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à Kiffis. Au lieu de suivre la route ordinaire, je me suis donc rendu à Lucelle par les sentiers du Glassberg. Plus de brouillard du tout, pas même une trace de nuage. Un soleil devenu brûlant couvre la montagne de ses rayons. Après une petite halte à la ferme du Pfaffenloch, nous apercevons les bâtiments de Lucelle dans un creux, bien bas. De l'ancien couvent, il ne reste que les bâtiments d'exploitation et la maison de l'abbé, celle-ci habitée par le propriétaire de l'usine établie dans ceux-là. Que dis-je, les forges et les hauts-fourneaux de l'ancien couvent de Lucelle ont
forges et les hauts-fourneaux de l'ancien couvent de Lucelle ont éteint leurs feux. Les cheminées ne fument plus depuis deux ans. Le travail est arrêté et le propriétaire en prison pour banqueroute frauduleuse. Aussi Lucelle est plus désert aujourd'hui que du temps de ses religieux, chassés par un décret du 13 février 1790. Longtemps l'abbaye de Lucelle a brillé d'un vif éclat. Lors de sa suppression, elle comptait parmi les établissements riches de l'ordre des cisterciens. Après l'expulsion des moines et le sac de l'église, le mobilier fut vendu le 15 octobre 1792 par adjudication publique. Presque toutes les peintures
15 octobre 1792 par adjudication publique. Presque toutes les peintures ont été brûlées, à quelques exceptions près. A en juger par un Christ en bois sculpté conservé à l'église de Ferrette, les objets d'art conservés au couvent devaient être de grande valeur comme les sculptures et les peintures des Antonites d'Isenheim, qui constituent aujourd'hui la richesse du musée de Colmar. Kiffis, 4 septembre. Ai-je donc assez mauvaise mine pour être reçu avec défiance dans une maison honnête? Cela se pourrait, sous l'effet de la réputation que me font les politiciens de l'Alsacien-Lorrain. A Kiffis pourtant, les bourgeois de la localité
de l'Alsacien-Lorrain. A Kiffis pourtant, les bourgeois de la localité ne reçoivent pas encore ces feuilles pour leur édification patriotique. Cela n'empêche que je n'y aie été regardé comme un malfaiteur possible. Quand je suis arrivé à Kiffis, il faisait nuit, une nuit bien noire. J'espérais trouver un gîte à l'auberge de l'endroit. Hélas, les deux chambres disponibles étaient occupées déjà par des topographes allemands. Un douanier compatissant me fit la charité de battre les maisons du village pour trouver un lit. A force de chercher, il trouva une chambre chez une veuve, qui consentit à m'accueillir. Seulement lorsque cette
chez une veuve, qui consentit à m'accueillir. Seulement lorsque cette bonne femme se vit en présence d'un particulier à chemise rouge, portant le sac et armé d'un piolet alpin, elle ne put s'empêcher de prêter à son hôte des intentions suspectes. « Cet homme ne me tuera-t-il pas, demanda-t-elle au douanier, si je le garde dans ma maison : Thuet mi da Mansch net umbrenga, wann i 'na em Huss b'halt ? » Le douanier voulut bien répondre de ma personne et calmer les craintes de la femme. Grâce à ses bons offices, je fus dispensé de coucher sur un
ses bons offices, je fus dispensé de coucher sur un banc de l'auberge ou dans une grange, ce qui ne m'eut pas contrarié beaucoup, soit dit entre parenthèses. Merci néanmoins au brave douanier de Kiffis. J'étais arrivé de Winckel à Kiffis, par la vallée de la Lucelle sans vous raconter hier toute l'histoire de la vieille abbaye. L'abbaye, vous le savez déjà ou vous ne le savez pas encore, fait remonter sa fondation au 25 mars 1123, par Hugo, Amédée et Richard, seigneurs de Monfaucon, neveu de l'évêque Berthold, de Bâle. Celui-ci la consacra le 6 avril 1124, en présence
Bâle. Celui-ci la consacra le 6 avril 1124, en présence de l'archevêque de Besançon, de l'abbé de Belval et d'autres prélats. La tradition locale attribue la pose de la première pierre à saint Bernard, sans que ce fait soit pourtant démontré par un document authentique. Ce qui est mieux établi, c'est que l'empereur Henri V confirma la fondation le 11 janvier 1125. Dans la suite, l'abbaye devint la mère de nombreux couvents cisterciens du Sud de l'Allemagne et compta parmi les plus importantes maisons religieuses de France. Les annales des dominicains de Colmar mentionnent une première destruction de Lucelle en
dominicains de Colmar mentionnent une première destruction de Lucelle en 1266. En 1340, un tremblement de terre ébranla son église au point qu'il fallut la remplacer par une construction nouvelle, consacrée le 8 avril 1346, par l'évêque de Bâle, Jean Senn de Munzingen, sous l'invocation de la Vierge, de saint Jean-Baptiste, de saint Jean l'évangéliste, de saint Nicolas, de Saint Benoît et de saint Bernard. Après la guerre des paysans, le clocher fut remis à neuf par l'abbé Théobald Hylweck. L'abbé Beatus Papa restaura l'intérieur de l'église en 1586 et le décora de peintures. Au commencement du XVIIe siècle, l'abbé
le décora de peintures. Au commencement du XVIIe siècle, l'abbé Christophe Birr fit faire un maître-autel dont l'élévation et la beauté ont été vantées. Une nouvelle dévastation eut lieu lors de l'invasion des Suédois en 1638. Entièrement brûlé, le monastère fut seulement rétabli en 1656 par le fameux Bernardin Buchinger, après dix-huit ans d'abandon complet. Le roi de France et l'abbé de Saint-Basle firent don de vitraux peints pour l'église. Nouvel incendie le 6 décembre 1699 qui détruisit la plupart des bâtiments et la riche bibliothèque du couvent. Ce qui reste debout des constructions de l'abbaye de Lucelle date des
reste debout des constructions de l'abbaye de Lucelle date des trois derniers siècles. Peu de chose digne d'attention. Il y a la maison de récréation, dans le jardin, à côté d'une charmille ombreuse où les moines s'exerçaient au tir. Sur la maison du jardin, les armes de l'abbaye et la date de 1725. Une partie des maisons d'habitation présente des formes gothiques du XVIIe siècle, probablement des restes de l'ancien couvent, où ont été installés depuis 1703 les ateliers des artisans. M. Kraus, le savant auteur de Kunst und Alterthum im Elsass, a vu aussi dans la maison de l'ancien
im Elsass, a vu aussi dans la maison de l'ancien directeur des forges, M. Pétry, une armoire renaissance portant la date de 1683 avec les armes de l'abbaye. Lors de la visite de cet archéologue, il y avait dans le bureau de la fabrique, maintenant fermé, une vue de l'abbaye à vol d'oiseau du XVIIIe siècle. Le curé de Delémont, M. Vautrey, possédait aussi une peinture à l'huile de la même époque, de 4 pieds de long sur 3 de haut, qui représentait l'abbaye. Les bâtiments encore debout ne valent pas la peine d'une visite ou d'un déplacement. Par contre,
pas la peine d'une visite ou d'un déplacement. Par contre, le site même de Lucelle charme par son effet pittoresque. Souriante au soleil, la végétation couvre les ruines de sa parure verte, toute émaillée de fleurs aux couleurs brillantes, au délicat parfum. Plus de bruit d'usine, plus de chant pieux sous les voûtes de l'église détruite. A l'œuvre fugitive des hommes, le perpétuel renouveau de la nature oppose ses métamorphoses continues. Admirons la nature, là où le travail humain agité ou tenace laisse seulement au spectateur l'image et l'impression de sa fragilité. Le cimetière caché dans la verdure, sans aucune
sa fragilité. Le cimetière caché dans la verdure, sans aucune trace apparente d'inscription, rend plus pénétrant, plus profond le sentiment de notre vanité. Je crois vous l'avoir dit, Lucelle se trouve dans un trou, au fond d'un sillon ouvert ou plutôt creusé entre deux montagnes. La route de Winckel s'entaille elle-même dans le rocher avant d'atteindre Lucelle, où un poste de douane rappelle les droits souverains de l'Allemagne. La rivière coule dans la fente entre deux crêtes boisées. De chaque côté de la rivière ou du ruisseau un chemin, celui de droite sur territoire alsacien, celui de gauche sur sol
de droite sur territoire alsacien, celui de gauche sur sol suisse. De loin en loin une ferme. Parmi ces fermes, celle de Saint-Pierre dépendait autrefois de Lucelle et servait encore récemment d'atelier dépendant des usines métallurgiques. Par suite de la baisse des prix sur les fers, les forges ont dû être fermées ne pouvant concourir à cause de l'élévation de leur frais. A côté une chapelle solitaire dans une prairie sur le versant droit. Bruit de clochettes des vaches au pâturage ; dans le ruisseau beaucoup de truites alertes, vives. Au Moulin-Neuf, nous nous arrêtons pour prendre à cinq heures
Au Moulin-Neuf, nous nous arrêtons pour prendre à cinq heures du soir une friture de truites arrosée de vin blanc du pays de Vaud. Peu à peu la vallée s'élargit. La Lucelle grossie par les ruisseaux, sortie des écluses ouvertes dans les montagnes voisines, prend des allures de rivière. Elle doit devenir très forte à certains moments, à en juger par l'ouverture des ponts qui la traversent. Elle cesse de former la frontière, non loin de Kiffis, pour pénétrer décidément en territoire suisse. Près d'un tournant de la route, sur territoire alsacien, avant d'arriver à Kiffis, une pierre borne en
territoire alsacien, avant d'arriver à Kiffis, une pierre borne en granite porte l'inscription : Kg. Preussisches Landesnivellement no 6533. Diable, comme ils y vont, messieurs les opérateurs du levé trigonométrique. Je savais, avant d'arriver ici, que l'Alsace-Lorraine était annexée à l'empire allemand. Par l'inscription de la borne que je viens de transcrire, j'apprends notre introduction dans le réseau trigonométrique prussien. Dites si les voyages n'instruisent pas. Pour arriver plus tôt hier soir, j'ai laissé la route pour prendre un sentier de traverse. Ce sentier, en passant à travers les prés, touche un bouquet de chênes. La route fait un long
touche un bouquet de chênes. La route fait un long tournant. Partout des roches calcaires solides ou des marnes calcaires plus friables. Plus ouvert, le paysage devient grandiose avec son caractère jurassique si différent de nos sites vosgiens. Sur le territoire suisse, à une certaine hauteur au-dessus de la Lucelle, Roggenburg, avec son église blanche, son clocher sans flèche, se dresse dans une position élevée. Des prés, des pâturages, des champs labourés s'étagent jusqu'au sommet des plateaux ou des terrasses que le bois domine. Sur le versant alsacien, un clocher à flèche aiguë se dissimule derrière un rideau d'arbres. C'est
à flèche aiguë se dissimule derrière un rideau d'arbres. C'est le clocher de Kiffis, caché par les vergers. Je suis arrivé à la tombée de la nuit. Ce matin, je me suis remis sur pied au lever du soleil. Quel magnifique temps, si vous saviez ! Un matin d'automne, d'abord un peu frais, mais que le soleil joyeux a vite réchauffé. Le chevrier de l'endroit souffle dans sa trompe, afin de réunir ses pensionnaires. De chaque maison, je veux dire de chaque étable, sortent plusieurs vaches ou chèvres. Toutes ne vont pas rejoindre le troupeau banal. Des enfants et des
vont pas rejoindre le troupeau banal. Des enfants et des vieillards amènent aussi quelques bêtes qui suivent des sentiers particuliers pour gagner des pâturages de réserve. Les enfants chantent et poussent le jodel propre aux pâtres suisses. Admirez donc ces scènes rustiques et ces admirables paysages. Qu'importe si je tombe dans des redites en appelant la vue de Kiffis une vue charmante ! Sa perspective sur le Jura suisse nous développe des lignes de faîté et de terrasses au profil allongé, presque horizontal, à peine interrompu légèrement, avec d'énormes bastions aux escarpements brusques, avec des précipices s'abaissant à 100 mètres
aux escarpements brusques, avec des précipices s'abaissant à 100 mètres d'une seule chute. Peut-être notre aimable peintre mulhousien, M. de Niederhäuser-Köchlin viendra-t-il croquer ces paysages pour mon Alsace-Lorraine dans le Tour du Monde, mais les croquer tels qu'ils sont, en nature, sans rien ajouter ni rien retrancher. Le paysage depuis la croix à 200 mètres du village sur le chemin de Wolschwiller est particulièrement intéressant. Wolschwiller avec ses 570 habitants et ses 114 maisons est deux fois aussi gros que Kiffis. Ce village exclusivement rural se tient dans une région ondulée sur les confins de la vallée de l'Ill, quoique
ondulée sur les confins de la vallée de l'Ill, quoique ses eaux descendent par la Bühler en Suisse. Le chemin de Wolschwiller à Kiffis traverse montagnes, vallées et forêts suivant un tracé accidenté. Vous courez grand risque de vous égarer sur son parcours. Par un temps de pluie, comme tous les chemins du Sundgau, ce parcours n'est pas commode, à cause de la boue épaisse et tenace. Si l'eau de pluie détrempe longtemps les chemins, l'eau potable paraît insuffisante dans beaucoup de villages. Aussi serait-ce rendre un signalé service à ces localités retirées et perdues, oubliées du monde, si ce
ces localités retirées et perdues, oubliées du monde, si ce n'est du percepteur et des commissions de recrutement pour le service militaire, de leur procurer de l'eau en plus grande abondance. Ici les travaux de construction ne sont pas de mise. Par contre, ces villages, où pas une maison ne touche une autre, où chaque ménage a son verger, où l'œil se réjouit par le beau temps, gagneraient beaucoup à avoir quelques fontaines en plus et des chemins plus praticables en temps de pluie. Puisse l'administration du pays leur faire une part moins parcimonieuse dans les secours du trésor public.
une part moins parcimonieuse dans les secours du trésor public. La justice distributive le veut ainsi. VII. Leymen, 5 septembre. Entre Wolschwiller et Biederthal, le chemin est bordé de grands pommiers et de poiriers plus grands encore, tous chargés de fruits à ployer les branches. Que de villages de la Hart et de la plaine de l'Ill, entre Mulhouse et Strasbourg, trouveraient une excellente ressource dans la culture des arbres fruitiers ! Pas un ménage ici qui ne fasse pour l'hiver sa provision de schnitz avec sa provision de choucroute. Dans l'embrasure des fenêtres ouvertes, vous voyez sécher au soleil
Dans l'embrasure des fenêtres ouvertes, vous voyez sécher au soleil des plateaux chargés de quartiers de poires et de pommes, de prunes ou de cerises. Cuits à l'eau, avec un morceau de lard bien épais, les fruits secs en quartiers se mangent sous le nom de schnitz. Au mardi-gras, le dernier jour de carnaval, tout propriétaire qui se respecte, célèbre le schnitz-zischtig, par un copieux repas auquel sont conviés les journaliers et les ouvriers de la maison. Les schnitz constituent le plat principal de ce festin, où il y a du jambon et du kugelhopf à satiété, le tout arrosé
du jambon et du kugelhopf à satiété, le tout arrosé de petit vin blanc à cœur joie, avec de gais propos prolongés bien avant dans la nuit. Outre la fête des journaliers au schnitz-zischtig, les femmes célèbrent la veille leur hirztag, le lundi de carnaval. Hirztag, dérivé de hirzen, faire chère-lie, se divertir à table, signifie le jour de bombance. Ce jour-là, dans certaines communes du Sundgau, à Eschentzwiller et à Zimmersheim notamment, les femmes et les filles prétendent, en vertu d'un ancien usage, avoir seules le droit de se montrer dans les auberges. Elles y vont par bandes et
montrer dans les auberges. Elles y vont par bandes et font tête à la circonstance, comme si elles étaient habituées du local. À la cuisine, le feu de sarments pétille sous les marmites, la pâtisserie cuit au four et les pots de vin se vident à sec. Malheur aux clients en pantalons, qui s'aventurent à vouloir leur part de la fête ! Un homme ose-t-il se présenter sur le seuil de la porte pour demander un verre à boire, aussitôt les clientes du jour se jettent sur lui. Elles lui enlèvent de force son couvre-chef, casquette ou chapeau. Accablé par
enlèvent de force son couvre-chef, casquette ou chapeau. Accablé par le nombre des assaillantes en jupons, le buveur malencontreux ne dégage sa coiffure qu'à la condition de se retirer et de solder quelques bouteilles que les dames de l'endroit boiront sans lui. Force est ainsi à l'homme, bon gré, mal gré, d'apprendre l'abstinence avant le carême ! Avant d'atteindre Leymen, au bas des pentes de Landskron, le chemin passe de Biederthal sur le sol suisse, canton de Soleure, à quelque distance du petit établissement de bains de Burg, modeste, mais paisible à la lisière des bois, sous les murs d'un
paisible à la lisière des bois, sous les murs d'un vieux château, dont la façade se dessine sur un versant de la montagne. La poste de Bâle dessert l'établissement de Burg deux fois par jour. en passant à côté du pèlerinage de Mariastein, fréquenté par les gens de tout le Sundgau. Depuis Leymen, joli village de 158 maisons, avec plus de 800 habitants, je suis monté aux ruines de Landskron en plein midi. Landskron se traduit par couronne du pays. Campée comme elle l'est, sur la crête du Blauen, l'ancienne forteresse porte fièrement son nom. Le Blauen forme un des
forteresse porte fièrement son nom. Le Blauen forme un des promontoires avancés des monts Jura, au-dessus des vallées de Leymen et de Fluhen, au milieu d'une vigoureuse forêt de sapins. Une poterne donne accès dans la cour intérieure, où l'on lit au-dessus d'une seconde porte la date 1516. Le donjon primitif reste encore debout et les constructions environnantes portent le caractère du quinzième ou du seizième siècle, avec maçonnerie en briques et en moellons, non en pierres de grand appareil. Quelques chambres bien conservées et des voûtes en bon état existent dans diverses parties du château. Les croisées sont en
existent dans diverses parties du château. Les croisées sont en style gothique. Dans les parties inférieures s'ouvrent les embrasures de canons. Depuis la terrasse du donjon, vue étendue sur le Jura, les Vosges et la Forêt-Noire. Toute la vallée de l'Ill se découvre jusqu'aux montagnes de Ferrette. Le défilé du Rhin à Bâle, avec sa coupure caractéristique, est visible. Puis, plus près, Folgensberg, planté sur le penchant de ses collines. A vos pieds, sous les vignes, le pèlerinage de Mariastein, d'où la crypte s'entaille dans le rocher. Sous l'église et le couvent de Mariastein s'ouvre la vallée de Fluhen, une
le couvent de Mariastein s'ouvre la vallée de Fluhen, une curiosité topographique, découpée à une grande profondeur, dans un plateau de roches calcaires, avec des parois verticales, pareilles à celles des canyons du Tarn ou du Colorado. Au commencement de ce siècle, la forteresse de Landskron servait encore de vigie sur la frontière pour entretenir les communications, le long du Jura, entre Mulhouse et Belfort, alors qu'il n'y avait pas de chemins de fer. François-Robert von Ichtersheim, dans sa Ganz neue Elsassische Topographie, publiée en 1710 à Ratisbonne, dit notamment : « Le roi possède cette forteresse sans autre but
: « Le roi possède cette forteresse sans autre but que d'entretenir les communications sur le long des monts Jura et d'empêcher les grandes désertions du pays en Suisse ». Louis XIV acquit le château de ses détenteurs d'alors, moyennant une rente annuelle et le restaura, en l'entourant d'ouvrages avancés et en plaçant sur la crête un bastion en pierres de taille, afin de commander les deux versants. Lors de l'invasion qui suivit les désastres de 1813, la place de Landskron avait une garnison de 47 vétérans et quelques conscrits. Cette petite garnison construisit autour du château quatre redoutes et
Cette petite garnison construisit autour du château quatre redoutes et y établit une batterie de huit pièces de canons. Elle oublia seulement de faire provision de vivres dans l'éventualité d'un siège. Le 21 décembre 1813, vers quatre heures du soir, les détachements de la division du général de Wrède prirent position devant la place, enveloppés d'épais brouillards. Un officier ennemi venu dans l'intérieur des lignes, en reconnaissance, fut tué, ainsi que deux de ses gens, par les sentinelles françaises. Cet acte de résistance fit bien reculer les assaillants au premier moment. Ils revinrent pourtant en plus grand nombre. Faute de
moment. Ils revinrent pourtant en plus grand nombre. Faute de subsistances, la garnison dut capituler, sous d'honorables conditions d'ailleurs. A la date du 1er juin 1814, le général de Wrède ordonna le démantèlement de la place. Si la tour, ouvrage principal, échappa à la destruction, le mérite en revient au curé de Niederhagenthal. Celui-ci persuada en effet au général allemand, dans l'intérêt de sa gloire, de laisser debout le bastion de Landskron, comme témoignage de sa victoire et en souvenir de son passage. Quel a été d'ailleurs le fondateur de Landskron? nous l'ignorons. L'empereur d'Allemagne Frédéric II s'empara d'un château
Landskron? nous l'ignorons. L'empereur d'Allemagne Frédéric II s'empara d'un château situé sur son emplacement et qui a été reconstruit plus tard. D'anciens documents veulent que les Münch, une grande famille du pays de Bâle, l'offrit en fief aux Ratel. Avec les domaines de ceux-ci, le château passa par les Hoheberg à la maison de Baden. Plusieurs Münch ont pris le nom de Landskron, comme plusieurs Hoheberg ont délivré à ce sujet des lettres d'investiture. Devenue propriétaire à son tour, la famille de Flaxlanden vendit le domaine à Rodolphe de Habsbourg en 1444. En 1462, il se trouvait aux mains de
en 1444. En 1462, il se trouvait aux mains de Pierre de Reichenstein, qui a dû être un des nobles ligués contre Mulhouse, car Soleure s'étant emparé de Landskron six ans après, ses troupes reçurent les remercîments des Mulhousiens, attaqués alors de tous côtés par leurs voisins. La maison d'Autriche ayant compris l'importance de la possession de ce château, comme point stratégique, Maximilien Ier l'acquit des Reichenstein moyennant une somme de 1400 florins. A son tour, le roi de France Louis XIV racheta le domaine direct de la famille de Baden pour mieux l'adapter à ses besoins. La région des
Baden pour mieux l'adapter à ses besoins. La région des collines du Sundgau s'étend au bas du Blauen jusqu'à Hegenheim et Hesingen, au-dessus des rideaux du Rhin aux environs de Bâle, sans changer de caractère. Du donjon de Landskron, je salue, au-delà des bois, le clocher de Folgensberg, à l'ombre duquel repose, dans le cimetière, un de mes premiers maîtres, l'abbé Guthlin, professeur de philosophie au collège libre de Colmar, brillant écrivain, esprit large et libéral, auteur de publications estimées sur Le positivisme contemporain et de pamphlets sur la Pologne, qui ont eu du retentissement. Que si nous revenions ensuite
qui ont eu du retentissement. Que si nous revenions ensuite du côté de l'ouest, près des sources de la Largue, nous aurions à y signaler également sur la frontière suisse d'autres ruines féodales, aussi remarquables que celles de Ferrette et de Landskron. Comme Landskron, le château de Morimont, au-dessus du village de Levoncourt, couronne une arête allongée et étroite, accessible d'un côté seulement, sur le point le plus élevé. Des tuiles et des monnaies romaines découvertes sur l'emplacement des châteaux de Morimont et de Landskron parlent de postes romains fortifiés, construits antérieurement sur les mêmes points. A partir du Rhin
construits antérieurement sur les mêmes points. A partir du Rhin et de Bâle, sur le revers du Jura, en longeant la chaîne du Blauen à sa base, vous trouvez à chaque village des vestiges de l'occupation romaine, tant sur les flancs des montagnes que sur les points culminants. A l'entrée de tous les défilés, les ruines féodales du moyen âge sont entées sur les restes de tours d'observations ou de forts construits par les Romains. Entre les versants du Blauen et la grande voie romaine de Bâle à Besançon, plus correctement d'Augusta Rauracum à Vesontio, par Larga, notre Niederlarg d'aujourd'hui,
correctement d'Augusta Rauracum à Vesontio, par Larga, notre Niederlarg d'aujourd'hui, une route plus modeste suivait la base du Jura, ayant des communications et des embranchements allant à toutes les villes et aux forteresses, à tous les défilés et aux cols accessibles du Jura. Près de Biederthal, dont nous parlions tout-à-l'heure, un embranchement de la route s'enfonçait dans l'intérieur des montagnes jurassiennes par le col de la Burg, un autre allait sur Hipoltskirch, avant la traversée de Blochmont. Au château de Morimont, dont les abords viennent d'être déblayés, tel était le déploiement des travaux de défense, qu'en cas de siège l'assaillant