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pelouses, Cathédrale de Roskilde, le Saint-Denis des rois de Danemark, construction de briques roses et toitures de cuivre vert Photo Jonalsco, Copenhague ne vous arrêtez pas trop tôt à l’une de ces « hostelleries » que l'on nomme des « Kro ». Les richesses des buffets alourdiraient vos paupières pour le reste de la promenade. Il vous les faut lever sur « Charlottenlund », où résida et mourut l’impératrice douairière de Russie; sur « Sorgenfrei », villégiature préférée de Christian VIII, chercher, à Lyngby, l’ombre de Klopstock et avoir l’œil frais et le jarret sans faiblesse pour parcourir l’immensité du château de Frederiksborg, transformé en musée des gloires nationales. Un peu plus loin, à « Fredensborg », vous découvrirez « le château de la paix » où tous les empereurs et les rois sont venus se reposer en famille des soucis du pouvoir. Vous serez déjà saturés d’impressions en arrivant à Elseneur, où la pharmacie du Cygne, avec ses crocodiles au plafond, justifie sa date de 1577. Shakespeare a pu venir y acheter le remède contre le mal de mer du fondateur Peisher Pester. Si vous êtes sentimental, vous irez, dans le cloître de la proche église Sainte-Marie, méditer sur la tombe de Dyveke, l’innocente « petite colombe » dont Christophe II fit sa maîtresse, ce qui le mit sous la coupe de sa belle-mère de la main gauche, la rusée Sigebrite Wilhelms, aubergiste à Bergen. L’histoire d’Hérodiade et de Salomé. Le château de Kronborg, qui commande l’entrée du Sund, vous émerveillera par ses toits en cuivre patiné de vert Véronèse. Si vous êtes déjà las d’histoire et ne voulez évoquer ni la nièce de Boris Godounov, ni Charles XII, ni Struensee, ni Rantzau, ni l’infortunée reine Caroline Mathilde, allez vous étendre sur le sable d’une des innombrables plages des environs. Vous trouverez même une « pension Trouville » à Hornbæk. Et vous reviendrez à Copenhague par l’immense forêt de Gribs et les rives du lac d’Esrum. Il ne vous est pas encore permis de jouir de la capitale. Il vous faut partir pour Roskilde; le Saint-Denis danois, où depuis
la tombe de Dyveke, l’innocente « petite colombe » dont Christophe II fit sa maîtresse, ce qui le mit sous la coupe de sa belle-mère de la main gauche, la rusée Sigebrite Wilhelms, aubergiste à Bergen. L’histoire d’Hérodiade et de Salomé. Le château de Kronborg, qui commande l’entrée du Sund, vous émerveillera par ses toits en cuivre patiné de vert Véronèse. Si vous êtes déjà las d’histoire et ne voulez évoquer ni la nièce de Boris Godounov, ni Charles XII, ni Struensee, ni Rantzau, ni l’infortunée reine Caroline Mathilde, allez vous étendre sur le sable d’une des innombrables plages des environs. Vous trouverez même une « pension Trouville » à Hornbæk. Et vous reviendrez à Copenhague par l’immense forêt de Gribs et les rives du lac d’Esrum. Il ne vous est pas encore permis de jouir de la capitale. Il vous faut partir pour Roskilde; le Saint-Denis danois, où depuis sept siècles sont inhumés les souverains, est à une heure à peine en chemin de fer. Puisque vous avez pris le chemin du sud en Seeland, il vous faut pousser jusqu’à Kjøge, y voir ses adorables vieilles maisons, et vous y souvenir qu’Andersen y a situé l’un de ses contes, «La Croix de la Maison », et s’y ennuya tant, en attendant un coche en retard, qu’il grava sur la vitre de l’auberge du Lion norvégien, de la pointe de son couteau : «O Dieu! O Dieu! Kjøge ». À Kjøge est enterré Grundtvig, dont tous les écoliers danois connaissent les poèmes et bénissent la mémoire, car il fut l’apôtre de l'éducation primaire. Un peu plus loin, c’est le prestigieux château de Valdemar, maison de retraite des demoiselles de la noblesse ayant à jamais renoncé à la venue du prince charmant pour les tirer de leur somnolence. Un crochet vers Ledreborg vous révélera le romantique château des comtes de Holstein, et une pointe vers la côte vous conduira à l’église brisée d'Hoejerup, suspendue au-dessus de la falaise effondrée. Château de Rosenborg, à Copenhague Les quais du vieux canal et le marché aux poissons. Au fond, l'église Saint-Nicolas Vous êtes près
«La Croix de la Maison », et s’y ennuya tant, en attendant un coche en retard, qu’il grava sur la vitre de l’auberge du Lion norvégien, de la pointe de son couteau : «O Dieu! O Dieu! Kjøge ». À Kjøge est enterré Grundtvig, dont tous les écoliers danois connaissent les poèmes et bénissent la mémoire, car il fut l’apôtre de l'éducation primaire. Un peu plus loin, c’est le prestigieux château de Valdemar, maison de retraite des demoiselles de la noblesse ayant à jamais renoncé à la venue du prince charmant pour les tirer de leur somnolence. Un crochet vers Ledreborg vous révélera le romantique château des comtes de Holstein, et une pointe vers la côte vous conduira à l’église brisée d'Hoejerup, suspendue au-dessus de la falaise effondrée. Château de Rosenborg, à Copenhague Les quais du vieux canal et le marché aux poissons. Au fond, l'église Saint-Nicolas Vous êtes près de Moen, l'île aux falaises de craie — une des curiosités naturelles de la Baltique — écrin de l’adorable château de l'iseland, offert en 1792 par le comte Bosc de la Calmette à son épouse bien-aimée, Marie-Joseph-Antoinette. Ne quittez pas le Seeland sans aller voir, à Nysoe, près de Praesto, l'atelier que la baronne Christine Stampe fit construire dans son parc pour Thorvaldsen revenu de Rome dans sa patrie. Traversez encore Næstved, célèbre par son église gothique et son musée ethnographique, gagnez Herlufsholm, l’« Eton » danois fondé par la famille Trolle; visitez Sorø, autre centre académique fameux qui hérita de la fortune d’Holberg, le Molière danois... et allez prendre quelque divertissant repos à Copenhague. Il vous en faudra bientôt repartir. Cette fois, vous allez vers l'ouest et passez dans l'île de Fionie. Vous venez en pèlerinage littéraire obligatoire à la patrie d'Andersen. Le musée récent que l'on a consacré à cet immortel et merveilleux conteur a bénéficié de toutes les innovations de la science de la présentation. Au sud de l'île se trouve Svendborg, « la perle du littoral danois », rendez-vous des yachts, ville natale de Johannes Jorgensen, le romancier fameux. Dans l'îlot tout voisin de Taasinge se
l'atelier que la baronne Christine Stampe fit construire dans son parc pour Thorvaldsen revenu de Rome dans sa patrie. Traversez encore Næstved, célèbre par son église gothique et son musée ethnographique, gagnez Herlufsholm, l’« Eton » danois fondé par la famille Trolle; visitez Sorø, autre centre académique fameux qui hérita de la fortune d’Holberg, le Molière danois... et allez prendre quelque divertissant repos à Copenhague. Il vous en faudra bientôt repartir. Cette fois, vous allez vers l'ouest et passez dans l'île de Fionie. Vous venez en pèlerinage littéraire obligatoire à la patrie d'Andersen. Le musée récent que l'on a consacré à cet immortel et merveilleux conteur a bénéficié de toutes les innovations de la science de la présentation. Au sud de l'île se trouve Svendborg, « la perle du littoral danois », rendez-vous des yachts, ville natale de Johannes Jorgensen, le romancier fameux. Dans l'îlot tout voisin de Taasinge se dresse le château de Waldemar, qui fut la propriété de l’amiral Niels Juel, le héros des combats navals d'Oeland, Femern, Kjøge. Rugen. Dans son parc se trouve le chêne d’Ambrosius, le pauvre poète précepteur qui tomba amoureux de son élève, la fille de l'amiral. Molbech a fait de cette idylle un drame où triompha Emil Poulsen. La musique de la garde royale sur la place d’Amalienborg Photo Nordisk, Copenhague Le vent de l'Océan a englouti la vieille église dont le clocher seul émerge du sable. Skagen est un asile favori des artistes : le peintre Krøyer, le musicien Børresen y ont élu domicile. Si vous n’avez pas l’intention d'aller jusqu'au Slesvig danois, qui vous offre pourtant Haderslev, Kolding, Graasted, Dybbøl et son fameux moulin, centre de la résistance danoise aux assauts austro-allemands de 1864, Ribe et sa cathédrale romane, prenez, à Skagen, le train pour Copenhague. Ici je n’ai pas besoin de vous conduire. Tous les prospectus de tourisme vous indiquent ses musées, ses palais, son ravissant bâtiment de la Bourse, ses parcs, ses promenades, sa place d'Amalienborg où la garde royale en bonnets à poil du premier Empire fait les cent pas, la collection des œuvres de Thorvaldsen, l’église
un drame où triompha Emil Poulsen. La musique de la garde royale sur la place d’Amalienborg Photo Nordisk, Copenhague Le vent de l'Océan a englouti la vieille église dont le clocher seul émerge du sable. Skagen est un asile favori des artistes : le peintre Krøyer, le musicien Børresen y ont élu domicile. Si vous n’avez pas l’intention d'aller jusqu'au Slesvig danois, qui vous offre pourtant Haderslev, Kolding, Graasted, Dybbøl et son fameux moulin, centre de la résistance danoise aux assauts austro-allemands de 1864, Ribe et sa cathédrale romane, prenez, à Skagen, le train pour Copenhague. Ici je n’ai pas besoin de vous conduire. Tous les prospectus de tourisme vous indiquent ses musées, ses palais, son ravissant bâtiment de la Bourse, ses parcs, ses promenades, sa place d'Amalienborg où la garde royale en bonnets à poil du premier Empire fait les cent pas, la collection des œuvres de Thorvaldsen, l’église moderne dédiée à Grundtvig, d’un style si audacieux, le majestueux hôtel de ville, etc. Au cours de ces quelques lignes consacrées au Danemark pittoresque, j'ai incidemment noté des traits de caractère ; ils mériteraient plus de développements, mais un article n’est pas un livre et ne saurait avoir la prétention de tout dire. Faites sans crainte ce facile voyage. Vous reviendrez charmés. La circulation des bicyclettes à Copenhague Revenez en Fionie. Toute cette côte sud est émaillée de châteaux délicieux ; Egeskov, Hvidkilde, Bjørnemosegaard, Glorup. Il vous faut passer dans le Jutland et faire un premier arrêt à Fredericia, la vieille forteresse de Frédéric III qui, en 1849, résista victorieusement aux Allemands du général von Prittwitz. En souvenir de ces « journées les plus glorieuses du Danemark » s’élève la statue du « Landsoldat » de Bissen. Hâtons-nous vers le nord. Voici le lac de Silkeborg et la montagne du Ciel, la plus haute du Danemark : 172 mètres, qui attire 200.000 alpinistes chaque été. Voici Viborg et sa célèbre cathédrale décorée de fresques par Skovgaard, le grand apôtre de l'art moderne au Danemark. Nous voici enfin à Aarhus et dans sa vieille ville, mais il nous faut les quitter
de tout dire. Faites sans crainte ce facile voyage. Vous reviendrez charmés. La circulation des bicyclettes à Copenhague Revenez en Fionie. Toute cette côte sud est émaillée de châteaux délicieux ; Egeskov, Hvidkilde, Bjørnemosegaard, Glorup. Il vous faut passer dans le Jutland et faire un premier arrêt à Fredericia, la vieille forteresse de Frédéric III qui, en 1849, résista victorieusement aux Allemands du général von Prittwitz. En souvenir de ces « journées les plus glorieuses du Danemark » s’élève la statue du « Landsoldat » de Bissen. Hâtons-nous vers le nord. Voici le lac de Silkeborg et la montagne du Ciel, la plus haute du Danemark : 172 mètres, qui attire 200.000 alpinistes chaque été. Voici Viborg et sa célèbre cathédrale décorée de fresques par Skovgaard, le grand apôtre de l'art moderne au Danemark. Nous voici enfin à Aarhus et dans sa vieille ville, mais il nous faut les quitter pour gagner Aalborg, y voir sa fameuse maison de Jens Bang, le plus admirable spécimen d'architecture civile de la Renaissance dans le nord. Nous avons fait un arrêt à Randers avant de gagner la pointe septentrionale du Jutland et contempler, à Skagen, la lutte séculaire des eaux du Skagerrak et du Kattegat. Dans la dune, entourée d’ajoncs, se cache la tombe du poète Holger Drummer, amoureux, comme Chateaubriand, de la grandeur sauvage et du chant de la mer. LE GROENLAND COLONIE DANOISE PAR JEAN-LOUIS FAURE MEMBRE DE L'INSTITUT Un aspect de la côte du Groenland de la nuit ! Magnifique sous le soleil, sous le grand soleil de midi, plus magnifique encore sous les feux du soleil couchant ! Splendide aussi dans le calme des nuits polaires, sous le ciel noir rempli d'étoiles ou dans le rayonnement des aurores, terre à la fois grandiose et désolée.... La colonisation du Groenland est très ancienne. Erik le Rouge, proscrit pour homicide en 983, partit d’Islande vers l’Ouest, vers la terre inconnue aperçue quelques années auparavant par un de ces marins intrépides comme il y en eut beaucoup au moyen âge. Il suivit la banquise que défendait l'approche de la terre, doubla le
du Kattegat. Dans la dune, entourée d’ajoncs, se cache la tombe du poète Holger Drummer, amoureux, comme Chateaubriand, de la grandeur sauvage et du chant de la mer. LE GROENLAND COLONIE DANOISE PAR JEAN-LOUIS FAURE MEMBRE DE L'INSTITUT Un aspect de la côte du Groenland de la nuit ! Magnifique sous le soleil, sous le grand soleil de midi, plus magnifique encore sous les feux du soleil couchant ! Splendide aussi dans le calme des nuits polaires, sous le ciel noir rempli d'étoiles ou dans le rayonnement des aurores, terre à la fois grandiose et désolée.... La colonisation du Groenland est très ancienne. Erik le Rouge, proscrit pour homicide en 983, partit d’Islande vers l’Ouest, vers la terre inconnue aperçue quelques années auparavant par un de ces marins intrépides comme il y en eut beaucoup au moyen âge. Il suivit la banquise que défendait l'approche de la terre, doubla le cap du sud et remonta sur la côte occidentale beaucoup plus accessible, libre de glaces à partir de mai. Il y trouva de bonnes terres, qu’il appela le Pays-Vert (Groenland). Il y attira des colons et le pays se développa si bien que, deux cents ans plus tard, il n’y avait pas, dans la région, moins de 280 fermes, avec 16 églises, des monastères et même un évêché. Après une ère de prospérité, la discorde survint, les rois de Norvège cessèrent de s'intéresser à la colonie. Alors le voile de l’oubli s’appesantit sur la lointaine terre et la population ne tarda pas à s'éteindre, victime de la rude existence solitaire et de l’hostilité des Esquimaux. Près de deux cents ans plus tard, en 1585, le roi de Danemark voulant retrouver les anciens colons, dont le souvenir n’était pas perdu, fit explorer le pays. Mais celui-ci était désert. En 1721, un homme que poussait une vocation d’apostolat, le pasteur danois Hans Egede, partit pour aller évangéliser le peuple disparu, dont il espérait retrouver la trace. Esquimaux Il n’en retrouva rien, pas même le souvenir. Mais en revanche, au point où il s’établit, et qui n'était autre que Gothaab, capitale actuelle du
avait pas, dans la région, moins de 280 fermes, avec 16 églises, des monastères et même un évêché. Après une ère de prospérité, la discorde survint, les rois de Norvège cessèrent de s'intéresser à la colonie. Alors le voile de l’oubli s’appesantit sur la lointaine terre et la population ne tarda pas à s'éteindre, victime de la rude existence solitaire et de l’hostilité des Esquimaux. Près de deux cents ans plus tard, en 1585, le roi de Danemark voulant retrouver les anciens colons, dont le souvenir n’était pas perdu, fit explorer le pays. Mais celui-ci était désert. En 1721, un homme que poussait une vocation d’apostolat, le pasteur danois Hans Egede, partit pour aller évangéliser le peuple disparu, dont il espérait retrouver la trace. Esquimaux Il n’en retrouva rien, pas même le souvenir. Mais en revanche, au point où il s’établit, et qui n'était autre que Gothaab, capitale actuelle du Groenland, il rencontra de nombreux Esquimaux dans une situation prospère. Son zèle apostolique se tourna naturellement vers eux et fut soutenu par le roi de Danemark Frédéric IV. En 1776, le gouvernement danois prit en mains — et à sa charge — la navigation et le commerce groenlandais. » Aujourd’hui, deux cents ans après l’arrivée de Hans Egede, ils sont au nombre de 15.000. « Les Groenlandais ont actuellement amélioré leur situation sociale à tel point qu'ils supportent eux-mêmes toute l'œuvre culturelle, sous la direction de quelques Danois ; ils sont employés dans l'organisation commerciale et dirigent eux-mêmes leur administration communale ; de nouvelles industries naissent avec l’appui de l'Etat danois, et bien que l'exploitation par l'Etat ne soit pas toujours idéale, parce qu'elle anéantit l'initiative privée, le monopole du Groenland a pourtant eu l'heureux effet de permettre aux Groenlandais d'améliorer leur condition économique dans la paix et le calme. Sur la côte orientale que la barrière des glaces rend à peu près inaccessible, c'est seulement en 1882 que furent découvertes, par l'explorateur danois Gustav Holm, quelques familles d’Esquimaux vivant dans les conditions les plus misérables. Depuis cette époque, le gouvernement danois s’est occupé d'organiser cette agglomération et c’est ainsi
deux cents ans après l’arrivée de Hans Egede, ils sont au nombre de 15.000. « Les Groenlandais ont actuellement amélioré leur situation sociale à tel point qu'ils supportent eux-mêmes toute l'œuvre culturelle, sous la direction de quelques Danois ; ils sont employés dans l'organisation commerciale et dirigent eux-mêmes leur administration communale ; de nouvelles industries naissent avec l’appui de l'Etat danois, et bien que l'exploitation par l'Etat ne soit pas toujours idéale, parce qu'elle anéantit l'initiative privée, le monopole du Groenland a pourtant eu l'heureux effet de permettre aux Groenlandais d'améliorer leur condition économique dans la paix et le calme. Sur la côte orientale que la barrière des glaces rend à peu près inaccessible, c'est seulement en 1882 que furent découvertes, par l'explorateur danois Gustav Holm, quelques familles d’Esquimaux vivant dans les conditions les plus misérables. Depuis cette époque, le gouvernement danois s’est occupé d'organiser cette agglomération et c’est ainsi qu'un monopole semblable à celui de la côte ouest a été établi sur la côte orientale. Protestation des Norvégiens, difficultés entre les deux pays ; si bien que cette grave question, qui mettait en cause la souveraineté territoriale du Danemark, fut portée devant la Cour de La Haye, qui trancha le différend en faveur du Danemark (1933). Il n'est pas nécessaire d’être grand clerc en anthropologie pour se rendre compte que les Esquimaux se rattachent aux races mongoles, plus ou moins modifiées par un séjour qui remonte à des millénaires sur le continent américain. Il paraît évident qu’ils sont apparentés de très près aux Indiens de l'Amérique du Nord. Les Esquimaux ne sont pas beaux, du moins si nous nous plaçons au point de vue étroit de notre esthétique occidentale. Ils ont la peau du visage très foncée. Le reflet de la neige brûle sans doute la peau comme il brûle les yeux. Ceux-ci sont bridés, obliquement fendus, les pommettes saillantes, le nez est parfois assez fin. La figure est large et comme écrasée. Cheveux noirs, plats et raides, mais qui peuvent au moins chez les femmes, devenir très longs, et permettent d’édifier au-dessus de la tête un énorme chignon.
le différend en faveur du Danemark (1933). Il n'est pas nécessaire d’être grand clerc en anthropologie pour se rendre compte que les Esquimaux se rattachent aux races mongoles, plus ou moins modifiées par un séjour qui remonte à des millénaires sur le continent américain. Il paraît évident qu’ils sont apparentés de très près aux Indiens de l'Amérique du Nord. Les Esquimaux ne sont pas beaux, du moins si nous nous plaçons au point de vue étroit de notre esthétique occidentale. Ils ont la peau du visage très foncée. Le reflet de la neige brûle sans doute la peau comme il brûle les yeux. Ceux-ci sont bridés, obliquement fendus, les pommettes saillantes, le nez est parfois assez fin. La figure est large et comme écrasée. Cheveux noirs, plats et raides, mais qui peuvent au moins chez les femmes, devenir très longs, et permettent d’édifier au-dessus de la tête un énorme chignon. Rien à dire du costume de tous les jours — si ce n'est qu’il n'existe plus. Cependant, l’« anorak », sorte de veste blanche à capuchon, est encore commun chez les hommes. Les femmes ont heureusement conservé leur beau costume d’apparat, et celui-ci est admirable. Le corsage est en peau de phoque ou tout simplement en étoffe, où se dessinent des bandes de couleur, avec une large ceinture et des parements de nuances vives aux manches et aux poignets. Le pantalon, en peau de phoque souple et chatoyante, est garni par-devant et sur les côtés de broderies charmantes, et les bottes ont aussi des revers brodés de beaux dessins aux vives couleurs. Une collerette qui descend jusqu’à la poitrine recouvre les épaules. Elle est entièrement brodée de perles de toutes nuances, où domine le rouge, disposées en dessins élégants. Ce qu’il faut que l'on sache bien, c'est que ce peuple danois, si petit par son pays, si beau par son histoire, a entrepris une œuvre de régénération, d'éducation, d’élévation de quelques centaines d’hommes, de femmes et d'enfants, sans autre idée que celle de remplir un grand devoir d’humanité. Le Danemark a fait au Groenland une œuvre magnifique au point de
de phoque ou tout simplement en étoffe, où se dessinent des bandes de couleur, avec une large ceinture et des parements de nuances vives aux manches et aux poignets. Le pantalon, en peau de phoque souple et chatoyante, est garni par-devant et sur les côtés de broderies charmantes, et les bottes ont aussi des revers brodés de beaux dessins aux vives couleurs. Une collerette qui descend jusqu’à la poitrine recouvre les épaules. Elle est entièrement brodée de perles de toutes nuances, où domine le rouge, disposées en dessins élégants. Ce qu’il faut que l'on sache bien, c'est que ce peuple danois, si petit par son pays, si beau par son histoire, a entrepris une œuvre de régénération, d'éducation, d’élévation de quelques centaines d’hommes, de femmes et d'enfants, sans autre idée que celle de remplir un grand devoir d’humanité. Le Danemark a fait au Groenland une œuvre magnifique au point de vue matériel et plus encore peut-être au point de vue moral ! Honneur au peuple qui sait donner de tels exemples ! Un iceberg au Groenland L’ART FRANÇAIS AU DANEMARK par LEO SWANE Directeur du musée royal des Beaux-Arts Edouard Manet Le Buveur d’absinthe Ne songe pas à donner ici un aperçu général sur l’influence de l’art français au Danemark. Trop vaste entreprise. Il faudrait, pour cela, remonter jusqu’à l’architecture du moyen âge, et cette influence fut si grande au XVIIIe siècle, qu’un livre entier serait nécessaire pour traiter ce sujet. Ce livre a d’ailleurs été écrit par l’écrivain danois Mario Krolim. Au début du XIXe siècle, un jeune peintre danois, C. W. Eckersberg, vint à Paris et entra dans l’atelier de David. Ce ne fut pas le grand peintre d'histoire, le peintre du Couronnement de Napoléon, qui influença l’artiste danois, mais le maître qui conseillait à ses élèves de bien regarder la nature et de suivre scrupuleusement les traits du modèle. Cet enseignement de David fut transmis par Eckersberg à ses nombreux élèves. Au cours de ces dernières années, la sculpture et la peinture française donnèrent une impulsion nouvelle à l’art danois, la sculpture par Rodin et par Maillol,