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variété des expressions et des points de vue qui coexistaient à cette époque dans la région Var. La valeur scientifique et historique de ces textes édités est donc considérable, permettant de compléter nos connaissances sur la période et de faire ressortir les enjeux et les personnalités qui l'ont marquée. En ce sens, la publication de ces documents constitue une contribution essentielle à la historiographie régionale, offrant au public un regard sur le passé varié et richement animé. Un maire et sa ville sous le Premier Empire Napoléonien, Nice, 1977, p. 22. 22. AD Var, 1L 1532, An II, Postes. 23.
22. 22. AD Var, 1L 1532, An II, Postes. 23. AD Var, 16M 1.4, Statistique industrielle, 1830-1839. 24. AD Var, 5)7, 29 mai 1815. 25. AD Var, 5)7, 24 mai 1813 et 23 juillet 1817. 26. AD Var, BB49, Délibérations du conseil général, 4 janvier 1788. 27. AD Var, 5J1, Carnets de voyage en Bourgogne, 1815. 28. AD Var, 5)7, 25 juillet 1817. 29. AD Var, 5J7, 10 novembre 1819. 30. AD Var, 5)7, 23 juin 1819. 31. Chartier R., La correspondance, Les usages de la lettre au XIXe siècle, Paris, 1991, P455. 32. Statistiques Générales de la France, Département
Paris, 1991, P455. 32. Statistiques Générales de la France, Département du Var, M. Fauchet, Préfet du Var, Paris, 1805. 33. AD Var, 5J7, 16 Septembre 1819. 34. Voir Poupé E., L'enseignement primaire et l'enseignement des filles à Draguignan sous l'Ancien Régime et la Révolution, Draguignan, 1887 ; Poupé E., Histoire du Collège de Draguignan, Draguignan, 1899. 35. Poupé E., Histoire du Collège..., p. 92. 36. AD Var, 5)7, 22 juillet 1816. 37. AD Var, 5J8, 4 mars 1820, par exemple. 38. AD Var, 5J8, 1921. 39. AD Var, 5)8, 11 décembre 1821. 40. AD Var, 5)8, 18 avril 1821. 41.
décembre 1821. 40. AD Var, 5)8, 18 avril 1821. 41. Davidoff L., & Hall C., Family Fortunes, Men and Women of the English Middle Class 1780-1850, Londres, 1987, pp. 272-315. 42. Bourdieu P. & Passeron J.C., Reproduction in Education, Society and Culture, London, 1994, p. 129. 43. AD Var, 5)7, 28 juin 1818 et 9 décembre 1818. Pour la « dynastie médicale » Girard, voir Gayrard P. et Sauze E., « Antoine de Prads, médecin et syndic...», Bulletin Société Études Scientifiques Archéologiques Draguignan, T. XLI, p. 175, 2002. 44. AD Var, 5J7, 29 juillet 1816. 45. AD Var, 5J8, 1821.
Var, 5J7, 29 juillet 1816. 45. AD Var, 5J8, 1821. 46. Une caractéristique soulignée par Dauphin C., Lebrun-Pézerat P. Poublan D., dans « Une correspondance familiale au XIXe siècle », Bossis M., éd., La lettre à la croisée de l'individuel et du social, Paris, 1994, pp. 125-145. 47. Grassi M.C., « Friends and lovers (or the codification of intimacy) », Yale French Studies, 71-72 (1986), pp. 77-92, où l’auteur analyse un corpus de 1100 lettres intimes écrites par des membres de la noblesse française. Bulletin de la Société d'Études Draguignan T XLII 2002 48. Agulhon M., La République au village,
T XLII 2002 48. Agulhon M., La République au village, Paris, 1970, pp. 192-193. 49. Voir Merle R., L'écriture du provençal de 1775 à 1840, 2 vol., Béziers, 1990, 2, p. 626 ; Weber E., Peasants into Frenchmen, Londres, 1976, pp. 67-94, décrit aussi l’écart entre les statistiques et la réalité au niveau des villages et des petites villes. 50. AD Var, 5J7, 1er juin 1815. 51. AD Var, 5J33, 2 janvier 1806. 52. AN, F7/8779, Var ; voir aussi Agulhon, La République au village, Paris, 1970, pp. 416-421. 53. AD Var, 5)1. 52. AD Var, 5J8, 5 février 1821.
AD Var, 5)1. 52. AD Var, 5J8, 5 février 1821. 54. AD Var, 5J8, 13 mai 1821. 55. AD Var, 5J7, 26 juillet 1817, 22 juin 1819, 16 septembre 1819, par exemple. 56. Voir par exemple Chartier R., Lecture et lecteurs dans la France d'Ancien Régime, Paris, 1987, et du même & Roche D., « Les pratiques urbaines de l'imprimé » dans Martin H., & Chartier R., éd., Histoire de l'édition française, 2, Paris, 1984, pp. 402-429 ; Darnton R., The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France, New York, 1995. 57. AD Var, 5J1. 58. AD Var, 5J9, 10 janvier 1837.
AD Var, 5J1. 58. AD Var, 5J9, 10 janvier 1837. 59. AD Var, 5J7, 26 juillet 1817. 60. AD Var, 5)7, 22 juillet 1816, et 30 juillet 1817. 61. Tudesq A.J., « Le concept de notable », Cahiers de la Méditerranée, Actes du Colloque bourgeoisie et notables en Méditerranée, XVIIXIXe siècle, 46-47, 1993, pp. 1-12. 62. AD Var, 5J7, 30 juillet 1817. 63. Cité par Poupé E., Enquête ministérielle sur l'esprit public dans le Var en août 1813, Draguignan, 1911. 64. AD Var, 5J7, 29 mai 1815. Prélude Chine 6 8 Décembre 1828, Claude Gay débarquait de Paris. Il avait
8 Décembre 1828, Claude Gay débarquait de Paris. Il avait 28 ans et il venait d’accepter un poste d’Histoire Naturelle au collège de Valparaiso. Sa valeur et sa grande capacité de travail firent les chemins d’une destinée plus vaste. Naturaliste infatigable, il s’intéressa à chaque être du territoire de la toute jeune république, le parcourant en tous sens avec l'audace et le courage que laissent supposer les nombreux déplacements de l’époque. Durant ses séjours au Chili, Claude Gay collecta un parti scientifique impressionnant, dont une bonne partie se trouve aujourd'hui conservée au Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris. Dessinateur de
conservée au Muséum national d’Histoire Naturelle de Paris. Dessinateur de talent, il illustra de très nombreuses espèces, tant animales que végétales. Chiliains arriva à ses nombreux voyages sur le territoire, il en est un qui devait particulièrement attention de botaniste lorsque je fis mes recherches sur l’archipel Juan Fernandez. Lorsqu’en 1832, Claude Gay souhaita aller en France, il se rendit tout naturellement à Valparaiso pour y prendre un bateau. Mais des nombreux retards retardèrent son départ. Alors un temps à divers et fructueux travaux naturalistes dans la région de Valparaiso, il saisit la chance de s'embarquer sur un autre navire
il saisit la chance de s'embarquer sur un autre navire : le Colocolo qui appareillait pour l’île de Mas-a-Tierra ou île de Juan Fernandez. Je préfère lui laisser la parole, en traduisant de l'espagnol son propre récit, tiré d’une publication du Museo National de Historia Natural de Santiago, Serie educativa 9, parue en 1974 pour le centenaire de la mort de Don Claudio Gay et pour le IVe centenaire de la découverte de l’archipel Juan Fernandez (22 Novembre 1574). Le voyage de Claude Gay « Lorsque je partis de Santiago, je ne pensais pas rester aussi longtemps à Valparaiso, croyant
je ne pensais pas rester aussi longtemps à Valparaiso, croyant que je trouverais rapidement une occasion de m’embarquer pour l’Europe. Comme j’avais interrompu mes travaux scientifiques pour m’occuper des préparatifs du voyage, j’avais laissé mes livres et mes instruments. Je fus malheureusement retardé par divers événements ; il ne me restait plus alors qu’à reprendre le cours de mes anciens travaux. Ceux-ci n’ont pu être accomplis avec la méthode que je m’étais imposée depuis le début. Dépourvu de mes notes et de la plus grande partie de mes livres, je ne pus travailler à rien de mieux qu’à la tâche
ne pus travailler à rien de mieux qu’à la tâche de collecteur, ou même de simple observateur. Pour cette raison, il ne m'est pas possible ici de rendre compte de toutes mes découvertes. Cependant, je peux en citer quelques unes que j’ai reconnues comme tout à fait nouvelles dans nos collections, et même pour la science. Le genre Lobelia s'est vu augmenté d’une espèce assez petite que je crois être la Ph. Danton est botaniste attaché au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, correspondant des Conservatoires Botaniques Nationaux, membre de l’Association Française de Conservation des Espèces Végétales (AFCEV), de la
l’Association Française de Conservation des Espèces Végétales (AFCEV), de la Société Botanique de France et de la Société Linnéenne de Lyon. Bulletin de la Société d'Etudes Draguignanaises XLII 2002 Linana [?] de Humboldt ; et le Lucuma valparadisea de Molina, que les botanistes ne connaissent même pas, se rencontre en quantité dans le ravin du même nom ; le Trigonotis maritimus, qui vient d’Europe, pousse en abondance dans les lieux humides et sableux ; il en est de même pour l'Agrostis pungens, le Salsola kali, etc... J’ai trouvé aussi deux espèces de Solanum qui sont le S. Lobatum et le
espèces de Solanum qui sont le S. Lobatum et le S. Crispum de R. et P. [Ruiz et Pavón] ; deux espèces de Nolana ; une espèce nouvelle de Barbadorea et de Chilora ; le genre Adenopeltis du grand Bertero pousse presque partout, comme les deux espèces connues de Nierembergia et enfin un bon nombre d’autres plantes plus ou moins rares et plus ou moins méconnues que j’aurai le plaisir d’envoyer sitôt que mes occupations le permettront. Mes autres travaux dans différentes branches de l’histoire naturelle n’ont pas été moins fructueux : je possède une bonne collection de Crustacés, de
fructueux : je possède une bonne collection de Crustacés, de Mollusques et de Reptiles que j’ai pris soin de dessiner. Mes collections de roches ont aussi considérablement augmenté. Enfin, il n’est pas un domaine de l’histoire naturelle dans lequel je n’ai fait quelques acquisitions pendant mon séjour à Valparaiso. Mais le travail le plus important auquel je me suis astreint est certainement celui que j’ai réalisé sur les poissons de la baie. Depuis mon arrivée, je n'ai pas cessé de m’en procurer une collection des plus complètes sans ménager ma peine et je les ai reproduits sur le papier. Ces
peine et je les ai reproduits sur le papier. Ces planches dessinées, plus d'une centaine, sont très précieuses en ce sens que elles représentent des animaux pour lesquels la taxidermie n’est pas très heureuse et qui conservent très mal dans l’esprit de vin ; elles présentent en outre l’avantage d’avoir été peintes d’après le matériel original frais et elles présentent des caractères spécifiques capables de les reconnaître à leur modèle. Pendant que je m’occupais à l'étude de l'histoire naturelle de Valparaiso, le Colocolo appareillait bientôt pour Juan Fernandez, persuadé que cette île offrirait un vaste champ d'action à mes goûts
cette île offrirait un vaste champ d'action à mes goûts et à mes centres d'intérêt. Je n’hésitai pas à demander au gouvernement le passage qui me fut immédiatement concédé à mes préparatifs et le 31 Janvier, nous levai le voile. Nous arrivâmes après trois jours de traverse. Cette île, plus longue du nord au sud et d’une superficie d’environ 50 kilomètres carrés, se présente à l’évidence sous le plus aspect. Ses hauts et stériles récifs, sa permanente contre les vagues écumantes d'un ce en colère, offrent à l’action corrosive et parfois des eaux le flanc de leurs roches altérées et
parfois des eaux le flanc de leurs roches altérées et à laquelle la décomposition atmosphérique. Cette action à la fois permanente des vagues provoque des tempêtes et des éboulements de rochers qui gisent sur le fond de l'océan. D'abord de contours anguleux, ils s'arrondissent rapidement par frottements réciproques et mouvements des eaux de la mer. Ces blocs sont de plus en plus menacés, et sûrement gêneront toujours, les forces pêcheurs dans l'utilisation de leurs grands filets. Par contre, ces mêmes blocs peuvent, à l'avenir, pour longtemps, l'abondance d’une lie Qui contribue aux délices de la table du gentleman du Pérouvien.
contribue aux délices de la table du gentleman du Pérouvien. Quant à l'intérieur de l’île, n’est pas moins accidenté que ses côtes. C’est un véritable chaos, une roche aveuglante confusion de montagnes escarpées, de flancs perpendiculaires formant des sommets, des profondes cavités dont les ombres sont fortement dramatisées et qui rendent le paysage tout à la fois sévère et pittoresque, donnent à l’ensemble un caractère subreux qui fait le désespoir de ses infortunés habitants. Tous ces pics, tous ces sommets sont réunis les uns aux autres en une chaîne compacte dans laquelle s’ouvrent les précipices plus horribles encore. Un étroit
dans laquelle s’ouvrent les précipices plus horribles encore. Un étroit sentier, coupé parfois par de profonds abîmes encombrés de formations rocheuses sur la pointe des pieds ou le bout des doigts. Le vent à peine de quoi se poser, est le seul et unique chemin qui s’offre à l’imprudent voyageur. Ceux-ci doivent, si la curiosité lui fait négliger le danger, de cordes assez fortes pour pouvoir grimper à des altitudes vertigineuses. Je ne dépeindrai pas toutes les joies de plaisir et d’horreur que je ressentis en me traînant à la cime du Cerro Alto, à celle du Conillo ou à
cime du Cerro Alto, à celle du Conillo ou à d’autres. En même temps que je scrutais avec inquiétude cet étroit et scabreux enchaînement versant abrupts, âpres et vertigineux qu’il me fallait de franchir et dans lesquels le moindre faux pas serait suffisant pour me procurer une mort aussi laissée certaine, je ne pouvais pourtant me détourner d'admirer le paysage qui s’offrait à mes yeux étonnées. C’était une vision tout à fait ordinaire, avec un horizon du bleu le plus vibrant, stimulant mon imagination inquiète qui se livrait au mirage d’une nature brutale avec les ruines d’une antique cité que
d’une nature brutale avec les ruines d’une antique cité que les siècles auraient estompées, mais l’amour-propre aussi veut prendre sa revanche dans ces spectacles grandioses ; une singulière quête coupable sans doute en d’autres circonstances, mais qui me faisait regarder avec une sorte d’orgueil ce qui, peu avant, je croyais inaccessible. Mon âme se grandissait en raison des dangers que je devais vaincre, comme si je me croyais déjà tout à fait meilleur pour m’être hissé à des altitudes extraordinaires. Et enfin, mes désirs étaient satisfaits pour que je pusse étudier l’ensemble géologique de cette haute et passionnante montagne. Je
étudier l’ensemble géologique de cette haute et passionnante montagne. Je ne veux dépeindre ici d’une manière précise la structure et l'altération des couches de ces terrains, mais je pourrais un travail de cette nature, que j’accomplirai un jour dans un autre contexte, ne m’entraîne dans de longues digressions, dans des descriptions sèches et arides, dans des citations rébarbatives d’observations de terrain, dans une multitude de détails enfin que je ne peux ni ne veux aborder actuellement ; je me limiterai donc à indiquer que le sol appartient entièrement à ces terrains volcaniques que quelques géologues appellent des laves. La basanite
terrains volcaniques que quelques géologues appellent des laves. La basanite en est le principal constituant et se trouve recouverte par des couches d’argilithes qui alternent parfois, ou qui contiennent le plus souvent, des veines bien marquées et plus ou moins inclinées d’une sorte de trappe blanchâtre et compacte. Les laves de basanite, qui contiennent une grande quantité d’olivine, se rencontrent également en veines ou en couches, de même que les scories de basanite, dont les alvéoles plus ou moins grandes sont tapissées d’un enduit verdâtre dont je n’ai pu reconnaître la véritable nature. Tous ces terrains, toutes ces couches sont
la véritable nature. Tous ces terrains, toutes ces couches sont recouverts en certains endroits, surtout autour des cavités, d’une sorte de brèche polygénique formée par les résidus de ces mêmes terrains. La structure et la composition de ces montagnes m’ont fait penser, avec beaucoup de probabilité, que cette île s’est formée il n’y a pas si longtemps, c’est à dire bien après le bouleversement qui a modelé nos continents actuels. Une force formidable, qui ne peut se concevoir que dans les terribles phénomènes volcaniques, a dû faire surgir au-dessus de la surface de la mer les masses éruptives qui étaient
la surface de la mer les masses éruptives qui étaient préalablement submergées, donnant ainsi naissance à cette île. Cette supposition, pour gratuite qu’elle paraisse, se trouve cependant puissamment confortée par tout ce que nous savons par ailleurs de l’archipel du Kamtchatka et de ses environs. L’île de Santorin est aussi un bon exemple ; mais il ne s’agit pas d’accumuler des exemples, il suffit de se rappeler l’île qui s’est formée l’an dernier tout près de l’île de Malte, et que la commission scientifique envoyée par l’Académie a porté à notre connaissance. Le climat de l’île de Juan Fernández est
notre connaissance. Le climat de l’île de Juan Fernández est tout à fait doux et sain. La température est très régulière et les saisons, bien qu’assez marquées, n’ont pas cependant les écarts qui caractérisent celles de la province de Santiago. Ce serait un séjour des plus agréables s’il n’y avait pas de temps à autre les tourmentes d’un vent impétueux que l’on peut à juste titre comparer à une forme d’ouragan. Ce vent, si terrible par sa force, a des effets les plus dangereux ; descendant le plus souvent des hauts sommets, il se déchaîne dans les gorges et va
hauts sommets, il se déchaîne dans les gorges et va unir ses lugubres accents à ceux, plus lugubres encore, d’une mer furieuse. On croirait, dans ces moments-là, que la nature en colère cherche à détruire son propre travail. Les arbres courbent jusqu’au sol leurs hautes frondaisons et des blocs de rocher, ébranlés, se décrochent et roulent sur eux-mêmes jusqu’au fond des abîmes en faisant un bruit terrifiant. Le résultat de ces terribles tempêtes qui ont souvent totalement détruit les maisons, a obligé le gouverneur à faire creuser une quantité de grottes dans la pente d’une colline. Celles-ci, à cause de
grottes dans la pente d’une colline. Celles-ci, à cause de leur grand volume et de leur hauteur, sont toujours très humides et sont pour cette raison la cause de maladies chez les infortunés exilés qui doivent les habiter. Mais ces calamités atmosphériques ne se produisent pas très fréquemment et seulement à certaines saisons. Le reste de l’année, on jouit d’un ciel pur et serein. Les vapeurs qui s’élèvent du sein de la terre et de la surface de la mer ne restent pas longtemps en équilibre dans l’espace ; souvent promptes à se rencontrer, elles s’attirent et se repoussent pour
promptes à se rencontrer, elles s’attirent et se repoussent pour se réunir enfin et se cogner sur les sommets élevés où elles se condensent en une pluie fine et régulière qui donne vie et force à la nature animée. À ce phénomène qui se renouvelle presque tous les mois, l’île doit sa végétation qui est sa première richesse. Dans les creux se rassemblent des arbres aussi vieux qu’elle et elle n’offre rien qu’une épaisse verdeur, pénétrable seule s les insectes et les oiseaux. Parmi ces arbres et d’autres végétaux, je reconnus deux ou trois espèces de fougères arborescentes qui couvrent
reconnus deux ou trois espèces de fougères arborescentes qui couvrent d'imposantes surfaces, une nouvelle espèce de Canelo, appelé Drimys fernandeziana, deux Myrtus, l’exilé est sans doute le Urticaster de Molina et dont la position est mise en doute par les botanistes espagnols ; un superbe Micondria (Sophora) qui peut servir d’ornement dans les jardins. J’ai aussi observé un Gnaphalium, un Campanula, un Lan Arbutus, un Bromelia, et deux espèces de Polysporia. Je ai observé que la « résine de Juan Fernández » renommée dans tout le Chili et dont le nom a encore le nom, est tirée d’un Senecio arborescent
nom a encore le nom, est tirée d’un Senecio arborescent jusqu'à 10 pieds de haut. Pour conclure, j’ai vu bien plus d'arbres, arbustes et plantes que je ne pus identifier, et surtout des fougères qui se sont avérées nombreuses et variées. Mais la découverte la plus curieuse et la plus intéressante que je aie faite dans cette île, précédemment visitée par Bertero, et qui a enrichi mes collections, c'est cinq à six espèces de Chicoraceae se rencontrant comme des arbres assez grands. Découverte très importante pour la science et si merveilleuse. Pour amorcer les plantes pourries, ressources venues d’Europe ;
merveilleuse. Pour amorcer les plantes pourries, ressources venues d’Europe ; on le peut dire, par exemple, que l'auteur a déclaré la guerre aux Végétaux indigènes de cette île, en envoyant toute l'année des espèces couvrant des espaces sauvages, se faufilant dans les plus sauvages, comme s’il voulait imposer sa science pour rendre hommage aux premiers écrivains. Le Capulier (Physalis peruviana) abonde parmi les graminées et offre au voyageur, en été, un fruit aussi doux que l’infini, le pêcher lui-même colonise les rochers les plus sauvages de l’île et, grimpant sur les escarpés, il couronnera bientôt de ses fruits la ferveilleuse
les escarpés, il couronnera bientôt de ses fruits la ferveilleuse cime du formidable et sable Yunque (II. Archipel Juan-Fernandez (Crusoë), il n’a pas moins su en saisir toute l'originalité et s’est attaché à en souligner l’importance géologique et surtout biologique. Les mots précis du scientifique pointent l’impression de l’homme. Si Claude Pas puis-je rester plus de deux semaines sur l’île à Tierra (rebaptisée depuis île Robinson Crusoë), il n’a pas moins su en saisir toute l'originalité et s’est attaché à en souligner l’importance géologique et surtout biologique. Lorsque la partie la moins connue de notre globe commença à être visitée,
la moins connue de notre globe commença à être visitée, les navigateurs reçurent la consigne de laisser des animaux d'élevage dans toutes les îles qu’ils aborderaient et de semer toutes sortes de légumes et de plantes médicinales, principalement celles aux vertus anti-scorbutiques. C'est probablement à cette mesure philanthropique que l'île de Juan Fernandez doit la grande quantité de radis qui y poussent. Mais ces découvreurs laissèrent aussi sur l’île des chèvres dont les troupeaux, augmentés au cours des temps par de nouveaux apports, se sont parfaitement adaptés, proliférés et posent aujourd'hui de véritables problèmes écologiques par leur action prédatrice sur
aujourd'hui de véritables problèmes écologiques par leur action prédatrice sur la flore indigène. En 1998, le Parc National a initié un programme de chasse pour limiter les populations. Du point de vue géographique, l’archipel de Juan-Fernandez se situe dans l’Océan Pacifique sud, à peu près en face du port chilien de Valparaíso, à quelques 700 kms du continent et à presque 3000 kms de Rapa Nui (l’île de Pâques). C’est une terre frontière entre Océanie et Amérique du Sud. Cet archipel est composé de trois îles : l’île Robinson Crusoë (ex-Más a Tierra, environ 5,8, 4,2 et 3,8 millions d’années),
(ex-Más a Tierra, environ 5,8, 4,2 et 3,8 millions d’années), l’île Santa-Clara (environ 5,8 millions d’années) et l’île Marinero Alejandro Selkirk (ex-Más a Fuera, environ 2,4 et 1 millions d’années). Les changements de noms sont intervenus en 1966, pour d’évidentes raisons touristiques, référant ainsi au personnage du célèbre roman de Daniel Defoe et au marin écossais (Alexander Selkirk) qui l'inspira en survivant 4 ans et 4 mois, dans la plus complète solitude, sur l’île de Más a Tierra. La seule île habitée en permanence, depuis la deuxième moitié du XIXe siècle (un seul village d'environ 500 personnes), est l’île Robinson
siècle (un seul village d'environ 500 personnes), est l’île Robinson Crusoë (4794 ha). La petite île toute proche de Santa-Clara (221 ha) est inhabitée, et l’île Marinero Alejandro Selkirk (4952 ha) n’est habitée temporairement, dans un seul hameau côtier, que d’octobre à mai de l’année suivante, par une trentaine de personnes venues pêcher la langouste, ressource traditionnelle de l’archipel. Les deux îles principales sont distancées d’environ 170 km l’une de l’autre. Sur le plan historique, l’archipel fut découvert par le monde occidental le 22 novembre 1574, grâce au pilote, espagnol ou portugais, Juan Fernandez qui cherchait un passage plus rapide
ou portugais, Juan Fernandez qui cherchait un passage plus rapide pour relier le port péruvien de Callao au port chilien de Valparaíso. Cette terre nouvelle servit d’abord de havre de récupération sur la route des marins qui venaient de subir les affres de la navigation dans les mers australes. Puis, les îles eurent leurs histoires de pirates et de trésors enfouis (qui ressurgent de temps à autre) et plusieurs infructueuses tentatives d’établissements humains jusqu'à ce qu'un suisse, Alfred de Rodt, ne réussisse en 1888 à l’implantation d’une colonie qui perdure aujourd'hui dans le village de San Juan Bautista de l’île