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les une des autres. Nous ne sommes pas partisans, en effet, des grandes masses serrées dans lesquelles l'air fait défaut, où les plants s'étiolent, où leur écorce restée trop tendre souffrira du hâle et des coups de soleil lors de la mise en place définitive, où les foyers de maladies peuvent gagner de proche en proche et tout envahir. Certains auteurs recommandent d'espacer les rangs à 1 mètre ou à 1,20 mètre, si on veut sarcler le sol avec la houe à cheval. Cet instrument ferait un excellent travail, mais le passage d'un cheval attelé entre les rangs écorcherait ou
le passage d'un cheval attelé entre les rangs écorcherait ou briserait trop fréquemment les jeunes plants pour que nous conseillions ce procédé de sarclage, si expéditieux et si excellent qu'il soit. Inutile donc de perdre du terrain en adoptant d'aussi larges mesures. Il est d'usage en Bretagne que chaque ferme possède une pépinière, laquelle est destinée au remplacement des pommiers morts ou abattus par le vent, à la création de rangées neuves disposées entre celles dont les arbres âgés commencent à dépérir, et à la plantation de champs qui n'ont jamais encore reçus d'arbres fruitiers. La plupart des baux imposent
jamais encore reçus d'arbres fruitiers. La plupart des baux imposent ces pépinières qui se transmettent de fermier en fermier, à titre d'ensoucement, et c'est une pratique excellente. Mais nous reprochons à beaucoup de cultivateurs de créer leurs pépinières d'un seul coup, en plants du même âge, si bien qu'il s'écoule de longues périodes pendant lesquelles les sujets bons à planter font défaut, et d'autres pendant lesquelles les pépinières ne contiennent plus que de vieux plants durcis et des rebuts. Comme nous l'avons déjà dit à propos des semis, il convient de créer et d'entretenir une pépinière de ferme par séries
de créer et d'entretenir une pépinière de ferme par séries partielles se succédant tous les deux ans, afin d'avoir constamment des plants de tout âge. Nous recommandons aussi d'arracher impitoyablement, à mesure qu'ils révèlent leur infirmité, les plants malades ou malingres. Si on ne supprime pas ces derniers dans leur première jeunesse, on hésite plus tard à les arracher et on est tenté de les utiliser, ce qui est un procédé déplorable, car ils ne réussissent jamais bien et ne paient pas la place qu'on leur réserve. De plus, en les supprimant de bonne heure on peut combler les vides
les supprimant de bonne heure on peut combler les vides qu'ils laissent, au moyen de plants pris à l'extrémité des rangées, ce qui, plus tard se ferait moins facilement et moins utilement. Certains propriétaires recherchent comme plants de pépinière les pommiers sauvages trouvés dans les bois taillis, et les déclarent supérieurs comme rusticité et longévité à ceux provenant des pépins de pommes cultivées. Ces pommiers sauvages appartiennent généralement à la variété dite « Malus acerba L. » facile à reconnaître à ses épines et à ses très petites pommes âcres fixées au bout d'un pédoncule deux ou trois fois long
fixées au bout d'un pédoncule deux ou trois fois long comme le fruit. Ils paraissent en effet rustiques, mais leur croissance est lente et leur végétation maigre. Nous connaissons un petit verger créé par un ouvrier forestier au moyen de sujets de cette espèce recueillis par lui dans les bois et greffés par ses soins. Les pommiers qui le composent sont très productifs, mais ils n'ont atteint qu'un faible développement et leurs pommes sont plus petites que celles des pommiers ordinaires. ENTRETIEN DU SOL DE LA PÉPINIÈRE Il est indispensable que le sol de la pépinière soit biné et sarclé
que le sol de la pépinière soit biné et sarclé fréquemment, et cela parce que le pommier aime une terre meuble et bien aérée; parce que ses racines vivant presqu'à fleur de terre, celles des mauvaises herbes lui disputeraient sa nourriture et lui feraient le plus grand tort ; et enfin parce qu'un sol, fréquemment remué et dégagé de toute végétation étrangère, sera moins facilement envahi par le puceron lanigère qui se réfugie en hiver au collet des racines. Etant donné que les racines du pommier sont traçantes et vivent à une faible profondeur, on doit prendre soin de ne
à une faible profondeur, on doit prendre soin de ne pas les blesser. Le meilleur procédé de nettoyage consiste à parcer avec une bêche mince les mauvaises herbes, aussitôt qu'elles sont levées, ainsi qu'on le fait pour les allées de jardin bien entretenues et les plates-bandes de légumes. De cette façon on détruit les herbes avant qu'elles n'aient eu le temps d'appauvrir le sol et de l'ensemencer de graines qui exigeraient à très bref délai un nouveau travail. De plus on est sûr ainsi de ne faire aucun tort aux racines. Quand on a laissé les herbes grandir et la
racines. Quand on a laissé les herbes grandir et la terre durcir, l'emploi de ce procédé devient plus difficile et on est obligé de changer d'outil. Le boucart (ou bident) et la houe seraient des outils favorables si leur maniement n'exposait pas les plants à maintes écorchures. Le meilleur instrument en pareil cas est la fourche à bêcher qui se manie comme une bêche et ne coupe aucune racine. À défaut de cette fourche spéciale, ou si la friabilité du sol fait couler la terre entre ses dents et ne permet pas son emploi, on se sert de la bêche
permet pas son emploi, on se sert de la bêche ordinaire, mais en ayant soin de l'enfoncer obliquement de façon qu'elle ne pénètre pas profondément dans le sol et n'entame pas les racines. Certains auteurs recommandent de pailler le sol de la pépinière avec des feuilles sèches, de l'ajonc, du genêt, ou de la litière coupée dans les landes; mais si ce procédé offre l'avantage de conserver la fraîcheur du sol et d'économiser du sarclage, il comporte bien des inconvénients. Comme nous l'avons dit, le meilleur moyen préventif à employer contre le puceron lanigère, redoutable ennemi des pépinières de pommiers,
contre le puceron lanigère, redoutable ennemi des pépinières de pommiers, est de faire circuler l'air et le soleil autour des plants et d'ameublir fréquemment la terre à leur pied. C'est donc favoriser sa venue que d'entourer le pied des pommiers de végétaux en décomposition et de renoncer à remuer et àérer le sol. Les paillis ont encore un autre inconvénient. Ils attirent les mulots, leur servent d'abri pendant l'hiver, et ces rongeurs profitent de l'hospitalité qui leur est accordée pour grignoter l'écorce des pommiers dans sa partie qui est attirée par le contact avec la litière humide. Nous savons bien
par le contact avec la litière humide. Nous savons bien que pour obvier à ces deux inconvénients on conseille de réunir la litière en sillons entre les rangées pendant l'hiver. Mais ces amas de litière deviennent gênants pour la circulation et pour le nettoyage du sol, constituent un refuge et un milieu de propagation pour une foule d'insectes nuisibles, et il est préférable de les enlever. Bref tous ceux qui comme nous ont d'abord cru devoir pailler leurs pépinières y ont vite renoncé. Si l'été est particulièrement sec, le sol de la pépinière maigre et desséchant, on peut y étendre
de la pépinière maigre et desséchant, on peut y étendre pendant les grandes chaleurs une légère couverture de fumier de vache ou de marc de pommes et l'enfouir à l'automne par le bêchage; mais le sol choisi pour une pépinière doit être assez riche pour n'avoir pas besoin de pareils travaux de sauvetage. TAILLE DES PLANTS EN PÉPINIÈRE Doit-on recéper le jeune plant mis en pépinière ? Beaucoup de personnes le font, afin de supprimer la tige primitive fatiguée par la transplantation et de provoquer l'émission d'un rejet plus vigoureux destiné à la remplacer. En ce qui nous concerne nous
destiné à la remplacer. En ce qui nous concerne nous proposerons une distinction dans la façon de procéder. Quand on peut s'en dispenser il est préférable de ne pas recéper, car en procédant ainsi on fait à l'arbre une véritable amputation, on lui laisse une plaie qu'il devra prendre la peine de recouvrir, on dévie le cours de la sève dans une branche née d'un bourgeon latéral, et on oblige cette sève à passer ainsi par des canaux détournés et à travers des bourrelets d'écorce neuve où elle se trouve comprimée et gênée dans sa circulation. Enfin on favorise ainsi
comprimée et gênée dans sa circulation. Enfin on favorise ainsi la naissance d'un bourgeonnement qui se développe au-dessous du point de recépage, vers le collet des racines, et projette des faisceaux de branches gourmandes dont l'émission sera difficile à arrêter. Quand le plant de semis a été arraché et transplanté soigneusement, avec ses racines intactes, et n'a pas voyagé, ce plant doit n'accuser aucune souffrance et végéter avec vigueur. Parce ci-dessus le recépage est plutôt nuisible qu'utile. Si au contraire le plant a été mal transplanté, s'il a voyagé, si surtout il a été exposé à des racines nues de
surtout il a été exposé à des racines nues de marché en marché avant de trouver acquéreur, sa reprise sera pénible, sa végétation au cours de la première année sera médiocre, nulle peut-être, sa tige se sera durcie, et son avenir compromis. Dans ce cas le recépage s'impose. Le recépage ne doit se faire qu'à la fin de l'hiver qui suit la première année de plantation, c'est-à-dire après que de nouvelles racines ont pu se développer et se préparer à donner une sève vigoureuse au futur rejet. Ce délai permet d'ailleurs d'observer quels sont les sujets qui ont besoin. La
d'ailleurs d'observer quels sont les sujets qui ont besoin. La coupe se fait à dix centimètres au-dessus du sol. Quand les rejets ont déjà une certaine longueur, on recoupe la vieille tige en biseau, de façon que le plus beau brin conservé puisse facilement recouvrir la plaie, puis on épointe d'abord les autres brins et on les fait disparaître ensuite dès que le rejet principal est assez solidement fixé sur le tronçon de la vieille tige pour n'avoir pas à craindre les accidents. Ce premier point traité, doit-on tailler les plants en pépinière et comment? C'est une question sur laquelle
plants en pépinière et comment? C'est une question sur laquelle nos cultivateurs sont généralement peu renseignés. Les uns laissent pousser les plants en broussailles et les tiges ne se forment pas. D'autres élaguent toutes les pousses qui se forment le long de la tige, croyant que ces pousses "épuisent" et empêchent la tête de se former, puis ils s'étonnent que, malgré ces soins, leurs jeunes sujets restent grêles, étiolés, et n'aient pas la force de se soutenir sans l'appui d'un tuteur. Cette façon d'agir tient à ce que la plupart d'entre eux ne savent pas comment circule la sève et
d'entre eux ne savent pas comment circule la sève et se forme le bois. Nous l'indiquerons ici succinctement à leur intention. La sève brute est pompée dans le sol par les poils absorbants qui forment une sorte de manchon vers l'extrémité des racines. De là elle monte dans l'arbre à travers les petits canaux qui existent dans les racines, dans le tronc et dans les branches, et principalement à travers les canaux de l'aubier, ceux du cœur ayant un pouvoir conducteur de plus en plus réduit à mesure que le bois vieillit. Des branches la sève parvient dans les feuilles.
bois vieillit. Des branches la sève parvient dans les feuilles. La sève brute ou montante est formée par de l'eau chargée de sels et ne peut directement former du bois; mais quand elle parvient dans les feuilles elle se transforme. L'excès d'eau qu'elle contient s'évapore au contact de l'air, puis elle se combine avec le carbone contenu dans l'acide carbonique de l'atmosphère. Ainsi modifiée, elle constitue une liqueur plus pâle et contient, entre autres matières, du carbone qui est le principe essentiel du bois. Cette liqueur redescend, non plus par l'aubier, mais par les canaux situés à l'intérieur de l'écorce
l'aubier, mais par les canaux situés à l'intérieur de l'écorce liberale; puis elle se dépose entre l'écorce et l'aubier de l'année précédente et constitue alors du bois en formation appelé cambium. C'est ainsi qu'une nouvelle couche de bois concentrique vient s'ajouter à celle de l'année précédente. Elle a pour résultat de faire grossir le bois de la tige pendant que l'écorce subit elle-même les transformations nécessitées par l'augmentation de volume du bois. Chaque année pareil phénomène se renouvelle. Il en résulte que le passage de la sève dans les feuilles est indispensable pour la formation du bois et de son
est indispensable pour la formation du bois et de son écorce; que si un arbre en pleine végétation se trouve privé de feuilles pendant un espace de temps prolongé, il meurt faute de nourriture; et que si les feuilles chargées de transformer la sève sont en nombre insuffisant, il ne végète que languissamment. En partant de ce principe, qui d'ailleurs doit s'appliquer à l'élevage de tous les arbres fruitiers et forestiers et de tous les végétaux, et que les pépiniéristes et horticulteurs de profession connaissent fort bien, il est facile de déterminer la méthode rationnelle à suivre, méthode dont l'expérimentation
de déterminer la méthode rationnelle à suivre, méthode dont l'expérimentation a prouvé la parfaite exactitude. On laisse pousser toutes les feuilles, toutes les rosettes de feuilles et toutes les pousses latérales qui se développent du haut en bas de la tige du jeune pommier. Quand ces pousses atteignent la longueur de vingt à trente centimètres, on doit craindre que celles-ci ne deviennent des branches gourmandes, fabricant inutilement à leur profit du bois qui doit être réservé à la tige principale, et qu'elles ne ralentissent l'accroissement de celle-ci dont la flèche doit monter avec vigueur et rapidité. On arrête alors le
doit monter avec vigueur et rapidité. On arrête alors le développement de ces branches latérales en les coupant à dix ou vingt centimètres de la tige. Privées d'une partie de leurs feuilles, elles cessent de grossir. De nouvelles pousses sortent de leurs bourgeons, et on pince celles-ci à leur tour à dix ou quinze centimètres de la branche primitive. Le jeune plant devient ainsi une véritable colonne de verdure; ses très nombreuses feuilles envoient en grande abondance de la sève transformée dans toutes les parties de sa tige; celle-ci grossit à vue d'œil, et on obtient un plant vigoureux, bien
à vue d'œil, et on obtient un plant vigoureux, bien râblé, sensiblement plus gros vers la base et prenant, comme disent les pépiniéristes, la forme d'une queue de billard. Un pareil sujet n'a jamais besoin de tuteur. Il est entendu qu'on doit se garder de pincer la pousse terminale du haut de la tige, tant qu'elle n'a pas atteint la hauteur à laquelle la tête doit se former. Les pincements latéraux favorisent son élanement rapide et sa rectitude. Enfin on aide au remplacement des flèches gelées, malades ou coupées, par les insectes, en tranchant le bout de flèche qui se
les insectes, en tranchant le bout de flèche qui se trouve au-dessus du bourgeon le plus favorable pour constituer la nouvelle pousse terminale. Quand la tige est parvenue à une hauteur de deux mètres, on la pince à cette hauteur afin que des branches latérales se développent vers son extrémité supérieure et forment la tête du plant. Même quand la tête est en voie de formation et la tige déjà grosse comme un goulot de bouteille, on doit laisser pousser les rameaux tout le long de la tige. Toutefois il devient utile de supprimer ça et là ceux qui, après
devient utile de supprimer ça et là ceux qui, après plusieurs pincements, atteignent ou dépassent la grosseur d'une plume, car ils gourmanderaient la tige et la plaie causée par leur section serait trop large et par suite trop difficile à recouvrir. Il est bon également de supprimer les branches poussant à l'angle extérieur d'un coude, d'une déviation de la tige, afin de favoriser le redressement de cette tige. Si on remarque plusieurs gros rameaux formant une couronne autour du même point, on doit en supprimer une partie, faute de quoi la partie inférieure de la tige, trop bien nourrie par
la partie inférieure de la tige, trop bien nourrie par eux, devient d'une grosseur disproportionnée et la partie supérieure reste grêle. Quant à la tête, on la laisse se développer avec une certaine liberté, mais en ayant soin toutefois de l'équilibrer en épointant les branches gourmandes, et de l'empêcher de prendre une extension exagérée, susceptible d'arrêter l'air et le soleil qui doivent pénétrer largement dans l'intérieur de la pépinière. Quand la tête commence à bien se former, le sujet doit approcher de l'époque où il sera plantable à demeure. Les feuilles de cette tête sont alors en quantité suffisante pour
feuilles de cette tête sont alors en quantité suffisante pour élaborer la sève descendante et nourrir le bois. D'eux-mêmes les rameaux poussent moins nombreux le long de la tige, et on les supprime progressivement jusqu'au dessus de l'endroit où cette tige doit être sectionnée pour le greffage. Inutile d'ajouter que la suppression des branches latérales doit s'opérer au ras de la tige, suivant une section nette, et sans endommager l'écorce avoisinante. Un bon sécateur est pour cette opération le meilleur et le plus expéditif des outils. LE GREFFAGE UTILITÉ DU GREFFAGE Si on ne devait considérer que la vigueur et
GREFFAGE Si on ne devait considérer que la vigueur et la longévité du pommier, il ne faudrait jamais le greffer, car un arbre qui n'a subi aucune amputation, aucune fente, est beaucoup moins sujet à la pourriture interne ; car la sève de celui qui n'a pas deux tissus ligneux différents à la suite l'un de l'autre, et qui n'a pas des parties mortes et des bourrelets de raccord au point de suture, circule avec une facilité et une régularité beaucoup plus grandes, et partant beaucoup plus favorables à la bonne végétation ainsi qu'à la longue vie du sujet. S'il
bonne végétation ainsi qu'à la longue vie du sujet. S'il faut en croire d'anciens auteurs dignes de foi, la différence de longévité entre les pommiers francs et les pommiers greffés serait même considérable, puisque les premiers pourraient vivre jusqu'à trois siècles, tandis que les derniers n'atteignent guère que 60 ou 80 ans. Mais il faut toujours examiner le revers de la médaille, or ici elle nous apprend que la plantation à demeure de pommiers francs comporte trois inconvénients graves : 1° Les pommiers francs, surtout, ceux qui sont d'une nature vigoureuse, s'emportent à bois et produisent peu de fruits, ou
vigoureuse, s'emportent à bois et produisent peu de fruits, ou ne commencent à en produire que très tardivement. Les pommiers greffés, au contraire, se mettent plus rapidement à fruit et produisent davantage ; 2° Les pommiers francs ne reproduisent pas exactement les variétés dont ils sont issus. Beaucoup d'entre eux donnent des pommes de qualité et de volume inférieurs ou même de nulle valeur. Une petite quantité seulement donne des fruits de premier choix. Si donc il fallait élever cent pommiers pour en conserver dix bons et dix passables, et attendre qu'ils se soient développés et mis à fruit pour
attendre qu'ils se soient développés et mis à fruit pour les juger, on y perdrait un temps et des faux frais considérables ; 3° Certains pommiers obtenus de semis ont été remarqués en raison de leurs qualités exceptionnelles. Or la greffe offre l'avantage de reproduire exactement la variété de laquelle elle provient, à moins toutefois de variations accidentelles et qui généralement sont de minime importance. La greffe est donc un moyen de conserver les bons gains obtenus par les semeurs, et d'avoir ainsi des vergers entièrement composés de bonnes variétés connues et éprouvées à tous les points de vue ;
connues et éprouvées à tous les points de vue ; 4° Enfin certaines variétés de pommiers ont une végétation paresseuse, un bois faible, et cependant méritent d'être conservées en raison de leur productivité ou de la qualité supérieure de leurs fruits. Elevées par semis, ces variétés donneraient des arbres tortueux, chétifs et d'un développement insuffisant ; tandis que si on les greffe sur des égrains vigoureux, ces derniers leur donnent un bon support et améliorent leur végétation par un puissant afflux de sève. Le greffage est donc, dans la grande majorité des cas, une opération indispensable. Mais si nous recommandons
majorité des cas, une opération indispensable. Mais si nous recommandons cette solution dans la pratique courante de l'agriculture, nous engageons vivement ceux qui en ont le temps et les moyens, à mettre de côté et à expérimenter un certain nombre de sujets choisis dans leurs pépinières parmi ceux qui semblent leur donner quelques espérances. C'est par ce procédé qu'on obtient des nouveautés de premier choix, qu'on améliore les variétés classées auxquelles on reproche certains défauts ; et c'est ainsi qu'on régénère les variétés usées qui, à force de se transmettre de greffon en greffon, se sont éloignées du type primitif,
de greffon en greffon, se sont éloignées du type primitif, ou bien sont devenues si chétives, si maladives, qu'on est forcé de les abandonner malgré leur productivité et la qualité de leur fruit. C'est un travail de recherches et d'expériences qui devrait se faire scientifiquement et qui, dépassant les facultés et les intérêts individuels, devrait être poursuivi par les soins des pouvoirs publics, ou à défaut par ceux des syndicats pomologiques, dans des vergers d'étude. LES DIVERS GREFFAGES Le greffage du pommier est l'union par soudure de deux plants de pommiers différents. Il existe de nombreux procédés de greffage dont
pommiers différents. Il existe de nombreux procédés de greffage dont nous ne ferons pas l'énumération dans ce traité essentiellement pratique. Nous nous contenterons d'indiquer les deux procédés qui sont employés d'une façon à peu près exclusive, et d'examiner ensuite les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. L'ÉCUSSONNAGE L'écussonnage, qui n'est au fond qu'un moyen spécial de greffage, se pratique en pépinière, quand le sujet n'a encore que la grosseur d'un petit doigt. Il est préférable de ne pas opérer sur des plants ayant déjà subi un recépage, car l'écussonnage en entraîne un second, et les déviations de sève de
en entraîne un second, et les déviations de sève de la branche principale dans des branches secondaires latérales offrent des inconvénients, surtout quand elles sont répétées. L'écussonnage se fait à œil dormant, de façon que le bourgeon inséré sur le plant de semis reste au repos pendant tout l'hiver et n'entre en végétation qu'au printemps. Dans la région bretonne, où l'automne est généralement doux et se prolonge assez tard, la seconde quinzaine d'août est le moment le plus favorable pour opérer. On coupe une pousse de l'année sur le pommier dont on veut reproduire la variété. On choisit un beau
dont on veut reproduire la variété. On choisit un beau bourgeon bien formé dans la partie dont le bois est bien aoûté, c'est-à-dire complètement formé. On enlève avec un canif ce bourgeon, en même temps que l'écorce qui l'entoure à au moins un centimètre au-dessus et au-dessous, et de façon que cette écorce ait la forme d'un écu rectangulaire, tel que les écus ou boucliers dont se servaient les chevaliers au moyen-âge. On doit se garder de blesser ou d'évider l'intérieur du bourgeon resté adhérent à la plaque d'écorce enlevée. On coupe la feuille qui se trouve à la base
On coupe la feuille qui se trouve à la base du bourgeon, mais la feuille seulement, car son pétiole (tige) doit rester attaché à l'écusson. On pratique avec une lame bien tranchante une incision en forme de T sur la tige du sujet à écussonner, on soulève l'écorce avec précaution pour ne pas la déchirer, puis on introduit l'écusson dans la fente, sous l'écorce, dans le sens de la barre montante du T, la pointe du bourgeon montant en l'air, et le bord supérieur de l'écu venant se placer contre l'écorce restée adhérente au-dessus de la barre transversale supérieure du