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et aucun de ses prédécesseurs n'avait rien fait de pareil. La cause de ce progrès, dont aurait dû profiter aussi l'industrie, était ce moteur puissant qu'on accuse avec raison d'enfanter une foule de maux, mais dont l'effet bienfaisant, il faut en convenir, est d'abattre les murailles qui isolent chaque peuple, et de mettre en commun les avantages qu'un seul possédait. La guerre, puisqu'il faut la nommer, mit en contact la France et l'Italie, et fit voir à notre brave et rustique chevalerie, un pays où le travail enrichissait les populations où le commerce ne déshonorait pas la noblesse, et où
où le commerce ne déshonorait pas la noblesse, et où l'État trouvait dans l'industrie des ressources qui lui permettaient de lutter contre le premier prince de la chrétienté, et d'échapper au pouvoir de ses armes. Pendant plus de 40 ans, de 1494 à 1535, sous les trois règnes de Charles VIII, Louis XII et François Ier, la France envahit presque continuellement l'Italie ses troupes conduites par les rois en personne, occupèrent plusieurs fois le Piémont, le Milanais, la Toscane, l'État romain et le royaume de Naples; elles tinrent garnison à Gênes, Milan, Florence, Pavie, Rome et Naples; elles gagnèrent quatre
Gênes, Milan, Florence, Pavie, Rome et Naples; elles gagnèrent quatre grandes batailles Fornoue, Aignadel, Cérisolles et Marignan mais elles en perdirent une plus grande celle de Pavie. Ces guerres sanglantes, ruineuses, mal conçues et plus mal exécutées, quoique soutenues avec la plus héroïque valeur, n'eurent aucun autre effet utile que d'exposer aux regards de la noblesse française et de son souverain, les admirables avantages que l'industrie et les arts prodiguaient à l'Italie. En voyant ces villes si belles, si peu peuplées, si riches, il ne fut pas possible de contester l'infériorité de la France; les gentilshommes voulurent égaler le luxe
l'infériorité de la France; les gentilshommes voulurent égaler le luxe des vêtements et des ameublements florentins; et le souverain rivalisa, par magnificence de Fontainebleau, celle des palais de Rome, Venise et Milan. C'était un progrès, car la possession de ces choses faisait naître le désir d'en avoir la source près de soi pour y puiser plus largement. Toutefois l'imitation de l'industrie de l'Italie fut beaucoup plus lente que celle de ses arts. Encore fallut-il acheter très cher les leçons que nous reçûmes de ce pays. La rançon de François Ier fut ruineuse, le sac de Rome, par le connétable de
fut ruineuse, le sac de Rome, par le connétable de Bourbon, fut ignominieux. La stratégie chevaleresque de nos armées faillit donner la monarchie universelle à Charles-Quint; nos troupes rapportèrent de Naples une infection que 330 ans n'ont encore pu éteindre. Enfin, pour abréger, nos alliances florentines nous valurent deux reines fatales Catherine et Marie de Médicis, c'est-à-dire la Saint-Barthélemy et Ravaillac. Dans ces temps éloignés, l'industrie tenait une place si infime que l'histoire dédaignait de s'en occuper. Tout ce qu'on peut apprendre d'elle n'existe que dans les récits des cérémonies qui permettaient aux rois et à leur cour d'étaler un
qui permettaient aux rois et à leur cour d'étaler un luxe où la richesse tenait lieu d'élégance et de goût. Quelques faits historiques montreront quelles étaient la prodigalité et l'ostentation de ces temps, quand la détresse des populations était si grande qu'elles manquaient de pain chaque troisième année. Parmi les 56 rois de France, un seul, croyons-nous fut économe, parcimonieux, au lieu d'être prodigue comme la plupart des autres ce fut Louis XI, sorte de monarque bourgeois, toujours pauvrement vêtu d'une cape grise et la tête couverte d'un vieux chapeau orné d'images de saints en plomb. Eh bien ce roi
orné d'images de saints en plomb. Eh bien ce roi sordide partagea, une fois au moins, l'entraînement de son siècle et se couvrit de tous les produits somptueux du luxe de l'Italie. A son entrée à Paris, en 1461, il portait une robe de satin blanc avec une tunique de soie violette. Les princes qui l'accompagnaient étaient vêtus de velours, de damas de drap d'or doublé d'hermine et de martre, avec des ornements d'orfèvrerie. Le Prévôt des marchands, les échevins, le Parlement et l'Université avaient des robes de damas fourrées de martre, et, si l'on en croit Monstrelet, les varlets
de martre, et, si l'on en croit Monstrelet, les varlets même portaient des pourpoints de soie et de velours. Tous ces riches tissus, qui aujourd'hui auraient encore du prix, avaient été fabriqués à Florence, achetés par les comptoirs de Lyon, et introduits en France par le port de Marseille. Comment les avait-on payés? Ce n'était pas par des échanges, car nous n'avions rien que l'Italie ne possédât. Le luxe des grands exigeait donc des métaux précieux, qui devaient être fort difficilement remplacés. On est obligé de croire que Louis XI dont la sagacité était fort grande, reconnut les désavantages de
dont la sagacité était fort grande, reconnut les désavantages de cet état de choses car, en 1470, il fit venir des ouvriers vénitiens et florentins qui, d'après ses ordres, installèrent les manufactures de soieries qu'il venait de faire établir à Tours. Ce furent les premières qu'ait eues la France. Le choix d'une ville située sous un climat analogue par sa douceur, à celui de l'Italie laisse croire que la multiplication des mullions et des vers-à-soie faisait aussi partie du projet du roi. On n'a pas assez insisté sur le mérite de cette création, qui fait de Louis XI le fondateur
de cette création, qui fait de Louis XI le fondateur de notre grande industrie manufacturière. Il est vrai que la fabrication des draps existait déjà, et qu'à cette époque on comptait, en France, 17 villes qui possédaient des établissements de cette industrie mais leur consistance devait être fort insuffisante pour les besoins de la consommation, puisque Florence, au midi, et les villes des Pays-Bas, au nord, continuèrent fort longtemps après d'approvisionner nos provinces de leurs lains. Sous les Valois le luxe fut sans doute plus brillant et de meilleur goût qu'il n'avait jamais été avant que les arts de l'Italie
qu'il n'avait jamais été avant que les arts de l'Italie ne vinssent à servir de guides; mais c'était un luxe de palais, tout à fait étranger au pays, ruineux par ses dépenses, et ne donnant ni travail ni profit ni activité aux classes inférieures du peuple. Le faste de François Ier et de Henri VIII, lors de leur rencontre au camp du Drap-d'Or, n'avait rien qui appartint à l'industrie nationale. Le Levant, l'Italie, la Flandre en avaient produit toutes les merveilles, et leur origine accroissait leur prix. C'étaient alors les seules contrées qui possédaient l'industrie des riches fabrications, les seules
seules contrées qui possédaient l'industrie des riches fabrications, les seules que les princes et leur cour croyaient dignes de leur intérêt. En lisant les chroniques du XVIe et du XVIIe siècle, on est surpris du luxe effréné qui régnait alors au milieu de la pauvreté des peuples c'était une véritable frénésie dont il n'y a plus d'exemple, quoique les excitations soient, de nos jours beaucoup plus nombreuses et plus puissantes. L'amour de la parure s'empara de l'un et de l'autre sexe aussitôt la renaissance, et fut porté à des excès inimaginables. Il faut, pour y croire, en trouver des témoignages
inimaginables. Il faut, pour y croire, en trouver des témoignages multipliés dans les plus graves auteurs contemporains. Olivier de la Marche écrivait en 1474 sous Louis XI : « Les hommes sont vêtus si court que leurs chausses ne vont qu'à leurs fesses; leurs manches sont fendues et laissent voir leurs chemises; leurs cheveux sont longs, ils viennent tomber sur les yeux et pendent derrière jusqu'en bas leur bonnet de drap est très-haut leur pourpoint est en velours ou en drap de soie; de grosses chaînes entourent autour de leur cou; leurs souliers poulaines sont d'une extrême longueur; leurs robes
cou; leurs souliers poulaines sont d'une extrême longueur; leurs robes sont très-longues, et il n'y a pas si petit compagnon qui n'en ait une de drap jusqu'aux talons. » Il est bien entendu qu'il ne s'agit ici que des bourgeois des villes, qui rivalisaient avec les nobles, tandis que les populations des campagnes étaient presque nues. Quant aux dames, elles avaient à leur robe de larges bordures de velours ou de fourrure; leur ceinture en soie avait quatre pouces de haut avec de larges ferrures d'argent doré pesant six à sept onces; sur leur tête étaient des bourrets élevés de
sept onces; sur leur tête étaient des bourrets élevés de trois quarts d'aune (891 millimètres), avec des voiles déliés pendant jusqu'à terre. De grands colliers d'or ornaient leur cou. Les coiffures changeaient souvent. On apprend plus tard que les dames portaient des chapeaux nommés orfreis confectionnés par une corporation de femmes chargées spécialement de cette sorte de couvre-chefs qui étaient brodés en or et en perles; on les ornait de franges, de crépines de pluines de paon, de chapelets, de fleurs naturelles et surtout de roses. On leur substitua des couronnes garnies de rubans et des bandeaux en or ou
couronnes garnies de rubans et des bandeaux en or ou en argent. Les dames portaient à leur ceinture des bourses brodées et bordées nommées aumônières ou sarrasinoises celles des hommes étaient en cuir, sans ornements. Leurs chapeaux et chaperons étaient en drap ou en feutre et variaient de formes. Les couvre-chefs des femmes étaient en soie. Les riches bordaient leurs robes avec des peaux d'hermines, et les bourgeois avec du vair et du petit-gris et des fourrures d'animaux sauvages. Les merciers vendaient les articles de parure, les parfums, les objets de luxe, ceintures, gants, boucles, chaînettes, aiguilles, bourses, écrins, guimpes
de luxe, ceintures, gants, boucles, chaînettes, aiguilles, bourses, écrins, guimpes en fafafranées, fraises à col avec boutons d'or, soieries du Levant et de l'Italie, broderies en or et en perles, pour rehausser la beauté des robes de soie et de velours. On prétendait qu'à la revue de la milice parisienne, en 1557, sous Henri III, il y avait 3,000 marchands merciers. Paulmy avait recueilli trois ouvrages du XVIe siècle dont un avait pour auteur Juvenal, et qui étaient dirigés contre le luxe de la haute société à cette époque. Ces livres, qui portent la date de 1570 et 1580, contiennent
livres, qui portent la date de 1570 et 1580, contiennent de curieux détails sur les modes de ce temps. Les femmes y sont accusées de porter des cheveux empruntés, des oreillettes, des attiflets, des escoffions, des guirlandes, des masques du fil de fer pour soutenir les collets montés de porter en outre des collets débordés retombant sur le dos et les bras et laissant voir la gorge et les épaules d'avoir des collets ouverts par devant et sur la poitrine, des fraises et de grands goudrons découpés, à travers lesquels on découvrait la beauté de la peau. Il leur est
on découvrait la beauté de la peau. Il leur est reproché de porter de grands panaches, des éventails ou éventaires; des broches pour soutenir le sein et marquer la taille des hauts de manches qui ne couvraient que le milieu du bras et laissaient à nu les épaules par le haut et le coude par le bas des robes de velours, de satin, de damas et de taffetas; ce qui prouve que toutes ces étoffes étaient déjà connues et en usage. Ces robes étaient découpées de tous les côtés et esquarrées jusqu'au-dessous des aisselles. Entre le corps de la robe
esquarrées jusqu'au-dessous des aisselles. Entre le corps de la robe et la jupe il y avait des plissons enrichis de passements et des broderies d'une richesse excessive. Les dames avaient des vertugades démesurées, des mannequins, des hocquetons, des bas de soie et d'estamen de diverses couleurs avec arrière-points et chatons; elles portaient des mules à la Vénitienne, en riches étoffes, montrant la forme du pied. Les vertugades étaient des paniers immenses, ronds de tous côtés et dont la mode commença sous François Ier; les vertugadins en étaient une modification. Des miroirs ronds, avec un manche précieux, étaient attachés à la
miroirs ronds, avec un manche précieux, étaient attachés à la ceinture à côté de la bourse ou aumonière. Les femmes s'en servaient souvent pour voir si rien n'était dérangé dans leur coiffure. Les hommes sous Charles IX avaient des colliers en croissants, des carcans, des peignes qui rattachaient leurs cheveux, des boucles ou anneaux à leurs oreilles, des pierreries à leurs souliers, des aigrettes à leur toque, des perles ou des pierres précieuses qui retombaient sur leur front, des anneaux aux doigts avec des chatons remplis de musc. Leurs cheveux étaient frisés, leurs pourpoints étaient tailladés et leurs manteaux étaient
étaient frisés, leurs pourpoints étaient tailladés et leurs manteaux étaient de soie en été et de drap fin en hiver. Ils portaient de petits miroirs comme les femmes, et se teignaient les cheveux. Il fallait être fort riche pour avoir un habit de velours tout entier. On s'avisa donc de ne faire que le devant avec cette étoffe et d'en substituer une plus légère et à meilleur marché pour tout le derrière de l'habit qui prit le nom de rien-au-dos. Les manches des dames étaient si larges qu'elles exigeaient autant d'étoffe que la robe elle-même. On adopta des manches dont
d'étoffe que la robe elle-même. On adopta des manches dont l'une était d'une couleur, et l'autre différente. Le roi en portait qui étaient ainsi. Le luxe était fort mal réprimé par des lois somptuaires, qui loin d'atteindre leur but, aiguisaient le désir de goûter le plaisir défendu en portant de beaux vêtements attribués aux rangs supérieurs. Non-seulement en enfreignant ces lois on satisfaisait son orgueil mais encore on frustrait l'autorité et l'on effaçait les vaines inégalités qu'elle s'efforçait d'établir par la différence des étoffes et des couleurs. C'était là en effet, le vrai but de ces lois; on avait prétendu
effet, le vrai but de ces lois; on avait prétendu d'abord qu'elles étaient des préceptes de morale et qu'elles enseignaient, bon gré mal gré, la modestie, l'humilité, l'économie; mais Henri II, par une ordonnance rendue en 1576, avoua qu'il s'agissait de bien autre chose; il se plaignit amèrement de ce que le luxe des étoffes effaçait les distinctions entre les nobles et les roturiers, et empêchait de reconnaître les uns des autres. Pour remédier au danger de cette confusion, il avait défendu, dès 1549, qu'on employât, sans y avoir droit dans les habits des deux sexes, les draps d'or et
dans les habits des deux sexes, les draps d'or et d'argent, les fourrures, passements, bordures, orfèvreries, cordons, canetilles, velours, satins, taffetas barrés d'or ou d'argent, et autres inventions semblables; il descendit, dans sa nouvelle loi, aux moindres détails, et ne permit qu'aux princes et aux princesses, les étoffes de soie cramoisie. Le velours et les draps de soie furent expressément défendus aux femmes des conseillers et présidents des cours de justice. Les anciennes lois somptuaires, par exemple celles de Philippe le Bel, rendues en 1294, s'adressaient à la gourmandise et au luxe des festins. Elles fixaient aussi le nombre des
au luxe des festins. Elles fixaient aussi le nombre des robes que chacun, dans son rang, pouvait s'acheter. Mais alors, il n'existait ni richesse ni industrie et la loi frappait dans le vide. Sous les Valois, il en était tout différemment; l'Italie et les Pays-Bas donnaient l'exemple des progrès manufacturiers les plus rapides et pour le suivre il ne fallait à la France qu'un gouvernement sensé. Il est d'autant plus étrange de trouver sous le règne de Henri II, ces lois somptuaires, ennemies de l'industrie, que ce prince avait épousé la Florentine Catherine de Médicis, dont la famille et la
la Florentine Catherine de Médicis, dont la famille et la patrie devaient toute leur fortune à ces fabriques dont il proscrivait les produits. Déjà, en 1526, Louise d'Angoulême, qui était régente du royaume pendant la captivité de François Ier, n'avait pas trouvé, pour se rendre agréable à Dieu, dans cette triste conjoncture, d'autre moyen plus efficace que de proscrire l'usage des étoffes de soie, et d'ordonner qu'elles fussent remplacées par des tissus de laine jaune, noire ou grise. L'avocat-général Gaillard remontra, avec courage et raison, que l'exemple de cette réforme devait être donné par la cour, et que ces pompeuses
devait être donné par la cour, et que ces pompeuses superfluités étaient imitées des usages qu'elle avait adoptés. Ce sage langage d'un magistrat n'empêcha pas le chancelier L'Hôpital de faire une loi en 1565, pour défendre les vertugaudes et les hauts-de-chaussée rembourrés; et ce qui prouve son inutilité, c'est que la même année, par des motifs inconnus, il fut adopté une exception en faveur des dames de la ville de Toulouse. Il y avait dans ces proscriptions royales relatives au costume des femmes un rapprochement odieux. C'est qu'il y en avait d'analogues pour les filles publiques. Pasquier rapporte deux ordonnances
avait d'analogues pour les filles publiques. Pasquier rapporte deux ordonnances enjoignant aux femmes amoureuses, filles de joie et paillardes, de ne point porter de robes à queue, de collets renversés, ni de ceintures dorées. Ces lois somptuaires, qui prétendaient hypocritement défendre la morale publique, avaient pour objet, de maintenir et agraver la séparation des castes. Elles érigeaient en attentat, l'audace de porter un habit, qui pouvait confondre le bourgeois avec le gentilhomme et la présidente avec la grande dame de la cour. Elles prescrivaient aux dépens de l'industrie, un vêtement pour chaque classe. C'était la roue jaune attachée à la
pour chaque classe. C'était la roue jaune attachée à la poitrine du juif, le carcan autour du cou du serf. Il ne faut pas croire que les idées, qui les inspiraient, appartiennent à des époques lointaines. Six ans avant la révolution en plein XVIIIe siècle, une loi somptuaire publiée le 20 janvier 1783, par le roi de Danemark, prescrivit que tout domestique convaincu de s'être fait friser par un perruquier, paiera pour chaque fois, une amende de quatre écus. Bien mieux, au milieu de la généreuse Allemagne, qui venait au prix de son sang de restaurer le pouvoir de l'électeur
prix de son sang de restaurer le pouvoir de l'électeur de Hesse-Cassel, ce prince défendait en 1814 de donner le nom de monsieur (Herr) à tout autre homme qu'un noble. De plus, il désignait les classes qui auraient droit à envoyer leurs enfants aux universités, et il rétablit en faveur des troupes hessoises tous les anciens usages notamment les queues et les coups de bâton. On voit qu'il y a moins de 40 ans, les Valois du XVIe siècle avaient en Europe des émules qui les surpassaient, et que les esprits timorés, qui s'effraient des progrès, peuvent trouver dans l'histoire
esprits timorés, qui s'effraient des progrès, peuvent trouver dans l'histoire contemporaine beaucoup de motifs de se rassurer. De deux causes très-puissantes donnaient au luxe un développement disproportionné à l'industrie et à la richesse du pays. L'une était l'attrait de la nouveauté qu'exerçaient les belles choses de l'Italie enfantées par la renaissance. L'autre était l'exemple donné par des princes frivoles, glorieux, livrés sans honte aux mœurs dissolues que Rome et Florence avaient introduites dans leur cour, et qu'ils décoraient des dehors les plus splendides. À la noce du premier mignon de Henri III, Arques, qui fut nommé duc de Joyeuse, et
Henri III, Arques, qui fut nommé duc de Joyeuse, et qui épousa une princesse de Lorraine, sœur de la reine, le roi voulut qu'il fût donné 17 festins, et qu'autant de fois les dames et les seigneurs changeassent leurs habillements qui étaient le plus souvent de toile et de drap d'or et d'argent, enrichis de passements, guipures, broderies et perles de grand prix. Un accoutrement, dit l'Estoile, coûta 10,000 écus de façon. Le roi en dépensa 1,200,000, ou 9,720,000 francs. Il assigna à la mariée, ainsi qu'à la femme du duc d'Epernon, une dot, comme aux filles de France, de
duc d'Epernon, une dot, comme aux filles de France, de 300,000 écus ou 2,430,000 francs. De Thou et l'Estoile assurent qu'il dépensait chaque année 100,000 écus ou 810,000 francs pour ses petits chiens, et d'autres sommes énormes pour ses singes et ses perroquets. « Les mignons du roi, dit le dernier de ces historiens, portaient leurs cheveux longuets, frisés, refrisés, par artifice remontant par-dessus leurs petits bonnets de velours comme le font les paysans. Leurs fraises de chemise de toile étaient empesées, longues d'un demi-pied, de façon qu'à voir leur tête dessus leur fraise, il semblait que ce fut le
tête dessus leur fraise, il semblait que ce fut le chef de Saint-Jean dans un plat. Le reste de leur habillement était fait de même. « Ils se fardaient le visage, gommaient leurs cheveux et les dressaient en crête. Leurs exercices étaient jouer, sauter, danser, voler, blasphémer, quereller, paillarder et suivre le roi partout et en toute compagnie. Ils se servaient de poudre de violette aromatisant les rues et les maisons par leurs senteurs odoriférantes. Ils étaient au nombre de onze gentilshommes sans aucun avoir et tenant tout des largesses du roi. Le prince qui menait cette joyeuse vie n'avait
du roi. Le prince qui menait cette joyeuse vie n'avait pour revenu que 32 millions de francs pour ses dépenses et celles de l'État; on vient de voir qu'il en dissipa le tiers, dans une noce et l'on se demande comment il put pourvoir avec le reste aux nécessités et aux plaisirs de toute l'année. Ce furent ces dilapidations qui le conduisirent à vendre tout ce qui pouvait trouver des acheteurs, à commencer par la noblesse et l'industrie. Il déclara par un édit, rendu en 1583 que la faculté de travailler et d'exercer un métier quelconque était un droit royal
travailler et d'exercer un métier quelconque était un droit royal et domanial qu'il ne concédait qu'à prix d'argent. Cette exaction descendit jusqu'aux professions les plus infimes et le titre 86 prescrivit que nul ne pouvait être savetier à Paris, s'il n'achetait un métier du roi. C'était tout simplement rétablir la servitude et enchaîner l'industrie à une nouvelle espèce de glèbe. En étudiant l'histoire de ces mauvais jours, on reconnait que sous les derniers Valois, durant 75 ans que régnèrent trois générations de ces princes il y eut en eux deux idées fixes et funestes qui sont reproduites dans vingt ordonnances
idées fixes et funestes qui sont reproduites dans vingt ordonnances la première était d'ériger le luxe en un apanage des grands, et de l'interdire à quiconque n'appartenait pas à la noblesse titrée la seconde était de prélever sur les artisans, les manufacturiers, les industriels, de tous les degrés une bonne partie des salaires qu'ils obtenaient de leur travail, pour vivre et soutenir leurs familles. On conçoit à peine, de nos jours, que jamais on ait pu pousser aussi loin l'infatuation de l'orgueil et la rage de la cupidité. Mais on doit se souvenir qu'à cette fatale dynastie appartiennent aussi les
doit se souvenir qu'à cette fatale dynastie appartiennent aussi les massacres religieux, les assassinats politiques, l'exemple inconnu de trois rois successifs morts sans postérité, et le règne éteignant une famille qui avait régné sur la France deux siècles et demi, et qui dix fois l'avait conduite au bord du précipice, où elle aurait péri, si la Providence n'était intervenue pour la sauver. En résumé L'industrie, les arts et les sciences, empruntés à l'Orient par les Grecs et les Romains, et perfectionnés par le génie de ces grands peuples, furent engloutis au VIe siècle, sous les décombres de la société romaine.
au VIe siècle, sous les décombres de la société romaine. Les Barbares du Nord en conservèrent à peine quelques vestiges, et il fallut, pour les faire renaitre et surgir du milieu de leurs cendres, qu'une race asiatique, les Arabes, eussent envahi le midi de l'Europe, et qu'ils y eussent rapporté les traditions oubliées des bienfaits des lumières et de la civilisation. Les Croisades, en rendant les rois et les grands témoins ocularis des merveilles produites dans le Levant par ces traditions, exercèrent une heureuse influence qui en prépara la transmission aux peuples européens. Une grande rénovation politique favorisa en France