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mosaïques de bois coloniaux. Près du sanatorium de Guébriant, s’élève la chapelle du Très Saint Rédempteur, dont l’architecture intérieure affecte une forme parabolique à quatre pénétrations, sorte d’obus mystique dont les parois sont entièrement peintes à fresques. C’est Angel Zarraga qui avec grande ferveur et talent déroule d'éclatantes visions de l’épopée céleste, au-dessus du cercle pathétique du Chemin de la Croix. La clé porte un poteau du bâtiment, soit 70 tonnes de charge. Cette disposition en arc résout avec élégance le problème de l’architecture des salles de réception (la solution banale de la poutre horizontale portante aurait exigé une retombée en plafond, sans grâce, de 1 m. 50 à 2 mètres). L'aile nord, qui rencontre le corps principal de l'édifice en son milieu et à angle droit, enferme les services généraux suivants : au deuxième sous-sol, la chaufferie au mazout ; au premier sous-sol, services d’alimentation, de désinfection, de buanderie, de lingerie, etc. ; au rez-de-chaussée de plain-pied avec les salles à manger, les cuisines ; au premier, logements des religieux et des subalternes ; au deuxième, c’est-à-dire au centre de l’édifice, le service médical; au troisième, la chapelle. COLLABORATEURS TECHNIQUES Le béton armé, la maçonnerie ont été réalisés par Catelle et fils à Chamonix. La menuiserie par Tabulet et Michaud à Chamonix. Le chauffage central par M. Rulland à Annecy, les installations de cuisine et de frigos par la Société C. A. P. de Saint-Ouen ; la buanderie par Lucanes à Paris ; l'électricité par Saunier Duval Frisauet à Paris ; les brûleurs de mazout par Siam à Levallois ; la plâtrerie et la peinture par Sargenti à Servos ; la décoration par Galfione et Gremillon à Moulins ; la mosaïque de bois par Parquets Noël ; le carrelage par Tagna à Annemasse ; la menuiserie métallique par Amiard et Durand à Nanterre. Lucien Lelong. « Écaille ». Grande robe du soir en pailleté écaille à traîne ; pan de tulle de même couleur dans le dos Photo Studio H.-E. Deutsch Lelong : « Priscille ». Robe du soir en crêpe buvard violet évêque, ampleur ramenée dans le dos,
Catelle et fils à Chamonix. La menuiserie par Tabulet et Michaud à Chamonix. Le chauffage central par M. Rulland à Annecy, les installations de cuisine et de frigos par la Société C. A. P. de Saint-Ouen ; la buanderie par Lucanes à Paris ; l'électricité par Saunier Duval Frisauet à Paris ; les brûleurs de mazout par Siam à Levallois ; la plâtrerie et la peinture par Sargenti à Servos ; la décoration par Galfione et Gremillon à Moulins ; la mosaïque de bois par Parquets Noël ; le carrelage par Tagna à Annemasse ; la menuiserie métallique par Amiard et Durand à Nanterre. Lucien Lelong. « Écaille ». Grande robe du soir en pailleté écaille à traîne ; pan de tulle de même couleur dans le dos Photo Studio H.-E. Deutsch Lelong : « Priscille ». Robe du soir en crêpe buvard violet évêque, ampleur ramenée dans le dos, froncée au creux de la taille ; petit vêtement entièrement ourlé renard bleu, taille appuyée sur le devant et dos vague Photo Studio H.-E. Deutsch L'existence mondaine est, à présent, aussi intense que durant les saisons qui ne s’embarrassaient pas de crise, mais elle présente ceci d’assez difficile : qu’il faut porter des robes devant servir à deux fins et faire du sport avec la possibilité de se montrer dans un thé sans se changer, au retour du golf. Or, les couturiers ont, non seulement, résolu cette dernière hypothèse, mais, de plus, ont créé des toilettes d’après-midi permettant aux femmes les plus élégantes de dîner dans le restaurant le plus chic ou d’aller au théâtre vêtues comme elles l’étaient l’après-midi. Et tout cela fait avec une telle discrétion, de telles commodités au point de vue pratique, que notre admiration va, sincère et spontanée, vers tous ces industriels qui, tant au point de vue tissus que modèles prêts à être portés, ont donné si largement la mesure de leur ingéniosité et de leur courage. Il en faut beaucoup pour, en temps de grèves et de difficultés économiques, jeter sur le marché une telle abondance de produits, et tous aussi réussis. Louise
faut porter des robes devant servir à deux fins et faire du sport avec la possibilité de se montrer dans un thé sans se changer, au retour du golf. Or, les couturiers ont, non seulement, résolu cette dernière hypothèse, mais, de plus, ont créé des toilettes d’après-midi permettant aux femmes les plus élégantes de dîner dans le restaurant le plus chic ou d’aller au théâtre vêtues comme elles l’étaient l’après-midi. Et tout cela fait avec une telle discrétion, de telles commodités au point de vue pratique, que notre admiration va, sincère et spontanée, vers tous ces industriels qui, tant au point de vue tissus que modèles prêts à être portés, ont donné si largement la mesure de leur ingéniosité et de leur courage. Il en faut beaucoup pour, en temps de grèves et de difficultés économiques, jeter sur le marché une telle abondance de produits, et tous aussi réussis. Louise Bourbon. « Zou-Zou ». Tissu rustique blanc ; coq noir, voilette verte Photo Luigi Diaz Jean Patou. Ensemble d’après-midi (Jupe et jaquette) en cloqué noir; Jaquette garnie de ceinture Photo L On revient aux effets d’organdi raidi et se tenant droit autour du visage ; on reporte des rabats comme en 1885, blancs, faits de linon ou d’organdi quand ce n’est pas de vieux Venise comme sur le portrait de Laurent Faucnier à l’Exposition des peintres de la réalité. Nous Chanel. Robe de crêpe blanc et marine. Chapeau de paille blanche, gros-grain marine Photo Luigi Diaz Chanel. Ensemble d'après-midi habillé : Robe de crêpe marine. Paletot-boléro et toque en paillettes marine Photo Luigi Diaz Chanel. Robe de marocain rouge imprimé d'étoiles blanches. Chapeau de paille rouge brillante Photo Luigi Diaz C’est le matin, et vous sortez pour des courses et des essayages, tout cela en trottant à pied le plus souvent. Vous porterez avant tout les costumes de tricot qui ont plus de succès que jamais ; ils rivalisent avec le gros lainage rugueux ou chiné ou encore de deux tons mélangés de tonalités chaudes ou, au contraire, très pâles. La jupe n’a pas varié de longueur, mais la veste
en 1885, blancs, faits de linon ou d’organdi quand ce n’est pas de vieux Venise comme sur le portrait de Laurent Faucnier à l’Exposition des peintres de la réalité. Nous Chanel. Robe de crêpe blanc et marine. Chapeau de paille blanche, gros-grain marine Photo Luigi Diaz Chanel. Ensemble d'après-midi habillé : Robe de crêpe marine. Paletot-boléro et toque en paillettes marine Photo Luigi Diaz Chanel. Robe de marocain rouge imprimé d'étoiles blanches. Chapeau de paille rouge brillante Photo Luigi Diaz C’est le matin, et vous sortez pour des courses et des essayages, tout cela en trottant à pied le plus souvent. Vous porterez avant tout les costumes de tricot qui ont plus de succès que jamais ; ils rivalisent avec le gros lainage rugueux ou chiné ou encore de deux tons mélangés de tonalités chaudes ou, au contraire, très pâles. La jupe n’a pas varié de longueur, mais la veste est plus courte, collante au corps, avec ceinture de fantaisie. A côté de la veste strictement tailleur, il y a le trois-quarts, très en faveur ; le « Eton » posé sur une jupe sombre : les vestes vagues inspirées du trois quarts comme principe, mais ne dépassant pas les hanches et munies d’un pli au milieu du dos. Quelques vestes à basques courtes et assez mouvementées. Pour ce genre de costume le surah sera comme les lainages, employé aux heures plus chaudes, de même la faille et les toiles de soie. L’après-midi verra revenir les ensembles en harmonie, rarement camailéux, dont la vogue décroît en faveur des tonalités heurtées tout en restant encore très adoucies, mais couramment nous porterons une robe fleurie en petit lainage ou en mousseline, avec une redingote à peine ajustée en tissu uni à col replié, ou dessinant des volutes retombant sur la poitrine ; les manches, nouveauté de la saison, seront courtes, assez bouffantes. Les fantaisies rayées ou unies en tous les tons donneront des « petites robes », mot consacré qui dit bien ce qu’il veut dire. Ces petites robes se feront également noires, très travaillées de découpes, incrustées parfois aux épaules d’une
hanches et munies d’un pli au milieu du dos. Quelques vestes à basques courtes et assez mouvementées. Pour ce genre de costume le surah sera comme les lainages, employé aux heures plus chaudes, de même la faille et les toiles de soie. L’après-midi verra revenir les ensembles en harmonie, rarement camailéux, dont la vogue décroît en faveur des tonalités heurtées tout en restant encore très adoucies, mais couramment nous porterons une robe fleurie en petit lainage ou en mousseline, avec une redingote à peine ajustée en tissu uni à col replié, ou dessinant des volutes retombant sur la poitrine ; les manches, nouveauté de la saison, seront courtes, assez bouffantes. Les fantaisies rayées ou unies en tous les tons donneront des « petites robes », mot consacré qui dit bien ce qu’il veut dire. Ces petites robes se feront également noires, très travaillées de découpes, incrustées parfois aux épaules d’une partie plus claire drapée, fournissant une encolure nouvelle dont les manches courtes aussi, prennent leur forme dans cette ampleur même ; travail étonnant de mosaïque, pourrait-on dire, tant il y a d’art pour combiner une apparente simplicité par de semblables complications. Le mélange de deux tons s’opposant, et l’un d’eux franchement noir ou marron foncé, très en faveur, de même que les blouses sombres sont courantes avec les costumes les plus clairs, quelquefois grège ce qui veut dire presque blancs. En somme, deux thèmes sont particulièrement exploités dans ces dernières collections : les encolures et les manches, qui sont si curieusement travaillées dans toutes les maisons de couture, qu’il faudrait des pages et des pages pour les détailler sans espoir de vous avoir tout conté !... Rose Valois. « Pousse-Pousse. » Bord osier ; calotte gros-grain rouge Chanel. Chapeau de piqué blanc Photo Luigi Diaz Modèle de Jane Blanchot : béret formé d’un ruban de paille qui encase un camélia de crêpe rose dégradé Photo Dorvyne Modèle de Jane Blanchot. Relevé devant bakou marine ; fond gros-grain ; petites roses et fruits Photo revoyons des bouffants superposés aux manches courtes ; des jupes à bretelles sur des guimpes blanches nous
franchement noir ou marron foncé, très en faveur, de même que les blouses sombres sont courantes avec les costumes les plus clairs, quelquefois grège ce qui veut dire presque blancs. En somme, deux thèmes sont particulièrement exploités dans ces dernières collections : les encolures et les manches, qui sont si curieusement travaillées dans toutes les maisons de couture, qu’il faudrait des pages et des pages pour les détailler sans espoir de vous avoir tout conté !... Rose Valois. « Pousse-Pousse. » Bord osier ; calotte gros-grain rouge Chanel. Chapeau de piqué blanc Photo Luigi Diaz Modèle de Jane Blanchot : béret formé d’un ruban de paille qui encase un camélia de crêpe rose dégradé Photo Dorvyne Modèle de Jane Blanchot. Relevé devant bakou marine ; fond gros-grain ; petites roses et fruits Photo revoyons des bouffants superposés aux manches courtes ; des jupes à bretelles sur des guimpes blanches nous ramènent aux atours de « Sophie ». La cape régnant en maîtresse absolue sur tous nos atours de jour, de soir et de matin, et s’ajoutant aux indications précédentes, tout cela donne bien l’impression que jamais la mode ne fut plus éclectique, moins tyrannique, et que chaque femme y trouvera ce qui lui va. □ □ Nous adressons une prière à toutes celles qui nous lisent : réfléchir avant d’élire ; ne pas porter une forme parce que telle amie l’a choisie, mais se rendre bien compte, avant tout, de son propre type, l’étudier, afin d’obtenir cette harmonie entre le corps et la parure sans laquelle toutes les plus belles robes ne seront que « chiffons », comme le dit si bien cette femme d’intuition qu’est Mlle Chanel. N’a-t-elle pas su, elle-même, élire une fois pour toutes ce qui convenait à son type sans jamais essayer autre chose ? Changer n’est pas un signe d’élégance ; c’est parfois tout le contraire, et très souvent un manque de goût. □ □ Les robes du soir sont innombrables et de toutes les formes : l’ampleur est charmante avec sa longueur touchant terre sans y traîner, d’autre part les robes « serpent »
ce qui lui va. □ □ Nous adressons une prière à toutes celles qui nous lisent : réfléchir avant d’élire ; ne pas porter une forme parce que telle amie l’a choisie, mais se rendre bien compte, avant tout, de son propre type, l’étudier, afin d’obtenir cette harmonie entre le corps et la parure sans laquelle toutes les plus belles robes ne seront que « chiffons », comme le dit si bien cette femme d’intuition qu’est Mlle Chanel. N’a-t-elle pas su, elle-même, élire une fois pour toutes ce qui convenait à son type sans jamais essayer autre chose ? Changer n’est pas un signe d’élégance ; c’est parfois tout le contraire, et très souvent un manque de goût. □ □ Les robes du soir sont innombrables et de toutes les formes : l’ampleur est charmante avec sa longueur touchant terre sans y traîner, d’autre part les robes « serpent » sont merveilleuses pour qui peut les supporter avec leur tissu s’allongeant sur le sol ; et la mousseline à fleurs qui se garderait de se montrer longue n’est cependant pas courte puisqu’elle ne laisse voir que le bout du pied. En tout cas, la cape accompagne chacune d’elles, soit en plumes de lophophore, d’autruche, mais aussi couramment en fur : une superposition de petits volants de tulle encadrant un empiècement de satin qui évite, par sa présence, que la cape ou petit collet n’engonce la silhouette. Le pailletage se montre moins souvent, ou bien, c’est sur une étoffe à fleurs que le discret point lumineux se laisse voir aux lumières. Les tissus « trompe-l’œil » abondent avec leurs fleurs découpées et appliquées aux épaules, de même que dans du taffetas noir ou sombre on fait parfois émerger les épaules d’une corolle de pétales découpés ce qui est d’une séduction infinie, pour qui, bien entendu, a les épaules rondes. □ □ Il est indiscutable que les corsages ont tendance à plus de discrétion, qu’on nous propose plus de modération avec les décolletés carrés, comme celui du portrait de Mme Charpentier, par Renoir, ou simplement en pointe, comme les élégantes de Jean
plumes de lophophore, d’autruche, mais aussi couramment en fur : une superposition de petits volants de tulle encadrant un empiècement de satin qui évite, par sa présence, que la cape ou petit collet n’engonce la silhouette. Le pailletage se montre moins souvent, ou bien, c’est sur une étoffe à fleurs que le discret point lumineux se laisse voir aux lumières. Les tissus « trompe-l’œil » abondent avec leurs fleurs découpées et appliquées aux épaules, de même que dans du taffetas noir ou sombre on fait parfois émerger les épaules d’une corolle de pétales découpés ce qui est d’une séduction infinie, pour qui, bien entendu, a les épaules rondes. □ □ Il est indiscutable que les corsages ont tendance à plus de discrétion, qu’on nous propose plus de modération avec les décolletés carrés, comme celui du portrait de Mme Charpentier, par Renoir, ou simplement en pointe, comme les élégantes de Jean Béraud en 1881. Mais entre la proposition des couturiers et ce que portent les femmes, il y a une distance, dont il faut tenir compte, si l’on veut vraiment connaître la mode : partout, le soir, nous ne voyons que petites ceintures couvrant le bas du buste alors que de fines bretelles, à peu près invisibles, retiennent cette ceinture aux épaules... alors ? Alors, il faut, ou bien vouloir lancer la mode dernier cri, ou bien s’en tenir à ce qui vous sied le mieux. Du reste, suivant en ceci Baudelaire, comme lui nous dirons que la femme accomplit une espèce de devoir en s’appliquant à être magique et surnaturelle : « Elle doit emprunter à tous les arts les moyens de s’élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. » Les créateurs, cette saison, comme jamais, lui ont donné ces possibilités. Jeanne FERNANDEZ. Bakou fantaisie noir, garniture d’autruche, grand chapeau Chanel Photo Luigi Diaz Ensemble de Chanel en «Foyela», étoilé de blanc Photo Luigi Diaz Paille fine de Chanel Photo Luigi Diaz C'EST L'AMANT D'AMANDA... PAR JEAN PAUL-LOUIS | L'y a quelques années nous avons vu reparaître à l’improviste l’amant d’Amanda. Attendez. Je
fines bretelles, à peu près invisibles, retiennent cette ceinture aux épaules... alors ? Alors, il faut, ou bien vouloir lancer la mode dernier cri, ou bien s’en tenir à ce qui vous sied le mieux. Du reste, suivant en ceci Baudelaire, comme lui nous dirons que la femme accomplit une espèce de devoir en s’appliquant à être magique et surnaturelle : « Elle doit emprunter à tous les arts les moyens de s’élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits. » Les créateurs, cette saison, comme jamais, lui ont donné ces possibilités. Jeanne FERNANDEZ. Bakou fantaisie noir, garniture d’autruche, grand chapeau Chanel Photo Luigi Diaz Ensemble de Chanel en «Foyela», étoilé de blanc Photo Luigi Diaz Paille fine de Chanel Photo Luigi Diaz C'EST L'AMANT D'AMANDA... PAR JEAN PAUL-LOUIS | L'y a quelques années nous avons vu reparaître à l’improviste l’amant d’Amanda. Attendez. Je vais vous dire comment. Vous n’ignorez peut-être pas cette chanson du temps des cocottes, qui disait : « Ah ! quel est ce beau garçon là ? — C’est l’amant d’A... (bis) — Ah ! quel est ce beau garçon-là ? — C’est l’amant d’Amanda ! » Et si vous l’ignoriez, cette chanson du XIXe siècle, à présent vous en savez du moins le refrain, ou le premier couplet (tout ce que j’en sais moi-même). L’espèce de jeu de mots qui faisait tout le sel de l’affaire, vous le trouvez tout à fait Second Empire, n’est-ce pas? ou Mac-Mahon. Le véritable amant d’Amanda, il fallait qu’il fût d’abord un beau garçon. Il n’en fallait pas moins pour qu’il eût droit au nom de cocotte. Traduction littérale : au nom de gigolo. Car notre gigolo s’est d’abord appelé un sigisbee, et puis un patito, et entre les deux un cocotte. Quant au costume, voici quel était celui du véritable amant d’Amanda. Il portait un petit veston court, très cintré, très travaillé, assez mal accroché ; je veux dire qui remontait, lorsqu’il était ouvert, jusqu'à vouloir quitter la personne, au moindre mouvement que l'homme esquissait ; et aussi prenait-il soin de toujours
l’ignoriez, cette chanson du XIXe siècle, à présent vous en savez du moins le refrain, ou le premier couplet (tout ce que j’en sais moi-même). L’espèce de jeu de mots qui faisait tout le sel de l’affaire, vous le trouvez tout à fait Second Empire, n’est-ce pas? ou Mac-Mahon. Le véritable amant d’Amanda, il fallait qu’il fût d’abord un beau garçon. Il n’en fallait pas moins pour qu’il eût droit au nom de cocotte. Traduction littérale : au nom de gigolo. Car notre gigolo s’est d’abord appelé un sigisbee, et puis un patito, et entre les deux un cocotte. Quant au costume, voici quel était celui du véritable amant d’Amanda. Il portait un petit veston court, très cintré, très travaillé, assez mal accroché ; je veux dire qui remontait, lorsqu’il était ouvert, jusqu'à vouloir quitter la personne, au moindre mouvement que l'homme esquissait ; et aussi prenait-il soin de toujours garder clos le bouton de la taille. Sous ce «pet en l'air», il s’enorgueillissait d'un curieux pantalon «mince des genoux, large des pattes », d’une chaussure pointue à petit talon et d’une chemise outrageusement décolletée. Pour que son beau cou se manifestât à son avantage sous les frisures de sa tête. Son beau cou, sa belle nuque. Et par là-dessus, un chapeau minuscule. Vous devinez maintenant pourquoi j'ai dit que nous avions vu reparaître l'amant d’Amanda. Représentez-vous un garçon qui a imaginé de revêtir un veston un peu trop bref, lequel lui découvre un peu, à peine, son petit derrière égyptien, avec un pantalon un peu trop large, et bulbeux comme s’il était gonflé d’air. Je ne lui reproche pas, pour ma part, à ce fanfaron, sa chemise à col rond. Les chemises de cette sorte pouvant être, à mon avis, des chefs-d'œuvre de coupe et de couleur. Il me déplaît seulement que les siennes aient si basse leur encolure. Il en est indécent. Il en est impudique. Et de la vilaine manière, qui n’est pas de se montrer nu dans la liberté des jeux mais de vouloir attirer, quand on est vêtu, l'attention sur un de ses charmes. Je
tête. Son beau cou, sa belle nuque. Et par là-dessus, un chapeau minuscule. Vous devinez maintenant pourquoi j'ai dit que nous avions vu reparaître l'amant d’Amanda. Représentez-vous un garçon qui a imaginé de revêtir un veston un peu trop bref, lequel lui découvre un peu, à peine, son petit derrière égyptien, avec un pantalon un peu trop large, et bulbeux comme s’il était gonflé d’air. Je ne lui reproche pas, pour ma part, à ce fanfaron, sa chemise à col rond. Les chemises de cette sorte pouvant être, à mon avis, des chefs-d'œuvre de coupe et de couleur. Il me déplaît seulement que les siennes aient si basse leur encolure. Il en est indécent. Il en est impudique. Et de la vilaine manière, qui n’est pas de se montrer nu dans la liberté des jeux mais de vouloir attirer, quand on est vêtu, l'attention sur un de ses charmes. Je ne lui reproche pas d’avoir substitué au veston si raisonnable d’il y a dix ans, — si raisonnable, obtenu par un si juste équilibre de tous les éléments, — un nouveau veston tantôt plus droit et tantôt plus cambré. Car il est normal que les goûts changent et difficile que l'on s’en tienne éternellement à un même point, fût-il celui d’une perfection. Je ne lui reproche pas même cette épaule factice dont il s'est pourvu, non plus que d’avoir tant étoffé les jambes de ses pantalons, — car d’un excès lui-même, en fait de costume, un bonheur et une allure peuvent très bien résulter. Et enfin, je ne lui reproche pas non plus, d'avoir tantôt effilé et tantôt épaté la pointe de sa chaussure. Non: jamais on ne me verra croire naïvement aux formes fixées une fois pour toutes. Dans les griefs que je nourris contre les nouveaux « amants d'Amanda », c’est au contraire moi qui tiens le bon bout de la modernité, en même temps que le bon bout de la pureté des lignes. Qu'est-ce en effet que cette épaule qui bourgeonne, et cette manche qui, dans le haut, grimace? Ce qui me fâche ce n’est pas tant