jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
rapidement de sa dissolution et se sépare des matières albumineuses, quand on la chauffe avec du sel et forme alors une cuve. W. A. Schmidt. Forschungen und Bemerkungen zur Geschichte der Tuchindustrie. W. Y. Miller. Neue Erwägungen zur Geschichte der Altertumswissenschaft. Altgem. Zeitung, 1883. Mémoires (Volorarium), publié par Villoison, Anecdota Graecorum, Venise, 1781. Ehrlich. Über Streuverarbeitung der Farbstoffe, Berlin, 1888. Cette explication de la teinture en pourpre semble confirmée par ce fait que A. et G. de Negri ont extrait de l'indigo en substance du suc de coquillages recueillis sur les côtes d'Italie, tandis que Bizio, en examinant la matière
les côtes d'Italie, tandis que Bizio, en examinant la matière colorante du vêtement pourpre de saint Ambroise trouva celle-ci identique en tous points avec l'indigo. (Il ne peut d'ailleurs exister aucun doute sur la coloration de ces tissus, car il était de règle que les vêtements sacerdotaux de cette époque fussent teints en pourpre). La matière colorante fugace du buccin avait disparu de ces tissus dans le cours des siècles. La pourpre des anciens semble donc n'avoir été autre chose qu'un bleu de cuve nuancé par des matières colorantes rouges, ce qui donne l'explication de sa solidité. Alexandre le Grand
ce qui donne l'explication de sa solidité. Alexandre le Grand trouva à Suze des vêtements de pourpre d'Hermione, qui s'étaient conservés en bon état pendant 200 ans. Servius Tullius possédait une robe prétendue qui avait 560 ans de date. Si l'on réfléchit que ces habits de cérémonie étaient conservés à l'abri de la lumière, cette durée n'a rien d'étonnant, car nous possédons des gobelins dont les tons indigos sont encore dans un état de conservation supportable après 350 ans. Le fait que le suc de la purpura sans addition de buccin ne teint pas en rouge, mais bien en bleu,
buccin ne teint pas en rouge, mais bien en bleu, semble ressortir également des considérations suivantes: Pline dit explicitement que les Gaulois obtenaient au moyen de la fleur de jacinthe une couleur semblable à la pourpre hispanienne, mais ne possédant pas la même solidité. Par pourpre hispanienne, on entendait une pourpre de Tyr ou de Tarente, qui était remontée avec des graines écarlates (coccus). La pourpre pure devait donc recevoir un remontage au moyen d'une matière colorante rouge de façon à arriver pour l'œil au ton violet de la mauve ou de la julienne, manifestement désignée sous le nom de
ou de la julienne, manifestement désignée sous le nom de jacinthe. Il n'est dit nulle part que la pourpre ait été nuancée par une matière colorante bleue, tandis que l'on trouve toutes les matières colorantes rouges de l'antiquité comme ayant servi à nuancer la pourpre. On distinguait La pourpre de Tyr; des Gètes, des Lacédémoniens; de Tarente, que l'on nuancait exclusivement avec le buccin. Ces couleurs étaient teintés en tons très foncés par des passages répétés dans la cuve de pourpre et portaient pour cela le nom de dibaphe (deux fois teintes). Sous les noms de color amethystinus, Janthinus, Fuscinus,
fois teintes). Sous les noms de color amethystinus, Janthinus, Fuscinus, on désignait des pourpres moins foncées, tandis que sous le nom de color conchylius on entendait une nuance pourpre claire, fabriquée exclusivement avec du murex sans addition de buccin. Cette nuance s'appelait aussi color fruscus, autre preuve qu'elle était bleue et non pas rouge. Souvent avant de passer l'étoffe dans la cuve de pourpre on lui faisait subir une première teinture à l'orcanette, ce procédé prouve une fois de plus l'intention de donner au bleu de la pourpre, un ton rougeâtre. La cuisson préalable de la laine avec du lichen
rougeâtre. La cuisson préalable de la laine avec du lichen (rouge?) devait atteindre le même but. Un tissu teint d'abord en rouge, puis passé par la cuve d'indigo et remonté finalement avec du buccin rouge, devait en effet avoir une nuance assez semblable à celle du sang caillé, ainsi qu'on le dit de la pourpre de Tyr (mais non pas de celle de Tarente, obtenue simplement par des coquillages pourpres). Suivant les recherches de Schmidt et les ingénieuses explications de W. de Miller, on concentrait aussi le suc des coquillages et on le vendait à l'état sec. Il n'est cependant
et on le vendait à l'état sec. Il n'est cependant pas bien démontré que, comme l'admet de Miller, il ait suffi de dissoudre ce résidu solide dans l'eau chaude pour obtenir un bain de teinture pourpre. Car tandis que ce fait n'est exprimé nulle part en toutes lettres, il est expressément question en revanche, au moins dans un passage, de l'addition d'un réducteur, le miel, au bain de teinture, et cela dans Plutarque, qui donne ce procédé comme la cause fondamentale de l'excellence des étoffes pourpres de Perse rapportées par Alexandre. L'alcalinité du bain de pourpre et par suite sa
Alexandre. L'alcalinité du bain de pourpre et par suite sa propriété de se réduire par le miel semble ressortir avec quelque vraisemblance de ce fait, que l'on y mettait de l'urine (certainement putréfiée), qui ne devait être employée qu'en raison de sa teneur en ammoniaque. On a souvent prétendu, en se basant sur des considérations philologiques, que la pourpre antique n'était pas rouge, mais violette. L'hypothèse que nous venons de mettre en lumière, que la pourpre ne serait que du bleu indigo nuancé par une matière colorante rouge, répondrait entièrement à cette opinion. Les anciens ne savaient pas produire par
à cette opinion. Les anciens ne savaient pas produire par la teinture un véritable rouge, un écarlate, tel que nous l'entendons aujourd'hui; aussi étaient-ils disposés à surestimer les nuances rouges, et à considérer comme rouge, ce que nous appellerions rouge bleuâtre ou violet. La laine teinte en pourpre atteignait des prix très élevés, qui étaient sans doute déterminés par la difficulté du procédé de teinture. Du temps de l'empire, ces prix haussèrent artificiellement, grâce aux efforts des empereurs pour monopoliser cette branche d'industrie. Au début, la laine seule était teinte en pourpre; plus tard, ce fut le tour de la
en pourpre; plus tard, ce fut le tour de la soie de Chine, lorsqu'elle fut plus répandue chez les Romains. Du temps de l'empereur Dioclétien, 301 après J.-C., la livre de soie pourpre coûtait 15,000 deniers, entre 5 et 6,000 francs, et la livre de laine pourpre tyrienne 1,000 deniers, environ 400 francs. Les vêtements de bombyx, fabriqués avec de la soie sauvage non dévidée et filée, de Cos et d'Assyrie, étaient aussi fréquemment teints en pourpre. Comme il était indispensable d'utiliser les coquillages, immédiatement après la pêche, les teintureries de pourpre se trouvaient toutes sur le littoral. Nous trouvons
de pourpre se trouvaient toutes sur le littoral. Nous trouvons de ces manufactures à Tyr, à Cos, en Crète, à Cissa, à Tarente, à Syracuse, à Alexandrie, en un mot sur tout le littoral de la Méditerranée. Il semble pourtant que des teintureries de pourpre aient été établies dans l'intérieur des terres (à This, en Égypte, et à Thyatire, en Lydie); elles étaient sans doute alimentées par les produits desséchés dont nous avons déjà parlé. Dans les temps anciens, la pourpre, en partie à cause de son prix élevé, était exclusivement réservée aux souverains, aux dignitaires les plus élevés et
exclusivement réservée aux souverains, aux dignitaires les plus élevés et aux prêtres. Les rois de Perse en particulier faisaient un grand luxe de vêtements de pourpre. À la suite des campagnes d'Alexandre le Grand, une grande quantité de vêtements de pourpre asiatique furent importés en Europe et entrèrent dans la consommation générale. Les Romains ne portèrent au début que des vêtements simplement ornés de raies pourpres, mais plus tard le luxe de la pourpre augmenta beaucoup, pour arriver à son apogée du temps de César. Sous les empereurs, la pourpre devint un attribut régalien et les édits répétés de Néron
devint un attribut régalien et les édits répétés de Néron et de ses successeurs interdisaient le port de la pourpre sous les peines les plus sévères. Heliogabale, ce fou couronné, porta le premier un vêtement de soie pure et sans mélange teinte en pourpre. Si grand que l'emploi de la pourpre ait été à la cour impériale, quelques efforts que l'on ait faits pour entretenir le travail dans les manufactures de l'État, le commerce de la pourpre semble avoir diminué par suite du monopole régalien. Au XIIe siècle, la teinture en pourpre s'éteignit pour ne plus reparaître. Le carmin, produit
en pourpre s'éteignit pour ne plus reparaître. Le carmin, produit à l'aide de graines de kermès, remplaça la pourpre. Ces graines n'étaient plus exclusivement tirées de la Lusitanie; dans l'Afrique septentrionale, les pays du Caucase et la Perse on les récoltait assidûment. Les anciens considéraient le kermès comme un fruit, et cette croyance s'est perpétuée jusque bien avant dans le Moyen Âge. Nous manquons de renseignements précis sur la manière dont le kermès (le coccus des Romains) était utilisé. Mais nous ne nous écarterons sûrement pas beaucoup de la vérité en affirmant que les procédés de teinture au kermès, usités
en affirmant que les procédés de teinture au kermès, usités au Moyen Âge, n'étaient que des modifications des recettes de l'antiquité. Toutefois il n'est pas admissible que les nuances produites par le kermès aient été identiques ou même simplement semblables à celles de la pourpre. Le kermès fournissait un ton rouge, semblable à la fuchsine, la pourpre était d'un violet bleu foncé. Déjà du temps des teintures de pourpre on portait le rouge de kermès à côté de la pourpre. C'est ainsi que les vêtements des prêtres dans le temple de Jérusalem étaient faits avec des tissus rayés de pourpre
de Jérusalem étaient faits avec des tissus rayés de pourpre et de kermès; il faut donc que ces deux couleurs aient été assez différentes pour trancher entre elles. Le remplacement de la pourpre par le kermès doit être considéré comme un effet de la mode. Tandis que les anciens aimaient le violet foncé, le goût absolument différent de Byzance se porta sur le rouge. L'introduction de la sericiculture en Europe et le Moyen Âge, jusqu'à la découverte de l'Amérique. Vers le milieu du VIe siècle de notre ère, sous le règne de Justinien, les suites désastreuses de la politique financière
règne de Justinien, les suites désastreuses de la politique financière de l'empire byzantin se firent sentir. Les filatures de soie et les teintureries de pourpre étaient toutes devenues propriétés de l'État; à ce moment des particuliers auraient pu devenir acquéreurs des manufactures impériales, mais l'usage et par suite la vente des vêtements précieux avaient à peu près disparu à cause des défenses séculaires, relatives à l'emploi des vêtements de pourpre. Tyr, jadis une des villes où l'industrie textile s'était développée avec le plus de succès, avait succombé. Les ouvriers mouraient de faim ou émigraient vers la Perse, où le tissage
de faim ou émigraient vers la Perse, où le tissage et la teinture pouvaient se développer puissamment, n'étant entravés par aucun édit restrictif. Le commerce avec la Chine était en partie entre les mains des Perses, en partie entre celles des Ethiopiens qui avaient complètement monopolisé la route maritime par Adulis et Ceylan, en sorte que l'industrie agonisante avait encore à lutter avec la difficulté de se procurer les matières premières. L'industrie textile était donc en Occident dans une triste situation, que Justinien cherchait à améliorer par tous les moyens possibles, lorsque deux Persans qui avaient visité toute l'Asie orientale,
possibles, lorsque deux Persans qui avaient visité toute l'Asie orientale, se faisant passer pour des moines, sollicitèrent une audience de l'empereur et lui procurèrent les premiers renseignements authentiques sur la culture et la récolte de la soie. Ils décrivirent l'éclosion des œufs devenant des chenilles, se transformant en cocons pour se changer en papillons et les papillons fournissant de nouveau des œufs, qui à leur tour produisaient des chenilles. Ils proposèrent à l'empereur d'importer des œufs de vers à soie en Europe et d'y introduire la sériciculture. L'empereur accepta cette proposition avec enthousiasme et congédia les moines avec les plus
proposition avec enthousiasme et congédia les moines avec les plus belles promesses. L'année suivante, ces intrépides aventuriers apportèrent dans des bambous creux une grande quantité d'œufs de vers à soie, et en entreprirent aussitôt l'élève. La contrée qui avait fourni ces œufs aux moines n'est pas exactement connue. L'écrivain Procope admet que c'est Serindia. On a voulu reconnaître sous ce nom la ville de Sir-Hind, dans le nord de l'Inde; il est cependant plus probable que les moines réalisèrent leur projet aventureux dans le Khotan. Ce pays s'était procuré par ruse au VIe siècle de notre ère le secret de
ruse au VIe siècle de notre ère le secret de la sériciculture et l'avait amené à un très grand développement. Le succès de ces essais dans le palais de Justinien fut complet. Déjà en l'an 563, Justinien pouvait montrer de la soie de sa propre fabrication à Maniakta, l'ambassadeur du Khan turc Dizabul, qui était venu à Byzance pour signer un traité de commerce relatif à la soie de Chine; il en obtenait l'assurance que ce produit était absolument semblable à celui de Chine. À partir de ce moment, la sériciculture devint de plus en plus florissante en Europe. Il
sériciculture devint de plus en plus florissante en Europe. Il est vrai que, dans les premiers temps, les tissus européens étaient toujours encore obligés de tirer la matière première de Chine, en payant des droits de transit très élevés à la Perse. Mais lorsque les magnaneries des empereurs eurent été transférées de Byzance dans l'île de Cos, elles acquirent une grande importance sous la direction de leurs fondateurs, les deux moines persans. Favorisés par la facilité avec laquelle ils se procuraient la matière première, les tissus de Byzance prirent un essor nouveau et inattendu et la teinture en pourpre aussi
essor nouveau et inattendu et la teinture en pourpre aussi eut un regain de jeunesse. La conquête de la Perse par les Arabes et la décadence de l'industrie textile qui en fut une des conséquences, furent favorables à la fabrication byzantine. C'est ainsi que nous voyons la soie de Chine être de plus en plus délaissée, pour disparaître complètement au XIe siècle. De Constantinople, l'industrie de la soie se répandit en Syrie et en Grèce où elle était très florissante au XIIIe siècle. Les Arabes, qui marchaient à cette époque toujours en avant, prirent de l'intérêt pour la soie, en
toujours en avant, prirent de l'intérêt pour la soie, en favorisèrent la fabrication et l'importèrent dans les pays conquis, notamment en Espagne; ce pays exportait déjà la soie au Xe siècle. Les Juifs aussi, entre les mains desquels se trouvait en grande partie la fabrication de la soie byzantine, contribuèrent à la répandre, et il est probable que c'est par eux qu'elle parvint en Sicile et en Italie bien avant Roger II, l'un des plus ardents promoteurs de la sériciculture en Sicile, au milieu du XIIe siècle. Les meilleures relations existaient entre Venise et l'empire de Byzance, et Alexis Comnène
existaient entre Venise et l'empire de Byzance, et Alexis Comnène donna une activité considérable à ces rapports, en débarrassant de toute entrave douanière le commerce entre ces deux pays. Les Vénitiens purent dès lors s'intéresser aux entreprises industrielles de l'empire grec, et c'est de cette époque, et non des croisades, comme on l'admet généralement, que date l'introduction à Venise de l'industrie des tissus et de celle de la teinture, ainsi que de la fabrication des drogues servant à l'usage de cette dernière. Après la chute complète de l'empire d'Occident, Venise devint une nouvelle métropole de l'industrie textile, qui de là
devint une nouvelle métropole de l'industrie textile, qui de là se répandit dans toute l'Europe occidentale. Le plus ancien document dans lequel il soit question du commerce des matières colorantes orientales à Venise est un traité de commerce entre les villes de Venise et de Ferrare de l'année 1194, dans lequel il est question des droits que prélevait Ferrare sur le bois du Brésil et l'indigo importé par Venise. Dans des documents datant de 1198 et 1306, le bois du Brésil (Brasil) est également mentionné. Ce bois, qui donna plus tard son nom à une partie du nouveau continent, est
tard son nom à une partie du nouveau continent, est d'origine hindoue et identique à une variété de bois rouge connue sous le nom de bois de sapan. En 1300 environ, un commerçant florentin, RuceMaÏ, découvrit les propriétés tinctoriales qui se développent dans certains lichens, lorsqu'on les soumet à l'action de l'urine putréfiée. Il garda sa découverte secrète et fonda le commerce de l'orseille qui devint, pour la ville de Florence, une source importante de richesse et resta exclusivement dans la famille Rucellaï. En l'an 1429, la ville de Venise publia une charte des teinturiers, qui fut renouvelée en 1510
publia une charte des teinturiers, qui fut renouvelée en 1510 et qui démontre que déjà à cette époque la teinture était un métier régulièrement organisé dans cette ville. Vers cette époque, un fonctionnaire de l'Arsenal, Giovanni Ventura Rosetti, se passionna à tel point pour la teinture que, consacrant toute sa fortune à ce but, il voyagea pendant seize ans à travers toute l'Italie et le Levant, rassemblant toutes les recettes de teinture qu'il put se procurer. Il les réunit dans un livre qu'il publia en 1848 sous le pseudonyme de Plictho. Cet ouvrage est, malgré son absence de système, d'un
Plictho. Cet ouvrage est, malgré son absence de système, d'un grand intérêt historique, car il nous met à même de nous faire une opinion sur l'état de la teinture en Europe, immédiatement avant la métamorphose que lui fit subir la découverte des matières colorantes d'Amérique. Le plus grand nombre des recettes est relatif à la teinture de la laine; celle-ci passait toujours par un bain d'alun avant la teinture et on attachait la plus grande importance à cette opération, car on lui attribuait la solidité des couleurs. Voici les matières colorantes au moyen desquelles on obtenait les couleurs suivantes :
colorantes au moyen desquelles on obtenait les couleurs suivantes : Le noir avec la noix de galle ou le sumac et le fer. L'une de ces recettes surtout recommande un procédé bizarre pour fixer le fer sur la fibre. De la limaille de fer et de l'écorce d'arbre sont plongées dans l'eau, réduites en bouillie, puis étendues sur le tissu qui reste ensuite enroulé pendant 24 jours. Quand la rouille a pénétré le tissu, on le teint au moyen d'une décoction de noix de galle. Tous les bains de teinture sont relativement très concentrés, en sorte que nous ne pourrions
sont relativement très concentrés, en sorte que nous ne pourrions concevoir comment la teinture a pu se faire d'une manière égale, si nous ne trouvions dans l'addition de gomme arabique, recommandée pour presque tous les bains de teinture, un moyen d'empêcher les matières colorantes de tirer trop rapidement. Les rouges s'obtiennent généralement avec des graines de kermès, souvent aussi avec du bois rouge et de l'alun pour la préparation de ces bains, le vin blanc est recommandé. Il est évident qu'il est question ici de l'acide tartrique contenu dans le vin et dont l'influence bienfaisante était déjà reconnue alors. Nous
vin et dont l'influence bienfaisante était déjà reconnue alors. Nous trouvons aussi dans une recette un mélange de tartre et d'eau-forte comme addition au bain d'écarlate. On conseille fréquemment de faire bouillir avec de l'eau de son pour aviver la couleur rouge. Les variétés de gris et de brun étaient obtenues au moyen de mélanges compliqués de limaille de fer, de vinaigre, d'alun, de fustel, d'écorce de grenade, de bois du Brésil et de gaudé; des feuilles de noyer avec de l'eau de chaux servaient au même but. Un procédé singulier pour teindre en gris et en noir consiste à
singulier pour teindre en gris et en noir consiste à imprégner le tissu de laine d'une fine bouillie de chaux caustique et de litharge. La teinture est évidemment obtenue ici par la formation de sulfure de plomb au détriment des éléments de la laine. Pour obtenir l'orangé, on imbibait les tissus (aussi bien la laine que le lin) d'une dissolution de fer rouillé et de fort vinaigre, et on les séchait au soleil. Le cas échéant, les teintures étaient remontées par des couleurs au bois. Le vert-de-gris servait généralement pour la teinture en vert, on le faisait dissoudre par différents
la teinture en vert, on le faisait dissoudre par différents moyens, et par exposition à l'air, il se précipitait sur la fibre à l'état de sel basique. Un bleu (sans doute le violet), s'obtenait par l'orseille. Les débuts des cuves d'indigo sont à noter dans ce recueil. L'indigo, toujours à l'état de poudre très fine, était réduit par divers procédés. Un recette recommande l'emploi de l'eau de son, qui devait agir d'une façon réductrice par sa décomposition: une autre, le son et les roses à une température moyenne. La plus remarquable de ces recettes est celle qui prescrit un bain
remarquable de ces recettes est celle qui prescrit un bain de bleu composé d'indigo, d'alun, de miel et de cendres de chêne; nous voici donc en présence d'une véritable cuve dans laquelle l'indigo était réduit et rendu soluble par une dissolution alcaline de dextrose. Les recettes de Plictho furent reproduites par tous les ouvrages, et nous les retrouvons presque sous la même forme pendant des siècles dans la plupart des collections de recettes industrielles. Si maintenant nous examinons les débuts et le développement successif de l'industrie textile de ce côté-ci des Alpes, nous trouvons que dès les temps les plus
des Alpes, nous trouvons que dès les temps les plus reculés on cultivait et teignait le lin. Déjà dans les habitations lacustres, on trouve des étoffes de lin d'une finesse remarquable. Pline assure que les Gaulois savaient obtenir des couleurs brillantes, mais peu solides, au moyen de diverses plantes. Les propriétés tinctoriales du vœu étaient connues de ces peuples. Ils montaient avec celui-ci des cuves au moyen desquelles les guerriers bretons et les femmes gauloises se peignaient le corps. L'art de la teinture s'est, sans doute, développé avec la civilisation, pourtant on ne teignait d'abord qu'avec des produits indigènes. Les
pourtant on ne teignait d'abord qu'avec des produits indigènes. Les campagnes de Frédéric Barberousse en Italie, les croisades et enfin les relations commerciales de la ligne rhénane et hanséatique importèrent lentement et graduellement en France et en Allemagne les procédés de teinture et les matières colorantes usitées en Italie. Les teinturiers indigènes s'opposèrent naturellement à ces innovations et se constituèrent en corporation; celle-ci, connue sous le nom de corporation des teinturiers en noir ou teinturiers de petit teint, vivait en lutte continuelle avec celle des teinturiers en vœu ou teinturiers en grand teint ou en drap. Peu à peu, les
en grand teint ou en drap. Peu à peu, les teinturiers en noir conservèrent la teinture des tissus ordinaires, notamment de la toile de lin, tandis que les teinturiers en vœu eurent seuls le droit de travailler les étoffes fines, principalement le drap. Plus tard, une troisième classe s'ajoute encore aux deux premières, celle des teinturiers en soie qui appelaient souvent les teinturiers en voulé, teinturiers rhénans. En l'an 1514, donc avant l'ouvrage de Plitho, parut un petit livre qui rend compte de l'état de la teinture en Allemagne et qui contient une collection des procédés de teinture usités alors.
qui contient une collection des procédés de teinture usités alors. L'auteur ne connaît d'autres produits étrangers que le bois du Brésil (presilgen) employé pour le rouge. L'écorce du pommier et du noyer, les myrtilles, les yèbles, le vert-de-gris et le safran sauvage, sont les ingrédients de teinture aussi simples que faciles à trouver. Une addition de levure remplace le vin blanc des Italiens. L'auteur de l'ouvrage en question connaît aussi peu l'action de la gomme arabique pour égaliser les couleurs que l'indigo et sa préparation en cuve. Il ne mentionne pas non plus la teinture en bleu avec le vœu