jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
ses plus abondantes bénédictions et à qui il inspira de bonne heure l'amour de la retraite et du recueillement. « Son histoire, écrite quelques années après sa mort par un de ses frères, est aujourd'hui perdue. Le peu que l'on sache de lui se trouve dans divers auteurs de l'ordre de Citeaux qui ont parlé de ce saint religieux. « Le B. Roland, d'illustre origine, naquit, selon toute probabilité, non loin de l'abbaye de Chéhéry. Elevé chrétiennement, il s'adonna de bonne heure à la pratique de la vertu. La grâce lui ayant fait sentir combien le salut est difficile à
lui ayant fait sentir combien le salut est difficile à un riche du siècle, il résolut de tout quitter pour suivre Jésus-Christ pauvre et crucifié. Il dit donc au monde un éternel adieu et entra à l'abbaye de Chéhéry qui, gouvernée alors par l'abbé Lambert, jouissait dans son ordre d'une grande réputation de science et de sainteté. Notre bienheureux, après avoir revêtu l'habit de la religion, s'attacha à imiter le modèle qu'il avait sous les yeux; et il sut si bien profiter des leçons de celui qui était à la fois son père et son maître, qu'il devint bientôt un
fois son père et son maître, qu'il devint bientôt un savant et un saint. Ses mœurs étaient fort austères et sa régularité très grande; aussi semblait-il plutôt voler que marcher dans le chemin de la perfection religieuse. Dieu le récompensa par le don des miracles; mais malheureusement on ne nous a pas conservé le détail des prodiges qu'il a opérés. La vie du B. Roland s'écoula de la sorte dans le calme de la solitude et le temps, qui dévore tout, a emporté le souvenir de ses vertus héroïques. « C'est une perle que ne rachètent pas les quelques lignes
C'est une perle que ne rachètent pas les quelques lignes que lui a consacrées Manzique en ses Annales de Citeaux. On ne sait plus au juste ni le jour ni l'année de sa mort. Henriquez, dans le Ménologe cistercien, le fait mourir le 16 janvier; c'est l'opinion admise; quant à la date de l'année de cette mort qui n'est indiquée nulle part, on s'accorde à dire qu'elle arriva peu après le milieu du XIIe siècle; c'est donc par approximation que nous l'avons placée en 1160. « La grande confiance des peuples envers le B. Roland ne fit qu'augmenter après sa
peuples envers le B. Roland ne fit qu'augmenter après sa mort; les miracles opérés par son intercession attirèrent de nombreux pèlerins vers son tombeau. C'est cette affluence qui fit insérer son nom dans le catalogue des saints de l'ordre de Citeaux. Bucelin, en son Martyrologe bénédictin, lui accorde le titre de saint, d'accord en cela avec la plupart des écrivains de Citeaux. « Nous avons perdu le bel office qui avait été composé en l'honneur du B. Roland; d'après l'abbé Séguin, il était fort célèbre à Chéhéry. Les Souverains Pontifes eux-mêmes ont voulu témoigner de leur dévotion envers notre saint,
eux-mêmes ont voulu témoigner de leur dévotion envers notre saint, en accordant d'amples indulgences aux pèlerins qui, chaque année, viennent visiter son tombeau. » 175 — savant bénédictin, ce saint religieux n'était qu'un simple moine, tandis que Delahaut et Lécuy dans leurs annales d'Yvois-Carignan et de Mouzon, Boulliot dans sa Biographie ardennaise, fait de lui un abbé de Chéhéry, sans toutefois donner sur lui le plus petit renseignement ou la moindre date. On peut aussi se demander si c'est de lui que veulent parler les auteurs de la Gallia christiana dans les quelques détails qu'ils donnent sur le neuvième abbé
dans les quelques détails qu'ils donnent sur le neuvième abbé de leur liste, R... qu'ils supposent pouvoir être Roland; seulement ils ne font aucune allusion à ses vertus et à la qualification de Bienheureux qui lui a été attribuée. Tout est donc obscur dans la vie de ce saint et son souvenir est presque effacé. Cette digression terminée, poursuivons l'étude historique des abbés de Chéhéry et notons les faits ou les particularités qui se rapportent à quelques-uns d'entre eux. Si l'abbé Lambert est le premier abbé de Chéhéry, Haymon qui ouvre la liste donnée par la Gallia christiana devient pour
ouvre la liste donnée par la Gallia christiana devient pour nous le second abbé. Il passe un contrat, en l'an 1167, avec Symon, abbé de Morimond, et, la même année, il notifie qu'il a reçu des chanoines de Saint-Denis de Reims ce qu'ils possédaient à Châtel et ce qui leur revenait sur un trécent de huit sous de monnaie rémoise dont la moitié doit être payée à Saint-Médard de Grandpré. L'inventaire des titres de l'abbaye de Saint-Denis de Reims, conservé à la bibliothèque de cette ville, mentionne le même fait avec quelques différences. Voici ce qu'on y trouve : "CHAIRY.
avec quelques différences. Voici ce qu'on y trouve : "CHAIRY. — ABBAYE. 1167. — Reconnaissance donnée par Raymond abbé de Chairy de la donation qui a été faite par les abbé et religieux de Saint-Denis de la cure de Châtel et de tout ce qu'ils y possédaient à la charge de leur payer huit sols de cens et deux moutons de rente valant chacun dix-huit deniers et les religieux de Saint-Denis s'obligent de payer audit abbé de Chairy le droit d'autel à Reims appelé Sommiacam." Le troisième abbé, Raoul, souscrivit, en 1174, à une charte par laquelle Henri Ier, archevêque
en 1174, à une charte par laquelle Henri Ier, archevêque de Reims, confirma quelques possessions à Ada, abbé d'Orval. Or, par cette charte, Henri, archevêque de Reims, confirme l'accord rétabli entre Adam, abbé d'Orval et ses religieux d'une part et Pierre de Quarnai (Cornay) et ses enfants d'autre part, au sujet des terres de Prouilly. Ont signé comme témoins de cette charte avec l'abbé de Chéhéry, Barmus, curé d'Autry, Ulricus, curé de Cornay, Engobrandus, seigneur d'Autry. C'est sous le gouvernement du cinquième abbé, Pierre Ier, en 1189, que l'abbaye de Chéhéry fut rattachée à l'abbaye de Trois-Fontaines. Son nom est
Chéhéry fut rattachée à l'abbaye de Trois-Fontaines. Son nom est cité dans une charte de cette abbaye. C'est sous ce même abbé que Henri III, comte de Grandpré, ratifie, vers 1190, la donation faite à Saint-Médard par Hugues de Chéhéry (sans doute un moine) entre autres choses d'un cens à Monsfelix (aujourd'hui Monflix, quartier de la ville de Grandpré). Nous voyons le septième abbé, Guido ou Guy, être témoin, en l'an 1200, de l'acte par lequel Louis IV, comte de Chiny, approuve la sentence rendue par les arbitres de Henri, sire de La Ferté, et des religieux d'Orval au sujet
sire de La Ferté, et des religieux d'Orval au sujet de Blauchampagne. Dom Ganneron cite ce même abbé comme ayant été bienfaiteur de la chartreuse du Mont-Dieu. En 1203, d'après la Gallia, il appose son sceau à la lettre de Guy, abbé de Clairvaux, pour apaiser le différend soulevé entre Trois-Fontaines et Cheminon. Nous le retrouvons en 1203; il figure dans un accord ménagé avec Guy, seigneur de Séry, par Guy, abbé de Chéhéry, Vido scilicet abbas de Kaherio, Gilles d'Orchimont, moine de Signy, Regnauld, de Donchery, châtelain de Mézières, et Hugues seigneur de Montcornet, choisis pour arbitres. Dr J.
et Hugues seigneur de Montcornet, choisis pour arbitres. Dr J. JAILLOT Chevalier de la Légion d'honneur. (1) Voir les pièces justificatives, n° VI. (2) Gallia christiana, loc. cit. — Léopold Janauschek : Originum cisterciensium, t. Ier, p. 107. (3) Archives des Ardennes, H. 5. (4) Voir les pièces justificatives, n° VII. (5) Annales de Dom Ganneron: Centuries des Essuens publiées par P. Laurent, 1894, p. 267. (6) Archives des Ardennes : Cartulaire de Signy, H. 205, pp. 74, 76. Mais les villages sont loin : Chémery et Tannay, aux deux bouts de cette route, sont distants de dix kilomètres. Les
bouts de cette route, sont distants de dix kilomètres. Les localités les plus proches sont : au nord, le hameau du Vivier, bâti à la lisière du bois, et au sud, les Grandes Armoises, la vraie porte du Mont-Dieu, et le traditionnel rendez-vous des chasseurs. Ce village est sur la route du Chesnois à Beaumont-en-Argonne; qui atteint, trois kilomètres plus loin, après force rampes et lacets, l'extrémité orientale de la crête du Mont-Dieu, c'est-à-dire Stonne. Encore un nom bien suggestif. Quel est l'Ardennais qui n'a pas entendu parler de Stonne? Quel est celui que ce nom bref et bizarre n'a
Quel est celui que ce nom bref et bizarre n'a pas vaguement intrigué? Stonne, c'est le village haut perché, le « nid d'aigle » qui domine tout le pays d'alentour, et qu'on voit de très loin, profilant sur l'horizon sa silhouette anguleuse. On la voit des hauteurs qui s'élèvent au nord de Sedan, et on la revoit encore à quatorze lieues de là, du haut de la colline de Bourcq en Champagne, au sud de Vouziers. On dit qu'autrefois ce dernier village communiquait directement avec Stonne, au moyen d'un télégraphe aérien dont les gens de la plaine voyaient les grands
aérien dont les gens de la plaine voyaient les grands bras de bois s'agiter étrangement sur le ciel. — On parle même de signaux de feu qui s'allumaient certains soirs sur ces points culminants, et sur d'autres, plus éloignés, qui étaient en rapport avec eux. Cela sent la tradition celtique, et nous reporte à des temps lointains où l'histoire devient légende. Mais Stonne a gardé d'autres preuves de son antiquité. Tous ceux qui sont passés là-haut y ont vu les vestiges de la grande voie romaine de Reims à Trèves. Des restes de substructions, de dallages mis à jour assez
Des restes de substructions, de dallages mis à jour assez loin des limites actuelles du village, de nombreux puits creusés aux alentours, des débris de colonnes et de bas-reliefs, enfin des monnaies romaines d'or et d'argent trouvées dans la campagne, tout cela témoigne suffisamment de la vétusté de ce petit hameau si fièrement campé sur sa haute crête. L'attrait archéologique d'une part, et d'autre part le charme du paysage font de Stonne et du Mont-Dieu un but d'excursion tout à fait recommandable. Les deux ne font qu'un, et on peut aisément les visiter en une seule journée. L'itinéraire le plus
aisément les visiter en une seule journée. L'itinéraire le plus simple est le suivant : de Raucourt, qui est la station de chemin de fer la plus rapprochée, on se rend directement à Stonne (8 kilom.) par la ferme de Mongarny et les Huttes de Raucourt. On visite Stonne, et on va jusqu'aux Grandes Armoises (3 kilom. 1/2), point extrême de l'excursion. Là, on entre dans la forêt du Mont-Dieu dont on gravit tout le versant sud, on passe (2 kilom.) à la Grange du Haut-Mont, d'où l'on descend au château du Mont-Dieu (2 kilom), puis on gagne le Vivier,
château du Mont-Dieu (2 kilom), puis on gagne le Vivier, soit par la roule, soit par des sentiers de bois (2 à 3 kilom.), et on revient à Raucourt (8 kilom.) par Artaise et Maisoncelle. C'est cet itinéraire que nous avons suivi dans notre dernière excursion au Mont-Dieu, le 18 août 1893. Partis de Raucourt à sept heures du matin, nous étions aux Huttes une heure plus tard ; et après avoir traversé le bois de Raucourt, qui n'est qu'un morceau détaché de la forêt du Mont-Dieu, nous arrivions, à huit heures et demie, au pied de la montagne de
huit heures et demie, au pied de la montagne de Stonne. C'est de ce côté qu'elle se présente le mieux : faisant face au chemin, une haute et longue arête aux flancs escarpés, au fait rectiligne brusquement coupé à angle obtus, suivant le type caractéristique des côtes d'Argonne. Cette fin de crête est surmontée d'une butte artificielle, appelée à cause de sa forme le Pain de sucre (1), et dont le sommet atteint l'altitude de 350 mètres. La roule de Beaumont, qui arrive au pied de cette butte, gravit l'escarpement de la crête en se repliant deux fois sur elle-même.
de la crête en se repliant deux fois sur elle-même. Le chemin des Huttes arrive juste au premier tournant. Nous grimpons donc avec la route à l'assaut du Pain de sucre, dont nous escaladons non sans peine les pentes gazonnées. On peut contester aujourd'hui la valeur stratégique de ce point culminant; mais, ce qu'on ne peut lui enlever, c'est la magnificence du panorama que l'on découvre en arrivant sur son étroite plate-forme. C'est assurément la plus vaste vue d'ensemble de toute la région. Aux premiers plans se montrent, blottis dans les replis du terrain, tous les villages environnants : au
les replis du terrain, tous les villages environnants : au nord Artaise-le-Vivier, Maisoncelle, Villers-devant-Raucourt ; à l'est Flaba, La Besace, Yoncq ; au sud, où se creuse la vallée de la Bièvre, La Berlière, Oches, Saint-Pierremont. C'est du côté de l'ouest que la vue est le plus bornée : au-dessus des toits de Stonne, l'horizon est fermé brusquement par les sommets feuillus du Mont-Dieu. Mais dans toutes les autres directions, c'est, se déroulant sous nos yeux, comme un immense tapis bariolé des teintes les plus diverses, et dont les houleuses ondulations vont se perdre en la brume des lointains. Ce
ondulations vont se perdre en la brume des lointains. Ce qui fait la beauté et le cachet tout particulier de ce panorama, ce qui le distingue notamment des vues d'ensemble des plateaux de l'Ardenne ou des crêtes de l'Argonne, c'est l'infinie variété des aspects du paysage, qui se présente aux regards comme un gigantesque damier, où se juxtaposent, tantôt avec les contrastes les plus heurtés, tantôt avec les plus heureuses transitions, des sites gracieux ou sévères, lumineux ou sombres, la rase campagne et la haute futaie, le vallon verdoyant et le plateau rocailleux, la terre fertile, aux allures molles et
le plateau rocailleux, la terre fertile, aux allures molles et soumises, et la brande revêche, qui soulève çà et là, orgueilleusement, son échine indomptée. (1) La carte de l'état-major écrit naïvement Pain de sucre. C'est un ouvrage de défense, élevé en 1792, peu de temps après la déclaration de guerre à l'Autriche (20 avril), sur l'ordre du baron de Léocour, commandant le département, qui avait compris l'importance de cette forte position. Sur le vert clair des prés ou sur l'outremer des bois, sur l'ocre foncée des pentes calcaires ou sur la grisaille confuse des plaines éloignées, se détachent en groupes
la grisaille confuse des plaines éloignées, se détachent en groupes inégaux, épars sur l'étendue, les chapelets égrenés des maisons blanches, reliés entre eux par le blanc réseau des routes et des chemins. Tout cela est encerclé d'une ligne d'horizon qui, malgré l'apparence confuse des lointains, n'est nullement uniforme. On y reconnaît, au contraire, en suivant des yeux ses fuyantes sinuosités, les silhouettes caractéristiques de plusieurs régions distinctes. C'est qu'en effet, la montagne de Stonne est merveilleusement située, véritable observatoire, au milieu de cinq ou six pays différents, qui semblent rayonner autour d'elle. Tournons-nous vers le sud-ouest, au point où la
autour d'elle. Tournons-nous vers le sud-ouest, au point où la pente boisée du Mont-Dieu laisse émerger l'horizon. Le terrain, faiblement ondulé, peu boisé, se termine de ce côté par une ligne blanchâtre, aux rares découpures : ce sont les plateaux crayeux de la Champagne, au-delà de Vouziers, caché dans la dépression de l'Aisne. C'est un horizon plat, insignifiant, où l'oeil s'arrête peu. Mais suivons-le vers le plein sud : voici soudain qu'il se redresse, se mamelonne, et s'assombrit. C'est l'horizon de l'Argonne, de la vraie Argonne gaie d'entre l'Aisne et l'Aire, qui projette vers nous, comme autant d'énormes bastions, ses
l'Aire, qui projette vers nous, comme autant d'énormes bastions, ses longues arêtes parallèles, étoffées d'épaisses forêts. Elles se continuent vers le sud-est par une série d'autres crêtes qui en diffèrent moins par l'altitude et par la forme que par les teintes plus claires et les pentes plus douces, indices d'une différence de constitution géologique. Ce sont les Côtes de Meuse, les escarpements jurassiques qui bordent la rive gauche du fleuve, de Verdun à Stenay. Ces Côtes de Meuse forment une véritable chaîne de collines qui aboutit de ce côté à la haute forêt de Dieulet, dont nous dominons les admirables
la haute forêt de Dieulet, dont nous dominons les admirables futaies ; et cette forêt montueuse est reliée elle-même à la crête de Stonne par la vertèbre saillante du Mont-Damion, qui dresse devant nous sa pyramide hardie. Au-delà du Mont-Dieu, la chaîne se continue, toujours parallèle à la Meuse, par les Molières de la Cassine, la haute forêt de Mazarin, la crête d'Omont, flanquée d'un autre Mont-Damion, les crêtes de Poix et de Launois, les forêts de Signy-l'Abbaye et d'Estremont, pour aller mourir vers le nord-ouest dans les plateaux de la Thiérache. Le massif du Mont-Dieu n'est donc qu'un chaînon
la Thiérache. Le massif du Mont-Dieu n'est donc qu'un chaînon de ce système de collines, qui représente dans l'orographie de la région — non pas précisément la ligne de partage des eaux — mais la ligne des plus grandes hauteurs (250 à 350 mètres) entre les bassins de la Meuse et de la Seine, Stonne est situé à un angle de cette chaîne, qui, à partir d'ici, oblique vers l'ouest. De plus, elle en est le point culminant. Ce sont ces circonstances qui font du Pain de sucre un belvédère dominant tout le pays. Mais revenons à notre panorama. Au-delà
dominant tout le pays. Mais revenons à notre panorama. Au-delà des Côtes de Meuse, bien loin vers le sud-est, se montre une autre ligne d'horizon, dont le moutonnement violacé, d'une rectitude absolue, s'estompe vaguement dans les échancrures des crêtes. C'est la grande plaine de Woëvre, qui étale entre la Meuse et les affluents de la Moselle ses basses forêts coupées de marécages. Au nord de cette région, par conséquent en plein est de notre observatoire, nous voyons s'entrecroiser au-dessus des fonds de Pouilly et d'Inor, les pentes jaunâtres des collines de la Chiers. C'est le commencement du terrain liasique, et
de la Chiers. C'est le commencement du terrain liasique, et c'est l'entrée de la Lorraine. A partir de là, dès que nous nous tournons vers le nord, nous ne voyons plus, de l'est à l'ouest, que la ligne immense de la forêt d'Ardenne, barrant quinze lieues d'horizon de sa large bande sombre, aux ondoiements uniformes. Tous les hauts plateaux boisés d'entre Meuse et Semoy, et tous ceux d'au-delà, plus hauts encore, sont réunis dans cette bande aux replis mystérieux, qui cache sous son apparente monotonie les sites merveilleusement variés que nous connaissons si bien ! Au-dessous, bordant la ligne sombre
nous connaissons si bien ! Au-dessous, bordant la ligne sombre de leur ouvert jaune, se continuent les collines liasiques du pays lorrain, qui forment, bien loin vers l'ouest, la lisière de l'Ardenne. Nous reconnaissons les hauteurs de Francheval, de Givonne, d'Illy, avec les taches bleutées du bois Chevalier et de la Garenne. La vallée de la Meuse est invisible ; mais là-bas, droit au sud, derrière le double mamelon de la Marfée, nous devinons Sedan. De là jusqu'à nos pieds, ce sont les plateaux bossus de Bulson, de Maisoncelle, d'Artaise, qui s'abaissent à gauche vers la large trouée de la
qui s'abaissent à gauche vers la large trouée de la Bar. Enfin, au-delà de celle-ci, s'allongent au nord-ouest les crêtes de la basse forêt de Mazarin, qui se profilent immédiatement derrière les pentes du Mont-Dieu. Si l'on considère que nous sommes à l'altitude relativement faible de 350 mètres, on admettra qu'il n'est guère possible de trouver un panorama plus vaste, plus varié, plus grandiose, à moins qu'on n'aille le chercher sur de bien plus hautes montagnes. Après l'avoir contemplé longuement et en détail, nous redescendîmes les pentes glissantes du Pain de sucre, et par l'étroite tranchée où la route décrit
de sucre, et par l'étroite tranchée où la route décrit sa dernière courbe, nous entrâmes dans Stonne. Une longue rue, bordée de larges accotements, qui montent jusqu'à la double rangée de maisons — de vieilles maisons massives, aux toits énormes, aux faces grises et renfrognées, — et devant, occupant toute la largeur de ces trottoirs montueux, le décor habituel de nos villages, si pittoresque malgré tout : le rustique amoncellement des charrettes et des charrues, des herses, des échelles, des fourches, des râteaux, épars au milieu des tas de bois et de fagots, et surtout au milieu des majestueux tas
et de fagots, et surtout au milieu des majestueux tas de fumier autour desquels tout un peuple de poules, d'oies et de canards prennent librement leurs ébats ; un village paisible, exclusivement agricole, éloigné des chemins de fer, isolé sur sa haute crête, au bord d'une route devenue peu passagère, vivant par lui seul et pour lui seul son existence silencieuse et monotone, — voilà ce qui reste de l'hypothétique cité romaine qui, pendant des siècles, dit-on, vit défiler les légions de l'Empire. Comment passer indifférent dans un tel lieu? Et comment résister au désir, bien légitime, de soulever un
Et comment résister au désir, bien légitime, de soulever un coin du voile qui couvre ce passé mystérieux ? — Sans entreprendre des fouilles archéologiques, ce qui n'est guère pratique en excursion, nous pouvions du moins, en attendant mieux, chercher à voir et à nous renseigner. Nous nous adressâmes à l'instituteur de Stonne, qui se mit très aimablement à notre disposition ; grâce à lui, nous pûmes visiter, sans perdre de temps à de vaines recherches, tout ce que le village a conservé de vestiges intéressants. Il nous montra d'abord l'emplacement de la vieille rue des Fontaines, détruite par les
l'emplacement de la vieille rue des Fontaines, détruite par les Espagnols en 1637. On y voit encore une maison portant le millésime de 1658, et une porte de grange surmontée d'un fragment de bas-relief, représentant un cavalier, et qui est peut-être gallo-romain. Puis nous visitâmes l'église, fort mutilée, très curieuse néanmoins, et dont il serait facile de reconstituer le plan primitif. Nous nous rendîmes ensuite chez un agriculteur du village, qui nous montra un fût de colonne en pierre de Bulson, et un échantillon de nombreux carrelages de brique, trouvés entre la route actuelle des Grandes-Armoises et la voie romaine,
entre la route actuelle des Grandes-Armoises et la voie romaine, qui passe plus bas. Cet endroit s'appelle encore aujourd'hui l'Entrée de Ville; et c'est là, suivant la tradition, que s'étendait la cité antique. C'est aussi dans ces parages que l'on a recueilli le plus grand nombre de monnaies romaines. Enfin, on nous fit voir un de ces puits attribués également aux Romains, et qui sont un des arguments les plus puissants en faveur de l'antique importance de Stonne. On en compte quarante, tant dans le village qu'aux environs. La plupart, il est vrai, ne sont que des trous profonds, sans
il est vrai, ne sont que des trous profonds, sans maçonnerie, des ébauches de puits où l'on a sans doute cherché vainement la nappe d'eau. Mais cette circonstance même, cette recherche opiniâtre de l'eau, prouve le grand besoin qu'on en avait et, par conséquent, le grand nombre d'hommes qui ont vécu là-haut. Ce que l'on peut se demander, c'est si cette population était sédentaire ou passagère, — si Stonne a été réellement une ville, ou simplement un poste militaire, destiné au logement et au ravitaillement des troupes. Cette dernière hypothèse est bien la plus vraisemblable, si l'on considère que Stonne
est bien la plus vraisemblable, si l'on considère que Stonne n'a jamais dû présenter les conditions favorables à l'existence d'une population urbaine, tandis qu'elle était, par sa situation, un véritable camp retranché, placé en vedette au point culminant de la voie stratégique de Reims à Trèves. Cette fameuse voie, nous l'avions déjà entrevue en arrivant au pied de la montagne : en effet, elle descend par une pente raide sur le carrefour de la grand'route et du chemin des Huttes, pour se diriger, en ligne absolument droite, sur Mouzon et Yvois. Elle coupe la crête de Stonne perpendiculairement à la