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juillet, fête des saints Cyrille et Méthode (évangélisateurs des populations slaves) il y a là affluence de familles de promeneurs mal chaussés dont la témérité laisse songeur; il en sera ainsi tout au long de la journée jusque sur les hautes crêtes et Peter m'apprend que dans ces montagnes les accidents consécutifs aux violents orages et au mauvais équipement des randonneurs sont monnaie courante. À la sortie du défilé puis de la forêt nous débouchons sur les pâturages du col situé entre le Maly Rozsutec (1 343 m) et le Vel'ky Rozsutec (1609 m). Nous poursuivons vers la crête calcaire
Vel'ky Rozsutec (1609 m). Nous poursuivons vers la crête calcaire très déchiquetée du Vel'ky Rozsutec que nous traversons vers le sud pour rejoindre, par une sente raide équipée de quelques chaînes, le col verdoyant de Medziholie (1185 m) qui précède la pyramide du Stôh puis d'autres sommets jusqu'au-delà du Vel'ky Krivan: une haute route dépourvue de refuges que certains pratiquent en bivouac, au risque toutefois de recevoir la visite d'un ours brun gourmand ! Le retour sur Štefanová s'effectue sur un agréable sentier boisé, propice aux randonnées hivernales ou printanières à raquettes à la quête des traces d'une abondante faune
à raquettes à la quête des traces d'une abondante faune sauvage (aigles, ours, lynx, cerfs, chevreuils). Comme dans d'autres régions appartenant aux parcs nationaux slovaques, la réglementation de la fréquentation, surtout hivernale, apparaît très restrictive car elle date de l'époque du régime communiste et n'a guère évolué depuis : la préservation des espaces naturels montagneux allait alors de pair avec l'industrialisation forcée de la plaine, la collectivisation des domaines agricoles et la modernisation de l'habitat selon les normes étatiques, ce qui n'a laissé subsister que quelques villages traditionnels aux maisons en bois. La pratique du ski de montagne peut parfois
en bois. La pratique du ski de montagne peut parfois être interdite sur certains parcours de crêtes et de vallée. Toutefois, ces interdictions commencent à être remises en cause car elles touchent d'autres domaines d'activité que le tourisme : ainsi, les éleveurs qui ont retrouvé leur autonomie et la propriété de leurs terres n'ont pas toujours l'autorisation de mener des troupeaux sur leurs pâturages d'altitude où se trouvaient autrefois de petites granges à foin. À proximité du massif des Malá Fatra on peut découvrir de nombreux témoignages de l'histoire lointaine du pays : à 8 km au nord de Dolný
du pays : à 8 km au nord de Dolný Kubín le château d'Orava, édifié au XVIe siècle sur un piton rocheux, surplombe la rivière homonyme et le village d'Oravský Podzámok de plus de cent mètres ; nombre de films y ont été tournés, dont un sur Dracula dès 1921. Un peu plus au sud, le village de Lestiny possède une belle église en bois datant du XVIIe siècle où Beethoven aurait joué sa musique ; ces églises de rite évangélique sont dites « articulaires », en raison des règles très contraignantes qui présidaient à leur construction, à peine tolérée
très contraignantes qui présidaient à leur construction, à peine tolérée par les souverains catholiques de Hongrie. Sentiers dallés et grottes de glace des Nizke Tatry À l'est des Grandes Fatras, les Basses Tatras déploient leurs crêtes sur 80 km jusqu'au Paradis slovaque. Intégrées au parc du même nom, elles recèlent de merveilleuses galeries souterraines (4000 grottes reconnues en Slovaquie), en particulier dans la Demänovská Dolina. Cette vallée de la Demänovská est d'ailleurs de loin la plus fréquentée du massif ; elle est en effet accessible depuis Liptovský Mikuláš par une bonne route qui rejoint la station de ski de Jasna
bonne route qui rejoint la station de ski de Jasna sur les flancs du Chopok (2024 m), équipé de plusieurs remontées mécaniques. Durant l'été ces installations profitent aux amateurs de parapente qui disposent d'une aire d'atterrissage près de À Traces fraîches d'ours dans la boue chata Lúčky, le « chalet de la prairie ». Dans les environs de Liptovský Mikuláš il y a d'autres sites de parapente, comme à la station de ski de Donovaly et à Plosina sur la colline Roháčka « corne double ». Deux jours plus tard, par une journée pluvieuse (la seule de notre séjour) qui
par une journée pluvieuse (la seule de notre séjour) qui met les voiles d'Icare en berme, nous rejoignons nos amis parapentistes pour une balade forestière le long du torrent Demänovka, après avoir renoncé à la visite des grottes, trop fréquentées à cette période. Le sentier serpente près de petites cascades puis débouche dans une clairière d'où nous apercevons dans les brumes les arêtes du Dumbier (2043 m), le plus haut sommet des Basses Tatras. La pluie redoublant, nous revenons vers chalet Lúčky par un très beau sentier constitué de dalles rocheuses. Peter nous retrace l'histoire de ces chemins de montagne
rocheuses. Peter nous retrace l'histoire de ces chemins de montagne dont certains remontent à l'époque lointaine de l'exploitation des mines d'or alors que d'autres empruntent les passages ancestraux des bergers et des chasseurs. La création de sentiers touristiques est plus récente : entre 1960 et 1980, de nombreux jeunes issus des clubs alpins ainsi que des étudiants ont participé bénévolement à des stages très populaires d'entretien des sentiers dans les parcs nationaux. Ceci explique la fréquentation assidue de ces chemins, seuls parcours autorisés aux promeneurs, outre le fait qu'ailleurs ce ne sont que pentes raides ou forêts denses, refuge de
ne sont que pentes raides ou forêts denses, refuge de la faune sauvage : en approchant de la station nous découvrons ainsi de belles empreintes de pattes d'ours dans la boue d'une piste de ski fraîchement tracée en lisière des sapins. Champs d'épilobes dans les Tatras Blanches Église en bois dite « articulaire » de Lestiny datant du XVIIe siècle Au Sivy Vrch, sommet calcaire au début de la haute route des Tatras Ski de randonnée vers Volovec, vue sur les Tri Kopy, Banikov (Tatras ouest) Des profondes vallées aux chemins de crêtes des Západné Tatry Au nord de Prybilina
chemins de crêtes des Západné Tatry Au nord de Prybilina s'enfoncent les profondes vallées des Tatras Occidentales qui remontent jusqu'à la chaîne frontière avec la Pologne ; souvent désertes et boisées, dépourvues de refuges de montagne pour la plupart, elles sont séparées par de longues crêtes adjacentes à la ligne de faite. Les sommets de la haute route du Sivy Vrch au Kasprov Vrch et ceux des arêtes secondaires avoisinent les 2000 m, le point culminant, situé en territoire slovaque, étant le Bystra (2 248 m). La Roháčska dolina, en amont du village de Zuberec, est la seule vallée slovaque
amont du village de Zuberec, est la seule vallée slovaque qui pénètre le massif des Tatras Occidentales par le nord, parallèlement aux vallées polonaises, équipées pour leur part de nombreux refuges (Omak, Chocholowska, observatoire Kasprowy Wierch...). Cette Roháčska dolina où l'on peut admirer à Brestová un musée en plein air reconstituant un village traditionnel en bois, est parcourue par une route déjà ouverte aux voitures au-delà de Zverovka. Pour accéder aux crêtes aériennes qui, du Baníkov (2 178 m) au Volovec (2068 m), entourent la vallée et surplombent de beaux lacs d'altitude, il faut commencer par remonter cette route, sur
lacs d'altitude, il faut commencer par remonter cette route, sur 5 km, jusqu'au chalet Tatrzákova (1360 m). De là un agréable sentier conduit au Smutné Sedlo, « le col triste » (1962 m), d'où l'on peut poursuivre à l'ouest par les arêtes des sommets Tri Kopy, Hrubá Kopa et Banikov ou à l'est, vers le Plačlivé, « le pleureur » (2124 m), Ostry Roháč « les deux cornes effilées » (2087 m) et Volovec (le bœuf). L'arête, entaillée de brèches, est équipée de chaînes dans les sections difficiles qui ne semblent pas rebuter les randonneurs de tous âges que nous
semblent pas rebuter les randonneurs de tous âges que nous rencontrons. Au-delà du Volovec, premier sommet frontière avec la Pologne, d'où nous apercevons des chamois au-dessus du Jamnické pleso, le sentier descend par des croupes herbeuses au Sedlo Zábrat' ( 1656 m) puis jusqu'à la vallée dans un bois où le pin mugo pousse en épais fourrés. À la rencontre des porteurs des refuges des Hautes Tatras À l'est du Kasprov Vrch commence le domaine des Hautes Tatras qui s'étendent sur environ 25 km jusqu'aux Tatras Blanches ; c'est le massif le plus alpin et le plus fréquenté de la
massif le plus alpin et le plus fréquenté de la Slovaquie grâce à un réseau relativement dense de sentiers, de refuges, d'aménagements touristiques et de remontées mécaniques (téléphérique accédant au Lomnicky Stit à 2 634 m) autour des trois stations de Strbské Pleso, Stary Smokovec et Tatranská Lomnica, reliées entre elles par la route et le chemin de fer électrique depuis la ville de Poprad. Chaîne cristalline pénétrée par de belles vallées aux forêts d'épicéas et de mélèzes, hérissée de pics qui se mirent dans une multitude de lacs glaciaires, les Hautes Tatras, malgré leur facilité d'accès et d'hébergement en
les Hautes Tatras, malgré leur facilité d'accès et d'hébergement en altitude, gardent toute l'austérité des hautes montagnes. La plupart des arêtes et des faces y demeurent le domaine de l'alpinisme, le randonneur peut néanmoins accéder à quelques sommets importants comme le Rysy (2499 m), point culminant de la Pologne, ou, plus difficilement, le Gerlachovsky Stit (2655 m), point culminant de la Slovaquie. De nombreuses autres randonnées au départ des vallées comme dans la Velká Studená Dolina, ou de refuge en refuge (Téryho Chata, Chata Zelené Pleso), en franchissant des cols raides, permettent de découvrir la merveilleuse nature du Tatranský národný
raides, permettent de découvrir la merveilleuse nature du Tatranský národný park parcouru sur son versant sud en lisière de forêt par les étapes d'un sentier, le Tatranská Magistrála. Autour de ces refuges gardés tout au long de l'hiver se pratique la randonnée hivernale à pied, en raquettes ou à skis, mais le froid sévère, le vent glacial, les conditions de neige souvent instable et l'extrême raideur des couloirs rendent le ski de randonnée très engagé, comme l'illustrent divers récits de la traversée intégrale des Hautes Tatras. Il en va de même pour l'alpinisme hivernal et pour les cascades de glace
même pour l'alpinisme hivernal et pour les cascades de glace (nombreuses dans la Velká Studená Dolina). L'ascension du Rysy permet de découvrir l'ambiance sympathique du refuge le plus haut du pays (chata pod Rysmi à 2250 m). Nous partons de Strbské Pleso et gagnons par un chemin forestier Popradské pleso dans la Mengusovská dolina, site d'une grande auberge et point de départ pour les porteurs du refuge ; par un excellent sentier qui franchit les cascades, nous atteignons les Zabie plesá (lacs des grenouilles) dominés par le Zabie sedlo et l'arête aérienne du Zabie Kôň (cheval des grenouilles). Nous quittons
l'arête aérienne du Zabie Kôň (cheval des grenouilles). Nous quittons ensuite le chemin balisé pour emprunter le raccourci connu des seuls porteurs, abrupt et équipé de chaînes. Nous parvenons bientôt à la solide bâtisse en pierres, partiellement détruite par une avalanche il y a cinq ans et reconstruite dès le printemps suivant, grâce à l'aide de nombreux bénévoles venus seconder Viktor, le gardien depuis près de trente ans et Peter. Viktor est descendu au ravitaillement dans la vallée, mais voici qu'arrivent à notre table d'anciens compagnons porteurs de Peter : joie des retrouvailles avec Laco et un autre Peter qui
joie des retrouvailles avec Laco et un autre Peter qui vient de skier en solitaire un beau couloir du versant nord du sedlo Váh, sa femme Martina, actrice et réalisatrice de films qui a, elle aussi, travaillé au refuge. A Chamois au-dessus du lac Jamnické pleso autrefois, sans oublier leurs deux jeunes enfants. Devant une chope de pivo (bière) ou une fiasque de červený vín (vin rouge) les amis évoquent leurs souvenirs. La tradition du portage est solidement ancrée en Slovaquie et sert d'initiation aux métiers de la montagne (guides, secouristes...) et d'entraînement pour les sportifs de haut niveau (skieurs
secouristes...) et d'entraînement pour les sportifs de haut niveau (skieurs de montagne de compétition). Pour assurer la saison, mieux vaut être expérimenté et savoir doser son effort sous la claie avec intelligence ; mais acheminer, tous les deux ou trois jours en été, des charges très hautes de 80 à 100 kg (à la montée) et 40 kg (à la descente) sur près de 800 m de dénivelée, 50 à 60 kg à pied ou à skis en hiver, gagner un salaire proportionnel au poids des marchandises transportées (évalué sur une balance à l'arrivée), participer à la vie quotidienne du
une balance à l'arrivée), participer à la vie quotidienne du refuge, voilà qui crée des liens forts. Aussi, sur l'impulsion de Viktor, s'est créée, il y a une vingtaine d'années, une course de porteurs qui se déroule en automne pour fêter la fin de la saison estivale en compagnie de toutes les équipes travaillant dans les refuges des Tatras : les coureurs, chargés de 60 kg de ravitaillement (fûts de bière, bois de chauffage, gaz...) destiné à un refuge qui change d'année en année, s'élancent au bruit d'un bouchon de champagne qui saute puis gagnent l'arrivée dans une ambiance de
champagne qui saute puis gagnent l'arrivée dans une ambiance de fête extraordinaire qui se protraction toute la nuit en musique. Le temps du vainqueur laisserait pantois plus d'un randonneur qui se targue de marcher léger et d'un bon pas ! Après le départ de nos amis, nous montons au sedlo Váh puis nous gravissons, avant la nuit, le Velký Kopec face au refuge et au Rysy. Le lendemain, nous remontons rapidement au sedlo Váh par un temps clair et froid, sous des bourrasques de vent qui s'intensifient sur l'arête sans difficulté du Rysy ; de là nous apercevons les lacs
difficulté du Rysy ; de là nous apercevons les lacs polonais de Czarny Staw pod Rysami (le Lac noir) et Morskie Oko (l'œil de Mer) ainsi que les sommets slovaques Vysoká, Gánovský štít, Gerlachovsky štít. De BIBLIOGRAPHIE • Les grands raids à skis de la Vanoise au Spitzberg, Michel Berruex et Michel Parmentier, éditions Acla, 1983, pp. 135-143. • « À skis par Tatry et par Tatras », Pierre Terech, La Montagne et Alpinisme n° 3, 1990, pp. 28-31. • « Grimpe tchèque et rando slovaque », Etienne Dehau, AlpiRando, n° 139, 1991, pp. 45-47. CARTOGRAPHIE Nombreuses et excellentes cartes
n° 139, 1991, pp. 45-47. CARTOGRAPHIE Nombreuses et excellentes cartes des massifs slovaques au 1/50000 et au 1/25000 où sont portés les itinéraires balisés, les temps de marche, les hébergements touristiques, les couloirs d'avalanches... Le village des Beskides et, à l'horizon, le Babia Hora, sommet le plus haut du massif. Retour au refuge, nous apprenons que le gardien est en route. Nous le rencontrons dans le secteur escarpé du sentier où il vient de déposer la moitié de sa charge de 107 kg, en raison des fortes rafales qui le déséquilibrent. Viktor, solide et rude montagnard qui a grimpé dans
déséquilibrent. Viktor, solide et rude montagnard qui a grimpé dans les Alpes, possède à son actif une traversée hivernale intégrale et solitaire des Tatras slovaques en moins de dix jours (à skis). Il se plaint amèrement des jeunes porteurs actuels, « sans doute végétariens », qui trébuchent avec un seul fût de bière (60 kg) sur le dos ; je comprends mieux la raison d'un dessin humoristique placardé au refuge avec la mention « Mort aux végétariens » ! D'autres richesses à découvrir Le massif des Grandes Fatras, devenu récemment parc national, est couvert à 90 % par la forêt
parc national, est couvert à 90 % par la forêt surmontée de longues croupes dont le point culminant est l'Ostredok (1592 m). C'est un domaine privilégié pour l'ours et pour les rapaces, mais aussi pour certaines formes de braconnage : organisation de chasse illicite à l'ours pour gens fortunés, où l'animal est attiré par de la nourriture régulièrement déposée près d'une cabane dissimulée dans les arbres ; capture d'œufs d'aigles royaux destinés à être dressés comme les faucons et vendus à l'étranger (émirats arabes). Contre ces pratiques, les gardes des parcs mais aussi des amis de la nature soucieux de
parcs mais aussi des amis de la nature soucieux de leur patrimoine exercent une surveillance constante. Dans les Grandes Fatras, les villages, peu nombreux, conservent une activité agricole et, l'été, on peut apercevoir sur les pâturages d'altitude des cabanes en bois occupées par des bergers qui transportent le lait aux coopératives à l'aide de chevaux ou de tracteurs. Les Tatras Blanches, près du village typique de Čierny, constituent une réserve naturelle partiellement fermée à la fréquentation touristique. Au centre de la Slovaquie et de l'Europe Si l'on en croit une pierre gravée près d'une église sur la route de Kremnica,
pierre gravée près d'une église sur la route de Kremnica, la région des localités de Banská Bystrica, Kremnica, Banská Štiavnica avait autrefois les mines d'or, d'argent et de cuivre les plus riches d'Europe comme en témoignent de nombreux monuments et les collections des musées. Au nord de la Slovaquie, les Beskides passent pour être la région la plus froide et la plus enneigée du pays : de belles forêts de conifères propices à la cueillette des myrtilles et des champignons, une faune qui compte des élans venus de Pologne, peu de villages, mais une vie agro-pastorale traditionnelle sous un sommet
de villages, mais une vie agro-pastorale traditionnelle sous un sommet chargé de légendes, le Babia Hora « la montagne de la vieille ». Il nous reste décidément beaucoup à découvrir dans cette Slovaquie aux montagnes souvent sauvages et toujours attachantes. Parmi nos objectifs figure le siphon terminal de la cueva del Rio Chico, une petite grotte située non loin de la source de la Gandara et qui fait office de trop plein en période de crue. Les pronostics sont plutôt pessimistes car la galerie qui mène au plan d'eau terminal plonge régulièrement vers le cœur du massif et nos moyens
plonge régulièrement vers le cœur du massif et nos moyens techniques limitent la profondeur d'exploration à une quarantaine de mètres. Du coup, nous acheminons un matériel conséquent en prévision d'une immersion longue et profonde. Je dispose donc d'une bonne réserve d'air et de tout le matériel nécessaire au calcul des paliers de décompression. La visibilité est assez mauvaise, mais à peine trois mètres sous la surface je sens déjà le sol qui remonte progressivement. Vingt mètres plus loin, j'émerge dans une belle galerie pentue. Le siphon n'occupe que la partie inférieure d'un tube en "U". J'abandonne mon scaphandre et m'empresse
inférieure d'un tube en "U". J'abandonne mon scaphandre et m'empresse d'aller voir la suite. La pente est régulière et peu à peu je regagne le dénivelé perdu avant le siphon. Soudain la voûte disparaît dans un gigantesque vide dans lequel se perd le faisceau de mes lampes de plongée. Au loin, je perçois nettement le grondement d'une rivière. Je l'atteins non sans mal après avoir traversé ce qui deviendra la salle du Cyclope. La rivière est là, impétueuse, cascadant entre des blocs imposants puis s'écoulant tranquillement dans un conduit d'une vingtaine de mètres de diamètre bordé de plages de sable
vingtaine de mètres de diamètre bordé de plages de sable blanc. C'est le río Gandara. Les jours suivants, nous explorons et topographions près de 2 km de rivières, de salles et d'affluents. Les dimensions imposantes des conduits souterrains nous donnent un aperçu de ce qui reste à découvrir en amont. Malheureusement, de ce côté-ci, le torrent sort d'un magnifique mais redoutable siphon que Bernard Lebihan reconnaît jusqu'à la profondeur de 30 m sans atteindre le fond. Néanmoins, cet été-là, nous venons de poser la première pièce d'un puzzle dont l'assemblage, vingt ans après, n'est toujours pas terminé. Le réseau comporte
vingt ans après, n'est toujours pas terminé. Le réseau comporte au moins cinq niveaux distincts reliés par des ressauts et des puits dont certains atteignent la profondeur de 100 m. Concrétions dans la galerie de la Myotte, l'un des nombreux affluents du réseau. 1987, premiers revers En avril 1987, nous franchissons le premier siphon dans le but d'escalader des cheminées susceptibles de donner accès à des galeries supérieures. La météo est exécrable. La neige et la pluie incessantes nous font craindre une crue. Au bas des cheminées nous sommes accueillis par des douches d'eau glacée qui mettent à mal notre
par des douches d'eau glacée qui mettent à mal notre perforateur. Après 30 m d'escalade artificielle particulièrement pénible, nous butonne sur des trémas sans suite. C'est la Bérézina, et pour couronner le tout, je me casse la cheville. Le secours est évité de justesse mais le moral est en berne. Un peu désorientés par ces arrêts brutaux, nous dirigeons nos recherches en surface sur le Picon del Fraile, point culminant de l'alimentation de la source de la Gandara. Cette fois, la chance est avec nous. Les années suivantes, nous découvrons plusieurs cavités qui s'enfoncent dans le pendage en direction de
plusieurs cavités qui s'enfoncent dans le pendage en direction de la résurgence située 800 mètres plus bas et 6 km plus à l'est. Les entrées, perchées sur des vires formées par l'alternance de calcaires et de grès sont souvent minuscules. Malgré cela, elles donnent accès à des conduits plus vastes dont certains nous mèneront jusqu'à -300 m. Sur la carte, le tracé des galeries apporte de nouveaux éléments au puzzle, sans toutefois livrer l'accès au collecteur entrevu dans la résurgence. Les années passent et la découverte d'autres réseaux sur des massifs voisins nous éloigne momentanément de la Gandara. 1995, secours
massifs voisins nous éloigne momentanément de la Gandara. 1995, secours sous le Picon En 1995, lors d'une prospection de routine, nous découvrons un gouffre sur la bordure nord du Picon. Il est parcouru par un courant d'air aspirant. Cet indice particulièrement favorable nous fait oublier le marquage peint à l'entrée signalant que le gouffre a déjà été exploré. Bien nous en prend, car au bas du puits d'entrée (-50 m), nous découvrons une belle galerie qui fonce droit vers la résurgence. En deux sorties nous avons déjà parcouru plus d'un kilomètre et cela continue. Nous décidons alors d'y retourner en
kilomètre et cela continue. Nous décidons alors d'y retourner en octobre pour un bivouac qui nous dispensera des marches d'approche à répétition. Pour cette fois, notre équipe se limite à trois personnes (Guy Simonnot, Patrick et Sandrine Degouve). Nous installons nos hamacs à deux heures de l'entrée et commençons l'exploration. Le premier jour, nous atteignons l'un des points bas du gouffre (-333 m), mais la suite est peu évidente. En effet, la cavité se développe le long d'un joint de stratification entre du calcaire et du grès. Ce dernier, friable et ébouleux, ne facilite pas les équipements dont la fiabilité
et ébouleux, ne facilite pas les équipements dont la fiabilité reste aléatoire. De plus, dans ces niveaux moins solubles, le creusement des galeries est plus difficile et celles-ci prennent fréquemment la forme de laminoirs bas et humides. Le second jour nous reconnaissons un affluent où se dirige une bonne partie du courant d'air. L'exploration avance bien et après une petite vire que nous équipons au sommet d'un puits d'une dizaine de mètres, nous découvrons une galerie spacieuse se terminant au bas d'un puits. Au retour, Guy franchit la vire, puis c'est au tour de Sandrine d'emprunter la main courante. Mais
c'est au tour de Sandrine d'emprunter la main courante. Mais au moment où elle tente de passer un sac de corde à Guy, toute la paroi s'effondre, la précipitant dans le vide et l'écrasant au passage. Fort heureusement, un des brins de la corde de 8 mm a résisté au choc et Sandrine se retrouve pendue au sommet du puits. Nous parvenons à la hisser sur une plate-forme. Son bras droit ne répond plus et son bassin est brisé en plusieurs endroits. La situation n'est guère réjouissante car nous sommes à plus de six heures d'une cabine téléphonique dans un