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durée de leur floraison leur belle couleur bleue et exhalent un parfum léger mais agréable. Au mois de juin, ces Glycines placées au nord faisaient encore l’admiration des visiteurs. Comme tout passe, même les plus belles fleurs, elles ont cédé la place à quelques Roses : William Allen Richardson, Aimée Vibert, qui tentent de faire l’ascension de la colonne ; mais, comme dirait Tartarin, les "pauvres" ne sont pas de force à lutter avec les Glycines. Les Rosiers ont cependant atteint le premier étage; mais les Glycines, après avoir dépassé le deuxième, tentent d’arriver au troisième. Les Clématites, plantées au
le deuxième, tentent d’arriver au troisième. Les Clématites, plantées au midi, sont au premier. Mais si de temps à autre les gelées n’y mettaient bon ordre, il y a belle lurette que les Passiflores seraient sur les toits. Beaucoup de végétaux ont souffert cet hiver ; mes Passiflores n’ont cependant eu que leurs extrémités de gelées; aussi, bientôt je vais les voir fleurir. C’est évidemment une bizarrerie de constater que certaines plantes, considérées comme plus délicates et plus sensibles que d’autres, ont mieux résisté aux froids que ces dernières. Cette année a, du reste, pu servir d’enseignement dans plusieurs cas.
année a, du reste, pu servir d’enseignement dans plusieurs cas. C’est ainsi que dans certaines contrées où l’on a planté des Lauriers-Amandes, en novembre, la moitié ont été détruits; les mêmes sortes, plantées en octobre, n’ont eu aucun mal. Ceux qui ont souffert repartiront tous, mais il faut en rabattre. Ceci prouve que chaque année certaines plantations n’ont pas aux mêmes époques les mêmes chances de réussite, les intempéries venant modifier inopinément les conditions de leurs reprises. En septembre, j’ai déplacé un grand Marronnier, que j’ai remplacé par trois Chamaecyparis excelsa. Deux de ces derniers sont morts ; un seul
excelsa. Deux de ces derniers sont morts ; un seul a repris. D’autres, plantés à 3 et 6 mètres de distance, qui n’avaient pas été déplacés, sont superbes. Deux de ces derniers ont pris la place du mort; replantés en mars, ils sont en bonne voie de prospérité. P. Tiliier. Les Lilas, à Evian, le 20 juin 1909. À PROPOS DES MAGNOLIAS EN OMBRELLE ET À GRANDE FEUILLE (Magnolia umbrella et macrophylla) Nous devons à l’obligeance de M. F. Morel, les dessins des feuilles des deux espèces de Magnolias qui sont l'objet de cette note et que l’on confond souvent
sont l'objet de cette note et que l’on confond souvent dans les pépinières. M. F. Morel et son chef de culture, M. Cl. Lavenir, nous ont assuré qu’il n’était pas rare, quand on demandait des Magnolia macrophylla, de recevoir à leur place des M. umbrella, dont le fascicule n’est pas sans analogie, surtout dans le jeune âge, avec son congénère plus rare et infiniment plus beau. Lorsque les deux espèces sont en fleurs, on ne saurait les confondre, mais comme il faut qu’elles aient atteint une certaine taille pour fleurir, on ne s’aperçoit de la substitution d’une espèce à l’autre
on ne s’aperçoit de la substitution d’une espèce à l’autre qu’au bout d’un temps assez long, ces deux arbres ne se développant pas très vite dans nos jardins. Pour distinguer le Magnolia umbrella du M. macrophylla, au feuillage, il suffit d’un peu d’attention. Un caractère très visible sépare nettement ces deux sortes. Ce caractère, pour les personnes qui ne sont point habituées aux expressions de la nomenclature botanique, saute à l’oeil, comme on dit, à l’inspection des figures très réduites qui représentent ces espèces. La base des feuilles du Magnolia macrophylla est cordiforme ou cordiforme bilobée, presque lunulée, c’est-à-dire comme
macrophylla est cordiforme ou cordiforme bilobée, presque lunulée, c’est-à-dire comme échancrée en forme de cœur. La base des feuilles du M. umbrella est entière, indépendamment d’autres différences qu’il est inutile de rapporter ici, cette petite remarque ayant pour seul but d’indiquer un caractère qui permette de ne point confondre ces deux Magnolias quand ils sont jeunes. Le Magnolia macrophylla, parmi toutes les espèces du genre, est celui qui a non seulement les plus grandes feuilles, mais aussi les fleurs les plus grandes. On ne saurait, sous ces deux rapports, le confondre à l’état adulte avec le M. umbrella. Les fleurs
confondre à l’état adulte avec le M. umbrella. Les fleurs du Magnolia à grandes feuilles sont d’une belle couleur blanche et très odorantes; celles du M. umbrella, quoique grandes également, sont moins belles et très peu odorantes. Beaucoup d’autres caractères botaniques séparent, du reste, ces deux arbres très rustiques dans nos pays, mais au moins l’un des deux, — le macrophylla, — assez rare. Il faut dire aussi que si cette dernière sorte est peu répandue dans les jardins, les localités où on la rencontre sont rares aussi. Elle se trouve à la Louisiane, les montagnes du Tennessee et de
trouve à la Louisiane, les montagnes du Tennessee et de la Caroline. Le Magnolia umbrella est également connu sous le nom de M. tripetala. D’après Michaux, cette espèce se trouverait dans les mêmes localités où se rencontre le M. macrophylla. Ces deux espèces se multiplient par semis et aussi par marcottage et greffage. On se sert souvent du M. umbrella comme sujet pour greffer d’autres espèces à feuilles caduques. Y.-M. DU JARDINAGE DANS LES MURS La culture des plantes dans les fissures des murailles, qui compte de nombreux adeptes en Angleterre, se rencontre trop peu de ce côté-ci du détroit.
Angleterre, se rencontre trop peu de ce côté-ci du détroit. Les vieilles murailles cependant possèdent une flore particulière très intéressante, toute une végétation, très gracieuse et très ornementale. À côté de la flore proprement dite des vieux murs, quantité de plantes, aux exigences très minimes, s’accommodent parfaitement d’une telle situation et y prospèrent même mieux qu’en pleine terre. De plus, certaines plantes saxatiles, originaires des régions alpines, réclament, pour prospérer une simple fissure dans un mur vertical. Elles trouvent, entre les pierres, la fraîcheur désirable et n’ont pas à souffrir en hiver de l’humidité stagnante; les Androsace pyrenaica, imbrécata, les
en hiver de l’humidité stagnante; les Androsace pyrenaica, imbrécata, les Campanula Raineri, Garganica Elatines, etc., sont dans ce cas. Ce genre de culture nous permet donc, sans avoir recours à une rocaille spéciale, de cultiver, avec chance de succès, une quantité de petits bijoux montagnards qu’on ne peut voir prospérer d’aucune autre façon. Ces plantes se trouvent alors placées dans des conditions à peu près identiques à celles où elles croissent naturellement. Ici, en effet, elles vivent la plupart du temps dans les cavités des rochers plus ou moins verticaux et vont, au moyen de leurs longues racines, se faufilant
et vont, au moyen de leurs longues racines, se faufilant à travers les fissures des roches, chercher la nourriture et la fraîcheur nécessaires pour résister aux fortes insolations. Les vieux murs se présentent à peu près dans les mêmes conditions; au moyen de quelques petits soins particuliers, on peut les rendre très propres à ce genre de culture. Pour obtenir la culture sur les murs, il ne faut pas seulement une excavation permettant la fixation de la plante, il est encore absolument nécessaire que les racines y rencontrent de multiples lézardes où elles puissent se glisser. Les anciens murs que
lézardes où elles puissent se glisser. Les anciens murs que l’on rencontre fréquemment dans les vieilles propriétés, les murs de soutènement que le temps a dégradés, peuvent, au moyen de quelques petits travaux préparatoires, participer à la décoration artistique et naturelle d’un domaine et procurer avec peu de frais une grande somme de jouissance. Plusieurs cas peuvent se présenter: nous pouvons avoir affaire ou à des murs construits à sec, c’est-à-dire où les pierres sont simplement placées plus ou moins régulièrement les unes sur les autres, ou à des murs maçonnés au ciment ou au mortier de chaux, etc. Enfin
maçonnés au ciment ou au mortier de chaux, etc. Enfin le jardinier peut aussi être appelé à construire des murs de ce genre dans des situations spéciales où ils peuvent être appropriés à la culture des plantes. Examinons ces divers cas et tâchons de développer les moyens à mettre en œuvre pour aménager et garnir les murailles que nous pouvons rencontrer. Les vieux murs se rencontrent le plus fréquemment et présentent le plus de chance de succès. Ils peuvent avoir été construits pour servir de soutien à la terre d’une terrasse ou de certains talus ; dans le premier cas,
terrasse ou de certains talus ; dans le premier cas, le mur est communément vertical et consolidé avec du mortier ; dans le second, il est quelque peu oblique et construit à sec. Les murs construits à sec se prêtent bien à la culture ; les interstices plus ou moins grands qui se présentent entre les pierres permettent l’introduction facile et abondante de bonne terre, l’infiltration des eaux de pluie, la pénétration des racines et l’aération de l’intérieur. Lorsque des murs semblables se présentent, la première chose à faire est de les nettoyer à fond, de les débarrasser complètement des
de les nettoyer à fond, de les débarrasser complètement des mauvaises herbes, etc. On enlève alors, de ci de là, quelques petites pierres, pour autant qu’elles ne sont pas nécessaires à la stabilité du mur, afin d’obtenir des trous plus grands pour la culture de plantes relativement plus fortes (Rhododendron ferrugineum, Fougères, etc.). Dans les vieilles murailles bâties au mortier, la culture présente plus de difficultés, résidant surtout dans la provision de nourriture à amener autour des racines des plantes ; toutefois, il ne faut pas désespérer du succès final. Plus les murs seront vieux, plus ils donneront de facilités.
Plus les murs seront vieux, plus ils donneront de facilités. Nettoyez à fond, au moyen d’une tige de fer, enlever de ci de là, à des endroits désignés d'avance, là où les joints sont les plus larges, le plus de mortier possible, sans toutefois courir le danger de voir se produire un affaissement subit ; de petites pierres ou briques peuvent être enlevées en prenant les mêmes précautions. Il est recommandable de forer les trous le plus profondément possible, n’auraient-ils que deux à trois centimètres de diamètre ; s’il y a moyen d’arriver à la terre placée derrière le mur,
a moyen d’arriver à la terre placée derrière le mur, — en admettant qu’il y en ait, — cela n’en vaudra que mieux. Quand les trous nécessaires sont creusés, on les remplit de bonne terre nourrissante, mais légère, parfois additionnée de sphagnum haché et de menus cailloux pour les espèces saxatiles. L’amateur doit avoir bien soin de tasser la terre, de remplir complètement les trous, de façon à ne laisser aucun vide rempli d’air très préjudiciable aux plantes. La plantation se fait au printemps (avril) ; elle s’effectue de préférence avec des plantes jeunes provenant de semis et ayant déjà
avec des plantes jeunes provenant de semis et ayant déjà subi un repiquage. On étale convenablement les racines, en évitant de les froisser, et l’on remplit complètement le trou de terre en la tassant soigneusement. Pour éviter qu’elle ne soit emportée par les pluies battantes ou par la gelée, on bouche l’orifice du trou par de petites pierres placées adroitement, enfoncées avec le pouce et au besoin avec un maillet. Si l’on a soin d’incliner légèrement ces petites pierres et de les faire ressortir d’un ou deux centimètres, les plantes pourront encore à l’occasion bénéficier des eaux de pluie qui
pourront encore à l’occasion bénéficier des eaux de pluie qui s’infiltreront ainsi à l’intérieur. Après la plantation, on tient humide et on ombrage jusqu’à complète reprise. Dans les murs en maçonnerie, surtout quand ils ne sont pas très vieux, il y a avantage à recourir au semis. On fait de petites boulettes de sphagnum haché, de bouse de vache, de terre, à laquelle on mêle quelques graines et on les introduit dans les trous préalablement remplis de terre. Le semis se fait en avril, assez clair ; si l’on a soin de tenir la terre fraîche par un ombrage et
soin de tenir la terre fraîche par un ombrage et des arrosages fréquemment répétés, les plantes ne tardent pas à lever ; quand elles ont acquis une certaine force, on éclaircit, de préférence en coupant les plantes surabondantes sous le collet, au ras de la muraille ; il faut éviter l’éclaircissement par arrachage. Le semis terminé, on bouche l’orifice de la manière indiquée plus haut. La culture des plantes dans les murailles offre plus de chances de succès lorsque l’amateur peut surveiller leur construction. Supposons, par exemple, que nous ayons à établir un mur de soutènement pour retenir les terres
à établir un mur de soutènement pour retenir les terres d'un talus escarpé. Ces murs, lorsque la masse de terre n’est pas trop lourde et que l’on ne se trouve pas dans le voisinage immédiat de l’habitation, peuvent être construits à sec, c’est-à-dire sans mortier ; des pierres plus ou moins régulières et plates sont alors employées de préférence aux briques. On commence par établir le fondement en enterrant à moitié les plus grosses pierres; puis sur celles-ci on place un premier lit, en ayant soin d'incliner les pierres quelque peu vers le fond, afin que l’eau de pluie s’arrête
peu vers le fond, afin que l’eau de pluie s’arrête et s’infiltre à l’intérieur. Une fois le premier lit placé, on amène derrière lui de bonne terre que l'on a soin de bien tasser ; si les pierres ne paraissent pas bien stables, on les raffermit au moyen d’autres plus petites. Chaque lit est recouvert de cinq à sept centimètres de bonne terre, à laquelle on a mélangé des briquaillons, afin de prévenir le tassement qui se produit infailliblement par le poids des matériaux qui empêcherait la pénétration des racines. On continue ainsi à mettre des couches successives, jusqu’à ce
On continue ainsi à mettre des couches successives, jusqu’à ce qu’on soit arrivé à la hauteur voulue ; on aura soin de mettre chaque lit quelque peu en arrière, de façon que le mur présente une certaine obliquité pour faciliter l’introduction des eaux de pluie et lui donner une plus grande force de résistance. Les pierres seront placées plus ou moins régulièrement en évitant de superposer plusieurs joints verticaux. Dans le but d’obtenir des trous relativement grands pour la plantation de plantes assez fortes ou avec mottes, on laisse plus d’intervalle entre les deux pierres formant un joint vertical. Les
d’intervalle entre les deux pierres formant un joint vertical. Les murs en maçonnerie (pierres ou briques) conviennent au même usage et la préférence leur est accordée dans les emplacements voisins de l’habitation ou d’un jardin régulier. Ils sont loin d’être aussi favorables à la culture que les murs secs; il y a toutefois moyen d’en tirer un parti avantageux. Lors de la construction, on laissera de place en place des intervalles entre les briques ou les pierres, de manière à obtenir des trous de 8 à 15 centimètres de largeur sur la plus grande profondeur possible, lorsque l’emplacement le permet,
sur la plus grande profondeur possible, lorsque l’emplacement le permet, en communication avec la terre placée derrière le mur. Ces trous seront remplis de bonne terre mélangée de bric-a-brac ; il convient de choisir le compost préféré par les plantes et de bien tasser la terre derrière le mur et dans les trous, de façon à ne laisser aucun vide. Quand les murs sont placés au bas d’un talus, il y a parfois un excès d’eau dans le bas; lorsque ce cas se présente, on place de distance en distance un tuyau de drainage qui, traversant le mur, facilite la
un tuyau de drainage qui, traversant le mur, facilite la sortie de l’eau. Dans un mur construit à sec, il y a tout avantage à opérer la plantation au fur et à mesure de sa construction ; on peut alors employer des plantes relativement fortes et étaler convenablement les racines. Les plantes cultivées en petits pots et munies d’une bonne motte, conviennent le mieux pour la plantation des murs en maçonnerie. Cette opération et le bouchage des trous se font de la manière et avec les soins décrits plus haut. Examinons maintenant la partie artistique de cette décoration. Pour qu’elle
Examinons maintenant la partie artistique de cette décoration. Pour qu’elle produise de l’effet, non seulement les couleurs doivent s'harmoniser entre elles, mais les diverses espèces doivent être placées et mélangées de façon à fleurir successivement durant toute la bonne saison. Le groupement de chaque espèce se fera par colonies, afin d’attirer le regard et l’attention par la masse des fleurs. On aura soin d’éviter les mélanges antinaturels, qui ne produisent qu'un effet mesquin. Les plantes seront disposées à intervalles irréguliers et sans jamais suivre les lignes régulières des briques. Il est préférable de laisser déplacer en place des parties de
est préférable de laisser déplacer en place des parties de murs dégarnies. Une fois les plantes reprises et fixées au mur, les soins sont très minimes ; nettoyer de temps à autre et à chaque printemps veiller au remplacement des plantes mortes ou dépérissantes. Parmi les plantes les plus faciles à cultiver et d’un grand effet dans les murs, nous citerons les Aubrietia ; les Dianthus plumarius, monspessulanus, etc.; l'Arabis alpina ; les Campanula Garganica, glomerata, carpathica, pyramidalis, etc.; les Iberis sempervirens, gibraltarica, etc. ; les Sedum, les Sempervivum, certains Saxifraga, les Alyssum, les Corydalis, certaines Fougères (Scolopendrium, Polypodium, etc.),
Saxifraga, les Alyssum, les Corydalis, certaines Fougères (Scolopendrium, Polypodium, etc.), quelques Primula, le Fuchsia gracilis, etc. {Revue de l'Horticulture belge et étrangère.) L’ARBRE AUX QUARANTE ECUS (GINKGO BILOBA — SALISBURIA ADIANTIHOILIA) C’est un conifère très intéressant, soit par son aspect général qui l’éloigne un peu de ses congénères, soit par son histoire... ancienne. C’est un ancêtre. Vous savez qu’on trouve dans les roches des empreintes végétales ou animales, dites fossiles et qui sont les témoins des faunes et des flores disparues. C’est grâce à ces fossiles que les géologues ont pu étudier et établir le développement et le perfectionnement du
pu étudier et établir le développement et le perfectionnement du règne végétal depuis son apparition sur notre globe jusqu’à l’époque actuelle. A l’aide de ces débris, on a vu les plantes devenir de plus en plus différenciées, de plus en plus complexes à mesure que notre terre devenait plus âgée. Or, le Gingko présente cette curieuse et presque unique particularité de se trouver depuis les terrains les plus anciens (Permien rouge de l'Oural) jusqu’aux couches les plus récentes (Eocène et Miocène de Saghalin, d’Angleterre et d’Italie). C’est donc une des rares espèces qui se soit conservée semblable à elle-même depuis
rares espèces qui se soit conservée semblable à elle-même depuis sa création jusqu’à nos jours. Il est certain que le Gingko a habité dans les périodes géologiques une aire beaucoup plus vaste, plus étendue que de nos jours puisqu’on en a trouvé des vestiges depuis le Pôle Nord jusqu’en Australie. Mais à présent, il semble localisé en Chine où il est d’ailleurs assez abondant. D’après le botaniste voyageur Bunge, on y trouverait des sujets âgés de 2.000 à 3.000 ans, avec des troncs de 12 à 13 mètres de circonférence et d’une hauteur prodigieuse. C’est un conifère, avons-nous dit. Mais
et d’une hauteur prodigieuse. C’est un conifère, avons-nous dit. Mais il est indispensable d’ajouter qu’à elle toute seule cette espèce forme une tribu spéciale de cette grande famille, celle des Salisburiées. Le Gingko, en effet, s’éloigne singulièrement de ses voisins. Il n’est pas résineux, et ses feuilles, au lieu d’être en forme d’aiguilles, sont au contraire à limbe large, présentant généralement deux lobes d’où son nom de biloba. Elles sont caduques et ressemblent un peu à celles du Tulipier ou mieux, en plus grand, à celles du Capillaire de Montpellier (Adiantum), ce qui justifie son autre nom de Salisburia adiantifolia.
(Adiantum), ce qui justifie son autre nom de Salisburia adiantifolia. Le tronc, qui peut atteindre 20 à 30 mètres de hauteur, est droit, élancé, conique, à cime pyramidale, avec des branches le plus souvent horizontales, rarement dressées. On l’appelle aussi Arbre aux quarante écus, et voici, d’après André Thouin, l’origine de ce qualificatif : « Un amateur de Paris, nommé Pétigny, se rendit à Londres pour examiner les jardins. Il trouva chez un marchand anglais cinq pieds de Gingko croissant dans un pot, et, après un copieux déjeuner auquel le marchand insulaire fit trop d’honneur, laissa le potentiel dire. Pétigny
marchand insulaire fit trop d’honneur, laissa le potentiel dire. Pétigny acheta de lui pour 25 guinées le pot qui, auparavant, n’était pas à vendre. Comme la nuit porte conseil, le lendemain l’horticulteur anglais offrit vainement à Pétigny 25 guinées pour une seule plante. Le prix des cinq Gingkos revenant à 120 francs ou 40 écus, l’Arbre de la Chine prit ce nom et le conserva. » Se non e vero... Originaire de la Chine, mais découvert au Japon vers 1700 et introduit en Angleterre vers 1754, il n’a été cultivé à Paris qu’en 1780, et au Jardin botanique de Montpellier,
à Paris qu’en 1780, et au Jardin botanique de Montpellier, en 1788. Ce dernier pied fleurit pour la première fois en 1812, mais on n’en obtint de fruits que bien plus tard, en 1835 ou 1843, suivant les auteurs. En effet, cet arbre est dioïque et il fallut attendre d’avoir un spécimen de l’autre sexe pour le voir fructifier. Le fruit est comestible et d’un grand usage en Chine et au Japon. Il a à peu près la dimension d’une petite prune et renferme une amande blanchâtre. On le débarrasse de son goût un peu amer en le faisant bouillir
de son goût un peu amer en le faisant bouillir ou griller. Il mûrit parfaitement en Europe. Le bois du Gingko est dur, bon à travailler, reçoit le poli et le conserve. On peut facilement cultiver cet arbre qui résiste bien à nos hivers les plus rigoureux. Il peut atteindre une longue vieillesse et se plaît à peu près dans tous les terrains, paraissant pourtant préférer un sol humide et chaud. On peut le reproduire par marcottage et bouture. Le bouturage doit avoir lieu en février-mars, en terre de Bruyère, à l’ombre ; ces boutures sont quelquefois très dures à
à l’ombre ; ces boutures sont quelquefois très dures à s’enraciner. On le multiplie surtout par graines qu’on sème aussitôt à la maturité, en terre légère, après les avoir débarrassées de leur enveloppe charnue. On repique la seconde année en pépinière ; puis, plus tard, on met en place définitive. On en a signalé deux variétés horticoles : l’une, variegata (obtenue, dit-on, par M. Leroy, d’Angers), à feuilles panachées, striées de jaune ; l’autre, macrophylla (due à M. Reynier, d’Avignon), à feuilles plus grandes que dans le type primitif et à bords un peu plus lacérés. Il y a quelques
à bords un peu plus lacérés. Il y a quelques beaux pieds de Gingko au Parc de la Tête-d’Or. O. Meyran. L’Arbre aux quarante écus Gingko biloba. — Salisburia adiantifolia. Destruction des cloportes. — On me demande souvent comment on peut se débarrasser des cloportes que l’on rencontre partout, même dans les appartements, surtout dans les endroits un peu humides. Voici les quelques renseignements que je possède sur ces animaux, dont la présence dans les appartements n’a rien d’agréable. Ces renseignements seront mis à profit, je l’espère, par nos lecteurs. Les cloportes sont nocturnes ; le jour, ils se cachent
Les cloportes sont nocturnes ; le jour, ils se cachent sous les pierres, dans les plinthes des lambris, dans les crevasses du mur, sous les pots, etc. C’est pendant la nuit qu'ils commettent leurs dépravations. Ils se nourrissent de feuilles, de fruits gâtés, de substances végétales en décomposition et causent notamment des dégâts dans les serres en mangeant des plantes vertes, surtout les Orchidées qui y sont enfermées. Ils choisissent de préférence, pour habiter, les lieux humides et obscurs, tels que caves, celliers, etc. Ces animaux aiment la vie en commun et se réunissent en sociétés assez nombreuses. Les femelles