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certaines maisons en offrent 20.000 bons au forçage, on peut se représenter l'espace couvert par ce nombre de pots. À côté de cette culture qui demande un roulement de poterie considérable, il y a la culture en pleine terre. Dans ces régions, le visiteur peut voir des hectares plantés en hortensia comme ailleurs on rencontre des hectares de choux ou de betteraves. Angers approvisionne une partie de la France et surtout le marché de Paris qui en fait une consommation formidable. Cet arbuste s'accommode très bien du climat tempéré de l'Ouest, de ses terres douces détenant peu de calcaire et
l'Ouest, de ses terres douces détenant peu de calcaire et tenant en suspens des parcelles ferrugineuses. C'est à Philibert Commerson, qui naquit en 1727 à Châtillon-surChalaronne (Ain), qui fit avec Bougainville un voyage autour du monde en qualité de naturaliste et qui recueillit l'herbier le plus riche qu'on eût vu jusqu'alors, que nous devons l'introduction, en 1769, de cette plante qui se répandit très lentement dans les cultures, n'étant pas et de loin ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Le nom de ce végétal est dérivé du prénom Hortense, que notre voyageur dédia à Hortense de Nassau, dont le mari, lui-même
voyageur dédia à Hortense de Nassau, dont le mari, lui-même botaniste distingué, fut le compagnon de Commerson. Il faut attendre plus de soixante ans pour qu'un nouvel importateur, Siebold, introduise en 1830 un Hydrangéa Japonica qui a certainement joué un rôle dans l'amélioration du genre ; Siebold, trente-deux ans plus tard, ramène un autre végétal qu'il nomme Hydrangéa Hortensis Sieboldi. Cette fois encore, arrêt de trente-deux ans, lorsqu'en 1894, MM. Lemoine et fils, de Nancy, mirent au commerce un semis de cette variété qu'ils nommèrent Hortensia Otaksa Monstrosa, feuillage plus ample, vert foncé et corymbes de belles dimensions. À la
ample, vert foncé et corymbes de belles dimensions. À la même époque les Anglais répandirent un Hydrangéa hortensia Maiesii qui fut travaillé et amélioré en 1904 par les célèbres hybrideurs nancéiens pour obtenir un Hydrangéa Maiesii Grandiflora qui a contribué à la création de nos variétés modernes. Sous les corolles roses ou blanches, MM. Lemoine remarquèrent et eurent la bonne idée de féconder artificiellement les quelques fleurs fertiles auxquelles nul ne songeait. Ce fut alors, pour le plaisir des yeux et l'étonnement de tous, l'épanouissement de ces nouveautés aux énormes fleurons que nous admirons dans nos expositions. C'est en 1908
fleurons que nous admirons dans nos expositions. C'est en 1908 que ces horticulteurs éditèrent les premiers semis, fruit de leurs hybridations avec : Avalanche, Fraîcheur, La Lorraine, Bouquet Rose. Ce fut le point de départ d'une brillante lignée de variétés remarquables par leur port compact, leur grande floribondité comme : Éclairé, Étincelant, Radiant, Rouget de Lisle, etc. D'autre part, travaillant de son côté, et à l'insu l'un de l'autre, M. Mouillère, horticulteur à Vendôme, présenta et mit au commerce ses premiers semis en 1909; dès leur parution sur le marché, ils connurent le plus grand succès : grandeur de fleurs,
ils connurent le plus grand succès : grandeur de fleurs, dentelées pour la plupart, grande floribondité, Mme Émile Mouillère, blanc à œil rose, Souvenir de Mme Chantard, rose, Vicomtesse de Vitraye, rose, La France, blanc, Lily Mouillère, rose vif, Maréchal Foch, carmin. De nombreux semeurs suivent actuellement la voie ouverte par ces deux précurseurs : au premier rang de ceux-ci on doit citer M. Henri Cayeux, à qui nous devons: Triomphe, Splendens, Merveille, Rosabelle. Ces variétés sont aujourd'hui cultivées par centaines de milliers en France où elles servent soit à la décoration des appartements, de nos jardins ; peu de
la décoration des appartements, de nos jardins ; peu de plantes réunissent autant de qualités décoratives, rusticité, abondance de floraison, beauté des fleurs, richesse des coloris et facilité de culture. Nous devons signaler que les qualités indiquées sont dues au travail patient et persévérant de nos semeurs français, à qui nous pouvons rendre hommage pour les éminents services qu'ils ont rendus à l'horticulture en améliorant grandement depuis quarante-cinq ans le genre hortensia. L'HORTENSIA considérée comme arbuste de plein air C'est bien à tort que dans le Nord et l'Est cet arbuste est considéré, comme plante d'orangerie, que l'on sort pendant
arbuste est considéré, comme plante d'orangerie, que l'on sort pendant la belle saison ; il peut passer l'hiver dehors avec une petite protection. Ce qui est à craindre pour l'hortensia de pleine terre, c'est que sa végétation ne soit pas entièrement terminée lorsque l'hiver arrive, d'où il en résulte que le bouton terminal s'annule, la gelée continue son œuvre destructrice en descendant par la moelle et les tissus insuffisamment lignifiés, les yeux placés en dessous sont atteints, la floraison est compromise. Dans ce cas, il faut rabattre de suite sur les yeux les plus gros, qui feront provision de réserves
les yeux les plus gros, qui feront provision de réserves et pourront fleurir. Pour résister, il faut que le bois soit aoûté, ce qui s'obtient en supprimant les arrosages vers septembre, ou, si la saison est pluvieuse, en cernant chaque plante à la bêche et en la soulevant légèrement. En pleine terre, ces beaux arbustes atteignent 1 m. 50 à 2 m. de haut, ils préfèrent une exposition mi-ombragée mais vivent très bien en plein soleil avec de fréquents arrosages ; ils aiment une bonne terre franche ou de jardin additionnée par moitié de terre de feuilles et de bruyère
additionnée par moitié de terre de feuilles et de bruyère et de terreau de fumier de deux ans. Chaque année, au printemps, il faudra enlever autour de la motte des plantes un peu de terre usée que l'on remplacera par ce mélange, ou encore faire une cuvette au pied de chaque plante, la remplir d'un mélange de terre nouvelle et d'engrais humain ou animal, ajouter un peu de sulfate de fer qui supprime toute odeur désagréable et donne de la vigueur aux plantes. C'est un arbuste à végétation vigoureuse, étant doué d'un système radiculaire très développé, il assimile très vite
doué d'un système radiculaire très développé, il assimile très vite l'eau et les divers sels qu'elle contient, le sol est vite épuisé, il lui faut de la nourriture en conséquence. Ceci est l'emploi de l'hortensia en tant qu'arbuste décoratif de plein air, nous allons voir son deuxième aspect : le côté commercial, la multiplication, la culture en pots, le forçage et le bleuissement. Multiplication: Le seul procédé pratique est le bouturage dont l'époque pour notre région est de fin janvier à fin mars pour les hortensias pluriflores et avril et mai pour les hortensias uniflores. Au début de la saison,
mai pour les hortensias uniflores. Au début de la saison, les boutures sont prélevées sur les pieds-mères, mises en végétation en serre chaude et humide quelques semaines auparavant; ce sont des pousses de 8 à 10 cm de longueur munies de trois paires de feuilles, la coupe est faite à quelques millimètres des deux dernières, supprimer la paire de feuilles de la base et conserver les feuilles du sommet et celles de l'étage inférieur en sectionnant une partie du limbe pour éviter un trop grand encombrement. Ces boutures sont repiquées dans un petit coffre recouvert d'un chassis et placé dans
dans un petit coffre recouvert d'un chassis et placé dans la serre à multiplication, dans du sable de rivière ou dans un mélange de terre de bruyère très siliceuse et de tourbe, l'enracinement demande une vingtaine de jours. Il est très important de repiquer les boutures aussitôt préparées et de ne jamais les laisser faner, faute de quoi la reprise n'est pas assurée. Rempotage et soins de culture: Les racines étant bien développées, mettre les boutures en godets de 8 cm en employant le mélange suivant : 1 partie de terreau de feuilles, 1 partie de terre de bruyère, un
terreau de feuilles, 1 partie de terre de bruyère, un peu de sable de rivière. Les godets sont ensuite enterrés sur une couche tiède, tenir les plantes sans air pendant plusieurs jours jusqu'à reprise complète. Ces jeunes boutures sont très sensibles, ombrer lorsque le soleil se montre trop ardent; la reprise bien assurée, aérer progressivement et diminuer l'ombrage pour leur laisser prendre plus de vigueur. Enlever les châssis lorsque les gelées ne sont plus à craindre, le rameau initial subit un premier pincement : ceci nous conduit fin mai. Il faut adopter maintenant une des deux méthodes de culture :
faut adopter maintenant une des deux méthodes de culture : ou continuer la culture en pots, ou planter nos élèves en pleine terre ; nous devons nous incliner devant nos collègues de l'Ouest qui possèdent climat tempéré, sol propice, facteurs essentiels de la culture de pleine terre, et nous contenter de la culture en pots. Du premier empotage en godets de 8 cm, ils passeront en pots de 12 cm dans un compost plus compact que le précédent en y incorporant une partie de terre franche, non calcaire et un engrais complet. Prendre soin de bien drainer le fond du
engrais complet. Prendre soin de bien drainer le fond du pot au début du rempotage, arroser légèrement pour éviter la chlorose ; lorsque les racines ont bien pris possession de la motte, les arrosages doivent être plus copieux. Si les arrosages à l'engrais liquide en cours de végétation donnent d'excellents résultats, il convient de ne pas exagérer, car la pourriture des boutons pendant l'hiver provient d'un excès d'engrais. La suralimentation peut s'effectuer sans inconvénient lorsque les sujets entrent dans la période de forçage. Dans la première quinzaine d'août, un second rempotage s'impose, en pots de 16 cm pour les potées
rempotage s'impose, en pots de 16 cm pour les potées à plusieurs branches, en pots de 12 cm pour les uniflores : employer le même mélange que précédemment. Les pots disposés sur quatre rangs en planches, sont enterrés légèrement et espacés suffisamment pour que l'air circule bien. Modérer les arrosages dès septembre pour favoriser la formation des boutons et les plantes restent ainsi jusqu'aux premières gelées dont il convient de se méfier : elles peuvent parfois détruire les boutons non aoûtés, une toile étendue suffit pour les protéger. A la fin de l'automne, les plantes ont perdu leurs feuilles, les
fin de l'automne, les plantes ont perdu leurs feuilles, les préserver des intempéries en les réunissant côte à côte dans des couches saines, sous châssis ; pour préserver les boutons de l'humidité, donc de la pourriture, une bonne pratique consiste à noyer nos hortensias qui sommeillent dans du sable sec, ou du mâchefer de chaudière assez menu, donner grand air et ne couvrir avec des paillassons que par temps de gelée. C'est en quelque sorte dans cette réserve que nous puisons nos sujets au fur et à mesure du forçage. Forçage: Les plantes soumises au forçage doivent être bien aoûtées
Forçage: Les plantes soumises au forçage doivent être bien aoûtées et posséder les boutons floraux intacts à l'extrémité des branches. Il est indispensable que les hortensias soient parfaitement enracinés. Les spécialistes disposent de plusieurs séries de plantes de façon à pouvoir offrir des arbustes fleuris dès fin février-début mars jusqu'en mai; l'échelonnement des variétés concourt d'ailleurs à obtenir ce résultat; les dernières séries sont plutôt avancées que forcées, et les plantes conservées en bâche ou sous châssis froids commencent à débourrer naturellement au printemps. Les premières séries de plantes sont mises en serres vers le 20 décembre et les dernières
mises en serres vers le 20 décembre et les dernières fin avril. Au début, les pots sont placés côte à côte puis progressivement espacés au fur et à mesure de l'avancement de la végétation. La température pour les hortensias forcés en première saison évolue à peu près de la manière suivante : première semaine 18° pour le réveil des bourgeons, 2e à la 4e semaine : 22°, 5e semaine jusqu'à la floraison : 18° ; réduire à la 14e ou 15e pour assurer une plus longue conservation des fleurs. Plus la saison est avancée, plus on réduit la température. Les
la saison est avancée, plus on réduit la température. Les hortensias uniflores peuvent être forcés à des températures légèrement inférieures, en outre leur végétation étant plus rapide, leur floraison est également plus hâtive. L'humidité de l'air doit être très forte au début du forçage, les plantes reçoivent des bassinages quotidiennement répétés le matin et non le soir jusqu'au moment où les feuilles commencent à s'accroître de façon appréciable. Il faut aérer les serres, surtout pour les saisons tardives du forçage, lorsque la température extérieure le permet pour obtenir des plantes à rameaux plus fermes et des fleurs moins fragiles. Les
à rameaux plus fermes et des fleurs moins fragiles. Les arrosages sont quotidiens; lorsque le feuillage est assez développé on distribue, à raison d'une ou deux fois par semaine, un fertilisant sous forme soluble. Après avoir parlé du forçage, il peut paraître paradoxal de parler du froid, mais comment, sans lui, pouvoir retarder une culture puisque l'hortensia nous offre sa floraison normale en juin-juillet et que nous voyons encore chez nos fleuristes ces plantes en septembre ? Le procédé consiste à conserver les plantes en pots dans une chambre frigorifique à +3°. On met en végétation tout doucement en augmentant
à +3°. On met en végétation tout doucement en augmentant la température du frigorifique et en livrant ensuite ces plantes à la serre à leur réveil. L'ébourgeonnage : Seuls les « boutons » situés à l'extrémité des branches sont susceptibles de fleurir, aussi faut-il supprimer tous les bourgeons feuillés qui peuvent se développer à la base des branches, supprimer également celles trop faibles ou mal formées dès leur point d'insertion à la base de la tige. Pour obtenir de très gros uniflores, c'est une question de choix de variétés : Europa, La Marne, Merveille, Mme Mouillère s'y prêtent à merveille;
Europa, La Marne, Merveille, Mme Mouillère s'y prêtent à merveille; on pratique également sur les inflorescences un « ciselage » analogue à celui qui est effectué sur les lourdes grappes de raisin. Bleuissement: Seuls les hortensias roses ou rouges possèdent un pigment floral susceptible de virer du rouge au bleu en culture spéciale sous deux conditions, mais un choix parmi les variétés s'impose pour obtenir un bleu parfait, clair ou foncé; les fleurs blanches ne conviennent donc pas. Ces deux conditions sont : a) culture en terre spéciale, b) utilisation de sels d'aluminium ajoutés au milieu de culture. C'est par
de sels d'aluminium ajoutés au milieu de culture. C'est par hasard que fut trouvé le procédé pour bleuir les hortensias : sur la fin du siècle dernier, un ouvrier pépiniériste angevin chargé d'empoter de jeunes boutures d'hortensias et manquant de terre de bruyère, continua son travail en employant une terre brune ressemblant à de la terre de bruyère, mais qu'il avait ramassée sur des rochers de schiste ardoisé; grande fut la surprise de son patron et la sienne quand l'année suivante les plantes fleurirent d'un bleu magnifique, le bleuissement provenant de la forte proportion d'oxyde de fer que contenait cette
de la forte proportion d'oxyde de fer que contenait cette terre. — Il existe aux portes d'Angers (étang St-Nicolas) et aux environs de Rennes (St-Turial) des terres d'origine schisteuse contenant du sulfate d'aluminium et à réaction acide. Ces terres sont expédiées en sacs, par wagon, dans toute la France, elles présentent l'avantage d'être utilisées directement. Au dernier rempotage à effectuer, qu'il s'agisse d'hortensias uniflores ou pluriflores, les racines doivent être débarrassées de la terre qui les entoure, lavées à grande eau et rempotés dans cette terre spéciale, pure, sans additionner de terre ordinaire ou de terreau; l'arrosage doit s'effectuer à
de terre ordinaire ou de terreau; l'arrosage doit s'effectuer à l'eau de pluie, une eau d'arrosage très calcaire contrarierait les résultats recherchés : fleurs mauves ou bleu sale. Utilisation des sels : Sont utilisés le sulfate d'aluminium et l'hydrochlorique d'ammoniaque, sulfate double d'aluminium et d'ammonium. Ce dernier produit agit en même temps comme fertilisant avec le sulfate d'ammoniaque qu'il contient. Ces deux sels sont ajoutés au mélange terreux au moment du dernier rempotage, à la dose moyenne de 20 grammes par kilo de terre. L'alun d'ammoniaque convient à raison de 5 grammes par litre d'eau d'arrosage; il est indispensable que
5 grammes par litre d'eau d'arrosage; il est indispensable que les plantes soient bien enracinées avant d'effectuer l'arrosage une fois par semaine. Les variétés Merveille et Maréchal Foch donnent un bleu foncé; Europa, Gertrude Glahn, Vicomtesse de Vibraye donnent un bleu ciel. Pour terminer ce condensé de l'histoire de l'hortensia, il est à remarquer que ces gros corymbes qui flattent agréablement nos yeux portent deux séries de fleurs : a) les fertiles hermaphrodites, petites, disposées chez les variétés horticoles à la base des fleurs stériles les plus apparentes. Elles sont tout ce qu'il y a de plus insignifiantes au point
tout ce qu'il y a de plus insignifiantes au point de vue décoratif; b) les stériles, à la périphérie de l'inflorescence. Les étamines sont assez nombreuses, mais les organes femelles sont avortés, en un mot ce que nous admirons ce sont les sépales du calice qui se sont développés et sont devenus pétaloïdes et très colorés. Les quelques variétés qui vous sont présentées ce matin sont considérées parmi les meilleures actuellement: Rosabelle, obtenue en 1928, rose pâle, tardif. Merveille, obtenue en 1928, rose carmin, hâtif. Ami Pasquier, obtenu en 1935, hâtif rouge, Europa, obtenu en 1939, variété d'origine allemande, rose
hâtif rouge, Europa, obtenu en 1939, variété d'origine allemande, rose foncé, mi-tardif. King George V, rose vif, mi-hâtif. Ste-Thérèse, toute récente, un des meilleurs blancs à grande fleur. Nous pouvons nous rendre compte du chemin parcouru en un temps relativement court, en comparant l'Hydrangea Hortensis Mariettii, que j'ai retrouvé pour vous, qui était roi en 1904, et nos splendides variétés actuelles. C'est avec un vif plaisir et un intérêt tout particulier que nous suivons la marche constante des améliorations de l'Hortensia dans son heureuse évolution. M. Thirion : Les Hortensias constituent un groupe de plantes se prêtant admirablement bien à
constituent un groupe de plantes se prêtant admirablement bien à la présentation individuelle ou groupées dans les expositions. Aux Floralies de Valenciennes existaient des spécimens admirables, d'une beauté inégalée. Les plus belles présentations revenaient aux Français et aux Allemands. Les résultats remarquables obtenus en partant d'une fleur extrêmement modeste sont le meilleur encouragement pour ceux qui se sont penchés sur l'hybridation et la recherche de variétés nouvelles. À côté de l'hortensia, je tiens à signaler l'Hydrangea paniculata, dont l'inflorescence décorative est conique. Cet arbuste conduit en touffe ou sur tige est rustique sous notre climat. Il en a été planté
est rustique sous notre climat. Il en a été planté un certain nombre dans le Parc Blondlot, où ils produisent un effet remarquable. Je remercie M. Huet pour l'exposé technique et complet qu'il vient de nous faire. La situation apicole au début de l'année 1954 par le Docteur René Moreaux L'année apicole ne se compte pas, suivant le calendrier, de janvier à décembre, mais du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, car c'est de la situation des ruchées en automne que dépend pour une large part l'avenir. Situation des ruchées en automne 1953 : l'année ayant
l'avenir. Situation des ruchées en automne 1953 : l'année ayant été très médiocre au point de vue récolte, les colonies avaient fait, tout au plus, leur provision d'hiver, sans permettre aucun gain aux apiculteurs. Quant aux essaims, ils ont demandé à être amplement nourris en septembre. Ainsi les anciennes et nouvelles ruchées ont pu atteindre de justesse la fin de l'hiver et fin février, début mars, la plupart des colonies étaient à court de provisions. Il importait donc de nourrir rapidement pour permettre la "soudure", c'est-à-dire d'atteindre le début de la miellée, et ceux qui n'ont pu le faire ont
la miellée, et ceux qui n'ont pu le faire ont subi de lourdes pertes. Les grands froids de février et la prolongation de l'hiver ont considérablement retardé la ponte des reines et, de ce fait, les populations se sont révélées pauvres en butineuses au début de la miellée. En mars, par de courtes périodes de temps favorable, les reines ont repris une ponte intensive; mais une recrudescence de froid en avril et mai ont obligé les abeilles à se regrouper et souvent abandonner de larges placards de couvain qui est mort en ruches, alors que les reines ralentissaient notablement leur
mort en ruches, alors que les reines ralentissaient notablement leur ponte. En résumé: faible population des ruches au moment de la miellée, faiblesse qui a une double conséquence : peu de récolte et carence d'essaimage en mai, c'est-à-dire à l'époque où les essaims ont le plus de valeur. Voici seulement que se produit un essaimage, trop tardif en ce sens que les essaims ne pourront faire leurs provisions hivernales puisque la défloraison commence, la sécrétion nectarifère diminue et la fenaison est ébauchée qui supprime un nombre considérable de plantes mellifères. Il est donc à redouter, si une seconde floraison ne
Il est donc à redouter, si une seconde floraison ne se produit pas en août, que les colonies d'abeilles ne puissent une fois encore que faire bien strictement leurs provisions pour le prochain hiver sans permettre aucune récolte aux apiculteurs. Quant aux essaims actuels ils ne pourront certainement pas faire de provisions suffisantes et demanderont à être amplement nourris dès la fin d'août. Des chiffres objectiveront mieux la situation : une excellente ruche, placée sur bascule et régulièrement pesée, est parvenue tout juste l'année dernière sans nourrissement artificiel. Or entre le 15 mai et le 15 juin elle a augmenté
le 15 mai et le 15 juin elle a augmenté exactement de 10 kilos. En admettant même que ce gain de poids représente intégralement du miel (et qui dit nectar ne dit pas miel) cette quantité permettrait à peine à cette colonie de passer le prochain hiver, une ruchée consommant en mauvaise saison de 12 à 13 kilos de miel. C'est dire que, dans la situation actuelle, cette colonie-type ne permettra de faire aucune récolte au profit de l'apiculteur et demandera, sans doute, à être nourrie en automne et, d'après les renseignements que j'ai recueillis, il en est ainsi pour
les renseignements que j'ai recueillis, il en est ainsi pour la plupart des ruches, non seulement dans notre région, mais dans de nombreux départements de la métropole. Souhaitons donc qu'une floraison tardive et un retour de miellée changent la face des choses et nous permettent d'envisager la situation sous un jour plus favorable, sans quoi on pourrait dire qu'à la très médiocre année 1953 succède une mauvaise année 1954. Le premier Vice-Président: Le compte rendu de la situation apicole qui vient de nous être fait prouve que la vie des colonies d'abeilles et leur prospérité sont intimement liées aux qualités
colonies d'abeilles et leur prospérité sont intimement liées aux qualités de la flore ainsi qu'aux conditions météorologiques de l'année. Peut-être y aurait-il possibilité de pallier l'insuffisance des sécrétions nectarifères en vulgarisant l'emploi de certains arbres : du tilleul notamment. M. le Docteur Moreaux: L'importance de la miellée est évidemment fonction de la flore, mais elle est également intimement liée à la nature physico-chimique du sol. Tel est le cas de deux tilleuls (Tilia sylvestris) dont l'un, situé sur sol calcaire ne donne pas de nectar, alors que le second, établi en terre argileuse, est très nectifère. L'acacia est lui-même capricieux