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terre de bruyère : Azalées, Rhododendrons, etc. La composition du terrain étant parfois très différente de celle où ils ont été élevés, s'ils se trouvent plantés dans un terrain léger et caillouteux, l'eau qui leur est distribuée passe autour de la motte sans y pénétrer. De ce fait, l’intérieur se trouve complètement à sec. Ces différents arbustes, brûlés par les rayons du soleil, ne tardent pas à se rider et à périr. L’on ne croit pas alors qu’ils puissent être morts de soif après avoir tant bu. Si ces arbustes pouvaient vous répondre, ils vous diraient : « Nous ne
pouvaient vous répondre, ils vous diraient : « Nous ne faisions que voir passer l’eau et c’était pour nous l’effet du mirage dans le désert. » J’avais planté, il y a quelques années, une haie de très gros Buis, restés en revanche et abandonnés longtemps à leur propre sort, donc nullement préparés à la transplantation ; ils furent condamnés à mort par beaucoup, les uns leur donnaient six mois à vivre, les autres plus généreux les condamnaient sûrement la deuxième année. Quelques mois après, il se produisit un jaunissement à peu près général sur la plantation et trois étaient à
peu près général sur la plantation et trois étaient à peu près morts. Le plus malade fut arraché, coupé à la racine et jeté dans un endroit très humide. Une pluie survint, il repoussa du pied et vit encore. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir mon Buis sec nommé de l'amadou et je le croyais bien arrosé, il fallut doubler, tripler les arrosages pour sauver la vie aux autres ; la deuxième année, mêmes soins. Les Buis en question sont superbes et vivront sans doute encore très longtemps. Il faut, pour éviter cet inconvénient, lors de la
longtemps. Il faut, pour éviter cet inconvénient, lors de la plantation, piquer, décaper avec un morceau de bois quelconque le tour de la motte, après en avoir enlevé le capuchon et l’arbuste définitivement placé. Cela évitera ainsi de former une sorte de pisé. L'HIVER, LES FEUILLES SÈCHES Il a fait cette année, à Evian, comme ailleurs, si j'en crois les on-dit, un hiver rigoureux, détestable sous tous les rapports, j'en conviens. Mais ce qui m’ennuie le plus dans les dégâts causés par le mauvais temps, ce sont des Nicotianes à feuilles panachées qui m’avaient donné des graines en quantité. Je
feuilles panachées qui m’avaient donné des graines en quantité. Je sais bien que le local où j’ai cherché à les préserver de la mort, en les entourant de soins plutôt excessifs, n’était pas des plus recommandables, aussi ont-ils tous péri. En revanche, j’en ai sauvé d’autres sans m’en douter. Hier, je faisais préparer une couche chaude et, dans ce but, je fis prendre les feuilles nécessaires pour mélanger au fumier, afin qu’elle donne moins de chaleur, mais que celle-ci dure plus longtemps. Les feuilles en question avaient été entreposées sur un massif où j’avais planté plusieurs pieds de la Nicotiane.
un massif où j’avais planté plusieurs pieds de la Nicotiane. À l'automne, les ouvriers ne prirent pas la peine de les arracher et se contentèrent d’en couper les tiges ras le sol. Les feuilles, entassées sur le massif à l’automne, étaient très sèches ; il y en avait un tas de plus d’un mètre d'épaisseur, avec quelques branches d’arbres pour empêcher le vent de les emporter au loin. Quelle ne fut ma surprise quand les feuilles entassées furent enlevées, de voir que mes Nicotianas poussaient. Force me fut de laisser encore quelques feuilles pour les préserver des gelées futures plus
encore quelques feuilles pour les préserver des gelées futures plus que certaines probablement. Ce qui précède prouve que l’on se donne souvent bien de la peine pour hiverner des plantes dans des locaux, tandis qu’on pourrait les conserver dehors et à peu de frais. Je pense du reste que le hasard qui m’a fait connaître ce procédé de conservation, a rencontré lui-même des conditions très favorables. D’abord, je pense qu’il faut attribuer les bons résultats aux feuilles très sèches au moment où elles furent entassées sur le massif. La moindre humidité dans un tas de cette épaisseur aurait provoqué leur
humidité dans un tas de cette épaisseur aurait provoqué leur fermentation et élevé la température du milieu; une humidité excessive aurait amené la pourriture des plantes. Il y a bien des années, j’ai voulu mettre des feuilles pour préserver une Passiflore du froid. Je me suis mal trouvé de cette opération, car d’autres sujets qui n’eurent point de couverture n’eurent aucun mal, l’hiver n’ayant pas été excessif, tandis que le sujet abrité avait toutes ses tiges mortes. C’est vrai qu’il repoussa du pied; mais les tiges qui repoussent des Passiflores ne fleurissent qu’au bout de deux ou trois ans. Il
ne fleurissent qu’au bout de deux ou trois ans. Il est grand dommage que les tiges des Passiflores gèlent à 7 ou 8 degrés de froid, car les fleurs en sont si nombreuses et si belles, que malgré les déceptions que l’on éprouve dans les hivers rigoureux, je ne me résous pas à les abandonner; j’en conserve toujours quelques-unes en pots, et les années où celles de pleine terre gèlent, je les remplace par de vieilles plantes qui me donnent quelques fleurs l’année même de leur plantation. Les Clématites sont mélangées aux Passiflores et produisent un effet charmant. Il est
mélangées aux Passiflores et produisent un effet charmant. Il est vrai que les Clématites n’atteignent guère que 2 à 3 mètres de haut, tandis qu’ici les Passiflores s'élèvent jusqu’à 5 ou 6 mètres de hauteur. Les amateurs de Nicotianes panachées n’auront, si cela leur est agréable, qu’à essayer du procédé que M. le Hasard m’a fait connaître, comme bien d’autres, du reste, et qui est à la portée de tous. Il pourrait, je pense, dans certains cas, être appliqué à bien d’autres plantes d’ornement qu’aux Nicotianes, à la condition de les recouvrir de feuilles très sèches. P. Tillier. Les Lilas
les recouvrir de feuilles très sèches. P. Tillier. Les Lilas à Evian, le 27 mars 1909. NOTE SUR LES GROSEILLIERS ÉPINEUX. — GROSSULARIA UVA CRISPA, RIBES UVA CRISPA (Groseilliers à maquereaux, Ballonniers.) Les Groseilles à maquereau, les ballons, ainsi qu’on les nomme dans le Lyonnais, ne sont que très peu cultivés en France au point de vue commercial. On en voit cependant sur les marchés au moment de leur maturité. Il est, du reste, peu de jardins qui n'en possèdent quelques sujets, le plus souvent cultivés en touffe et abandonnés à eux-mêmes. En Angleterre, où ce fruit est très prisé,
à eux-mêmes. En Angleterre, où ce fruit est très prisé, il est cultivé en grand, associé aux vergers d'arbres fruitiers. Il entre dans les sauces et les puddings; il est souvent récolté vert pour être utilisé à la cuisine ou mis en bouteilles comme conserves. Les pépiniéristes en cultivent un très grand nombre de variétés. En France, il n’y a guère que dans le Nord où les Groseilles à maquereau sont recherchées. En s’avançant vers le Midi, elles font surtout les délices des enfants, qui n’attendent même pas qu’elles soient mûres pour s’en régaler. On trouve, dans quelques jardins bien
mûres pour s’en régaler. On trouve, dans quelques jardins bien tenus, des Groseilliers à maquereau cultivés sur tige (ils sont greffés sur Ribes palmata ou R. aurea); en revanche, on n’en voit pas beaucoup cultivés en cordons, comme ceux figurés page 127, que nous publions d’après la Tribune horticole, à laquelle nous empruntons la note suivante : « La culture du Groseillier. — Nos gravures représentent un cordon et un U de Groseilliers cultivés dans les pépinières de M. Pyne, de Topsham (Angleterre). Actuellement, les cordons de Groseilliers pour planter contre les murs et en bordure le long des chemins
contre les murs et en bordure le long des chemins sont très demandés. On obtient par cette méthode de culture le maximum de fruits sur le minimum d'espace. En plantant une collection appropriée, on peut récolter et savourer des Groseilles mûres de la fin de juin au milieu de septembre. Pour obtenir des fruits très tard, il faut planter la variété Warrington contre un mur au nord. Les Groseilliers peuvent être cultivés de toutes façons; on peut leur donner les formes les plus variées, mais aucune forme ne produira de plus beaux fruits que le cordon simple. Les cordons de
plus beaux fruits que le cordon simple. Les cordons de Groseilliers peuvent atteindre de 1 m. 80 à 2 m. 10 de hauteur et avoir la tige couverte de fruits de la base au sommet. Il est douteux qu'il existe une autre méthode de culture fruitière produisant pareil rendement sur un aussi petit espace. M. Molyneux a estimé, dans The Journal of Horticulture, qu’un acre de terrain planté de Groseilliers cultivés sous cette forme rapporterait 3.375 francs, soit environ 8.437 francs à l’hectare, et cela non GROSSULARIA UVA crispa, Grossularia uva crispa Variété cultivée du Groseillier ballonnier. RIBES UVA CRISPA,
uva crispa Variété cultivée du Groseillier ballonnier. RIBES UVA CRISPA, GROSSULARIA UVA CRISPA Variété sauvage du Groseillier ballonnier. pas une année sur trois ou quatre, mais certainement trois années sur quatre et une très belle récolte la quatrième. Les cordons ont généralement 30 à 40 centimètres de hauteur quand on les achète et on peut les conduire verticalement ou horizontalement. Les murs de l'est et de l’ouest, et spécialement ces derniers, sont les meilleurs. De cette façon, le soleil ne darde pas sur eux quand les fleurs sont gelées et des fruits peuvent être obtenus très tôt. Les cordons peuvent
des fruits peuvent être obtenus très tôt. Les cordons peuvent aussi être plantés le long de treillis en fer courant de l'est à l’ouest, où ils se développeront bien et fructifieront avec succès. » Les formes dont il vient d’être fait mention étant des formes contre nature, on ne pourra les maintenir qu’à l'aide d'une taille et de pincements annuels. On sait, en effet, que la forme naturelle de ces arbustes fruitiers est une sorte de touffe; c’est ainsi qu’on les rencontre à l’état sauvage ou dans les jardins. Ces touffes, quand on ne veut pas leur donner de trop
touffes, quand on ne veut pas leur donner de trop grands soins, doivent être évidées au centre sous forme de gobelets. On les taille peu; mais pour avoir de très beaux fruits, on coupe les rameaux de prolongement à la moitié de leur longueur; les rameaux que cette taille fait développer, à l’exception du terminal, sont pincés à quatre feuilles en avril-mai; ils se mettront à fruits. Quand une branche fructifère s’appauvrit, on la recule et on la remplace par une plus jeune. Nous avons dit que les variétés cultivées du Groseillier à maquereau ou Ballonnier étaient fort nombreuses, surtout
du Groseillier à maquereau ou Ballonnier étaient fort nombreuses, surtout en Angleterre. Nous pourrions ajouter qu’elles ne sont pas moins abondantes à l’état sauvage, mais que les fruits de ces dernières, tout en ayant les mêmes caractères que les sortes cultivées, étaient généralement beaucoup plus petits. Les caractères principaux des variétés reposent sur la précocuité et la tardiveté, la grosseur des fruits, leur couleur, leur saveur, leur forme ; il y en a d’hérissés de petits poils, d’autres sont lisses. Il y en a de sphériques, d’ovoïdes, d’elliptiques ; de couleur verte, blanche, carnée, rose, violette, noirâtre ; d'autres sont
couleur verte, blanche, carnée, rose, violette, noirâtre ; d'autres sont de deux couleurs et rubannées. On multiplie les ballonniers de plusieurs manières : 1° par le semis; 2° par boutures ; 3° par le marcottage ; 4° par rejets ; 5° par la greffe. Le semis s’opère à la maturité des fruits ; on nettoie les graines et on les stratifie de suite, puis on sème en septembre-octobre ; la germination a lieu en février-mars. Au lieu de stratifier les graines, on peut les semer de suite en pots en terrines, surtout si elles ne sont pas en grand nombre.
terrines, surtout si elles ne sont pas en grand nombre. Ce moyen n’est employé que pour obtenir des variétés nouvelles. Le bouturage se fait, sans feuilles, à l’automne ; on coupe les boutures et on les enterre horizontalement contre un mur; en les plantant en mars. On peut encore bouturer, en été, en conservant quelques feuilles aux boutures et en les plantant sous cloches abritées du soleil. Le marcottage par cépées réussit bien. Quant au greffage, on ne l’emploie guère que pour former des sujets sur tige. On peut greffer à l’écusson en juillet-aout, ou à l’anglaise, ou en demi-fente.
à l’écusson en juillet-aout, ou à l’anglaise, ou en demi-fente. Dans ce dernier cas, on opère sous châssis, en serre tempérée. Le sujet est le Ribes doré qui donne de longs rejets ; on étête ceux-ci aussi haut que possible, à un mètre au moins. On met préalablement les sujets en godets et on les couche horizontalement dans les châssis ; on opère du 15 janvier au 15 février. À la reprise, les sujets sont sevrés progressivement, puis mis en serre non chauffée, et au printemps mis en pleine terre. La serre à multiplication ne sera que tempérée (12° à
La serre à multiplication ne sera que tempérée (12° à 15°). Les Ballonniers, dans nos parages, ne craignent pas d’être plantés à mi-ombre. Les Groseilliers-Ballonniers étant très épineux pour la plupart, ce qui est un inconvénient pour récolter leurs fruits, on a mis au commerce, il y a déjà un certain nombre d’années, quatre variétés à rameaux inermes, ou à peu près, obtenues par Edouard Lefort. Ces variétés sans épines poussent mal pour la plupart et sont loin de valoir la plupart des autres qui, avons-nous dit, sont cultivées en Angleterre par centaines de variétés, à fruits rouges, jaunes, verts,
Angleterre par centaines de variétés, à fruits rouges, jaunes, verts, blancs et rubannés. En France, on se borne à la culture de quelques-unes des meilleures. Séb. Gryphe. LETTRES À UN JEUNE JARDINIER SUR LES ÉLÉMENTS DE L’HORTICULTURE À Monsieur X..., jardinier au château de ***, près Roanne. Lyon, le 7 avril 1909. Monsieur, Je suis un peu en retard avec vous. Cela tient à plusieurs causes indépendantes, comme on dit, de ma volonté. Passons. Je veux vous parler aujourd’hui des greffes et des boutures, j’entends des lois générales de physiologie végétale, — très simplifiées, — qui sont la base de
végétale, — très simplifiées, — qui sont la base de ces deux très importantes opérations du jardinage. Si vous en saisissez bien les principes, vous ne mettrez pas longtemps à devenir un bon multiplicateur de plantes. Il reste entendu qu’il faudra pratiquer fermement. Si ce n’était pas, je vous dirais : Pour devenir un bon greffeur praticien, débutez avec un greffoir dans une haie, prenez des rameaux d’arbres ou d’arbustes, levez des écussons, beaucoup d’écussons, pendant des heures et des heures, afin de rendre vos mains habiles à cette opération. Quand vous serez très adroit à lever les écussons avec
Quand vous serez très adroit à lever les écussons avec la seule écorce, et sans vider l’œil, exercez-vous de la même manière à les poser habilement. Cela ne vient pas d’un coup. Allez doucement d’abord, un peu plus vite ensuite; puis, plus tard, accélérez le mouvement. C’est en forgeant qu’on devient forgeron. Sachez qu’ici il y a des greffeurs assez habiles pour poser plus de douze cents écussons par jour. Apprenez aussi à ligaturer habilement, sans trop serrer les ligatures. Question de tact et de doigté. Les lois de la physiologie qui servent de base à toutes les boutures et
physiologie qui servent de base à toutes les boutures et à toutes les greffes ne sont nullement compliquées. Avez-vous remarqué ce qui se passe quand un arbre a eu par accident une portion de son écorce enlevée ? La nature a mis le remède à côté du mal : elle reforme une nouvelle écorce pour remplacer l’ancienne. Deux branches très rapprochées se frôlent rudement, enlèvent chacune une partie de leur écorce et voici qu’elles se soudent : la greffe par approche est inventée toute seule. Elle a brisé une tige de Géranium, l’a projetée au loin ; cette tige prend
de Géranium, l’a projetée au loin ; cette tige prend des racines : c’est la bouture. La grêle a mis en miettes certains petits Sedum, les petites feuilles grasses s’enracinent aussi : c’est la bouture de feuilles qui est découverte. Vous vous êtes blessé avec un couteau ou une épine est entrée dans votre doigt, la nature a mis le remède à côté du mal : la blessure tenue propre se cicatrisé et l’épine s’expulse au besoin toute seule, forme du pus qui l’entraîne et expulse le pus à son tour. Un petit coup de main du médecin et le
tour. Un petit coup de main du médecin et le tour est joué. Un petit coup de main du jardinier et le voilà en possession de l’art de bouturer et de greffer. Il y aura ensuite les contingences, les petits trucs du métier qui sont ou deviennent le bagage pratique du jardinier. Mais, en règle générale, on peut dire que tout fragment d’un végétal détaché de son sujet, est une bouture qui cherche à prendre racine ; que toute greffe est une sorte de bouture qui, au lieu de prendre racine, émet des tissus de nouvelle formation et se soude
racine, émet des tissus de nouvelle formation et se soude avec des tissus semblables qu’elle rencontre quand on l’a mise en contact avec un sujet du même genre dans des conditions particulières. Dans le fond, il n’y a pas autre chose. Le jardinier le plus habile de ses mains ne ferait cependant pas reprendre racine à une bouture, ne verrait pas se souder une seule greffe, s’il ne connaissait pas les conditions qui sont indispensables à la réussite du bouturage et du greffage. Il y a là une petite étude à faire, concernant les saisons les plus favorables à ces
à faire, concernant les saisons les plus favorables à ces deux opérations ; l’état des sujets, les conditions de chaleur, d’humidité atmosphérique qui aident beaucoup, soit aux boutures à s’enraciner, soit aux greffes à se souder. — Quand vous voyez un horticulteur rentrer en janvier ou février des plantes de serre froide, même de pleine terre, en serre chaude, telles que Fuchsias, Héliotropes, Pétunias, Phlox, Chrysanthèmes, Prunus, Deutzias, Dahlias, etc., c’est qu’il sait, par expérience, que toutes ces plantes s’enracinent mieux et plus vite sur bois nouveau que sur vieux bois ; qu’au surplus la chaleur fera développer beaucoup de
bois ; qu’au surplus la chaleur fera développer beaucoup de boutures sur les plantes rentrées en serre chaude que s’il les laissait dans des serres plus froides ; qu’après, comme disent vulgairement certains praticiens, une fournée de boutures, une deuxième et même une troisième fournée succéderont rapidement. Il a hâte, en résumé, de posséder beaucoup de boutures pour la saison où on les vend, quand on est marchand, ou dans celle où on les emploie chez les amateurs. Quand vous verrez un pépiniériste couper, en février et mars, des greffes d’arbres fruitiers : Abricotiers, Pruniers, Cerisiers, Poiriers, Pommiers, arbustes divers,
d’arbres fruitiers : Abricotiers, Pruniers, Cerisiers, Poiriers, Pommiers, arbustes divers, et que vous les lui verrez enterrer contre un mur au nord, c’est que ce pépiniériste sait par expérience que les greffés en fente ou en couronne ne réussissent au printemps que si le greffon et le sujet sont, sous l’influence de la chaleur et de l’humidité, aptes à produire en même temps des tissus de nouvelle formation qui se souderont entre eux pour former un arbre nouveau. Quand vous verrez les pépiniéristes, les rosiéristes greffer fin juillet, courant d’août et de septembre, de préférence à une saison plus hâtive,
et de septembre, de préférence à une saison plus hâtive, c’est qu’ils savent très bien que si les sujets sont en état d’être greffés, les greffons eux-mêmes gagneront à attendre une maturité plus complète. C’est toujours le même principe : sujet et greffon doivent être prêts à se souder en même temps. Boutures! — Voulez-vous bien comprendre le mécanisme du bouturage des plantes ? Faites l’expérience suivante, elle est simple et donne des résultats rapidement : coupez une jeune pousse de Fuchsia, d’Héliotrope, de Lantana, de Pétunia, de Coleus, de Chrysanthème, de Phlox, etc., et posez-la purement et simplement sur
Chrysanthème, de Phlox, etc., et posez-la purement et simplement sur la banquette de votre serre et attendez ; que se passera-t-il ? Vous ne tarderez pas à voir les feuilles se faner et flétrir. Cela dure-t-il ? Elles se ratatinent, jaunissent, sèchent et tombent. Le résultat était à prévoir. Mais mettez ces boutures sous une cloche posée sur le sol humide ou simplement sur le sol de la banquette même et bassinez-les souvent ; ces boutures ne flétriront pas et s’enracineront, même sans être plantées en terre. Une bouture détachée ne peut plus profiter des racines de son sujet ;
ne peut plus profiter des racines de son sujet ; elle ne reçoit plus d'eau et elle continue à en dépenser ; cela ne peut pas durer longtemps. Que faites-vous alors ? Vous modérez l’évaporation de ses feuilles en lui enlevant quelques-unes et en mettant les autres dans une atmosphère humide ; d’autre part, vous l’arrosez un peu. Que fait-elle à son tour? Elle émet un bourrelet, puis de ce bourrelet de nouvelle formation sortent des racines, souvent même il en sort sans bourrelet. Quand elle a des racines, ouvrez l’œil et le bon. Ne la laissez pas sous sa
l’œil et le bon. Ne la laissez pas sous sa cloche ; sevrez-la peu à peu de son air trop humide, en lui donnant chaque jour un peu plus d’air « naturel », puis enlevez la cloche ou diminuez les bassinages si vous ne faites pas usage de cloches. — Il va autre chose. Faites l’expérience suivante : en septembre, prenez des Géraniums zonals, coupez des boutures de 10 à 15 centimètres de longueur et plantez-les à l’air libre en plein soleil; enlevez-en les feuilles, si vous voulez. Elles s’enracineront sans autre forme de procès. Essayez d’en faire autant avec
sans autre forme de procès. Essayez d’en faire autant avec des plantes différentes dont les tissus ne sont pas « gras » (charnus), et vous m’en direz des nouvelles. De ces deux expériences vous pourrez tirer les conclusions pratiques suivantes : 1° Pour les plantes herbacées non succulentes ou les arbustes qui s’enracinent de leurs rameaux herbacés, il faut les bouturer sous cloches ou sous châssis, à l'étouffée, ou dans des serres très basses, continuellement saturées de vapeur d’eau et bassinées plusieurs fois par jour ; 2° Pour les plantes à tiges charnues, telles que les Géraniums, les Bégonias, les
à tiges charnues, telles que les Géraniums, les Bégonias, les Cactées, les Euphorbiacées, les Crassulacées, les Liliacées succulentes, etc., les cloches sont non seulement inutiles, mais nuisibles. Voilà, pour la pratique, ce qu’il y a d’abord lieu de savoir. Il y a autre chose aussi d’indispensable à connaître pour bouturer avec succès : c’est le degré de chaleur indispensable aux boutures pour s’enraciner. Ce degré de chaleur est variable avec les genres et les espèces : certaines sortes s’enracinent en huit à dix jours, à une température de fond de 15° à 18° centigrade; d’autres mettent plus longtemps ; il
15° à 18° centigrade; d’autres mettent plus longtemps ; il en est qui demandent un ou deux mois et des températures plus élevées. L’expérience apprend à les connaître assez vite. Il y a également les époques du bouturage les plus profitables à distinguer. Que feriez-vous d’une masse de boutures à utiliser du 15 mai au 1er juin si vous les avez faites trop tôt? Elles encombreraient vos serres ou vos bâches sans profit ! Que feriez-vous de boutures faites trop tard dont vous voudriez vendre des plantes formées pour la Saint-Jean? Ce serait une culture ratée. N’essayez pas de faire
Saint-Jean? Ce serait une culture ratée. N’essayez pas de faire des standards de Chrysanthèmes en bouturant dans le courant de mars, ni des pyramides de Fuchsias en fleurs en juin, ni de jolis spécimens d’Héliotropes à vendre de bonne heure, etc. Le vrai praticien connaît ces détails, qui peuvent se résumer ainsi : bouturer en janvier les plantes destinées au marché, dont on veut avoir de jolis sujets pour les fêtes ; bouturer en mars le plus grand nombre des plantes à employer en massif. Quand on ne possède pas de serre à multiplication, il peut arriver qu’on la remplace