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le spectacle d'une grande nature, des possibilités de sport et d'évasion à proximité de leur lieu de travail. Et, par un juste retour des choses, une région qui est capable d'attirer les cadres, fixe l'industrie de haute qualité, tout au moins dans les vallées les plus accessibles et les plus urbanisées; on a calculé qu'en 8 ans, l'excédent d'immigration représente un apport de 48 810 personnes dans l'agglomération grenobloise, 32 062 pour Grenoble même. Mais pendant le même temps, les communes rurales continuaient à se vider. L'exode rural et les difficultés de la moyenne montagne. Ils se sont considérablement accentués
difficultés de la moyenne montagne. Ils se sont considérablement accentués entre 1954 et 1962. Tous les secteurs spécifiquement ruraux perdent encore des habitants et la grande victime en est la moyenne montagne, c'est-à-dire toutes les Préalpes et les plateaux du sud de Grenoble. De tous les massifs préalpins, malgré le développement de quelques stations touristiques, seul le Vercors se maintient en équilibre, alors que le Chablais, le Giffre, les Bauges, la Chartreuse subissent une véritable hémorragie : 18 % de perte en Chartreuse, 14,3 % dans les Bauges, 7,3 % en Chablais et dans les Bornes. L'émigration est la seule
en Chablais et dans les Bornes. L'émigration est la seule responsable de ce déclin, puisque partout, depuis 15 ans, les naissances sont plus nombreuses que les décès ; cet exode qui frappe de jeunes adultes dévitalise les communes rurales en les privant, à brève échéance, de nouvelles naissances, en abaissant le chiffre de leur population au-dessous du minimum indispensable à la survie (c'est-à-dire au-dessous de 300 habitants) et en accentuant le déséquilibre entre un fort pourcentage de vieillards et un trop faible contingent de jeunes. Dans le département de la Haute Savoie, par exemple, il existait, en 1876, 205 communes
Haute Savoie, par exemple, il existait, en 1876, 205 communes comprises entre 500 et 2 000 habitants, 111 seulement en 1962. Par contre, si en 1867 on ne dénombrait que 30 communes de moins de 300 habitants, on en comptait 103 en 1962. Cette puissante émigration ne s'explique pas seulement par l'attrait de la ville, mais se justifie en grande partie si l'on veut bien songer que des exploitations rurales exiguës et morcelées ne sont pas compétitives dans une civilisation de la machine et du rendement. La crise rurale de la montagne ne trouvera son dénouement que dans une nouvelle
la montagne ne trouvera son dénouement que dans une nouvelle orientation vers un élevage et des productions spécifiques de très haute qualité, dans de nouveaux efforts de coopération et d'organisation. L'âge moyen des exploitants agricoles est élevé (souvent supérieur à 50 ans) et, en attendant, les jeunes ruraux vont grossir les petites ou grandes villes des vallées industrielles ou les nouvelles stations de sports d'hiver. Expansion démographique des vallées et des villes d'industrie différenciée. C'est un autre trait majeur de la récente évolution de la population des Alpes françaises du nord. Jusqu'au deuxième conflit mondial, les vallées industrielles intérieures (Tarentaise,
nord. Jusqu'au deuxième conflit mondial, les vallées industrielles intérieures (Tarentaise, Arly, Maurienne, Romanche), spécialisées dans l'utilisation de la houille blanche et orientées vers les fabrications de l'aluminium, des aciers électriques, du carbure de calcium et des ferro-alliages, constituaient le bastion et le fleuron de l'industrie alpestre. Aujourd'hui, le courant électrique, grâce au transport de force généralisé, s'évade des Alpes, et les Alpes elles-mêmes sont concurrencées par d'autres régions et par d'autres sources d'énergie. Ayant perdu le quasi-monopole de l'électricité à bon marché et la technique ayant réduit les effectifs de la main-d'œuvre dans les usines d'électro-chimie et d'électro-métallurgie, gênées par
la main-d'œuvre dans les usines d'électro-chimie et d'électro-métallurgie, gênées par la difficulté et le prix des transports, les Alpes s'orientent de plus en plus vers la mécanique ou la métallurgie de haute qualité, et ces nouvelles fabrications s'installent aux portes mêmes des Alpes, dans les cluses d'entrée qui bénéficient d'excellentes communications et d'une bonne infrastructure urbaine (cluse de Grenoble, cluse d'Annecy, cluse de l'Arve de Sallanches à La Roche). Ainsi, tandis que la population reste stationnaire ou régresse dans les vallées industrielles qui furent jadis pionnières (perte de 500 habitants à Livet Gavet dans la vallée de la Romanche), elle
à Livet Gavet dans la vallée de la Romanche), elle accuse un prodigieux accroissement dans ces vestibules alpins. En effet, la cluse d'Annecy, avec son prolongement immédiat dans l'avant-pays, passe de 52 899 habitants en 1954 à 67 976 en 1962, soit un gain de 28.5 %. La cluse de l'Arve, grâce à sa rue de petites villes industrielles, s'accroît de 22,7 %, celle de Grenoble, prolongée par la région du Bas Drac, de 40 %. Dans ces vallées, le rythme de l'urbanisation s'est accéléré depuis 1954 sous des formes d'ailleurs variées. Dans le département de l'Isère, c'est l'agglomération grenobloise
d'ailleurs variées. Dans le département de l'Isère, c'est l'agglomération grenobloise qui constitue le pôle d'attraction au point de compter 32,5 % de la population du département et les 24,7 % de celle des Alpes du nord et de leur avant-pays immédiat. En Savoie, deux villes ont poussé à un rythme jusqu'alors inconnu : Chambéry et Albertville ; en Haute Savoie, si la population d'Annecy a augmenté de 34,5 %, la croissance des petites villes est plus prodigieuse encore (Cluses 65 %) et 49,9 % des habitants du département vivent dans des agglomérations de plus de 2 000 habitants (41,3 %
des agglomérations de plus de 2 000 habitants (41,3 % en 1954). Ainsi, grandes, moyennes et petites villes envahissent le paysage de ces vallées désormais fortement industrialisées. Mais, à y regarder de plus près, cette industrialisation de haute qualité est intimement liée à un autre phénomène alpin d'importance : le prodigieux développement des stations de sports d'hiver. On s'installe désormais dans les vallées alpines pour être à proximité des champs de ski, et si les stations de sports d'hiver sont en pleine prospérité, c'est parce que de plus en plus les Alpes sont ceinturées de villes grandes ou petites d'où
les Alpes sont ceinturées de villes grandes ou petites d'où l'on s'évade vers la montagne. Rarement deux phénomènes complémentaires ont apparu avec autant d'évidence. La prodigieuse poussée des stations de sports d'hiver. A examiner le seul chiffre absolu de la population permanente, les stations touristiques n'enregistrent pas de gains de population aussi spectaculaires que ceux des villes ou bourgades industrielles, mais, dans ce domaine, il faut bien se garder de s'en tenir à ce seul critère d'appréciation. Les stations de sports d'hiver ou de grand tourisme estival recueillent un nombre imposant d'habitants temporaires ou saisonniers, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre
imposant d'habitants temporaires ou saisonniers, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre saisonnière, des touristes ou des skieurs de week-end ou de séjour. La méthode d'évaluation par la consommation journalière de farine, facile à calculer, montre que ces stations, suivant les jours et la période de l'année, peuvent quintupler ou même décupler leur population permanente. Mais, même les chiffres bruts sont significatifs. La Clusaz, petite station des Bornes qui vient de prendre son essor, a passé de 839 habitants en 1921 à 1 171 en 1962. Entre 1954 et 1964, Megève, qui compte désormais 4 718 habitants, a augmenté de 27,68 %.
compte désormais 4 718 habitants, a augmenté de 27,68 %. Chamonix, avec 7 643 habitants, accuse un gain de 1 944, soit 34,11 % par rapport au recensement de 1954. Saint Gervais a gagné 614 unités. Avec 15 624 habitants permanents, les communes du pays du Mont Blanc ont doublé leur population par rapport à 1861. Et ce mouvement, sauf à Chamonix, Mecque séculaire de l'alpinisme, en est à ses débuts. Les projets, dont plusieurs sont en voie de réalisation, sont grandioses. Au-dessus de la vallée de l’Arve, la nouvelle station de Flaine dans le massif du Giffre abritera 9
station de Flaine dans le massif du Giffre abritera 9 000 lits. En Tarentaise, l’aménagement de la vallée des Belleville, qui parachèvera l’équipement des « Trois Vallées » comptera 20 000 lits groupés en trois noyaux urbains, s’ajoutant aux 7 000 lits déjà existants de Courchevel. On prévoit que dans une vingtaine d’années la Tarentaise comptera près de 80 000 lits pour les skieurs, ce qui signifie une population supplémentaire de plus de 100 000 habitants pendant quelques mois d’hiver. C’est dire aussi que toute l’infrastructure des voies d’accès, des télécommunications et des petites villes voisines est à repenser et
télécommunications et des petites villes voisines est à repenser et cette vue prospective nous achemine vers la conception d’une future civilisation urbaine de la montagne d’altitude. AU NORD, L’ALPE D’HUEZ (1 800 M). ALI-DESSUS DE BOURG D’OISANS : AU SUD, VILLARD REYMOND (1 650 M). DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE, PARTIE ALPESTRE. Augmentation et diminution de la population par grandes régions naturelles de 1954 à 1962. Déclin de la moyenne montagne. Vers une civilisation urbaine en haute altitude et vers un urbanisme de la montagne. Les communes rurales se vident, les fonds de vallées se remplissent, certaines stations de haute
les fonds de vallées se remplissent, certaines stations de haute montagne voient s’édifier, à côté de sympathiques chalets jadis éparpillés, ou à la place d’un vieux village montagnard, de grands hôtels, des commerces et immeubles de résidence, de goût discutable pour la plupart. On prospecte hâtivement les zones skiables en vue de vastes aménagements d’ensemble au-dessus de 1 500 m d’altitude parce que le nombre des skieurs augmente chaque année. Il est en effet difficile de parler de « mode » à une époque où les jeunes sont de plus en plus nombreux, où les adultes prolongent de plusieurs années
en plus nombreux, où les adultes prolongent de plusieurs années leur carrière de skieur, et où la poussée urbaine et la vie citadine rendent de plus en plus nécessaire cette évasion de foules de plus en plus nombreuses, vers la nature et vers les vacances d’hiver que seule la montagne est capable d’offrir. Par nécessité, la montagne s’équipe, se transforme très vite et l’on risque de perdre de vue, plus vite encore, le but initial, à savoir le besoin de détente, de désintoxication et de dépaysement qu’éprouve tout citadin surmené. Et c’est pourquoi il appartient à une revue comme La
Et c’est pourquoi il appartient à une revue comme La Montagne de jeter un cri d’alarme. Non pour lutter contre « ce retour à la montagne » que nous souhaitons tous, mais pour que cette montagne joue vraiment, dans la civilisation de demain, le rôle qui doit être le sien. Sans doute, les grands aménagements d’ensemble sont-ils souhaitables et aucun skieur ne se plaindra de pouvoir bientôt parcourir les « Trois Vallées » en s’aidant de tout un système rationnel de remontées mécaniques. De même, il est agréable de trouver dans les stations la plupart des commodités et le confort
dans les stations la plupart des commodités et le confort de la vie urbaine, mais que l’on n’aille pas trop loin et que l’on ne transpose pas, en montagne, les méthodes si contestables de l’urbanisme de plaine. Avant qu’il ne soit trop tard, nous croyons qu’il est nécessaire de mettre l’accent sur quelques faits d’importance. Les Alpes, à l’heure européenne, sont à un tournant décisif de leur histoire démographique, économique et sociale. A une émigration rurale qui continue mais qui a presque atteint ses limites, s’est ajoutée une immigration permanente des cadres industriels qui la dépasse de beaucoup en nombre,
des cadres industriels qui la dépasse de beaucoup en nombre, et une immigration saisonnière de skieurs ou de touristes. A un tourisme aristocratique d’été, localisé dans quelques grandes stations, s’est superposée une clientèle plus vaste et plus hivernale. A une agriculture individualiste tend à se substituer un élevage mieux organisé de haute qualité, à une industrie fondée sur la houille blanche, des fabrications mécaniques de haute qualité. Une nouvelle hiérarchie régionale à l’intérieur même des Alpes s’impose peu à peu. Les grandes vallées d’entrée s’industrialisent à une cadence accélérée et se gonflent de villes grandes ou moyennes. Les massifs préalpins
se gonflent de villes grandes ou moyennes. Les massifs préalpins qui les encadrent, médiocrement doués pour le ski ou l'alpinisme, se dépeuplent à un rythme rapide en attendant peut-être la généralisation et les bienfaits d’un tourisme social lié à la vie rurale, ou le retour à des solitudes forestières. Les grandes vallées transversales intérieures, peuplées de centrales et d’usines d'électro-métallurgie et d’électro-chimie, connaissent une stagnation et doivent dès maintenant songer à une reconversion de leurs activités. Reste la grande montagne intérieure, qu’il s’agisse des grandes montagnes à vaches, ou du royaume de la glace, de la neige ou du rocher.
royaume de la glace, de la neige ou du rocher. Celle-ci est à la veille d’un très grand destin et ce destin est lié à l’ensemble de la chaîne des Alpes, à sa place en Europe et à celle de l’urbanisation de l’Europe. Cette prise de conscience est indispensable à une époque de grandes mutations qui est aussi, inévitablement, celle des « options ». Et c’est pourquoi nous souhaitons que l’on songe sérieusement à un urbanisme spécifique de la montagne, et qu’en même temps, à l’intérieur de cette montagne urbanisée, on réserve dès maintenant de grandes zones qui puissent être
on réserve dès maintenant de grandes zones qui puissent être les vrais lieux de désintoxication, de détente et de méditation du monde de demain. Aussi prendrons-nous congé de nos lecteurs en reprenant les termes de notre titre : Renouveau, optimisme, vigilance. DOMINANT L’ISÈRE, AU NORD DE AIME : GRANIER (1 300 M). AU FOND LES ARÊTES DU MONT JOVET. car c'était bien une révolution qu'annonçaient ses timides essais. Mais qui pourrait s'étonner qu'à sa suite un grand centre urbain comme Grenoble, cerné de toutes parts par la neige mais ouvert au monde et secrètement propice à toutes les évasions, ait
au monde et secrètement propice à toutes les évasions, ait senti parmi les premiers à quel destin était promis cette nouvelle forme du loisir sportif ? On imagine de pénibles commencements, de lents progrès depuis ces glissades maladroites et confidentielles jusqu'à la fondation, en 1896, du premier ski club de France à Grenoble, puis à la création de ce Ski Dauphinois de 1907 qui semble bien avoir été l'ancêtre local de nos modernes fédérations. À cette époque reculée, on pouvait certes, en hiver, atteindre assez aisément le Sappey, à 12 km de Grenoble, ou même Saint Pierre de Chartreuse. !
km de Grenoble, ou même Saint Pierre de Chartreuse. ! Mais les hautes terres de l'Oisans étaient presque inaccessibles. On s'étonne que des concours de ski aient été organisés à Monestier de Clermont : mais c'est qu'on y pouvait accéder par le train. Et les skieurs de la ville n'ont vraiment fréquenté le Vercors qu'après la construction d'une voie ferrée jusqu'à Villard de Lans. Il ne faut du reste pas s'y tromper. La montagne dauphinoise a mis longtemps à s'équiper pour le ski. Parce que la neige était proche, parce que le ski n'était qu'une activité du dimanche, et parce
que le ski n'était qu'une activité du dimanche, et parce que ce ski de week-end ne permettait pas de rentabiliser des installations coûteuses, il a gardé, jusqu'en 1945, les formes rustiques de ses débuts. Le Grenoblois qui voulait connaître l'ivresse des descentes répétées n'avait d'autre ressource que de s'expatrier à Megève, aux Houches, à Serre Chevalier. La première vraie grande remontée mécanique dauphinoise n'a été construite qu'après-guerre, et c'est Villard de Lans qui s'honore de l'avoir réalisée. Mais ce retard se comble tous les jours et le Dauphiné figure de plus en plus honorablement parmi les grandes régions de ski.
plus en plus honorablement parmi les grandes régions de ski. C'est aux portes mêmes de Grenoble que s'ouvre le domaine du ski, au Sappey de Chartreuse où s'organisa, en 1907, le premier concours du Ski Dauphinois. Cet aimable cirque de prés et de forêts n'est plus guère aujourd'hui qu'une étape, le refuge des familles, ou le théâtre des ébats du jeudi. Un peu plus loin, le col de Porte, avec sa prairie facile mais si bien enneigée, conserve, après tant d'années, la faveur des enfants et des débutants de tout âge. Le col de Porte franchi, dans cette Chartreuse toujours
âge. Le col de Porte franchi, dans cette Chartreuse toujours un peu secrète, c'est Saint Pierre de Chartreuse, une des plus anciennes stations de ski françaises. Saint Pierre a su se moderniser sans perdre son caractère. Du village même part un télébenne qui, en deux étapes, conduit le skieur au sommet de la Scia. Il en descend agréablement par une suite de clairières au relief varié, dans une ambiance toujours très forestière. Des téléskis composent avec le télébenne un ensemble de remontées complet, sans prétention, mais bien adapté aux possibilités de la station. Le Vercors partage avec la Chartreuse le
de la station. Le Vercors partage avec la Chartreuse le privilège d'avoir accueilli les premiers skieurs grenoblois. C'est, lui aussi, un massif des Préalpes, avec les mêmes altitudes modérées et les mêmes reliefs adoucis. Mais on y trouve de plus amples plateaux et des horizons plus étendus. La première étape sur la route du Vercors nous arrête à Saint Nizier, admirable balcon ouvert sur la trouée du Grésivaudan, et sur les hautes chaînes. C'était naguère le point culminant de la voie ferrée de Grenoble à Villard de Lans. Plus d'un Grenoblois se souviendra longtemps d'être descendu souvent à ski, par
Grenoblois se souviendra longtemps d'être descendu souvent à ski, par des itinéraires pleins de détours et d'embûches, jusqu'à la plaine. Mais, il s'agit là d'aventures d'un autre temps, et maintenant Saint Nizier est une station comme les autres avec ses téléskis du dimanche et un télécabine jusqu'au sommet du Moucherotte, sommet modeste, mais riche d'un sublime panorama. S'il le veut, le skieur redescendra jusqu'à Saint Nizier par1 une piste d'une raideur assez impressionnante. Lans n'a pas encore trouvé la formule qui lui permettra de tenir — pour le ski tout au moins — la place qu'elle devrait avoir sur le
au moins — la place qu'elle devrait avoir sur le plateau du Vercors si curieusement étalé en berceau, entre des croupes boisées et de hautes roches dénudées. Une trouée dans la forêt, quelques poutres disjointes rappellent non loin du village le souvenir du grand tremplin qui faisait jadis sa fierté, et qu'il ne serait peut-être pas difficile de rétablir. Au contraire de sa voisine, Villard de Lans a toujours su cueillir sa chance, ayant compris très vite que son avenir était dans le tourisme et le sport. De là, un équipement sportif complet et varié, où le ski trouve sa
équipement sportif complet et varié, où le ski trouve sa place. Certes, les meilleures pistes de ski ne sont pas toutes proches de la station, mais il n'y a pas loin de la place de la mairie, toujours animée, à la gare de départ d'un télécabine amusant et coloré, pièce maîtresse d'un ensemble de remontées judicieusement disposées. Le nom de la Cote 2 000 n'a rien qui parle à l'imagination, mais grâce à la bonne exposition des versants et à la variété des pentes, tantôt douces et accueillantes, tantôt plongeant raide dans la forêt, ce complexe de prairies aux arbres
raide dans la forêt, ce complexe de prairies aux arbres clairsemés, de bois serrés, de vallonnements ouverts, offre au skieur des divertissements d'une rare qualité. Il s'en faut, du reste, que toutes les ressources du pays soient exploitées. Le succès de la nouvelle remontée ouverte près de Corrençon permet d'espérer que la forêt et les combes qui s'allongent au pied de la Moucherolle réserveront aux skieurs, dans un avenir peut-être proche, bien d'autres joies. Non loin de Villard de Lans, dans une vallée parallèle, Autrans et Méaudre sont eux aussi, des villages de plateau. Mais les reliefs qui les entourent,
des villages de plateau. Mais les reliefs qui les entourent, quoique modérés, recèlent des possibilités que l'on commence à exploiter. Leur titre de gloire, ce sont les magnifiques parcours de ski de fond et les tremplins où s'exerce déjà une nouvelle génération de sauteurs. Tout y est aimable et sain, l'accueil y est d'une simplicité cordiale et montagnarde. Il y a, plus au sud, tout un Vercors sauvage, propice aux grandes randonnées dans une nature encore préservée. Souhaitons que des projets de parc national, dont on parle par intervalles, n'aboutissent pas, par une sorte de paradoxe, au saccage, sans espoir,
pas, par une sorte de paradoxe, au saccage, sans espoir, d'espaces qui conviennent si bien aux amoureux de solitude, de silence et de paix. Si, repassant par Grenoble — cette plaque tournante — on remonte au nord-est par l'avenue royale du Grésivaudan, on garde à sa gauche le rebord de la Chartreuse, où le plateau des Petites Roches offre quelques possibilités aux skieurs. À droite s'allonge la chaîne de Belledonne. Comme la neige paraît tôt sur ces hauts sommets, on pourrait croire que Belledonne est accueillante aux skieurs. Ce n'est qu'à deux extrémités seulement de la chaîne que l'on trouve
qu'à deux extrémités seulement de la chaîne que l'on trouve les stations : au nord, Allevard, au sud, Chamrousse. Allevard, ce pays d'industrie ancienne, possède une vieille tradition de ski, grâce à des animateurs convaincus. L'équipement actuel, quoique intéressant, se limite encore aux alpages du Collet qu'une opportune route forestière a ouvert aux skieurs. Mais, pour le pays d'Allevard, un avenir se dessine, dont nous aurons l'occasion de reparler. À l'autre bout de la chaîne, et dominant Grenoble, c'est Chamrousse. Pendant longtemps, il n'y a eu là qu'un modeste chalet du Club Alpin Français (il y est, encore, toujours accueillant,
du Club Alpin Français (il y est, encore, toujours accueillant, mais toujours modeste), rendez-vous d'initiés que ne rebutait pas la longue ascension à partir d'Uriage ou de la Grivolée. C'était, l'hiver, le domaine exclusif d'un Christophe Turc qui restera légendaire. Mais on savait que ces champs de neige si proches, si tentants, ne resteraient pas éternellement abandonnés. L'obstination de quelques-uns, une action intelligente du Département ont heureusement triomphé d'obstacles assez absurdes. Une nouvelle station est née, et si quelques délicats ne s'en consolent point, la grande foule des skieurs s'en est réjouie. Chamrousse a d'ailleurs deux visages un peu différents
est réjouie. Chamrousse a d'ailleurs deux visages un peu différents : le Recoin et Roche Béranger. Au Recoin, qui porte bien son nom mais s'ouvre tout de même largement au midi, s'est porté en premier lieu l'effort des Services Départementaux. Ce fut d'abord une route forestière. Tout de suite après est venu le téléphérique qui permet d'accéder à la célèbre Croix, étonnant belvédère adossé aux sommets de Belledonne tout proches, ouvert sur les vallées, les Préalpes et l'Oisans sauvage. Aujourd'hui, d'autres remontées traversent ce dédale de vallons maigrement boisés, dont le relief original n'a, nulle part ailleurs, d'équivalent. Entre la
le relief original n'a, nulle part ailleurs, d'équivalent. Entre la Croix et le Recoin, 600 m de dénivellation, ce qui est relativement modeste. Mais, sur le versant nord, il y a Casserousse et ses 900 m de descente abrupte. Un peu plus haut et plus à l'est, Roche Béranger étale ses vastes prairies mollement inclinées. Les pentes y sont plus aimables, plus ensoleillées aussi. Lorsque seront terminés les chalets et les immeubles, qu'un urbanisme avisé a prévus en ce lieu, ses quatre téléskis ne seront pas de trop pour hisser les skieurs jusqu'aux croupes ventées, mais aériennes, qui descendent de