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célébrer un centenaire à Paris, celui de la soutane. Sait-on en effet que ce n'est qu'en 1852 que l'autorité diocésaine de Paris a interdit strictement aux prêtres l'usage de la redingote et déconseillé fortement celui de la soutanelle? Il faut attendre 1902 pour que les statuts synodaux de Paris imposent définitivement le port de la soutane, même en voyage. Dans le diocèse de Toulouse, c'est en 1932 que la soutane est juridiquement imposée en toutes circonstances. Si, en effet, le Droit Canon actuel prescrit pour les clercs un costume spécial et distinctif, conformément aux décrets du Concile de Trente, il n'en fixe pas la forme; c'est à chaque évêque de la déterminer. Il est question, en France, de modifier la forme de l'habit de ville des prêtres. Nous ne savons pas si une décision aura été prise lorsque paraîtront ces lignes. Pour comprendre ce changement, qui risque d'étonner les bonnes âmes attachées à des formes extérieures qu'elles croient facilement pérennes et intangibles, il n'est pas sans intérêt de retracer à grands traits l'évolution du costume des prêtres et d'essayer d'en dégager les lois. A vrai dire, cette histoire n'est pas encore faite: si le célèbre érudit Oratorien Louis Thomassin a réuni dans ses énormes volumes de l'Ancienne et Nouvelle Discipline de l'Eglise (1678-1679) une précieuse et abondante collection de textes juridiques, conciliaires et synodaux, sur la question, il lui manque d'avoir interrogé les documents indispensables que fournit l'iconographie. De grands érudits modernes, Quicherat et Enlart, n'ont, dans leurs ouvrages classiques, que des données très insuffisantes. Cependant, dès maintenant, en attendant une étude sérieuse on peut dégager les grandes lignes d'une histoire du costume des prêtres catholiques. Bibliographie sommaire des ouvrages consultés: X. BARBIER DE MONTAULT, Le costume et les usages ecclésiastiques. I. Règles générales, le costume Deux tendances polarisent cette histoire d'une part, le souci de manifester l'état séparé et le caractère sacré du clergé et de le mettre en garde contre la tentation de vivre d'une manière trop profane; d'autre part, le souci apostolique de ne pas couper, par une apparence extérieure trop étrange et rebutante, les prêtres séculiers
réuni dans ses énormes volumes de l'Ancienne et Nouvelle Discipline de l'Eglise (1678-1679) une précieuse et abondante collection de textes juridiques, conciliaires et synodaux, sur la question, il lui manque d'avoir interrogé les documents indispensables que fournit l'iconographie. De grands érudits modernes, Quicherat et Enlart, n'ont, dans leurs ouvrages classiques, que des données très insuffisantes. Cependant, dès maintenant, en attendant une étude sérieuse on peut dégager les grandes lignes d'une histoire du costume des prêtres catholiques. Bibliographie sommaire des ouvrages consultés: X. BARBIER DE MONTAULT, Le costume et les usages ecclésiastiques. I. Règles générales, le costume Deux tendances polarisent cette histoire d'une part, le souci de manifester l'état séparé et le caractère sacré du clergé et de le mettre en garde contre la tentation de vivre d'une manière trop profane; d'autre part, le souci apostolique de ne pas couper, par une apparence extérieure trop étrange et rebutante, les prêtres séculiers et les religieux à vocation apostolique du peuple qu'ils doivent évangéliser. À vrai dire, du VIe siècle à la fin du XIXe siècle, c'est la première tendance qui domine presque exclusivement, conformément à ce mouvement général qui met en valeur le rôle usuel, le costume de chœur. Paris, s. d. P. BATIFFOL, Études de liturgie et d'archéologie chrétiennes. Paris, 1919. M. BEAULIEU et J. BAYLE, Le costume en Bourgogne, de Philippe le Hardi à la mort de Charles le Téméraire (1364-1477); Paris, 1956. H. M. Boudon, De la sainteté de l'état ecclésiastique (Œuvres complètes, éd. Migne. I). Paris, 1856. J. BRAUN, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient. Fribourg en Br., 1907. Id., Die liturgischen Gewänder in Gegenwart und Vergangenheit. Ibid., 1924. J. B. DE CONSTANCE, Le pastoral de saint Charles Borromée. Lyon, 1697. M. T. CREPOT, Costume civil, costume ecclésiastique, costume monastique, dans Correspondant, t. CLXV (1900), p. 473-492. L. CRISTIANI, Essai sur les origines du costume ecclésiastique, dans Orientalia christiana periodica, XIII (1947), p. 68-80. S. Delacroix, La réorganisation de l'Église de France après la Révolution (1801-1809). I. Paris, 1962. – L. DUCHESNE, Les origines du culte chrétien, Paris, 1920 5. C. Enlart, Le Costume, dans Manuel d'Archéologie
P. BATIFFOL, Études de liturgie et d'archéologie chrétiennes. Paris, 1919. M. BEAULIEU et J. BAYLE, Le costume en Bourgogne, de Philippe le Hardi à la mort de Charles le Téméraire (1364-1477); Paris, 1956. H. M. Boudon, De la sainteté de l'état ecclésiastique (Œuvres complètes, éd. Migne. I). Paris, 1856. J. BRAUN, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient. Fribourg en Br., 1907. Id., Die liturgischen Gewänder in Gegenwart und Vergangenheit. Ibid., 1924. J. B. DE CONSTANCE, Le pastoral de saint Charles Borromée. Lyon, 1697. M. T. CREPOT, Costume civil, costume ecclésiastique, costume monastique, dans Correspondant, t. CLXV (1900), p. 473-492. L. CRISTIANI, Essai sur les origines du costume ecclésiastique, dans Orientalia christiana periodica, XIII (1947), p. 68-80. S. Delacroix, La réorganisation de l'Église de France après la Révolution (1801-1809). I. Paris, 1962. – L. DUCHESNE, Les origines du culte chrétien, Paris, 1920 5. C. Enlart, Le Costume, dans Manuel d'Archéologie française. III. Paris, 1916. Ph. GOBILLOT, Sur la tonsure chrétienne et ses prétendues origines païennes, dans Revue d'Histoire ecclésiastique. XXI (1925), p. 399-454. Fr. DE HARLAY, Synodicon Ecclesiae parisiensis. Paris, 1674. P. DE LA Gorce, Histoire religieuse de la Révolution française. II, Paris, 1912. H. LECLERCQ, art. Birrus, Dalmatica, Orarium, Paenula, Vêtement, etc. dans D. A. L. C. J. LEFELON, E. A. Bernier, évêque d'Orléans, 1762-1806. Paris, 1938. H. T. McCloud, Clerical dress and insignia of the Roman Catholic Church. Milwaukee, 1945. J. QUICHENAT, Histoire du costume en France. Paris, 1877. H. Roy, La vie, la mode et le costume au XVIIe siècle. Paris, 1924. E. SEVESTRE, L'histoire du Concordat de 1801. Paris, 1905 2. M. D. A. Sibour, Actes de l'Église de Paris touchant la discipline et l'administration. Montrouge, 1854. A. Sicard, L'ancien clergé de France. Les évêques avant la Révolution. Paris, 1912 5. Id., Le clergé de France pendant la Révolution, t. I et II, Paris, 1903-1927. A. DE SOLMIHAC, Statuts et règlements. 1674. L. THOMASSIN, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église. 1re édition française, 1678-1679; traduction latine 1688, dans une nouvelle disposition plus commode reproduite dans la nouvelle édition française de 1725 et les éditions postérieures; nous
Paenula, Vêtement, etc. dans D. A. L. C. J. LEFELON, E. A. Bernier, évêque d'Orléans, 1762-1806. Paris, 1938. H. T. McCloud, Clerical dress and insignia of the Roman Catholic Church. Milwaukee, 1945. J. QUICHENAT, Histoire du costume en France. Paris, 1877. H. Roy, La vie, la mode et le costume au XVIIe siècle. Paris, 1924. E. SEVESTRE, L'histoire du Concordat de 1801. Paris, 1905 2. M. D. A. Sibour, Actes de l'Église de Paris touchant la discipline et l'administration. Montrouge, 1854. A. Sicard, L'ancien clergé de France. Les évêques avant la Révolution. Paris, 1912 5. Id., Le clergé de France pendant la Révolution, t. I et II, Paris, 1903-1927. A. DE SOLMIHAC, Statuts et règlements. 1674. L. THOMASSIN, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église. 1re édition française, 1678-1679; traduction latine 1688, dans une nouvelle disposition plus commode reproduite dans la nouvelle édition française de 1725 et les éditions postérieures; nous avons utilisé l'édition de M. André, tome II, Bar-le-Duc et Paris, 1864. H. Weiss, Kostümkunde. Gesch. der Tracht und des Geräthes im Mittelalter. Stuttgart, 1864. Statuta seu decreta synodalia Bisuntinae Diocesis ab anno 1480 ad annum 1707. Besançon, 1707. Les Statuts synodaux du XIXe siècle cités dans le corps de l'article, et dont une bonne collection se trouve au séminaire de la rue du Regard à Paris. Enfin, M. l'abbé Daniel m'a aimablement communiqué son étude manuscrite Le costume ecclésiastique dans le diocèse de Paris au cours du XIXe siècle. du clergé dans l'Église. Mais, dans les cinq premiers siècles, il n'y a aucune différence entre l'habit civil et l'habit des clercs. Cela va de soi pendant la période où l'Église n'avait point de statut juridique légal dans un monde où il n'était pas d'autres institutions que celles de l'État et où les persécutions, assez espacées et peut-être moins systématiques qu'on n'a cru, ne laissaient cependant pas d'être menaçantes. Nous voyons ainsi Cyprien de Carthage au IIIe siècle, au moment de son martyre, vêtu comme tout le monde d'un habit simple : une longue tunique de dessous et un vêtement de dessus, le birrus, sorte de toga simplifiée, non drapée,
l'article, et dont une bonne collection se trouve au séminaire de la rue du Regard à Paris. Enfin, M. l'abbé Daniel m'a aimablement communiqué son étude manuscrite Le costume ecclésiastique dans le diocèse de Paris au cours du XIXe siècle. du clergé dans l'Église. Mais, dans les cinq premiers siècles, il n'y a aucune différence entre l'habit civil et l'habit des clercs. Cela va de soi pendant la période où l'Église n'avait point de statut juridique légal dans un monde où il n'était pas d'autres institutions que celles de l'État et où les persécutions, assez espacées et peut-être moins systématiques qu'on n'a cru, ne laissaient cependant pas d'être menaçantes. Nous voyons ainsi Cyprien de Carthage au IIIe siècle, au moment de son martyre, vêtu comme tout le monde d'un habit simple : une longue tunique de dessous et un vêtement de dessus, le birrus, sorte de toga simplifiée, non drapée, avec des ouvertures de côté pour assurer la liberté des mouvements des bras, et enfin une dalmatique, manteau à manches fermé de tous côtés. Les conciles se contentent de recommander des vêtements simples et sans luxe aucun. Longtemps après les persécutions, les clercs gardent un tel habit en tout semblable à celui des laïcs de classe moyenne. Le pape saint Grégoire, au VIe siècle, le pape saint Zacharie au VIIIe siècle portent des habits analogues à ceux de Cyprien; c'était « le costume de ville de la bonne société ». Le vêtement liturgique lui-même, dans ces premiers siècles, n'était pas différent de ce costume civil la plus ancienne représentation de la synaxe eucharistique, dans la catacombe de Calliste, nous montre le célébrant portant seulement une longue tunique qui laisse une épaule et la poitrine nues. Aux siècles postérieurs, le costume liturgique continue d'être le costume de ville, mais on recommande pour la liturgie une spéciale propreté du vêtement. Peu à peu, ce vêtement s'est stylisé et on a trouvé un symbolisme à chacune de ses pièces. Mais, si Rome reste longtemps fidèle au costume civil, dans les Gaules, les évêques du VIe siècle commencent à prendre un vêtement distinctif, non
à celui des laïcs de classe moyenne. Le pape saint Grégoire, au VIe siècle, le pape saint Zacharie au VIIIe siècle portent des habits analogues à ceux de Cyprien; c'était « le costume de ville de la bonne société ». Le vêtement liturgique lui-même, dans ces premiers siècles, n'était pas différent de ce costume civil la plus ancienne représentation de la synaxe eucharistique, dans la catacombe de Calliste, nous montre le célébrant portant seulement une longue tunique qui laisse une épaule et la poitrine nues. Aux siècles postérieurs, le costume liturgique continue d'être le costume de ville, mais on recommande pour la liturgie une spéciale propreté du vêtement. Peu à peu, ce vêtement s'est stylisé et on a trouvé un symbolisme à chacune de ses pièces. Mais, si Rome reste longtemps fidèle au costume civil, dans les Gaules, les évêques du VIe siècle commencent à prendre un vêtement distinctif, non pas un costume luxueux; au contraire, pour se conformer à l'Évangile qui recommande d'avoir les reins ceints et de ne posséder qu'un manteau, ils affectent de porter un petit pallium. Le pape Célestin, en 428, les en blâme violemment ils ont pris un usage contraire à celui de l'Église, usage introduit, dit-il, par des hommes qui n'ont pas été élevés dans l'Église, qui in Ecclesia non creverunt, usage contraire au comportement immémorial des évêques. « S'il faut nous distinguer du peuple ou des autres, conclut le Pape, que ce soit par la doctrine, non par le vêtement. Et s'il faut suivre l'Évangile à la lettre, ajoute-t-il, pourquoi ne pas prendre un bâton et une lanterne allumée à la main? La crosse, en effet, n'apparaîtra qu'au IXe siècle; le pape a gardé, encore aujourd'hui, l'usage antique de n'en pas user. Quant à la mitre, elle est inconnue avant le XIe siècle. Thomassin, comme Tillemont, pense que c'est l'habit des moines qu'ont pris, à l'imitation de saint Martin, ces évêques gaulois issus du monachisme. Hypothèse séduisante, mais que rend difficile le fait que ces costumes nouveaux, d'après le Pape, viennent des hérétiques. Quoi qu'il en soit, la remarque que fait ici Thomassin
introduit, dit-il, par des hommes qui n'ont pas été élevés dans l'Église, qui in Ecclesia non creverunt, usage contraire au comportement immémorial des évêques. « S'il faut nous distinguer du peuple ou des autres, conclut le Pape, que ce soit par la doctrine, non par le vêtement. Et s'il faut suivre l'Évangile à la lettre, ajoute-t-il, pourquoi ne pas prendre un bâton et une lanterne allumée à la main? La crosse, en effet, n'apparaîtra qu'au IXe siècle; le pape a gardé, encore aujourd'hui, l'usage antique de n'en pas user. Quant à la mitre, elle est inconnue avant le XIe siècle. Thomassin, comme Tillemont, pense que c'est l'habit des moines qu'ont pris, à l'imitation de saint Martin, ces évêques gaulois issus du monachisme. Hypothèse séduisante, mais que rend difficile le fait que ces costumes nouveaux, d'après le Pape, viennent des hérétiques. Quoi qu'il en soit, la remarque que fait ici Thomassin est intéressante « Il n'y a rien de si juste. que ce que le pape Célestin ordonnait, ne faire aucune innovation, se revêtir comme les anciens évêques, ne pas différer des autres évêques du monde, n'affecter pas les habits qui rebutent ceux que l'on doit attirer. » Les moines prenaient des habits capables de les faire mépriser; l'évolution postérieure montre plutôt que les évêques médiévaux, intégrés comme seigneurs temporels dans la hiérarchie féodale, se vêtiront de vêtements somptueux. Les clercs inférieurs, eux, tendront à s'habiller comme les laïcs et à imiter leur genre de vie dans ce qu'il avait de moins édifiant. Or, la civilisation nouvelle qui naît des invasions barbares introduit une révolution vestimentaire. Tandis que la civilisation antique était restée fidèle à l'habit long, formé essentiellement d'une tunique droite, les Germains envahisseurs portent un habit de guerrier, un habit court de soldat dégageant bien les membres, des braies comme les anciens Gaulois et comme, d'ailleurs, les soldats romains pour qui l'Église avait une spéciale horreur. Charlemagne, ainsi, ne porta que deux fois dans sa vie l'habit long romain, et ce, à la demande expresse de deux papes, scandalisés par une mode jugée indécente et progressiste. C'est-à-dire qu'il était
des habits capables de les faire mépriser; l'évolution postérieure montre plutôt que les évêques médiévaux, intégrés comme seigneurs temporels dans la hiérarchie féodale, se vêtiront de vêtements somptueux. Les clercs inférieurs, eux, tendront à s'habiller comme les laïcs et à imiter leur genre de vie dans ce qu'il avait de moins édifiant. Or, la civilisation nouvelle qui naît des invasions barbares introduit une révolution vestimentaire. Tandis que la civilisation antique était restée fidèle à l'habit long, formé essentiellement d'une tunique droite, les Germains envahisseurs portent un habit de guerrier, un habit court de soldat dégageant bien les membres, des braies comme les anciens Gaulois et comme, d'ailleurs, les soldats romains pour qui l'Église avait une spéciale horreur. Charlemagne, ainsi, ne porta que deux fois dans sa vie l'habit long romain, et ce, à la demande expresse de deux papes, scandalisés par une mode jugée indécente et progressiste. C'est-à-dire qu'il était toujours en uniforme militaire. De l'époque mérovingienne au XIIe siècle, ce costume court est universellement utilisé il se compose de braies, sorte de culottes, d'une tunique à manches ne descendant pas plus bas que les genoux et serrée à la taille par une ceinture, d'un manteau ouvert agrafé sur l'épaule. Le roi seul, au moins à partir des Capétiens, porte une longue robe à l'instar des empereurs byzantins. Les clercs sont tentés par cet habit commode et d'origine guerrière; aussi voyons-nous les conciles des VIe, VIIe et VIIIe siècles tonner contre cette mode profane et imposer l'habit long à la romaine, c'est-à-dire l'ancien habit civil devenu archaïque. Toutefois le pape Zacharie, en 743, permet en voyage un habit court plus commode c'est une règle qui sera gardée jusqu'à la fin du XIXe siècle dans les rares pays restés encore fidèles à la longue soutane. Aucune couleur n'est déterminée, ni pour les évêques ni pour les autres clercs on se contente d'exiger un vêtement modeste et sans luxe. Mais, à partir du VIe siècle, s'impose une marque distinctive des clercs, la coupe des cheveux. Ici encore c'est simplement une mode archaïque qui subsiste les Germains, au moins les nobles, portaient les
Le roi seul, au moins à partir des Capétiens, porte une longue robe à l'instar des empereurs byzantins. Les clercs sont tentés par cet habit commode et d'origine guerrière; aussi voyons-nous les conciles des VIe, VIIe et VIIIe siècles tonner contre cette mode profane et imposer l'habit long à la romaine, c'est-à-dire l'ancien habit civil devenu archaïque. Toutefois le pape Zacharie, en 743, permet en voyage un habit court plus commode c'est une règle qui sera gardée jusqu'à la fin du XIXe siècle dans les rares pays restés encore fidèles à la longue soutane. Aucune couleur n'est déterminée, ni pour les évêques ni pour les autres clercs on se contente d'exiger un vêtement modeste et sans luxe. Mais, à partir du VIe siècle, s'impose une marque distinctive des clercs, la coupe des cheveux. Ici encore c'est simplement une mode archaïque qui subsiste les Germains, au moins les nobles, portaient les cheveux longs; les conciles imposent aux clercs de les porter courts à la mode antique. Et peu à peu s'introduit, à partir au moins du VIIIe siècle, la tonsure (qu'il vaudrait mieux appeler la rasure), à l'imitation des moines qui ne laissent subsister qu'une mince couronne de cheveux autour du crâne; on lui trouve facilement un sens symbolique le diadème du sacerdoce royal. Les clercs s'en dispensent souvent, puisque les conciles sont, sans cesse, obligés de revenir sur l'obligation de la porter. À partir du XVIe siècle, la petite tonsure sur le sommet de la tête, remplace la couronne pour les séculiers et les clercs réguliers. Mais revenons au vêtement. Nous avons vu comment la longue tunique archaïque avait été gardée par les clercs et était devenue ainsi un uniforme distinctif. Les avatars de la mode vont renverser le problème. Voici qu'au XIIe siècle, à partir de 1110, à l'imitation peut-être de l'Orient, par l'intermédiaire du royaume normand de Sicile, le bliaud, la tunique longue, redevient à la mode pour les laïcs comme nous le montrent les statues de Chartres; un luxe inouï du vêtement se généralise. Au XIIIe siècle, apparaît un manteau de dessus à manches flottantes et amples,
crâne; on lui trouve facilement un sens symbolique le diadème du sacerdoce royal. Les clercs s'en dispensent souvent, puisque les conciles sont, sans cesse, obligés de revenir sur l'obligation de la porter. À partir du XVIe siècle, la petite tonsure sur le sommet de la tête, remplace la couronne pour les séculiers et les clercs réguliers. Mais revenons au vêtement. Nous avons vu comment la longue tunique archaïque avait été gardée par les clercs et était devenue ainsi un uniforme distinctif. Les avatars de la mode vont renverser le problème. Voici qu'au XIIe siècle, à partir de 1110, à l'imitation peut-être de l'Orient, par l'intermédiaire du royaume normand de Sicile, le bliaud, la tunique longue, redevient à la mode pour les laïcs comme nous le montrent les statues de Chartres; un luxe inouï du vêtement se généralise. Au XIIIe siècle, apparaît un manteau de dessus à manches flottantes et amples, à grand renfort d'aiguillettes et de fibules de luxe. Les clercs, manifestement, suivent ces modes nouvelles; aussi les conciles s'élèvent-ils contre les habits à manches, les habits découpés, la soie, les fourrures précieuses et aussi les couleurs voyantes, le rouge et le vert ainsi, le concile de Latran en 1215 et d'innombrables synodes locaux. Les évêques, grands seigneurs, adoptent dès lors le rouge et surtout le vert; les cardinaux qui apparaissent autour du XIIe siècle portent, à partir du XIIIe siècle, au moins pour le chapeau, la pourpre violette, insigne impérial réservé auparavant au Pape et à ses légats cette pourpre violacée est à peu près la couleur de l'habit actuel des évêques. Ceux-ci, d'ailleurs, doivent toujours porter, en public ou en privé, sur leur habit éclatant, une tunique de lin blanc, le rochet. Des lois civiles somptuaires, sans aucun effet évidemment, s'efforcent, à peu près dans les mêmes termes que les conciles, de réprimer le luxe des étoffes et des fourrures. Au XIVe siècle, nouvel avatar de la mode les laïcs reviennent à l'habit court et strictement ajusté, au grand scandale des clercs qui le trouvent immoral et ridicule. Le chroniqueur de Nangis, en 1340, se moque du nouvel
et d'innombrables synodes locaux. Les évêques, grands seigneurs, adoptent dès lors le rouge et surtout le vert; les cardinaux qui apparaissent autour du XIIe siècle portent, à partir du XIIIe siècle, au moins pour le chapeau, la pourpre violette, insigne impérial réservé auparavant au Pape et à ses légats cette pourpre violacée est à peu près la couleur de l'habit actuel des évêques. Ceux-ci, d'ailleurs, doivent toujours porter, en public ou en privé, sur leur habit éclatant, une tunique de lin blanc, le rochet. Des lois civiles somptuaires, sans aucun effet évidemment, s'efforcent, à peu près dans les mêmes termes que les conciles, de réprimer le luxe des étoffes et des fourrures. Au XIVe siècle, nouvel avatar de la mode les laïcs reviennent à l'habit court et strictement ajusté, au grand scandale des clercs qui le trouvent immoral et ridicule. Le chroniqueur de Nangis, en 1340, se moque du nouvel accoutrement des nobles coeperunt gestare robas curlas et ita breves quod quasi eorum nates et pudenda confusibiliter apparerent. Quae res fuit in populo satis mirabilis quia antea honestius incesserant. Et le chroniqueur de Saint-Denys va jusqu'à voir dans le désastre de Crécy (1347) une punition divine pour ces modes scandaleuses Nous devons croire que Dieu a souffert cette chose à cause de nos péchés, car l'orgueil était bien grand en France surtout chez les nobles. Grande était la déshonnêteté des habits qui couraient par le royaume, car les uns avaient robe si courte qu'elle ne leur venait qu'aux fesses et quand ils se baissaient pour servir un seigneur, ils montraient leurs braies à ceux qui étaient derrière eux. et pour ce, n'est pas merveille si Dieu voulut corriger les excès des Français par son fléau le roi d'Angleterre. Qui, malheureusement pour l'apologétique du bon moine, portait des habits semblables à ceux des Français! Les Papes, cependant, s'indignent aussi Jean XXII, pape d'Avignon (1313-1334), reproche au roi Philippe V de porter des habits courts qui ne conviennent pas à la majesté royale. Cinquante ans plus tard, le chroniqueur de saint Denys blâme encore le roi Charles VI de s'habiller de court