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connaît la fâcheuse influence que l'humidité froide ou chaude exerce sur la santé de l'homme, et le nombre de maladies qui peuvent se montrer chez les individus obligés de vivre habituellement dans les lieux humides. C'est au moyen du psychromètre que le degré d'humidité peut être obtenu exactement. Les hygromètres ne font certainement pas défaut, mais il faut savoir s'accommoder de leurs vices et de leurs inconvenients. Presque chaque physicien a tenu à honneur de construire son petit instrument, et il n'y en a pas peut-être deux de comparables. Que penser en effet de cette foule d'appareils : hygromètres de
penser en effet de cette foule d'appareils : hygromètres de condensation, hygromètres à capsules, hygromètres à virole d'or, hygromètres d'August, hygromètres à paille, hygromètres à cheveu, hygromètres à corde de boyau, hygromètres de Régnault, hygromètres de Daniel... etc. ? L’hygromètre à cheveu a joui longtemps d'une grande réputation : Gay-Lussac, après l'avoir perfectionné, calcula des tables de correction pour rendre ses indications moins erronées. Quoiqu'on ait dit, il n'a pu en faire un bon instrument. Cet hygromètre donne peut-être des indications approchées pendant un certain temps au bout d'une année, il n'est plus qu'un jouet d'enfant. L’hygromètre de Daniel est
il n'est plus qu'un jouet d'enfant. L’hygromètre de Daniel est mieux conçu, à mon avis, et mis entre des mains habiles et délicates, il peut donner des indications assez exactes. Malheureusement, le point de rosée dans ces instruments reste toujours dépendant de la vue de l'observateur ou de la fixité de son attention. D'autres causes encore qui est inutile d'énumérer ici, viennent constamment altérer les résultats. C'est pour obvier à ces inconvénients que l'illustre Physicien Régnault a construit son hygromètre, fondé sur les mêmes principes que celui de Daniel. D'après nous, cet instrument est parfait, mais nous lui reprochons d'être
nous, cet instrument est parfait, mais nous lui reprochons d'être trop volumineux et d'un maniement long et difficile ; chaque observation demande plus de 20 minutes, son prix est aussitôt très élevé. Les hygromètres, en un mot, présentent fatalement l'alternative suivante : ou ils sont d'une grande simplicité et d'une observation facile, alors ils ne sont pas sérieux, ils ne sont, en réalité, que des joujoux, des hygroscopes tout au plus ; ou bien, ils représentent des mécanismes compliqués, coûteux, lents dans la pratique d'une observation délicate et minutieuse et, partant, d'autant plus inabordables pour l'observation. Le psychromètre réclame donc
partant, d'autant plus inabordables pour l'observation. Le psychromètre réclame donc la préférence, puisqu'il s'agit ici de mesurer l'état hygrométrique de l'air, par le degré de refroidissement que cause l'évaporation de l'eau. Or, pour bien constater cet indice de l'humidité, il suffit de deux thermomètres égaux, dont les réservoirs seront pareillement exposés à l'air libre. L'un restera sec, tandis que l'autre, recouvert d'une gaze, recevra constamment de l'eau, au moyen d'un fil communiquant, de ce même réservoir, à un récipient voisin rempli de liquide. L'évaporation opérée sur le réservoir humecté produira, dans la colonne thermométrique de l'instrument dont il dépend, un
dans la colonne thermométrique de l'instrument dont il dépend, un abaissement de température, d'où l'on déduira la force élastique de la vapeur contenue dans l'air. Des tables ont été dressées pour chaque température relevée par le thermomètre sec, et le refroidissement de la boule étant connu, on obtient la force élastique de la vapeur hygrométrique. À Amélie-les-Bains, l'écart entre les deux thermomètres est toujours très grand, et jamais, nous n'avons observé une saturation complète de l'atmosphère. Du reste, les brouillards y sont inconnus, ou à peu près. Par contre, la sécheresse extrême n'existe pas non plus. Il y a donc
sécheresse extrême n'existe pas non plus. Il y a donc une absence complète d'humidité, et l'air est toujours chargé d'une certaine quantité de vapeur propre à faciliter les fonctions des poumons. La pluie est encore une des conditions qui influent notablement sur la température. C'est, comme vous le savez, la précipitation à l'état liquide de la vapeur d'eau tenue en suspension dans les nuages. Parvenue à la surface du sol, qui l'absorbe, l'eau conduit et la renvoie en vapeur au grand réservoir aérien, la pluie réagit de diverses manières sur les organismes. Un pays, où il pleut beaucoup et souvent,
les organismes. Un pays, où il pleut beaucoup et souvent, abstraction faite des refroidissements auxquels il expose plus qu'un autre mieux favorisé, sera toujours une station triste et peu recommandable aux valetudinaires qui ont besoin d'exercice, de distractions, d'un régime de vie à l'air et au soleil. Or, en automne et en hiver, la pluie est très rare à Amélie-les-Bains. Quand elle tombe, c'est par averses de courte durée. On y est rarement exposé à ces pluies fines qui durent des journées entières, comme il est si commun d'en subir dans le nord de la France. Une averse torrentielle survient,
dans le nord de la France. Une averse torrentielle survient, grâce à la disposition en pente de la station, et à la nature de son sol, les eaux s'écoulent rapidement et, dès que l'ondée a passé, on voit reparaître le soleil, les rues se sécher rapidement, et le malade peut sans inconvénient quitter la chambre et faire de l'exercice en plein air, d'autant plus que l'air reprend aussitôt sa sécheresse habituelle, et que les conditions hygrométriques sont excellentes. Il n'en est pas de même au printemps mais nous ferons observer que nous ne considérons que la période hivernale. Quant aux
que nous ne considérons que la période hivernale. Quant aux orages avec tension électrique dans l'atmosphère, ils sont inconnus en hiver, et le malade n'a jamais à redouter ces lassitudes générales et ces malaises malheureusement trop fréquents en été. Inutile de dire que la neige ne tombe jamais à Amélie. On la connaît pourtant, car on la voit assez souvent au-dessus de sa tête, sur les montagnes de Mont-Bolo; et on l'admire avec plaisir tout l'hiver sur les flancs du Canigou. Nous avons encore à parler de la direction des vents, en hiver. Le vent marin ou vent du N.-E.
vents, en hiver. Le vent marin ou vent du N.-E. souffle de préférence. Quoique légèrement humide, il n'énerve pas comme le vent d'Espagne, vent du S.-O. qui souffle principalement au printemps et en été. Le mistral, vent du N.-O. qui sévit dans tout le midi est inconnu à Amélie, grâce aux contreforts du Canigou, contre lesquels il vient se briser, mais qu'il ne peut franchir. Quoique ce vent froid et violent ne souffle pas dans la station, le vent y est parfois assez intense, mais de courte durée. Il ne saurait en être autrement ; par suite des courants d'air,
saurait en être autrement ; par suite des courants d'air, qui se réfléchissent d'une montagne à l'autre, et qui viennent se résoudre en tourbillons dans la vallée. Comme conséquence, l'air de montagne respiré est d'une remarquable pureté. Sans entrer dans de plus longs développements sur les éléments du climat d'Amélie-les-Bains, les considérations que je viens de vous présenter suffiront, je pense, pour vous donner une haute idée de cette station, comme refuge d'hiver. Maintenant, demandons-nous à quel genre d'affections de poitrine correspond le climat d'Amélie-les-Bains. Les stations hivernales ont donné lieu, dans ces dernières années, à diverses classifications. Nous accorderons
lieu, dans ces dernières années, à diverses classifications. Nous accorderons la préférence à la division par groupes correspondants à deux catégories d'affections, à deux types spéciaux de la maladie. La première comprend les stations hivernales, tempérées, où l'air est doux, un peu mou, sédatif, chargé d'une certaine humidité. La deuxième renferme les principales stations du littoral, de la Méditerranée, où l'air est tonique, sec, stimulant. Les conditions tempérées et sédatives de l'atmosphère se trouvent dans l'intérieur des terres, au milieu de la zone dite des Collines; par contre, les conditions stimulantes et toniques se rencontrent à proximité de la mer,
stimulantes et toniques se rencontrent à proximité de la mer, dans la zone dite maritime ou du littoral. Dr A. MARTY. (A suivre.) Une excursion en Kabylie. Les gorges de Visser. — Le Tigremoun. Il est 8 heures du soir. Nous venons de quitter la gare de Beni-Amram (70 kilomètres d'Alger). La locomotive nous traîne péniblement vers les gorges de l'Isser, et devant nous se dresse, dans l'incertitude de la nuit, comme un rideau opaque, le massif montagneux dans lequel se cache le village de Palestre. Entre les nuages lourds et menaçants, fuyant vers l'Est dans une course folle, la
et menaçants, fuyant vers l'Est dans une course folle, la lune vient de paraître subitement, répandant les flots de sa blanche lumière sur la nature déjà engourdie par le froid de la nuit. Quelques minutes encore, et nous voilà enfin entraînés dans le défilé tortueux et étroit de l’Isser, que bordent presque à pic et surplombent parfois des falaises hautes de 600 mètres. Le paysage devient subitement grandiose dans sa majestueuse sauvagerie, et devant la fenêtre de notre wagon défilent des sites d’un aspect fantastique, qui font croire à la réalité des tableaux mystérieux rêvés par le Dante et Milton.
réalité des tableaux mystérieux rêvés par le Dante et Milton. Changement de décor! À la lumière pâle et diffuse de la lune succèdent, sans transition, des ténèbres profondes. Aussi, l’imagination est-elle vivement frappée lorsque, tout à coup, le train s’engouffre dans la montagne avec un bruit de tonnerre, dominé par le sifflet strident de la locomotive. En sortant des gorges, je crois sortir d’un rêve, et je n’ose essayer de retracer ici les impressions que me laisse cette admirable apparition. Nous voilà au terme de la première étape (8 h. 30 min.). Tout ahuris par quatre heures de chemin de
30 min.). Tout ahuris par quatre heures de chemin de fer, nous débarquons à la gare de Palestro, au milieu d’une foule curieuse de voir arriver la phalange alpiniste d’Alger, phalange dont l’effectif, je dois le reconnaître, ne dépasse guère celui d’une modeste escouade. C'est toujours le cœur serré qu’on traverse ce village de Palestro. Son nom est devenu inséparable du souvenir terrible de l’insurrection kabyle en 1871, et, tout médiocre qu’il est, le monument élevé sur la place principale, pour y couvrir la sépulture des victimes du fanatisme indigène, assure à l’héroïque population française de Palestro une page dans
assure à l’héroïque population française de Palestro une page dans le livre d’or des pionniers de l’Algérie. Cependant, un appétit féroce finit bientôt par faire taire nos émotions, et à 9 heures nous sommes enfin réunis autour d’une table bien servie, prêts à savourer les chefs-d’œuvre culinaires de Mme Baux, dont la réputation a franchi, depuis longtemps déjà, les plus hautes montagnes de la Kabylie. Pendant notre repas, M. Yecchi, adjoint à l’administrateur de la commune mixte de Palestro, met avec beaucoup d’obligeance à notre disposition un de ces cavaliers indigènes, pour nous servir de guide au cours de l’ascension
indigènes, pour nous servir de guide au cours de l’ascension du lendemain, ascension que, malgré l’incertitude du temps et les conseils des météorologues les plus autorisés du pays, nous décidons de tenter dès 5 heures du matin. Impossible de désirer un temps plus pur, un clair de lune plus réjouissant que ceux qui nous attendent à notre réveil. Au nord-est de Palestro se dessine le cône du Tigremoun, qui domine fièrement la région montagneuse que nous devons visiter. Pleins d’une légitime impatience, nous enfouissons dans les châssis du mulet de notre guide d’abondantes provisions de campagne, et à 5 h.
notre guide d’abondantes provisions de campagne, et à 5 h. 30 min. la caravane est prête et appareillé. Le signal est enfin donné par le chef d’excursion, et nous quittons d’un pas léger le village de Palestro, encore tout entier sous l’influence de Morphée. L'ascension du Tigremoun commence immédiatement au sortir du village; elle est facile et agréable, et se recommande tout particulièrement aux dames. Un chemin très bien tracé, et d’une pente douce et régulière, conduit en effet jusqu’au pied du piton, en faisant sur le flanc de la montagne mille zigzags capricieux, à travers les buissons d’arbousiers et
montagne mille zigzags capricieux, à travers les buissons d’arbousiers et des bois de chênes-lièges. Nous marchons depuis plus d’une heure quand le jour vient nous surprendre, déjà presque à moitié de notre excursion, et tandis que la lune disparaît mollement dans la brume du Douzegza, le massif du Djurdjura laisse déborder, par-dessus ses crêtes neigeuses, des flots de rayons solaires qu’il est impuissant à contenir plus longtemps. Sous cette puissante lumière, la nature s’éveille en souriant, et des bois qui nous environnent s’élèvent mille voix d’oiseaux, auxquelles vient se joindre celle d’une jeune Kabyle qui suit notre chemin, et chante
celle d’une jeune Kabyle qui suit notre chemin, et chante d’un accent guttural, dans la langue de ses ancêtres, des romances dont la grivoiserie déride parfois le visage impassible de notre guide. En cheminant, nous traversons un vallon tout noirci par un récent incendie, qui a dévoré plusieurs centaines de hectares de forêt. Çà et là, quelques troncs de chênes à demi carbonisés se dressent comme de hideux cadavres mutilés par le feu. À 7 h. -30 min., nous traversons la tribu des Ouled Babali, et quelques minutes après nous nous trouvons au pied même du piton. Nous y avons
nous trouvons au pied même du piton. Nous y avons donné rendez-vous à un groupe d’amis qui, partis la veille, par Chabet-el-Ameur, doivent nous y rejoindre par le versant nord du Tigremoun. À 8 heures très précises, heure fixée pour la rencontre, nous nous trouvons tous réunis, sur le point culminant, à 1,030 mètres d’altitude, but de notre ascension, avec une exactitude qui nous mérite nos félicitations réciproques. Du haut du Tigremoun le panorama qui se déroule sous les yeux de l’observateur excite l’admiration. Bien que l’altitude ne soit pas considérable, l’isolement du piton permet cependant de dominer d’une façon
considérable, l’isolement du piton permet cependant de dominer d’une façon remarquable toute la région kabyle. et l’horizon se perd quelquefois dans l’infini. Ce qui frappe tout d’abord, c’est le massif du Djurdjura qui se dresse vigoureusement dans l’Est avec des sommets hauts de 2,300 mètres bordés de contreforts boisés, où Fort-National et Tizi-Ouzou s’entrevoient vaguement. Vers le Nord, de profondes saillies vont rejoindre la plaine remarquable des Issers, de laquelle émergent, comme des îlots de verdure, les villages de Bordj Menaiel, Isserbourg, Isserville, Haussonvillers, etc., et au-delà, la mer. Au Sud et au premier plan, la vallée de l’Isser, en
Sud et au premier plan, la vallée de l’Isser, en amont de Palestro, au fond de laquelle serpentent presque parallèlement la rivière, la route et la voie ferrée entre une double haie de montagnes où la colonisation n’a pas encore osé pénétrer. Au second plan, une série de hauteurs dont les crêtes se succèdent indéfiniment et se perdent au loin vers la région des sables, dans les brumes du matin encore mal dissipées. À l’Ouest l’aspect est plus varié encore. Derrière une région montagneuse que domine le piton aigu du Bouzegza, et au-delà de la rade d'Alger qui lui baigne
Bouzegza, et au-delà de la rade d'Alger qui lui baigne les pieds, le Sahel débordant de villages et de verdure se colore sous les tièdes rayons du soleil levant. Alger lui-même se laisse deviner dans ce fond de tableau comme une tache blanche, encadrée par la verdure de ses environs et l'azur de la Méditerranée. On ne se lasserait pas de contempler ces différents décors dont on surprend à chaque instant d'intéressants détails et qui permettent d'embrasser d'un seul coup d'œil de si vastes et si beaux territoires. On ne saurait être plus largement récompensé des fatigues légers d'une ascension
saurait être plus largement récompensé des fatigues légers d'une ascension d'ailleurs si facile. Le signal du départ nous oblige à mettre un terme à notre admiration et, suivant fidèlement son itinéraire, la caravane se remet en marche, grossie maintenant par nos trois nouveaux compagnons qui traînent à leur suite toute une suite de domestiques indigènes et un véritable escadron de mulets et de bourriquots. Le chemin des crêtes, que nous suivons pendant quelque temps, nous permet de jouir encore de l'admirable point de vue que je viens d'essayer de décrire. Mais bientôt notre sentier tombe brusquement dans une étroite vallée,
Mais bientôt notre sentier tombe brusquement dans une étroite vallée, aux pentes raides et ravinées au fond de laquelle s'entrevoit le plateau des Tellatz, où doit se faire notre grand'halte. Rien de bien intéressant à signaler au cours du trajet, si ce n'est cependant une source thermale que notre appétit nous empêche d'examiner bien longtemps. D'ailleurs notre ciel, tout à l'heure si pur, vient presque subitement nous donner de très vives inquiétudes, et il commence à pleuvoir quand nous arrivons à la tribu des Tellatz où, fort heureusement, nous trouvons un gourbi sans locataire, qui va nous servir de salle
un gourbi sans locataire, qui va nous servir de salle à manger, quoique plongé dans une obscurité complète. Notre menu plantureux et la carte des vins fins qu'il comporte nous fait vite oublier la pluie qui tombe maintenant froide et serrée, et, sous cette modeste chaumière, étonnée d'un pareil festin, nous sacrifions gaîment à notre robuste appétit. À midi tout le monde est largement repu et se remet en route sans hésitation, le moral réconforté par un pâle rayon d'un soleil inespéré et aussi, — pourquoi ne pas l'avouer? — par un certain petit vin blanc récolté par l'un des
par un certain petit vin blanc récolté par l'un des nôtres sur les coteaux de Chabet-el-Ameur. Le plateau de Tellatz, où nous venons de nous arrêter, se termine presque à pic sur les gorges de l'Isser vers lesquelles nous nous dirigeons, et de notre sentier nous dominons à une hauteur de plus de 600 mètres un des passages les plus pittoresques du défilé. Devant nous se dresse une énorme masse rocheuse connue sous le nom de « Rocher des Pigeons », qui surplombe tellement le lit de la rivière, que la grande route d'Alger à Palestro est obligée de la
la grande route d'Alger à Palestro est obligée de la traverser sous un tunnel long de près de 200 mètres. Notre descente, qui est très rapide, est rendue doublement difficile par la pluie qui a rendu l'argile de notre sentier horriblement glissante. Nous nous laissons cependant entraîner sur la pente avec une folle rapidité, poursuivis par toute une meute de chiens kabyles que nous avons éveillés en traversant, au pas de course, la petite et pauvre tribu des Ouled-Oulali. Notre élan provoque plus d'une glissade, mais ne se laisse pas arrêter pour si peu, et en moins d'une demi-heure nous
arrêter pour si peu, et en moins d'une demi-heure nous nous trouvons réunis au fond de la gorge, sur le pont qui permet à la route de quitter, à cet endroit, la rive droite de l'Isser, pour courir sur la rive opposée. Après quelques instants d'un repos bien mérité, on se dirige sur la gare de Beni-Amram, par la grande route que nous n'aurons plus à quitter maintenant, et qui va nous permettre de revoir, sous un nouvel aspect, les gorges que nous avons entrevues hier au soir de notre wagon. Nous avons encore une douzaine de kilomètres à parcourir
wagon. Nous avons encore une douzaine de kilomètres à parcourir ainsi pour arriver au terme de notre voyage. Cette nouvelle étape effraie quelques-uns de nous, qui mettent à profit les mulets que nous traînons toujours à notre suite; les autres suivent bravement, au pied, le pas accéléré de notre chef d'excursion, et cavaliers et fantassins font retentir les échos de la montagne de gais refrains qui mettent en fuite de toutes parts des bandes de singes effarouchés et de pigeons sauvages. Mais, hélas! il était écrit que nous ne devions pas chanter longtemps. À peine marchions-nous depuis une demi-heure, que
pas chanter longtemps. À peine marchions-nous depuis une demi-heure, que nous sommes surpris par une pluie diluvienne et un vent impétueux, qui viennent jeter le désordre dans nos rangs. Il n'y a pas d'hésitation : le seul parti il prendre, et il est bientôt pris, c'est d'avancer bravement dans la tempête qui fait maintenant rage contre nous et redouble d'efforts pour nous intimider. Enfin, après une heure d'une marche forcée, nous arrivons à la gare si désirée, dans un état assez piteux. Nous y sommes reçus avec une affabilité au-dessus de tout éloge, par M. le chef de gare et
de tout éloge, par M. le chef de gare et sa famille, et nous profitons du temps qui nous reste avant le passage du train pour nous sécher devant un feu pétillant, allumé à notre intention par nos hôtes obligeants. À 3h30m, le sifflet de la locomotive nous avertit qu'il faut partir et, après un dernier adieu jeté au Tigreunioun, dont la tête encapuchonnée se perd dans le lointain, nous quittons la Kabylie, emportant de notre excursion des souvenirs et des impressions que nous conserverons encore longtemps. R. LOUGARRE. (Bulletin du C. A. F.) Analyse des eaux-minérales des salines lorraines
du C. A. F.) Analyse des eaux-minérales des salines lorraines A. SALINES DE LA VALLÉE DE SA NON. (Suite) (1). 5° Saline de Sommervillers. Par litre Chlorure de sodium 283,196 Chlorure de magnésium 30,817 Sulfate de chaux 5,120 Sulfate de magnésie 9,830 Brome traces 328,966 B. SALINES DE LA VALLÉE DE LA MEURTHE. 6° Saline de Rozières-Portieux ou Rozières-la-Gare. Par litre: Chlorure de sodium 251,663 Chlorure de magnésium 47,275 Sulfate de chaux 15,470 Sulfate de magnésie 13,269 Brome.................... 398 traces Degrés Baumé 260 — Densité = 1,2200. 70 Saline de Dombasle-sur-Meurthe. Par litre Chlorure de sodium 283,770 Chlorure de magnésium
Dombasle-sur-Meurthe. Par litre Chlorure de sodium 283,770 Chlorure de magnésium 30,470 Sulfate de chaux 6,400 Sulfate de magnésie 7,020 Bromure traces 327,660 Degrés Baumé 25°, 8 — Densité = 1, 2180. 8° Saline de Varangéville-Dombasle-Rozières. Par litre I II III Chlorure de sodium... 260,367 269,810 261,496 Chlorure de magnésium. 51,494 31,121 42,105 Sulfate de chaux.... 4,007 4,110 5,018 Sulfate de magnésie... 6,481 5,127 3,912 Bromure traces traces traces 322,349 310,168 312,532 Degrés Baumé: 26°, 6 25°, 2 25°, 3 Densité: = 1 '2160 = 1,2120 = 1,2130 9° Saline de Rozière-Varangéville. par litre: Chlorure de sodium 288,870 Chlorure de magnésium
Rozière-Varangéville. par litre: Chlorure de sodium 288,870 Chlorure de magnésium 27,632 Sulfate de chaux 5,173 Sulfate de magnésie 44,786 Bromure traces 366,481 Degrés Baumé 270, 5 — Densité = 1, 2360. P. GUYOT. (A suite.) (1) Voir les numéros précédents. Le départ des « morutiers ». Tous les ans, à cette époque, une véritable flotte de petits navires quitte nos ports du Nord pour aller en Islande aux grandes pèches. Ce départ des « morutiers », comme on appelle ces pécheurs en argot maritime, a eu lieu avant-hier. Le spectacle curieux que c'est là, et qui ne va point sans
curieux que c'est là, et qui ne va point sans quelque solennité. Hélas! la vieille chanson a souvent raison, qui dit : « Tous les gars en mer ne reviendront pas ! ». Mais, bah! au moment du départ, on n'a pas d'idées noires... On a vidé quelques bouteilles faites pour les chasser, du moins!... Mais, les femmes, elles, ne cachent pas qu'elles ont le cœur gros, et du haut des quais elles envoient un dernier adieu aux braves gens qui parlent en agitant leur mouchoir. Les Français sont à peu près les seuls aujourd'hui, avec les Danois, à pêcher