jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
la vie de ses sujets, entouré de satellites qui le flattaient et qui, d'ailleurs, prenaient leur belle part du gâteau, il fit, sans aucune cérémonie, enlever dans les principales maisons de Constantine les fragments qui pouvaient lui servir, et le palais grandit comme par enchantement. Voici ce qu'en dit M. Charles Féraud, interprète principal de l'année d'Afrique : « Afin de capter la faveur du maître, quelques individus se constituèrent les exécuteurs passionnés de ses convoitises. Jetant journellement un nouvel élément à la rapacité du bey, ils lui dénonchaient les lieux où existaient des objets rares ou précieux. Ce fut
lieux où existaient des objets rares ou précieux. Ce fut un pillage, un brigandage en grand, et la ruine de plusieurs belles maisons de la ville. Dans l'empressement que l'on y mettait, on ne se croyait obligé à aucune précaution ; le chef des maçons fut écrasé à la Kasba, par une galerie qui s'écroula sur lui, au moment où il détachait maladroitement les colonnes servant de support. La maison de campagne de Salab-bey, située sur les bords du Rhummel, plus maltraitée qu'aucune autre, fut dépouillée de la plupart des marbres, des briques émaillées, et des objets de luxe qui
marbres, des briques émaillées, et des objets de luxe qui en faisaient l'ornement. De ces provenances multiples résulte le disparate que l'on remarque dans la décoration du palais. Les Juifs de la ville reçurent l'ordre de fournir gratuitement, et dans un délai très court, les nouvelles couleurs et les carreaux de vitres dont on avait encore besoin. Ils durent se cotiser pour ne pas s'exposer à une charge plus lourde. Lorsque le bey voulut créer ses parterres, il mit encore en réquisition tous les Juifs de la ville, et il les força d'apporter dans des couffins la terre végétale dont
les força d'apporter dans des couffins la terre végétale dont il avait besoin. Les travailleurs devaient entrer dans le palais pieds nus, successivement, et en silence, et avoir la précaution, pour ne pas s'exposer à une grêle de coups de trique, de ne laisser tomber aucun atome de terre sur les marbres des galeries. » À l'annonce d'une expédition Ahmed-Bey dressa les oreilles. Il oublia sa manie de bâtir et il songea à la défense. Quelques années de plus, son palais envahissait la moitié de la ville, tant une démolition le mettait en appétit d'une autre. Malheureusement, la première tentative,
le mettait en appétit d'une autre. Malheureusement, la première tentative, celle de novembre 1836, échoua complètement et ce fut seulement le 13 octobre 1837 que les troupes françaises se rendirent maîtres de Constantine. Ces deux sièges sont restés fameux dans l'histoire de la conquête, le premier par ses malheurs, le second par l'héroïsme homérique des assiégés et surtout des assiégeants. Sortant du Palais nous allâmes à la Cathédrale par l'escalier qui mène de la place des Palais à la rue de France. C'est l'ancienne mosquée Souk-er-Rezel, bâtie en 1143 par le Marocain Abbas-ben-Alloul-Djelloul, secrétaire général du gouvernement auprès du bey
le Marocain Abbas-ben-Alloul-Djelloul, secrétaire général du gouvernement auprès du bey de Constantine, Hussen-bou-Koumia. Abbas fit placer une inscription en vers au-dessus de la porte principale où son nom se trouvait gravé au premier tiers du cinquième vers ; mais le bey envieux, après la mort du secrétaire, substitua son nom au sien. Cette inscription se voit encore dans la salle des archives du bureau arabe au Palais que nous venons de visiter précédemment. L'intérieur offre de beaux spécimens de sculptures et d'arabesques, particulièrement sous la travée de droite, près du baptistère. Des colonnes de granit, hautes de quatre mètres, divisent
baptistère. Des colonnes de granit, hautes de quatre mètres, divisent l'édifice en cinq travées. Le minbar devenu chaire chrétienne est une belle pièce de sculpture, un précieux travail de marqueterie ; c'est un morceau d'art local, assez ordinaire dans le détail, mais d'un bon ensemble. L'extérieur, à été plutôt agrandi qu'embelli. Après être revenus sur nos pas en remontant les escaliers, nous traversâmes la place des Palais pour gagner la rue Damrémont en façade de laquelle sont les hautes murailles de la Kasba. Elle est placée sur le point le plus élevé de Constantine ; cette forteresse a été successivement
plus élevé de Constantine ; cette forteresse a été successivement occupée par les Romains, les Byzantins, les Berbères, les Arabes et les Turcs ; elle a été rebâtie depuis la conquête et sert de citadelle renfermant l'arsenal, la manutention, l'hôpital militaire, la prison militaire et plusieurs casernes. L'Arsenal est situé à la partie la plus saillante du rocher dominant la vallée. Du jardin du Colonel commandant l'arsenal, la vue est de toute beauté. On distingue les cascades, la sortie du Rhummel, les moulins Lavie, les poudrières, et l'on a sous les yeux toute la plaine, encadrée des deux côtés par
les yeux toute la plaine, encadrée des deux côtés par les sommets des rochers. C'est de l'un de ces rochers, de celui qui aboutit au jardin que, d'après la légende, les maris jaloux précipitaient dans le vide les femmes accusées d'adultère. Selon toute vraisemblance cette deuxième chute ne leur laissait pas la force d'en faire une troisième. On a planté quelques fleurs à la place des trois pierres qui y donnaient autrefois leur nom. Les trois pierres, dit M. Carette, avaient été placées dans la Kasba, au bord du rocher qui domine la vallée du Rhummel, en un point où
qui domine la vallée du Rhummel, en un point où le terreplein de l'ancien capitale se termine par une arête vive à un escarpement à pic de deux cents mètres d'élévation, ce qui fait à peu près cinq fois la hauteur de la colonne Vendôme. Disposées bout à bout, les trois pierres formaient un banc d'environ deux mètres de longueur, et elles affleuraient exactement au bord de l'abîme. Malgré ce garde-fou, qui éloignait toute espèce de danger, il était impossible d'avancer la tête et de plonger le regard dans cet effroyable vide sans éprouver un vertige douloureux. Les hommes eurent
effroyable vide sans éprouver un vertige douloureux. Les hommes eurent leur tour, car par là également les musulmans tentèrent de se sauver lorsque les troupes françaises envahirent la Kasba à la prise de Constantine en 1837. Dans leur précipitation, ils se suspendirent en trop grand nombre aux cordes ; elles se rompirent et ils tombèrent au fond de l'abîme. La Kasba contient d'immenses citernes romaines servant encore actuellement à l'alimentation d'une partie de la ville. Un monument élevé en 1852 recouvre les cendres des héros morts au champ d'honneur lors de la prise de Constantine aux deux sièges de 1836
de la prise de Constantine aux deux sièges de 1836 et de 1837. C'est là que sont les restes glorieux des Combes, des Vieux, des Sérigny et de leurs fières d'armes. La colonne porte sur sa face principale l'inscription suivante : « L'armée d'Afrique à ses frères morts glorieusement devant Constantine aux deux sièges de Novembre 1836 et Octobre 1837. » Invités très aimablement par des Officiers du 3e Régiment de tirailleurs, nous visitons ensuite la salle d'honneur de la caserne. Elle est de style mauresque et divisée en deux par une cloison en bois : devant, c'est la salle
par une cloison en bois : devant, c'est la salle d'honneur proprement dite où se trouvent des trophées et des drapeaux ainsi que les portraits des différents colonels ayant commandé le régiment et derrière se trouve la bibliothèque qui sert aussi de salon de lecture et de correspondance. Les régiments de tirailleurs réglementairement ne possèdent pas de musique, mais les officiers avec leurs cotisations subviennent aux frais nécessaires et ils possèdent ainsi ce que l'on appelle la nouba où les fifres dominent les autres instruments. Dans le mur d'enceinte de la Kasba, rue Damrémont, sont placées des pierres portant d'intéressantes
la Kasba, rue Damrémont, sont placées des pierres portant d'intéressantes inscriptions romaines. Nous suivons les rues Salomon et Guignard qui nous conduisent à la place Négrier ou du Caravansérail ou Souk-el-Açeur. Cette place forme un long triangle aigu, bordée au nord par la mosquée de Salah-Raïs, plus connue sous le nom de Salah-Bey, la Medersa, le Palais de justice, grand bâtiment de construction récente ou un peu au-delà, en bordure du ravin, s'élève le lycée, et les petites boutiques des orfèvres juifs, et, à l'est, par une terrasse et un escalier descendant à la rue Grant. Cette place, plantée d'arbres
escalier descendant à la rue Grant. Cette place, plantée d'arbres et ornée d'une fontaine, serait une agréable promenade si l'on n'y rencontrait tous les marchands de ferrailles et de guenilles qui en occupent l'espace avec leurs affreuses marchandises. Là encore, on peut assister à la criée des bijoux, hardes et meubles arabes, qui se fait sous la surveillance de l'amin-ed-dellalin, syndic des encanteurs, et de l'amin-ef-fodda, contrôleur des matières précieuses. Nous entrons dans la mosquée de Salah-Bey. Comme à Alger on entre ici librement dans les mosquées, on n'est pas même obligé d'ôter ses chaussures ni de les revêtir de
même obligé d'ôter ses chaussures ni de les revêtir de babouches, ce vieux signe de respect. Dieu, parlant à Moïse du milieu du buisson, commence par lui dire : Ote tes sandales. Le spectacle est peu intéressant, et qui a vu un de ces temples, en a vu mille. Nous descendons ensuite dans le quartier juif par la rue d'Israël après avoir traversé la rue de France, rue européenne et commerçante, pour aboutir à la place Rahbet-es-Souf ou place des Galettes. Ce quartier appelé Chara est surtout intéressant à parcourir le samedi, jour où les juives se tiennent sur le
le samedi, jour où les juives se tiennent sur le pas de leurs portes dans leurs plus beaux costumes, quelques-unes sont d'une rare beauté ; elles sont très maquillées, elles ont des cheveux noirs et couleur acajou faisant rideau sur le front et empaquetés dans un foulard noué sur le dos ; les yeux ont du brun ardent ; les sourcils peints en noir s'étendent sur une peau couleur ivoire ; la figure est longue, les lèvres charnues, le menton puissant ; de grands anneaux d'or pendent aux oreilles et souvent une médaille bat sur le front ; mais le
souvent une médaille bat sur le front ; mais le plus curieux de leur parure est un petit cône de velours violet ou rouge, brodé de fils d'or et d'argent campé de coin sur le paquet de cheveux, et suivant qu'il est incliné à gauche ou à droite cela indique une femme ou une jeune fille. Elles ont encore les bras nus jusqu'à l'épaule, leurs ongles sont colorés par le henné, leur corsage très sanglé est en soie brillante ou pâle et sous un semblant de courte jupe à rayures elles portent une culotte claire, collant au genou. Leurs pieds
elles portent une culotte claire, collant au genou. Leurs pieds sont chaussés de socques à semelle de bois. Elles parlent un arabe qui est à la langue vulgaire ce que le français de Jehan Froissard serait au nôtre, à cause de l'idiome hébraïque jalousement conservé au sein de leur race. Dans ce quartier on observe de mignonnes demeures ; toutes sont peintes en bleu ; le sol de terre battue se cache sous la richesse des tapis ; les murs s'habillent de faïence bleue et de plafonds de cèdre marqueté. Des coussins remplacent les chaises ; des tabourets incrustés de
Des coussins remplacent les chaises ; des tabourets incrustés de nacre servent de tables : les armoires sont représentées par des niches ménagées dans l'épaisseur des parois ; le repas est cuit sur une poignée de braises. Traversons la place des Galettes, nous prenons pour centre de rayonnement la rue Combes où est située la mosquée El-Akhdar dont le minaret octogone ne mesure pas moins de vingt-cinq mètres, c'est un des plus gracieux spécimens de ce genre dont le style se retrouve à Tunis. Cette rue vient s'amorcer sur la rue Nationale et traverse la plus grande partie du quartier
rue Nationale et traverse la plus grande partie du quartier arabe situé entre la rue de France à l'ouest et la rue Nationale au sud-est et à l'est. Là, nous prenons une foule de petites rues qui s'embranchent sur l'artère centrale que nous venons de citer. Nous y constatons un grand mouvement d'affaires, ce sont toutes petites boutiques les unes à côté des autres où l'on vend de la cordonnerie, de la sellerie, des lainages, des armes, des bijoux de formes grossières mais curieuses. Les cordonniers possèdent un énorme assortiment de babouches de couleur rouge ou jaune ; les selliers
de babouches de couleur rouge ou jaune ; les selliers confectionnent outre les harnachements du cheval, tous les objets en cuir qui entrent dans l'équipement du cavalier : les bottes appelées temales ; le portefeuille, djebira ; les cartouchières, les gibernes et les porte-monnaie que portent les Kabyles. Tous ces articles sont souvent d'un travail très recherché. La fabrication des tissus de laine est plus importante encore que la fabrication des ouvrages en peau ; elle comprend cinq sortes de produits : les haïks, blouses à manches courtes, les burnous, manteaux à capuchons, les gandouras, longues pièces d'étoffes très fixes
manteaux à capuchons, les gandouras, longues pièces d'étoffes très fixes en soie et en laine, les tellis ou sacs doubles pour les transports à dos de mules ou de chameaux, et les tapis. Les riches maisons arabes sont rares : on y rencontre le plan ordinaire ; point de fenêtres sur rue ; une cour intérieure entourée d'un cloître, avec colonnade et arceaux qui supportent les étages. Du reste, on n'y pénètre pas facilement. Les portes en menuiserie fine, historiées de gros clous, surmontées d'une main sculptée ou peinte pour écarter le mauvais œil, se rencontrent de ci de là.
écarter le mauvais œil, se rencontrent de ci de là. La partie arabe de la population Coustautinoise est plus intéressante à étudier que celle d'Alger et des autres grands centres de l'Algérie. Le type musulman y est plus beau. L'après-midi nous montons en landau pour nous rendre aux gorges du Rhummel en contournant le sud-ouest de la ville au pied du Condiat Aty, butte que l'on va raser pour convertir en une plateforme sillonnée de rues et de terrains à bâtir, et autour de laquelle se sont constitués des faubourgs sur l'emplacement des anciens qui, tour à tour, ont été
sur l'emplacement des anciens qui, tour à tour, ont été romains, arabes ou turcs, mais toujours détruits par les sièges à cause de leur position près de l'entrée principale de Constantine. En tournant le dos à la ville au sud-ouest de la place de Nemours, nous entrons dans l'esplanade Valée, où se trouve un square orné de la statue en bronze du maréchal Valée, entourée d'une chaîne supportée par de vieux canons piqués en terre, à l'endroit même où il a été blessé. Nous apercevons alors, au sud-ouest du Condiat-Aty, les cimetières français et arabe ; c'est dans ce dernier
les cimetières français et arabe ; c'est dans ce dernier que nous nous rendons à la suite d'un enterrement, musulman. Voici en quoi consiste l'enterrement arabe qui est d'une grande simplicité. Le mort une fois lavé, rasé et épilé par des gens de métier, hommes pour les hommes, femmes pour les femmes, est enveloppé dans un suaire et cousu dans une natte. Le tout est enveloppé d'un tapis générallement vert, bordé de rouge avec inscriptions arabes brodées en jaune et posé sur une civière. Les amis s'assemblent dans le vestibule de la maison mortuaire et le cortège se met en
de la maison mortuaire et le cortège se met en marche. En tête sont les chanteurs, pauvres gens salariés qui font ce métier pour gagner quelques sous. Ils chantent la chedda : La illah ila allah, ou Mohamed Ressoul allah ; point de Dieux que Dieu et Mahomet (est) le prophète de Dieu. Quelquefois, plus rarement, on psalmodie quelques versets du Coran ; mais cette coutume est presque tombée en désuétude. Après, vient la civière; le cadavre y est étendu, la tête en avant; les formes se modèlent fort bien à travers le tapis. Si c'est une femme, le corps
à travers le tapis. Si c'est une femme, le corps est recouvert d'une sorte de boîte, en forme de sarcophage qui le dissimule entièrement. Cette boîte est enlevée au cimetière. Après le corps, viennent les amis; les parents ferment la marche. Pas de femmes, bien entendu, pas d'habits de deuil, pas de marque extérieure de douleur. La douleur des arabes est grave, comme leur joie. Autrefois, m'a-t-on dit, on avait des pleureuses à gages. On porte le corps à la mosquée, on le dépose sur le sol et toute la famille et les amis sur une seule ligne tournés vers
famille et les amis sur une seule ligne tournés vers l'Orient (La Mecque) récitent une prière dont le texte est lu à haute voix par un iman (prédicateur). La cérémonie est très courte. On recharge le corps sur la civière et on se dirige vers le cimetière. A la porte de la ville on s'arrête un moment, on fait ses adieux à la famille et le cortège reprend sa marche, réduit seulement à cette dernière. On arrive à la fosse qui est creusée de façon que le mort soit tourné du côté de La Mecque et incliné comme s'il était
du côté de La Mecque et incliné comme s'il était assis, puis sur une banquette en terre aménagée à côté du couloir où repose le corps, on place des dalles de pierre qui le recouvrent entièrement et on comble la fosse. Le troisième jour, le huitième, le vingtième et le quarantième, puis au bout de l'année, les amis se réunissent à la maison du mort où des gens gagés célèbrent des prières; les assistants s'asseyent un instant sans rien dire, puis se retirent après avoir salué la famille. Et c'est tout. Rien de moins lugubre. A ces enterrements où chacun
tout. Rien de moins lugubre. A ces enterrements où chacun est dans son costume de tous les jours, on cause de ses petites affaires, on rit, les porteurs de la civière, qui sont des portefaix déguenillés plaisantent eux-mêmes. Souvent les parents et les amis les relaient et se disputent pour porter un des brancards sur leur épaule pendant quelques pas. C'est une œuvre pieuse, très méritoire, qui est agréable à Dieu. Les tombes se composent d'une dalle en maçonnerie en pierre ou en marbre, suivant la fortune du mort; on y grave quelquefois une inscription avec un verset du Coran.
y grave quelquefois une inscription avec un verset du Coran. Le vendredi, les femmes viennent visiter leurs morts, c'est un prétexte à se réunir, à jaboter et à picorer quelques gâteaux. Les gens riches élèvent quelquefois par-dessus la tombe une koubba, cube surmonté d'une coupole; l'intérieur en est plus ou moins orné; on y voit quelquefois des briques vernissées anciennes, des plâtres finement ciselés. Anciennement on apportait, dit-on, à manger aux morts, mais actuellement on fait volontiers des distributions de vivres aux pauvres. Peut-être est-ce une survivance transformée de l'ancienne coutume qui s'est conservée en Afrique plus longtemps qu'ailleurs. Saint
coutume qui s'est conservée en Afrique plus longtemps qu'ailleurs. Saint Augustin raconte dans ses Confessions qu'à Milan où il professait la rhétorique, sa mère Monique, voulait, comme en Afrique, porter des vivres aux tombeaux des martyrs, mais Ambroise, évêque de Milan, l'avait interdit. Monique obéit avec soumission mais cela lui coûta car elle était attachée aux vieilles mœurs. Sur les tombes arabes comme sur les tombes juives, on ménage presque toujours une petite excavation propre à recevoir de l'eau. Est-ce aussi une survivance transformée ? On y verse à boire même aujourd'hui, mais c'est pour les oiseaux du ciel. Le
même aujourd'hui, mais c'est pour les oiseaux du ciel. Le terrain qui a été occupé par des sépultures devient sacré; jusqu'à la consommation des siècles, on ne peut plus y toucher. Mais continuons notre excursion et bifurquons à gauche de la route, nous arrivons un peu plus loin à la pyramide élevée en l'honneur du général Damrémont et placée à droite de la route de Sétif. On lit sur la face nord : "Ici fut tué par un boulet, en visitant la batterie de brèches, le 12 octobre 1837, veille de la prise de Constantine, le lieutenant général Denys, comte
de la prise de Constantine, le lieutenant général Denys, comte de Damrémont, gouverneur général, commandant en chef l'armée française expéditionnaire". Au pied du monument coule une fontaine. De là, par une route en pente nous atteignons les restes d'un aqueduc romain dont cinq arceaux dressent leurs pierres rougeâtres au-dessus d'une vigoureuse végétation. Pour leur âge, qui est de douze ou quinze siècles, ils sont parfaitement conservés. Ils constituent un agréable décor, d'une vingtaine de mètres de hauteur, et au point de vue du paysage, il est heureux qu'ils aient défié les efforts des barbares et les assauts du temps, ce
les efforts des barbares et les assauts du temps, ce niveleur. Laissant de côté la gendarmerie et la prison civile, nous descendons vers la pointe de Sidi Rached qui forme l'extrémité sud du rocher de Constantine et nous voyons le Pont du Diable, d'une seule arche, au bas de ce rocher, sur la rivière qui à cet endroit commence à s'engouffrer dans le ravin pour finir au nord au-dessous de la Kasba. Près de là se trouve une source thermale saline 28°, et quelques pas plus loin se dresse une roche plane et presque perpendiculaire, sur laquelle est gravée une
roche plane et presque perpendiculaire, sur laquelle est gravée une inscription se rapportant aux chrétiens martyrs Marins et Jacob, torturés à Cirta en 259; ils furent exécutés à Lambèse quelques jours après, et mis au rang des saints. Enfin après être passés auprès de débris de constructions romaines, nous entrons dans les gorges du Rhummel, la principale curiosité de Constantine, par un sentier appelé chemin des touristes dû à l'ingénieur Frédéric Reiss. Il est bien entendu, tantôt taillé en corniche, tantôt établi en encorbellement. Nous sommes à un kilomètre en amont d'El-Kantara. Ce chemin parcourt le ravin dans toute sa
amont d'El-Kantara. Ce chemin parcourt le ravin dans toute sa longueur (2.800 mètres environ) depuis le promontoire de Sidi-Rached jusqu'aux cascades de Sidi-Meid, en passant au-dessous du pont d'El-Kantara, dans des souterrains grandioses. A mesure que nous pénétrons dans les profondeurs de la gorge, les vagues bruits de la ville s'éteignent, et la voix majestueuse et tremblante du torrent monte vers nous. Nous descendons ainsi par une série d'escaliers et de plans inclinés, environ 30 mètres verticalement avant d'atteindre le chemin Remès, qui serpente dans les anfractuosités du rocher, à une hauteur moyenne de 30 à 50 mètres au-dessus du
une hauteur moyenne de 30 à 50 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Le sentier suit la paroi droite de la falaise en descendant dans le sens de l'eau. C'est à cet endroit la partie la plus resserrée du ravin. Au-dessus de nous les falaises sont verticales. Elles surplombent au-dessus de nos têtes, nous cachant le ciel. Les grondements du torrent montent et emplissent la gorge, supprimant tous les autres bruits. Nous sommes seuls et un sentiment d'angoisse nous étreint. Le ciel bleu ne nous apparaît plus que par places là-haut, très haut ! et sa lumière ne nous arrive
là-haut, très haut ! et sa lumière ne nous arrive plus qu'atténuée, caressante et mystérieuse. De temps en temps, des hirondelles jaunes et noires passent silencieusement près de nous, errant dans le vide comme des ombres inquiètes. En face de nous, du côté de la ville, dans les failles qui sillonnent la paroi des rochers, coulent, comme un suintement, les eaux provenant des tanneries arabes perchées tout en haut, au bord de l'abîme, et ces eaux donnent, en s'étalant sur les roches, les colorations les plus imprévues. De distance en distance, des bancs ont été scellés dans la muraille de
distance, des bancs ont été scellés dans la muraille de pierre et nous pouvons nous arrêter et savourer la délicieuse impression de solitude qui nous entoure. Près de nous des acanthes sculpturales mettent leurs chapiteaux verts dans les moindres creux de roche, et plus haut, parmi les figuiers de Barbarie tout pointillés de fleurs d'or, les cactus géants, dans une forêt de lances vertes, dressent fièrement leurs grands flambeaux de bronze vert. À nos pieds, à 50 mètres environ de profondeur, le torrent gronde, se lamente et hurle en se tordant entre des rochers gigantesques tombés de la montagne qu'il