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a souvent avantage à réunir deux Ruches faibles en conservant la meilleure reine. Voyez maintenant les Ruches faibles, celles marquées en rouge. L'activité n'a pas augmenté ; la chaleur et le soleil ont bien fait sortir des Abeilles, mais elles se promènent paresseusement sur le bord du plateau. Voici cependant une Ruche où entrent et sortent quelques rares butineuses chargées de pollen. Notez-la plus particulièrement et visitez les Ruchées de suite. EXAMEN DES CADRES Pour procéder à cet examen des Ruches à cadre, soyez très calme ; munissez-vous d'un voile et d'un bon soufflet. Enlevez le couvercle ; lancez un
et d'un bon soufflet. Enlevez le couvercle ; lancez un peu de fumée par l'entrée ; lever les planchettes du dessous ou la toile cirée, en soufflant légèrement et, sans donner de coups, écartez un peu les cadres placés devant la porte et sortez, sans brusquerie, celui du milieu, en soufflant un peu. S'il ne présente point ou peu de couvain, examinez les deux voisins. Il peut alors se présenter quatre cas principaux : 1° Pas de couvain ; Ruche orpheline de longue date ; la supprimer; 2° Du couvain éparpillé, sans ordre ; mauvaise pondeuse, vieille reine ou reine
éparpillé, sans ordre ; mauvaise pondeuse, vieille reine ou reine morte depuis peu. Ruche à supprimer ou reine à remplacer ; 3° Du couvain de mâle : Abeille bourdonneuse; Ruche à supprimer radicalement ; 4° Du couvain d'ouvrières compactes, peu abondant du reste : petite population, mais active, peu de provisions ; Ruche à conserver. C'est celle qui avait attiré notre attention. Que faire alors de ces Ruches ? Balayez les Abeilles de la Ruche orpheline devant une Ruche faible ; fermez la Ruche en attendant l'époque des essaims ou son repeuplement par un transvasement. Dans le cas d'une Ruche
son repeuplement par un transvasement. Dans le cas d'une Ruche à vieille reine, cherchez cette dernière et sacrifiez-la sans regret. L'Abeille mère ou reine est plus longue, plus élancée que les ouvrières ; elle a les ailes plus courtes que l'abdomen ; sa couleur est bleu clair; ses pattes sont aussi plus claires que celles des butineuses. Il n'y a pas non plus à la confondre avec les mâles, plus gros, plus trapus, plus foncés, aux ailes aussi longues que l'abdomen. La reine se cache souvent au milieu d'un groupe d'Abeilles qu'il faudra écarter avec un peu de fumée, ou
d'Abeilles qu'il faudra écarter avec un peu de fumée, ou encore dans les passages réservés au milieu ou sur le bord des gâteaux. La reine étant enlevée, prenez dans une forte Ruchée un cadre garni d'œufs et de couvain de tout âge, et placez-le au centre du nid à couvain. Les Abeilles de la Ruche auront vite fait de créer des jeunes reines, qui, à l'époque de leur première sortie (mi-Mai), trouveront soit au Rucher, soit dans le voisinage, assez de Bourdons capables de les féconder. Mais ne remplacez la reine que si la population est bonne, ce que vous
reine que si la population est bonne, ce que vous avez déjà examiné tout à l'heure. La dernière catégorie de Ruche à couvain compact, mais peu abondant, au contraire, devra recevoir tous vos soins. Chaque cadre est, au fur et à mesure de la visite, replacé dans la Ruche contre les cadres non habités. Si, à ce moment, les Abeilles font entendre ce bourdonnement spécial appelé le « rappel » et si elles se dirigent vers le nouveau cadre, la reine s'y trouve. Ce couvant si bien réuni, si régulier, montre que la reine est parfaite et qu'elle est jeune.
montre que la reine est parfaite et qu'elle est jeune. S'il vous reste un cadre de miel de la dernière récolte, donnez-le en le plaçant contre la paroi, près du nid à couvain ; ou mettez tous les soirs, dans un nourrisseur que nous placerons sur la Ruche, 150 grammes de sirop de sucre aromatisé de miel (jusqu'à la fin de Mai). La Ruchée se refait vite ; ce nourrissement donnant un coup de fouet à la population, la ponte augmente rapidement. Ces opérations vous permettent de procéder au nettoyage des tabliers. La Fausse Teigne attaquant de préférence les Ruches
des tabliers. La Fausse Teigne attaquant de préférence les Ruches faibles ou orphelines, visitez les cadres non habités et détruisez toutes les larves et cocons. Enlevez aussi les cadres moisis, à remplacer de suite. La visite intérieure des autres Ruchées normales, à moins d'urgence, ne devra être faite qu'en Mai. Se souvenir que les Abeilles aiment la tranquillité ; ne jamais, par conséquent, ouvrir une Ruche que lorsqu'il y a réelle utilité. L. BOURDON. AVRIL LA VIE A LA CAMPAGNE VÉTÉRANÉ VEILLER A LA BONNE FERRURE DES CHEVAUX CONNAITRE LA FERRURE POUR SURVEILLER ET DIRIGER SON MARÉCHAL. = LA PIED.
FERRURE POUR SURVEILLER ET DIRIGER SON MARÉCHAL. = LA PIED. = SAVOIR COMMENT EST CONSTITUÉ LE SABOT POUR LE UN CHEVAL ne peut faire un bon service que s'il a de bons pieds et si ses pieds sont bien ferrés ; la mauvaise Ferrure, celle qui est appliquée sans jugement ou par un ouvrier maladroit, a bien vite fait d'abîmer et de détruire les meilleurs Chevaux, tout en occasionnant de fréquentes boiteries, qui nuisent considérablement à leur utilisation. Le pied du Cheval est un organe d'une extrême délicatesse, très vulnérable à l'intervention du maréchal, car celui-ci, armé d'instruments grâches, modifie
à l'intervention du maréchal, car celui-ci, armé d'instruments grâches, modifie à son gré, pour le placement des ferres, la boîte cornée qui protège le pied. L'art de ferrer, sous une apparente simplicité qui semble ne pas dépasser les préoccupations d'un ouvrier consciencieux, cache de grandes difficultés, sans cesse renouvelées, lui rendent son exécution très délicate et très compliquée. Un vieux dicton de Maréchalerie exagère beaucoup en prétendant que, « sur cent Chevaux boiteux, quatre-vingt-dix-neuf boitent du pied » ; mais il a grandement raison d'attirer l'attention sur l'extrême fréquence des boiteries du pied, que l'on peut considérer, dans la grande
boiteries du pied, que l'on peut considérer, dans la grande majorité des cas, comme la conséquence inéluctable d'une mauvaise ferrure. CONNAÎTEZ : Afin de pouvoir juger une ferrure d'une façon raisonnée et pratique, il est indispensable de connaître la constitution élémentaire du pied du Cheval, et en particulier celle du sabot, qui est l'enveloppe de corne qui revêt et protège le pied. Les parties intérieures du pied sont constituées : 1° par un squelette comprenant trois os unis entre eux par des tendons et des ligaments, pour former l'articulation du pied, et dont le plus important, l'os du pied, donne
pied, et dont le plus important, l'os du pied, donne sa forme au sabot ; 2° par un appareil d'amortissement formé d'un gros coussinet de chair (coussinet plantaire) élastique et résistant et de deux cartilages fixés de chaque côté de l'os du pied ; 3° par une enveloppe de chair, la chair du pied, qui enveloppe les os, les tendons et l'appareil d'amortissement et qui se trouve elle-même recouverte et protégée par le sabot dont elle est la matrice. Cette chair est excessivement sensible, parce que ses nerfs sont très développés, et c'est ce qui explique la raison des grandes
développés, et c'est ce qui explique la raison des grandes souffrances qui accompagnent presque toujours les blessures ou les maladies du pied du Cheval. Le sabot se divise en quatre parties : la paroi, le périople, la sole, la fourchette. La paroi ou muraille est la portion du sabot que vous voyez quand le pied pose sur terre ; c'est une bande de corne en forme de croissant, dont les extrémités se replient en dedans pour former les barres ou arcs-boutants qui encadrent la fourchette. Son bord inférieur se soude intimement avec le pourtour de la sole, et c'est dans
intimement avec le pourtour de la sole, et c'est dans cette région qu'on implante les clous qui fixent le fer. Elle se divise en plusieurs parties : la pince, partie antérieure du fer ; les mamelles, de chaque côté de la pince ; les quartiers, qui vont des mamelles au talon. Le périople est une bande de corne peu consistante, qui forme comme une couronne au sabot et se soude en arrière avec la fourchette. La sole est le plancher du sabot ; elle constitue, avec la fourchette et les barres, le dessous du pied ; en se soudant avec
barres, le dessous du pied ; en se soudant avec le bord inférieur de la paroi, elle forme le cordon circulaire ou ligne blanche, qui est un point de repère important pour le maréchal dans la préparation du pied pour la ferrure. La fourchette est un coin de corne molle, élastique, placé dans l'échancrure de la sole, qui recouvre le coussinet plantaire, sur lequel elle se moule. Elle comprend : une pointe, un corps et deux branches formant trois lacunes, une médiane et deux latérales, qui se montrent plus ou moins profondes, plus ou moins évasées selon la qualité des
moins profondes, plus ou moins évasées selon la qualité des pieds. C'est la fourchette qui donne au pied une de ses plus importantes propriétés : l'élasticité, qui lui permet de se dilater sous l'effort des pressions exercées par le poids du corps, pour reprendre sa forme quand ces pressions cessent. 3e ANNÉE RENOVEMENT À l'état de nature, le sabot pousse et use incessamment, de sorte que la paroi qui touche et frotte au sol par son bord inférieur conserve à peu près toujours la même hauteur. Sur le pied ferré, au contraire, la corne pousse et n'use pas ; la
au contraire, la corne pousse et n'use pas ; la hauteur de la paroi augmente de plus en plus, et l'appui du pied se modifie insensiblement, jusqu'à transformer complètement les aplombs du Cheval, si l'on n'intervient pas pour raccourcir périodiquement le sabot et le ramener à ses dimensions normales. La paroi pousse toujours plus rapidement que la sole, ce que l'on peut constater très facilement sur les Chevaux vieux ferrés, chez lesquels la paroi déborde de la sole et entraîne le fer avec elle. Le renouvellement de la Ferrure sera donc imposé par l'excès en longueur du sabot et aussi
donc imposé par l'excès en longueur du sabot et aussi par l'usure du fer. Sur les Chevaux qui travaillent peu ou irrégulièrement et n'usent que très lentement, on se contente de courir le pied et de replacer les mêmes fers, c'est ce que les Maréchaux appellent faire un relevé. La limite de durée de la Ferrure est très variable selon les Chevaux et selon les services auxquels ils sont employés ; elle est en général de quarante jours pour des Chevaux usant normalement ; dans l'armée, les règlements imposent de la renouveler tous les trente jours. Non seulement la Ferrure
la renouveler tous les trente jours. Non seulement la Ferrure s'oppose à l'usure naturelle du pied, qui lui conserverait toujours les mêmes dimensions et un aplomb normal, mais en augmentant la hauteur de la paroi, surtout en pince, elle surcharge les talons, les tendons et provoque la fatigue des articulations, en obligeant le Cheval à des efforts plus considérables pour résister au poids de son corps. Le pied ne prend plus contact avec le sol, par l'intermédiaire du fer, que par le bord plantaire de la muraille ; la sole et la fourchette se trouvant, de ce fait, contrariées dans
et la fourchette se trouvant, de ce fait, contrariées dans leur fonction normale ne répondent qu'incomplètement à leur rôle d'appareil amortisseur et élastique. Les clous et l'usage de la râpe détériorent la corne de la paroi ; l'épaisseur du fer empêche le sabot de profiter de l'humidité du sol, lui fait perdre sa souplesse et porte préjudice à son élasticité. Enfin, même quand elle est pratiquée par un ouvrier consciencieux, la Ferrure, à cause des nombreuses difficultés de son application, peut entraîner une série d'accidents. DESCRIPTION Le fer à Cheval est une bande métallique ayant la forme inférieure du bord
est une bande métallique ayant la forme inférieure du bord du sabot et destiné à protéger le pied. Il se divise en plusieurs régions, savoir : La pince, partie antérieure du fer, qui correspond à la pince de la paroi du sabot ; Les mamelles, du dedans et du dehors, situées de chaque côté de la pince ; Les branches, qui s'étendent des mamelles à l'extrémité du fer et correspondent aux quartiers du sabot ; Les éponges, qui sont les extrémités des branches et correspondent aux talons de corne. Le fer présente en outre : une face supérieure, en contact
fer présente en outre : une face supérieure, en contact avec le sabot ; une face inférieure, en contact avec le sol ; la rive externe, ou contour extérieur ; la rive interne, ou contour intérieur, dont la partie correspondant à la pince s'appelle la voûte. L'épaisseur est comprise entre les deux faces ; la courbure est la largeur du fer comprise entre les deux rives ; quand elle est forte, le fer est dit couvert ; il est dégagé dans le cas contraire. La tournure est la forme donnée au fer pour lui faire prendre le contour du sabot
au fer pour lui faire prendre le contour du sabot ; l'ajusture est une incurvation régulière de la face du fer donnée aux dépens de son épaisseur ; la garniture est la partie du fer débordant la paroi et élargissant la surface d'appui. Les empreintes sont des trous rectangulaires creusés à la face inférieure du fer et destinés à loger les clous, dont le nombre varie selon les dimensions du fer. Le fer est étampé à gras quand les empreintes sont éloignées de la rive externe ; à maigre, quand elles en sont très rapprochées. Les contre-percutions sont de petites
elles en sont très rapprochées. Les contre-percutions sont de petites ouvertures de la face supérieure du fer, livrant passage à la lame des clous. Le pinçon est une petite languette de fer levée en pince et quelquefois en mamelles, qui donne de la fixité au fer, d'où le dicton : « Un pinçon vaut deux clous. » Les crampons sont des replis du fer levés exceptionnellement en éponge, le plus souvent au fer de derrière ; la mouche est un petit crampon de l'éponge du dedans. Le fer de devant a une forme régulièrement arrondie, mais sa branche externe est
a une forme régulièrement arrondie, mais sa branche externe est plus incurvée ; le pinçon est au milieu de la pince. Le fer de derrière a une forme moins courbe se rapprochant de l'ovale ; le pinçon est levé un peu en dedans ; le fer est plus épais et plus couvert en pince. Familiérés avec le pied et les fers, nous verrons, dans un prochain article, la pratique de la Ferrure. H. SÉVILLE. VOLUME III LA VIS À LA CAMPAGNE SPORTS ET PLAISIRS POUR APPRENDRE À JOUER LA PELOTE BASQUE Comment se servir de la Chistera et Lancer la
BASQUE Comment se servir de la Chistera et Lancer la Pelote UN JEU ATHLÉTIQUE ET ÉLÉGANT DU SUD DE LA FRANCE. DIFFICULTÉS DE L'APPRENTISSAGE. MOYENS DE VAINCRE CES DIFFICULTÉS. LES COUPS PRATIQUES FONDAMENTAUX DU JEU. RAMUNTCHO, l'œuvre que M. Pierre Loti vient de faire jouer à l'Odéon, a remis en faveur, au début même de la saison, le joli sport de la Pelote, dont je vous parlerai aujourd'hui. En gros, le jeu est le suivant : deux camps se disputent une balle qu'ils lancent tour à tour contre un mur. Rien de plus simple : passons aux détails. BALLE TRES
Rien de plus simple : passons aux détails. BALLE TRES REBONDISSANTE Une balle ENVOYÉE PAR LA CHISTERA, d'environ GOUTTEUSE EN OSIER, 6 centimètres de diamètre, faite avec du fil de caoutchouc enroulé sur une balle de bois, voilà ce que vous enverrez sur le mur. Comme vous ne pourrez pas juger de la qualité du caoutchouc, sous l'enveloppe du cuir blanc qui la recouvre, essayez la Pelote en la frappant sur un sol dur (pierre, macadam, etc). Elle devra facilement rebondir à 3 ou 4 mètres dans l'air ; repoussez les balles qui n'ont pas un bond d'au moins cette
les balles qui n'ont pas un bond d'au moins cette hauteur, c'est qu'elles ne sont pas assez de caoutchouc ; méprisez aussi les balles qui ne sont pas très rondes. Une bonne Pelote peut durer un centaine de parties ; aussi ne levez pas sur le prix ; si un pelotari habile et consciencieux vous demande 1 franc d'une Pelote qu'il a fabriquée lui-même, ne refusez jamais : vous serez bien servi. Vous lancerez la balle avec une Chistera, sorte de longue gouttière en osier tressé, recourbée presque en quart de cercle, sur la face extérieure, à une des extrémités
de cercle, sur la face extérieure, à une des extrémités de laquelle est cousu, un gant solide. Un lacet de coton est attaché entre deux des doigts du gant. Si votre taille élevée et vos moyens physiques vous permettent le jeu d'arrière, prenez une grande chistera bien profonde, à la vannerie robuste. Vos coups porteront très loin. Si, au contraire, votre légèreté et votre vitesse vous prédisposent au jeu d'avant, choisissez une Chistera plus courte, moins profonde, mais très cambrée ; elle vous fera réussir des coups rapides ou des coups de finesse qui étonneront l'adversaire. Prenez un gant plutôt
coups de finesse qui étonneront l'adversaire. Prenez un gant plutôt juste : le cuir prête toujours, et votre main doit être maintenue pour assurer la précision des coups. Tendez une ficelle solide à l'intérieur de la gouttière, d'un bord à l'autre, et à peu près à la hauteur du bout des doigts du gant. Cette petite précaution empêchera bien des balles mal reçues de filer hors du panier, le plus souvent dans la direction de votre visage. Au pied du mur, on voit le maçon, DU MUR, dit la Sagesse des Nations ; c'est là aussi qu'on rencontre les bons
des Nations ; c'est là aussi qu'on rencontre les bons pelotaris, et aussi les débutants qui « ont de l'étoffe ». Au moment de jouer, enfilez le gant bien à fond et ligotez votre poignet à la Chistera, en vous servant des saillants de bois qui la terminent comme des taquets pour arrêter votre lanière de coton. Serrez, mais pas trop : il serait dangereux d'arrêter la circulation du sang dans la main même qui aura le plus de travail à fournir. Cela fait, vous allez être votre propre professeur. Placez-vous à environ 5 mètres et le côté gauche du
Placez-vous à environ 5 mètres et le côté gauche du côté du fronton ; mettez la balle dans la Chistera et, par un coup de poignet un peu prolongé, essayez d'envoyer la balle non pas sur le mur, mais en face de vous. Régulièrement, dès votre premier essai, vous l'enverrez dans le fronton, parce que vous viserez à droite de ce fronton. De même pour tous les autres coups : si vous visiez à quelques mètres au-dessus de votre tête, la balle irait retomber derrière vous. Il faut, dans ce cas, viser le pied du mur, au moins dans les
cas, viser le pied du mur, au moins dans les premiers temps. Pourquoi ? Parce que, la Chistera étant courbe, son action ne peut se produire en ligne droite. Elle agit un peu comme une fronde, et c'est votre bras qui doit faire l'office du lance-pierre. Il faut donc toujours arrêter l'élan quand vous sentez la balle au milieu de la Chistera. La Pelote glissera le long du panier d'osier et filera dans la direction indiquée par l'extrémité de la Chistera, et non pas dans le sens où est votre main. C'est cette différence de la position relative du panier
main. C'est cette différence de la position relative du panier et du poignet qui est toute la science du jeu basque. Dans les premiers temps, bornez-vous à faire comme je vous disais tout à l'heure. Visez en dehors de la courbe formée par la Chistera. La pelote ira frapper au bon endroit sans que vous sachiez pourquoi. Mais bientôt cette sensation agaçante d'incertitude fera place à plus de sûreté. Vous en arriverez à sentir filer la balle. C'est à ce moment que vous commencerez à savoir bien vous servir de la Chistera et que vous pourrez étudier les coups. Jusqu'alors,
la Chistera et que vous pourrez étudier les coups. Jusqu'alors, essayez-vous avec patience à la distance de 5 mètres environ, que je vous ai indiquée, sans jamais dépasser 10 mètres. Je ne vous donne pas quatre heures de bon travail pour que vous soyez conscient de la direction prise par votre balle. Pour rattraper la Pelote, c'est un autre apprentissage, et, comme pour la lancer, commencez près du mur. Un exercice préparatoire excellent consiste à apprendre le « coiffage » de la balle : la Pelote ayant rebondi par terre, n'attendez pas qu'elle soit en haut de son bond, et
n'attendez pas qu'elle soit en haut de son bond, et frappez-la alors avec l'intérieur de la gouttière, en retournant vivement le poignet. Quand ce mouvement, qui doit se faire d'un seul coup, est terminé, vous devez avoir la balle immobilisée dans la Chistera. C'est en les « coiffant » que vous reprendrez la plupart des balles à vos débuts. Mais ce système très sûr n'étant pas assez rapide, il faudra apprendre à « cueillir » la Pelote à n'importe quel moment de sa parabole, et surtout avant qu'elle ait touché terre. Pour ce mouvement, le principe est le suivant :
terre. Pour ce mouvement, le principe est le suivant : suivez des yeux la balle qui revient du mur et visez-la avec l'extrême pointe du panier. Aussitôt que vous sentez le contact, raccourcissez le bras en cédant du poignet ; quand vous serez au bout de votre recul, la balle sera au fond de la Chistera. Il est évident que ce mouvement, qui a l'air simple, est très délicat, et vous devrez l'étudier avec soin avant de le réussir couramment. D'ailleurs ne cherchez pas trop de suite la virtuosité et apprenez bien d'abord les deux mouvements que je viens de
apprenez bien d'abord les deux mouvements que je viens de vous expliquer. Vous passerez ensuite à la pratique des coups les plus usuels. QUELQUES COUPS La cortada. — C'est un coup d'avant; il ne se joue guère à plus de 20 mètres du fronton. La balle doit être reprise assez haut ; au moment même où vous la rattrapez, prenez un élan des deux pieds, comme si vous sautiez de côté dans la direction du mur, et frappez bas en détendant horizontalement votre bras dans toute sa longueur. Ce coup très énergique et très rapide croise le jeu et va
très énergique et très rapide croise le jeu et va surprendre l'adversaire, qui est de l'autre côté de la Cancha. Le revers. — Voici un des coups les plus fréquents et les plus pratiques, car, au lieu d'un bras, vous vous servez des deux, et la force est beaucoup plus grande. Tournant le côté droit du côté du fronton, levez le coude droit en l'air, et abaissez l'avant-bras en retournant complètement le poignet. La main gauche vient soutenir le panier un peu plus loin que le gant, et c'est ainsi que vous attendez la balle. Lorsqu'elle est dans la gouttière,
que vous attendez la balle. Lorsqu'elle est dans la gouttière, partez des deux pieds comme ci-dessus, mais détendez le bras en lui faisant faire presque verticalement un demi-cercle ; arrêtez brusquement un coup de poignet en arrière, la balle filera avec une puissance considérable. La force de ce coup le rend classique pour les joueurs d'arrière, qui ont souvent 60 mètres et plus à faire parcourir à leur Pelote. Dans ce cas, visez très haut, car la balle est lourde et décrit une courbe en l'air. Le lever d'avant. — Si vous êtes à moins de 20 mètres du fronton,
Si vous êtes à moins de 20 mètres du fronton, faites votre revers d'un coup sec, en visant le haut du mur. La balle sera immanquablement renvoyée au fond du jeu, jusque vers le mur qui sert de limite et qu'on appelle rebot. La Pelote allant rebondir sur le mur de rebot reviendra à l'arrière adverse dans une parabole difficile à reprendre. Le coup de rebot. — Vous êtes à l'arrière, et la balle vous arrive du rebot : il faut que vous continuiez son mouvement de retour vers le fronton, en lui donnant une nouvelle force. Pour cela, attendez
fronton, en lui donnant une nouvelle force. Pour cela, attendez son bond, qui sera en général très long ; cueillez-la juste au plus haut point de sa course, — à ce moment, vous êtes tourné vers le mur de rebot, — et, sans la laisser filer au fond du panier, retournez-vous brusquement en assouplissant vos reins et en faisant passer votre Chistera au-dessus de la tête. C'est à ce moment que vous donnerez le coup de poignet final, qui laissera filer la balle vers le fronton. Le rebot est le coup le plus difficile, et les meilleurs ne sont jamais