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toujours des Cardons. Malheureusement j’avais racheté et semé de la nouvelle graine, tous ces Cardons venus seuls retournent au terreau, d’où je ne pensais pas qu’ils seraient jamais sortis. Voilà cependant dix mois que ces graines ont été enfouies dans ce terreau, à la chaleur, au froid, à l'humidité, sans perdre leurs facultés germinatives. P. Tillier. Les Lilas, à Evian, le 27 juin 1909. CULTURE DES IRIS KÆMPFERI Les Iris Kæmpferi sont de très belles plantes encore peu répandues dans les jardins. Ils sont très rustiques et de culture facile, à la condition toutefois de s’en occuper. Ce qui retardé
à la condition toutefois de s’en occuper. Ce qui retardé leur propagation, c’est que beaucoup de personnes pensent qu’on peut les abandonner à eux-mêmes, comme la plupart des autres Iris des jardins qui poussent partout et sans soins particuliers. Il en existe beaucoup de variétés très belles et fort originales, soit par leurs formes ou leurs coloris qui varient de nuances ; il y en a des lilas, des violet clair ou foncé, des blancs, des mauves, des bleus, des noirâtres, des simples et des doubles. Cet Iris, comme chacun sait, est originaire du Japon; il se cultive parfaitement bien
sait, est originaire du Japon; il se cultive parfaitement bien sous notre climat et supporte même les hivers les plus rigoureux. Personnellement, j’en soigne une collection de cinquante variétés, avec des noms japonais difficiles à lire : l’hiver (1908-1909) long et rigoureux ne les a pas altérés, aucun n’a souffert, malgré qu’ils n’étaient point abrités. Les voici en fleurs avec un beau feuillage et des tiges de 1 mètre à 1 m. 20 centimètres de hauteur et des fleurs très grandes. Ce serait une erreur de croire que cette plante ne se cultive avec succès que dans l’eau, ou bien
ne se cultive avec succès que dans l’eau, ou bien en sol immergé ou marécageux ; elle vit et prospère parfaitement bien sans cela, à la condition, toutefois, de ne pas lui ménager l’humidité. Il suffit de planter ces Iris à une exposition un peu ombragée et en terrain fort, argileux, et de leur donner de copieux arrosages pendant les fortes chaleurs. Il se plaît mal en terre légère et également en terre fortement ameublie; il faut éviter de lui donner de l’engrais, lui mettre un bon paillis pour tenir le sol humide. Quand on voit que les plantes ont
le sol humide. Quand on voit que les plantes ont le feuillage jaune, il suffit de mettre 500 grammes de sulfate de fer dans 1.000 litres d'eau et les arroser avec, et si une fois ne suffit pas, renouveler l’opération une deuxième fois. L’Iris Kæmpferi se multiplie par division des pieds. Pour les variétés nommées, opérer à l’automne avant les gelées. Il se multiplie également par semis qui se font au printemps. Avoir soin de tenir les graines très humides et mettre les jeunes plantes en place à l’automne. Quand elles sont bien soignées, une grande partie fleurit l’année suivante.
elles sont bien soignées, une grande partie fleurit l’année suivante. Louis ClARBOANEL, jardinier chez Mme Fitter, de Lyon-Vaise. BOUTURAGE EN JUILLET ET AOUT DES ARBUSTES DE SERRE ET DE PLEIN AIR Il y a peu d’opérations plus agréables pour les amateurs de plantes que celles qui consistent à multiplier les arbustes par boutures ou par greffes. Ils s'intéressent davantage à leur jardin quand ils ont réussi à propager eux-mêmes quelques espèces rares ou remarquables dont ils ne possèdent qu’un ou deux exemplaires. Ceux qui ont de bons jardiniers et un matériel convenable n’ont pas trop besoin de s’occuper de multiplication,
matériel convenable n’ont pas trop besoin de s’occuper de multiplication, mais il n’en est pas de même lorsqu’ils ne possèdent point de serres chauffées en hiver. Nous avons déjà, l’an dernier, attiré la leur attention sur ce sujet, mais il n’est pas inutile d'y revenir, car il faut souvent de la répéter pour attirer vivement l’attention sur elles. La nécessité est l’âme de beaucoup de découvertes. Tel qui n’a qu’un outillage rudimentaire, à force de ténacité et d’ingéniosité, arrive à des résultats intéressants en horticulture. Nous avons vu établir des cultures superbes dans de très mauvaises serres comme on n’en
cultures superbes dans de très mauvaises serres comme on n’en voit plus aujourd’hui. L’intelligence pratique des anciens jardiniers savait suppléer largement aux défauts inhérents à un matériel que faute d’argent on ne pouvait améliorer. On ne fait pas mieux aujourd'hui avec un outillage parfait. C’est chez un de ces anciens horticulteurs pauvres, très intelligents, que nous avons vu multiplier un certain nombre d’arbustes d’une manière rudimentaire. Il ne possédait que quelques cloches, mais il les suppléait à leur petit nombre en se servant de petites caisses de bois et de feuilles de verre à châssis. Il avait dans son jardin
feuilles de verre à châssis. Il avait dans son jardin un mur assez haut, qui abritait des rayons du soleil de midi, une plate-bande de 1 mètre de largeur ; des treillages rudimentaires contre lesquels étaient tissées un peu de paille de seigle, garantissaient les cloches et les caisses du soleil couchant. La plate-bande était formée d’un sol très sableux qui permettait d’enterrer facilement les petits potages où se plantaient les boutures, ou de les piquer directement en pleine terre. L’exposition de cette plate-bande avait pour but de garantir les boutures des rayons du soleil trop ardent en été. D’autres
boutures des rayons du soleil trop ardent en été. D’autres expositions peuvent être utilisées, mais elles astreignent trop le jardinier à surveiller l’ombrage chaque jour. C’est dans un emplacement semblable qu’on peut multiplier beaucoup d’arbustes de serre froide ou de plein air. Les boutures faites, il ne reste plus qu’à les tenir arrosées ou bassinées suffisamment jusqu’à leur reprise. Ensuite, quand elles sont enracinées, à veiller à leur sevrage, opération qui est très importante, car après avoir émis des racines, celles-ci peuvent pourrir si on ne leur donne pas peu à peu de l’air et si on n’enlève pas ensuite
à peu de l’air et si on n’enlève pas ensuite les cloches et les feuilles de verre des caisses, surtout pour certaines espèces délicates. L’amateur gagnera à planter les boutures dans des petits godets de 3 à 4 centimètres de diamètre, cela lui donne la facilité d’un sevrage plus facile. Mises en pleine terre, comme toutes les boutures ne s’enracinent pas en même temps, il est difficile d’ôter celles qui ont émis des racines les premières sans déranger les autres. On peut cependant obvier à cet inconvénient en enlevant toutes les boutures de la cloche et en remettant sous une
les boutures de la cloche et en remettant sous une cloche nouvelle celles qui n’ont pas de racines et en empotant les autres avec soin et en les sevrant ensuite. Le sevrage des boutures plantées en pleine terre sous les cloches demande beaucoup de soins pendant une huitaine de jours. On évite tout d’abord d’en briser les jeunes racines, en les soulevant avec une houlette ; puis on les met dans des godets de 5 à 6 centimètres de diamètre. On emploie une terre légère, presque sèche, que l’on fait glisser peu à peu entre les racines ; on ne
glisser peu à peu entre les racines ; on ne tasse pas ou très peu et on arrose à fond. Les boutures sont placées sous châssis ombragés et privées d’air pendant quatre ou cinq jours ; on donne ensuite un peu d’air, puis davantage et on enlève les châssis. Les boutures sont faites avec des rameaux de l’année aux trois quarts aoûtés. Quand on peut les couper avec un talon, c’est-à-dire sur leur empâtement, elles sont souvent préférables. À défaut de talon, on les coupe sous un bourgeon pour les espèces à feuilles alternes et sous deux bourgeons pour les
espèces à feuilles alternes et sous deux bourgeons pour les sortes à feuilles opposées. On enlève une ou deux feuilles de la base et on coupe la moitié environ du limbe des feuilles restantes, — surtout pour les espèces à feuilles caduques. On peut ne pas couper celles des arbustes à feuilles persistantes. Liste de quelques arbustes qu’on peut bouturer de cette manière. Abelia. — Conserver cinq à six feuilles aux boutures ; employer des rameaux courts à peine aoûtés de préférence. Abutilon. — Reprennent très bien. Laisser trois feuilles aux boutures longues de 10 centimètres. Acalypha quinquenervia. — Longueur
aux boutures longues de 10 centimètres. Acalypha quinquenervia. — Longueur des boutures, 10 centimètres. Alatérne. — Boutures petites, 8 centimètres ; ne pas couper les feuilles. Althaea. — Bouture des jeunes pousses. Ampelopsis. — Boutures herbacées; couper la moitié du limbe des grandes feuilles. Arbousier. — Bouture de 10 centimètres ; ne pas couper les feuilles, sauf les deux de la base. Dures à la reprise. Aucuba. — Bouture de 10 à 12 centimètres, avec talon ; ne pas couper les feuilles non enterrées. Azalées. — Peuvent se bouturer en été ; il faut avoir des jets semi-herbacés. On les
été ; il faut avoir des jets semi-herbacés. On les bouture de préférence à chaud. Les boutures ont de 5 à 8 centimètres au plus. Boronia. — Boutures courtes, 5 centimètres au plus. Buddleja. — Boutures semi-herbacées ; couper le limbe des feuilles vers le milieu. Buis. — Boutures de 5 à 8 centimètres de longueur. Broussonetia. — Bouture avec talon en petits godets ; craint le repiquage. Callistemon. — Boutures de 5 à 8 centimètres de longueur, semi-herbacées. Camellia. — On bouture surtout les variétés à fleurs simples pour servir de sujets à greffer. Longueur des boutures, 5 à
servir de sujets à greffer. Longueur des boutures, 5 à 10 centimètres, coupées sur talon. Caryopteris. — Boutures de jeunes pousses terminales, de 7 à 8 centimètres. Ceanothus. — Boutures semi-herbacées de 5 à 10 centimètres de longueur. Couper quelques feuilles par le milieu. Chrysanthemum. — Se servir des rameaux stériles de préférence. Lippia. — Se bouture de préférence au printemps. Coronilla. — Prendre des sommités semi-herbacées. Cotoneaster. — Bouturer des sommités peu aoûtées. Daphnés. — On multiplie par semis les D. Laureola, Mezereum, Alpina, Cneorum et Gnidium. Les deux premiers servent de sujets pour greffer. Le D. Laureolus et
premiers servent de sujets pour greffer. Le D. Laureolus et le Cneorum reprennent de boutures des sommités longues de 5 à 8 centimètres. Deutzia. — Reprennent, pour la plupart, de boutures avec feuilles en juillet-août. Diervilla (Weigelia). — Boutures longues de 10 à 12 centimètres; suppression des feuilles de la base et couper la moitié du limbe des autres. Exochorda. — Les boutures de sujets non chlorosés, plantés en sol granitique, reprennent assez bien; longueur des boutures prises sur des sommités : 8 à 10 centimètres ; terre de bruyère sableuse ou sable. Se multiplient également et mieux de graines.
sableuse ou sable. Se multiplient également et mieux de graines. Forsythia. — Reprennent bien de boutures de rameaux peu aoûtés. Fuchsia. — On les bouture de préférence à chaud en hiver et au printemps; reprennent bien en été. Fusain du Japon. — Reprennent très bien de boutures en été. Genêt. — De juillet en août, les jeunes pousses, longues de 10 centimètres, s’enracinent bien ; ne pas les laisser sous cloches lorsqu’elles ont des racines. Hydrangea, Hortensia. — Boutures de rameaux peu aoûtés. Terre de bruyère. Jasmin. — Reprise facile. Lauriers-Cerises — Reprise facile ; ne pas couper le limbe
Lauriers-Cerises — Reprise facile ; ne pas couper le limbe des feuilles. Laurier de Portugal, Laurier d'Apollon. — Boutures de pousses latérales courtes avec talon. Myrte et Myrtacées. Les boutures de Myrtes et de beaucoup de Myrtacées, de 8 à 10 centimètres reprennent facilement, mais mettent souvent deux mois à s’enraciner. Pittosporum. — Reprise facile. On peut essayer le bouturage d’été pour beaucoup d’autres arbustes avec chance de réussite. Dans le cas où pour une cause quelconque, on serait obligé de remettre le bouturage après le 15 août ; on peut encore le tenter avec chance de succès, en mettant
peut encore le tenter avec chance de succès, en mettant les cloches sur une petite couche donnant 15 à 18 degrés de chaleur de fond. Bouturage des Pelargoniums à grandes fleurs. — On peut, pour ainsi dire, bouturer les Pélargoniums à grandes fleurs pendant toute l’année, et il n’est pas rare de voir multiplier en février-mars les nouveautés qu’on a reçues un peu tard. Mais pour obtenir des plantes « marchandes » bonnes à la vente en mai-juin, il convient de procéder au bouturage au commencement d’août. On choisit des boutures vigoureuses auxquelles on donne dix centimètres de longueur environ.
boutures vigoureuses auxquelles on donne dix centimètres de longueur environ. On enlève les deux feuilles de la base et on les plante séparément chacune dans un godet. On place ces boutures sous châssis ombragé, de 9 heures du matin à 4 heures du soir. On arrose peu, au moins les premiers jours, mais on tient le feuillage bassiné. La reprise a lieu au bout de trois semaines. Le châssis est tenu fermé au début; dès que les boutures ne flétrissent plus, on donne un peu d’air. Pour obtenir des plantes marchandes, il convient, aussitôt que les boutures sont reprises, de
marchandes, il convient, aussitôt que les boutures sont reprises, de leur faire subir un premier rempotage en godets. Lorsque leur végétation s’accentue, on pince leur extrémité herbacée. Ce pincement fait développer deux ou trois bourgeons; lorsque ceux-ci s’allongent, on rempoté à nouveau en pots de 10 à 12 centimètres; si les bourgeons sont développés suffisamment à la suite du premier pincement, on peut les pincer à leur tour, si toutefois on pense qu’ils aient le temps de repousser avant l’hiver. Bien conduites, les boutures de fin juillet et commencement d’août peuvent donner de jolies plantes naines et bien ramifiées au
peuvent donner de jolies plantes naines et bien ramifiées au printemps. Al. Nasier. NOTE SUR LES CHICORÉES Chicorée sauvage, Chicorée améliorée, Barbe-de-Capucin, Witloof, Chicon Les Chicorées sont des plantes qui ont été cultivées dès la plus haute antiquité. Les Egyptiens en faisaient une très grande consommation. En 1735, Maillet écrivait dans sa description de l’Égypte : « Aujourd’hui la moitié du peuple d’Égypte ne se nourrit presque que de Chicorée. Il en était de même autrefois, au dire de Pline. » Les Chicorées doivent leur réputation non seulement à leur goût qui plaît à beaucoup de personnes, non seulement à
goût qui plaît à beaucoup de personnes, non seulement à leur valeur nutritive, mais elles jouissent en outre d’une grande réputation comme espèces stomaciques, dépuratives, etc. C’est surtout la Chicorée amère qui jouit de cette réputation qui ne paraît pas usurpée. Elle fait la base de la plupart des tisanes amères que l’on donne dans la dyspepsie et les langueurs d’estomac. La Chicorée sauvage ou Chicorée amère (Cichorium Intybus) est une espèce systématique qui compte des races géographiques différentes dont les jardiniers cultivent seulement trois ou quatre sortes qui leur paraissent suffisantes pour les besoins de la consommation. Cette Chicorée
paraissent suffisantes pour les besoins de la consommation. Cette Chicorée est répandue dans toute l’Europe, où on la trouve sur les bords des chemins et dans les lieux incultes. Quand on aura fait un choix parmi les races de Chicorée sauvage, il est probable qu’on cultivera de préférence les sortes à feuilles glabres plus agréables à manger en salade que celles qui sont presque velues et comme hérissées de poils. Au surplus, une distinction sera certainement faite entre les races méridionales et les races du Nord. Pour le moment la culture de la Chicorée sauvage dans les jardins se borne
culture de la Chicorée sauvage dans les jardins se borne aux races mélangées désignées sous une même rubrique, savoir : Chicorée sauvage ordinaire, Chicorée sauvage améliorée et Chicorée à grosse racine ou Chicorée à café. Chacune de ces races horticoles comprend quelques sous-races. La Chicorée sauvage améliorée compte une variété panachée, une variété frisée et une pommée. Il y en a d’autres peu répandues. La Chicorée à grosse racine est celle avec laquelle on obtient la Witloof et au besoin la Barbe de Capucin ; elle comprend les sous-races suivantes : Chicorée à grosse racine de Bruxelles, Chicorée à grosse
: Chicorée à grosse racine de Bruxelles, Chicorée à grosse racine de Magdebourg et Chicorée à grosse racine de Brunswick (dont les feuilles sont découpées comme celles des Pissenlits). C’est avec les Chicorées à grosse racine qu’on prépare le café de chicorée. Pour la culture du Witloof, il faut choisir la Chicorée de Bruxelles dont les feuilles sont larges et entières. À défaut de cette sorte, on peut se servir de la Chicorée de Magdebourg, dont elle ne paraît être qu’une sous-race sélectionnée. La culture des Chicorées sauvages n’offre aucune difficulté, mais elles se sèment à des époques différentes, suivant
difficulté, mais elles se sèment à des époques différentes, suivant l’usage qu’on veut en faire. Pour avoir des salades, la Chicorée sauvage se sème au printemps et assez épais, soit en planche, soit en rayons. On tient les feuilles coupées au fur et à mesure des besoins et aussi pour les empêcher de durcir. On renouvelle le semis tous les ans. La Chicorée sauvage améliorée se sème aussi au printemps, en planche, mais le semis doit être plus clair que celui de la Chicorée sauvage ordinaire. Pour obtenir de la Barbe-de-Capucin et de la Witloof, on sème beaucoup plus clair
Barbe-de-Capucin et de la Witloof, on sème beaucoup plus clair et seulement en mai-juin; on tient travaillé le semis et on n’en coupe pas les feuilles en été. Les rayons du semis doivent être espacés d’au moins vingt centimètres. Vers le mois d’octobre, on prépare une couche d’environ 40 centimètres d’épaisseur, dont la chaleur doit être de 15 à 20 degrés. Le lieu le plus favorable pour établir cette couche est une cave basse et privée de lumière. À l’approche des gelées, on enlève de terre les plantes avec une fourche, de manière à n’en pas endommager les racines et
fourche, de manière à n’en pas endommager les racines et on les met en jauge pour en avoir successivement à sa disposition. Après en avoir enlevé toutes les feuilles pourries ou desséchées, on les réunit par bottes ; on les place debout sur la couche qui a jeté son premier feu; on bassine abondamment dans les premiers jours avec l’arrosoir à pompe ; et, quand les feuilles commencent à pousser, on diminue les arrosements qui, toujours, doivent être proportionnels à la chaleur décroissante de la couche. Au bout de quinze à dix-huit jours, la Chicorée est assez longue pour qu’on
à dix-huit jours, la Chicorée est assez longue pour qu’on puisse en commencer la récolte, qui continue jusqu’au mois d’avril. Seulement, après chaque récolte, on enlève le fumier le plus consommé, que l’on remplace par une quantité de fumier neuf, pour entretenir la chaleur dans la couche. On obtient encore la Barbe-de-Capucin de plusieurs autres manières. Dans une cave, on monte une meule de terreau ou de sable ou de terre sableuse, dans laquelle on couche les petites bottes de Chicorée horizontalement, les racines à l’intérieur et le collet au niveau du sol. On élève peu à peu cette meule
niveau du sol. On élève peu à peu cette meule au fur et à mesure qu’on y a placé les Chicorées et recouvert celles-ci de terre. On arrose peu. Ce procédé est un peu moins expéditif que le précédent. On peut en faire usage quelquefois sous les banquettes obscures d’une serre saine. Dans certaines maisons bourgeoises, on obtient aussi de la Chicorée blanchie, en plaçant les plantes dans des tonneaux ou des caisses carrées percées de trous. En face de chaque trou se place le collet d’une Chicorée ; quand un rang de racines est placé on recouvre celles-ci de
un rang de racines est placé on recouvre celles-ci de sable ou de terreau et ainsi de suite. Quand les feuilles blanchies des Chicorées sont assez longues on les coupe pour la consommation. Il en repousse d’autres que l’on coupe ensuite. On fait quelquefois blanchir la Chicorée sauvage sur place, comme les Pissenlits, en recouvrant le semis d’une butte de terre ou de sable. On emploie pour obtenir la Barbe-de-Capucin, la Chicorée amère ordinaire ou la Chicorée à grosse racine. LETTRE DE BAVIÈRE Jardin royal d’Ansbach (Bavière), le 23 juin 1909. Cher Monsieur Viviand-Morel, J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le
1909. Cher Monsieur Viviand-Morel, J’ai lu avec beaucoup d’intérêt le compte rendu de votre excursion à Hauteville, en compagnie de MM. Beney et Laffineur. Précisément, le jour où vous étiez en admiration devant les Sapins de Mazières, j'avais moi aussi, sous le couvert des forêts bavaroises, et le soir, lorsque vous reveniez avec votre boîte de Dillenius pleine de Lis Martagon, je dissimulais dans la mienne, comme un trésor, le charmant Sabot de Vénus : le Cypripedium Calceolus. Cette région de l’Allemagne du Sud, comprenant le Wurtemberg et la Bavière, possède une flore excessivement variée et intéressante. Les espèces particulières
possède une flore excessivement variée et intéressante. Les espèces particulières à l’Est de l’Europe voisinent avec celles de la France moyenne ou de la Suisse ; le pays étant assez montagneux, présente naturellement, suivant les localités, des différences de terrain, de climat ou d’exposition qui en rendent la végétation très diverse. Je vous disais que le « clou » de mes récoltes avait été le Cypripède. Mais que de recherches patientes il a fallu avant de pouvoir enfin le découvrir ! Trois excursions successives dans les bois de la même localité, dont une sous une pluie battante. La troisième a
localité, dont une sous une pluie battante. La troisième a été la bonne; j’étais en compagnie de mon ami Richard Gräfe, que vous connaissez, et de sa jeune famille. Nous venions d’errer par monts et par vaux, pendant une journée entière, sans avoir rencontré l’objet de nos désirs, lorsque sur la lisière d’un bois, à l'ombre, sous les Conifères, une colonie de Cypripèdes vint enchanter nos yeux de botanistes. Bien que nous ayons cherché longtemps pour trouver cette plante, il faut bien qu’elle soit assez abondante dans ce pays, car, chaque dimanche, les nombreux touristes qui vont excursionner à Hohenstadt
chaque dimanche, les nombreux touristes qui vont excursionner à Hohenstadt — c’est le nom de la localité — en rapportent de gros bouquets à Nuremberg; seulement, nous n’avons pas eu la chance d'y tomber dessus du premier coup ! Les paysans en vendent aussi des fleurs à très bon marché et se gardent bien de dire où ils les ont récoltées. Quand on le leur demande, d’un geste large, ils désignent la forêt et répondent invariablement : « Là, dans les bois! » Mais les fleurs qu’on leur achète semblent avoir perdu une partie de leur charme. Il faut avoir
avoir perdu une partie de leur charme. Il faut avoir vu les petits Sabots d’Or briller au-dessus du gazon ; leur forme gracieuse et mystique semble dire : « Regarde, mais ne touche pas ! » Il y a bien d’autres choses intéressantes dans la Flore bavaroise. Le Lis Martagon croît un peu partout, tandis que l’Anémone sylvestre aux larges coroles blanches égaie les clairières à demi-ensoleillées. À l’ombre des Sapins, j’ai récolté aussi le Draba aizoon, et dans les endroits tourbeux de la plaine, le Drosera rotundifolia aux curieuses rosettes pourprées. Les Orchidées sont largement représentées ; à côté
rosettes pourprées. Les Orchidées sont largement représentées ; à côté du Sabot de Vénus, on trouve en abondance le Nid d’Oiseau (Neottia Nidus-avis), le Listera ovata, le Platanthera bifolia, l’Ophrys muscifera et des Epipactis variés qui commencent seulement à fleurir. Comme à Hauteville, l’Asarum europæum forme d’épais tapis, en compagnie du Muguet de mai, des Polygala Chamæcyparis et de l’Oxalis Acetosella. Ici, cette dernière plante est la principale parure des sous-bois au moment de sa floraison; au cours d’une excursion que j’ai faite les premiers jours de mai dans la Forêt-Noire, j’ai pu apprécier sa valeur décorative. Cette Oxalide aime