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quelques kilomètres au-dessus d'Aoste, sur la route du Grand-Saint-Bernard. Du village de Variney, on gagne en quelques kilomètres le chef-lieu. De Valpelline au col du même nom, il y a près de trente kilomètres et trois mille mètres de dénivelée. De part et d'autre de cette vallée centrale parcourue par le torrent Buthier, s'ouvrent une quinzaine de vallées latérales au relief souvent escarpé. Ces contraintes géographiques expliquent que l'ensemble de la vallée soit resté très rural. Il n'existe guère de possibilités de ski alpin. Le tourisme reste à la fois estival et diffus. Sur le plan architectural, la Valpelline offre
estival et diffus. Sur le plan architectural, la Valpelline offre donc un contraste assez saisissant avec les villes que sont devenues Courmayeur ou Pila. Les possibilités offertes au skieur-alpiniste se partagent en deux grands secteurs à la topographie contrastée. Sur la rive droite de la vallée et sur la partie haute de la rive gauche jusqu'au barrage de Place-Moulin, le terrain est relativement bien adapté à la pratique du ski. Par contre, la partie aval de la rive gauche, de Place-Moulin à Valpelline, est d'altitude plus modeste et d'accès généralement difficile. Dans l'ensemble, la région est peu équipée en refuges.
difficile. Dans l'ensemble, la région est peu équipée en refuges. En remontant la vallée du sud-ouest au nord-est, on rencontre successivement la Capanna Amianthe, le refuge de Crête Sèche (construction récente et remarquable réussite architecturale), le refuge du col Collon (ex-Principessa di Piemonte, refait à neuf) et le refuge Aosta, que l'on découvre sous ses pieds lorsqu'on arrive au col du Mont Brûlé en parcourant la Haute Route. Il y a également plusieurs petits bivouacs. Quant aux chalets d'alpage, nombre d'entre eux sont en ruine car la vie pastorale, ici comme en bien des endroits des Alpes, est en net
comme en bien des endroits des Alpes, est en net déclin. Pour être complet, on doit signaler aussi deux refuges situés en Suisse mais qui peuvent s'avérer utiles pour parcourir certains itinéraires : Chanrion et le bivouac de l'Aiguillette à la Sengla. Il faut enfin dire un mot du village de Prarayer où se trouve un impressionnant hôtel. Construit à la fin du siècle dernier, à une époque où certains rêvaient de faire du lieu un nouveau Zermatt, il eut son heure de gloire. Il accueillit même un congrès d'alpinistes qui rassembla plusieurs milliers de participants. Aujourd'hui, le silence est
qui rassembla plusieurs milliers de participants. Aujourd'hui, le silence est retombé. Prarayer ne sera jamais Zermatt et l'hôtel, occupé par quelques privés, n'est plus accessible aux alpinistes. Descente de la fenêtre de Cian. Au fond, le versant sud de la Becca di Luseney (3 504 m) et à droite le col homonyme (3 162 m). Ph. J.-P. Zuanon. Quelques itinéraires Juste au-dessus de Valpelline s'ouvre la vallée d'Ollomont. On peut la remonter jusqu'au bout de la route carrossable et atteindre le village de Glacier. La montée au refuge Amianthe est une longue « bavante », mais le lendemain la montée
une longue « bavante », mais le lendemain la montée de la Grande Tête de By (3 588 m) n'est plus qu'une formalité. On risque de se trouver momentanément mêlé à la foule de Chamonix-Zermatt, pas pour longtemps. La descente orientée plein sud, sur des pentes soutenues mais jamais très raides, est un régal dans une parfaite solitude. Le Mont Gelé (3 518 m) est une classique. On y accède par plusieurs itinéraires. Le plus connu part du refuge de Crête Sèche. On peut également monter par le versant sud-ouest en utilisant le bivouac Regondi ou en remontant directement depuis
en utilisant le bivouac Regondi ou en remontant directement depuis l'Alpe Acqua Bianca (ruinée), mais ce dernier parcours n'est pas évident à la descente si on ne l'a pas repéré. On peut aussi venir de la cabane de Chanrion en tournant à droite juste à la sortie de la gorge qui donne accès au glacier d'Otemma. On remonte ensuite le très beau vallon du glacier de Crête Sèche, un couloir raide à la fin amenant à proximité du col du Mont Gelé. Un peu plus au nord, la Tréma des Boucs offre une courte mais fort belle descente. Le Nœud
Boucs offre une courte mais fort belle descente. Le Nœud de la Rayette (3 444 m) n'est pas porté sur les cartes. Antécime sud de la Becca d'Epicoun, il est devenu une classique depuis la construction du refuge de Crête Sèche. C'est un itinéraire varié et spectaculaire, face à la Becca di Luseney. Plus au nord, la Gran Becca Blanchen (3 680 m) est une longue course que l'on peut abréger en couchant à l'alpage de Chamen. Le bivouac de la Sasse est généralement introuvable et inutilisable en hiver. En montant à ce sommet, on passe au pied du col
montant à ce sommet, on passe au pied du col d'Otemma, d'allure rébarbative. Il est moins dur qu'il n'y paraît. Il présente l'intérêt d'un accès relativement facile par le haut au bivouac de l'Aiguillette et au glacier d'Otemma. Dans la combe d'Oren, désormais desservie par un confortable refuge, la pointe Kurz, antécime du Mont Brûlé, est une classique assez raide. Du refuge, on peut également franchir le col d'Oren. Seul le haut peut présenter quelques difficultés alpines. Présente-t-on la Dent d'Hérens? Il faut d'abord affronter une longue montée au refuge Aosta, dans un vallon qui n'en finit pas. Ensuite, c'est
Aosta, dans un vallon qui n'en finit pas. Ensuite, c'est une course de ski-alpinisme très sérieuse, sur un glacier crevassé. On peut aller au sommet par un couloir raide ou atteindre à skis la selle 4039 sur l'arête sud-est. Dans tous les cas, c'est superbe. Deux sommets de plus de 3 000 sont plus facilement faisables au départ de Prarayer. Le château des Dames (3 488 m), auquel on accède depuis l'Alpe de la Vieille par des pentes très soutenues, est également skiable sur son versant est (Cervinia-Breuil). C'était, il y a quelques années, un lieu de dépôt d'héliportés... On
y a quelques années, un lieu de dépôt d'héliportés... On peut aussi, par un itinéraire complexe mais sans grandes difficultés, traverser en direction du col de Fort et du petit refuge Rivolta. Il existe deux itinéraires pour le Dôme de Cian (3 351 m) soit depuis Prarayer, en remontant le très beau vallon qui débouche au col Chavacour, soit depuis le refuge Rivolta, déjà cité, par un couloir spectaculaire. Si l'on franchit le col Chavacour, on débouche dans le vallon de Cian où il existe une forte belle possibilité de traversée. Après avoir descendu la fenêtre de Cian (raide), on
traversée. Après avoir descendu la fenêtre de Cian (raide), on gagne le bivouac Nebbia situé au pied du versant sud de la Becca di Luseney. Par un couloir raide, étroit mais entièrement skiable, on accède au col de Luseney (3 162 m). De là, on peut continuer à skis vers le sommet. C'est de plus en plus raide et exposé mais ce n'est pas encore du ski extrême. La Becca di Luseney est le plus haut sommet de la rive gauche de la Valpelline et il offre un panorama exceptionnel sur le Cervin, le Grand Combin, etc. La descente côté
sur le Cervin, le Grand Combin, etc. La descente côté Valpelline est raide, complexe et variée. Certains passages obligés peuvent être délicats. On termine par une très courte remontée sous les Rayes Planes pour gagner le vallon de Montagnaya et on arrive au hameau de Pouillaye. C'est là une des plus belles courses de la vallée. Une haute route de la Valpelline? Il y a de multiples possibilités de traversée de deux ou plusieurs jours. On peut parcourir en quatre jours l'itinéraire Chavaren-Sengla-Col d'Oren-Prarayer-Dôme de Cian-Vallée de Saint-Barthélémy-Becca di Luseney-Chavaren. On peut aussi faire en trois jours le tour de
On peut aussi faire en trois jours le tour de la Becca di Luseney au départ de Prarayer, en franchissant le col Chavacour, la fenêtre de Cian et le col de Montagnaya. D'autres variantes sont possibles. On peut voir encore plus grand. Un itinéraire d'une douzaine de jours fait tout le tour de la Valpelline (rive gauche puis rive droite). Il m'a fallu des années d'observation et d'exploration pour le mettre au point. Aussi n'ai-je guère l'envie de livrer mes secrets. L'amateur d'exotisme et de dépaysement pourra toujours se reporter à la carte et construire à son tour son propre
à la carte et construire à son tour son propre raid. L'une des joies du ski-alpinisme, c'est aussi cela. C'est une traversée engagée, en totale autonomie (aucune possibilité de ravitaillement, aucun refuge gardé). Les satisfactions procurées sont à la hauteur des difficultés rencontrées... QUAND Y ALLER? C'est déconseillé en hiver. La route au-delà de Bionaz n'est pas toujours ouverte bien que le barrage de Place-Moulin soit gardé toute l'année. Meilleure période d'avril à début juin. Cartes : tout le secteur est couvert par les cartes suisses au 1/50 000 nos 283 (Arolla) et 293 (Valpelline). Topo-guides : la plupart des
283 (Arolla) et 293 (Valpelline). Topo-guides : la plupart des itinéraires évoqués ici sont décrits dans le classique Dal Monviso al Sempione de Poma et Aruga (Éd. CDA, 1974). On trouvera également quelques suggestions dans le guide de Gino Buscaini Alpi Pennine, volume II (Éd. CAI-TCI, 1970). J.-P. ZUANON SKI-ALPINISME EN VALLÉE D'AOSTE 37 [texte_manquant] Z/A GLISSE INSOLITE Situé au nord du cercle polaire, le massif du Nordland n'est accessible que par la mer pendant la mauvaise saison. Une expédition voilier-ski s'impose pour découvrir des sommets vierges (à ski). 24 mars 1990, port de Bodo, au nord du cercle polaire
mars 1990, port de Bodo, au nord du cercle polaire arctique un voilier appareille, cap sur les fjords de Folda, un peu plus au nord, dans le massif du Nordland. Croisière insolite pour les huit occupants. Un skipper professionnel, un guide de haute montagne et six « clients », ont arrimé leurs skis sur le pont! Le skipper, c'est Frédéric Meunier dix ans de navigation nordique en Norvège mais aussi quelques belles expériences en solitaire dans les glaces du Spitzberg. Je suis le guide de haute montagne et c'est la première fois que je mets les pieds sur un bateau;
première fois que je mets les pieds sur un bateau; l'air goguenard des clients qui m'attendent à la première houle en dit long il y a sur ce voilier comme un parfum de revanche... Tout au long de notre périple d'une semaine, le voilier nous servira de refuge, point de départ chaque jour différent d'une course à ski dans un secteur... chaque jour différent. « En Norvège? Alors vous allez faire du ski de fond? » nous dira-t-on souvent avant le départ : l'ignorance des français en matière de géographie n'est décidément pas une légende. Pourtant, dans cette contrée de
n'est décidément pas une légende. Pourtant, dans cette contrée de l'extrême nord de l'Europe les sommets ne manquent pas et les dénivelées pour les skieurs-alpinistes sont séduisantes. Les massifs sont immenses, avec des sommets de 900 à 1 300 mètres au-dessus de la mer, tous absolument vierges à ski. De quoi se sentir pousser des ailes d'explorateur... Sûr que s'ils avaient connu nos skis, les Vikings n'auraient jamais découvert le reste du monde! Ces montagnes du fond des fjords sont isolées de décembre à mai et l'unique accès reste la mer. Quelques petits ports de pêche, quelques hameaux, parfois une
mer. Quelques petits ports de pêche, quelques hameaux, parfois une maison isolée dotée d'un ponton jalonnent une côte où la nature est reine. La région de Nordland connaît en plein hiver presque deux mois de nuit quasi totale. En avril, les jours sont déjà longs : de 5 h 30 à 21 h environ. Si notre expédition suscitait l'étonnement avant notre départ de France, cet étonnement est bien aussi présent chez les pêcheurs norvégiens qui n'avaient jamais vu un voilier en mars dans les fjords, et encore moins un équipage de skieurs-alpinistes. Le seul ski pratiqué par les gens du
de skieurs-alpinistes. Le seul ski pratiqué par les gens du coin reste le ski de fond, et s'ils gravissent volontiers les sommets de leur massif à pied durant l'été, il est hors de question d'y aller en hiver. Certains nous demandaient d’examiner les skis, les fixations, les pelotes, les chaussures... Notre croisière n’avait rien d’une « croisière de luxe » bien douillette et, si les côtes norvégiennes ne connaissent jamais la banquise grâce à l’influence du Gulf Stream, sur le pont, pendant la navigation, j’ai souvent entendu mes pieds rêver tout haut des Antilles. En hiver, l’unique accès à ces
tout haut des Antilles. En hiver, l’unique accès à ces montagnes reste la mer. Ph. Patrick Jeannot Sur le bateau nous avons connu la tempête. Le gros mauvais temps qui vous envoie des paquets de mer au visage, une mer qui s’insinue partout, l’humidité, les vêtements qui ne sèchent plus, la neige, la pluie même, qui interdit d’ouvrir quoi que ce soit pour ventiler la cabine. Au petit matin, nous avons connu les gouttes de condensation qui tombent du plafond pour s’écraser dans votre bol de café tout fumant le régal... A ski, nous avons connu les vents du grand
régal... A ski, nous avons connu les vents du grand Nord, qui plaquent la neige sur les crêtes et la transforment instantanément en un crépi rugueux de glace vive... Nous avons connu les descentes... indescendables dans une neige « polystyrène expansé » ... Et aussi nous avons connu le réveil avec sur le pont 20 centimètres de poudre légère..., légère... tombée sans un souffle d’air, comme une nuit de Noël. Intensité de l’instant lorsque après une montée avec un sac léger, à peine essoufflés par un effort, facile, presque exquis au niveau de la mer, nous attaquions une godille effrénée
au niveau de la mer, nous attaquions une godille effrénée dans une poudre « de nuit de la glisse », seuls dans ce massif grand comme la Vanoise, avec à côté des massifs tout aussi importants. Ces descentes face à la mer, jusqu’à la mer, dans le cadre exceptionnel des fjords, à la rencontre du voilier qui faisait parfois un détour de plusieurs heures pour nous récupérer dans un autre bras de mer, c’est une aventure où l’esprit de découverte et l’attrait de l’insolite l’emportent sur l’exploit sportif. Réveil étrange... sous 15 cm de poudreuse. Ph. Patrick Jeannot VOILIER-SKI EN
sous 15 cm de poudreuse. Ph. Patrick Jeannot VOILIER-SKI EN NORVÈGE Je pourrais raconter ces descentes une à une, je les connais par cœur pour les avoir refaites cent fois, je pourrais raconter la pêche aux moules au fond des criques, la pêche au cabillaud avec notre filet, la pêche à rien du tout lorsque c’est moi qui tenais la canne à lancer... Je pourrais raconter la nuit, les aurores boréales qui pleuvent leurs lueurs dans le ciel d’encre... Je pourrais raconter un pays, un monde différent, un voyage... Je pourrais... Patrick JEANNOT Chaque jour, une première à ski... Ph.
pourrais... Patrick JEANNOT Chaque jour, une première à ski... Ph. Patrick Jeannot [texte_manquant] Accessibles aux jeunes gens de 18 à 25 ans, les camps d'alpinisme permirent à toute une génération de découvrir la haute montagne. Les premiers camps organisés en 1941 trouvèrent un écho particulier dans la jeunesse de l’époque. Vue d’ensemble du camp du Carrelet. Au fond, Vailfroide. LES PREMIERS CAMPS D’ALPINISME Grenoble, automne 1940. Une jeunesse un peu désemparée par les événements de l’époque reflue vers les universités de la « zone libre », tout en espérant trouver dans l’environnement exceptionnel de notre ville le dérivatif dont elle
dans l’environnement exceptionnel de notre ville le dérivatif dont elle a tant besoin. Aussi se bouscule-t-on souvent le vendredi soir, dans l’ancien local de la section de l’Isère, place de Verdun, pour déposer une demande d’inscription dûment accompagnée d’un parrainage sur le sérieux duquel il ne pouvait être question de transiger. Ph. André Jamet C.A.F. : UNE PAGE D’HISTOIRE Camp du Carrelet, l’état-major. Au centre André Jamet, à gauche, au premier plan, Louis Neltner, Dr Kuentz-Ruff, Jean Laurenceau, Gaston Cathiard, à droite, au premier plan, Jean Sarraz Bournet, Jean Cherbuy, Jean Letourneur, Paul Guitton. Par contre, plus question de grandes
Jean Letourneur, Paul Guitton. Par contre, plus question de grandes collectives telles que les anciens les avaient connues et c’est, la plupart du temps, à vélo ou en tramway d’un autre âge, que tous ces jeunes qui venaient de nous rejoindre devaient « faire leurs classes » direction le Moucherotte, les Trois-Pucelles, la Pinéa, Chamechaude et j’en passe et des meilleures! Tel était le contexte dans lequel, un soir de mars 1941, apparut, perdu au milieu d’un panneau d’affichage abondamment garni, comme le sont toujours ceux de nos sections, et sur tout petit format, l’annonce ci-après « Les jeunes gens
sur tout petit format, l’annonce ci-après « Les jeunes gens âgés de 18 à 25 ans désirant effectuer un stage de montagne dans la vallée du Haut-Vénéon, en juillet-août prochains, sont priés de s’inscrire au secrétariat. » À la section, on n’en savait en réalité pas plus, mais ce que nous devions découvrir par la suite, c’est que derrière cette annonce fort discrète et un peu anodine, se plaçait en réalité toute une organisation mise laborieusement sur pied par la délégation de notre siège central en zone libre à Lyon et qui, très probablement pour la première fois dans l’existence
et qui, très probablement pour la première fois dans l’existence du Club, ouvrait en grand les portes de la haute montagne à des jeunes désireux d’y entrer. Plusieurs centres étaient prévus dans les Alpes et les Pyrénées, le tout placé sous la haute autorité de Louis Neltner, un ancien de la première expédition française dans l’Himalaya en 1936 avec Henri de Ségogne et dont la connaissance du milieu montagnard était à la mesure de sa bienveillance à l’égard des jeunes pour lesquels il avait accepté de se dévouer. Louis Neltner accompagnera nos premières courses et quel maître nous avions là!
accompagnera nos premières courses et quel maître nous avions là! Et c’est ainsi qu’un dimanche matin de juillet 1941 débarquaient, sur la place quasi déserte de La Bérarde, un groupe compact d’une trentaine de gaillards (pas question de filles à l’époque!) juchés avec sacs et bagages sur la plate-forme d’un camion à gazogène, d’où ils avaient pu ainsi profiter à plein des émotions fortes que pouvaient procurer certaines manœuvres de marche arrière dans les lacets de Saint-Christophe. Ajoutée à plus de trois heures de tramway à vapeur de Grenoble jusqu’à Bourg-d’Oisans, la pénétration dans les « lieux saints » de
Bourg-d’Oisans, la pénétration dans les « lieux saints » de l’Oisans ne manquait quand même pas de charme à l’époque! Et deux heures après, c’est la découverte de ce que sera pendant trois semaines le camp du Carrelet. Devant cette magnifique face ouest de l’Ecrin, une bonne quinzaine de tentes vastes et confortables sont alignées et auprès du petit refuge qui servira à la fois de P.C., de cuisine et d’infirmerie, une tente réfectoire où, ô suprême délicatesse de notre maître à penser Paul Guitton, était rangée toute une bibliothèque de livres de montagne, montés, comme tout le reste, à
de livres de montagne, montés, comme tout le reste, à dos de mulets. André Jamet, qui allait être notre chef de camp pour ces trois semaines, avait fait des prodiges car nous rentrions dans une époque où tout posait problème et où faire monter au Plan du Carrelet trois tonnes et demie de vivres et de matériel relevait d’un véritable exploit. Et pourtant, rien ne manquait, grâce aux liaisons sans faille assurées depuis La Bérarde par les deux mules d’Alphonse Turc, lesdites mules pouvant même s’il le fallait, se charger de ramener le maître au bercail dans certains cas difficiles,
de ramener le maître au bercail dans certains cas difficiles, dus à des excès de carburant! Cela étant, c’est dès le lendemain que commencent les choses sérieuses avec tout d’abord la visite médicale passée par le Docteur Kuentz qui fut, durant tout ce camp, à la fois le gardien de notre santé, mais aussi le conseiller et l’ami de tous. Ensuite, école d’escalade pour juger des capacités de chacun, en n’oubliant pas que si certains stagiaires étaient déjà des montagnards confirmés, beaucoup d’entre nous en étaient encore à un niveau que nous pourrions qualifier de « maternelle à peine supérieure
que nous pourrions qualifier de « maternelle à peine supérieure ». Par contre, on n’avait pas lésiné sur l’encadrement. Trois guides de la vallée, Maximin Rodier de La Bérarde, Devouassoud Gaspard de Saint-Christophe et Adrien Turc des Étages avaient été engagés pour conduire nos courses et avaient ainsi, non sans quelque appréhension, accepté de se consacrer à cette clientèle de « gamins » pour laquelle, il faut bien le dire, ils n’avaient pas été spécialement préparés. Enfin, en tête de chaque cordée, quelques anciens confirmés, recrutés par André Jamet et qui devaient être pour nous, dans l’ensemble, autant de bons
qui devaient être pour nous, dans l’ensemble, autant de bons pédagogues que de parfaits compagnons. Tout cela fit que, malgré une météo assez moyenne, chaque stagiaire a pu rentrer chez lui avec, « en poche », sept à huit courses classiques dans l’Oisans. Le Flambeau des Écrins, le Coolidge, la Pointe de la Pilatte, les Bans pour certains, la Pointe du Vallon des Étages, les Fétoules, le Rouget, le Plaret, le Pic nord des Cavales furent alternativement visités par groupe de trois cordées de trois (un guide, deux chefs de cordée et six stagiaires). Tout cela était parfaitement réglé, avec
cordée et six stagiaires). Tout cela était parfaitement réglé, avec aussi, le mauvais temps aidant, quelques journées de repos, particulièrement profitables pour faire connaissance, sous la férule de Paul Guitton, avec ce milieu montagnard de l’Oisans et avec son histoire, dont la plupart d’entre nous ignorait à peu près tout. Après avoir lu récemment, dans l’excellent livre de Pierre Lestas, ce qu’était l’Oisans à la fin du siècle dernier, je ne pense pas Camp du Carrelet. Au sommet du Gioberney. Au fond, à gauche : le professeur Belair et Paul Guitton. À droite, le Dr Kuentz-Ruff et Guy Villate-Lafontaine. que
Guitton. À droite, le Dr Kuentz-Ruff et Guy Villate-Lafontaine. que quarante ans après, à la veille de la guerre, les choses avaient tellement changé et les petits-enfants du père Gaspard ne vivaient probablement pas à un rythme tellement différent de celui qu’avaient connu leurs anciens. L’habillement, fait du traditionnel drap de Bonneval, avait subsisté avec, comme seule concession au « modernisme », l’abandon progressif du gilet, de la cravate et parfois aussi du chapeau remplacé par l’inséparable béret. C.A.F. : UNE PAGE D’HISTOIRE Tel a donc été, à la fois dans son environnement et dans son déroulement, l’un de ces
dans son environnement et dans son déroulement, l’un de ces premiers camps d’alpinisme qui, grâce à la personnalité, à l’intense travail et aussi au dévouement de tous les responsables, fut une véritable réussite à beaucoup de points de vue. On y avait d’abord appris la montagne et on était déjà capables de transmettre à des plus jeunes ce que nous avions nous-mêmes reçus à commencer par une formidable envie de revenir dans ce véritable sanctuaire qu’était l’Oisans et dont on s’aperçoit, par ailleurs, aujourd’hui avec le recul du temps, combien étaient grandes les valeurs que nous y avions découvertes. Juillet
étaient grandes les valeurs que nous y avions découvertes. Juillet 1942. Tout est déjà devenu plus difficile pour aller en montagne et il faut toute l’énergie et le savoir-faire d’un André Jamet pour tenter de nouveau l’expérience. Le ravitaillement, les transports, l’aide des pouvoirs publics, tout pose problème et c’est à La Bérarde même que le camp est finalement dressé. Quelques stagiaires de l’année précédente récidivent, des nouveaux arrivent, mais le contexte de l’époque fait que, sur les trois guides de l’année précédente, seul le fidèle Maximin Rodier accepte de reprendre la barre. L’équipe des chefs de cordée est presque