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Pour exécuter les connexions entre les divers éléments d'un poste, ce petit instrument est fort pratique. Nous supposons, nous avons à réunir à l'aide, d'un fil de cuivre les deux bornes (voir Ç) quelconques d'un poste. Mesurer la distance qui sépare ces deux bornes en se servant de la tige A munie de la borne B', comme indiqué A l'extrémité d'un morceau de fil de cuivre de longueur appropriée, exécuter un oeil en suivant les indications précédemment données (fig. Placer l'outil comme illustré (voir D) et plier le conducteur en se servant de la rainure pratiquée dans le corps de
se servant de la rainure pratiquée dans le corps de la borne B'. (Voir suite page 24) Fig. 6 LES TRAVAUX DE L'AMATEUR VIOLIN. — N° 80. Généralités. — Nous appelons peintures Vernissées ou laquées les peintures du genre Bengaline; Lakindo, Pastorine ou Ripolin, etc., qui donnent une surface brillante, dure, que l'on peut laver et qui remplacent avantageusement les anciennes peintures que l'on rendait brillantes après application à l'aide d'une couche de vernis appliquée en dernier lieu. La fabrication des peintures vernissées n'est pas à la portée de l'amateur. Voici pourquoi : Ces peintures, créées il y a vingt-cinq
Voici pourquoi : Ces peintures, créées il y a vingt-cinq ou trente ans et qui ont connu un succès rapide parce qu'elles méritaient, ont une constitution bien différente de la peinture à l'huile ordinaire qui, elle, est composée d'un pigment délayé dans un mélange de proportions variables d'ailleurs, d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Les peintures vernissées sont, pour ainsi dire, des succédanés des vernis employés dans la peinture en bâtiment ; en effet, ce serait des vernis dans lesquels ont été délayés des pigments eux-mêmes broyés avec des vernis spéciaux, dont la composition exacte est tenue secrète par
vernis spéciaux, dont la composition exacte est tenue secrète par chaque fabricant et qui seraient, dit-on, à base de stercologne ou d'huile de poisson. La stercologne est encore appelée huile hollandaise, et c'est ce qui expliquerait pourquoi les premières peintures vernissées ont été mises au point aux Pays-Bas. Les peintures vernissées de bonne qualité sont coûteuses ; il en existe de meilleur marché à base de vernis, où la colophane entre dans la fabrication ; ces enduits s'écaillent facilement et ils s'apparentent plus aux siccatifs à parquets que aux bonnes peintures vernissées. Succédané des peintures vernissées. — Pour l'amateur voulant
peintures vernissées. Succédané des peintures vernissées. — Pour l'amateur voulant imiter les peintures vernissées, voici deux méthodes qui donneront du brillant aux peintures ordinaires à l'huile. A) Les pigments entrant dans la préparation de celles-ci devront être bien broyés; une fois liquéfiés à l'huile de lin et à l'essence de térébenthine, comme nous l'avons indiqué à propos de la préparation des peintures grasses, il faudra les passer au travers d'un fin tamis. D'autre part, on préparera une dissolution de caoutchouc, au bain-marie et avec les précautions habituelles : Caoutchouc non vulcanisé 90 gr. Nitrobenzine 1000 gr. Le caoutchouc non vulcanisé
vulcanisé 90 gr. Nitrobenzine 1000 gr. Le caoutchouc non vulcanisé seul donnera de bons résultats : ce pourra être des déchets de caoutchouc Para ou de feuille anglaise. La nitrobenzine, appelée en parfumerie essence de mirbane, s'obtient facilement pour l'amateur, de la manière suivante : Mélanger dans un ballon de verre mince une partie en volume d'acide azotique à une partie d'acide sulfurique. Verser goutte à goutte le premier acide dans le second, le ballon étant maintenu dans un récipient d'eau froide et étant continuellement agité pour ne pas s'échauffer dangereusement. Introduire dans le mélange acide, par petites portions, deux
dangereusement. Introduire dans le mélange acide, par petites portions, deux parties en volume de benzine ordinaire. Continuer à agiter le ballon dans l'eau froide pour absorber la chaleur dégagée. Ensuite, emplir partiellement le ballon d'eau pour laver le liquide oléagineux qui s'est formé ; répéter l'opération plusieurs fois, puis décanter le produit qui doit avoir une bonne odeur d'essence d'amandes amères. C'est dans ce liquide que s'effectue lentement la dissolution de caoutchouc Para. Pour l'emploi, il suffit d'ajouter 20 gr. de dissolution de caoutchouc par kilogramme de peinture à l'huile ordinaire que l'on traite en vue de lui faire prendre,
ordinaire que l'on traite en vue de lui faire prendre, après séchage, l'aspect brillant des peintures entières. B) Le second procédé donne des peintures également vernissées qui peuvent s'écailler, car leur préparation rappelle celle des peintures laquées bon marché, dont nous avons déjà parlé. Il consiste simplement à verser dans de la peinture grasse bien tamisée du vernis gras pour extérieur ; comme on le voit, cette méthode est fort simple, mais les peintures risqueront de se fendiller s'il y a excès de vernis gras ou si ce dernier est de mauvaise qualité. Emploi des peintures vernissées. Les peintures vernissées
de mauvaise qualité. Emploi des peintures vernissées. Les peintures vernissées sont vendues dans des boîtes à fermetures métalliques très pratiques et nous avons dit, pourquoi il fallait toujours les tenir en réserve, le couvercle sens dessus dessous. Chaque fabricant vend sa peinture dans un grand choix de nuances ; s'il n'y a pas d'inconvénients à mélanger deux teintes de deux peintures de marques différentes, mais de qualités similaires, il ne faut pas, si le ton désiré n'existe pas dans la collection, mélanger une peinture vernissante avec une peinture à l'huile quelconque achetée toute préparée, celle-ci étant quelquefois grossièrement broyée. Si
quelconque achetée toute préparée, celle-ci étant quelquefois grossièrement broyée. Si une modification de teinte est nécessaire, il vaut mieux l'obtenir par adjonction de la couleur correspondante vendue sous le nom de couleur fine pour le décor et vendue en tubes. Avant usage, il faut bien les remuer avec un bâton pour obtenir une bonne fluidité et une bonne homogénéité de l'enduit. Lorsque la peinture est épaissie, il faut la liquider ; les fabricants recommandent d'ajouter dans ce cas un peu d'essence de térébenthine, mais il ne faut jamais abuser de ce fluidifiant qui donne de la « matière » à
ce fluidifiant qui donne de la « matière » à la peinture lorsqu'elle est ajoutée inconsidérément. Certains fabricants, à l'usage des professionnels employant leurs produits en grandes quantités, vendent d'ailleurs des vernis spécialement préparés pour cet usage et désignés sous le nom de vernis à étendre. L'aspect des peintures vernissées aura d'autant plus d'éclat que les teintes de fond auront été mieux préparées ; il faut donc avoir des surfaces particulièrement bien préparées. Comme les vernis gras, les peintures du genre Bengaline, Lakindo, Ripolin, etc., doivent être étendues sur un fond maigre, très sec, bien égrené au papier de verre
fond maigre, très sec, bien égrené au papier de verre fin et bien épousseté. Comme, en général, les couleurs vernissées « couvrent » peu; il est indispensable que la dernière couche de fond soit exactement de la teinte de cette peinture. Les peintures vernissantes doivent être appliquées grassement, en croisant bien le « trait », comme la peinture ordinaire d'ailleurs. Mais l'application régulière en est plus délicate et son « travail » rappelle plus l'« étendage » d'un vernis gras que la pose de la peinture à l'huile habituelle. Quand nous conseillons d'enduire grassement le sujet, il ne faut pas
nous conseillons d'enduire grassement le sujet, il ne faut pas cependant tomber dans l'excès et employer trop de peinture ; il faut éviter les bavures, les coulures et les engorgements du bas des panneaux ou dans les fonds des moulures que l'on peint. Nous peintons vivement l'emploi des brosses à peindre dites « queue de morue » pour les grandes surfaces, à peindre ; pour les moulures, on utilise des brosses à lavéaux plates de 15 ou 18 ; choisir des pinceaux de bonne qualité, à soie de première qualité. S'il est besoin de deux couches sur un même virage,
S'il est besoin de deux couches sur un même virage, il faut laisser durcir la première couche environ dix jours ; faire un léger ponçage à l'eau, à la poudre de ponce, avant d'appliquer la dernière couche de peinture vernissante. Le ponçage à l'eau, appelé aussi chiffonage, a pour but, en dépolissant la peinture précédemment étendue, de permettre à la couche suivante de mieux adhérer et, en supprimant toutes les irrégularités, grains ou pépites qui auraient pu se trouver, de donner plus de beauté à l'enduit. Le chiffonage s'exécute de la façon suivante : Prendre un tampon de chiffon plié
la façon suivante : Prendre un tampon de chiffon plié en quatre pour former un masque assez épais, bien l'humecter d'eau et le saupoudrer de poudre de ponce. Agir comme si l'on vernissait au tampon, avec une très grande légèreté de main pour ne pas entamer la peinture ; cet accident sera d'autant moins à craindre que la couche sera mieux séchée. Commencer par un angle du panneau et aller de proche en proche, sans insister en un point plus qu'en un autre. Les moulures se « chiffonnent » avec une brosse à lizer usée, mais dont les poils sont
une brosse à lizer usée, mais dont les poils sont encore fermes. Déplacer la brosse humide et chargée légèrement de poudre de ponce dans le sens de la moulure, en évitant de dépouiller les arêtes de celles-ci ; ne pas insister pour éviter cet incident. La voilure à grande cause laisser sécher après essuyage, soigneusement à la peau de chameau, et procéder à l'application de la seconde couche. Lorsque celle-ci sera bien sèche, un coup de chiffon avec un peu de blanc d'Espagne en poudre donnera encore un « coup de neige » à notre travail. Évidemment, le « chiffonage
de neige » à notre travail. Évidemment, le « chiffonage » et ce « fessuyage » ne sont pas strictement indispensables, mais un amateur soigneux n'omettra pas de ce livrer à ces deux belles fins pour donner à son travail une finition aussi belle que celle obtenue par un peintre de métier ; tout ceci est une affaire d'application, de soin et d'attention, toutes qualités dont sont doués, nous n'en doutons pas, tous les lecteurs de l'Encyclopédie du Bricolage. E.-H. LEMONON. LORSQUE VOUS ACHETEZ UN USTENSILE DE CUISINE Lorsque VOUS achetez un Ustensile de cuisine, examinez bien l'objet avant de
achetez un Ustensile de cuisine, examinez bien l'objet avant de fixer votre choix et, comme toute chose demande de l'attention pour être bien exécutée, ne faites aucune emplette avant d'avoir examiné le dit objet dans ses moindres détails. Nous avons déjà appris à nos lecteurs comment ils pouvaient reconnaître le bon outil de la « blanche loterie » que quelques marchands veulent « coller » au débutant. Aujourd'hui, nous apprendrons à acheter Un pot à eau ; cela paraît très simple au premier abord; c'est moins aisé si notre examen porte sur la « praticité » de l'objet considéré. Nous
porte sur la « praticité » de l'objet considéré. Nous voulons un pot qui soit propre, facile à laver, solide. Examinons le bec, — Si le bec est arrondi, le liquide, après que nous nous serons servis du pot (fig. 9) coulera tout le long de la paroi et salira la table Sur laquelle nous aurons posé le récipient ; au contraire, si le bec est aigu (voir B), l'incident se produira moins facilement. Examinons l'assiette. — Une anse avec de "belles" volutes séduit à première vue (voir C), mais à la réflexion, nous laisserons de côté l'ustensile qui le
à la réflexion, nous laisserons de côté l'ustensile qui le possède et nous prendrons celui ayant l'anse la plus simple (voir D) : ce sera plus facile à la verte et, comme le pot considéré ne doit pas être exposé dans un musée, nous préférons la simplicité avant toute autre chose. Examinons extérieurement le pot. — La cruche aux flancs galbés (voir E) est plus élégante, mais, avec sa base rétrécie, elle se renverse plus facilement et puis le bourrelet extérieur, Sous les chocs un peu violents, s'ébrèche ; cette forme n'est pas pratiquée, ne l'adoptons pas et préférons à
forme n'est pas pratiquée, ne l'adoptons pas et préférons à celle des raisons inverses, la forme illustrée en F. Examinons intérieurement le fond. — Si l'angle que fait la paroi et le fond (voir G) est très aigu, le lavage sera presque impossible et l'essuyage précaire ; si nous avons l'intention de mettre du lait dans le pot, le nettoyage ne pouvant être parfait, notre aliment "tournera" et ce sera de l'argent de perdu. Si nous y mettons du café, le dépôt s'accumulera à cet endroit, d'où rien ne pourra le chasser, alors il faut abandonner ce modèle et choisir
le chasser, alors il faut abandonner ce modèle et choisir quelque chose de plus pratique. (Voir suite page 24) Fig. 9 TOME VIII. — N° 85, LES TRAVAUX DE L'AMATEUR DÉCORATION A L'AIDE DES DÉCALCOMANIES Nous avons eu l'occasion de parler incidemment, à plusieurs reprises, des décalcomanies industrielles, dont les usages sont innombrables et cependant à la portée de n'importe quel amateur soigné. Aujourd'hui, nous nous proposons d'en décrire le mode d'emploi, car trop de bricoleurs ignorent ce procédé de décoration des plus simples et des plus jolies. Industriellement, les décalcomanies sont employées couramment : certaines marques de fabrique existant
décalcomanies sont employées couramment : certaines marques de fabrique existant même chez les bicyclettes, les machines agricoles, les machines à écrire, les raquettes de tennis et d'autres objets sont posées à l'aide des décalcomanies, selon un procédé aussi simple que celui que nous mettons en œuvre; lorsque, tout gosses, nous nous amusions à illustrer des feuilles de papier à l'aide des décalcomanies qui firent la joie de notre jeune âge. Dans l'industrie du meuble, la décalcomanie est employée couramment pour imiter à peu de frais la marquetterie, les filets et les incrustations d'or et d'argent, de marbre ou d'ivoire, Dans
les incrustations d'or et d'argent, de marbre ou d'ivoire, Dans la décoration du home, les frises appliquées par décalcomanie sur les murs égaient ceux-ci et rendent les pièces plus jolies, comme on le devine aisément; avec les décalcomanies, l'imitation des bois et des marbres devient un travail enfantin. Les numéros d'immatriculation des autos, les plaques de bord métalliques imitant le bois, etc., etc. sont obtenus par l'application de chiffres ou de motifs de décoration se transposant par décalcomanie. En un mot, les décalcomanies modernes s'appliquent instantanément, économiquement et d'une manière durable, sur n'importe quel support propre : bois, métal, verre,
durable, sur n'importe quel support propre : bois, métal, verre, celluloïd, cuir, soie, papier, carton, toile, faïence, porcelaine, sur toutes les surfaces, peintes, vernies ou non, etc. Quand on saura que les décalcomanies existent dans les formes les plus diverses, les coloris les plus variés, les styles les plus différents, les grandeurs les plus variées, nos lecteurs se vendront compte combien ce procédé d'enjolivement et de décoration peut leur rendre de services à la condition de l'employer judicieusement. Les gravures ci-contre sont des exemples de ces multiples emplois. Cette commode banale a été décorée au centre de chaque panneau avec
banale a été décorée au centre de chaque panneau avec un motif décalqué, les filets qui encadrent les surfaces sont aussi en peinture transparente (fig. ip). Quant aux petits objets vieux ou neufs, de toutes sortes, qui peuvent être embellis par cette méthode, il nous est difficile de les citer tous : le coffret de votre porte de T. S. F., de votre haut-parleur ou de votre phonographe, des brosses à habits, des boîtes à cigares, à gants ou à mouchoirs, des plateaux, des écritoires, des étuis à lunettes, des corps de pendules, dont l'aboutissement a déjà été signalé, seront
corps de pendules, dont l'aboutissement a déjà été signalé, seront enjolivés sans dépense élevée (fig. n). Outillage. — Il faut en tout et pour tout : A) Une paire de ciseaux, un crayon et quelques règles : B) Un pinceau queue-de-morue très doux ; C) Un rouleau de caoutchouc, comme on en utilise pour le collage des épreuves photographiques ; D) Une éponge douce ; E) Une peau de chamois propre ; F) Un peu de ouate ; G) Quelques bols de porcelaine. Tout ceci n'est ni coûteux, ni bien compliqué à se procurer au cas où l'on ne posséderait
compliqué à se procurer au cas où l'on ne posséderait pas ces articles. Produits. — Comme produits, il faut se procurer : A) De l'eau pure très propre, qu'on emploiera soit froide, soit tiède ; B) De l'huile de lin de bonne qualité ; C) De l'essence de térébenthine de bonne qualité ; D) Du vernis spécial qui peut être soit du vernis de calque blanc A. Didot, soit du vernis gras cristal, soit du vernis 1792 G. Levasseur à séchage plus rapide. Décalcomanies. — Les motifs sont fournis sur des feuilles de papier fort imprimées avec des encres grasses
des feuilles de papier fort imprimées avec des encres grasses sur l'une des faces ; en somme, il n'y a de différence avec les décalcomanies des enfants que dans la joliette des dessins et la beauté des coloris. Pose des décalcomanies. — La surface à garnir est supposée prête à recevoir l'image, c'est-à-dire qu'elle peut être laquée soit à l'aide de peinture émaillée, genre Ripolin, Bengaline ou Lakindo, soit à l'aide d'enduits cellulosiques du genre Duco, Vit-Lak, etc. Elle peut être vernie également. A) Repérer soigneusement l'emplacement qu'occupera le motif ; en effet, s'il s'agit d'un médaillon occupant le centre
; en effet, s'il s'agit d'un médaillon occupant le centre du panneau d'un meuble, rien ne serait plus vilain que de le poser de travers. Voici deux méthodes pour opérer un repérage parfait : Au dos de la décalcomanie, tracer deux axes a b perpendiculaires l'un à l'autre et coïncidant avec ceux de la gravure imprimée au verso ; au besoin, examiner la figure au travers du papier, par transparence, pour ne pas commettre d'erreur. Tracer légèrement au crayon tendre les axes a' et b' sur le panneau à décorer en réservant au point de croisement un espace vierge de
en réservant au point de croisement un espace vierge de la dimension de la décalcomanie (voir B). Si la surface est laquée dans une nuance claire, la trace du crayon, même légère, est visible. Elle s'effacera ultérieurement très facilement. Si l'ouvrage est particulièrement soigné et qu'on craigne de l'endommager par les marques faites au crayon, il faudra alors recourir à une autre méthode. La voici : Tendre deux fils a" et b" enserrant le petit meuble et les décoller de la surface à décorer par interposition de quatre petites cales N c ; par mesurages et réglages méticuleux, il est
N c ; par mesurages et réglages méticuleux, il est toujours possible d'obtenir deux axes perpendiculaires l'un à l'autre, dont le point de croisement coïncide avec le centre de figure du panneau considéré. Disons de suite, pour n'avoir plus besoin d'y revenir par la suite, que, lorsqu'on pose la décalcomanie sur la surface, il faut que les axes a et b de la première se repèrent exactement avec les axes a' ou a", b' ou b" de la seconde. B) Couper au ciseau le papier qui déborde trop largement tout autour du motif : il faut laisser une marge d'environ
autour du motif : il faut laisser une marge d'environ 5 ou 6 mm ; C) Étendre une légère couche de vernis (Décalque Dida ou 1792 G. Levasseur) au pinceau, sur le côté du dessin (fig. 13, A). D) Laisser toujours sécher le vernis jusqu'à ce qu'il devienne très poisseux, ce que l'on contrôle en touchant un des bords de la décalcomanie (voir B), en veillant naturellement à ne pas abîmer le dessin lui-même. Profiter de cet instant de répit pour essuyer la surface qui doit être aussi unie et aussi propre que possible, et n'offrir aucune rugosité, aucune tache
aussi propre que possible, et n'offrir aucune rugosité, aucune tache de graisse, souvent un époussetage consciencieux n'est pas suffisant, et l'amateur se trouvera bien de promener à l'endroit, où doit se placer la décalcomanie, un tampon doux de tripoli qui parachève le polissage et dégraisse à fond la peinture ; il ne reste plus qu'à essuyer à plusieurs reprises, en évitant soigneusement de remettre les doigts à cette place. E) Appliquer la décalcomanie à la place qu'elle doit occuper. F) Passer le rouleau de caoutchouc en tous sens pour éviter les plis et les cloques, ceci pour avoir une adhérence
les plis et les cloques, ceci pour avoir une adhérence parfaite et une impression bien régulière. Tenir l'instrument de la main droite (voir C). G) De la main gauche, prendre l'éponge mouillée légèrement et imbiber doucement le papier (voir D et E), en alternant avec les passages du rouleau. N'humecter que par petites surfaces à la fois et sans précipitation ; peu à peu, on peut mouiller avec de moins en moins de parcimonie lorsque le papier a été bien humecté sur toute son étendue (voir F). H) Retirer le papier en le soulevant par l'un des coins, d'un mouvement
papier en le soulevant par l'un des coins, d'un mouvement analogue (voir G) à celui qu'on fait lorsqu'on enlève des photographies que l'on a mises émaillées sur une plaque de verre. I) Laver rapidement à l'eau pure, tiède de préférence (voir H). J) Tamponner le motif décalqué avec la peau de chamois lavée et tordue. K) Dans un verre, verser un peu d'huile de lin et un peu d'essence de térébenthine (par parties égales en volumes) (voir I) ; mélanger. L) Tremper un tampon d'ouate propre et le passer d'une main légère sur le dessin, ce qui a pour effet
main légère sur le dessin, ce qui a pour effet d'enlever les auréoles produites par le vernis et de rendre le brillant des peintures autour des décors (voir J). M) Laver franchement le dessus à l'eau pure très propre en se servant de l'éponge (voir K). N) Sécher à la peau de chamois en la passant sur le dessin et autour. Toutes ces opérations doivent être conduites rapidement et, au besoin, combinées les unes aux autres. O) Laisser sécher et, si l'on veut, vernir quelques heures après avec un vernis gras cristal Levasseur étendu à la queue-de-morue, ce qui donne
gras cristal Levasseur étendu à la queue-de-morue, ce qui donne une meilleure protection ; en effet, le vernis tient le rôle d'une "couche" qui protège le décor (voir L). Ce vernissage n'est pas strictement indispensable sur les objets ayant été laqués avec des peintures émaillées du type Rospiglino et Lakindo. Il ne faudra jamais le faire sur des surfaces laquées au Duco et à ses dérivés pour la raison suivante : Les laques cellulosiques ne peuvent être vernies qu'avec des produits à base d'acétone et de l'acétate d'amyle, et ces produits ont un effet néfaste sur les décalcomanies actuelles. Ces
produits ont un effet néfaste sur les décalcomanies actuelles. Ces dernières, étant à base de résines grasses, sont attaquées par l'acétone ou ses dérivés qui agissent sur elles comme un décapant, ce qui produit leur enlèvement. Conseils concernant la pose des filets de faux marqueterie. Ce que nous venons de dire s'applique aux motifs placés au centre des panneaux ; lorsqu'il s'agit d'exécuter des encadrements, il faut d'abord procéder à un tracage indiquant exactement l'emplacement des filets à transposer ; on peut recourir soit au traçage avec un crayon, soit au repérage avec un encadrement de fils. Mesurer soigneusement la
au repérage avec un encadrement de fils. Mesurer soigneusement la longueur de chaque filet, couper le papier de la décalcomanie rigoureusement à cette dimension et exécuter la coupe d'onglet à chaque bout, bien à 45°, pour ne pas avoir, après pose, des joints qui baissent ou des parties qui chevauchent. Dans la plupart des cas, il est préférable de poser d'abord les motifs d'angle qu'on applique aux quatre coins de l'encadrement, puis on les réunit par des bandes droites. Certains filets sont plus faciles que d'autres à poser du fait du genre de décoration : ceux représentant simplement une baguette