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pas non plus la teinture en bleu avec le vœu de, quoiqu'elle ait été usitée en Allemagne; ce procédé était le monopole et peut-être le secret des teinturiers rhénans. En France et en Flandre, les choses en étaient au même point qu'en Allemagne. Partout, on distinguait les teinturiers indigènes en petit teint et ceux qui connaissaient les procédés italiens et s'appelaient teinturiers en bon teint. La science des uns et des autres était peu de chose, ils menaient une existence contemplative, jusqu'au moment où la découverte de l'Amérique et le nouvel essor du commerce transatlantique apportèrent une nouvelle vie dans
nouvel essor du commerce transatlantique apportèrent une nouvelle vie dans l'industrie textile par l'introduction de nouveaux procédés de teinture. L'industrie textile depuis la découverte de l'Amérique jusqu'à l'introduction des matières colorantes artificielles. Si, lors de la découverte de l'Amérique, l'Europe ne tira pas immédiatement parti des immenses richesses de ce continent, ce temps de découvertes géographiques donna cependant une si vive impulsion à la teinture, qu'on peut à juste titre y voir aussi pour l'industrie textile le point de départ d'une vie nouvelle. En l'an 1344, on retrouva la route des Îles Canaries et en 1402 on y constata la
des Îles Canaries et en 1402 on y constata la présence d'un lichen colorant (Roccella tinctoria) qui était incomparablement plus riche en matières colorantes que le lichen de l'Asie-Mineure (Lecanora); cette trouvaille ruina le monopole de l'orsier chez les Florentins et donna un nouvel essor à l'emploi de cette matière. Les deux grandes innovations qui devaient ouvrir des voies imprévues au commerce de l'Europe eurent lieu vers la fin du même siècle: en 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et en 1498 celle de la nouvelle route des Indes orientales par Vasco de Gama. Les conquérants de l'Amérique
Indes orientales par Vasco de Gama. Les conquérants de l'Amérique trouvèrent le Nouveau-Monde habité par des peuples qui avaient atteint un haut degré de culture; le peu que nous savons sur leur compte nous permet de croire à une industrie textile très développée; en effet, les Astèques savaient fabriquer de si belles étoffes que même un barbare comme Fernand Cortez en fut frappé. Parmi les présents qu'il envoya à Charles-Quint se trouvaient plusieurs vêtements, des manteaux, des tapis, etc., qui, dit-on, étaient fabriqués avec du coton et se distinguaient par la beauté de leurs couleurs, obtenues au moyen de l'indigo
la beauté de leurs couleurs, obtenues au moyen de l'indigo et de la cochenille. Nous ne savons pas ce que sont devenus ces vêtements. Il ne nous reste aucun vestige de l'industrie textile des Incas, au moment de la conquête du Pérou par Pizarre; cependant une découverte récente et inattendue nous apprend que, même ce peuple, beaucoup moins civilisé cependant que les Astèques, possédait une industrie textile supérieure au point de vue mécanique que celle de l'Europe à la même époque et qui ne lui cédait en rien sous le rapport chimique. Depuis longtemps on savait que les Incas, comme
rapport chimique. Depuis longtemps on savait que les Incas, comme les Égyptiens, momifiaient les cadavres et les enterraient avec des vêtements et des ustensiles de ménage. Dans les dernières années, on entreprit des fouilles sur la plus importante nécropole du Pérou, celle d'Ancon; ces fouilles ont été dirigées par le médecin péruvien Macédo et les savants W. Heiss et A. Stübel, envoyés par le gouvernement allemand. Les nombreuses momies qui furent découvertes à cette occasion ont été examinées avec tout ce qui les accompagnait. Le résultat de ces études a été publié avec une perfection et un soin remarquables, tandis
été publié avec une perfection et un soin remarquables, tandis que les objets eux-mêmes étaient déposés au Musée royal ethnographique de Berlin; on y a joint le résultat des recherches de Macédo. Avec l'aide de ces matériaux, il est possible de se former une opinion nette de l'état de l'industrie textile dans l'ancien royaume des Incas. Il ressort de ces fouilles que les Incas ne possédaient que deux fibres textiles, très parfaites d'ailleurs, le coton et la laine de l'alpaca. Outre cela, ils employaient, comme les Astèques, les fibres de l'agave pour des cordages et des tissus. Le lin ou
l'agave pour des cordages et des tissus. Le lin ou tout autre filament végétal leur était inconnu, argument poussant contre l'opinion que l'Europe et l'Asie auraient exercé une influence quelconque sur la civilisation du Nouveau-Monde. Ils filaient et tissaient le coton et la laine de l'alpaca avec une si grande perfection que nous trouvons chez eux tous les modes de tissage usités. Ils fabriquaient d'une façon irréprochable, et souvent sur des longueurs étonnantes, des dentelles à jour et des tissus semblables au tulle, des broderies, des étoffes brochées, des passementeries compliquées. Mais, avant tout, ils entendaient et pratiquaient le tissage
compliquées. Mais, avant tout, ils entendaient et pratiquaient le tissage dans le genre des Gobelins, produisant des étoffes d'un dessin aussi original que riche et brillamment coloré. Parmi les étoffes ainsi découvertes, il y en a quelques-unes de dimensions particulièrement grandes qui ont dû servir de tapis; la plupart ont dû être utilisés pour des "Ponchos", un vêtement semblable à un sac qui, aujourd'hui encore, est usité dans l'Amérique méridionale, et, à en juger par la disposition des dessins, ils étaient fabriqués spécialement pour cet usage. Ces dessins se composent presque toujours d'ornements dont les motifs, d'un style très puissant,
presque toujours d'ornements dont les motifs, d'un style très puissant, reproduisent des figures d'hommes ou d'animaux. L'ordonnance des couleurs est si complètement harmonieuse et témoigne d'une compréhension artistique si fine que ce fait seul suffit pour prouver que le tissage et la teinture étaient probablement entre les mêmes mains. Le tisserand Inca était un artiste; assis à son métier à tisser, il dessinait avec le fil. Ici, comme pour les précieuses productions persanes, de petites irrégularités, des changements dans le motif, des inventions hardies prouvent que le tisserand ne copiait pas un modèle, mais qu'il travaillait d'inspiration. Le tissage était,
pas un modèle, mais qu'il travaillait d'inspiration. Le tissage était, chez les Incas, une industrie régulièrement organisée, ce que prouvent des outils de tissage déposés près des momies, pour indiquer que le mort était tisserand. Nous ne savons rien de la forme du métier à tisser. Il serait intéressant de savoir si celui-ci était vertical, comme chez les peuples européens, ou horizontal, comme chez ceux de l'Asie. Au lieu de la navette, l'Inca employait une baguette pointue de bois dur, autour de laquelle la laine était toujours soigneusement dévidée. La trame était guidée par des battants en bois lourds et
trame était guidée par des battants en bois lourds et plats. La filature et le tissage étaient l'objet de beaucoup de soins et d'études; c'est ce dont témoignent les nombreux fuseaux que l'on a trouvés et qui, quoique recouverts à l'emploi par le fil, comptent cependant parmi les plus charmants produits de l'art du ciselage péruvien. W. Reiss et A. Stubel. Le cimetière d'Ancon au Pérou. Contribution à l'étude de la culture et de l'industrie du royaume de. Incas, d'après les résultats de fouilles personnelles. Berlin, 1884. In-folio. Reiss et Stubel, Loc. cit., tableau M. Ibid., tableau 8B. Ibid., tableau
Stubel, Loc. cit., tableau M. Ibid., tableau 8B. Ibid., tableau 23. On peut aussi nous faire, grâce à ces découvertes tumulaires, une idée assez juste de l'état de la teinture chez les Incas. En examinant la longue série des tissus de ces peuples, on remarque que le tissage artistique du coton est généralement poussé aussi loin que celui de la laine. En revanche, les tissus de coton ne reçoivent que deux couleurs, le bleu et le brun, et le plus souvent ne sont pas teints du tout, tandis que la laine brille presque sans exception des plus belles couleurs et
laine brille presque sans exception des plus belles couleurs et n'est que rarement ou même jamais employée en blanc. Souvent les vêtements les plus riches en couleurs sont formés d'un mélange de coton et de laine; dans ce cas, le coton reste blanc et est employé comme chaîne, et la laine teinte sert de trame. Lorsque c'est la laine qui forme la chaîne, elle contribue à produire des effets de couleur. Il résulte de ces faits que les Incas ne savaient appliquer que les matières colorantes qui teignent la fibre sans préparation préalable. C'est le cas de presque toutes les
sans préparation préalable. C'est le cas de presque toutes les matières colorantes à l'égard de la laine, tandis que le même résultat ne s'obtient, pour le coton, qu'avec une espèce de cachou qui fournit du brun, et avec l'indigo qui donne le bleu. Les Incas ne savaient sans doute pas employer les mordants, mais ils s'entendaient à préparer une cuve excellente avec la plante indigène de l'indigo, c'est ce que prouvent leurs belles nuances de bleu. Les tons rouges, obtenus vraisemblablement avec la cochenille, sont aujourd'hui encore remarquablement nets et éclatants. La nature du noir, aussi intense que solide, des
éclatants. La nature du noir, aussi intense que solide, des tisserands Incas demeurera une question difficile à résoudre. Les tons jaunes, verts et orangés, d'une beauté et d'une fraîcheur parfaites, sont sans doute produits par des plantes indigènes. La teinture devait se faire dans un bain bouillant, généralement sur des écheveaux, parfois aussi sur des tissus terminés. On a trouvé de nombreux échantillons témoignant d'essais d'impression. Outre le grand nombre d'images funéraires peintes sur coton, et qui ont sans doute été obtenues à l'aide de couleurs broyées, on a encore trouvé un poncho de coton blanc richement orné de peintures
trouvé un poncho de coton blanc richement orné de peintures brunes. Si l'on considère que le poncho est un vêtement exposé à toutes les intempéries de l'air, on ne peut s'arrêter à l'idée de couleurs gouachées. Il faut donc admettre que la couleur brune, employée d'ordinaire pour le coton (une espèce de cachou), a été transportée sur le tissu à l'aide d'un pinceau, après avoir été convenablement épaissie. Il semble extraordinaire de trouver ici, dans l'Extrême-Occident, un genre d'impression réservée très usité au Japon et en Inde. La matière première, une étoffe de laine légère et semblable à de la
une étoffe de laine légère et semblable à de la soie, est tissée en blanc. Le dessin est produit par de petits nœuds qui serrent l'étoffe de place en place, après quoi le tout est passé à la teinture. Les parties nouées restent incolores et l'on obtient ainsi un dessin blanc et quelque peu fondu, sur fond brun. Le tableau que nous venons de tracer de l'état de l'industrie textile dans le royaume des Incas prouve suffisamment combien les connaissances de ce peuple étaient développées dans cette spécialité, et il est hors de doute que les Astèques en savaient tout
est hors de doute que les Astèques en savaient tout autant, sinon davantage. Les méprisables conquérants de ces royaumes civilisés étaient trop incultes pour Comme on a inhumé pendant des siècles dans ce cimetière, il est possible que ces étoffes de coton multicolores aient été prises dans des tombes récentes. Quoi qu'il en soit, elles prouvent qu'avant la découverte de l'Amérique, les Incas s'occupaient de la teinture du coton. De nouvelles fouilles élucideront peut-être cette question. D'après le rapport du consul Barker, à Buenos-Ayres, la cochenille se trouve, à l'état sauvage, en grande quantité dans l'intérieur des Etats de La
sauvage, en grande quantité dans l'intérieur des Etats de La Plata; les indigènes l'y utilisent pour la teinture en rouge. Il est donc à supposer qu'au Pérou il en est également ainsi, puisque son climat plus septentrional convient au cactus, sur lequel vit la cochenille. Reiss et Stubel. Lue. <«., tableau 33, 330. Ibid., tableau 39. Ibid., tableau 40, n° 3. Le procédé de teinture au carmin de Plictue avec de l'acide tartrique, de l'alun et du son pouvait servir sans modification pour la cochenille en sorte qu'au bout de peu de temps, le kermès disparut à tout jamais. Dans
peu de temps, le kermès disparut à tout jamais. Dans le premier tiers du XVIe siècle, Cornélius Drebbel, un alchimiste hollandais, s'occupa de la cochenille. On raconte que, dans le cours de ses études, un verre rempli d'eau-forte, sans doute de l'eau régale, se brisa et que le contenu coula dans son bain de cochenille par-dessus la soudure d'étain d'une fenêtre. Il en résulta une superbe solution rouge, dont les propriétés colorantes furent analysées par le teinturier Peter Kloeck, gendre de Drebbel. Il obtint ainsi le bel écarlate de cochenille, la première couleur écarlate qui ait jamais été produite par
la première couleur écarlate qui ait jamais été produite par teinture. Kloeck semble avoir fort mal gardé son secret, car peu d'années après, nous le trouvons entre les mains du Français Gilles Gobelin. Celui-ci créa à Paris une teinture qui prit le nom de Folies Gobelins et, pendant de longues années, il appliqua cette nouvelle couleur que l'on nommait écarlate des Gobelins. Beaucoup plus tard, en 1641, l'écarlate de cochenille parvint en Angleterre où il fut employé par un teinturier nommé Keppler, qui s'établit à Bow et donna le nom de Bow Colour. Déjà en 1472, Édouard IV avait créé
de Bow Colour. Déjà en 1472, Édouard IV avait créé une corporation des teinturiers; mais ce ne fut qu'au commencement du XVIIe siècle que, sous l'influence de teinturiers hollandais émigrés, la teinture prit cet essor qui porta plus tard cette industrie à une si remarquable hauteur en Angleterre. Les procédés de teinture des Hollandais avaient également pénétré peu à peu en France; mais la teinturerie française était peu avancée encore et se montrait récalcitrante à toute innovation. Cependant bientôt Colbert, ministre de Louis XIV, qui paraît avoir porté un intérêt tout particulier à l'industrie textile, s'occupa de la teinture, comme
tout particulier à l'industrie textile, s'occupa de la teinture, comme il l'avait été quelques années auparavant de la sériciculture, et réglementa cette industrie par voie légale. Le règlement rédigé par Colbert est un document très intéressant pour l'histoire de la teinture. Si exclusif qu'il nous paraisse aujourd'hui, il ne faut pas méconnaître qu'il était basé sur l'expérience de ce temps-là et marquait un réel progrès. D'un autre côté, ce règlement est de la plus grande importance parce qu'il indique brièvement ce que l'on savait à cette époque relativement aux matières colorantes et à leur emploi. Le but de cette loi
colorantes et à leur emploi. Le but de cette loi était de garantir, dans une certaine mesure et sans essai préalable, à l'acheteur, la solidité des nuances, pour peu que l'étoffe teinte valût une semblable garantie. Il partage les tissus, relativement peu nombreux, qui étaient alors en usage, en deux catégories, ceux qui doivent être teints avec des couleurs solides et ceux pour lesquels on peut employer des matières colorantes de faux teint; et, afin d'écarter toute falsification, Colbert utilise la distinction qui existait depuis longtemps entre teinturiers en grand teint, en petit teint et en soie, il rend cette
teint, en petit teint et en soie, il rend cette distinction légale ou obligatoire et détermine pour chacune des trois classes de la façon la plus minutieuse, non seulement les tissus que chacune est autorisée à teindre, mais encore les matières colorantes qu'elle doit employer; il va plus loin encore en énumérant les diverses nuances réservées à chacun, et en décrivant à grands traits les procédés qui seuls pouvaient servir à chaque catégorie. Un semblable règlement paraît certainement être en contradiction avec l'idée que nous nous faisons actuellement de la liberté industrielle et du progrès. Mais rappelons-nous combien les méthodes
liberté industrielle et du progrès. Mais rappelons-nous combien les méthodes employées alors pour examiner les étoffes teintes étaient imparfaites, combien devaient être souvent absurdes les essais faits par des ouvriers n'ayant pas la moindre connaissance chimique, enfin combien le teinturier devait être facilement tenté de vendre à des acheteurs ignorants, comme bons et solides, des tissus gâtés par de semblables essais, et nous comprendrons la nécessité d'un règlement de ce genre uniquement destiné à porter remède à une situation fâcheuse. Ce remède était d'autant plus urgent que l'acheteur, qui payait à cette époque les tissus à des prix très élevés,
à cette époque les tissus à des prix très élevés, comptait sur de longues années d'usage. Le règlement en question reconnaissait un certain nombre de matières comme aptes à produire des couleurs solides et les réservait exclusivement aux teinturiers en bon teint. Ainsi le pastel (une variété cultivée du vœu de), le vœu de, le sumac, la noix de galle, la garance, la gaude, la cochenille, le kermès, la terre mérité (curcuma) considérée bien à tort comme une matière colorante solide, et l'indigo. Les teinturiers en petit teint par contre ne devaient utiliser que les matières colorantes suivantes considérées comme
ne devaient utiliser que les matières colorantes suivantes considérées comme peu solides : Le bois de sapan, le bois du Brésil, le bois de Campêche, le fustet (importé d'Amérique depuis 1600), le tournesol, le rocou, l'orseille, le safran sauvage. Quelque intéressant que puisse être le détail des divers procédés de teinture imposés aux différentes classes de teinturiers, nous ne nous y arrêterons pas. Nous mentionnerons seulement un progrès réalisé sur les siècles précédents : les verts aux sels de cuivre avaient disparu et étaient remplacés par des matières colorantes jaunes passées dans des cuves de bleu. Colbert a-t-il reconnu la
passées dans des cuves de bleu. Colbert a-t-il reconnu la nécessité de faire faire par des personnes compétentes les recherches rendues impossibles aux teinturiers par ses règlements, ou bien le règlement de Colbert a-t-il attiré l'attention des savants sur ce sujet, toujours est-il que vers cette époque l'Académie française aussi bien que la Royal society de Londres, parmi les sociétés savantes les plus importantes de l'Europe, portaient leurs recherches dans le domaine de l'industrie textile. Les savants d'Allemagne suivirent l'exemple donné, et c'est ainsi que pendant toute la durée du XVIIe siècle nous voyons partout apparaître des dissertations savantes sur
XVIIe siècle nous voyons partout apparaître des dissertations savantes sur des points relatifs à la teinture. Des hommes comme Du Fay, Réaumur, Heliot et Macquer en France, Lister et Hooke en Angleterre, Zimmer, Justus et Beckmann en Allemagne, s'efforcèrent de donner à la teinture une base théorique. Il est évident que les travaux scientifiques de cette époque portent la marque de la tendance générale du siècle dernier. Ils s'égarent souvent en spéculations abstraites et profondes, édifiées sur un ensemble d'observations d'une étonnante pauvreté. Des élucubrations sur la nature physique des couleurs étaient alors de mode; mais ces savants qui, comme
couleurs étaient alors de mode; mais ces savants qui, comme Hellot, écrivaient des ouvrages de plusieurs volumes avec des introductions pompeuses sur la pratique de la teinture, en arrivaient à reconnaitre qu'il n'y avait rien à ajouter au règlement de Colbert et ne savaient rien du processus chimique des colorations. Macquer seul eut le mérite de reconnaître l'importance des mordants pour la teinture et de distinguer nettement les matières colorantes substantives et adjectives; cette distinction facilita les premières recherches sur l'impression des tissus. Mais tous les ouvrages de chimie sont basés encore sur la théorie du Phlogistique, dont le non-sens
basés encore sur la théorie du Phlogistique, dont le non-sens ne se montre nulle part avec plus d'évidence que dans les tentatives toujours plus nombreuses faites pour appliquer la chimie aux arts et à l'industrie; les ouvrages de cette époque concernant la technologie des couleurs sont donc, à quelques exceptions près, un remarquable exemple de l'absurdité dans laquelle tombe l'esprit humain quand il cherche à dénaturer les phénomènes de la vie ordinaire pour les faire entrer dans le moule d'une théorie abstraite. La connaissance exacte des procédés chimiques de la teinture ne pouvait venir qu'après la création de la chimie
teinture ne pouvait venir qu'après la création de la chimie moderne basée sur l'observation, la pesée et la mesure. Il était réservé au XVIIIe siècle d'apporter comme en bien d'autres choses aussi l'ordre et la clarté dans la technologie de l'industrie textile. La pratique n'avait, en attendant, guère profité des travaux scientifiques de l'époque. Elle en était restée, dans son ensemble, au point où l'avaient placé les statuts de Colbert, et il n'y a que peu de découvertes à signaler pendant le cours du XVIIIe siècle parmi celles-ci, nous citerons le blanchiment au chlore exécuté d'abord avec de l'eau de
le blanchiment au chlore exécuté d'abord avec de l'eau de chlore, par Berthelot en 1785 (3), et entré dans la pratique grâce à la préparation du chlorure de chaux, par Tennant en 1795; l'introduction de la teinture en rouge turc importée de Grèce en France en 1747 et la publicité donnée par le gouvernement français en 1765 à ce procédé qui avait d'abord été gardé secret; se rattachant à cette innovation, le développement de la culture de la garance en Inde, où elle avait été introduite dès 1690, et dans le sud de la France, où elle fut établie dans
le sud de la France, où elle fut établie dans les environs d'Avignon par le gouvernement français. Enfin dès le commencement du XVIIIe siècle, l'alchimiste Diesbach de Berlin avait découvert par hasard le bleu de Berlin, et Macquer indiqua en 1749 un procédé pour produire cette belle matière colorante sur le tissu même au moyen de sulfate de fer et d'une dissolution de potasse calcinée avec du sang. Pendant que la teinture ne faisait que des progrès presque insensibles, surgissait une nouvelle application industrielle des couleurs; d'abord petite et peu importante, elle prit bientôt un développement rapide et considérable nous
importante, elle prit bientôt un développement rapide et considérable nous voulons parler de l'impression des tissus. Il est nécessaire, pour se rendre compte de ses progrès, de retourner un peu en arrière. Nous avons déjà parlé de l'impression chez les Égyptiens et chez certains peuples de l'Asie occidentale, ainsi que des produits primitifs de cet art chez les Incas. L'impression européenne moderne ne s'est pas éditée, comme la teinture, sur les vestiges de l'industrie antique; elle a été importée de l'Asie orientale en Europe à l'état d'industrie toute formée, pour y atteindre en peu de temps un développement dû à
y atteindre en peu de temps un développement dû à un concours d'événements particulièrement heureux. L'impression est une teinture topique, réalisée sur certaines parties du tissu; dans ses débuts, c'était une peinture des tissus avec des solutions de matières colorantes qui (t Macquer. Art de la teinture, Paris, 1773. (2) Citons ici, comme le plus remarquable exempte des ouvrages relatifs à la chimie des couleurs, le livre jadis assez apprécié de Gaffory, Johann Friedrich, Kün, 1779, 4 vol. in-8°. (3) C.-L. et A.-B. Berthelot. Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, Paris, an XI (1804), vol. 1, p. 1, prenant
Paris, Paris, an XI (1804), vol. 1, p. 1, prenant notamment pour sujet principal la pigmentation organique. Comme exemple intéressant d'impression-réservé, on peut citer la fabrication des batiks exécutée à Java et à Sumatra par les Javanais, mais certainement originaire des Indes, qui consiste à enluminer les sarongs (vêtements de femmes), les slendangs (vêtements d'hommes), les kain-pandjangs (linges de tête) et autres pièces d'habillement. Le tissu destiné à être peint est étendu en biais sur une table par l'ouvrière. Celle-ci utilise comme outil un pot en cuivre ressemblant à une petite théière, dans lequel se trouve un mélange de résine