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s'envola de Genji jusqu'à Pounah et jusqu'à Delhi, "qui se trouverait presque à portée des entreprises du gouvernement français." C'était aller vite en besogne. Et Dupleix ne tenait pas la sienne pour assez avancée, puisque, à ce moment même, il traitait pour l'assassinat de Nazzir-Sing qui fut tué, deux mois après, en trahison, sur le territoire de Genji. Mais ce n'est pas mon dessein de vous retracer l'histoire de l'Inde et de la Compagnie. Pour en finir avec Genji, il faut se rappeler que les Français le conservèrent pendant onze années. Attaqué en 1752 par le major Kinner, il fut
années. Attaqué en 1752 par le major Kinner, il fut débloqué par la seule arrivée des Français de Kerjean à Vicravandi. Craignant de se voir coupés de leurs communications avec Tirouvadi, les Anglais revinrent sur leurs pas. Mais, le 5 avril 1761, après la prise de Pondichéry, la garnison de Genji se rendit au capitaine Stephen Smith. La dernière place de l'Inde française ne résista que cinquante jours. Aussi bien cette défense ne répondait-elle à aucun besoin, puisque la France ne possédait plus rien sur la terre indienne. Les Anglais, à leur tour, s'installèrent dans la forteresse du rajah Desing.
à leur tour, s'installèrent dans la forteresse du rajah Desing. Vingt ans après, ou un peu moins (1780), ils la rendirent à Hyder Ali qui la garda jusqu'à sa mort (1782). Dès lors, Genji perd son importance au profit de Vellore, ainsi que je vous l'ai déjà écrit. Demain, je vous parlerai des Djaïnas de Sittamour, et de leur temple fameux, si j'y puis, toutefois, pénétrer. Tindivanam, 23 septembre 1901. C'est de Tindivanam que je vous écris, en attendant le train qui me ramènera à Pondichéry vers deux heures du matin. La journée n'a pas été sans fatigue, mais j'ai
matin. La journée n'a pas été sans fatigue, mais j'ai retrouvé les éléphants de la pagode de Genji. Ils ont bien été achetés par les Djaïnas de Sittamour. Ainsi ai-je pu voir, sinon visiter, car j'ai dû prendre mes notes du porche où l'on me tint confiné, un temple djaïna de l'Inde du Sud. Le soleil se levait que je partais dans une charrette à boeufs, et le Révérend Père Authemard m'escortait, monté sur sa petite jument fauve. Le pauvre Père du désert ne me laisse point partir sans regrets de son ermitage où il me tint fidèle et bienveillante
de son ermitage où il me tint fidèle et bienveillante compagnie pendant trois semaines. Mais son devoir l'appelle vers ses chrétiens en détresse, à l'autre bout du district, et ma mauvaise santé m'ordonne de regagner Pondichéry au plus vite. Laissant mes domestiques et mon bagage filer en avant, par la route de Tindivanam, en deux charrettes, avec l'enfant de la pauvre Iroulaire et un catéchumène qui l'accompagne, nous avons pris les sentiers du Nord-Est, qui mènent à Sittamour. C'est une excursion de quelques milles, à travers une plaine aride et désolée comme tous les environs. Le village de Sittamour ne
désolée comme tous les environs. Le village de Sittamour ne présente rien de particulier. Dès notre arrivée, les principaux habitants se sont rassemblés, et parmi eux les prêtres djaïnas se faisaient remarquer par leur extrême politesse. A ma prétention de pénétrer dans leur temple, ils ont opposé le refus le plus civilement formel. Mon opiniâtreté tyrannique ne les a pas intimidés. "Quand le grand collecteur du Sour-Arcot est passé, il y a quelque temps, le temple ne lui a pas été ouvert. Aucun étranger, si considérable soit-il, n'est admis à y pénétrer. Pourquoi vous accorderait-on ce que l'empereur des Indes
y pénétrer. Pourquoi vous accorderait-on ce que l'empereur des Indes ne demanderait pas pour lui-même? Ce temple est à nous. Notre religion nous défend de vous le laisser visiter. Il a ainsi parlé le Samiar, grand prêtre en second, et je dus demeurer à la porte de cet édifice vénéré dans lequel le pontife suprême, le Latchimiseenabatturaghé Samiar était en train de dire le deuxième office du matin. Ces Samiars sont, en vérité, de très bonnes gens, que rien, extérieurement, ne distingue des brahmes. Ils n'en ont pas la tête rasée, dans la règle, mais ils portent leurs cheveux coupés
rasée, dans la règle, mais ils portent leurs cheveux coupés très courts. Quand ils apprirent que je voyageais pour m'instruire dans les religions de l'Inde, quand je leur eus prouvé par mes réponses que je connaissais les principes du djaïnisme et que j'admirais son grand esprit de charité, tous s'humanisèrent, et il me fut permis de jouir de l'abri du porche principal. De là, j'avais vue sur la cour carrée, dallée, et sur une partie des façades intérieures. La foule nous pressait sans malveillance. Rarement a-t-elle occasion de voir des Européens. Car la curiosité ne pousse point les touristes vers
Européens. Car la curiosité ne pousse point les touristes vers ces recoins perdus où ils ne trouveraient aucune ressource, ne pourraient se nourrir non plus que se loger. Et c'est en cela que nos missionnaires sont particulièrement précieux. Partout où l'on se présente avec eux, on est assuré d'un bon accueil et des facilités qui peuvent se concilier avec l'exclusivisme hindou. Brahmanistes, Islamites, Djaïnas ont l'esprit à ce point religieux qu'ils respectent tous les cultes et en honorent les ministres. Où le missionnaire passe, il est salué respectueusement, surtout par le musulman, et cela en tous lieux. Je me rappelle
le musulman, et cela en tous lieux. Je me rappelle avoir vu, jadis, à Mascate, de grands cheiks arabes baiser, en se prosternant, le bas de la robe des religieuses qui revenaient de Bagdad. Ainsi ces hommes de proie, plus superbes que des rois mages sous leur manteau brun brodé d'or, portant l'épée, le poignard et le broquel à montures d'argent, honoraient-ils les humbles filles d'Occident qui s'exilent aux solitudes pour soigner les malades, secourir les pauvres et recueillir les orphelins. Ils vénéraient en elles les vertus qu'ils ne pratiquent point. Les politiciens qui gouvernent la France n'en sont point
point. Les politiciens qui gouvernent la France n'en sont point à rougir d'une aussi mesquine superstition. Hélas, « affranchi des vaines terreurs, » peut, au nom de la « raison, » expulser les « sœurs » et les remplacer par des institutrices et des infirmières laïques, qui font souche d'électeurs et qui combattent pour la science et la vérité. « Mél-Sittamour, ou Sittamour de l'Occident, par opposition à Kich-Sittamour ou Sittamour de l'Orient, situé près de Maïlom, – est une des places principales du djaïnisme. Au temps des rois, les Djaïnas de Genji y venaient. C'était leur chef-lieu religieux. »
Djaïnas de Genji y venaient. C'était leur chef-lieu religieux. » J'interrompis le Samiar qui m'instruisait, et m'écriai intérieurement, tout en me frappant le front : "Enfin, tout s'éclaire !" Genji a été, aux origines, un immense monastère djaïna enclos, tout comme ceux du Mont-Abou, et d'où l'habitation humaine était exclue. Ainsi s'explique cette insistance des écrivains à répéter qu'il n'y avait sans doute pas de ville du nom de Genji. Que cela remonte aux fabuleux monarques Pandyas ou Yadavas, peu importe, mais la tradition existe et les monuments la soutiennent. La tradition se retrouve à Sittamour de monuments djaïnas en
La tradition se retrouve à Sittamour de monuments djaïnas en ruines derrière ce Mélatchéry qui fut le vieux Genji des montagnes. Le mont Mérou, pierre angulaire de la cosmogonie djaïna, apparaît dès le début de la ballade radjpoute. Et du djaïnisme, les emblèmes couvrent les pierres de Genji, comme ce quatrefeuilles, ce çitala, signe du dixième Tirthamkara Çitala, comme ce lion aussi, celui de Mahavira, le grand Tirthamkara du Deccan Et encore la pierre en carapace de tortue, avec tous les symboles de Parassou Rama, de Rama à la hache, destructeur des tchatrias. Celle-là indique le triomphe du brahmanisme sur
destructeur des tchatrias. Celle-là indique le triomphe du brahmanisme sur le djaïnisme, des jîvas, protégés de Rama, sur les tchatrias qui étaient les djaïnas, les radjpoutes, remplacés par les souverains hindouistes de Vijayanagar. Et toujours le radjpoute apparaît comme le dépouillé, comme le protestataire, le patriote. Même la ballade de Genji, si basse d'époque soit-elle et contemporaine du brahmanisme triomphant, montre encore des traces du passé djaïna. Tout s'éclaire ! La tradition confuse d'un Genji antérieur à l'hindouisme est juste en soi Et m'excusant auprès du Samiar qui me surveillait avec inquiétude, je le priai de continuer. Le cher homme
avec inquiétude, je le priai de continuer. Le cher homme ne se doutait pas de l'intérêt que je prenais à ses paroles. « Sittamour est encore aujourd'hui le chef-lieu des Naïnars de tout le Carnatic et du Coromandel, de Tanjore, de Bangalore et de Bellari. Nous sommes ici très nombreux, et notre couvent de moines est prospère. Oui, nos moines observent la chasteté. L'escalier aux éléphants ? Il est ici, nous l'achetâmes en 1875 et vous le voyez d'ici, à droite ! Nous l'avons fait restaurer et il nous a coûté fort cher. Nous avons acquis pareillement les plus belles
coûté fort cher. Nous avons acquis pareillement les plus belles colonnes de Genji, à la même époque. Nous disons trois offices par jour, au son de la clochette; les fidèles sont appelés au son du tambour. Ce tambour, le voici ! Vous nous dites que c'est une timbale ? Il se peut, car la caisse en est hémisphérique et de pièces de fer rivées. Il a quatre-vingts centimètres de diamètre sur soixante de profondeur. Vous l'avez mesuré. C'est bien exact. » Ainsi continuait de parler ce complaisant périégète dont les propos m'étaient traduits, au fur et à mesure, par le
propos m'étaient traduits, au fur et à mesure, par le Père Authemard. Mais, tout en l'écoutant, je profitais de la licence que j'avais d'examiner le temple du dehors. Au premier abord, la pagode de Sittamour ne diffère point sensiblement des édifices brahmaniques de style dravidien. Tout comme ceux-ci, elle présente son porche principal couronné par un gopura monumental, en briques, dont le sommet possède les ornements latéraux épanouis en queue de paon. De ce gopura, les sept étages sont surchargés de figures humaines ou de bêtes. Entre celles-ci le lion est d'une extrême fréquence. Il apparaît là comme emblème de
est d'une extrême fréquence. Il apparaît là comme emblème de Mahavira, le vingt-quatrième et dernier Tirthamkara de l'Avasarpini ce Mahavira qui, lors de son incarnation en Triprishta Vaçoudéva, fut condamné à revivre sous les espèces d'un lion, parce qu'il avait tué, pour le seul plaisir du mal, un officier de sa maison. Voûté en couvercle de bahut, le comble du gopura est sommé de sept ornements sphériques qui se terminent en pointe. La porte d'entrée se charge de moulures dont les croissants dessinent un réseau à mailles quadrangulaires ayant chacune la bossette en cuivre d'un clou de renfort à son
la bossette en cuivre d'un clou de renfort à son centre. Les piedestals du porche ont été empruntés à la pagode de Genji. L'un et l'autre portent une bayadère, demi-nature, soigneusement exécutée, avec, au-dessus, un petit personnage guindé sur un éléphant dont la trompe s'arque pour donner naissance à un rinceau qui se déroule à l'infini. Sur les pilastres, c'est la figure du Tirthamkara, représenté nu et debout. Son image se répète sur le dôme du sanctuaire que surmontent trois sphères aplatie, ciselées, à l'exemple de l'Amalaka qui caractérise certains temples du Nord. Mais le personnage du dôme est accroupi,
temples du Nord. Mais le personnage du dôme est accroupi, assis en tailleur, dans la position traditionnelle du Boudha. Je l'aperçois, ce sanctuaire, et devant lui, les deux stambas qui se suivent sur une même ligne avec sa porte. La première de ces colonnes mesure huit mètres de haut, et son piédestal de gneiss sculpté, à trois étages décroissant, un et demi. Au dire du Samiar, ce stamba cylindrique, revêtu de cuivre, cerclé de dix-sept tores, est en bois de teck. Sa petite plate-forme carrée est munie de trois poulies servant à manœuvrer la bannière des fêtes. Les quatre faces
servant à manœuvrer la bannière des fêtes. Les quatre faces de la base quadrangulaire montrent, l'une le tchakra, ce disque doré qui symbolise la foudre et dont la Genèse arme le chérubin gardien du Paradis, les autres la figure de Mahavira. Quant à la dernière, qui regarde le sanctuaire et me demeure invisible, on m'assure qu'elle est sculptée à l'image de la divinité locale, assise sous le parasol, et qu'il existe trois parasols superposés, dans le sanctuaire, tout ainsi qu'on l'observe dans les stupas bouddhiques où ces trois parasols, ordinairement de pierre, ont une signification symbolique et rappellent les royautés
de pierre, ont une signification symbolique et rappellent les royautés du ciel et du monde, et le règne du pur esprit. Pour être moins haut, le second stamba est cependant beaucoup plus ancien. La pierre rougeâtre dont il est fait est fouillée au ciseau sur les quatre pans de la base et les huit du fût, retaillé en octogone, puis arrondi en cylindre des entrelacs, Mahavira aux jambes croisées, puis trois cordons de la ciselure la plus ferme, et sur le chapiteau bulbeux s'épanouit un large calice à pans dont les pétales, peints en rouge, s'ouvrent largement sous l'abaque. L'édicule
les pétales, peints en rouge, s'ouvrent largement sous l'abaque. L'édicule qui pose dessus a été taillé dans du granit verdâtre. C'est un kiosque à quatre piliers dont le large plafond débordant en terrasse supporte un lanternon plein, coiffé d'un dôme à pans adoucis que surmonte enfin un haut clocheton piriforme finissant en pointe. Le sanctuaire, placé au fond de la cour, passe pour très ancien. Je l'accepte pour tel et surtout pour brahmanique. Toutes ses parties font foi de cette origine, comme, d'ailleurs, la plupart des organes de cet ensemble. Tout me rappelle ce que je viens d'étudier à Genji.
Tout me rappelle ce que je viens d'étudier à Genji. Ainsi se confirme cette notion, d'ailleurs aujourd'hui vulgaire, que les éléments architectoniques de l'art jain apparaissent dans les monuments brahmaniques les plus anciens. Si le Jainisme n'a pas précédé le Bouddhisme, il en est au moins le contemporain, et c'est à lui que l'on doit attribuer, en bonne justice, les premières manifestations d'une architecture en pierre qui cessa de copier les assemblages primitifs en bois. Toutefois, les jains sont tellement portés vers un syncrétisme religieux, en fait d'images, qu'on peut, à la rigueur, les prendre pour une secte qui collectionne
à la rigueur, les prendre pour une secte qui collectionne les divinités. On les accuse de loger dans leurs temples des Bouddhas, des génies hindouistes, et aussi des anges, des archanges et des Bons Pasteurs achetés à Paris, dans la rue Saint-Sulpice. La calomnie est un peu grosse. En tous cas, le panthéon hindouiste s'est donné rendez-vous dans la pagode de Sittamour. Un char en bois sculpté, couvert de décors brahmaniques, voisine avec un reposoir de briques qu'allègent des arcatures mauresques. Et, sur son dôme, s'étale Vichnou entre ses deux femmes, sous le serpent qui lui sert de dais, et
femmes, sous le serpent qui lui sert de dais, et puis encore des Apsaras jouant du violon, et toujours des monstres hindouistes. A toutes mes questions, les Nains répondent imperturbablement « Tout cela est jaina. » Que croire de ces gens dont la loi religieuse est telle qu'elle leur permet de laisser desservir leurs temples par des brahmes, et qu'elle leur assigne pour premier devoir de vénérer les prêtres de toutes les religions? Si Polyeucte, d'occasion, eût manifesté son zèle indiscret dans un sanctuaire jain de l'Inde, la première idole qu'il aurait renversée eût peut-être été la statue de son
qu'il aurait renversée eût peut-être été la statue de son Rédempteur. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai contée du Saint-Michel de Pondichéry. Après tout, la pagode de Sittamour est peut-être un temple mixte, où le Jainisme et l'Hindouisme célèbrent à tour de rôle leurs cérémonies. Mais placé ainsi que je le suis sous un porche d'où il est interdit de sortir, gêné par les deux colonnes qui me coupent la ligne droite, je distingue à peine l'entrée du sanctuaire: Je devine les peintures qui se déroulent sur ses parois, des figures assez grandes, très claires, des fonds historiés. De loin
figures assez grandes, très claires, des fonds historiés. De loin cela donne l'impression des fresques de Giotto, et comme masses, et comme tons, même affluence de personnages superposés. Il faut me contenter de cette vision à distance. Mes jumelles voyagent avec Cheick-Iman vers Tindivanam, et c'est bien la première fois que cet appareil d'optique me fait aussi cruellement défaut. Mais je vous le répète: le jour où l'on étudiera sérieusement les fresques indiennes, en les comparant avec celles des primitifs italiens, il y aura des surprises. Les origines seront débrouillées, la part de l'Occident sera grande, trop grande même, et
la part de l'Occident sera grande, trop grande même, et l'originalité, l'antiquité surtout de l'art indien seront sévèrement sapées. Encore devra-t-on procéder avec une prudence extrême. Le peu que nous savons de la peinture, dans les grandes civilisations classiques, nous commande que cette prudence soit plus grande encore. Donnez-vous, malgré cela, le plaisir de comparer les photographies des fresques d'Ajanta avec certains tableaux d'Orcagna. pour n'en prendre qu'un, entre cent. Les piliers octogonaux du sanctuaire m'ont semblé tous richement sculptés. Sur leur base à quatre carrés se détachent des Dieux, des adorants, et les éternels lions de Mahavira. Enfin, à
des adorants, et les éternels lions de Mahavira. Enfin, à Sittamour, comme à Genji, se montrent les chapiteaux en T, à pendans ciselés, du caractère assyrien. Les chéneaux avec leurs corniches curvilignes y possèdent, de même, leurs encoignures arquées, sculptées, et sur lesquelles bondit le petit lion symbolique, perché à l'extrême sommet de l'angle. Le mandapam qui court à droite de l'entrée du sanctuaire a été fortement remanié, tels ceux de Genji, mais pour d'autres causes. On a muré sa face principale et constitué ainsi une galerie close qui se continue avec un bâtiment dont les fenêtres à croisants sillonnés
continue avec un bâtiment dont les fenêtres à croisants sillonnés sont encadrées de sculptures peintes. Une pareille décoration éaye les pilastres. Le bleu, le jaune et le rouge alternent par teintes plates. Le dôme, magnifiquement sculpté et rehaussé de couleurs vives, fourmille de figures humaines, de génies, de bêtes. Pyramidal à sa base, il s'arrondit en coupole réticulée, denticulée, terminée par un gros solide arrondi qui se surmonte d'un bouton piriforme, assis lui-même sur un disque. A droite, encore, règne un second mandapam. Celui-là est placé près du porche. Les piliers en sont neufs et de la main des fournisseurs
piliers en sont neufs et de la main des fournisseurs habituels. Les bons tailleurs de pierre se recrutent toujours à Tanjore et à Madura. Ils ont ciselé sur les fûts leur habituel cortège de divinités polythéistes. Mais, pour honnête qu'en soit la facture, les formes crient la décadence. Quel contraste avec les admirables sculptures des piliers du dehors! Ils furent enlevés de la merveilleuse pagode aux mille colonnes de Genji. La congrégation jaïna les acheta vers 1875 avec le kiosque monumental et les éléphants qui y sont attelés. Je les retrouve au dehors, tels qu'ils furent décrits par Esquer, lors
retrouve au dehors, tels qu'ils furent décrits par Esquer, lors de sa visite à Genji, en 1864 : « Un fort beau char en pierre auquel sont attelés deux éléphants d'un travail remarquable; les trompes de ces animaux sont engagées dans le mur d'enceinte de la ville, qui a été probablement construit postérieurement à la pagode. » Et cette pagode est celle où le rajah Desing pria une dernière fois Vishnou avant de marcher à la mort. Malgré le soleil de midi qui brûle, je relève et je mesure le char de Genji. Qui se souciera de cette œuvre, vieille
char de Genji. Qui se souciera de cette œuvre, vieille peut-être de cinq siècles, miraculeusement sauvée par ces bons jaïnas de Sittamour ? Ceux qui accablent de railleries faciles les collectionneurs, oublient trop qu'en art, les conservatoires verbaux ne signifient rien au regard des musées. Et je répète avec M. Laffenestre en art, les plus belles phrases ne valent pas la simple vue des choses. Ce char monumental est un édicule de gneiss, appareillé à la perfection, et qui dépasse quatre mètres en hauteur. Un kiosque carré y est assis, et chacune de ses quatre colonnes sculptées, ajourées, s'évide aux
et chacune de ses quatre colonnes sculptées, ajourées, s'évide aux trois angles extérieurs pour fournir trois colonnettes prises dans sa masse. Sous ce kiosque, on voit un petit autel destiné à recevoir l'idole quand on lui offre les seuls sacrifices que célèbrent les jaïnas respectueux de la vie, c'est-à-dire des fleurs, du lait et du beurre clarifié. Nous sommes loin de ces autres temples de Genji qui immolaient, sur une pierre qu'on montre encore, les buffles et les chevaux, avec la forte épée dont la lame s'élargit, à son extrémité, en museau de brochet. Le toit carré du kiosque, à
en museau de brochet. Le toit carré du kiosque, à corniches chantournées, se couronne par une coupole en briques dont les huit pavillons abritent chacun une figure nue de Mahavira, avec un lion aux quatre coins. Ce couronnement est moderne. Il fut exécuté dans le même style que celui du sanctuaire, et soigneusement rehaussé de peintures. Les éléphants, qui semblent attelés à ce char massif, sont pris dans les hautes rampes du large escalier par lequel on accède à l'édicule. Des pierres de rapport très exact les composent. Ainsi chaque bête se présente en demi-bosse avec sa trompe dardée en
bête se présente en demi-bosse avec sa trompe dardée en bas-relief sur la rampe. Mais ces trompes sont mutilées. La partie qui était prise dans le mur d'enceinte est demeurée à Genji. De l'extrémité du tronçon de la trompe à la queue, chaque éléphant mesure cinq mètres, sur deux et demi de hauteur, sans compter la cimaise à trois ressauts et la frise dentelée. Le pavillon a sept mètres de long. Par une barrière de dalles repercées l'ensemble est enclos à l'extérieur. On y a accès par la cour de la pagode. Tel est, sommairement décrit, le char colossal que
la pagode. Tel est, sommairement décrit, le char colossal que les jaïnas de Sittamour achetèrent en 1875, pour une somme de six cents roupies et qu'ils transportèrent, sans regarder aux frais, jusqu'à leur temple, tandis que les débris des deux trompes demeuraient fixées dans le mur de Genji comme témoins de son primitif emplacement. MAURICE MAINDRON. TALLEYRAND ÉMIGRÉ EN ANGLETERRE (1792-1794) « Que faire? écrivait mélancoliquement Talleyrand à Mme de Staël le 8 octobre 1793. Que faire?. Attendre et dormir si l'on peut. C'est à cela que je me destine d'ici au mois de mars. » Talleyrand était fidèle à
d'ici au mois de mars. » Talleyrand était fidèle à son programme. Il attendait, menant à Londres une vie discrète; même, il dormait: il ne dormait, il est vrai, que d'un œil, l'autre entr'ouvert pour surveiller les événements. Talleyrand, en cet automne de 1793, était parmi les vaincus de la Révolution, parmi ses proscrits. Son nom figurait sur la terrible liste que faisait dresser la Convention; il était émigré. Et, à cet esprit qui avait tant de ressources et de ressort, le présent apparaissait très sombre, l'avenir très menaçant. Comment, lui, si habile à conduire sa barque à travers les
lui, si habile à conduire sa barque à travers les écueils, en les frôlant sans les heurter, n'avait-il pu échapper à la prison ou à la guillotine que par la fuite? Pour le comprendre, il faut remonter à plus d'une année en arrière, jusqu'au mois de juin 1792. Au mois de juin 1792, Talleyrand était à Londres déjà il y était, non pas comme émigré, mais comme ambassadeur. Le futur vainqueur de Valmy, Dumouriez, alors ministre des Affaires étrangères, l'avait chargé, à la fin de mars précédent, de négocier une alliance défensive avec le gouvernement britannique. Talleyrand était allé en