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de la hammada ont imposées aux ingénieurs pour éviter de coûteux remblais; mais il a fallu prévoir le cas où les fils seraient coupés par les bandits marocains, et sur les cimes voisines on aperçoit les petits blockhaus blancs où sont installés des postes de télégraphie optique chargés, en cas de besoin, d'assurer la transmission des dépêches. Ces postes optiques, qui furent du reste longtemps les principaux instruments de communication, ne servent plus que rarement et sont appelés à disparaître prochainement lorsque la télégraphie sans fil sera installée dans tout le Bled oranais. Un peu après le passage du «
le Bled oranais. Un peu après le passage du « Château Bouge », qui marque, comme nous avons dit, à peu près la moitié de la route que nous avons à parcourir, les contreforts du Djebel-Aïssa, situé sur notre gauche, s'abaissent de plus en plus, tandis que la paroi du Mektar s'incline vers le sud. Le couloir s'épanouit peu à peu en une assez large plaine, les cailloux de la hammada s'espacent de plus en plus et font place à un sol sablonneux couvert d'un maigre pâturage devant nous, par-dessus les molles ondulations d'une dune, s'allonge une ligne de palmiers
les molles ondulations d'une dune, s'allonge une ligne de palmiers dont on n'aperçoit que les panaches ondulants c'est l'iout. Bientôt notre voiture s'arrête au pied de la dune, auprès de la koubba de Sidi-Ahmed-bou-Youssef, le marabout fondateur de la puissante famille des aghas de Tiout le mausolée n'est qu'un cube de terre badigeonné à la chaux, qui porte aux angles des ornements en forme de cornes; au milieu de sa terrasse s'élève une petite coupule à huit pans surmontée du croissant de l'Islam. Tout autour, sur un vaste espace, de petites dalles aiguës plantées de champ comme des ardoises, marquent
petites dalles aiguës plantées de champ comme des ardoises, marquent la longueur des tombes des vrais croyants, type de l'humble et immense cimetière qui marque l'abord de toutes les cités sahariennes. Tiout est la capitale, si l'on peut employer ce terme, de la puissante tribu des Amour, la résidence de l'agha, le chef suprême de la confédération. Ces Amour ou Ahmeur sont divisés en deux grandes fractions, dont celle de l'Est, composée de laborieux cultivateurs presque sédentaires, a donné son nom au puissant Djebel dans lequel naît le Chélif, tandis que ceux de l'Ouest, absolument nomades, étendent leurs terrains de
que ceux de l'Ouest, absolument nomades, étendent leurs terrains de parcours jusqu'au-delà de la frontière marocaine. Ces derniers, chez lesquels nous nous trouvons et qui forment la fraction principale, ne vivent que sous la tente et ne possèdent aucune culture en dehors des quelques jardins qu'entretiennent leurs serfs dans les oasis des monts des Ksour. On les distingue sous le surnom de D/exia/Mou « éleveurs de chameaux » de leurs frères orientaux appelés Bayt ou « éleveurs de bétail ». Naguère, avant notre occupation d'Aïn-Sefra, les chefs des Amour se disaient Marocains ou Français, selon les besoins du moment, et
disaient Marocains ou Français, selon les besoins du moment, et étaient en réalité indépendants; aujourd'hui, ralliés entièrement à notre cause, ce sont de dévoués et loyaux serviteurs de la France. L'agha des Amour, ayant avisé le lieutenant Renault à Aïn-Sefra que, obligé de s'absenter, il avait chargé son frère Si Mouley de nous faire les honneurs de Tiout, un de nos mokhazenis part à fond de train pour prévenir de notre arrivée ce noble seigneur. Pendant ce temps nous mettons pied à terre et, enjambant les tombes, nous nous dirigeons vers la ville. Celle-ci est enfouie dans la cuvette d'un
vers la ville. Celle-ci est enfouie dans la cuvette d'un profond ravin, et en approchant nous dominons les terrasses plates de ses maisons de terre entre mélangées d'élégants groupes de dattiers qui, légers et gracieux, s'élancent comme des bouquets d'artifice. Escorté de quelques serviteurs, Si Mouley nous attend à l'orée des jardins qui précèdent l'enceinte. Appuyé sur sa canne de commandement et majestueusement drapé dans ses vêtements d'une blancheur immaculée, ce seigneur arabe a fort belle tournure. De haute taille, c'est un homme dans la force de l'âge le chech de mousseline, qui descend du lourd turban encerclé de cordelettes
de mousseline, qui descend du lourd turban encerclé de cordelettes brunes et encadre le visage, fait ressortir la finesse des traits, les grands yeux brillants, le nez busqué, la courte barbe brune. Sur le burnous de souple laine, seul ornement, le ruban et la croix de la Légion d'honneur distinction dont est justement fier le grand chef. car il l'a gagnée sous nos drapeaux, dans la campagne de Casablanca, à la tête de son goum. Avec une dignité souriante, Si Mouley s'avance vers nous, s'incline devant les dames et nous salue de ce beau geste arabe qui consiste à serrer
salue de ce beau geste arabe qui consiste à serrer la main de l'hôte, puis à porter la sienne à ses lèvres et à son front. Par l'entremise de notre aimable guide, qui nous sert d'interprète, il s'excuse de ne savoir que quelques mots de notre langue qu'il comprend cependant assez bien et ajoute qu'il est heureux de recevoir des hôtes aussi distingués et de se mettre à leur disposition en l'absence de son frère. C'est du reste lui qui s'occupe spécialement de l'administration de Tiout, dont il est le caid, et il met son orgueil à en faire un
caid, et il met son orgueil à en faire un ksar modèle. Sous la conduite du noble Arabe, nous franchissons la grande porte carrée aux lourds battants de bois, formant l'entrée principale, et nous débouchons dans une rue assez large qui s'enfonce d'abord entre de hauts murs couronnés de palmiers, puis, sinueuse, pénètre entre des maisons basses, aux façades sans fenêtres, percées au ras du sol de portes étroites et hermétiquement closes. Murs et maisons sont en toub, d'une argile ferrugineuse qui, sous la lumière du soleil, semble revêtue d'une patine fugace d'or rouge et de rose ardent. On donne
patine fugace d'or rouge et de rose ardent. On donne dans tout le Sud le nom de toub à ces étranges matériaux, petits blocs informes de terre pétris à la main et séchés au soleil dont sont composées toutes les constructions sahariennes. Ces briques primaires sont simplement posées les unes sur les autres et réunies en mouillant leurs faces au moment de la pose; ainsi agglomérées, elles forment une masse d'aspect irrégulier mais compacte, et qui résiste beaucoup mieux qu'on ne le penserait aux intempéries de ces rudes climats; des habitations ainsi construites comptent parfois plusieurs siècles, mais, à moins
habitations ainsi construites comptent parfois plusieurs siècles, mais, à moins d'un entretien constant, elles prennent rapidement un fâcheux aspect de ruines. Ce toub, pétri dans l'argile que fournit le sol, en a naturellement la couleur, ce qui fait que les villages semblent des amas de terre se confondant avec le terrain qui les porte. Ici, composé d'argile rose, il donne aux constructions du ksar cette coloration particulière qui charme les voyageurs. Mais ce qui frappe surtout à Tiout, lorsque l'on connaît le sordide aspect des ksour sahariens, c'est non seulement l'extraordinaire propreté des rues et des maisons, mais encore celle
l'extraordinaire propreté des rues et des maisons, mais encore celle des indigènes qu'on rencontre à les voir si bien vêtus, on se demande si le seigneur Mouley ne pousse pas la coquetterie jusqu'à leur faire abandonner les guenilles si chères aux Arabes. C'est que Tiout n'est pas à vrai dire un ksar ordinaire, c'est plus exactement la kasbah, le château féodal, où les grands chefs des Amour vivent entourés de leurs seuls serviteurs et esclaves. Il n'y a ici que 600 à 400 habitants appartenant tous à l'agha ou à son frère, et l'oasis elle-même n'est que le jardin de
son frère, et l'oasis elle-même n'est que le jardin de cette résidence seigneuriale puisqu'elle ne compte qu'un millier de palmiers, entretenus plus comme ornement de la vallée que pour leurs dattes asséz médiocres. Aussi ce ksar est un véritable bijou, aux maisons roses entremêlées de vergers ombreux; au centre, enclos d'une enceinte qui les isole, se groupent les vastes demeures des deux chefs. Si Mouley nous conduit vers la sienne. Traversant un jardinet qu'ombragent quelques palmiers et où jouent des gazelles familières qui dressent la tête à notre apparition insolite, nous entrons dans le pavillon destiné à la réception des
nous entrons dans le pavillon destiné à la réception des hôtes. La courtoise hospitalité du grand seigneur ne va pas jusqu'à nous faire pénétrer dans sa demeure arabe; et c'est dommage, car le salon où nous entrons offre un aspect fâcheusement européen, avec ses canapés et fauteuils, ses glaces et ses guéridons; cependant, sur le sol sont étendus de riches tapis du Djebel-Amour, dont la haute laine soyeuse a des reflets de velours. Dès que nous sommes assis autour d'une table ronde élégamment servie, commence la cérémonie du goûter. Dans des tasses mauresques, de porcelaine transparente, Si Mouley verse lui-même
des tasses mauresques, de porcelaine transparente, Si Mouley verse lui-même avec des gestes solennels le café, fait à la façon arabe et accompagné de curieuses pâtisseries, croustillantes et parfumées, qu'ont fabriquées à notre intention les dames du harem. Puis à peine avons nous ingurgité le café fumant, que le caid, après avoir fait un signe à un esclave de changer nos tasses contre des récipients plus vastes, se met à préparer devant nous le fameux thé à la marocaine, infusion de feuilles de thé et de menthe avec une proportion inusitée de sucre en poudre. C'est très parfumé, pas désagréable,
inusitée de sucre en poudre. C'est très parfumé, pas désagréable, mais trop sucré, ce qui n'empêche que nous faisons nos compliments à notre hôte sur l'excellence de ce breuvage. Après quelques instants de causerie, où l'on parle de la France, de notre action au Maroc, des mœurs arabes, Si Mouley se lève, prend dans les mains d'un esclave noir de petits bouquets d'asters et de lavande qu'il présente avec de profonds saluts à chacune des dames; puis, nous traversons de nouveau le jardinet et regagnons la porte de la kasbah où le caid prend congé, nous confiant à un de
où le caid prend congé, nous confiant à un de ses secrétaires pour terminer notre promenade. Dans le ksar on nous fait visiter l'école, où les fils de l'agha, de son frère et des notables de la tribu sont instruits à la française par un instituteur algérien. Il y a là, dans une salle spacieuse, ornée des cartes et graphiques d'usage, une vingtaine de gamins de dix à treize ans, aux fins visages bronzés éclairés de grands yeux malicieux, qui, dès notre entrée, se lèvent en bon ordre derrière leurs pupits pour nous saluer. Le maître, sur le désir que
pupits pour nous saluer. Le maître, sur le désir que nous exprimons, pose à quelques-uns des questions auxquelles il est répondu clairement et en très bon français; on nous montre les devoirs en cours, les cahiers du fils de l'agha, et nous ne pouvons que complimenter l'instituteur, un Kabyle sorti de nos écoles d'Alger, des résultats obtenus. Sortant du ksar, nous gagnons par des ruelles aux murs roses, les jardins de l'oasis qui occupent une petite vallée, un profond ravin plutôt que dominent, sur le versant opposé, des entassements de rochers rouges. Divisés en petits rectangles, autour desquels courent des
rochers rouges. Divisés en petits rectangles, autour desquels courent des séjaux d'eau limpide, les champs de fèves, de légumes et d'orge verdoyante, ne sont ombragés que de quelques figuiers et de grenadiers. Les dattiers sont groupés à l'amont du ravin autour de vastes réservoirs où sont réunies les eaux d'un petit oued. A Tiout, "point de grandes palmeraies comme à Figuig, les jardins montent en plein désert et luttent péniblement contre l'envahissement lent et obstiné du sable, contre la sécheresse mortelle de la hammada voisine". Mais ici, le décor est délicieux et les dattiers, presque improductifs sous ce rude climat,
délicieux et les dattiers, presque improductifs sous ce rude climat, semblent avoir été plantés que pour le plaisir de ceux. Par bouquets de cinq ou six issus de la même souche, ils s'étagent sur une série de terrasses, encadrant de leurs voûtes frémissantes les asters allées de ce parc naturel, ou inclinant leurs troncs tordus au-dessus des eaux verdâtres des réservoirs. Un moment, au cours de notre promenade, le ciel s'obscurcit et une pluie fine tombe durant quelques instants sans percer l'épais feuillage. Mais notre guide arabe s'empresse de nous faire remarquer que cette bénédiction, dont le ciel se montre
faire remarquer que cette bénédiction, dont le ciel se montre fort parcimonieux, est due à notre précieuse visite. n'a pas plu ici, paraît-il, depuis de longs mois, et cette coïncidence nous vaudra, nous explique notre état de « Chevaliers aux éperons verts » dont sont gratifiés par une jolie métaphore arabe ceux dont la présence amène la pluie bienfaisante. Cependant l'heure s'avance. Nous regagnons notre équipage qui nous attend près de la Loubba et, après un fond de train, bondissant par-dessus les rocs, nous reprenons la route d'Am-Sefra. Comme nous atteignons les ruines du « Château Bouge », le soleil
atteignons les ruines du « Château Bouge », le soleil disparait derrière la blanche cime du Meïher. C'est l'instant où tout bon musulman doit prononcer la courte prière de l'assemblée. Un de nos cavaliers se détache de notre escorte, saute de terre, et tandis que son cheval, dont la bride traîne à terre, reste immobile, il commence, tourné vers l'Est, ses invocations à Allah; à mesure que nous nous éloignons, nous voyons sa fine silhouette s'abaisser et se dresser dans les beaux gestes rituels de l'Islam, tableau devenu banal, tant la peinture et la photographie l'ont reproduit de fois, mais
la peinture et la photographie l'ont reproduit de fois, mais qui ici, sur cette hammada sinistre, prend un relief et une grandeur impressionnants. La prière terminée, d'un galop vertigineux l'Arabe nous rejoint et reprend son rang. La nuit approche, mais voici Ain-Sefra, où nous rentrons un peu moulus par les cahots mais fort satisfaits de notre promenade. suivre. Louis Ronssel. BERLIN, LONDRES, NEW-YORK, PARIS Les Parisiens sont, à juste titre, fiers de leur cité. Et beaucoup s'accordent, non sans quelque chauvinisme, à penser qu'elle est en réalité la capitale du monde. On n'entreprendra point ici de les dissuader. Paris a
monde. On n'entreprendra point ici de les dissuader. Paris a son charme, son luxe, son histoire qui est un peu celle de la civilisation, et cette délicieuse et invincible supériorité dans le domaine de l'élégance que nous apprécions et que les étrangers goûtent plus encore que nous. Mais ce charme et cette élégance, sont-elles des raisons suffisantes d'estimer par-dessus tout? Et que valent exactement les grandes capitales aux yeux du cosmopolite affiné et qui "sait voir"? Voici ce qui a été discuté récemment dans la presse étrangère. Un article, paru sous la plume d'un auteur anonyme et que nous condensons
sous la plume d'un auteur anonyme et que nous condensons ici, semble bien résumer ce débat. Comme on le verra, l'attention du journaliste (un sujet britannique) a été surtout tournée vers Berlin "à cause de ses aspirations justifiées, de ses grandes prétentions aussi". Parmi les capitales du monde, Londres et Paris sont la "vieille aristocratie". New-York et Berlin représentent les "parvenus". Le vieil aristocrate nous invite à passer quelque temps chez lui et son indifférence à savoir si vous vous plaisez dans ses domaines, si vous y trouvez toutes vos aises, est pleine d'une savoureuse hauteur. Votre hôte est gentilhomme;
aises, est pleine d'une savoureuse hauteur. Votre hôte est gentilhomme; il n'est point Aubergiste il n'attend point de compliments sur les chambres et la cuisine. Le parvenu, dès votre arrivée, marque la plus grande anxiété à connaître votre sentiment sur tout ce qu'il possède: il en fait parade et son anxiété à recueillir vos éloges fait sourire, fait un peu de peine aussi. Le Parisien dira du Louvre « Assurément, ce n'est pas mal. » le Londonien dira de l'abbaye de Westminster « C'est assez beau, n'est-ce pas? » Mais le bon Dejhois, passant devant le Château Royal, s'arrête chaque
le bon Dejhois, passant devant le Château Royal, s'arrête chaque fois émerveillé et là où il s'extasiant: « Colossal! » tandis que le New-Yorkais vous déclare que vous ne trouverez rien au monde de comparable au Times Building. New-York étonne et fatigue. Les Yankees s'en échappent quand ils le peuvent. C'est une cité d'affaires, les plaisirs eux-mêmes y sont traités en affaires: et la vie intellectuelle, les goûts des arts et des sciences y sont encore des affaires. Nulle porte de sortie, si ce n'est la passerelle du transatlantique qui nous ramène au vieux continent si décrié. Et New-York n'est
nous ramène au vieux continent si décrié. Et New-York n'est en aucune façon la « capitale des États-Unis. » Cette autorité morale sur la nation qu'elle prétend dominer, la ville de Berlin ne l'a pas plus sur l'Allemagne que New-York sur la Confédération américaine. Tout lecteur à qui l'Allemagne est un tant soit peu familière en conviendra. L'Allemagne compte de grandes cités, capitales de royaumes et de duchés, qui disputent à Berlin la suprématie du monde des lettres, de l'art, des sciences et de la finance. On note une jalousie latente, disons mieux, une hostilité qui ne se dissimule même
latente, disons mieux, une hostilité qui ne se dissimule même pas entre les États de l'Allemagne du Sud et la Prusse. Munich se considère et peut-être à bon droit supérieure à Berlin au point de vue artistique et intellectuel. La plupart des nouveautés artistiques et littéraires qui paraissent à Berlin et ont l'approbation de l'empereur et des Berlinois sont accueillies avec dérision par toute l'Allemagne du Sud. Le mieux dirigé et le meilleur des journaux allemands, la Gazette de Munich, n'est ni édité ni publié dans la capitale, mais dans une ville petite en comparaison, bien que très riche et
une ville petite en comparaison, bien que très riche et fort intéressante. Un très grand nombre d'Allemands visitent Londres, Paris et Munich, régulièrement, tandis qu'ils ne mettent pas les pieds à Berlin. A quoi bon ? Ce n'est ni un centre historique ni un centre d'art. Berlin n'est pas indispensable aux affaires commerciales d'autres villes allemandes commandent des marchés plus puissants. Et quant à son luxe et quant à sa beauté, ce sont là des choses très discutables. Cette ville n'en apparaît pas moins comme resplendissante, d'une admirable prospérité à tout visiteur impartial. C'est là le fruit de l'essor de
tout visiteur impartial. C'est là le fruit de l'essor de la vie allemande durant ces vingt dernières années. Mais, sans contestation possible, Londres écrase Berlin de son opulence, dont les boutiques luxueuses, le nombre des automobiles, les habitations fastueuses des quartiers riches sont les témoins véridiques. L'avis d'un commerçant, maintenant « Les magasins berlinois, comme ceux de Londres, mettent en devanture tout ce qu'ils ont de mieux. Le luxe des boutiques berlinoises apparaît surtout dans celles de la promenade Unter den Linden, dans la Leipzigerstrasse, la Friedrichstrasse et les rues avoisinantes. Ce n'est pas mal. Mais entrez dans les magasins
avoisinantes. Ce n'est pas mal. Mais entrez dans les magasins et vous constaterez que le choix qui vous est offert est médiocre. Un étalage et c'est tout. » Tandis qu'en France et en Grande-Bretagne tout tend vers la centralisation, avec pour conséquence que Londres et Paris sont bien les capitales de ces deux nations, dans l'Empire Germanique, à cause de sa composition politique, à cause du patriotisme local de ses habitants, Berlin ne pourra jamais atteindre une telle prédominance. Il en résulte que, si le rêve de tout Français est d'habiter Paris, si le secret désir de tout Écossais, de
d'habiter Paris, si le secret désir de tout Écossais, de tout Anglais, de tout Irlandais est d'habiter Londres, rien de cet engouement de la « capitale » ne se rencontre dans l'âme allemande, sauf chez le Berlinois, bien entendu. Et maintenant, comme conclusion, écoutez cette assertion d'un homme qui a l'expérience des quatre grandes cités en question « Je n'ai jamais rencontré de Français qui aimât Berlin. Bien peu d'Anglais ont su se plaire dans cette ville. Par contre, et peut-être parce que Berlin est une ville très moderne, beaucoup d'Américains de ma connaissance préfèrent Berlin à Londres ou à
d'Américains de ma connaissance préfèrent Berlin à Londres ou à Paris. Et, en fait, à Berlin, l'Américain est beaucoup plus populaire que n'importe quel étranger. » Pourtant, saurait-on trouver à Berlin quoi que ce soit d'indiscutablement supérieur à n'importe quelle cité germanique? Je ne le pense pas. B. A. S. D. R n S A v m o~, LA DERNIÈRE DES VILLEMARAIS Dans la nuit. Le manoir avait son air paisible, le coq chantait, un valet conduisait le bétail à l'abreuvoir, une servante passait avec une jatte de lait, une autre jetait du grain à la volaille, une poule s'égosillait
autre jetait du grain à la volaille, une poule s'égosillait à rappeler une couvée de canetons barbotant à qui mieux mieux, et, sur le perron, Mme de Villemarais donnait des ordres en dissimulant son inquiétude. « C'était une rechute à prévoir, madame, dit le docteur en la saluant, j'espère qu'elle ne sera pas grave. » Il se dirigea ostensiblement vers la chambre de la pseudo-malade. Mais quand il pénétra dans celle du marquis, son front se rembrunit la respiration sifflante, l'agitation fébrile, les yeux hagards, la parole saccadée étaient symptômes trop significatifs que vint confirmer l'auscultation. « Congestion pulmonaire, compliquée
trop significatifs que vint confirmer l'auscultation. « Congestion pulmonaire, compliquée de troubles cérébraux. S'il s'en tire, il aura l'âme chevillée. » Il semblait perdu, et cependant! Pendant trois jours, grâce à sa robuste constitution, il lutta contre la mort, tel le dieu Thor des légendes scandinaves. La petite Sainte ne quittait guère son chevet et suivait avec angoisse toutes les phases de cette agonie tragique. Il évoquait l'Amérique, la prairie, les grandes chevauchées, les Indiens brandissant le tomahawk, les chevelures sanglantes, pendues à l'arçon de la selle. Parfois, il se croyait attaché au poteau de guerre, appelait au secours celui
croyait attaché au poteau de guerre, appelait au secours celui qu'il avait sauvé. « Je t'en prie, mon bon Chévelier, soulage-moi! ils m'enfoncent des clous dans la tête. c'est atroce. Pourquoi m'as-tu abandonné? » Puis il lui recommandait sa femme, sa fille. « Elles n'ont plus que toi. aime-les. protège-les. je te les confie. Où es-tu?. je ne te vois plus! Est-ce qu'ils t'ont tué aussi? » Il le réclamait sans cesse, avec une douloureuse persistance. Peut-être sa présence lui eût-elle donné un peu de calme! Depuis la veille, il était dans un lourd coma. C'était la fin. Assise à
était dans un lourd coma. C'était la fin. Assise à son chevet, Sainte considérait ses traits creusés, déjà revêtus d'une sorte de rigidité marmoréenne. C'était la fin! Il ne jetterait plus le cri de guerre « Dieu et mon Roi! »; il n'arborerait pas l'étendard fleurdelisé, brodé par les fières châtelaines, et lui qui avait été à la peine, il ne serait pas à l'honneur! Oh! succomber ainsi terrassé par la fièvre, sans l'ivresse du combat, l'orgueil de la victoire, l'ombre du drapeau. Quelle fin lamentable pour un tel lutteur. La porte s'ouvrit. Fontanès parut, suivi d'un gros homme au
La porte s'ouvrit. Fontanès parut, suivi d'un gros homme au visage glabre, à la mine fleurie, mais dont la physionomie exprimait un profond chagrin. « Mon ami, mon pauvre ami! » s'écria-t-il. C'était le docteur Chévelier, découvert à Vitré, non sans peine, et amené, sous prétexte d'une consultation, au chevet du mourant, par son confrère Fontanès. La Roverie tressaillit à cette voix familière, ses paupières se soulevèrent, un faible sourire glissa sur ses lèvres décolorées il fit un effort pour parler, bégaya quelques mots sans suite; sa main défaillante chercha en tâtonnant, sur la table de nuit, un chapelet de