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Oran le lendemain matin; ceux, au retour, quittant Colomb les dimanche, mercredi et vendredi matin, pour atteindre Oran le lendemain de bonne heure. Les voyageurs s'arrêtant aux stations intermédiaires disposent donc au minimum de deux jours avant de poursuivre leur route, ce qui est suffisant pour les gens pressés. Ces trains, composés de wagons des trois classes, de type récent, à couloir, etc., comportent un wagon-restaurant, et détail important, des compartiments-couchettes. Le nombre des couchettes, réservées aux premières classes moyennant un supplément de 12 francs, est malheureusement peu élevé (six à sept par train) et hors de proportion avec celui
à sept par train) et hors de proportion avec celui des touristes qui circulent sur la ligne de novembre à avril, aussi est-il prudent de s'en assurer l'usage à l'avance. Ainsi fimes-nous, par un télégramme envoyé d'Oudjda au chef de gare d'Oran. Ayant, de cette façon toute moderne, organisé notre « caravane » pour la traversée du désert, nous quittons Oudjda de bon matin et regagnons, dans notre voiture, Lalla-Marnia, où nous constatons que la douane française, par une visite minutieuse de nos bagages nous traite en véritables Marocains. Pour un peu les trop zélés gabelous algériens nous faisaient manquer
un peu les trop zélés gabelous algériens nous faisaient manquer notre train, car nous tenions à Perrégaux est une petite ville aux larges rues ombragées d'arbres et de palmiers c'est un des principaux centres agricoles de l'Oranie et la plaine qui l'entoure est un vaste jardin arrosé par les canaux de dérivation de l'Habra, dont le lac artificiel, le plus vaste de l'Algérie, forme un réservoir de près de 40 millions de mètres cubes. Notre arrêt ici est du reste fort court, et nous avons à peine fini de dîner que le train du Sahara entre en gare. Un moment
que le train du Sahara entre en gare. Un moment d'anxiété pour savoir si nos places ont bien été retenues, car les wagons regorgent de voyageurs; mais un instant après, l'inspecteur des wagons-lits, un nègre affable et empressé, nous a ouvert le compartiment réservé, déroulé les étroites et blanches couchettes, tout disposé nous voici fort confortablement installés et le train se remet en route: La nuit sans lune est noire, profonde nous n'avons qu'à dormir. Celle partie du trajet est cependant fort intéressante, et on peut regretter de ne pas le faire durant le jour, mais il faudrait pour cela
le faire durant le jour, mais il faudrait pour cela perdre une journée entière. Au cours de la nuit, nous franchissons la chaîne des montagnes de Saïda, nous élevant ainsi jusqu'à Ksarallah situé à plus de 1 100 mètres d'altitude et qui marque l'extrême limite du Tell. Là commencent les champs d'alfa et c'est ici que le rebelle BouAmama en 1881 surprit et massacra plusieurs centaines d'ouvriers espagnols occupés sur les chantiers, action qui fit décider la prolongation immédiate du chemin de fer. Puis, nous descendons de quelques centaines de mètres pour franchir la large dépression des Chotts, sorte de
mètres pour franchir la large dépression des Chotts, sorte de fossé qui sépare faire cette fois en chemin de fer la traversée des montagnes de Tlemcen. Et le trajet en vaut la peine, la voie ferrée s'enfonçant à travers le massif révèle toute la beauté de ses profondes et verdoyantes vallées, de ses gorges sauvages où bondissent les torrents nourriciers de la Tafna. Puis, nous voyons avec plaisir repasser sous nos yeux des tableaux qui semblent déjà familiers: Tlemcen, ses falaises roses et ses cascades; Bel-Abbès et le Tessala. A 6 heures, nous descendons à Sainte-Barbe-du-Tlélat pour gagner, sans retourner
6 heures, nous descendons à Sainte-Barbe-du-Tlélat pour gagner, sans retourner à Oran (ce qui nous ferait manquer le train saharien), la station de Perrégaux où la ligne de Colomb-Béchar croise celle d'Alger. l'Atlas Tellien des Hauts-Plateaux et au fond duquel dorment les vastes lagunes plus qu'à demi desséchées du Chott Chergui et du Chott Gharbi qui se prolongent jusqu'à la frontière marocaine. Presque au centre de cette dépression, se trouve le poste du Kreider, où la patiente ingéniosité de nos soldats a réussi à créer une petite oasis de verdure sur cette plaine couverte d'inflorescences salines. La locomotive halète nous
sur cette plaine couverte d'inflorescences salines. La locomotive halète nous nous élevons rapidement pour parvenir de nouveau à l'altitude de 1100 mètres, niveau moyen de cette partie du plateau, et l'aube point lorsque nous atteignons Méchéria, la première petite cité du Bled oranais. Au pied de la masse sombre du Djebel Antar, petit massif isolé au milieu du désert et dont les escarpements de 500 mètres de hauteur semblent taillés dans du charbon, des maisons basses s'éparpillent sur un assez vaste espace, entrecoupées de maigres jardins aux arbres dépouillés de feuilles à la clarté douteuse du matin, ce paysage revêt
feuilles à la clarté douteuse du matin, ce paysage revêt un aspect lugubre l'air est glacial et sur le quai de la gare, Arabes et Européens s'enveloppent dans leurs burnous ou mancheaux. Surgie spontanément sur ce plateau désolé, dès la création du chemin de fer en 1881, Méchéria est cependant la petite métropole de cette région et un des plus gros marchés de l'Oranie pour le commerce des laines, des moutons et des alfa. Elle compte quelques centaines d'habitants, Français et Espagnols, négociants hardis et entreprenants qui n'ont pas hésité à venir s'établir dans ce pays un des plus rudes
à venir s'établir dans ce pays un des plus rudes du globe. Pendant l'arrêt assez long que nous faisons ici, le jour s'est levé et, pardessus le lointain horizon enveloppé de brume s'élancent les premières flèches de feu de l'aurore. Le train se remet en marche. De bout sur la plate-forme où précède notre wagon, nous restons, malgré le froid piquant, à contempler le spectacle impressant du soleil s'emparant graduellement de l'immense plaine. Tout au-loin, quelques dentelles de rochers s'estompent de tons violacés, tandis que, sous le vent glacé, des rafales grises courent sur les vagues herbeuses de la mer
rafales grises courent sur les vagues herbeuses de la mer d'alfa; puis des éclairs dorés s'abattent sur la surface mouvante, qui soudain s'embrase tout entière d'une exquise lueur rose. Mais bientôt, au-dessus du rideau de brume, l'orbe rouge du soleil apparaît tout entière, ses rayons inondent la plaine, et le trop court mirage s'épanouit; les teintes se fondent, s'éteignent et font place à une uniformité roussâtre qui couvre la plaine d'une gigantesque fourrure fauve. Comprise entre les montagnes du Nord qui se dressent au-dessus du Tell algérien et celles du Sud qui bordent le Sahara, cette plaine immense, large au
Sud qui bordent le Sahara, cette plaine immense, large au point où nous la traversons de plus de 200 kilomètres, constitue la région dite des Hauts-Plateaux. « Parfaitement horizontale, comme une nappe lacustre, dit Elisée Reclus, elle est cependant disposée en forme de cuvette; sur les bords au pied des montagnes, ses étendues de sable, d'argile et de cailloux sont à 1 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, tandis que vers le milieu l'altitude est inférieure à 1000 mètres. C'est dans cette partie basse du plateau que s'amoncellent les eaux de pluie et de suintement, formant parfois d'immenses
les eaux de pluie et de suintement, formant parfois d'immenses coulées qui se ramifient en golfes et en détroits, mais ne laissant d'ordinaire sur le sol que des plages salines sur lesquelles frémit l'air surchauffé composant et décomposant ses mirages. Au-dessus de l'uniforme étendue se montrent en quelques endroits des collines et des buttes, les unes alignées comme les fragments d'un mur ébréché, les autres complètement isolées, ce sont évidemment les témoins d'un niveau du sol beaucoup plus élevé jadis. » Sur cet immense plateau si élevé, battu par les vents et les tempêtes, règne un climat aux écarts extrêmes;
vents et les tempêtes, règne un climat aux écarts extrêmes; tandis que l'été la température s'y maintient durant plusieurs semaines au-dessus de 40 degrés à l'ombre (et l'ombre est rare en ce pays sans un seul arbre) en hiver on y enregistre des froids allant jusqu'à 6 et 7 degrés au-dessous de zéro alors la neige couvre parfois le sol sur de vastes étendues, s'amoncelé dans les ravins et c'est ainsi qu'en 1908 un de nos détachements en route pour le poste de Fort Chabaud rang fut englouti et perdit plusieurs hommes. « Ce n'est donc pas sans raison que
plusieurs hommes. « Ce n'est donc pas sans raison que les météorologues comparent ces plateaux si austères aux régions du Pamir et de l'Asie centrale. » Durant l'hivernage, c'est-à-dire jusqu'à la fin de février les pluies sont plus abondantes qu'on ne le pourrait croire et le vent souffle presque sans répit. Ces immenses espaces n'ont absolument d'autre végétation que l'alfa et l'armoise, deux graminées d'aspect à peu près semblable, auxquelles le pays doit son étrange monotonie; mais tandis que la seconde n'est qu'une plante de pâture, la première, on le sait, est la base d'exploitations diverses, dont les principales sont
sait, est la base d'exploitations diverses, dont les principales sont la fabrication de la pâte à papier et l'industrie textile. Aussi est-elle considérée comme une véritable richesse du sol; sa cueillette, soumise à des règlements administratifs et interdite pendant une période de l'année, occupe de nombreux bras indigènes et ce sont ses résultats qui alimentent en grande partie le trafic du chemin de fer. Dans ses lettres du Sahara, l'illustre peintre Fromentin a vivement pris à partie cette utile graminée sans laquelle les Hauts-Plateaux ne seraient qu'un désert. « L'alfa, écrit-il, est pour un voyageur la plus ennuyeuse végétation que
écrit-il, est pour un voyageur la plus ennuyeuse végétation que je connaisse; et, malheureusement quand il s'empare de la plaine, c'est alors pour des lieues et des lieues. Imaginez-vous toujours la même touffe poussant au hasard sur un terrain tout bosselé, avec l'aspect et la couleur d'un petit jonc, s'agitant, ondoyant comme une chevelure au moindre souffle, si bien qu'il y a toujours du vent dans l'alfa. De loin, on dirait une immense moisson qui ne veut pas mûrir et qui se fléchit sans se dorer. » C'est certes fort bien et justement dépeint et la « mer d'alfa »
bien et justement dépeint et la « mer d'alfa » devait être en effet fastidieuse et monotone à parcourir durant plusieurs heures au pas d'un cheval, mais vue de la plateforme de notre train elle fait grand effet, avec ses longs ondoiements, ses houles dorées que le vent roule jusqu'aux rochers violets de l'horizon. Pour le néophyte, ces tableaux donnent bien l'impression conventionnelle du désert; cependant quelle erreur, c'est ici le Bled et non pas le désert que nous ne trouverons que tout au sud, derrière les montagnes d'Aïn Sefra. Ce mot Bled, qui en arabe veut dire simplement «
Ce mot Bled, qui en arabe veut dire simplement « pays », a pour nos Algériens une signification plus précise le Bled, c'est le pays arabe par excellence, le pays des nomades, de la vie libre, hors de l'administration civile et sous la tutelle de l'armée; le Bled, la vie du Bled, en prononçant ces mots colons et soldats ont des visions de tentes, de liberté. Mais les Hauts-Plateaux ne sont ni le Sahara, ni le désert. Certes en les traversant, il arrive fort bien, ce qui est notre cas, qu'on n'aperçoive ni un homme, ni une tente. « Un
qu'on n'aperçoive ni un homme, ni une tente. « Un pays de nomades apparaît nécessairement vide au touriste qui le parcourt, d'autant plus vide que les campements sont soigneusement les routes qu'il suit. » Et cependant la région que coupe le chemin de fer, se tenant à peu de distance de la chimérique frontière marocaine est relativement fort peuplée et sa richesse pastorale quoique peu apparente est des plus réelles. Autour de nous, dans ces plaines vides qu'embrasse notre regard est campée la puissante tribu des Oulad Sidi Lemjane qui compte près de 20 000 individus, et leurs voisins les
compte près de 20 000 individus, et leurs voisins les Béni Guil marocains aujourd'hui soumis à nos lois ne sont pas moins de 40 000. Et ces tribus, surtout la première, ont de puissantes troupes de chameaux avec lesquelles ils vont trafiquer au loin et d'énormes troupeaux de moutons dont l'Algérie envoie chaque année à la France des dizaines de milliers. Pour citer quelques chiffres significatifs, disons que les Beni-Guill, à eux seuls, auraient 550 000 moutons et chèvres, plus de 8000 chameaux et 1500 chevaux. Un pays qui produit ainsi de l'alfa, de la viande et de la laine,
ainsi de l'alfa, de la viande et de la laine, sans parler des ailes gourmandes qu'il nous fournit, n'est certes pas sans valeur, comme on n'a pas craint de le dire, et, encore n'a-t-il pas dit son dernier mot, car son sol pourrait être fertile, et on rêve par les procédés du dry farming de le mettre en culture. mais, laissons ces perspectives d'avenir. Ce qui manque à ce sol c'est l'eau. L'hiver les oueds coulent temporairement mais leurs eaux s'écoulent assez rapidement vers les dépressions des Chotts. Cependant, çà et là dans leur lit, ou même dans des renfoncements
et là dans leur lit, ou même dans des renfoncements de la plaine, en des cantons de rochers restent, même en été, des flaques d'eau, des tîrs, qui facilitent aux troupeaux l'accès des pâturages; puis, de loin en loin quelques puits aux eaux saumures dont pourtant le bétail se contente, faute de mieux. Les Hauts-Plateaux ne nourrissent pas que des chameaux et des moutons; quoique le gibier soit devenu plus rare, il est encore assez abondant et les « seigneurs de grande tente » y courent toujours les gazelles et les mouflons avec leurs sloughis, ces élégants lévriers spéciaux au
les mouflons avec leurs sloughis, ces élégants lévriers spéciaux au pays; ils lancent leurs faucons sur les perdus, les perdrix et les lièvres nombreux. Mais les grands fauves, lions et panthères y sont extrêmement rares et l'autruche a disparu. « Lorsque les Français firent leurs premières expéditions sur les Hauts-Plateaux, écrivait le général Margueritte, les autruches sauvages y paissaient en troupeaux, et, non encore effrayées du voisinage de l'homme blanc, elles s'aventuraient près des tentes les chasseurs n'ont eu de repos qu'il leur a fallu les avoir exterminées jusqu'à la dernière. » Depuis Méchergue, durant une heure, le train file
dernière. » Depuis Méchergue, durant une heure, le train file droit à l'aval de la plaine sans que rien ne vienne interrompre la tueuse monotonie du paysage. Devant nous pointe maintenant une colline que les rayons du soleil font étinceler comme un gigantesque grenat c'est le Djebel Melba, un gros bloc de sel gemme et de sable qui se dresse au bord d'une lagune. Et bientôt nous nous arrêtons à la station de Naâma, modeste bicoque perdue dans cette affreuse solitude, dont les employés français ne semblent du reste pas plus impressionnés, à entendre leurs joyeux propos, que s'ils étaient
plus impressionnés, à entendre leurs joyeux propos, que s'ils étaient sur le quai d'une gare de la banlieue de Paris. Au long de la voie s'élèvent des monceaux d'alfa en bottes que des nomades pittoresquement déguenillés chargent sur les wagons. Il est 7 heures et demie; le vent est toujours glacé sous le soleil brillant. Nous replongeons dans le vide de la plaine. Bientôt l'horizon se garnit de dentelures aigues, de crêtes de rochers chevauchant dans un même sens, émergeant à peine du sol et qui semblent des sommets de montagnes ensevelies; à leur base la neige poussée par le
montagnes ensevelies; à leur base la neige poussée par le vent s'amoncelle en hauts talus tandis que les nuages accrochent leurs volutes aux pointes rocheuses. C'est que ces modestes collines dressent en effet leurs têtes à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau des mers, quoique leur hauteur apparente soit peu considérable car depuis Naâma le plateau qui les porte n'a cessé de s'exhausser. A la station de Mékalis, au bout de la seconde heure de trajet, nous sommes à 1514 mètres d'altitude c'est le point le plus élevé du plateau. Devant nous maintenant, des deux côtés de l'horizon, les
plateau. Devant nous maintenant, des deux côtés de l'horizon, les crêtes de rochers noirs se relèvent peu à peu en véritables monts, puis se resserrent, se rapprochent jusqu'à former comme une sorte de large couloir. C'est ce que les Arabes appellent le Fediajetel-Beloum, le « Défilé des Térébinthes » et en effet, parmi les touffes d'alfas, de plus en plus espacées, se dressent ça et là les troncs décharnés de ces énormes lentisques qui caractérisent les régions sahariennes. En fait ce Fediajet est une des portes du Sahara ici finissent les Hauts-Plateaux et nous entrons dans la série des couloirs
les Hauts-Plateaux et nous entrons dans la série des couloirs qui conduisent à travers l'Atlas Saharien jusqu'au grand désert de sable. Les monts qui encadrent la mer s'élèvent maintenant superbes, nus, d'un noir rougeâtre, coiffés de nuages et de neiges étincelantes, à gauche le Djebel Aissa qui dresse sa cime à 2255 mètres, à droite le Bas Touil qui en mesure 2156. Et bientôt au bout du couloir qui s'épanouit en une large plaine, apparaît une étrange vision. Se découpant avec une netteté métallique contre la haute paroi rocheuse du Djebel Mektai, s'allonge une colline d'un jaune ardent, d'or pourrait-on
Djebel Mektai, s'allonge une colline d'un jaune ardent, d'or pourrait-on dire tant elle étincelle au soleil, et à ses pieds comme drapée dans les plis de ce manteau somptueux, une ville dominée par de hauts bâtiments d'aspect mauresque, inattendus, entourée de jardins où pointent çà et là quelques palmes. C'est, au pied de sa dune, Ain-Sefra, « la petite capitale de l'Oranie désertique, isolée dans sa rue de sable entre l'immensité monotone des Hauts-Plateaux et la fournaise du Sud ». L'arrivée du tram est, pour les petites villes européennes que dessert la ligne, le grand événement de la journée il
dessert la ligne, le grand événement de la journée il semble que pour leurs habitants, exilés volontaires, ce soit le lien visible qui les rattache à la patrie lointaine par là arrivent les journaux, les nouvelles, les amis ou les camarades allant rejoindre ou quittant leur poste. En tous cas, malgré la fréquence relative de ces passages, puisqu'il y a chaque jour un train montant ou descendant, c'est une distraction que tous recherchent et, comme nous avons pu le constater et le faire nous-mêmes au cours de notre séjour dans le Bled, officiers, militaires, fonctionnaires, négociants et chefs arabes, tous
le Bled, officiers, militaires, fonctionnaires, négociants et chefs arabes, tous ceux qui ont un moment de liberté, manquent rarement d'assister à cette arrivée sensationnelle. Aussi en débarquant à Ain-Sefra, ne fûmes-nous pas surpris de l'animation qui régnait sur le quai de la gare; mais, à peine avoir fait quelques pas, fendant la foule pour gagner la porte de sortie, que nous apercevions se préparant à monter en wagon un groupe d'officiers aux brillants uniformes, et on nous informait que le général Alix accompagné d'une partie de son état-major partait dans le Sud en tournée d'inspection. Cette nouvelle nous causait un
le Sud en tournée d'inspection. Cette nouvelle nous causait un vif désappointement, car je comptais sur l'affabilité bien connue du commandant du Territoire non seulement pour nous aider dans l'exécution de notre programme, mais encore pour me donner sur ces régions des renseignements que nul ne pouvait être plus compétent à me fournir. Comme je l'avais avisé de notre arrivée, j'allai le saluer et il m'exprima gracieusement ses regrets d'avoir si inopportunément à s'éloigner, m'avisant en même temps qu'il avait donné des ordres tant à Figuig qu'ici pour faciliter nos études et nos excursions. Dois-je rappeler que toute la région
études et nos excursions. Dois-je rappeler que toute la région Sud des Confins relève, comme je l'ai déjà expliqué, de l'autorité militaire et que celle-ci a le droit d'en interdire le séjour ou même le parcours à toute personne qui n'en aurait pas obtenu l'autorisation. Ai-je besoin de dire qu'il n'est fait usage de ce droit que dans la mesure nécessaire pour garantir la sécurité de voyageurs qui s'aventuraient d'une façon imprudente dans ce pays encore incomplètement pacifié, et que non seulement les touristes sont accueillis avec courtoisie par nos officiers des Bureaux Arabes, mais qu'ils sont assurés de trouver
officiers des Bureaux Arabes, mais qu'ils sont assurés de trouver auprès de ceux-ci une inépuisable complaisance pour leur fournir les renseignements et les moyens même de visiter le pays. Mais le train s'éloigne et nous restons seuls sur le quai, où un porteur arabe, borgne et loqueteux, s'occupe à charger nos bagages sur une primitive brouette. À pied, par une large rue ensoleillée, nous gagnons, en ce peu brillant équipage, l'hôtel d'Ain Sefra médiocre auberge, dont le mieux est de ne rien dire. À suivre. LOUIS ROUSSELET. UN PRÉTENDANT IROQUOIS Le mystère qui entoura la mort de l'infortuné Dauphin dans
Le mystère qui entoura la mort de l'infortuné Dauphin dans son cachot du Temple, au cours du mois de juin 1795, impressionna fortement les imaginations. Nombre de gens déclarèrent bien haut leur conviction que Louis XVII avait pu s'évader et qu'il vivait encore. On croyait le retrouver partout en effet, quelques aventuriers, tirant un habile parti de ces dispositions d'esprit, se présentaient çà et là comme les prétendants légitimes à la couronne de France. Leur nombre était assez cossu, si l'on songe que, pendant les soixante années qui suivirent ce douloureux épisode de la Révolution, sept faux dauphins réussirent à
douloureux épisode de la Révolution, sept faux dauphins réussirent à faire accepter leur imposture par des petites coteries d'enthousiastes. Or, le moins connu, le plus curieux aussi de ces héritiers hypothétiques fut, à coup sûr, le nommé Eleazar Thoraneken, neuvième fils de deux Indiens Iroquois. La Révolution française avait eu un retentissement mondial. Il faut croire que l'on s'en entretint jusque dans la Prairie, sous les tentes où se fume le calumet de paix, puisqu'une pauvre Indienne illittrée et sachant seulement parler l'iroquois, la mère d'Eleazar, put concevoir ce rêve à la fois génial et naïf de présenter au peuple
à la fois génial et naïf de présenter au peuple français son enfant comme étant le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. À pied, elle se rendit à Chicago, accompagnée d'Eleazar auquel elle apprit en chemin le rôle qu'il aurait à tenir. Dans la cité américaine, des gens reconnurent au jeune homme un profil bourbonien la légende prenait corps. On s'intéressa au « malheureux prince » les dons affluèrent dans l'escarcelle des Thoraneken. Or, voici le couronnement de cette histoire saugrenue. En 1841, le prince de Joinville, qui visitait les États-Unis, ne manqua pas d'aller voir Eleazar. Et M.
les États-Unis, ne manqua pas d'aller voir Eleazar. Et M. Bram Stoker, qui a exhumé les détails de la carrière du prétendant iroquois, nous conte que le prince, moyennant le versement d'une pension, fit signer à Eleazar son renoncement à ses droits à la couronne de France. Ce parchemin fut remis à Louis-Philippe. Tout porte à croire que la démarche du prince de Joinville auprès d'Eleazar avait été faite sur l'ordre du roi. Et celui-ci était si soucieux d'écarter toute embûche de son trône chancelant, qu'il paya régulièrement, sur sa cassette personnelle, la pension qu'il avait consentie à l'Indien. Eleazar
cassette personnelle, la pension qu'il avait consentie à l'Indien. Eleazar avait, entre temps, appris l'anglais. Il se convertit au protestantisme, devint pasteur et se maria. Et voilà qui n'est pas banal pour un Iroquois. André Symonon. LA MAISON BLANCHE XXIV C'était décembre, le mois des tempêtes. Depuis trois jours, la mer roulait des lames monstrueuses et le vent faisait rage. Le port était désert; les barques restaient amarrées sur le rivage; pêcheurs et marchandes de sardines criaient faim et misère. Chez Panpana, on ne dansait plus; qui pouvait dormir dormait, car qui dort dine; et dans son lit on a