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de sa boîte: Un muletier à pied vous accompagne et surveille ses bêtes, tout en chantant une mélodie traînante, ou en lançant des injures ou de charitables indications. On va ainsi au petit trot, allure qu'un novice ne trouve pas douce, mais qui coûte cependant un effort à ces pauvres bêtes, au pied sûr, au jarret solide on voit des sentiers, on longe des précipices, parfois même un mulet trébuche et tombe. Cependant on arrive sain et sauf à l'auberge du soir, Ainsi voyagent les grands sur les routes fréquentées on voit tous les jours de ces équipages; sur les petits chemins de la Mongolie, il se passe parfois des années sans qu'on voie pareil luxe, sinon peut-être à l'occasion d'un grand mariage, ou en l'honneur d'un mandarin qui s'avente dans le pays. Mais sur notre grande route nous rencontrons bien d'autres genres de locomotion. Ainsi le vulgaire léchar à bâche avec deux mulets attelés en flèche; c'est le même qui fait l'office de fiacre à Péking. Parfois un sauvage Mongol y attelle un chameau beaucoup trop grand pour la petite voiture. Plus souvent on rencontre des cavaliers, Chinois se dandinant sur leur monture qui trotte à l'amble, ou des Mongols galopant par bandes, comme des écoliers. Les marchandises se transportent à l'aide de lourds chars, traînés par trois ou quatre chevaux, ou sur des chameaux attachés l'un à la suite de l'autre, en longues théories, qui à tout instant obstruent le chemin. C'est en cet attirail et au milieu de tout ce mouvement, que nous allons poursuivre notre route. Il n'y a à noter que peu de chose sur ce premier trajet, souvent décrit par les touristes et les explorateurs (von Richthofen, Obroutchef, etc.). Le premier jour (7 novembre 1904), nous allons de Péking à Cha-ho: une étape de 50 lis environ, qui se fait entièrement dans la plaine de terre jaune. Au nord et à l'ouest se dessinent des montagnes, qui paraissent bleues à cause de la distance. Dès ce premier jour on commence à voir le lëss et ses ravins caractéristiques. La direction générale de la route
Mongols galopant par bandes, comme des écoliers. Les marchandises se transportent à l'aide de lourds chars, traînés par trois ou quatre chevaux, ou sur des chameaux attachés l'un à la suite de l'autre, en longues théories, qui à tout instant obstruent le chemin. C'est en cet attirail et au milieu de tout ce mouvement, que nous allons poursuivre notre route. Il n'y a à noter que peu de chose sur ce premier trajet, souvent décrit par les touristes et les explorateurs (von Richthofen, Obroutchef, etc.). Le premier jour (7 novembre 1904), nous allons de Péking à Cha-ho: une étape de 50 lis environ, qui se fait entièrement dans la plaine de terre jaune. Au nord et à l'ouest se dessinent des montagnes, qui paraissent bleues à cause de la distance. Dès ce premier jour on commence à voir le lëss et ses ravins caractéristiques. La direction générale de la route va au N.-N.-O., vers le Nan-kéou-chan; c'est au-delà de cette chaîne qu'elle s'infléchira vers le nord-ouest, et ce sera cette dernière direction qu'elle suivra plus ou moins jusque vers Siuen-hoa-fou. Nous croyons inutile d'entrer dans les détails concernant les caractères du lëss, cette « terre jaune » comme l'appellent les Chinois, si bien décrite par von Richthofen qui le premier lui attribua une origine éolienne, théorie généralement admise depuis. Sa grande perméabilité à l'eau, sa disposition en couches ou en étages, ses ravins profonds à parois verticales, sa nature argilo-calcaire et sa fertilité sont connues et décrites par tous les voyageurs qui ont passé par le nord de la Chine. À Chaho (rivière de sable), on traverse une petite rivière venant du Nan-k'eou, sur un pont de calcaire blanc, vestige imposant d'un passé glorieux autrefois il y avait là une route impériale, bien pavée, bien entretenue et dont on retrouve parfois des traces dans des coins perdus ou des chemins abandonnés, entre Péking et Kalgan. Le deuxième jour (8 novembre), nous continuons jusqu'à Tch'a-tao (bifurcation du chemin): 90 lis. On approche des montagnes imposantes qui forment la chaîne allongée de l'est à l'ouest et que nous allons traverser par la
Chinois, si bien décrite par von Richthofen qui le premier lui attribua une origine éolienne, théorie généralement admise depuis. Sa grande perméabilité à l'eau, sa disposition en couches ou en étages, ses ravins profonds à parois verticales, sa nature argilo-calcaire et sa fertilité sont connues et décrites par tous les voyageurs qui ont passé par le nord de la Chine. À Chaho (rivière de sable), on traverse une petite rivière venant du Nan-k'eou, sur un pont de calcaire blanc, vestige imposant d'un passé glorieux autrefois il y avait là une route impériale, bien pavée, bien entretenue et dont on retrouve parfois des traces dans des coins perdus ou des chemins abandonnés, entre Péking et Kalgan. Le deuxième jour (8 novembre), nous continuons jusqu'à Tch'a-tao (bifurcation du chemin): 90 lis. On approche des montagnes imposantes qui forment la chaîne allongée de l'est à l'ouest et que nous allons traverser par la passe de Nan-k'eou. Déjà on voit le cône d'éjection d'un ruisseau venant de cette gorge, et formant une véritable plaine caillouteuse sur une distance de plusieurs lis: preuve sensible, même à nos reins endoloris, des travaux d'abrasion, de désagrégation intense que peuvent exercer les intempéries de l'air. Bien toujours de la terre jaune; les terrasses n'ont qu'un mètre ou un mètre et demi de surélévation, et sont bien cultivées. Le moindre filet d'eau s'enfonce, enlève le sable, et un sentier, une ornière de roue se creuse, s'agrandit, le sable étant balayé par les vents au fur et à mesure qu'il se mobilise. Des chemins entiers s'enfoncent ainsi, en même temps qu'ils s'élargissent par éboulement des parois, et le sable piétiné est souvent soulevé en nuages par les « vents jaunes » que nous rencontrons ici pour la première fois, et qui règnent avec tant de violence dans la Mongolie. Ces vents se lèvent toujours brusquement, dans l'après-midi, chassent des nuages d'une fine poussière, qui pénètre partout, par les fenêtres, sous les habits, et jusque dans les caisses les mieux fermées; des jours entiers le soleil peut en être obscurci, ressemblant à un disque rouge sur un ciel gris de sable
la terre jaune; les terrasses n'ont qu'un mètre ou un mètre et demi de surélévation, et sont bien cultivées. Le moindre filet d'eau s'enfonce, enlève le sable, et un sentier, une ornière de roue se creuse, s'agrandit, le sable étant balayé par les vents au fur et à mesure qu'il se mobilise. Des chemins entiers s'enfoncent ainsi, en même temps qu'ils s'élargissent par éboulement des parois, et le sable piétiné est souvent soulevé en nuages par les « vents jaunes » que nous rencontrons ici pour la première fois, et qui règnent avec tant de violence dans la Mongolie. Ces vents se lèvent toujours brusquement, dans l'après-midi, chassent des nuages d'une fine poussière, qui pénètre partout, par les fenêtres, sous les habits, et jusque dans les caisses les mieux fermées; des jours entiers le soleil peut en être obscurci, ressemblant à un disque rouge sur un ciel gris de sable il arrive même, comme cet après-midi, que la rafale est si forte qu'on ne retrouve plus le disque assombri, qu'on ne voit plus la voiture qui vous précède de quelques pas. Soit! il faut bien s'habituer aux beautés de ce nouveau pays! Au coucher du soleil le vent tombe, un dernier nuage de poussière est bientôt dissipé, déposé, et la nuit n'en sera que plus fraîche, avec un ciel étoilé, une atmosphère desséchée, une irradiation intense. Il faut avoir vu ce phénomène aérien pour comprendre toutes les modifications géologiques qu'il peut produire en certaines régions et dont la Mongolie offre tant d'exemples (dépôts steppiens, abrasions, ravinements, etc.). La traversée du Nan-k'eou se fait par des chemins impossibles, longeant des précipices vertigineux: nous nous cramponnons aux barreaux de notre cage, et nous nous soutenons par la pensée: Ne bronchons pas pour un Européen "Du haut de cette chaîne 400 millions de Chinois vous contemplent!" Et ainsi la première émotion passée, on sera prêt à tout, habitué, aguerri. On remonte les bords du torrent, les flancs de la gorge. Le village de Nan-k'eou est à l'entrée, pauvre, insignifiant, mais le paysage devient de plus en plus sauvage, grandiose. Dès qu'on a passé
dernier nuage de poussière est bientôt dissipé, déposé, et la nuit n'en sera que plus fraîche, avec un ciel étoilé, une atmosphère desséchée, une irradiation intense. Il faut avoir vu ce phénomène aérien pour comprendre toutes les modifications géologiques qu'il peut produire en certaines régions et dont la Mongolie offre tant d'exemples (dépôts steppiens, abrasions, ravinements, etc.). La traversée du Nan-k'eou se fait par des chemins impossibles, longeant des précipices vertigineux: nous nous cramponnons aux barreaux de notre cage, et nous nous soutenons par la pensée: Ne bronchons pas pour un Européen "Du haut de cette chaîne 400 millions de Chinois vous contemplent!" Et ainsi la première émotion passée, on sera prêt à tout, habitué, aguerri. On remonte les bords du torrent, les flancs de la gorge. Le village de Nan-k'eou est à l'entrée, pauvre, insignifiant, mais le paysage devient de plus en plus sauvage, grandiose. Dès qu'on a passé le village, on traverse pour la première fois une branche accessoire de la Muraille, par une porte démesurément grande, de construction lourde et massive, avec des battants vermoulus qui ne tournent plus jamais sur leurs gonds rouillés. De tous côtés ce ne sont que des pics et des crêtes, des versants abrupts, parfois ornés d'arbres et de broussailles, ailleurs entièrement rocheux, d'abord du calcaire aux couleurs variées, bientôt du granite rose s'élevant jusqu'aux plus hauts sommets, en structures bizarres. Les calcaires font partie d'une importante formation chinoise, fort bouleversée ici par les éruptions (granité, rhyolite, porphyre syénitique). C'est cette formation qui, d'après von Richthofen, domine partout dans la plaine chinoise et qu'on y retrouve sur le pourtour d'un grand nombre de montagnes. D'après le même géographe, cette chaîne du Nan-k'eou forma longtemps (jusqu'au Trias) le rebord du continent. Après une journée fatigante par les mauvais chemins, au milieu de tant de beautés naturelles, nous arrivons le soir à Ts'a-tao, où le chemin se bifurque, envoyant une route accessoire vers Yen-king. Les remparts de la ville font partie de la grande Muraille intérieure, c'est-à-dire la branche qui délimite au sud la petite Mongolie, comme on dit, avec Siuen-hoa-fou pour capitale. Nous
versants abrupts, parfois ornés d'arbres et de broussailles, ailleurs entièrement rocheux, d'abord du calcaire aux couleurs variées, bientôt du granite rose s'élevant jusqu'aux plus hauts sommets, en structures bizarres. Les calcaires font partie d'une importante formation chinoise, fort bouleversée ici par les éruptions (granité, rhyolite, porphyre syénitique). C'est cette formation qui, d'après von Richthofen, domine partout dans la plaine chinoise et qu'on y retrouve sur le pourtour d'un grand nombre de montagnes. D'après le même géographe, cette chaîne du Nan-k'eou forma longtemps (jusqu'au Trias) le rebord du continent. Après une journée fatigante par les mauvais chemins, au milieu de tant de beautés naturelles, nous arrivons le soir à Ts'a-tao, où le chemin se bifurque, envoyant une route accessoire vers Yen-king. Les remparts de la ville font partie de la grande Muraille intérieure, c'est-à-dire la branche qui délimite au sud la petite Mongolie, comme on dit, avec Siuen-hoa-fou pour capitale. Nous sommes ici à 500 mètres au-dessus de la plaine de Péking, sur un avant-plateau qui se poursuit avec des inégalités de terrain et une grande plaine surhaussée jusqu'aux montagnes, qui près de Kalgan délimitent la Mongolie véritable. Le troisième jour (9 novembre), nous poussons jusqu'à Sa-tch'eng (les trois villes). Le matin on constata qu'il avait gelé; nous approchons des pays froids. Dans l'avant-midi on fait 45 lieues jusqu'à Hoai-lai, d'abord par un plateau stérile, tout parsemé de débris chaotiques, superposés souvent en couches épaisses, puis par une vallée étroite taillée dans la grande plaine, et formée de lôss très fertile. Hoai-lai est encore une petite ville bien animée, assez commerçante; le centre de cette plaine est entouré de tours et de murailles, comme du reste toutes ces villes anciennes et toujours florissantes, sur la grande route. Après-midi, pendant 45 lieues encore, nous continuons dans la plaine où coule un affluent du Yangho, ou Houng-ho, comme on l'appelle parfois à partir de sa jonction avec le Sang-kan-ho. Les Chinois prétendent que le fleuve traverse les montagnes au sud de Hoai-lai en passant sous terre! C'est probablement à dire que la gorge qu'il y suit est si étroite que personne ne peut
matin on constata qu'il avait gelé; nous approchons des pays froids. Dans l'avant-midi on fait 45 lieues jusqu'à Hoai-lai, d'abord par un plateau stérile, tout parsemé de débris chaotiques, superposés souvent en couches épaisses, puis par une vallée étroite taillée dans la grande plaine, et formée de lôss très fertile. Hoai-lai est encore une petite ville bien animée, assez commerçante; le centre de cette plaine est entouré de tours et de murailles, comme du reste toutes ces villes anciennes et toujours florissantes, sur la grande route. Après-midi, pendant 45 lieues encore, nous continuons dans la plaine où coule un affluent du Yangho, ou Houng-ho, comme on l'appelle parfois à partir de sa jonction avec le Sang-kan-ho. Les Chinois prétendent que le fleuve traverse les montagnes au sud de Hoai-lai en passant sous terre! C'est probablement à dire que la gorge qu'il y suit est si étroite que personne ne peut l'y suivre ou n'en connaît le cours. On va cet après-midi dans la direction est-ouest, longeant les montagnes du nord, qui paraissent stratifiées. Le soir on arrive à Sa-tch'eng. Le quatrième jour (10 novembre), nous allons arriver à Siuen-hoa-fou, ville florissante et très étendue, très peuplée, la capitale de tout ce haut bassin au nord du Nan-k'eou. L'avant-midi nous avons à faire 70 lieues, jusqu'à Hiang-choeifou (boutique de l'eau odoriférante). Je ne sais pas pourquoi ce titre prétentieux et menteur a été donné à ce pauvre village, où nous trouvons à peine une auberge. Dans ce trajet nous avions à traverser une région pittoresque, montagneuse, d'où les Chinois extraient beaucoup de charbon; à chaque instant on rencontre des bêtes de somme transportant le précieux combustible; une des montagnes à notre droite présente un pic isolé et légendaire, le Ki-ming-chan (Mont du Chant du Coq) où les chrétiens, durant les troubles du boxérisme, se réfugièrent et subirent un siège mémorable. Enfin, au sortir de ce couloir en casse-cou, on entre de nouveau dans la plaine bien unie, bien cultivée, très habitée. Elle est limitée maintenant au sud par la chaîne du Hoang-yang-chan (Monts des Antilopes): toutes ces montagnes au sud et
ce haut bassin au nord du Nan-k'eou. L'avant-midi nous avons à faire 70 lieues, jusqu'à Hiang-choeifou (boutique de l'eau odoriférante). Je ne sais pas pourquoi ce titre prétentieux et menteur a été donné à ce pauvre village, où nous trouvons à peine une auberge. Dans ce trajet nous avions à traverser une région pittoresque, montagneuse, d'où les Chinois extraient beaucoup de charbon; à chaque instant on rencontre des bêtes de somme transportant le précieux combustible; une des montagnes à notre droite présente un pic isolé et légendaire, le Ki-ming-chan (Mont du Chant du Coq) où les chrétiens, durant les troubles du boxérisme, se réfugièrent et subirent un siège mémorable. Enfin, au sortir de ce couloir en casse-cou, on entre de nouveau dans la plaine bien unie, bien cultivée, très habitée. Elle est limitée maintenant au sud par la chaîne du Hoang-yang-chan (Monts des Antilopes): toutes ces montagnes au sud et à l'ouest se continuent jusqu'au Chan-si, de plus en plus élevées, de plus en plus sauvages. Et c'est là, dans un recoin perdu, que les PP. Trappistes ont établi leur couvent, un settlement modèle, qui y fait revivre les souvenirs de piété et de patience des âges antiques. Au nord de notre chemin on voit déjà se profiler les montagnes qui portent la grande Muraille, limite de la vraie Mongolie. La plaine s'étend surtout vers le nord-ouest, à perte de vue, avec des champs, des hameaux et des villages, par endroits aussi les bouquets d'arbres. On arrive ainsi à Siuen-hoa-fou, la ville située vers le nord de cette plaine. Le cinquième jour (11 novembre) nous allons entrer en Mongolie! Saluons une dernière fois cette plaine de lôss, jaune et fertile, cette ruche humaine, cette route animée par les voyageurs et les transports tout ce tableau est l'image de la Chine entière. A 30 lieues au nord de Siuen-hoa, se trouve la ville de Kalgan, sise au pied des montagnes. Le nom mongol signifie barrière; les Chinois disent Tchang-kia-k'eou (la porte de la famille Tchang). On peut suivre la grande route jusque là, et continuer ensuite en longeant la rivière qui
de notre chemin on voit déjà se profiler les montagnes qui portent la grande Muraille, limite de la vraie Mongolie. La plaine s'étend surtout vers le nord-ouest, à perte de vue, avec des champs, des hameaux et des villages, par endroits aussi les bouquets d'arbres. On arrive ainsi à Siuen-hoa-fou, la ville située vers le nord de cette plaine. Le cinquième jour (11 novembre) nous allons entrer en Mongolie! Saluons une dernière fois cette plaine de lôss, jaune et fertile, cette ruche humaine, cette route animée par les voyageurs et les transports tout ce tableau est l'image de la Chine entière. A 30 lieues au nord de Siuen-hoa, se trouve la ville de Kalgan, sise au pied des montagnes. Le nom mongol signifie barrière; les Chinois disent Tchang-kia-k'eou (la porte de la famille Tchang). On peut suivre la grande route jusque là, et continuer ensuite en longeant la rivière qui conduit à Si-wan-tze. Mais pour mieux connaître ces hauteurs sauvages qui portent la grande Muraille, nous allons quitter les plaines chinoises et les vallées terminales pour nous jeter à travers cette chaîne, par un chemin plus direct qui rejoint la vallée de Si-wan-tze à l'est de Kalgan. Nous n'aurons pas ici l'occasion de voir cette dernière ville; mais nous y reviendrons. Ce fut par une belle journée que nous faisions notre entrée en Mongolie le matin les rivières étaient prises de glace, par 10° C; mais dans le jour on avait un soleil ardent et un air vif et stimulant, sur ces hauteurs élevées de 400 m. au-dessus de Siuen-hoa-fou, de plus de 1000 m. au-dessus du niveau de la mer. Les gens de Kao-kia-ing-tze, en Mongolie, appellent cette montagne le Tchao-San, montagne boisée, parce qu'elle le fut, il y a un siècle. Nous garderons ce nom, mais la montagne n'a pas gardé ses futaies. Aux premières ramifications que nous rencontrons on a des grès et des conglomérats, mais bientôt on voit apparaître le gneiss typique de la Mongolie, très tourmenté, à nombreux grains quartzeux, souvent granitoïde. Par endroits c'est plutôt la rhyolite qui forme les rochers les plus sauvages.
ici l'occasion de voir cette dernière ville; mais nous y reviendrons. Ce fut par une belle journée que nous faisions notre entrée en Mongolie le matin les rivières étaient prises de glace, par 10° C; mais dans le jour on avait un soleil ardent et un air vif et stimulant, sur ces hauteurs élevées de 400 m. au-dessus de Siuen-hoa-fou, de plus de 1000 m. au-dessus du niveau de la mer. Les gens de Kao-kia-ing-tze, en Mongolie, appellent cette montagne le Tchao-San, montagne boisée, parce qu'elle le fut, il y a un siècle. Nous garderons ce nom, mais la montagne n'a pas gardé ses futaies. Aux premières ramifications que nous rencontrons on a des grès et des conglomérats, mais bientôt on voit apparaître le gneiss typique de la Mongolie, très tourmenté, à nombreux grains quartzeux, souvent granitoïde. Par endroits c'est plutôt la rhyolite qui forme les rochers les plus sauvages. On a donc déjà les deux principales roches du sud de la Mongolie. La direction S.-O. à N.-E. des assises gneissiques et leur inclinaison vers le S.-E. permettent de comparer cette chaîne à la Barrier-range de Pumpelly, une chaîne qui fait la border de la Mongolie, plus à l'ouest. Le grand Mur, à cet endroit écarté, est d'une construction très rudimentaire et jusqu'à cette hauteur il y a encore du loss sur tous les sommets. Néanmoins le pays devient moins fertile, moins habité, et dans ces montagnes c'est à peine si l'on rencontre parfois une pauvre masure, près d'un lopin de terre, dans une vallée secondaire. Les arbres ont disparu également le rude hiver de Mongolie leur est mortel. La montée vers ces hauteurs fut encore passable, le chemin serpentant par une série de vallées, de plus en plus petites, mais la descente vers le nord est en pente raide aussi en un rien de temps on fut dans la vallée du Ts'ingchoei-ho, la rivière «des eaux claires» qui vient de Si-wan-tze et passe par Kalgan. Après une étape de 70 lieues, ce jour-là, nous arrivons à un petit village, nommé Hin-ing-tze, c'est-à-dire le nouveau village. Il y a plus
grand Mur, à cet endroit écarté, est d'une construction très rudimentaire et jusqu'à cette hauteur il y a encore du loss sur tous les sommets. Néanmoins le pays devient moins fertile, moins habité, et dans ces montagnes c'est à peine si l'on rencontre parfois une pauvre masure, près d'un lopin de terre, dans une vallée secondaire. Les arbres ont disparu également le rude hiver de Mongolie leur est mortel. La montée vers ces hauteurs fut encore passable, le chemin serpentant par une série de vallées, de plus en plus petites, mais la descente vers le nord est en pente raide aussi en un rien de temps on fut dans la vallée du Ts'ingchoei-ho, la rivière «des eaux claires» qui vient de Si-wan-tze et passe par Kalgan. Après une étape de 70 lieues, ce jour-là, nous arrivons à un petit village, nommé Hin-ing-tze, c'est-à-dire le nouveau village. Il y a plus d'un siècle qu'il porte ce nom, car il y a plus d'un siècle que toute cette vallée est habitée et cultivée par les Chinois. Mais nous sommes bien ici en Mongolie. Quel changement! Quel contraste avec la Chine que nous venons de quitter! On se croirait perdu dans les montagnes. Nous rencontrons encore des gens, des cultures, des villages; mais le tout a un air bien plus calme que dans cette Chine, vieille de plusieurs siècles. L'agriculture seule est en honneur dans ces montagnes et ces vallées; et encore l'habitant doit lutter péniblement pour en tirer sa subsistance. Le grand commerce, la grande industrie n'y trouveraient point de ressources. Le village de Hin-ing-tze n'a guère qu'une rue, la grande route de la vallée; ses maisons sont pauvres d'apparence, petites, toutes en pisé, tassées les unes sur les autres, sans cour, parfois avec une aire à battre le grain. Mais nous y logeons chez des chrétiens, pour la première fois en Mongolie. Nous plaignions alors « ces pauvres gens » mais depuis nous avons appris que c'étaient des gens cessés; ils tiennent une boutique et une huilerie. On ne s'en serait jamais douté. Nous voilà donc en Mongolie, dans une gorge