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dans un pays, les gouvernants des gouvernés. Il ne confond pas ces derniers avec ceux qui les asservissent, économiquement ou idéologiquement, et contre lesquels ses obligations de classe le font lutter Le Pays des Basques Cet article était écrit lorsque j’ai pris connaissance dans le numéro de septembre d’une relation de vacances qui confirme entièrement mon point de vue sur les très différentes possibilités touristiques entre les pédestres et les cyclos dans ces régions. Avoir séjourné trois semaines dans un décor merveilleux de montagnes, sans rencontrer d’autres traces de godasses à ailes de mouche que celle du groupe de Faucons
à ailes de mouche que celle du groupe de Faucons Rouges de notre ami Favier, voilà qui m’incite à encourager les A. N. pédestres à fréquenter ces petits coins du Pays des Basques ! Ces petits coins, d’abord, sont tenus à l’écart du tourisme par les difficultés de leur accès et par l’hostilité de toute la bourgeoisie du coin qui ne veut prendre aucune initiative qui risquerait d’attirer là des « congés payés » et avec eux un état d’esprit « républicain » (sic). Les paysans et bergers y sont, par contre, extrêmement aimables et serviables, pour les phénomènes qui
par contre, extrêmement aimables et serviables, pour les phénomènes qui se trimballent avec une charge réservée, chez eux, aux mulets. Beaucoup du reste voient des touristes pour la première fois. Lorsque l’on parle du Pays Basque, on évoque Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz : la côte, ou encore Cambo, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Etienne de Baïgorry : la belle vallée de la Nive — cette région, c’est la Basse-Navarre et le Pays de Cize (je m’excuse de mon érudition toute fraîche). De là, autos et cyclos filent à l'Est, vers les Pyrénées Centrales ; Cauterets ; vers les Pyrénées Orientales ; la Méditerranée. On a
; vers les Pyrénées Orientales ; la Méditerranée. On a négligé, en établissant l’itinéraire, toutes ces vallées se terminant en cul-de-sac, ou on n’en parcoure que l'artère principale, forcé de renoncer à toutes ces ramifications qui relient entre elles les vallées des Gaves de Mauléon, d’Oloron, etc... Seul, en effet, le pédestre peut affronter ces chemins muletiers très durs, qu’ils soient de galets, de dalles, de marbres glissants, d’œuvre jaune ou rouge transformé en pâte collante à la moindre pluie... par contre, quelles récompenses ! Je ne vous décrirai pas tel ou tel site. Ailleurs aussi il y a ces
tel ou tel site. Ailleurs aussi il y a ces rencontres harmonieuses ou brutales, ces roches abruptes et verdures veloutées, ces cirques pleins de fleurs et de sources, ces arbres centenaires tordus par les éléments, hachés par la foudre ; mais ce qui fait l’attrait spécial de ces régions, c’est l’extraordinaire conservation des types, des mœurs, ce mélange de fierté, de réserve, d’amabilité, de gaieté qui constitue la manière d’être des habitants, ces styles, maisons, châteaux, églises, cimetières, cayols des bergers, ces outils archaïques... Un parcours d’environ 200 kilomètres avec des contacts prolongés de plusieurs jours en certains endroits permet
des contacts prolongés de plusieurs jours en certains endroits permet seul d’étudier et d’apprécier tout cela. Cette région, triangle compris entre Mauléon, Saint-Jean Pied-de-Port, Oloron et surtout le sud de ce triangle mérite de retenir l’attention de nos camarades, mais pour pouvoir en tirer tout son enseignement et son plaisir il faut, je crois, se garder d’y aller en groupe : un couple ou deux au maximum, car devant plus nombreuse compagnie les habitants craignant je ne sais quelle colonisation se replieraient sur eux-mêmes. Avant tout, le Basque tient à son indépendance et malgré les faits de l’histoire qui ont
son indépendance et malgré les faits de l’histoire qui ont démembré cette Pierres de Provence et Vent de Camargue. D’ORANGE AUX STS MARIES. Orange, Avignon, Arles ! noms dorés évocateurs de fruits mûrs, de thym et de lavande, de cigales et de soleil... Ne résistant pas à l’éloquence méridionale de l’appel des vieilles pierres provençales dorées et chaudes, du parfum de la flore épineuse et grise des garrigues, Marius, un nom prédestiné, et moi, nous avons abandonné nos projets d’évasion vers le Morvan ou les Vosges, pour courir au pays où le fougeux Mistral ébroue les têtes argentées des oliviers
où le fougeux Mistral ébroue les têtes argentées des oliviers et ploie les sceptres souples des cyprès de vieux bronze. Un bel après-midi de septembre nous débarquions en gare d’Orange, encore mal dégourdis du froid humide qui, le matin, nous avait gelés dans le « tacot » sénile qui nous avait trimballés à travers le plat Paysage, de Dole à Chalon. * * * Je m’imagine les vieilles petites villes toscanes comme celles du Comtat Venaissin où nous étions : rues étroites, souvent encore pavées de galets, très ombreuses, avec, au bout, la tour carrée d’un clocher roman noyée dans
au bout, la tour carrée d’un clocher roman noyée dans un éblouissement de lumière. Le mistral arrachait des poignées de feuilles vertes aux petite nation, il reste foncièrement nationaliste basque et même séparatiste. Lorsqu’on l’entraîne sur le sujet « Guerre d’Espagne », il est fier que ses frères des provinces espagnoles aient résisté à Franco ; s’il n'aime pas les « Rouges », il n’a que mépris pour celui qui a livré son pays à l’étranger. L’Eglise, par contre, est encore ici toute puissante avec ses prêtres qui militent fermement, mais dans des petits centres industrialisés : tissage, espadrilles, scieries,
mais dans des petits centres industrialisés : tissage, espadrilles, scieries, de belles brèches ouvertes par de dévoués militants permettent d'espérer le déclin de ce joug moyenâgeux. Si vous vous décidez à choisir cette région pour vos futures vacances, je suis à votre disposition pour quelques tuyaux complémentaires (ici les végétariens doivent tourner la page) afin de déguster le confit de canard, la pipade, les gâteaux de maïs, tout cela évidemment pour compléter la documentation folklorique. Renseignements techniques : Train à Orsay 22 h. 05 pour Mauléon : 311 francs billet Lagrange. Il est de règle générale malgré cartes et boussoles
Lagrange. Il est de règle générale malgré cartes et boussoles (ou peut-être à cause d’elles) de s’égarer plusieurs jours dans les montagnes. Pour se dépanner, séjournez à proximité d’un troupeau de brebis, un berger passera un soir dans les 48 heures, mais du côté des vaches, mulets il vous faudra attendre 15 jours environ. Les pics n’ent que 1.200 à 1.500 mètres (seulement), allez-y quand même ! André LABONNE (Paris-Centre). Arles : Le Cloître roman de l’Eglise St-Trophime. platanes et charreau des vagues glacées descendues des Alpes. Nous ne sentions guère ces rappels du Nord. Nous remontions le torrent des
guère ces rappels du Nord. Nous remontions le torrent des Siècles, partout déjà le passé Latin s’offrait à nos yeux. Orange, musée romain... Bijou magnifiquement équilibré, serti dans une boucle de la grande route, l’Arc-de-Triomphe de Tibère, abritait des roucoulements de colombes dans tous les creux de ses sculptures râpées et patinées par les souffles rugueux du Temps. Plus loin, sur une placette éclatante de lumière, la puissante architecture du Théâtre Antique dressait son mur fameux en brutal rectangle d’ombre. Nous l’avons contourné par les escaliers et les rampes bordés de glaives d’iris escaladant la colline Sainte-Eutrope, où les furieux
de glaives d’iris escaladant la colline Sainte-Eutrope, où les furieux coups d’ailes de la bise brassait sous les pins des bouffées tièdes d’odeur de résine et de senteurs subtiles de romarin, de sauge et d’aspic... De là-haut, du pied de la Vierge dorée, le regard plongeait d’un seul vol dans le vaste hémicycle de pierres sonores bayant au ciel cru comme une coquille colossale. Nous admirons là : « Rome debout, dans la splendeur des monuments de Gaule, respectés par des invasions barbares trop pressées » (1). Par delà l’édifice indestructible aux pierres frottées par vingt siècles : les écailles
indestructible aux pierres frottées par vingt siècles : les écailles rousses des toits plats, la riche plaine verdoyante du Comtat Venaissin, la ligne bleue des Alpes et le soc triangulaire du superbe « Ventoux » labourant un sillon de nuées blanches dans l’azur limpide du ciel... * * * Le vent qui courait à la mer nous a poussés très vite sur une route parfaite, en chantant dans les rayons de nos roues, jusqu’à Sarrians, non sans avoir, d’une maligne saute d’humeur, déporté Marius, son vélo et ses bagages dans un fossé bordant le chemin. Ce naufrage advint au moment
un fossé bordant le chemin. Ce naufrage advint au moment précis où mon infortuné compagnon me posait cette astucieuse question : « Combien de noeuds filerions-nous si nos vélos avaient des voiles ? » En dépit de son prénom, Marius, Franc-Comtois, ne connaissait rien à la navigation dans les mers du Sud par gros temps... Ce soir-là, dans un « mas » tapi sous un énorme platane nous avons « campé » autour d’une nappe meublée de saucisson d’Arles, d’olives confites à l’huile et d'une certaine pintade aux champignons agrémentée de très authentique Châteauneuf... Festin qui nous fit très hautement
de très authentique Châteauneuf... Festin qui nous fit très hautement mépriser toute gastronomie naturiste. Ce ne fut qu'une passagère aubaine. Le lendemain matin, d’aussi bonne heure qu’il nous fut possible (il en était bien neuf !), dûment lestés de provisions, nous cherchions un raccourci pour rejoindre la route d’Avignon. Nous avons traversé l’Ouvèze, en espadrilles, à pied sec, plaignant les malheureux poissons de la soif dont ils devaient souffrir en été dans de tels oueds. Notre attendrissement fut de courte durée. L’ombre fraîche des platanes abritant les remparts drapés de lierre de Courthézon était attirante, mais notre retard ne nous
lierre de Courthézon était attirante, mais notre retard ne nous permettait plus de fantaisies. Châteauneuf-du-Pape dont le cube roux du vieux donjon surveillait jalousement un immense domaine de vignes réputées, ne nous vit même pas lui faire la politesse de descendre de vélos pour goûter à l’eau fraîche de ses fontaines. L’heure de la contrition était sonnée : la grâce naturiste redescendait en nous avec la sobriété sportive. Désireux de visiter la colossale forteresse gothique qu’est à Avignon le Palais des Papes, nous avons rejoint en courant la dernière caravane de touristes de la matinée, au moment où elle parvenait
de touristes de la matinée, au moment où elle parvenait au vestibule de la Grande Chapelle éclairé par l’éblouissante fenêtre à colonnettes et à rosaces de l’Indulgence. La chance nous advint de parvenir à voir ce sompteux château fort, vieux de sept siècles, sous la conduite érudite du plus provençal, du plus truculent des guides qui se puissent souhaiter dignes du Gay Royaume de Provence. Ah ! si vous aviez pu l’entendre « faire chanter les pierres » de la Chapelle de Clément VI et raconter la légende de saint Gent, cet ermite qui fit jaillir du roc de Vaucluse
Gent, cet ermite qui fit jaillir du roc de Vaucluse en y plantant deux doigts, deux fontaines : l’une d’eau claire et l’autre de vin pur! Mais celle-ci elle est tarie... Ce prince des guides avait dans l’estomac, pour sûr, ce gai rayon de soleil qui coulait jadis le suave élixir du joyeux Père Gaucher. Son accent piqué d’ail et de serpolet, sa bonne humeur si spirituelle nous firent oublier la solennité ecclésiastique du lieu et, me croyant revivre à l’époque heureuse où le pape Boniface allait vendanger sa vigne aux coteaux pierreux de Châteauneuf, je crus un instant entendre
aux coteaux pierreux de Châteauneuf, je crus un instant entendre les grelots d’argent de sa mule saoule tinter dans le soleil au fin dessus de la Tour des Anges. * * * Dès après le pont de Villeneuve, d’où la vue sur Avignon est incomparable, nous étions visiblement hors du riant Comtat. Landes arides, garrigues de chênes-verts rabougris, lèpre grise de roches en affleurements rugueux. Vers Remoulins nous avons retrouvé la fraîcheur des platanes et, à un détour de route surgit devant nous la fière ossature du monument romain dont les arcs de pierres brutes enjambent le Gardon : le
les arcs de pierres brutes enjambent le Gardon : le Pont du Gard. A soixante mètres au-dessus de l’eau verte nous avons parcouru le couvercle de larges dalles millénaires plafonnant l’étroit canal d’aqueduc supporté par trois étages d’arches superposées. En bas, nos vélos et leurs charges, accotés au bord du chemin, semblaient d’étranges petits insectes... La route jusqu’à Nîmes nous a laissé le souvenir d’un horizon circulaire infini où chantaient des vendangeurs, et sous la langue la tiédeur sucrée des grappes gonflées et mûres. Les faubourgs pavés de la ville nous ont durement secoués. Une de mes sacoches a régurgité
nous ont durement secoués. Une de mes sacoches a régurgité un des beaux melons verts que je trimballais depuis Sarrians. Heureusement, Marius suivait fidèlement. Il a repêché le fugitif au ruisseau au moment où il allait s’engloutir à l’égout : « Il n’est même pas cabossé ! » me dit-il avec une émotion attendrie, tandis qu’il l’essuyait d’un revers de manche plein de sollicitude ! Nous avons fait le Tour de Ville, rendu visite aux Arènes, à la Maison Carrée, au Temple de Diane, à la fameuse Fontaine où une naiade n’eût pas trouvé assez d’eau pour s’y mouiller le
naiade n’eût pas trouvé assez d’eau pour s’y mouiller le ventre, escaladé le Mont Cavalier jusqu'à la Tour Magne, qui nous a paru comme une borne gigantesque ébréchée par un charretier maladroit. Ce soir-là, au-delà de Caissargues, dans un fourré d’yeuses, nous avons monté la tente, et c’est sous le clignoteement des étoiles que nous avons mordu à belles dents en pleine chair juteuse du melon qui s’était « fait » sur les pavés nîmois. * * * La route jusqu’à Saint-Gilles eût été fort monotone si des amandiers n’y avaient égrené leurs fruits au bas des talus. A grands
avaient égrené leurs fruits au bas des talus. A grands coups de cailloux, nous avons cassé les coques dures sur l’asphalte du chemin... Par les ruelles étroites du vieux Saint-Gilles où flottait l’odeur aigrelette du moût de raisin, nous sommes allés jusqu’à l’église magnifique dont le triple portail montre une profusion de sculptures romanes de marbre poli et patiné : toute une population de saints, de prophètes barbus, de lions maussades, d’oiseaux griffus montant la garde au pied du haut clocher carré où la cloche bat à nu comme un cœur. La « Maison Romaine » ayant opposé à nos
cœur. La « Maison Romaine » ayant opposé à nos curiosités curieuses une porte obstinément close nous avons descendu la taupinière de Saint-Gilles pour pénétrer d’emblée en Petite Camargue. Long chemin monotone, bordé quelquefois de bouquets vaporeux de tamaris et de touffes de hauts roseaux, avec çà et là la majesté mutilée de quelques grands peupliers blancs. Paysage mélancolique : grandes plaques suspectes et craquelées de vase séchée, rigoles d’eau brune, lointaines flaques miroitantes, étendues noires ravagées par des incendies récents. Peu après le Mas des Isoles — grande ferme solitaire ombragée de quelques pins, au milieu d’une savane de
solitaire ombragée de quelques pins, au milieu d’une savane de roseaux — non loin de l’immense marécage de joncs qu’était l’étang de Scamandre, nous avons retrouvé un nouvel infini de vignes dont les vagues vertes déferlaient jusqu’au plus lointain horizon : le Domaine de Montcalm. Ici une interminable clôture de fils de fer enfermait tout : les bois et la vigne, l’église et les maisons, la vendange et les vendangeurs. Féodalisme moderne. Tout était au même maître. Des écriteaux le proclamaient tous les cent mètres. Puis ce fut l’apparition de boqueteaux de pins superbes, derniers témoignages de la sylve godesque
boqueteaux de pins superbes, derniers témoignages de la sylve godesque et les géométries fauves d'Aigues-Mortes, surmontées de la Tour de Constance, s'alignant au ras de l’horizon clair. Après un détour à la Tour Carbonnière plantée au beau milieu de la route, en sentinelle perdue dans les terres basses de Camargue, nous avons rapidement traversé la petite ville corsetée de remparts, alors que le Saint-Louis de bronze, sur la place du Marché, semblait rêver de « tant de soleils qui ne reviendront plus ». Déjà nous roulions en plein éblouissement le long de la Grande Roubine : soleil sur nos fronts,
long de la Grande Roubine : soleil sur nos fronts, soleil à gauche réfléchi par les marais salants où se dressaient les pyramides blanches de sel et, à droite, scintillant sur les myriades de vaguelettes peuplées d’oiseaux de l’étang du Repausset ; devant nous l’espace bientôt ouvert sur l'infinie courbe de la mer. Le Grau du Roi : deux quais bordés de cafés et de boutiques, un pont tournant, une courte cohue de barques de pêche et de promenades serrées coque à coque sur un canal qui s’enfonce en Méditerranée entre deux jetées piquées d’un phare, une petite église blanche,
entre deux jetées piquées d’un phare, une petite église blanche, quelques ruelles à angle droit qui, toutes tombent à la mer ; de part et d’autre du port deux plages de sable fin, incurvées, ourlées de trois plis d’écume blanche du phare de l’Espiguette à gauche, aux lointaines maisons indécises de Palavas, à droite dans le lointain. Presque en face, au raz de l’horizon marin, comme un îlot fermant le golfe, la silhouette mauve du mont Saint-Clair au-dessus de Sète, couchée sur les flots. Nous avons passé toute l’après-midi et la matinée du lendemain à baguenauder le long des quais
la matinée du lendemain à baguenauder le long des quais sentant l’iode, le sel, les poissons et les algues et à enfoncer nos pieds dans le chatouillis tiède du sable de la plage où le vent du midi rebroussait des vagues furieuses. Sous notre tente de toile verte, bâtie sur une dune haute de cinquante centimètres et abritée d'une touffe raide d’ajoncs, notre sommeil a été bercé par la respiration oppressée de la mer. * * * Nous n’avons pas regretté la matinée que nous avons consacrée le lendemain à la visite d’Aigues-Mortes la médiévale et de ses remparts. Nous
la visite d’Aigues-Mortes la médiévale et de ses remparts. Nous avons parcouru toute l’enceinte quadrilatère de cette curieuse forteresse anachronique de plaine, qui semble plutôt une barrière contre les eaux qu’une protection contre la balistique militaire. Salles creusées dans l'épaisse maçonnerie des portes, tours rondes et tours carrées forées d’escaliers à vis et de réduits obscurs, chemins de ronde bastionnés et crénelés, mâchicoulis et archères, toute une armure moyenâgeuse enserrant curieusement le parfait quadrillage des rues de la petite cité camarguaise. De la grande cage à perroquets en fer forgé surmontant le lourd cylindre de la tour de Constance l’œil
surmontant le lourd cylindre de la tour de Constance l’œil étonné découvrait un étrange pays amphibie de vignes, de marais salants et d’étangs, avec au nord filant droit sur Beaucaire l’avenue d’eau du canal. Au-delà du pont de Sylvereal suspendu au-dessus des eaux vertes, assagies du Petit-Rhône, nous avons trouvé la vraie Camargue : plate, scintillante de plaques boueuses incrustées de sel entre des touffes maigres de salicornes et de saladelles, avec, égarées dans l’étendue désertique, de blanches maisons basses couvertes d’un chaume de roseaux au bout relevé d’une corne de taureau. Alors que la silhouette triangulaire et rose de
de taureau. Alors que la silhouette triangulaire et rose de l’église des Saintes-Maries se levait de l’horizon bas, comme un navire sur la mer, nous fûmes intrigués par une longue caravane d’autos arrêtées sur la route devant nous, tandis qu’à droite, sur une levée de terre, s’agitait une foule passionnée. Nous avons escaladé la digue. À l'occasion d’une prise de vue de cinéma il y avait là : la Reine d’Arles dans ses coquets atours de velours bleu, la fière équipe des guardians du Delta dont l’habileté rivalise avec celle des cosaques Djighites et des cowboys du Far-West; toute la
des cosaques Djighites et des cowboys du Far-West; toute la manade du marquis-félibre de Baroncelli : troupeau de noirs taureaux sauvages et de cavales blanches galopant et tourbillonant devant les caméras juchées sur des camions-autos. Nous avons vu de robustes guardians saisir aux cornes de jeunes bouvillons et les renverser net sur le sol, pour la « ferrade » ; d’autres, trident au poing, montés sur leurs petits chevaux nerveux fonçaient en plein cœur du troupeau pour y choisir les sept bêtes d’une « corrida » qu’ils isolaient et chassaient après d’émouvantes péripéties, dans le REVUE DE PRESSE Octobre-novembre, c’est
après d’émouvantes péripéties, dans le REVUE DE PRESSE Octobre-novembre, c’est une époque de transition. La température fraîchissante et l’allongement des nuits, éloignent du camping la plus grande partie des amateurs de maison de toile. La neige n’est pas encore venue recouvrir les pentes que les traces de ski recouvriront hebdomadairement d’un réseau sacrilège. C’est l’époque des marches dans la campagne en repos sous un ciel souvent gris, dans le dédale de la forêt, sous un plafond jaunissant. Cette forme dépouillée de tourisme se prête mal aux grands exposés techniques. La joie intime et profonde, qui comble à la fois les
joie intime et profonde, qui comble à la fois les muscles et la pensée, qu’éprouve le pédestre se restitue difficilement par des mots. Aussi, si pendant les périodes de vacances et l’époque des sports d’hiver, il n’est pas de publication qui ignore notre activité, elles se rejettent actuellement sur d’autres sujets. Nous retournerons un peu en arrière pour extraire d’un numéro de septembre de « Messidor » un petit article sur une formule originale de vacances. Si vous trouvez que ça n’est pas d’actualité, conservez-le pour l’étudier l’année prochaine. L’idée est digne de considération. LE CAMPING AGRICOLE La formule importée
est digne de considération. LE CAMPING AGRICOLE La formule importée d’Amérique commence à se répandre en France. Loin des régions touristiques, sentiers battus où l'on parque les campeurs en des sortes de « camps de concentration », il est des régions de grande culture où l’on peut monter sa tente, par exemple dans la cour d’une ferme beauceronne, pour y vivre des vacances agricoles. Pour l’ouvrier des villes, c’est d’abord une manière économique de profiter des congés payés en se nourrissant des produits du sol, lait, crème, beurre, œufs, fromage qu’on se procure sur place pour peu d’argent et c’est
qu’on se procure sur place pour peu d’argent et c’est encore le moyen pratique de fraterniser avec le paysan. Car il est nécessaire d’avouer qu’une barrière de méfiance sépare encore trop souvent les travailleurs des usines et des champs qui forment la grande masse populaire de notre pays. Une première contribution à l’entente commune doit être apportée par le campeur de la ville. Étranger au milieu, il doit d’abord éviter d’y souligner cet état par une allure vestimentaire trop libre, shorts, bains de soleil, sandales ou paréos exotiques qui peuvent suffire au paysan pour le classer dans la catégorie des
suffire au paysan pour le classer dans la catégorie des gens qui ne font rien. Et pour amener le "gars de batterie" à concéder au métallo ou à l’employé la qualité de travail physique qu’il lui dénie plus ou moins tacitement, il faut mettre la main à l’ouvrage de la ferme. Battre le blé, rentrer les foins, changer la litière des étables, biner les pommes de terre ou vendanger sont des sports qui en valent bien d’autres quand on les pratique à longueur de journée. Et la plus sûre façon de s’attirer la sympathie des paysans, c’est de participer à
de s’attirer la sympathie des paysans, c’est de participer à tous ces travaux inaccoutumés pour nous mais qui sont les leurs. Quand donc vous leur aurez montré ce faisant le respect de leur tâche, ils vous accorderont leur amitié sans mesure. Cela signifie beaucoup chez ces gens simples. Vous reconnaissant de leur classe, ils vous ouvriront leur maison comme leur cœur. Vous dînerez à leur table et fêterez avec eux le dernier jour de la moisson ou de la vendange. Et la glace ainsi rompue, ils vous questionneront alors intarissablement sur vos travaux, vos plaisirs et vos espoirs de gens