jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
ces galets tournent sont faits avec du fer carré contrecouvé à la forge et tourné au diamètre de l'œil des galets ; une rondelle et une goupille empêchent le galet de s'échapper (voir H). Les axes sont boulonnés à l'avant de la traverse L et leur inclinaison est obtenue par adjonction de coins en bois formant cales, ces coins étant taillés à la demande. Quand les galets sont finis d'être posés, on peut placer le tonneau sur le châssis et on observe s'il peut tourner autour de son axe longitudinal sans de trop grands efforts ; s'il n'en était pas
sans de trop grands efforts ; s'il n'en était pas ainsi, par malheur, il vous faudrait rectifier et ajuster les trois axes pour réduire les frottements au minimum. Pour empêcher le tonneau de tomber en avant quand on le bascule pour le décharger, il faut qu'une bague d'arrêt soit posée en bout de l'arbre à l'extérieur du palier. À l'intérieur du tonneau, trois lames de fer sont placées avec des équerres à égale distance les unes des autres : leur rôle est d'obliger le béton à mieux se brasser lorsqu'on imprime au tonneau un mouvement de rotation. Pour terminer, encore
imprime au tonneau un mouvement de rotation. Pour terminer, encore un mot : le tonneau que nous avons employé pour faire cette bétonnière était de provenance américaine, il sera prudent d'acheter d'abord un tonneau et de modifier, le cas échéant, certaines cottes de nos plans. Malaxeur-mélangeur à cuve tournante. — Bien des lecteurs vont reprocher aux modèles ci-dessus décrits de les obliger à tourner une manivelle pour provoquer le fonctionnement de la bétonnière. Si vous pouvez disposer d'un tracteur agricole ou d'un camion automobile, voici un autre appareil pour le broyage du béton qui ne vous demandera aucun effort pour
broyage du béton qui ne vous demandera aucun effort pour la mise en marche ; seules, les opérations de chargement et de déchargement se font encore à la main. De plus, sa construction est à la portée du moins adroit et ne demande aucun soin spécial d'ajustage : il n'y a en effet aucune pièce mécanique difficile à monter. Cette Bétonnière se compose d'un tonneau coupé à mi-hauteur qui se fixe à l'aide de trois ou quatre crampons sur les rayons de l'une des roues arrière d'un tracteur ou d'un camion ; à cet effet, bien entendu, il faut soulever
camion ; à cet effet, bien entendu, il faut soulever tout l'arrière du véhicule à l'aide de cris ou de cales en bois solides afin de permettre la libre rotation des roues. Un couvercle en deux parties est monté sur le tonneau, la partie dormante est solidement maintenue en place par de robustes équerres métalliques, la partie ouvrante est montée à charnières sur le demi-cercle fixe, une ferrure de cadenas permet de le fermer hermétiquement lorsque cela est nécessaire. Pour le remplissage dit « baquet », on arrête le moteur de façon que le couvercle soit tourné vers le ciel
de façon que le couvercle soit tourné vers le ciel ; pour la vidange, il est tourné vers le sol. Cette bétonnière à moteur est extrêmement pratique car elle évite beaucoup de peine à l'amateur et lui fait gagner beaucoup de temps : le broyage à la main, c'est-à-dire par les procédés classiques, étant fatigant et très lent. Comme pour les autres mélangeurs, il faut doser les divers constituants du béton et les introduire dans la cuve que l'on met en marche pour provoquer leur mélange à sec ; quand le tout est homogène, on verse la quantité d'eau nécessaire
le tout est homogène, on verse la quantité d'eau nécessaire et l'on remet l'appareil en marche. Éviter soigneusement tout excès de liquide, l'amateur ayant toujours tendance à être trop généreux en eau. Confection des agglomérés. — La confection des agglomérés comprend plusieurs opérations successives, à savoir : A) Pilonnage du béton ; B) Démoulage de l'aggloméré ; C) Ragréage de l'aggloméré ; D) Séchage de l'aggloméré. Dans les explications qui vont suivre, nous nous attacherons à décrire, avec peut-être trop de minutie, les divers tours de main qu'il est bon de connaître pour exécuter les parpaings à parements ornementés qui
de connaître pour exécuter les parpaings à parements ornementés qui sont les plus difficiles à faire car il faut en soigner particulièrement le parement demeurant visible puisqu'il ne sera pas recouvert, la construction finie, par un enduit ou un crépi quelconque. Il est bien évident que les agglomérés ordinaires se feront plus rapidement, le ragréage, par exemple, n'étant plus nécessaire. A) Pilonnage du béton. — Le coffre étant monté et reposant sur une table robuste, on place dans le fond la planche d'assise qui servira à l'enlèvement du parpaing lorsqu'il aura été moulé et qu'on procédera à son démoulage. Naturellement,
aura été moulé et qu'on procédera à son démoulage. Naturellement, les garnitures, les cloisons, les tampons nécessaires à l'obtention de pierres artificielles creuses ou plus petites que le format du moule, seront mises en place à ce moment. Sabler très légèrement le fond du moule et y verser une première couche de béton dont la composition répond à l'usage particulier que l'on veut faire des agglomérés en cours de moulage. Soumettre la matière à un pilonnage consciencieux, uniforme, régulier, tout le succès dépend du soin apporté à cette opération. Lorsque le moule comportera des reliefs, le pilonnage se fera avec
le moule comportera des reliefs, le pilonnage se fera avec une massette assez petite sur laquelle on frappera avec un maillet au besoin. Lorsqu'on moule un aggloméré creux, on pilonne soigneusement entre le noyau central et les noyaux de côté, ceci en vue d'obtenir une pierre artificielle résistant bien à l'écrasement. La première couche étant compressée avec le fouloir, en gratte le béton sur une profondeur de un centimètre environ pour le détasser, ce qui assure une bien meilleure liaison entre le premier lit de béton déjà comprimé et la seconde couche que nous allons y placer maintenant. Lorsque le
seconde couche que nous allons y placer maintenant. Lorsque le béton a été gâché « serré » ou « dur », c'est-à-dire sans eau en excès, ce qui vaut mieux, il est recommandable d'humecter la surface avec un peu d'eau ; on l'aspergera donc avec un pinceau ou mieux, avec la seringue à brûler dont nous parlions tout à l'heure. Évidemment, ces précautions ne sont pas rigoureusement indispensables ; pour les agglomérés de mauvaise qualité, on pourra se dispenser d'exécuter ces deux opérations, mais pour les travaux soignés, nous les considérons comme utiles : la soudure entre les différents lits
considérons comme utiles : la soudure entre les différents lits de béton est plus complète et l'aggloméré y gagne en résistance. On répète les différentes opérations que l'on vient d'indiquer en soignant toujours le battage de la matière, mais sans avoir recours, cependant, au pilon de bois et au maillet. Il faut, pour la dernière couche de béton, emplir le moule avec excès de façon que le mélange dépasse les bords de 30 mm. environ. Par pilonnage, le mélange perd de la hauteur ; lorsqu'il est devenu incompressible, on saisit le rabot de fer et on procède au lissage en
le rabot de fer et on procède au lissage en enlevant l'excès de matière qui doit être prise dans une zone dure parfaitement compressée. Le pilonnage qui précède ce rabotage s'exécute avec le pilon de bois et le maillet à défaut de massette métallique ; on le soigne particulièrement dans les parties correspondant aux arêtes ou angles du parpaing. Se rappeler que plus un aggloméré a été « battu » pendant sa confection, plus facile est son démoulage ; de plus, les risques de cassure, d'émiettement, etc., sont aussi diminués dans de fortes proportions. Le lissage se procède, si cela
dans de fortes proportions. Le lissage se procède, si cela est nécessaire, à l'aide de la truelle, en mouillant légèrement la surface avec de l'eau pure, mais cela n'est pas rigoureusement indispensable. Au lieu de passer son temps à lisser une surface non visible du parpaing lorsqu'il aura été employé à la construction, il vaut beaucoup mieux parfaire soigneusement le pilonnage, garantie meilleure pour la solidité de la pierre artificielle. Se souvenir que trop d'humidité provoque des craquelures à la surface du béton et c'est là encore une nouvelle raison pour ne pas soigner avec excès cette dernière partie du
pour ne pas soigner avec excès cette dernière partie du travail. Démoulage des agglomérés. — Le démoulage s'effectue immédiatement après le pilonnage. Avec les modèles de moules que nous préconisons, l'aggloméré, une fois démoulé, reste pendant une partie de la durée du séchage sur la plaque de fond sur laquelle il reposait dans le moule ; comme nous l'avons déjà dit, ce procédé exige un assez grand nombre de plaques de fond, mais les parpaings obtenus par ce procédé sont beaucoup plus facilement réussis. Mais le nombre de planches servant de rayons pour recevoir les agglomérés pendant leur séchage est
de rayons pour recevoir les agglomérés pendant leur séchage est extrêmement réduit dans ce cas ; de plus, il n'y a plus obligation de préparer un lit de sable pour recevoir les pierres artificielles lorsqu'on les sortira du moule et c'est la raison pour laquelle nous ne saurions trop recommander à nos lecteurs de prendre la peine et le temps de menuiser ces fameuses plaques si pratiques en définitive. Dégager les abords du moule de tous les outils qu'on placera de préférence sur une table à côté et à portée de la main. Quand on agglomère des parpaings creux, il
de la main. Quand on agglomère des parpaings creux, il faut commencer par retirer le noyau central en bois. Nous nous sommes toujours bien trouvé d'agir ainsi : le levier articulé sur le montant du hangar sous lequel nous opérons est relié par une chaîne ou une corde au piton noyé dans l'axe du noyau. En agissant de bas en haut sur le levier, le dénoyautage se fait instantanément, sans effort appréciable et sans ébranlement susceptible de démolir notre beau « pâté ». Ouvrir le moule en desserrant la presse. Pour le cas où l'on aurait préféré une autre mode
Pour le cas où l'on aurait préféré une autre mode de fermeture, par broche et clavette, se servir du maillet ; ce qu'il faut rechercher, avons-nous déjà dit, c'est un procédé d'ouverture et de fermeture à déblocage rapide : les tiges filetées avec écrous qu'il faut manoeuvrer à la clé anglaise sont peu pratiques de ce fait. Abaisser sans secousse les petits côtés du moule, ce qui a pour effet de dégager les petits parements. Pour s'assurer que le pilonnage est suffisant, appuyer fortement l'extrémité du doigt contre la matière : sous la pression, le béton ne doit accepter aucune
: sous la pression, le béton ne doit accepter aucune empreinte accentuée. S'il n'en était pas ainsi, il y aurait manque de battage et il n'y aurait plus qu'à refermer le moule et parachever le pilonnage. Bien entendu, cette épreuve simple pour le contrôle de la dureté se fait seulement dans les débuts de la fabrication ; au bout de dix parpaings exécutés, l'apprentissage sera terminé et l'on pourra se dispenser de pratiquer cet examen. Lorsqu'on exécute des pierres artificielles à parement décoré, l'enlèvement de la paroi du coffre correspondant à cette face doit se faire sans brusquerie, mais avec
à cette face doit se faire sans brusquerie, mais avec décision, en laissant le bord inférieur de la paroi en contact avec le soubassement du moule. En résumé, il faut que la planche soit arrachée bien perpendiculairement au parement du parpaing. Alors, il est possible d'enlever la pierre artificielle en la saisissant par les petits côtés de la planche de fond. En le retirant du moule, il faut avoir la précaution de faire glisser horizontalement le bloc sur le soubassement du moule. Ragréage. — Cette opération ne se pratique que pour les agglomérés décorés ; pour les parpaings ordinaires elle
pour les agglomérés décorés ; pour les parpaings ordinaires elle est parfaitement inutile. Pour ce passage de notre article, nous reproduisons un paragraphe d'un article publié par M. P. Lozach, contremaître dans une usine d'agglomérés qui a publié, dans la Revue des Matériaux de Construction (mai 1920, février et avril 1921), un article fort intéressant intitulé Fabrication des pierres artificielles. « Il est bien rare que l'on ne soit obligé de retoucher, peu ou prou, les arêtes et les parties moulurées. (À suivre). TOME IX. — N° 101. LES TRAVAUX DE L'AMATEUR 95 Séchoir à linge d'un nouveau genre L'avantage
DE L'AMATEUR 95 Séchoir à linge d'un nouveau genre L'avantage de cet accroche-linge est d'être essentiellement amovible et, par conséquent, de ne pas abîmer l'aspect d'une salle à manger, d'un studio, voire d'un salon, comme le ferait une corde tendue à travers la pièce. Comme vous le voyez, il se pose instantanément sur le rebord de marbre de la cheminée, sur le bord d'une table, d'un rayon, où il s'agrafe sans tâtonnement, quelle que soit l'épaisseur du support que l'on utilise. C'est là raison pour laquelle on a donné aux deux griffes latérales la forme de deux ergots recourbés et
deux griffes latérales la forme de deux ergots recourbés et assez ouverts, le doigt le plus court étant placé sur le dessus du support. Voici comment vous constituerez ces pièces : Découpez dans une planche de bois de chêne de 12 mm d'épaisseur les deux griffes que représente la figure 2. Il faut que le bois soit solide et sans noeuds, car le poids du linge pourrait faire fendiller le bois s'il était de médiocre qualité. Nous répétons que la fourche arrondie doit être suffisamment ouverte pour s'adapter aux différentes épaisseurs des tablettes de marbre ou de bois de votre
épaisseurs des tablettes de marbre ou de bois de votre appartement. Il nous est difficile de donner des mesures exactes de l'écartement, car l'épaisseur de ces tablettes varie. Il vous sera facile de découper un modèle en carton un peu fort qui s'adapte parfaitement à un ou plusieurs marbres de votre cheminée. Il faudra percer, au vilebrequin, trois trous de 10 mm de diamètre. Les trous seront distants de 75 mm et l'ensemble aura une longueur de 355 mm approximativement. Par chaque trou des deux griffes, vous placerez des baguettes rondes. Il n'est pas nécessaire d'y mettre des clous ou
rondes. Il n'est pas nécessaire d'y mettre des clous ou de la colle ; il faut, au contraire, employer des baguettes moins grosses que les trous, ce qui permet de démonter le porte-serviettes instantanément. Pour le poser, on enfile à l'extrémité des baguettes une griffe et on engage les encoches sur le bord de la tablette. Si le marbre ne déborde pas suffisamment sur le devant de la cheminée, on pose les griffes sur les rebords latéraux de la cheminée ; dans ce cas, il est indispensable que les baguettes aient pour longueur la largeur de la cheminée. Il faudra
aient pour longueur la largeur de la cheminée. Il faudra cependant veiller à ne pas avoir un feu trop violent, car le linge pourrait brûler. Quelques outils de jardinage qui faciliteront l'entretien de votre potager Les soirées d'hiver sont longues à passer; on se lasse de tout, même d'écouler son poste de T.S.F. sur le bout lorsque les divers postes d'émission resassent toujours les mêmes airs de musique ou les mêmes communiqués publicitaires. Voici donc quelques idées pour fabriquer des outils de jardinage ou perfectionner ceux que vous avez en vue de rendre vos travaux moins fatigants et de vous
vue de rendre vos travaux moins fatigants et de vous faire gagner du temps lorsqu'aux premiers beaux jours vous recommencerez à cultiver votre potager. Ces données forment une suite à notre précédent article sur le même sujet paru dans le tome VIII de l'Encyclopédie du Bricolage (N° 88, page 70). D'abord jetez un coup d'oeil au manche de vos outils de jardinage. Certains outils vont avoir abîmé les mains la saison dernière, et vous n'avez aucun désir d'avoir à nouveau les mains calleuses (surtout vous, aimables lectrices !) ou de voir vos paumes se garnir d'ampoules toujours gênantes, parfois douloureuses.
voir vos paumes se garnir d'ampoules toujours gênantes, parfois douloureuses. Alors, examinez le manche de vos outils ; le bois en est-il bien poli ? Sinon, armez-vous de papier de verre et allez-y d'un peu d'huile de coude. Pourquoi aussi n'essaieriez-vous pas ce truc ? Enfilez sur le manche un morceau de tuyau d'arrosage sur toute la longueur où vous avez l'habitude de saisir votre outil (fig. 1). Le contact de vos mains y gagnera en confort et vous n'aurez plus besoin de mettre de vieux gants tellement percés la plupart du temps qu'ils vous protègent bien mal. Pour faciliter
plupart du temps qu'ils vous protègent bien mal. Pour faciliter le glissement du caoutchouc, talquez abondamment l'intérieur du tuyau. À défaut, une chambre à air de boyau de vélocipède pourrait être utilisée, à moins que vous ne préfériez y placer, avec des clous dorés, une garniture de feutre ou de vieux tapis qui, malheureusement, se salit fort vite. Si vous avez des outils mal emmanchés, que ceux-ci branlent ou soient fendus, remettez-les en bon état ; évitez de faire des ligatures en fil de fer ou en corde ou d'utiliser des clous pour réparer une fracture ; il faut réformer
des clous pour réparer une fracture ; il faut réformer la pièce purement et simplement ; avec, vous pourrez tailler un plantoir ou remmancher une binette si la partie intacte est assez longue. Vous pourrez encore, avec des débris d'un manche de râteau, faire d'excellentes poignées pour vos limes ou vos ciseaux à bois. Quelques perfectionnements à votre bêche. — Nous ne doutons pas que vous réserviez une paire de vos « godasses », les plus vieilles, pour cultiver votre lopin de terre. Mais celles-ci, anciennes chaussures de ville sans doute fort usagées, n'ont pas une semelle assez résistante lorsque
doute fort usagées, n'ont pas une semelle assez résistante lorsque vous bêchez, et vous vous meurtrissez la plante du pied sur la partie supérieure de votre outil et puis vous coupez à la longue le cuir de cette semelle. Avant donc de ne rien faire à votre bêche, commencez donc par mettre en pratique le petit truc donné voici déjà plusieurs années. Comment, vous ne vous en souvenez pas ? Il consiste tout bonnement à coiffer d'un petit morceau de tube de chauffage central l'arête supérieure de votre outil ; ainsi est formée une sorte de bourrelet qui rend plus
ainsi est formée une sorte de bourrelet qui rend plus confortable l'opération du bêchage toujours fatigante : vous labourez les « carrés » de terre avec plus de facilité, sans abîmer le cuir de vos chaussures et surtout sans vous taler la plante des pieds (fig. 2, A). Je me demande pourquoi les fabricants de bêches n'ont pas d'eux-mêmes, depuis longtemps déjà, apporté ces petits perfectionnements à leurs outils toujours les mêmes depuis des années et des années. Ce serait pourtant un bel argument de vente auprès de la clientèle. Sans doute, ne lisent-ils pas les Travaux de l'Amateur !
Sans doute, ne lisent-ils pas les Travaux de l'Amateur ! Nous profiterons que nous tenons notre bêche en main pour vous dire qu'il suffit de percer quelques trous à, comme l'indique le croquis A, de 15 à 20 mm de diamètre pour éviter que la terre grasse et humide n'adhère au fer. Il n'est pas digne non plus d'un lecteur de « votre » revue de bricolage intégral d'avoir une bêche ou une pelle dont le tranchant est ébréché ou mal affûté. Battez donc au marteau l'arête pour enlever tous les « retroussés » provoqués par les cailloux, puis donnez
les « retroussés » provoqués par les cailloux, puis donnez un coup de pierre à faux pour lui rendre du mordant. Si les brèches sont trop accentuées, alors n'hésitez pas, allez à votre meule sur laquelle vous affûtez vos outils et enlevez toute la matière endommagée jusqu'au moment où vous pourrez rendre une arête rectiligne au fer de votre bêche ou de votre pelle, s'il s'agit d'un outil pour travailler le mortier, ou bien s'il s'agit d'une pelle dite de terrassier. Remettez en état votre fourche à bêcher. — Nous ne saurions trop recommander l'usage de ces excellents outils, d'ailleurs
ne saurions trop recommander l'usage de ces excellents outils, d'ailleurs de plus en plus utilisés : plus légères que les bêches, elles les remplacent avantageusement dans les terrains argileux ou caillouteux et permettent d'effectuer avec moins de fatigue un travail aussi soigné. Mais il arrive qu'une dent se casse sur une grosse pierre. Vous travaillerez mal avec un outil détérioré et il vous faudra sans plus attendre meuler la dent cassée et la retailler et lui donner une pointe triangulaire. Le mieux serait d'ailleurs de raccourcir les trois autres dents à la même longueur que celle venant d'être réparée (fig.
à la même longueur que celle venant d'être réparée (fig. 2, B) mais voilà, c'est un certain travail et c'est bien ennuyeux d'enlever de la matière à un outil qui n'est pas tellement, tellement endommagé pensera le lecteur économe et qui ne l'est pas en ce moment ! Modernisez vos râteaux. — L'herbe coupée de vos plates-bandes vous risquez d'égratigner le gazon, n'oubliez donc pas pour faciliter votre travail et éviter tout risque de dommage en empêchant les dents de venir en contact avec le sol. Pour cela on enfonce aux dents extrêmes de A deux vieilles boules de croquet
aux dents extrêmes de A deux vieilles boules de croquet B qui dépassent de l'alignement des dents de 2 ou 3 centimètres. Ces pièces (fig. 3, B), jouent le même rôle que le peigne de garde dans un rasoir de sûreté qui empêche la lame de venir labourer la chair. Si vous préférez construire vous-même un râteau n'oubliez pas d'adopter le principe du rasoir de sûreté puisque les fabricants se gardent bien d'apporter la plus petite modification à leurs modèles existants. Équipant à votre outil le dispositif suivant, représenté par la gravure, ci-contre (voir A). Coupez une cornière de fer
la gravure, ci-contre (voir A). Coupez une cornière de fer A de quelques centimètres plus longue que la largeur du râteau à modifier. Dans l'une des ailes de ce profilé percez une fenêtre de telle sorte que les dents du râteau B puissent s'y engager très librement. Dans une feuille de tôle d'acier doux de 30/10 d'épaisseur on découpe une pièce C en forme de Y, la branche inférieure étant très courte tandis que les deux autres branches symétriques sont coudées à 90° ; leur largeur est de 25 mm. Ceci permet de les river sur l'aile de la cornière
Ceci permet de les river sur l'aile de la cornière A opposée au côté où la fenêtre a été ouverte. Une virole métallique maintient le « débourreur » A C sur le manche de l'outil ; en cintrant les branches de C il est possible de leur faire faire ressort. On conçoit facilement le rôle de ce dispositif lorsque les dents sont chargées de débris piqués dedans il suffit de retourner le râteau les dents en l'air et d'appuyer l'outil dans cette position sur le sol. La cornière A glisse le long des dents et celles-ci se trouvent débarrassées instantanément
le long des dents et celles-ci se trouvent débarrassées instantanément de toutes les brindelles gênantes. Rappelons qu'un râteau garni d'une plaquette de tôle peut servir de chasse-neige si on retourne la garniture et si on a prévu sur le bord opposé quelques dents triangulaires de bonne taille on a instantanément un rayeur fort pratique pour tracer les lignes de semis. Votre binette sarcleuse aussi peut être perfectionnée. — Ce que nous avons dit de faire au sujet de la bêche, quant au redressage et à l'affûtage de son tranchant, s'applique aussi à la binette sarcleuse et à votre houe. Pour
aussi à la binette sarcleuse et à votre houe. Pour éviter que la terre grasse et argileuse de votre jardin détrempée par l'humidité ne s'attache à l'outil, voici un moyen fort pratique pour décrocher votre outil. Vous percez (fig. 4, A) au centre de l'instrument de jardinage A un trou et d'autre part, vous repliez en deux par le milieu un morceau de feuille B pour lui donner la forme d'un U très étroit. Les extrémités de B qui se trouvent rapprochées l'une l'autre sont percées d'un trou de même diamètre que celui pratiqué dans votre outil. Ceci permet de