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une certaine assurance que les Chinois employaient au commencement de notre ère la ramie, le jute et le bombyx du chêne. Nous ne savons que peu de choses relativement à l'industrie textile au Japon, mais quand les trésors littéraires de cette contrée seront mieux connus, nous pouvons nous attendre à des révélations intéressantes. La sériciculture, la teinture et l'impression de tissus de soie et de coton étaient déjà en plein développement, lorsque nous apprîmes à connaître l'empire insulaire de l'Asie orientale. Des récits, des légendes et des fables japonaises prouvent que les Japonais avaient appris ces arts, ainsi que beaucoup
que les Japonais avaient appris ces arts, ainsi que beaucoup d'autres, des Chinois (en passant par l'entremise des Coréens). La sériciculture a été introduite au Japon au quatrième siècle de notre ère. Il est cependant à remarquer que le ver du mûrier et celui du chêne ne sont pas les mêmes au Japon qu'en Chine. Le premier se rapproche par sa nature du ver du mûrier sauvage assyrien, tandis que le second forme une espèce particulière et fournit au Japon cette soie si renommée de Yama-Maï, qui, pendant des siècles, était exclusivement réservée à l'usage de l'empereur. La Corée, Siam,
était exclusivement réservée à l'usage de l'empereur. La Corée, Siam, l'Annam, la Birmanie sont, sans aucun doute, redevables aux Chinois du développement de la sériciculture chez eux, comme aussi de leur civilisation tout entière. Toutefois, l'histoire de l'industrie textile en Chine offre peut-être moins d'intérêt que le peu que nous savons sur la fabrication des tissus chez les Assyriens et les Égyptiens, ces peuples les plus anciennement civilisés de la terre, auxquels nous devons les premiers germes de notre propre civilisation. Les monuments que les Égyptiens nous ont laissés, et dont les inscriptions hiéroglyphiques nous renseignent si exactement sur les
dont les inscriptions hiéroglyphiques nous renseignent si exactement sur les mœurs religieuses et les usages de ce peuple, nous révèlent peu de choses au point de vue du commerce et de l'industrie. Dans les tombeaux égyptiens, nous trouvons heureusement les meilleurs sujets d'études c'est-à-dire les tissus mêmes fabriqués par les Égyptiens. Ils sont d'une finesse et d'une beauté extraordinaires, et sont la preuve que les Égyptiens connaissaient à fond l'art de la filature et du tissage; parmi les tissus découverts, il y en a de très compliqués, des gobelins, des velours, des peluches ainsi que des dentelles et des étoffes
velours, des peluches ainsi que des dentelles et des étoffes à jour. Les assertions d'Hérodote sur l'habileté artistique des Égyptiens dans ce domaine sont brillamment corroborées par ces trouvailles. La nature de la matière qui servait à la fabrication de ces tissus a été très discutée. Rouelle et le savant Forster admettent que c'est du coton. On en concluait que le coton était réservé chez les Égyptiens pour les usages religieux, et sa fibre considérée comme sacrée, tandis que le lin servait à l'usage journalier. De nouvelles recherches micrographiques ont renversé cette opinion. Tous les linceuls enveloppant les momies et
renversé cette opinion. Tous les linceuls enveloppant les momies et datant de 500 ans avant J.-C. sont en toile de lin, tissu que les Égyptiens étaient arrivés à produire avec une perfection comparable à celle de nos fabrications actuelles. Le coton n'apparaît comme objet de culture que vers l'an 500, et semble avoir été introduit dans la Haute-Égypte par la Perse, où il était connu depuis les temps les plus reculés. Cela est prouvé, par exemple, pour l'industrie des couleurs du goudron. Comp. A.-W. Franck, JapsMMe Pottery SoMt/t ~etmH~<!)n Afttm~m art ~andtao~ p. 8, ff. Jomard et Roger. Expédition d'Égypte,
art ~andtao~ p. 8, ff. Jomard et Roger. Expédition d'Égypte, t. 3 et 4 (Expédition d'Égypte de Napoléon Ier). Comp. aussi les tissus conservés dans les divers musées. Mémoire lu à l'Académie en 1780. Forster. De tyMO am<t~M«rMm, p. 78. Wiesner. Rohstoffe des /ftn2ettt'<)c<tM, s. 330. Hérodote, lib. 3, cap. 47. Pline. Hist. nat., lib. 19, cap. 2. Hérodote, lib. 3, cap. 47. Pline. Hist. nat., lib. 19, cap. 2. Comte Potocki. Voyage <i<M« les <<<ppM ~ftro~n et du CaomM, t. 1, chap. 8. Pline. Hist. nat., lib. 3S, cap. 4. Clement d'Alexandrie. Paedag., lib. 2, cap. 10. Pline. Hist.
4. Clement d'Alexandrie. Paedag., lib. 2, cap. 10. Pline. Hist. nat., lib. 19, cap. 16. Forster. De 6~Mo antiquorum, p. 8. Helfer. Jott'Mi «y le ~Mttc &Mt«t/ de Bengal, yu). 4, p. 40. moelleux. La bombyx, citée par Hérodote, est à mentionner en même temps que ces soies indiennes. Les Perses non plus ne semblent pas avoir connu la soie avant qu'elle ait été importée chez eux par les Chinois. Il est vrai que Ferdusi décrit dans son Shâh-Nâma la préparation du tissu de lin, de soie et de laine par Djemschid, à une époque antérieure à Cyrus; pourtant il
par Djemschid, à une époque antérieure à Cyrus; pourtant il est aisé de reconnaître que cette description ne repose pas sur des données historiques, mais que c'est une fiction du poète qui a vécu dix siècles après J.-C. et qui connaissait fort bien la soie. Hérodote ne cite nulle part la soie, à propos des guerres de Perse; cependant il parle de vêtements médics, expression que l'on a voulu traduire par étoffes de soie. Toutefois, il est facile de démontrer qu'il ne s'agissait que de laine ou de coton. Les Perses ont pratiqué de très bonne heure l'art de tisser
Perses ont pratiqué de très bonne heure l'art de tisser le coton, de teindre et d'imprimer ce textile; il en est de même des Hindous. Depuis les temps les plus reculés, on a pratiqué l'impression aux Indes, le pays du monde le plus riche en matières colorantes. C'est là que l'on semble s'être servi d'abord de planches d'impression, d'ornements découpés en bois, qui, trempés dans un bain colorant et imprimés sur le tissu, servaient à produire des chintzes ou des indiennes. Les imprimeurs hindous formèrent de bonne heure une caste et leur métier se transmettait de père en fils. Cette
et leur métier se transmettait de père en fils. Cette circonstance déjà prouve que les Hindous surent de bonne heure utiliser les précieuses matières colorantes que la nature leur offrait. Nous sommes d'autant moins renseignés sur la nature de ces matières colorantes, que celles employées actuellement aux Indes n'ont été que fort imparfaitement étudiées. Il est suffisamment connu que quelques-unes de nos principales couleurs, l'indigo (I~M m3nM)v), la lacme, le purpre, la gomme-gutte, le cachou et le bois de Brésil, proviennent de l'Inde. Quelques-uns de nos procédés de teinture et d'impression actuels, comme par exemple la cuve d'indigo à l'orpiment,
d'impression actuels, comme par exemple la cuve d'indigo à l'orpiment, sont aussi d'origine hindoue. L'industrie de la laine a toujours joué un rôle inférieur chez les peuples civilisés d'Asie, car toutes les races ovines de l'Asie sont peu appropriées à la production de la laine. Par contre on a de bonne heure songé à tisser les poils longs et soyeux de certaines espèces de chèvres de l'Inde septentrionale; on les considérait même comme ayant plus de valeur que la soie. C'est ainsi que prit naissance l'industrie des châles Cashemire et d'autres tissus fabriqués avec le poil d'une chèvre du Tibet.
d'autres tissus fabriqués avec le poil d'une chèvre du Tibet. Jamais le lin n'a été cultivé aux Indes comme plante textile, il était remplacé par le jute et quelques autres fibres libériennes; en revanche le coton fournissait là, comme dans les autres contrées d'Asie, les vêtements pour le peuple. Outre les fibres dont nous avons parlé, on connaissait encore dans l'antiquité un intéressant produit textile, que l'on préparait en Assyrie et dans l'île de Cos, au moyen des cocons vides d'un ver à soie sauvage. De nos jours, l'attention des éleveurs de vers à soie a été attirée de nouveau
éleveurs de vers à soie a été attirée de nouveau par la richesse et la beauté de la soie fournie par ces cocons. Ce ver est le Bombyx (Lasiocampa), Otus, Drury, qui se reproduit régulièrement en Asie Mineure, en Syrie et dans les îles grecques de l'archipel et qui a été acclimaté plus récemment en Dalmatie, dans l'Italie méridionale et la Sicile. Aristote, qui nous a même conservé le nom de l'inventeur de cette industrie, Pamphyle, la fille de Latoos de Cos, nous donne une description de la fabrication de ce tissu précieux qu'il appelle bombycia. Les cocons étaient récoltés,
ce tissu précieux qu'il appelle bombycia. Les cocons étaient récoltés, cuits dans l'eau et émasculés. La fibre ainsi obtenue était filée et produisait un tissu extrêmement fin. Pline reproduit les assertions d'Aristote presque textuellement et il est à supposer que plusieurs des expressions traduites dans la Bible, par soie, se rapportent à cette matière. Les vêtements de Cos étaient très appréciés dans l'antiquité avant et après l'introduction de la soie. À l'époque du luxe le plus extrême à Rome, les dames portaient sur la peau, comme unique habillement, de ces vêtements teints en pourpre; cette coutume a été vivement réprouvée
vêtements teints en pourpre; cette coutume a été vivement réprouvée par les critiques moralistes. Si maintenant nous nous occupons de l'état de l'industrie textile chez les peuples civilisés de l'Occident et leurs plus proches voisins, nous rencontrerons de grandes différences. C'est aussi le lin qui est la fibre la plus anciennement cultivée et travaillée par les Grecs et les Romains. Mais on emploie, en outre, dès les premiers âges, la laine des moutons, dont la consommation va sans cesse en augmentant. Qui n'a entendu parler des vêtements de laine que Pénélope fabriquait en l'absence de son mari? Les grandes presqu'îles
Pénélope fabriquait en l'absence de son mari? Les grandes presqu'îles de la Méditerranée sont la patrie originaire des moutons à laine, dont l'élevage était l'occupation des Grecs et des Romains, avant qu'ils eussent entrepris leur mission civilisatrice. Les femmes filaient et tissaient. La première opération s'effectuait de la façon la plus primitive pour la deuxième elles se servaient d'un métier à tisser dont l'usage s'est conservé encore bien avant dans l'ère chrétienne. La chaîne était maintenue verticalement en état de tension par des poids et pendait librement la trame la traversait au moyen d'une navette dont la longueur dépassait la
traversait au moyen d'une navette dont la longueur dépassait la largeur du tissu. On fabriquait aussi beaucoup d'étoffes mélangées dont la chaîne était en lin et la trame en laine. Les Grecs et les Romains apprirent à connaître le coton au VIe siècle avant J.-C. Ils le recevaient de Babylone par l'Asie Mineure et en faisaient plus de cas que de la laine. La quatrième fibre textile de l'antiquité était sans doute la bombyx, mentionnée par Aristote; elle était régulièrement importée de Cos en Grèce et en Italie, où elle trouvait toujours des amateurs. Enfin, au XIe siècle avant J.-C.,
trouvait toujours des amateurs. Enfin, au XIe siècle avant J.-C., la soie de Chine s'ajouta encore aux fibres déjà connues; elle arrivait en Europe par la voie de terre en passant par l'Indo-Scythie et la Bactriane; elle attirait l'attention générale par son brillant et sa blancheur et donna un nouvel essor à l'industrie textile. Il paraît probable que pendant longtemps la soie arrivait en Europe comme produit décrasé et tissé; elle était considérée comme le produit d'une plante et rarement utilisée seule à cause de sa grande valeur, on la mélangeait presque toujours à d'autres textiles. Les tissus pure soie
mélangeait presque toujours à d'autres textiles. Les tissus pure soie s'appelaient holosérie, ceux dont la chaîne était en lin et la trame en soie tramosérie, et ceux dont la chaîne était en soie subsérie. Les Grecs appelaient la soie Serce mot tirait évidemment son origine du mot chinois Si (en coréen Str), qui signifie soie. Par extension ils donnèrent aux Chinois, producteurs de la soie, le nom de Seres, ce qui les amena à appeler la soie Sericum. C'est sous ce nom de Sericum que le produit pénétra chez les Romains. Le commerce de la soie était alors entre les
Romains. Le commerce de la soie était alors entre les mains des Parthes; ils achetaient la soie aux Chinois par l'entremise des Scythes et la vendaient filée et généralement tissée aux Romains. La route de terre pour arriver en Chine était gardée secrète et soigneusement surveillée par les Parthes. Lorsque au temps des empereurs, le luxe et par suite la consommation de la soie s'accrut à Rome, les Romains se décidèrent à nouer des relations avec la Chine par voie maritime. C'est ainsi que selon l'historien chinois Man-Tualin, la première députation romaine parvint à la cour de Chine, vers l'an
députation romaine parvint à la cour de Chine, vers l'an 165, après J.-C., avec un message de l'empereur Au-Fun (Marc-Aurèle) à l'empereur Huan-Ti. La preuve que c'est de cette époque que datent les premières relations avec la Chine, ressort du nouveau nom que les auteurs anciens donnent à la Chine. Le nom de Sers, généralement usité, est remplacé par Thin, en latin Sines, qui dérive évidemment du nom de Y'M'H, que les Chinois donnent à leur pays. Nous n'avons point de détails sur la réussite de l'ambassade de l'empereur Marc-Aurèle, mais nous savons que, peu de temps après, de la
mais nous savons que, peu de temps après, de la soie arriva à Rome par voie maritime, en passant par l'Égypte. Ce n'est plus uniquement de la soie décrasée qui arrive en Europe, mais de la soie brute qui est tissée pour des vêtements légers et moelleux et qui remplace peu à peu la bombyx. Sous l'empire les femmes romaines de l'aristocratie ne portaient guère que des vêtements de soie ou de demi-soie. Les hommes aussi adoptèrent ce tissu à plusieurs reprises, tandis qu'à d'autres moments ils se contentaient des bombyx de Cos. Le prix de la soie était très
bombyx de Cos. Le prix de la soie était très élevé à cette époque, Pariset a calculé que sous le règne d'Aurélien, le kilogramme de soie pourpre coûtait environ 5000 francs et le kilogramme de soie brute, environ 1200 francs. Ces prix élevés tombèrent, it est vrai, avec le temps, et l'usage de la soie se répandit de plus en plus, de sorte qu'au IVe siècle, il n'y avait plus une seule classe de la société qui ne portât des vêtements de soie. L'usage de la soie et le commerce de la soie avec la Chine se transportèrent à Byzance,
de la soie avec la Chine se transportèrent à Byzance, lorsque cette ville devint la capitale de l'empire d'Orient. Ce trafic se continua avec diverses fluctuations jusqu'au VIe siècle de notre ère, époque à laquelle l'importance de la sericulture en Europe donna une nouvelle impulsion à l'industrie textile de notre continent. Par ce qui précède on peut se faire une idée assez exacte de l'emploi des matières textiles chez les Grecs et les Romains. Et en ressort en outre, que les tissus confectionnés avec ces matières recevaient généralement une teinture. Il nous reste maintenant à rendre compte de ce que
Il nous reste maintenant à rendre compte de ce que nous savons sur l'emploi et la production des couleurs chez les Grecs et les Romains. Nos connaissances sur ce sujet se bornent aux rares renseignements que nous donnent Pline et quelques autres auteurs. La teinture semble avoir rapidement atteint une certaine perfection. Du temps d'Alexandre le Grand, on savait non seulement fixer sur la laine la pourpre et quelques autres nuances, mais encore on était à même de teindre les fibres pourtant si peu souples du lin, en noir, jaune, bleu foncé et en vert (formé de bleu et de
bleu foncé et en vert (formé de bleu et de jaune), toutes couleurs solides au lavage. Dans l'ancienne Rome, la teinture était déjà pratiquée comme un métier et Numa Pompilius chercha à la fortifier et à la relever en l'organisant en corporation (Collegium tinctorum). Les Romains disposaient d'un nombre suffisant de couleurs pour qu'on ait dû les diviser en colores principales et en minimales. Les premières étaient portées indifféremment par les hommes ou par les femmes, tandis que celles de la seconde catégorie étaient réservées exclusivement à l'un ou à l'autre des deux sexes. C'est ainsi que, par exemple, le
l'autre des deux sexes. C'est ainsi que, par exemple, le jaune n'était employé que pour des voiles de noces. Dans les jeux du cirque les partis en présence se distinguaient par la couleur de leurs vêtements. Le vert (color prasinus), l'orangé (color russatus), le gris (color venetus) et le blanc. Voici les matières colorantes citées par Pline: Alumen (Salsugoerytic) alun; sous ce nom il faut comprendre sans doute différents sels et en particulier la soude naturelle. Pline parle d'alun noir et d'alun blanc. 3) Pline. Hist. Nat., 19, t. 4) Plutarque. Vita Alcibiade, cap. 71. blanc, son observation prouve que
Plutarque. Vita Alcibiade, cap. 71. blanc, son observation prouve que dans l'antiquité déjà on travaillait avec des mordants. 2. Fucus marinus, algue, herbe marine: on a voulu entendre par là des lichens. On mélangeait généralement cette matière à d'autres couleurs, pour leur donner du liant. Il me semble plus probable qu'il est question ici de véritable varech, dont les décoctions mucilagineuses étaient employées à fixer les mordants d'alumine, comme l'est encore aujourd'hui la bouse de vache. Toutes les espèces de Fucus n'étaient pas également bonnes. Celui de Crète était particulièrement estimé. 3. Les feuilles de chêne servaient évidemment à teindre
estimé. 3. Les feuilles de chêne servaient évidemment à teindre en noir. 4. Genista, le genêt des teinturiers, produisait de belles et solides couleurs jaunes. 5. Lotos medicago arborea, le sorbier, dont l'écorce et la racine produisaient diverses nuances, de celles que nous appelons aujourd'hui couleurs mode. 6. L'écorce et le cerneau du noyer fournissaient la matière première d'une couleur brune. 7. Le Voue-de ou pastel (Glastrum ou Vitrum) servait à la teinture en bleu et cela selon toute évidence sous la forme d'une cuve, qui donnait même une pâte, car Pline parle, sous le nom d'indicum, d'une couleur de
car Pline parle, sous le nom d'indicum, d'une couleur de palette, préparée avec une écume bleue que l'on recueillait au moyen de balais. Il est impossible de savoir si cet indicum était la même chose que le melan Indikon des Grecs, ou si c'était réellement de l'indigo. Dans tous les cas les anciens ne savaient pas dissoudre l'indigo véritable. L'antiquité était surtout riche en matières colorantes rouges nous en donnons la liste. 8. La garance (Rubia, F?'~A)'o~m!M) était appliquée avec beaucoup de succès. 9. Anchusa, la racine de buglosse, si riche en matière colorante et que les dames romaines employaient
riche en matière colorante et que les dames romaines employaient comme fard, ainsi que cela se pratique encore actuellement en Russie. Cette racine, appelée Alkana (orcanette), est aujourd'hui encore une matière colorante appréciée. 10. Hyacinthus ou /'o?'p~t/)'a~/iM, la fleur de pourpre (10) ou jacinthe, était sans doute une espèce de mauve, avec laquelle les Gaulois produisaient des couleurs pourpre de petit teint. 11. Coccus, graines d'écarlate, le kermès ou Alkermès du moyen âge, insecte semblable à la cochenille et vivant sur les feuilles du chêne, était très répandu en Lusitanie où on le récoltait activement. 12. Enfin le Murex, source
où on le récoltait activement. 12. Enfin le Murex, source de la célèbre couleur pourpre des anciens. On a beaucoup écrit sur la pourpre. Les écrivains antiques en parlent avec une admiration, qui s'adresse peut-être moins à la beauté de la couleur qu'au rôle important qu'on lui a fait jouer dès les temps les plus reculés. La pourpre était chez tous les peuples de l'antiquité l'emblème de la dignité royale; elle jouait dans le monde ancien le rôle que la couronne a joué plus tard. La difficulté de recueillir la matière première, la solidité remarquable des colorations qu'elle fournit, expliquent
matière première, la solidité remarquable des colorations qu'elle fournit, expliquent suffisamment le choix qu'on avait fait de cette substance colorante pour les vêtements royaux et sacerdotaux. (t) Schmidt. Origines de la teinture en pourpre, dans le t~M~eN:) de l'Institut de France, 1869. (2) W. de Miller. (3) Eudoxie Makrembolitissa. Impératrice de Constantin Monomachos. Cette espèce d'auréole, qui entourait la pourpre dans l'antiquité; s'est conservée jusqu'à nos jours. On a fait de nombreuses recherches pour trouver la cause de la disparition totale de la pourpre et de l'oubli dans lesquels est tombée au XIIe siècle cette teinture, qui avait été pourtant
tombée au XIIe siècle cette teinture, qui avait été pourtant l'une des industries les plus florissantes des pays méditerranéens, et si la lumière ne s'est pas faite entièrement là-dessus, on est pourtant parvenu à éclaircir la question, jusqu'à un certain point. Quelques savants et surtout Schmidt ont fait l'examen des documents qui nous restent, et, en les soumettant à une sérieuse critique, ils ont cherché à rétablir le procédé de la teinture en pourpre. Récemment encore, les recherches des philologues ont été éclairées au point de vue chimique par W. de Miller. Tous ces auteurs s'appuient sur la description assez
de Miller. Tous ces auteurs s'appuient sur la description assez circonstanciée de Pline. Outre celle-ci nous possédons encore une autre relation sur la teinture en pourpre qui est d'un très grand intérêt. Elle se trouve dans la Im~c;, écrite par la princesse Eudoxie Makrembolitissa, femme de l'empereur Constantin Monomachos les procédés usités en Phénicie pour la teinture en pourpre au XIe siècle y sont exactement décrits. Du reste les anciens ne donnaient pas le nom de pourpre (en grec Mopupct), à une nuance déterminée, mais à toute une série de couleurs qui passaient par tous les tons, depuis le bleu
couleurs qui passaient par tous les tons, depuis le bleu le plus tendre, jusqu'au violet le plus foncé, et qui étaient produites par des moyens très différents en effet, on employait les extraits de deux variétés de coquillages de couleurs absolument différentes et on les nuançait encore par l'addition de matières colorantes végétales, dont nous avons déjà parlé. Les Phéniciens et spécialement les Tyriens sont, de l'avis de tous les auteurs, les inventeurs de la teinture en pourpre. Ils conservèrent à travers les âges un grand renom de supériorité dans cet art, bien que depuis longtemps déjà la teinture en
cet art, bien que depuis longtemps déjà la teinture en pourpre fût pratiquée au moyen de procédés très divers, sur tout le littoral de la Méditerranée. Les produits de cette industrie variaient encore comme ton et comme valeur. L'île de Cythère surtout était réputée par la grande quantité de coquillages qu'elle produisait. Les diverses espèces de murex employés dans la teinture en pourpre étaient L–M~un! pelagia (Mopu~), un grand coquillage, probablement le murex ~M~cufMs. L'impératrice Eudoxie nous fait une description vivante de la pèche de cet animal, qui était pratiquée au moyen de filets sur les côtes rocheuses de la
au moyen de filets sur les côtes rocheuses de la Phénicie. La matière colorante de ce coquillage, contenue dans une glande spéciale, doit avoir été moins brillante que solide. Elle était bleue, comme nous allons le voir tout à l'heure. Il. Buccinum murex ('/r;Njj;) le petit buccin, sans doute le murex ~MM~ayM. Le suc de cet animal produisait des couleurs d'un rouge brillant, mais peu solide. Pour teindre avec ces coquillages, les Phéniciens, après les avoir tués, les jetaient, coupés en morceaux et salés, dans une chaudière d'eau bouillante. Le suc de l'animal se séparait sous l'influence déshydratante du sel,
suc de l'animal se séparait sous l'influence déshydratante du sel, l'état de couleur bleue, jaune ou rouge. On retirait alors les morceaux de chair raccornis et on trempait les tissus de laine dans le bain chaud et clarifié. La couleur ne se développait qu'au soleil, c'est-à-dire à l'air par oxydation. Pline rapporte que cet extrait était de couleur verte. C'est évidemment d'une cuve qu'il est question ici. La matière colorante des animaux, un corps réductible, est contenue vraisemblablement dans le suc de ceux-ci à l'état colorable. Celle-ci se précipite très rapidement de sa dissolution et se sépare des matières albumineuses,