, que sont les changements — localisés en certains points — dus à l'action des agents physiques : quelques kilomètres d'alluvions ajoutés au delta des fleuves, quelques kilomètres arrachés aux falaises de nos promontoires, et les transformations moins considérables encore produites à l'intérieur du continent par l'érosion fluviale ! On le voit, on ne saurait exagérer l'importance de l'homme considéré comme agent contribuant à façonner la Terre. Il y a donc lieu d'étudier son action par le détail. Ce sera le rôle de la géographie humaine. Mais comment aborder cette étude sans se perdre? Si nombreux sont les faits qui rentrent dans son domaine ! Il importe avant tout de les classer et de les sérier. C'est ce que vient de faire M. Jean BRUNHES, dans un livre suggestif au plus haut point : La Géographie humaine. Paris, Alcan, 1910 (Un vol. in-8 de 8ll pages avec 202 gravures et cartes dans le texte et 4 cartes hors texte). Il ne prétend pas épuiser la matière, qui est immense. Son ambition est de montrer la voie à ceux qui tenteraient de semblables études, de leur fournir des cadres