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pour relier la vallée du Salat à celle de Bethmale, vers Castillon-en-Couserans. Tout au plus, les cartes I.G.N. (on disait encore volontiers « cartes d'état-major ») indiquaient-elles un « filet-gouttière » jusqu'à Esbints d'une part et jusqu'au lac de Bethmale sur l'autre versant, des pointillés hésitants et aléatoires achevant le tracé de jonction. Ce matin-là, le jarret juvénile et l'âme conquérante, je parvins à Esbints sans encombre, car on savait alors progresser sans complexes et sans vélo tout-terrain sur les chemins rugueux. Simplement, il me souvient que j'étais vaguement inquiet et dubitatif sur la modestie de la pente et la
et dubitatif sur la modestie de la pente et la facilité de ma progression, subodorant que je mangeais peut-être mon pain blanc en début de repas. Je subodorais bien. Après la traversée d'Esbints où je ne vis que chiens somnolents et volailles caquetantes, le chemin se fit sentier, restant obstinément au creux du vallon bien que se dirigeant tout droit vers l'ensellement de la Core découpant son harmonieuse et innocente géométrie sur le bleu du ciel. Car le ciel était bleu en effet, et déjà forte la chaleur, quand le sentier se perdit soudain dans les herbes et les fougères,
sentier se perdit soudain dans les herbes et les fougères, de hautes fougères serrées et odorantes. Que faire? Revenir sur mes pas pour repérer une sente mieux marquée dont j'avais pu manquer l'amorce? Tenter le coup en « trace directe » en gardant le cap vers le but évident et constamment visible? Je balançai quelques secondes puis, avec la confiance que me donnaient mes muscles et mon souffle intacts, je m'enfonçai incontinent dans cet océan vert, poussant et tirant mon vélo freiné, accroché, agrippé par les innombrables tiges et feuilles de cette montagne à vaches qui ne savait pas encore
de cette montagne à vaches qui ne savait pas encore qu'elle était une « frontière sauvage ». En sueur, le visage nimbé d'un essaim de mouches, harcelé par les taons dont c'était la haute saison, je ahanais en pestant et en levant fréquemment les yeux vers ce col trop aimable, si proche apparemment, mais que ma route directe rendait paradoxalement de plus en plus distant par les effets conjugués de la pente qui allait se redressant et de ces maudites fougères qui me blochaient parfois, m'obligeant pour me dégager à user de mon vélo à la façon d'une étrave ou
user de mon vélo à la façon d'une étrave ou d'un soc. VÉLO : CYCLO-MULETIER DANS LES PYRÉNÉES Combien de temps ai-je mis pour m'extraire de ce piège végétal et pour aborder enfin la partie supérieure de la gouttière? Il me reste seulement en mémoire l'image, précise celle-là, du pâturage de plus en plus pentu aux approches immédiates du col, avec cependant des manières de marches creusées par le cheminement horizontal des moutons suivant, eux, les courbes de niveau! Lorsque la pente mollit enfin et que le vent frais caressa mon visage, je poussai ma monture en un ultime et
mon visage, je poussai ma monture en un ultime et rageur effort à travers les touffes de rhododendrons qui avaient remplacé les fougères jusqu'à ce que s'ouvrît enfin la perspective tant espérée de la vallée de Bethmale. Alors, avec cet indicible soulagement et cette profonde jubilation que seuls éprouvent ceux qui atteignent les seuils difficiles, je couchai mon vélo sur le rude « jispet » ariégeois et me laissai aller sur le dos, la nuque calée dans le creux de mes mains, les yeux mi-clos, à regarder courir les petits cumulus de beau temps... Néanmoins, après quelques minutes d'anéantissement béat,
cumulus de beau temps... Néanmoins, après quelques minutes d'anéantissement béat, je songeai à la descente. Sur le versant de Bethmale, point de fougères mais, après quelques centaines de mètres de pâturages où je laissai rebondir ma monture comme un cabri, guidon tressautant sous ma main et chaîne claquant contre la base du cadre au gré des cahots, je me heurtai à un petit mur de pierres sèches, point assez haut pour constituer un véritable obstacle mais suffisamment gênant pour m'obliger à une pénible gymnastique, soulevant mon engin à bout de bras pour le déposer de l'autre côté avant de franchir
bras pour le déposer de l'autre côté avant de franchir à mon tour le muret. La séance se renouvela au mur suivant, et puis encore au suivant, et plusieurs fois de la sorte. Mes bras, déjà rompus par les longs efforts de poussées et de tractions diverses de la montée, me refusaient tout service efficace et je devais m'y reprendre à deux ou trois fois pour faire franchir l'obstacle à mon cheval, posant d'abord les roues sur les pierres moussues avant de déposer, ou plutôt de laisser choir ma charge de l'autre côté. Après quoi, les reins douloureux, je franchissais
de l'autre côté. Après quoi, les reins douloureux, je franchissais à mon tour le barrage. Espérant avoir enfin escaladé mon dernier mur, je m'octroyai un nouveau temps de repos, évaluant d'un regard circonspect la suite des festivités. C'est alors que je fus rejoint et aimablement abordé par une vieille Ariégeoise portant capulet serré sous le menton et petit sac sur le dos. M'expliquant d'abord qu'elle ramenait dans ce sac le linge sale de son mari, berger sur les hauteurs, elle s'étonna bien un peu de mon équipage, mais sans plus, sans manifester de moquerie facile ni de pitié hors de
sans manifester de moquerie facile ni de pitié hors de propos. Simplement, pour m'éviter les errances inutiles, elle m'invita à la suivre, ce que je fis avec une reconnaissance empressée. Ce petit bout de femme allait d'un pas alerte, choisissant les passages les plus faciles pour me faciliter la tâche mais franchissant les ruisselets avec une telle agilité qu'alourdi et encombré que j'étais, je m'évertuais à la suivre sans toujours y parvenir. Mon guide s'arrêtait alors, m'observant avec un petit sourire d'aïeule indulgente, et reprenait sa marche infatigable dès que je la rejoignais, confus et empêtré. À ce train, et
je la rejoignais, confus et empêtré. À ce train, et malgré les contraintes de mes retards et embarras répétés, nous parvînmes enfin à l'amorce d'un petit chemin, prélude aux routes sans histoire... Avant que d'enfourcher mon vélo, je me confondis en remerciements admiratifs, félicitant ma Bethmalaise pour ses juvéniles talents de marcheuse. Elle esquissa un geste de protestation, déplorant avec un sourire à la fois mélancolique et malicieux de n'avoir plus ses jambes de vingt ans. Sur ce, et sans plus de cérémonies, elle me souhaita bonne route et nous nous en fûmes chacun vers nos destins respectifs... Pierre ROQUES
nous en fûmes chacun vers nos destins respectifs... Pierre ROQUES Pierre Roques est Pyrénéen, très attaché à son Comminges. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages. Du soleil dans mes rayons (Éd. Denoël, 1976), Pyrénées à vélo (Éd. Cepadues, 1981) et surtout Les cyclotouristes (Éd. de la Fédération française de cyclotourisme, 1989). [texte_manquant] Cinq ans, 76 785 kilomètres, 346 crevaisons, 114 rayons cassés, 124 chutes, une balle dans la peau : c'est le bilan du tour de la Terre à bicyclette de Franco Nicotera. En avant-première, voici le résumé d'un chapitre consacré à la traversée Lima-La Paz dans les Andes du
consacré à la traversée Lima-La Paz dans les Andes du Pérou extrait de son livre 5 ans sur deux roues. « Courage, mon vieux, on en a vu d'autres, on la passera la Cordillère. » Fidèle compagne, Duandao m'encourage de sa présence. Voici déjà une semaine que je suis à Lima. Je n'ai toujours pas reçu les chambres à air spéciales indispensables pour refaire une santé à Duandao. Dans la chambre voisine de la mienne, un cycliste japonais est lui aussi en panne. Deux frères argentins aux longues barbes qui vont à pied de Cordoba à Los Angeles m'ont donné
vont à pied de Cordoba à Los Angeles m'ont donné quelques tuyaux. Je suis un peu inquiet. Ma bicyclette va-t-elle tenir le coup? Quelle sera ma réaction à l'altitude ? Serai-je confronté aux actions terroristes du Sentier lumineux? Le 25 juin, après un dernier regard vers le Pacifique, je m'engage sur la route goudronnée la plus haute du monde qui, de Lima, monte à l'Abra Anticona à 4 843 mètres. Le long de la rivière Rimac, la montée est régulière (4,5 %). Je roule tranquillement jusqu'au pont de l'infiernillo, vieux de trois quarts de siècle et orgueil du pays. Il
de trois quarts de siècle et orgueil du pays. Il est d'une importance vitale pour l'économie du pays; c'est là que transitent par voie ferrée tous les minerais extraits dans la Cordillère. Il vient d'être dynamité. Casapalca, nuit à 4 150 mètres dans une mission catholique. Au matin, je repars avec un petit braquet, me méfiant de l'altitude. La route s'élève en lacets. L'air semble plus léger, mon 28 x 30 fait des merveilles. Kilomètre 135, c'est le sommet du Abra Anticona (4 843 mètres), plus haut que le Mont Blanc un moment exceptionnel. Quatre ans et demi d'efforts, me
Blanc un moment exceptionnel. Quatre ans et demi d'efforts, me voilà, à trente-huit ans, vainqueur d'un sacré col. Ni télévision ni médias, mais des paysans qui m'applaudissent. Curieusement, je ne ressens pas les effets de l'altitude. Rassuré quant à ma bonne condition physique, je fonce dans la descente; le goudron est pourri et je ressens une légère migraine. CORDILLÈRE INTERDITE La Oroya, 3 826 mètres. À la gare, une foule importante s'agite une nouvelle action du Sentier lumineux. Hier, le pont de l'Infiernillo, aujourd'hui le déraillement du train qui transportait des minéraux. Un nouveau coup dur pour l'économie nationale... La
des minéraux. Un nouveau coup dur pour l'économie nationale... La route descend toujours bordée de sommets, fournisseurs de lait, de laine, de cuir et de viande, les lamas, ces animaux indispensables à la vie du paysan andin, m'entourent au moindre arrêt-crevaison. À Palca, le maire du village m'invite, occasion de discuter longuement de cette action terroriste. « Chasseur de cols », je franchis le lendemain l'Abra Cochas (4 367 m) et décide désormais de franchir au passage tous les plus hauts cols que je trouverai sur mon chemin vers Cuzco. Où la police m'arrête À partir de Tarma, le goudron
Où la police m'arrête À partir de Tarma, le goudron s'interrompt, le calvaire commence; pistes infernales, chutes, crevaisons en série et rayons cassés. Je franchis néanmoins l'Abra de Huallaga (4 200 mètres). Les kilomètres sont interminables; heureusement, le ciel est d'un bleu sans pareil, et tendre le regard des lamas et des alpacas. Journée de détente à Huancayo. C'est le jour du marché, les Indiens offrent leurs produits. Poursuivant mon solo, j'atteins l'Abra Nahuimpuquio (3 783 mètres). À Izcuchaca, un vieux pont témoigne de la civilisation inca. Sur les pistes, ma moyenne journalière descend à soixante kilomètres. Les habitants sont
ma moyenne journalière descend à soixante kilomètres. Les habitants sont de plus en plus agressifs. Ils réclament de l'argent ou des cigarettes. Ils me jettent parfois des cailloux. Ils me prennent pour un riche gringo. S'ils savaient... Mes vieux ennemis sont de retour les chiens sauvages m'attaquent sans cesse. Les terroristes, la piste infernale, l'altitude, les chutes, les gens, les chiens, le vélo qui ne cesse de casser, quelle galère! J'arrive néanmoins au sommet de l'Abra Sachapamba (4 400 mètres). Cailloux, poussière sont au rendez-vous de la descente sur Huancavelica où j'arrive épuisé et affamé. Des policiers en civil me
où j'arrive épuisé et affamé. Des policiers en civil me demandent alors mon passeport. Je me rebiffe. Quelle gaffe! Ils me prennent pour un terroriste. Ils inspectent mon vélo à la recherche de dynamite ou d'autres explosifs. Je m'énerve. J'imagine avoir affaire à des terroristes déguisés en policiers. J'en oublie tout mon espagnol. Me voilà au commissariat et fouillé comme le pire des voleurs, mon passeport et mon vélo sont confisqués. Néanmoins, j'ai le droit d'aller manger, sous bonne escorte. Tout le monde regarde et entoure cet étrange défilé. Après le repas, retour au commissariat. J'attends patiemment que la situation
le repas, retour au commissariat. J'attends patiemment que la situation évolue. L'inspection reprend. Quelques articles de journaux, écrits en plusieurs langues sur mon compte, prouvent à mes geôliers étonnés qu'ils se sont trompés sur mon identité. Trois heures après mon arrivée à Huancavelica, mon passeport m'est rendu, accompagné de nombreuses excuses. C'est alors que je retrouve l'usage de mon espagnol. On s'explique et du coup le major Deza m'offre hôtel et repas du soir. Le lendemain, il me paie encore un copieux petit déjeuner. Il imagine même de convoquer la télévision. Après une nuit passée en altitude dans une école,
télévision. Après une nuit passée en altitude dans une école, je démarre. Je casse deux rayons. À 4 500 mètres sous un soleil superbe, j'avance lentement mais sûrement et je franchis le Paso Chonta (4 850 mètres) puis le tant attendu Abra Los Andes à 5 059 mètres. Le moment est solennel. Depuis que je l'avais repéré sur les cartes, je n'avais qu'un seul désir : vaincre ce col. Et voilà, c'est fait. T'as vu ce qu'on peut faire ensemble? Mais ne t'endors pas sur tes lauriers! semble dire Duandao. Je suis heureux, les montagnes sont magnifiques. Peu après commence
Je suis heureux, les montagnes sont magnifiques. Peu après commence une périlleuse descente vers Santa Inès. Grand froid mais fabuleux coucher de soleil sur la laguna Choclococha. De cailloux en caillasses, je continue de plus belle et atteins l'Abra Apacheta (4 750 mètres) où pâturent des troupeaux d'alpacas. Un brusque changement de temps précipite sur moi un violent orage d'altitude. Je franchis avec peine l'Abra Los Incas (3 600 mètres) puis, après une difficile descente où je tombe trois fois, je parviens à Ayacucho. La ville est en état de siège; les policiers me questionnent à plusieurs reprises. Pas d'autres
siège; les policiers me questionnent à plusieurs reprises. Pas d'autres touristes... Bizarre. À la lecture des journaux, je découvre qu'Ayacucho est le centre stratégique du Sentier lumineux. Curieuse place que celle occupée par Ayacucho dans l'histoire du Pérou. C'est ici que le 9 décembre 1824 le général Sucre, patriote fidèle au service du général Bolivar, gagna la guerre qui l'opposait aux Espagnols et libéra ainsi le pays du colonialisme. La ville n'est aujourd'hui que chaos et violence... La peur y règne partout et les habitants semblent n'exister qu'en fonction du terrorisme. Où la fournaise m'achève. Je profite de cette halte
terrorisme. Où la fournaise m'achève. Je profite de cette halte pour faire à nouveau souder des rayons cassés car je n'en trouve pas d'autres. Un curieux arc-en-ciel, très rond avec le soleil au milieu, illumine le ciel. Adieu Ayacucho et ses terroristes. J'utilise de plus en plus souvent ma moulinette. Coup sur coup, je franchis l'Abra Toctoccasa (4 200 mètres) et l'Abra Huamina (4 400 mètres). Chutes et redémarrages se succèdent dans une descente horrible. Puente Rio Pompa, je suis littéralement couvert de moustiques. Je continue sur des pistes infernales, recouvertes de sable ou de gros cailloux et pleines de
recouvertes de sable ou de gros cailloux et pleines de trous. Le 28 x 30 ne me suffit plus, c'est la marche à pied et ma roue arrière est sur le point de casser. J'atteins Chincheros, la fournaise m'achève. Je m'accorde une petite sieste, avant de découvrir dans le journal le nouvel exploit des terroristes. Ils ont tué le maire de Huancayo et des paysans. Drôle de pays... Jadis une prestigieuse civilisation, aujourd'hui des problèmes économiques colossaux et un terrorisme sauvage. Cette réflexion m'aide à me hisser de belle manière jusqu'à l'Abra Soracocha (4 150 mètres). La descente pourrie qui
jusqu'à l'Abra Soracocha (4 150 mètres). La descente pourrie qui suit est fatale à ma roue arrière. Je tente de réparer à coups de marteau. Chicmu : tandis que je me restaure, on me vole mon précieux couteau Opinel. Gestes et cris à l'appui, je témoigne mon mécontentement au policier. Andahuaylas, la roue arrière est définitivement cassée. Aidé par un soudeur, j'arrive tant bien que mal à réparer. Nouvelle nuit en altitude sans la tente, je me méfie des gens et préfère n'utiliser que la couverture de surse. Au petit matin, lamas et alpacas me réveillent. En route pour l'Abra
matin, lamas et alpacas me réveillent. En route pour l'Abra Huayllacasa (4 100 m), dans la descente ma roue arrière casse à nouveau. Je regarde autour de moi, je ne vois que des paysans qui me regardent eux aussi mais sans comprendre. Connaître cinq langues étrangères ne me sert à rien tous ceux qui m'entourent ne parlent que le quechua, la langue des anciens Incas. Je réussis néanmoins à arrêter un camion qui nous embarque, moi et mon vélo, direction Andahuaylas. Là, impossible de réparer la roue : elle est trop ovale et trop tordue. Je pense alors au vélo
trop ovale et trop tordue. Je pense alors au vélo profilé avec pédalier ovalisé de Bernard Hinault. Il ne me reste plus qu'à aller à Cuzco en car chercher une autre roue : une nouvelle aventure soumise aux aléas des transports locaux. Abancay, le 29 juillet. En attendant un autre car, je lis les journaux. Les Jeux Olympiques commencent à Los Angeles et ici le Sentier lumineux a fait un nouveau carnage, tuant sans pitié une quarantaine d'enfants. Cuzco, « le nombril du monde », est envahie par les touristes. Je ne pense qu'à une roue de vélo. Je vais
Je ne pense qu'à une roue de vélo. Je vais en dénicher une d'occasion, aux bonnes dimensions, après avoir fait le tour de la ville. De retour à Andahuaylas, je démonte tous les rayons de la vieille roue et après un long travail, tant bien que mal, je parviens à centrer la roue d'occasion. Finalement, deux semaines ont passé, je peux repartir pour de bon. Je repasse donc, à bicyclette cette fois, l'Abra Huayllacasa puis l'Abra Cruzccasa (4 000 mètres). Arrêt à Abancay avant de continuer par une route en pente forte jusqu'à l'Abra Socolaccasa (3 200 m). Montées et
pente forte jusqu'à l'Abra Socolaccasa (3 200 m). Montées et descentes s'enchaînent pour parvenir au sommet de l'Abra Huilque (3 900 m). La vue est superbe sur les cimes enneigées de la Cordillère. À Cuzco, je retrouve le goudron quelle drôle de sensation! Je ne sais plus rouler sur le bitume * badaboum! Je chute. Tout ensanglanté, je passe néanmoins l'Abra Arcopunco (3 598 mètres) pour plonger enfin sur Cuzco (3 400 m). « Repos du guerrier » (façon de parler) bien mérité! Visite de Cuzco, excursion au Machupicchu, retour à Cuzco, un beau dimanche de défilé folklorique avec des
à Cuzco, un beau dimanche de défilé folklorique avec des groupes musicaux, des hommes jouant de la flûte traversière ou de la harpe. Nouveau départ avec soixante-dix kilomètres de bitume au bout desquels je retrouve la piste. Au cours des dix dernières années, vingt-cinq kilomètres seulement ont été goudronnés. L'autoroute de la Cordillère, ce n'est pas encore pour demain. Je me retrouve donc prisonnier de conditions infernales, condamné aux crevaisons, aux chutes et aux rayons cassés. 2 septembre, j'arrive fatigué à Santa Rosa, un village andin typique, c'est la fête annuelle avec corrida en fin d'après-midi. Les villageois m'invitent à
annuelle avec corrida en fin d'après-midi. Les villageois m'invitent à assister au spectacle, un peu macabre à mon goût, néanmoins la corrida m'émeut... Antonio, le matador de la corrida, et héros de la journée, n'a que vingt ans, jouer le rôle à chaque combat. Seulement, sa soif et son sommeil dormiront dans une chambre voisine de la mienne. Plus au sud, c'est une délicate partie de cyclo-cross sur une tôle ondulée sableuse. À Juliaca, je rencontre des Indiens qui ignorent encore la monnaie. Comme leurs ancêtres, ils vivent de troc et cultivent orge, maïs et pomme de terre, cette dernière
et cultivent orge, maïs et pomme de terre, cette dernière introduite en Europe par les Espagnols. Retour à la route. C'est plat maintenant. J'arrive sans encombre à Puno au bord du lac Titicaca. Lac navigable le plus haut du monde, il était le lac sacré des Incas. Ici, on ne parle plus le quechua mais l'aymara. Les villages flottants des Indiens Uros sont bâtis sur des roseaux. L'alimentation est à base de poissons et d'herbes du lac. En mon absence, le Sentier a encore frappé : les terroristes ont attaqué une école, tué les professeurs. Le lac Titicaca reflète le
une école, tué les professeurs. Le lac Titicaca reflète le bleu du ciel. Une mauvaise piste conduit au poste-frontière de Yunguyo. Il y règne beaucoup d'animation car une fête de trois jours s'achève. 9 septembre 1984, un dernier regard sur le Pérou, pays fascinant par son histoire, ses sites et ses paysages, avant de pénétrer en Bolivie par une piste assez raide. Premier village Copacabana, un petit village au bord du lac Titicaca. J'accuse une fatigue étrange, je me sens sans force, même sur un parcours facile. Je continue pourtant à manger de bon appétit. Peut-être mon long séjour en
à manger de bon appétit. Peut-être mon long séjour en altitude. Après Copacabana, la piste spectaculaire me rappelle les fjords de Norvège, deux chutes, trois ruptures de rayons, quatre crevaisons et près de vingt kilomètres pour trouver l'eau nécessaire à leur détection. La piste, toujours en corniche, est très éloignée du lac. L'intermède pédestre se termine à Tiquina en pleine nuit, je couche au bord du lac. Au matin, je bricole avec les moyens du bord. Autour de moi, curieux, les gens se rassemblent de plus en plus nombreux. Je passe de l'autre côté du fjord en ferry-boat, une belle
passe de l'autre côté du fjord en ferry-boat, une belle route goudronnée m'attend... Ainsi que la malchance. En une vingtaine de kilomètres, je totalise trois crevaisons, signe évident que mes chambres à air sont à bout. Dans un minuscule village, de braves paysans m'invitent à discussion au coin du feu, à la veillée. Leur pays est très riche en minerais mais les habitants restent très pauvres. Les coups d'État se sont succédé sans améliorer la vie des Boliviens... Pays enclavé, la Bolivie est sans accès à la mer depuis la guerre du Pacifique et ne cesse de réclamer au Chili
guerre du Pacifique et ne cesse de réclamer au Chili une partie du littoral, nécessaire à ses exportations. Mon vélo confié à des paysans, je prends l'autobus pour La Paz afin d'acheter de nouvelles chambres à air. C'est la troisième fois de l'année que je découvre une nouvelle capitale sans mon vélo. La Paz, une immense cuvette entre 2 800 et 4 000 mètres, s'étale sur le fond de la Cordillère. L'illimani, par sa position, semble être une sorte de saint protecteur de la ville. Au bout de trois jours de longues et laborieuses recherches, je désespère de trouver un
de longues et laborieuses recherches, je désespère de trouver un marchand de vélos dans cette capitale. Enfin, on m'indique un magasin dans le vieux quartier où j'achète quatre chambres à air « made in Brazil ». Retour à Compi en autobus. C'est à bicyclette que je veux rentrer dans La Paz, après trois mois de durs services, c'est au tour de Duandao de mériter son repos. S % Franco NICOTERA itinéraire en VALPELLINE Au-dessus du col Chavacour, sur l'arête sud du Monte Redessau. Au fond, Dôme et Pointe de Clan. Ph. J.-P. Zuanon SKI-ALPINISME EN VALLÉE D'AOSTE « La Valpellina
Ph. J.-P. Zuanon SKI-ALPINISME EN VALLÉE D'AOSTE « La Valpellina dov'è ? » Guère connue hors des frontières du Val d'Aoste, la Valpelline est parfois confondue avec la grande vallée italienne au sud de la Bernina, célèbre pour ses vins, la Valtellina. Ceux pour qui ce nom n'est pas inconnu le rattachent bien souvent à un col et à un sommet, franchis ou approchés lors de la Haute Route Chamonix-Zermatt. Mais la Valpelline est aussi une vallée offrant de belles satisfactions au skieur-alpiniste à la recherche d'objectifs originaux. Elle s'ouvre quelques kilomètres au-dessus d'Aoste, sur la route du Grand-Saint-Bernard. Du