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Comme Fès, elles sont peuplées d'éléments andalous, traditionnels et fanatiques. Les vieilles femmes que l'on croise dans les venelles silencieuses, mâchonnent fréquemment, à l'adresse de l'Européen, une sourde malédiction. Longtemps elles se sont livrées à la piraterie; les raïs salétains enrôlés comme ceux d'Alger parmi les rénégats de toutes les nations, alimentaient le Maroc de marchandises et de captifs. Salé a peu changé — 12 à 1500 Européens, dont plus de la moitié Français, employés ou artisans pour la plupart, cherchent dans ses vieilles ruelles un logement à bon marché. Un quartier français amorcé sur le plateau qui domine la
Un quartier français amorcé sur le plateau qui domine la ville, a été abandonné. Un compte à Salé 21.000 indigènes musulmans et 2.500 israélites. Chaque jeudi il s'y tient, au pied des remparts, un marché agricole extrêmement animé, le plus important peut-être de tout le Maroc. Et le soir du même jour, un joli souk de pierre abrite une vente à la criée de tapis provenant de toutes les parties du Moghreb, tandis que, sur la petite place voisine, s'amoncellent les oranges, les figues, les pois chiches et surtout les glands de la forêt de la Mamora, dont la population
glands de la forêt de la Mamora, dont la population pauvre fait une énorme consommation. Au contraire, Rabat promue au rang de capitale, a vu toute une ville nouvelle surgir entre ses deux enceintes et déferler par delà les remparts, le long des grèves de l'Océan. L'un de ses hauts fonctionnaires, en un article récemment paru dans une revue coloniale, l'a appelée « un béguinage administratif et militaire » " Le mot est joli, et il est juste. Béguinage, cette cité hierarchisée à l'excès, avec ses réglementations minutieuses, ses petites rivalités et ses hauts-murs d'enceinte qui interdisent toute vue sur
rivalités et ses hauts-murs d'enceinte qui interdisent toute vue sur le monde extérieur. La Nouvelle Revue rappelait dernièrement une phrase placée par Edmond About dans la bouche d'un commissaire de police « Je suis fonctionnaire, Monsieur. Or, qu'est-ce qu'un fonctionnaire ? Un homme qui a une place. Supposez maintenant que les fonctionnaires s'exposent à perdre leur place, que restera-t-il en France ? Rien, Monsieur, absolument rien ». Ce qui, dans le roman d'About, ne constitue qu'une boutade, serait à Rabat une stricte réalité. Si les fonctionnaires venaient à y perdre leur place, que resterait-il à Rabat ? Rien, absolument rien.
leur place, que resterait-il à Rabat ? Rien, absolument rien. Mais quel amour de béguinage ! On y a tout réglementé, même l'aspect extérieur des bâtisses. Le style mauresque, la couleur blanche, la couverture en terrasse y sont de rigueur, et l'ensemble est ravissant. Elle ne compte que 31 à 32.000 âmes, dont 10.000 Européens et 3.000 juifs, et ces 10.000 Européens sont répandus en un espace plus vaste que Lille ou que Rouen, coupé de jardins, de promenades, de stades et de terrains de sport. Aussi le budget municipal se solde-t-il généralement par un déficit, qui a atteint 191.000
se solde-t-il généralement par un déficit, qui a atteint 191.000 francs en 1917 et 620.000 francs en 1919. Depuis lors, le protectorat consacre une forte subvention à l'entretien des voies publiques de Rabat et a affecté en 1920 près de trois millions à la restauration de ses finances. La nouvelle Résidence en occupe le sommet, formant tout un groupe de palais relié à la place des Touargas, par une large avenue bordée d'une élégante colonnade. Sur cette place divers services publics : état-major, finances, instruction publique, colonisation, abritent leurs directions derrière de jolies façades orientales. L'avenue Dar Kl Maghzen en
derrière de jolies façades orientales. L'avenue Dar Kl Maghzen en laquelle se pressent la gare, le Palais de Justice, la Banque d'Etat, la poste et la plupart des magasins et des restaurants, forme l'artère centrale de la ville et conduit des Touargas au marché, trait d'union entre la ville française et la ville arabe. Dans toute ville ma première visite est pour le marché. C'est là qu'on saisit le plus les traits populaires, les goûts de la bourgeoisie, les habitudes locales, en un mot le caractère d'une cité. « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es
ce que tu manges, je te dirai qui tu es », a écrit Brillat-Savarin. Lorsqu'il voyageait, Brillat-Savarin devait aimer aller au marché. J'aime le marché de Rabat. Il est en même temps rectiligne et pittoresque : il tient à la fois de l'Orient et de l'Ecole Polytechnique. La toilette correcte de la Française y frôle sans répugnance le cafetan sombre de la juive, le châle jaune de l'Espagnole, le haïk blanc de la Mauresque. Les barques des marchands rangées en avenues parallèles et la poissonnerie sont bien fournies en denrées de toute espèce et bien achalandées dans les avenues latérales,
de toute espèce et bien achalandées dans les avenues latérales, les porteurs l'ont face aux cireurs; les savetiers, juchés en des loges surélevées, regardent de haut les écrivains publics, pauvres diables accroupis dans la poussière sur le trottoir d'en face, affirmant ainsi la supériorité que les professions manuelles ont acquises aujourd'hui sur les carrières libérales. La friperie et la vieille ferraille s'y entassent sur un large terre-plein. Au sud, une série de baies pratiquées dans l'antique enceinte donnent accès sur la vaste terrasse du boulevard Gallieni, où se tient le marché arabe. L'après-midi des charmeurs de serpents, des conteurs de
marché arabe. L'après-midi des charmeurs de serpents, des conteurs de légendes, des danseurs du Sous aux gestes hiératiques et à l'attitude équivoque y prennent la place des marchands, et c'est du matin au soir le même grouillement de burnous sales, de cachabias en loques, rutilant sous le clair soleil, parmi les cris, les disputes, les plaisanteries, l'attitude bruyante et tapageuse des foules berbères. Par-delà le marché, les ruelles arabes alignent leurs façades closes et muettes, et après maint détour, finissent par conduire, le promeneur soit à la rue des Consuls, centre du commerce Israélite, soit au boulevard el Allou, première
centre du commerce Israélite, soit au boulevard el Allou, première et pittoresque création française à Rabat, et formant avec le cimetière musulman et la kasbah des Oudayas qui le bordent, le plus joli coin d’Islam qu’il soit possible de rêver. Ce séduisant ensemble survivra-t-il longtemps au départ du grand soldat qui l’a conçu et créé ? Un danger le menace qui vient des toitures. Obstinément cantonné dans des mœurs millénaires, l’Arabe s’est fort peu soucié d’adapter son habitation aux exigences du climat ; il a, réédifié partout où il s’est fixé la maison d’Arabie, où il ne pleut guère, sans
fixé la maison d’Arabie, où il ne pleut guère, sans se demander si la frêle et plate terrasse abriterait convenablement sa demeure, contre les pluies torrentielles de l’hiver atlantique. L’Européen s’est vite aperçu que ce mode de couverture rend l’habitation peu logeable, que les fissures et les infiltrations s’y reproduisent constamment et que nos solides toitures d’Occident aux pentes accusées le mettraient beaucoup mieux à l’abri. Or la terrasse est un élément essentiel de la beauté de Rabat. D’où que l’on aperçoive cette ville on la domine. Les facettes scintillantes de cet énorme joyau baigné de chaude lumière, la cascade
de cet énorme joyau baigné de chaude lumière, la cascade d’aveuglantes blancheurs qui dévalent le long des pentes jusqu’au large ruban bleu formé par le Bou Regreg sont le « clou » d’un décor impressionnant, à coup sûr l’un des plus beaux de l’univers. Un seul toit de tuiles gâterait tout. Quant au port, mieux vaut n’en pas parler. On y travaille, paraît-il, mais le profane ne s’en aperçoit guère que par l’ensablement croissant du chenal. Il n’y a pas lieu de le regretter : il y a place dans cette région pour un port régional et il est créé
cette région pour un port régional et il est créé à Kénitra. Mais on n’échappe pas à sa destinée; nous creuserons un port à Rabat. Peut-être au point de vue de l’alimentation de la ville en poisson de mer, pourra-t-il rendre quelques services. Enfin nous avons au Maroc créé de toutes pièces deux villes entièrement nouvelles, deux grands ports en des endroits où il n’y avait rien, ou presque rien : Casablanca et Kénitra. Premier foyer de notre pénétration militaire et de notre activité économique au Maroc, Casablanca compte maintenant plus de 100.000 habitants, dont plus d’un tiers sont des
plus de 100.000 habitants, dont plus d’un tiers sont des Européens. Les Français y sont environ 20.000 contre 8.000 Espagnols et 7.000 Italiens. C’est la métropole industrielle et commerciale du Maroc, ayant un budget municipal de dix millions de francs et un port encore inachevé dont le mouvement dépassait deux millions de tonnes (sur ce total, près de 1.500.000 tonnes appartiennent au pavillon français). L’industrie y est représentée par des minoteries, des biscuiteries, des fabriques de conserves, des briqueteries, des fabriques de ciment, des fabriques de bocaux métalliques, de lits, de sommiers, de carrosseries : une très importante brasserie y
de sommiers, de carrosseries : une très importante brasserie y a été créée depuis peu, et une quinzaine de millions y sont engagés dans l’industrie automobile. On conçoit qu’une pareille activité et une énorme affluence de capitaux tombés brusquement sur ce coin presque désert d’une côte inhospitalière y aient provoqué un mouvement de spéculation fiévreuse. Les terrains qui entouraient la vieille bourgade portugaise et dont la valeur était nulle, ont vu, en quelques années, leur prix atteindre parfois jusqu’à mille francs le mètre carré. Là, où tout récemment encore, régnaient en maître le doum et le jujubier, se sont élevés
en maître le doum et le jujubier, se sont élevés de vastes immeubles à quatre ou cinq étages, des hôtels luxueux. Les propriétaires indigènes, très avides du gain, mais peu experts en l’art d’apprécier la valeur exacte d’un terrain et ses chances de valorisation, se montrent parfois insatiables; des Européens entraînés par la folie de la spéculation ont acheté à des prix excessifs et hésitent à consentir une baisse ruineuse. Il en résulte pour l’énorme et jeune cité un aspect décousu, des alternatives de bâtisses somptueuses, de terrains vagues et de baraquements provisoires couverts de tôle ondulée d’un fort fâcheux
de baraquements provisoires couverts de tôle ondulée d’un fort fâcheux aspect. Ah ! la tôle ondulée ! C’est la hantise et la laideur du Maroc. On la retrouve partout, dans les villes, sur les baraquements officiels des postes de contrôle, et sur les fermes naissantes du bled. Toujours affreuse, hideuse, lorsqu’après trois ou quatre ans d’usage elle commence à se tordre et à se déchiqueter, froide l’hiver, torride l’été, elle réunit en elle tous les inconvénients et toutes les laideurs. De forme demi-circulaire, dessinant un immense éventail dont la petite ville ancienne forme la poignée, Casablanca voit nécessairement toute l’activité,
ville ancienne forme la poignée, Casablanca voit nécessairement toute l’activité, tout le mouvement de ses boulevards et de ses rues affluer à la Place de France qui est à l’orée de cette poignée et où aboutissent à la fois les grandes voies qui forment les branches de l’éventail et les deux ruelles tortueuses semées de multiples impasses qui desservent la vieille bourgade portugaise. Cette place est beaucoup trop petite et l’encombrement s’y fait déjà sentir. On ne peut songer à l’agrandir à l’Est, où elle est bordée par les plus grands immeubles de la ville nouvelle, mais il suffirait pour
grands immeubles de la ville nouvelle, mais il suffirait pour la doubler, de consentir le sacrifice d’un pan de la vieille enceinte, qui présente bien peu d’intérêt, d’une ou deux douzaines d’échoppes sans étage qui forment de ce côté l’amorce de la vieille ville, et de la tour de l’horloge, œuvre mesquine des premiers jours de l’occupation, qu’il serait facile de remplacer par un souvenir plus esthétique et mieux placé. Le vieux Casablanca n’offre d’autre particularité que le mouvement intense de ses ruelles, qui aboutissent au port ; il n’a de pittoresque que le dédale inextricable de ses venelles et
de pittoresque que le dédale inextricable de ses venelles et de ses impasses. Elles sont bordées de constructions juives, espagnoles ou portugaises sans aucun caractère. Et c’est pitié de voir la capitale économique du Maroc français, la vaste et brillante cité en formation, qui est une œuvre exclusivement française, porter ce nom aux consonances ibériques qui ne rappelle aucun souvenir glorieux et n’a aucune origine moghrabine. À Kénitra, il n'existait rien, sauf une casbah isolée à 17 kilomètres de l'embouchure du Sébou. Les services de la marine ayant constaté dans le fleuve, en cet endroit, une profondeur de plus de
le fleuve, en cet endroit, une profondeur de plus de quatre mètres à marée basse, y créèrent une base pour le ravitaillement des colonnes du Gharb, en 1912. Depuis on y a construit un quai de 250 mètres de longueur, l'on procède au dragage de deux seuils dangereux qui obstruent le lit du fleuve en aval, et à la construction de jetées à Méhédia, à son embouchure. Relié à Habat d'une part, à Meknès et Fès de l'autre par le chemin de fer et par un réseau d'excellentes routes, Kénitra serait admirablement placé si le Sébou pouvait, comme on l'espère,
serait admirablement placé si le Sébou pouvait, comme on l'espère, devenir navigable sur une grande partie de son parcours. Tel qu'il est, il rend de très grands services comme port régional. Il a atteint en 1921 un mouvement de 300.000 tonnes, dont près de 190.000 sous pavillon français. La population s'est élevée en quelques années à 10.000 habitants, dont 2.500 Français, 600 Espagnols et 200 Italiens. Kénitra est bâtie sur la rive gauche du fleuve, large en cet endroit de 250 mètres, à la lisière de la forêt de la Mamora. Les terrains appartenaient à l'Etat; l'administration des Domaines y
Mamora. Les terrains appartenaient à l'Etat; l'administration des Domaines y traça de larges avenues enveloppées par un boulevard circulaire et vendit aux enchères les terrains en bordure. Les prix varièrent de 3 à 15 francs le mètre carré. Il s'y est construit de très beaux immeubles à plusieurs étages et nombre de maisons plus modestes. De belles plantations d'eucalyptus ombragent les principales artères et contribuent à assainir la ville, que le voisinage des marais du Sébou rend un peu fiévreuse. Au Sud, la température du littoral est tempérée par un courant froid, et par des vents alizés du Nord-Est, qui
courant froid, et par des vents alizés du Nord-Est, qui deviennent plus persistants à mesure que l'on s'avance vers la zone saharienne. A Mogador, la température moyenne varie de 10° à 14° en hiver, de 17 à 22° en été. L'amplitude des variations diurnes y est à peine de 5° et les chaleurs estivales n'y dépassent guère, sauf de fort rares exceptions, celles des côtes occidentales de la France. Sur ce littoral, nous avons trouvé cinq villes, Azemmour, Mazagan, Saffi, Mogador et Agadir, dominant des rades foraines que nous nous efforçons d'améliorer et où nous creusons des ports de barcasses.
efforçons d'améliorer et où nous creusons des ports de barcasses. Mazagan, Saffi, Mogador, sont des cités de 20 à 35.000 âmes, où sont amorcés des quartiers français. Parmi elles, Mogador mérite une mention spéciale. Elle est née en 1760 par ordre du sultan Mohammed ben Abdallah qui, pour punir une sédition du Sous, ferma le port d'Agadir et fit construire pour le remplacer la ville de Mogador. Cornut, originaire d'Avignon, en fut l'architecte, et y travailla dix ans, ayant sous ses ordres de nombreux contingents de captifs chrétiens et de renégats. Il imposa à sa création nos rigides alignements d'Europe;
renégats. Il imposa à sa création nos rigides alignements d'Europe; n'étaient les mosquées, on s'y croirait dans quelque ville d'Andalousie avec ses maisons blanches flanquées de miradors, presque toutes propriétés du Maghzen. La ville est séparée du continent par une lagune à laquelle on accède par une passe étroite et peu profonde. Mazagan fut construite en 1506 par des Portugais qui ne l'évacuèrent qu'en 1769, et les habitants transportés au Brésil fondèrent au Para une ville du même nom. Elle est restée portugaise d'aspect avec ses hautes maisons et ses miradors. En somme, la colonisation urbaine est de beaucoup celle
miradors. En somme, la colonisation urbaine est de beaucoup celle qui permet le plus gros afflux d'immigrants en Afrique du Nord. Loin de léser le peuple indigène, elle l'enrichit à la fois par les progrès économiques qu'elle suscite, par l'achat des produits du sol et par la plus-value donnée aux propriétés. Au Maroc, où elle commence à peine, elle avait, dès 1921, créé 268 établissements industriels employant plus de 4.000 ouvriers et exploitait un capital global de 175 millions; de 236 millions en 1915, le commerce extérieur de la zone française a passé à 1.270.000.000 en 1920; la France intervient
française a passé à 1.270.000.000 en 1920; la France intervient dans ce mouvement pour 65%, l'Angleterre occupe le second rang et l'Espagne le troisième. Cette colonisation sera certainement beaucoup plus développée au Maroc qu'en Algérie, puisqu'elle y trouvera un sol plus riche, un climat meilleur, une population plus nombreuse, plus aisée, plus laborieuse et toute disposée à s'approprier nos engins et nos méthodes. Mais à ces villes européennes il faut une clientèle, un hinterland que seule peut créer la colonisation rurale. L'administration du protectorat commence seulement à en réaliser le programme. Tout semble indiquer chez elle la ferme décision de
programme. Tout semble indiquer chez elle la ferme décision de le mener à bonne fin sans porter atteinte aux droits et aux légitimes aspirations d'une population indigène qui, dans son ensemble, se serre avec confiance autour de ses nouveaux maîtres et attend d'eux la sécurité et la justice. III. — Les Campagnes et la Colonisation Rurale Toutes les géographies divisent l'Algérie en trois régions : le Tell, les Hautes-Plateaux et le Sahara. A cette division, le colon algérien en a substitué une beaucoup plus simple : il y a la Mitidja et le Bled. La Mitidja, nom de la plaine
Mitidja et le Bled. La Mitidja, nom de la plaine profondément encaissée qui s'étend au sud d'Alger, et le Bled, qui veut dire campagne, appellation globale appliquée à tout le reste du pays. Présentant par suite du déboisement des montagnes voisines, des profondeurs de terre végétale qui atteignent parfois 8 à 10 mètres, jouissant par le fait, d'une fertilité incomparable et assurant à la vigne des rendements paradoxaux qui atteignent souvent 150 hectolitres à l'hectare, cultivée avec un soin extrême et ayant une valeur vénale qui dépasse parfois celle des bonnes terres de France, la Mitidja est le jardin de
bonnes terres de France, la Mitidja est le jardin de l'Algérie, le pays de la culture intensive et des propriétés restreintes, le pays des colons riches, le pays des relations bienveillantes avec les indigènes. La Mitidja a une centaine de kilomètres dans sa plus grande longueur, d'est à ouest, entre Alma et Marengo; sa largeur est d'environ 25 kilomètres. Lorsque les Français sont arrivés dans le pays, il y avait des siècles que les routes romaines avaient disparu, là comme dans tout le reste du pays; les voitures et les chariots étaient inconnus, même sur la côte, ainsi qu'ils le
chariots étaient inconnus, même sur la côte, ainsi qu'ils le sont encore dans les quartiers arabes de Tanger; dans les rues tortueuses et voûtées des ports, les notables des "nations d'Europe" circulaient à cheval ou à âne, selon la mode indigène. Les transports se faisaient à dos d'animaux; aucune exploitation n'était possible que par fragments; si bien que les chênes, abattus sur place, n'auraient pu fournir que des bûches de chauffage et que les ruines des monuments romains, dressés jadis en pays frayé, n'étaient plus que des carrières dont on débitait les grandes pierres par petits morceaux. À ces difficultés
débitait les grandes pierres par petits morceaux. À ces difficultés d'ordre général, s'ajoutaient dans la Mitidja celles qui provenaient de la ruine des travaux d'endiguement des rivières et de drainage. Elle n'était plus qu'un marais pestilentiel, siège de redoutables infections paludéennes, toute couverte de jungles et sans cesse parcourue par des bandes de pillards Hadjoutes. Des générations de colons y ont succombé sous les atteintes de la fièvre. Assainie, drainée, cultivée, elle est peut-être aujourd'hui le triomphe le plus complet de la colonisation européenne. Les fermes y sont souvent des châteaux, les caves des usines où l'électricité apporte à la
châteaux, les caves des usines où l'électricité apporte à la fois la force et la lumière. De ces générations de colons, il est juste de dire que les premières étaient vouées à un insuccès certain. À peine Alger tombé en notre pouvoir, une quantité de gens sans aveu, sans industrie, sans argent, ramassés dans tous les coins de l'Europe, vinrent fondre sur la ville nouvellement conquise, et ne tardèrent pas à se convaincre qu'ils n'avaient fait que changer de misère, avec l'éloignement en plus. Vagabonds, mendiants, paresseux, ils n'essayaient même pas de tenter une culture, un métier régulier. La moitié
pas de tenter une culture, un métier régulier. La moitié mourut en deux ans dans Alger même, pendant que l'autre moitié vivait d'aumônes et devenait une charge publique. Pour s'en débarrasser, on leur construisit deux villages, d'ailleurs admirablement situés sur les collines qui dominent la baie d'Alger et qu'on nomme le Sahel ; Kouba et Delly-Ibrahim. La moitié de ce qui restait de ce ramassis mourut encore de la fièvre pendant qu'on construisait pour lui des maisons; le reste ne tarda pas à abandonner les villages et se traîna dans Alger au milieu de toute sorte de métiers. Mais les
Alger au milieu de toute sorte de métiers. Mais les villages ne devaient pas être bâtis en vain, car, dès 1831, les felouques mahonnaises — on donne en Algérie le nom de Mahonnais à tout ce qui vient des Baléares — débarquaient à Alger des centaines de ces insulaires, que leur sobriété proverbiale n'empèche pas de mourir de faim sur les rochers de Majorque et de Minorque. Ce sont les rois des jardiniers, et, sous leurs efforts, les collines de Kouba et de Dellylbrahim virent bientôt leurs broussailles faire place à une nature pacifique et potagère, dans laquelle Daudet a
à une nature pacifique et potagère, dans laquelle Daudet a placé le premier exploit de l'immortel Tartarin. "Le 3 janvier 1832, dit le Dr Bonnefont, médecin militaire attaché aux premières troupes d'occupation, l'une de ces felouques entra en rade et vint s'embosquer dans le pont, aussi près que possible de la douane. À peine amarrée, on vit apparaître, et bientôt couvrir tout le pont, des jeunes femmes qui composaient la cargaison et qui venaient des îles Baléares, rejoindre, soi-disant, des compatriotes, tous maraîchers et se dévouer comme eux aux progrès de la colonisation. Le capitaine du port, surpris d'un chargement
de la colonisation. Le capitaine du port, surpris d'un chargement si singulier et si imprévu, ne sachant où déposer les colis dont il se composait, fit part de ses embarras à la police. Celle-ci, après réflexion, fit demander aux maraîchers mahonnais s'ils pouvaient utiliser, nourrir et loger ces nouvelles et jeunes recrues. Les maraîchers crurent qu'on se moquait d'eux et répondirent en riant que ces colons ne venaient pas pour cultiver les légumes, mais pour les manger. Dans cet embarras, l'idée vint à la police de n'accorder la descente de chaque colis qu'à la condition de lui trouver un protecteur.