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cet effet, le terrain en planches de 1,40 mètre de largeur séparées par des sentiers de 50 centimètres. A 10 centimètres des bords des planches, on trace au cordeau de petits sillons de 5 centimètres de profondeur environ : puis, entre eux trois autres sillons semblables parallèles aux premiers et équidistants de 30 centimètres; il ne reste plus qu'à déposer les pépins isolément dans les sillons, en les espaçant les uns des autres de 20 centimètres, et à les recouvrir de terre. Du vieux tan de tannerie, si on en a, un paillis de paille longue de seigle à son défaut, ou même de simples branchages de bois mis en couverture, empêchent le sol de se battre, de se tasser sous l'action des pluies pendant la durée de la germination qui est assez longue et dépasse d'ordinaire six semaines. Après la levée et jusqu'à la chute des feuilles, on entretient le sol meuble et exempt de mauvaises herbes en pratiquant des binages et des sarclages tant que besoin est; ce n'est pas grande besogne, car le mètre courant de planches renferme 25 pépins, soit quatre mètres à entretenir pour 100 pépins, et 16 mètres une fois qu'on est complètement engrainé. Dès la première année, souvent, toujours à partir de la seconde, on obtient — 392 — des pousses suffisamment bien constituées pour fournir des greffons : on choisit les cinq ou six plus belles, pas davantage et on les greffe au printemps, soit en l'air sur bon bois de vieilles souches, soit sur racines en place; on marque avec soin les pieds qui ont fourni les greffons. Trois ans, au plus, après l'année du semis, autrement dit à la quatrième feuille du nouveau sujet, on peut apprécier, par la dégustation et l'analyse, la qualité des raisins qu'il fournit. Si, pendant ce temps, le pied-mère souffre visiblement du phylloxéra, de la chlorose; si lui et ses greffes sont sérieusement attaqués par les autres maladies cryptogames contre lesquelles il ne sait pas les protéger, on les abandonne sans plus tarder ; ce sont des sujets qui sachent se défendre eux-mêmes qu'il s'agit
Dès la première année, souvent, toujours à partir de la seconde, on obtient — 392 — des pousses suffisamment bien constituées pour fournir des greffons : on choisit les cinq ou six plus belles, pas davantage et on les greffe au printemps, soit en l'air sur bon bois de vieilles souches, soit sur racines en place; on marque avec soin les pieds qui ont fourni les greffons. Trois ans, au plus, après l'année du semis, autrement dit à la quatrième feuille du nouveau sujet, on peut apprécier, par la dégustation et l'analyse, la qualité des raisins qu'il fournit. Si, pendant ce temps, le pied-mère souffre visiblement du phylloxéra, de la chlorose; si lui et ses greffes sont sérieusement attaqués par les autres maladies cryptogames contre lesquelles il ne sait pas les protéger, on les abandonne sans plus tarder ; ce sont des sujets qui sachent se défendre eux-mêmes qu'il s'agit d'obtenir et non de nouveaux invalides de naissance qui grossiraient inutilement la liste de ceux que nous avons à remplacer. A défaut de ces pieds déjà résistants dont je parlais tout à l'heure, on prend des semences sur les moins mauvais des autres. Il ne faut point compter arriver du premier coup à la perfection, ni songer à s'arrêter à moitié route en se contentant de médiocrité : Paris n'a pas été bâti en un jour, on y travaille encore : les premiers gains ne seront vraisemblablement pas les bons, mais ils donneront une meilleure semence pour fournir une seconde étape. Avec ce système et l'hybridation, nous forcerons nos successeurs à nous bien juger. F. VASSILIÈRE. (Messager Agricole). LE RUTABAGA Le choux rutabaga est une plante racine qu'on ne cultive pas assez en France, surtout sur les exploitations où les betteraves sont d'une réussite incertaine, car il est précieux à tous les égards. Comme aliment, sa racine est supérieure à la betterave fourragère et au navet, ce que confirme d'ailleurs l'analyse chimique. Tous les ruminants le mangent volontiers et il est surtout apprécié par les bêtes à l'engrais. Les feuilles, aussi nutritives que celles des choux, constituent une excellente nourriture.
premier coup à la perfection, ni songer à s'arrêter à moitié route en se contentant de médiocrité : Paris n'a pas été bâti en un jour, on y travaille encore : les premiers gains ne seront vraisemblablement pas les bons, mais ils donneront une meilleure semence pour fournir une seconde étape. Avec ce système et l'hybridation, nous forcerons nos successeurs à nous bien juger. F. VASSILIÈRE. (Messager Agricole). LE RUTABAGA Le choux rutabaga est une plante racine qu'on ne cultive pas assez en France, surtout sur les exploitations où les betteraves sont d'une réussite incertaine, car il est précieux à tous les égards. Comme aliment, sa racine est supérieure à la betterave fourragère et au navet, ce que confirme d'ailleurs l'analyse chimique. Tous les ruminants le mangent volontiers et il est surtout apprécié par les bêtes à l'engrais. Les feuilles, aussi nutritives que celles des choux, constituent une excellente nourriture. En outre, un des grands avantages du rutabaga est d'être peu sensible à la gelée; il diminue ou évite les frais d'emmagasinage et fournit un excellent aliment d'hiver pour le bétail. Toutes ces considérations militent bien en faveur de la culture de cette plante. On distingue un grand nombre de variétés, mais nous recommanderons tout particulièrement les suivantes qui sont encore peu répandues malgré leurs réels services : 1° Rutabaga Skirving à collet rougeâtre et à chair jaune très ferme, très rustique et très vigoureux. 2° Rutabaga Champion, à très grosses racines, très productif et d'une grande rusticité. Très cultivé dans les Ardennes belges et en Angleterre. 3° Rutabaga de Laing, à collet violet foncé. Cette variété est aussi très appréciée en Angleterre, à cause du volume de ses racines et de sa grande rusticité. Le rutabaga convient bien aux terres fortes, mais il a une préférence marquée pour les sols limoneux argileux, meubles et frais; il réussit particulièrement bien dans les terres de landes chargées de matières organiques plus ou moins acides, où la betterave, en raison de ses grandes exigences, ne livrerait que de faibles rendements, et dans les sols granitiques ayant un peu de profondeur. Quelle que
variétés, mais nous recommanderons tout particulièrement les suivantes qui sont encore peu répandues malgré leurs réels services : 1° Rutabaga Skirving à collet rougeâtre et à chair jaune très ferme, très rustique et très vigoureux. 2° Rutabaga Champion, à très grosses racines, très productif et d'une grande rusticité. Très cultivé dans les Ardennes belges et en Angleterre. 3° Rutabaga de Laing, à collet violet foncé. Cette variété est aussi très appréciée en Angleterre, à cause du volume de ses racines et de sa grande rusticité. Le rutabaga convient bien aux terres fortes, mais il a une préférence marquée pour les sols limoneux argileux, meubles et frais; il réussit particulièrement bien dans les terres de landes chargées de matières organiques plus ou moins acides, où la betterave, en raison de ses grandes exigences, ne livrerait que de faibles rendements, et dans les sols granitiques ayant un peu de profondeur. Quelle que soit la nature du sol, celui-ci a dû être profondément labouré avant l'hiver, en enterrant une bonne fumure de fumier de ferme; puis, au printemps, on donne un ou deux labours et on complète par des préparations superficielles. Pour obtenir un développement rapide des plants et des racines plus vigoureuses dès le début, afin d'assurer la récolte contre les attaques des altises qui nuisent souvent à cette culture, on emploie souvent des engrais pulvérulents actifs. On peut donc répandre un mélange de 400 à 500 kilos de superphosphate de chaux et de 200 kilos de nitrate de soude. La culture des rutabagas se fait de deux manières, par semis en place ou par la transplantation (repiquage des plants élevés en pépinière). En Angleterre, en Allemagne, on préfère cette dernière méthode, car elle permet de combattre plus facilement les altises et donne des produits de meilleure qualité. Toutefois, il ne faut pas méconnaître que le repiquage d'été peut compromettre la récolte par suite de la sécheresse. Généralement, dans la région du Nord, on adopte le semis en place et l'époque doit en être bien saisie. Si l'on sème trop tôt, les plantes l'emportent, c'est-à-dire se mettent à fleur l'année même des
dès le début, afin d'assurer la récolte contre les attaques des altises qui nuisent souvent à cette culture, on emploie souvent des engrais pulvérulents actifs. On peut donc répandre un mélange de 400 à 500 kilos de superphosphate de chaux et de 200 kilos de nitrate de soude. La culture des rutabagas se fait de deux manières, par semis en place ou par la transplantation (repiquage des plants élevés en pépinière). En Angleterre, en Allemagne, on préfère cette dernière méthode, car elle permet de combattre plus facilement les altises et donne des produits de meilleure qualité. Toutefois, il ne faut pas méconnaître que le repiquage d'été peut compromettre la récolte par suite de la sécheresse. Généralement, dans la région du Nord, on adopte le semis en place et l'époque doit en être bien saisie. Si l'on sème trop tôt, les plantes l'emportent, c'est-à-dire se mettent à fleur l'année même des semis; alors on ne peut compter que sur des racines filandreuses et d'un volume médiocre. Si l'on sème trop tardivement, la plante est contrariée par les fortes chaleurs et a de la peine à se lancer et à prendre son développement à l'heure voulue; aussi la meilleure époque de semaille est la première quinzaine de juin. On emploie de 2 à 2 k. 05 de graine à l'hectare, qu'on distribue au moyen d'un semoir en lignes distantes de 55 à 60 centimètres. Peu de temps après la levée, un premier binage fait à la main, en raison de la faiblesse des plants; puis, durant l'été, on exécute les binages nécessaires à la houe à cheval, de façon à maintenir le sol propre et meuble. Vers la fin d'août ou au commencement de septembre, on peut pratiquer le buttage, opération qui aura l'avantage d'exercer une grande influence sur le développement des rutabagas et de favoriser l'écoulement des eaux provenant des grandes pluies. Les rutabagas n'arrivent à leur développement maximum que vers le mois de novembre, c'est donc à cette époque qu'on en fait la récolte, mais comme leur conservation souffre quelques risques, on n'arrache bien souvent qu'au fur et à mesure
est la première quinzaine de juin. On emploie de 2 à 2 k. 05 de graine à l'hectare, qu'on distribue au moyen d'un semoir en lignes distantes de 55 à 60 centimètres. Peu de temps après la levée, un premier binage fait à la main, en raison de la faiblesse des plants; puis, durant l'été, on exécute les binages nécessaires à la houe à cheval, de façon à maintenir le sol propre et meuble. Vers la fin d'août ou au commencement de septembre, on peut pratiquer le buttage, opération qui aura l'avantage d'exercer une grande influence sur le développement des rutabagas et de favoriser l'écoulement des eaux provenant des grandes pluies. Les rutabagas n'arrivent à leur développement maximum que vers le mois de novembre, c'est donc à cette époque qu'on en fait la récolte, mais comme leur conservation souffre quelques risques, on n'arrache bien souvent qu'au fur et à mesure des besoins et l'on va chaque jour chercher la provision pour le lendemain. Toutefois lorsqu'on prévoit un temps de gelée pendant lequel l'arrachage des racines offrirait des difficultés au milieu d'une terre durcie, on entre un approvisionnement pour huit à quinze jours. Il suffit de mettre ses racines sous un hangar, avec une légère couche de paille dessous et, dessus. Dans les pays où les hivers sont assez rigoureux, on ne laisse pas le rutabaga en terre, on en fait la récolte totale et on le conserve plutôt en cave qu'en silo. Dans de bonnes conditions de sol et de culture le rendement moyen est de 35.000 à 40.000 kilos et de 7 à 10 000 kil. de feuilles qui forment aussi une excellente nourriture. L. FARSY. (L'Agriculture Nouvelle). LES GUÊPES C'est pendant le mois de juin que les chenilles apparaissent en plus grand nombre : on en rencontre partout. Dans le Midi, les vignobles ont beaucoup à souffrir des dégâts de la chenille de la Chelonia Caja, l'Écaillé fermière ou Torre Bourrue. On pouvait, l'année dernière, ramasser en une seule journée jusqu'à 30 kilos de chenilles dans un seul vignoble. La chenille a de 5 à 6 centim. de
hangar, avec une légère couche de paille dessous et, dessus. Dans les pays où les hivers sont assez rigoureux, on ne laisse pas le rutabaga en terre, on en fait la récolte totale et on le conserve plutôt en cave qu'en silo. Dans de bonnes conditions de sol et de culture le rendement moyen est de 35.000 à 40.000 kilos et de 7 à 10 000 kil. de feuilles qui forment aussi une excellente nourriture. L. FARSY. (L'Agriculture Nouvelle). LES GUÊPES C'est pendant le mois de juin que les chenilles apparaissent en plus grand nombre : on en rencontre partout. Dans le Midi, les vignobles ont beaucoup à souffrir des dégâts de la chenille de la Chelonia Caja, l'Écaillé fermière ou Torre Bourrue. On pouvait, l'année dernière, ramasser en une seule journée jusqu'à 30 kilos de chenilles dans un seul vignoble. La chenille a de 5 à 6 centim. de longueur, est de couleur noire, avec des bouquets de poils très longs et noirs. Les trois anneaux thoraciques sont garnis de poils d'un rouge vif, insérés sur des tubercules d'un blanc bleuâtre; la tête est d'un noir brillant. Le papillon a 6 centim. d'envergure; ailes inférieures d'un blanc rougeâtre, avec de grandes taches irrégulières d'un brun café au lait. Ailes postérieures d'un rouge vif, avec plusieurs taches d'un bleu foncé métallique. La tête et le thorax sont d'un brun café au lait, avec un collier rouge; l'abdomen est rouge, avec trois rangées longitudinales de taches noires. Le papillon apparaît fin août et au commencement de septembre dans le Midi. La femelle pond ses œufs en demi-bagues répandues autour d'un rameau quelconque. Ces œufs donnent naissance à des chenilles qui hivernent cachées sous la mousse et apparaissent aux beaux jours pour commencer leur œuvre de destruction. Non seulement la chenille de la Chelonia Caja vit sur la vigne, mais encore sur beaucoup de plantes basses, et, au besoin, sur les arbres et arbustes arrivés à toute leur croissance. Les chenilles se chrysalcident et donnent l'insecte parfait, qui se montre fin mai et au commencement de juin, et produit la seconde génération
de grandes taches irrégulières d'un brun café au lait. Ailes postérieures d'un rouge vif, avec plusieurs taches d'un bleu foncé métallique. La tête et le thorax sont d'un brun café au lait, avec un collier rouge; l'abdomen est rouge, avec trois rangées longitudinales de taches noires. Le papillon apparaît fin août et au commencement de septembre dans le Midi. La femelle pond ses œufs en demi-bagues répandues autour d'un rameau quelconque. Ces œufs donnent naissance à des chenilles qui hivernent cachées sous la mousse et apparaissent aux beaux jours pour commencer leur œuvre de destruction. Non seulement la chenille de la Chelonia Caja vit sur la vigne, mais encore sur beaucoup de plantes basses, et, au besoin, sur les arbres et arbustes arrivés à toute leur croissance. Les chenilles se chrysalcident et donnent l'insecte parfait, qui se montre fin mai et au commencement de juin, et produit la seconde génération dont les chenilles passent l'hiver. Voici quatre moyens de destruction qui donnent de bons résultats et qui peuvent être en même temps employés pour la destruction de beaucoup d'autres papillons : 1° Placer dans les champs de vignes des pierres plates, assez lourdes, et que l'on aura soin de changer de place le moins possible, de façon à ce que des fourmilières puissent s'établir dessous et former ainsi une véritable armée qui se chargera de la destruction des jeunes chenilles. 2° Une grande partie des chenilles de la Chelonia Caja sont attaquées par une maladie cryptogamique contagieuse, maladie qui a la propriété de tuer la chenille au moment où elle est prête à se transformer en chrysalide. La chenille file son cocon, s'y enferme et, au bout de quelques jours, on trouve à l'intérieur de celui-ci, au lieu d'une chrysalide, une chenille toute recroquille, dure et cassante. Cette maladie peut se communiquer d'une chenille à l'autre. Il serait donc bon, au moment d'une forte invasion de chenilles, d'en placer quatre ou cinq cents dans une boîte, sans leur donner de nourriture pendant trois jours, et ensuite de les remettre dans le champ attaqué. Toutes les chenilles contenues dans la boîte
de place le moins possible, de façon à ce que des fourmilières puissent s'établir dessous et former ainsi une véritable armée qui se chargera de la destruction des jeunes chenilles. 2° Une grande partie des chenilles de la Chelonia Caja sont attaquées par une maladie cryptogamique contagieuse, maladie qui a la propriété de tuer la chenille au moment où elle est prête à se transformer en chrysalide. La chenille file son cocon, s'y enferme et, au bout de quelques jours, on trouve à l'intérieur de celui-ci, au lieu d'une chrysalide, une chenille toute recroquille, dure et cassante. Cette maladie peut se communiquer d'une chenille à l'autre. Il serait donc bon, au moment d'une forte invasion de chenilles, d'en placer quatre ou cinq cents dans une boîte, sans leur donner de nourriture pendant trois jours, et ensuite de les remettre dans le champ attaqué. Toutes les chenilles contenues dans la boîte se seront communiqué la maladie que certainement plusieurs d'entre elles posséderont, et ne manqueront pas de la communiquer aux autres. Sur trois litres de chenilles ainsi traitées, six chenilles seulement sont arrivées à l'état de papillon ; toutes les autres sont mortes, attaquées par la maladie cryptogamique dont je parle plus haut. 3° Je conseille de placer dans le champ de vignes attaqué au moment de l'éclôsion du papillon quatre tonneaux réflecteurs par hectare, où les papillons viendront s'engluer. Ces tonneaux réflecteurs sont ainsi installés: on place sur quatre pieux enfoncés dans la terre, et dépassant le sol de 1 mètre environ, une barrique de 100 litres défoncée par en haut ; le fond restant est tapissé intérieurement avec du papier d'étain. On place dans cette barrique cinq à six litres de mélasse. Il suffit de faire faire à la barrique un tour sur elle-même pour que tout l'intérieur soit englué de mélasse. Il faut avoir soin de placer la bonde en haut, puis à l'intérieur du fût on met une brique et sur cette brique une forte lampe à pétrole brûlant toute la nuit. La chaleur de la lampe s'échappe par l'ouverture de la bonde, qu'on a eu soin
plus haut. 3° Je conseille de placer dans le champ de vignes attaqué au moment de l'éclôsion du papillon quatre tonneaux réflecteurs par hectare, où les papillons viendront s'engluer. Ces tonneaux réflecteurs sont ainsi installés: on place sur quatre pieux enfoncés dans la terre, et dépassant le sol de 1 mètre environ, une barrique de 100 litres défoncée par en haut ; le fond restant est tapissé intérieurement avec du papier d'étain. On place dans cette barrique cinq à six litres de mélasse. Il suffit de faire faire à la barrique un tour sur elle-même pour que tout l'intérieur soit englué de mélasse. Il faut avoir soin de placer la bonde en haut, puis à l'intérieur du fût on met une brique et sur cette brique une forte lampe à pétrole brûlant toute la nuit. La chaleur de la lampe s'échappe par l'ouverture de la bonde, qu'on a eu soin d'enlever. Le lendemain matin, l'intérieur du tonneau est absolument recouvert de papillons qu'on enlève avec une raclette et que l'on peut donner aux poules. 4° Il est bon également, au moment de la ponte du papillon, de laisser pousser de place en place dans les vignobles quelques touffes d'orties qui seraient choisies par les femelles de Chelonia Caja pour y déposer leurs œufs, de préférence à tout autre endroit. Les jeunes chenilles aussitôt écloses envahiront les touffes d'orties, où il sera facile de les détruire avant qu'elles se soient dispersées. C'est surtout aux mois de mai et juin qu'il est nécessaire de tuer les guêpes, quoiqu'on en rencontre fort peu à cette époque, mais chaque guêpe détruite en cette saison est la suppression complète de tout un guêpier, c'est-à-dire de 5 à 6,000 guêpes. On ne rencontre en cette saison que des femelles s'apprêtant à construire leurs nids et à préparer ainsi l'invasion considérable de ces insectes que nous pouvons avoir à l'automne, car l'hiver peu rigoureux que nous venons de traverser n'a détruit que fort peu de ces hyménoptères. Rien n'est plus facile que de détruire les nids de guêpes ou de frelons. Il suffit de projeter sur les
seraient choisies par les femelles de Chelonia Caja pour y déposer leurs œufs, de préférence à tout autre endroit. Les jeunes chenilles aussitôt écloses envahiront les touffes d'orties, où il sera facile de les détruire avant qu'elles se soient dispersées. C'est surtout aux mois de mai et juin qu'il est nécessaire de tuer les guêpes, quoiqu'on en rencontre fort peu à cette époque, mais chaque guêpe détruite en cette saison est la suppression complète de tout un guêpier, c'est-à-dire de 5 à 6,000 guêpes. On ne rencontre en cette saison que des femelles s'apprêtant à construire leurs nids et à préparer ainsi l'invasion considérable de ces insectes que nous pouvons avoir à l'automne, car l'hiver peu rigoureux que nous venons de traverser n'a détruit que fort peu de ces hyménoptères. Rien n'est plus facile que de détruire les nids de guêpes ou de frelons. Il suffit de projeter sur les nids du pétrole, de la benzine ou du chloroforme pour anéantir leur population. Si le nid est en terre, il faut le mettre à découvert à l'aide d'une pioche et opérer de la même façon. Mais, je le répète, la chasse aux guêpes que l'on fait à l'automne est à peu près inutile, et les quelques milliers de guêpes que l'on supprime ne sont rien en comparaison de l'énorme quantité qui existe. En 1893, on a détruit, dans la commune de Meunet-sur-Vatan (Indre), 276 nids. En admettant que chaque nid abrite 2,000 individus, cette chasse représente une hécatombe de plus de 550,000 guêpes, et cependant on en voyait tout autant après cette destruction. Le seul moyen efficace consiste à chasser les guêpes, non pas à l'automne, époque où l'on ne rencontre que des ouvrières, mais bien au printemps, alors que toutes les guêpes existantes sont des mères prêtes à pondre. Rien n'est plus facile que de détruire les guêpes au printemps : à ce moment, elles voltigent le long des espaliers pour se procurer, sur les lattes de bois qui supportent les branches, des parcelles de ce bois demi pourri, dont elles se servent pour confectionner l'enveloppe de leur nid.