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Laissés seuls à ces impressions qui ne nécessitent aucun commentaire nous ne trouvons une guide qu'au village de Boï. L'art rude des pierres jointes des maisons et des porches du village prépare bien l'approche de son église, San Juan, et met en valeur par contraste la légèreté de son clocher à bandes lombardes. L'intérêt vient ici de la fidélité de reproduction du décor peint. Les couleurs encore trop crues ont l'avantage pour nous de pouvoir discerner des détails qui seront moins lisibles le lendemain. Notre guide nous intéresse à des détails pittoresques, elle éveille surtout notre curiosité mais mieux avertis nous aurions pu aller plus loin que celle-ci j'en donnerai un exemple hors-texte. Le plus inattendu est de retrouver ici la trace de l'unijambiste appareillé qui pose énigme chez nous à Lescar et à Saint-Sever. Une certitude : son impudeur censurée ne le range pas dans le domaine des saints. Arrivant en car à l'entrée des ruelles d'Erril la Vall nous ne découvrons son église, Santa Eulalia, qu'après avoir cheminé entre des maisons de caractère. Le clocher lombard est là dressé dans son décor de montagne. Plus récent que celui de Taüll il est plus riche de décor sans y gagner en charme pour certains. L'intérieur de l'église à une nef, très sobre, permet de lire sur ses murs les avatars du temps et, surtout, nous l'avons vu dans les autres édifices, la trace du fort tremblement de terre qui a modelé son architecture d'aujourd'hui. Le mobilier le plus intéressant consiste en une copie d'une descente de croix à plusieurs personnages, dont l'original, chef-d'œuvre de l'art roman a pu être regroupé au Musée National d'Art Catalan de Barcelone. Nous verrons le lendemain combien la patine du bois est nécessaire pour apprécier l'émouvante qualité de ces sculptures. Notre conducteur trouve ensuite le coin idéal, en bord de rivière pour piqueniquer avant de nous conduire à l'intérieur du pays catalan. La halte à Solsona s'imposait avant tout pour se rafraîchir. Ce temps perdu et une jeune guide inexpérimentée et parfaitement inculte nous a privé de la visite du musée paroissial mais nous
gagner en charme pour certains. L'intérieur de l'église à une nef, très sobre, permet de lire sur ses murs les avatars du temps et, surtout, nous l'avons vu dans les autres édifices, la trace du fort tremblement de terre qui a modelé son architecture d'aujourd'hui. Le mobilier le plus intéressant consiste en une copie d'une descente de croix à plusieurs personnages, dont l'original, chef-d'œuvre de l'art roman a pu être regroupé au Musée National d'Art Catalan de Barcelone. Nous verrons le lendemain combien la patine du bois est nécessaire pour apprécier l'émouvante qualité de ces sculptures. Notre conducteur trouve ensuite le coin idéal, en bord de rivière pour piqueniquer avant de nous conduire à l'intérieur du pays catalan. La halte à Solsona s'imposait avant tout pour se rafraîchir. Ce temps perdu et une jeune guide inexpérimentée et parfaitement inculte nous a privé de la visite du musée paroissial mais nous avons pu admirer dans la cathédrale la superbe statue romane en pierre noire dite la Vierge du cloître et, plus curieux, un splendide retable baroque entouré de délicats confessionnaux non moins baroques. Les hésitations de la guide ont eu cependant le mérite de nous faire découvrir la vieille ville et ses monuments civils. Une demi-heure plus tard nous apercevons dans le lointain la fière citadelle de Cardona qui abrite notre parador. Nous abordons la butte en zigzaguant dans les ouvrages fortifiés tout en étant dominé, comme une étrave de pierre, par la pure abside lombarde de la collégiale Sant Vincenç construite en 1040. Entourés de remparts, l'église romane, le cloître gothique et le château qui nous accueille, forment un tout bien isolé d'un monde pourtant très proche avec à nos pieds le village en fête et plus loin les fameuses mines de sel. La journée du lendemain consacrée à Barcelone nous permet, grâce à la qualité de la guide, de voir la ville et de pouvoir s'attarder le temps qu'il fallait au Musée National d'Art Catalan. Ce parcours intelligent commence par la Sagrada Familia. Le car s'arrête au milieu d'autres devant la façade de la Nativité, celle qui doit tout
ses monuments civils. Une demi-heure plus tard nous apercevons dans le lointain la fière citadelle de Cardona qui abrite notre parador. Nous abordons la butte en zigzaguant dans les ouvrages fortifiés tout en étant dominé, comme une étrave de pierre, par la pure abside lombarde de la collégiale Sant Vincenç construite en 1040. Entourés de remparts, l'église romane, le cloître gothique et le château qui nous accueille, forment un tout bien isolé d'un monde pourtant très proche avec à nos pieds le village en fête et plus loin les fameuses mines de sel. La journée du lendemain consacrée à Barcelone nous permet, grâce à la qualité de la guide, de voir la ville et de pouvoir s'attarder le temps qu'il fallait au Musée National d'Art Catalan. Ce parcours intelligent commence par la Sagrada Familia. Le car s'arrête au milieu d'autres devant la façade de la Nativité, celle qui doit tout à Gaudi. Nous découvrons, en fait, un vaste chantier, qui déroule au fil des ans, comme certaines de nos cathédrales au fil des siècles, un projet gigantesque à la mesure de la foi des Barcelonais. Le portail de la Passion une étape plus proche de nos mentalités, marque son temps et reste, malgré sa sévérité et son style dépouillé, en parfaite harmonie avec l'imagination débridée de Gaudi. Nous avons rendez-vous là avec ce qui sera, une fois achevée, une œuvre majeure de notre civilisation dont la réputation prématurée n'est pas surfaite. Ce premier contact avec Gaudi est fort logiquement poursuivi par la découverte des plus beaux exemples de l'architecture moderniste tout au long du Passeig de Gracia. Il fallait un certain courage et un esprit bien éclairé aux commanditaires de ces maisons pour accepter les fantasmes d'un Gaudi, d'un Domènech i Montaner ou d'un Puig i Cadafalch. Les lampadaires eux-mêmes, œuvres de Pere Falques, marquent de leur élégance toute l'avenue. Notre guide nous fait remarquer la chauve-souris qui les surmonte et l'épisode historique qui leur accorde cette reconnaissance. Elles ont joué pour l'armée chrétienne catalane le rôle des oies du Capitole pour les romains. Celles-ci ne sont pas loin et
et reste, malgré sa sévérité et son style dépouillé, en parfaite harmonie avec l'imagination débridée de Gaudi. Nous avons rendez-vous là avec ce qui sera, une fois achevée, une œuvre majeure de notre civilisation dont la réputation prématurée n'est pas surfaite. Ce premier contact avec Gaudi est fort logiquement poursuivi par la découverte des plus beaux exemples de l'architecture moderniste tout au long du Passeig de Gracia. Il fallait un certain courage et un esprit bien éclairé aux commanditaires de ces maisons pour accepter les fantasmes d'un Gaudi, d'un Domènech i Montaner ou d'un Puig i Cadafalch. Les lampadaires eux-mêmes, œuvres de Pere Falques, marquent de leur élégance toute l'avenue. Notre guide nous fait remarquer la chauve-souris qui les surmonte et l'épisode historique qui leur accorde cette reconnaissance. Elles ont joué pour l'armée chrétienne catalane le rôle des oies du Capitole pour les romains. Celles-ci ne sont pas loin et comme leurs antiques aînées elles cacardent dans l'enceinte du temple, en l'occurrence le cloître de la cathédrale. Il faut pour les voir se rendre au quartier Gothique élevé sur l'emplacement de la ville romaine dont on trouve la trace dans les vestiges des remparts. Parcours rapide qui permet toutefois d'avoir une bonne idée de la cathédrale, du palais de la Généralité, de l'Ajoument, et surtout de la Place du Roi et de son palais royal. L'îlot de verdure du cloître prépare bien à franchir vers l'ombre le seuil de la cathédrale. Les oies sont là, au nombre de treize, pour rappeler les treize séquences du supplice de Sainte Eulalie patronne des lieux. Le monument Colomb, une perspective sur la Rambla, puis une halte au sommet du Montjouïc pour voir à nos pieds le port et la ville avant de découvrir les traces architecturales laissées par les jeux olympiques et, enfin, le majestueux bâtiment qui abrite le musée d'Art Catalan. Le groupe se séparant en deux nous avons pu faire la visite guidée de la période romane et, en libre, la période gothique. Les souvenirs de la veille, les émotions, toujours vives, ressenties dans le Val de Boï, la qualité de
une bonne idée de la cathédrale, du palais de la Généralité, de l'Ajoument, et surtout de la Place du Roi et de son palais royal. L'îlot de verdure du cloître prépare bien à franchir vers l'ombre le seuil de la cathédrale. Les oies sont là, au nombre de treize, pour rappeler les treize séquences du supplice de Sainte Eulalie patronne des lieux. Le monument Colomb, une perspective sur la Rambla, puis une halte au sommet du Montjouïc pour voir à nos pieds le port et la ville avant de découvrir les traces architecturales laissées par les jeux olympiques et, enfin, le majestueux bâtiment qui abrite le musée d'Art Catalan. Le groupe se séparant en deux nous avons pu faire la visite guidée de la période romane et, en libre, la période gothique. Les souvenirs de la veille, les émotions, toujours vives, ressenties dans le Val de Boï, la qualité de la présentation nous ont fait oublier que nous étions dans un musée et que les œuvres n'étaient plus dans leur cadre d'origine. À contrario nous avons pu noter la fidélité des copies de San Juan de Boï. Le moment fort pour nous se situe dans la découverte au fond de la fausse nef du vrai Christ en Majesté de San Climenç de Taüll sous le signe duquel était placé notre voyage. Quant au fond gothique chacun a pu y trouver retable ou statue à son goût, mais le plus curieux est d'y découvrir, en intrus, un vrai primitif flamand qui ramène à Gand tant Louis Dalmau a fait œuvre de copiste. Le déjeuner nous attend au Village Espagnol qui permet aux touristes pressés de découvrir en un même lieu l'architecture traditionnelle de toutes les régions d'Espagne. Nous ne retenons, dans cet havre de paix sans voitures, que la petite place du village catalan et la fraîcheur de sa fontaine où se tient la terrasse qui nous accueille. La fin d'après-midi nous amène à l'embouchure de l'Ebre pour rejoindre notre parador : la citadelle arabe de Solsona, elle aussi fièrement perchée sur la falaise dominant la ville et le fleuve. Le
la fausse nef du vrai Christ en Majesté de San Climenç de Taüll sous le signe duquel était placé notre voyage. Quant au fond gothique chacun a pu y trouver retable ou statue à son goût, mais le plus curieux est d'y découvrir, en intrus, un vrai primitif flamand qui ramène à Gand tant Louis Dalmau a fait œuvre de copiste. Le déjeuner nous attend au Village Espagnol qui permet aux touristes pressés de découvrir en un même lieu l'architecture traditionnelle de toutes les régions d'Espagne. Nous ne retenons, dans cet havre de paix sans voitures, que la petite place du village catalan et la fraîcheur de sa fontaine où se tient la terrasse qui nous accueille. La fin d'après-midi nous amène à l'embouchure de l'Ebre pour rejoindre notre parador : la citadelle arabe de Solsona, elle aussi fièrement perchée sur la falaise dominant la ville et le fleuve. Le lendemain notre chauffeur nous offre un air de vacances en faisant un détour le long des belles plages de Cambrils et de Salou avant de rejoindre l'abbaye de Poblet. C'est pour la plupart d'entre nous une redécouverte et un nouvel enchantement. La qualité du guide, là aussi, pour beaucoup. Nous sommes sûrement sensibles également à la présence discrète de quelques moines affairés qui donnent vie à la pierre. Habitué au squelette sans âme de l'Escaladieu nous avons quand même du mal à admettre le confort des boiseries cirées de la salle capitulaire. Mais la délicieuse fontaine du cloître où l'eau vive se marie si bien avec le marbre reste le meilleur symbole de la pérennité de ces lieux. La visite de la cité médiévale voisine de Montblanc nous ramène encore plus vers la vie active quand nous découvrons qu'ici le taux de chômage est nul et qu'il faut faire appel à la main d'œuvre étrangère. Et pourtant le passé est bien présent avec ses murailles flanquées de trente-deux tours, ses deux vieilles portes d'entrée et ses nombreux monuments civils et religieux. La surprise pour ceux qui connaissaient déjà les lieux vient de la découverte de l'Hôpital Santa Magdalena un chef-d'œuvre
sommes sûrement sensibles également à la présence discrète de quelques moines affairés qui donnent vie à la pierre. Habitué au squelette sans âme de l'Escaladieu nous avons quand même du mal à admettre le confort des boiseries cirées de la salle capitulaire. Mais la délicieuse fontaine du cloître où l'eau vive se marie si bien avec le marbre reste le meilleur symbole de la pérennité de ces lieux. La visite de la cité médiévale voisine de Montblanc nous ramène encore plus vers la vie active quand nous découvrons qu'ici le taux de chômage est nul et qu'il faut faire appel à la main d'œuvre étrangère. Et pourtant le passé est bien présent avec ses murailles flanquées de trente-deux tours, ses deux vieilles portes d'entrée et ses nombreux monuments civils et religieux. La surprise pour ceux qui connaissaient déjà les lieux vient de la découverte de l'Hôpital Santa Magdalena un chef-d'œuvre de l'art de transition gothique-renaissance avec son cloître du quinzième siècle qui dessert en cour centrale tout l'édifice. Il s'agit de notre dernière étape culturelle mais que de beaux paysages encore à découvrir sur le chemin du retour. Et puisqu'il faut tirer révérence à Montblanc conservons en mémoire celle, bien émouvante et pour nous d'un autre temps, de la belle mariée à son père sur le seuil de l'église Santa-Maria. Poblet, panthéon royal La Citadelle de Cardona Fontaine de Poblet L'Éléphant La Bête de la mer DEUX IMAGES DE L'APOCALYPTSE DANS LES FRESQUES DE SAN JUAN DE BOÏ Nous n'avons pas eu besoin des commentaires de la guide pour reconnaître partiellement visible sur le mur du fond la représentation d'un monstre à plusieurs têtes, une sorte d'hydre de la mythologie grecque dans laquelle nous avons plutôt reconnu une des bêtes de l'apocalypse. Toujours à défaut de commentaires il a fallu le recul de la photo prise pour identifier, revenu à Tarbes, un autre monstre directement sorti du livre inspiré. La présence d'illustrations de l'apocalypse au milieu d'animaux étranges vivant dans un continent lointain encore mystérieux et des monstres fabuleux hérités des bestiaires de l'antiquité ou du « Physiologus » des
émouvante et pour nous d'un autre temps, de la belle mariée à son père sur le seuil de l'église Santa-Maria. Poblet, panthéon royal La Citadelle de Cardona Fontaine de Poblet L'Éléphant La Bête de la mer DEUX IMAGES DE L'APOCALYPTSE DANS LES FRESQUES DE SAN JUAN DE BOÏ Nous n'avons pas eu besoin des commentaires de la guide pour reconnaître partiellement visible sur le mur du fond la représentation d'un monstre à plusieurs têtes, une sorte d'hydre de la mythologie grecque dans laquelle nous avons plutôt reconnu une des bêtes de l'apocalypse. Toujours à défaut de commentaires il a fallu le recul de la photo prise pour identifier, revenu à Tarbes, un autre monstre directement sorti du livre inspiré. La présence d'illustrations de l'apocalypse au milieu d'animaux étranges vivant dans un continent lointain encore mystérieux et des monstres fabuleux hérités des bestiaires de l'antiquité ou du « Physiologus » des premiers siècles chrétiens est fréquente dans l'art roman. Elle ne doit pas surprendre dans une église de Catalogne car à l'époque où l'artiste peint le décor de San Juan les moines des abbayes de Liébana, de Silos, de la Cogolla, et plus près encore, de Girone et d'Urgel ont déjà enluminé plusieurs commentaires de l'apocalypse qui ont sûrement servi de modèles. On retrouve d'ailleurs sur les murs de San Juan les couleurs de fond éclatantes des manuscrits et plus particulièrement le jaune vif et le rouge des cieux ardents. Les animaux étranges au premier siècle dans cette vallée fermée des Pyrénées nous sont familiers aujourd'hui ; c'était un peu vrai aussi pour les animaux amenés par les arabes, le dromadaire et le lion à la rigueur mais pas du tout pour l'éléphant, car on voit bien que l'artiste a eu du mal à voir dans les défenses autre chose que des cornes. Quant aux monstres ils sont constitués traditionnellement d'éléments appartenant à plusieurs genres : poissons, reptiles, oiseaux, etc. La scène reconnue occupe un grand panneau dans la partie la plus sombre de l'église, en bout de nef latérale. Malgré quelques vides elle est parfaitement identifiable : c'est bien la
enluminé plusieurs commentaires de l'apocalypse qui ont sûrement servi de modèles. On retrouve d'ailleurs sur les murs de San Juan les couleurs de fond éclatantes des manuscrits et plus particulièrement le jaune vif et le rouge des cieux ardents. Les animaux étranges au premier siècle dans cette vallée fermée des Pyrénées nous sont familiers aujourd'hui ; c'était un peu vrai aussi pour les animaux amenés par les arabes, le dromadaire et le lion à la rigueur mais pas du tout pour l'éléphant, car on voit bien que l'artiste a eu du mal à voir dans les défenses autre chose que des cornes. Quant aux monstres ils sont constitués traditionnellement d'éléments appartenant à plusieurs genres : poissons, reptiles, oiseaux, etc. La scène reconnue occupe un grand panneau dans la partie la plus sombre de l'église, en bout de nef latérale. Malgré quelques vides elle est parfaitement identifiable : c'est bien la Bête de la mer, encore humide, qui sort de flots sombres et qui se détache sur un ciel rougeoyant : « Je vis ensuite monter de la mer une Bête qui avait dix cornes et sept têtes. » (Apocalypse Ch 13, v 1). Nous pouvons voir effectivement sept bustes, quatre têtes, six cornes et deux pattes à hauteur de la plus à droite. Le reste de la composition se devine. La Bête a quatre pattes, un large buste d'où naissent sept cous portant sept têtes. La forme supérieure du corps et sa couleur grise font penser à ceux d'un phoque ou d'un lion de mer qui aurait pu servir de modèle. L'originalité tient à l'absence de diadèmes et surtout à la répartition des cornes. Pour résoudre le problème posé par les dix cornes pour sept têtes la plupart des artistes en mettent une en valeur en la dotant de quatre cornes les autres se contentant d'une seule. Ici, la partie droite bien visible montre, de la droite vers la gauche : une tête à deux cornes, suivie d'une autre tête à deux cornes, puis deux têtes à une seule corne. Il devait en être de même pour les deux suivantes
têtes, six cornes et deux pattes à hauteur de la plus à droite. Le reste de la composition se devine. La Bête a quatre pattes, un large buste d'où naissent sept cous portant sept têtes. La forme supérieure du corps et sa couleur grise font penser à ceux d'un phoque ou d'un lion de mer qui aurait pu servir de modèle. L'originalité tient à l'absence de diadèmes et surtout à la répartition des cornes. Pour résoudre le problème posé par les dix cornes pour sept têtes la plupart des artistes en mettent une en valeur en la dotant de quatre cornes les autres se contentant d'une seule. Ici, la partie droite bien visible montre, de la droite vers la gauche : une tête à deux cornes, suivie d'une autre tête à deux cornes, puis deux têtes à une seule corne. Il devait en être de même pour les deux suivantes ; la plus à gauche, elle, devait en porter deux pour atteindre le chiffre dix. Non visible de l'autel et de la nef centrale, comme pour la Bête de la mer, nous trouvons parmi le bestiaire un animal que nous n'aurons aucun mal, au retour, à classer parmi ceux de l'Apocalypse. La guide l'identifie à une panthère dont elle a, en effet, la tête, le pelage tacheté, l'élégance du corps et le bond félin. Elle fait judicieusement remarquer le souffle imagé qui sort de sa bouche qui symbolise la parole. A ce stade là nous ne sommes pas très loin de la Bête de la mer, un seul verset sépare les deux animaux : « La bête que je vis ressemblait à une panthère. » (Ch 13,v2). On peut admettre effectivement que le signe jaillissant de la bouche se reporte à l'expression qui suit : « Il lui fut alors donné la bouche qui proférait des discours arrogants et des blasphèmes. » (ch 13,v5). Mais à y regarder de plus près notre panthère n'est pas « avec des pattes d'ours. » (ch 13,v2) ; ses pieds sont sabots de cheval. Un autre détail qui peut échapper au premier regard, une
l'Apocalypse. La guide l'identifie à une panthère dont elle a, en effet, la tête, le pelage tacheté, l'élégance du corps et le bond félin. Elle fait judicieusement remarquer le souffle imagé qui sort de sa bouche qui symbolise la parole. A ce stade là nous ne sommes pas très loin de la Bête de la mer, un seul verset sépare les deux animaux : « La bête que je vis ressemblait à une panthère. » (Ch 13,v2). On peut admettre effectivement que le signe jaillissant de la bouche se reporte à l'expression qui suit : « Il lui fut alors donné la bouche qui proférait des discours arrogants et des blasphèmes. » (ch 13,v5). Mais à y regarder de plus près notre panthère n'est pas « avec des pattes d'ours. » (ch 13,v2) ; ses pieds sont sabots de cheval. Un autre détail qui peut échapper au premier regard, une tête au bout de la queue, ramène lui aussi à la vision du chapitre 9 : « les chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortaient du feu, de la fumée et du souffre. » (v 17) « Le pouvoir de ces chevaux est dans leurs bouches et dans leurs queues ; car leurs queues semblables à des serpents ont des têtes qui les rendent redoutables. » (v 19). Voilà qui donne un sens aux sabots et à la queue portant tête de la panthère de Boï. Les trois flammes en forme de fleur de lys qui sortent de sa bouche pourraient être aussi feu, fumée et souffre. A l'image de l'inspiration débridée et fantasmagorique de Saint-Jean les copistes pouvaient également faire œuvre d'imagination. Celui de Boï, en créant un animal fabuleux faisant la synthèse de deux visions, reste, en ce sens, fidèle à l'œuvre originale tout en renforçant son ésotérisme. L'effort de compréhension d'aujourd'hui correspond peut-être à un piège tendu il y a neuf siècles. Général André Mengelle La panthère SARRAMEA OU SARRAMIA ? DU TOPONYME A L'ANTROPONYME Ce patronyme d'une sonorité vibrante, tout à fait courant dans les Hautes-Pyrénées, offre un exemple typique du