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parcouru les régions montagneuses signalent un état singulier, morbide, qui les a surpris à certaines altitudes, variables suivant les régions et l'individu. Le premier symptôme est un malaise général: on a les jambes cassées, il semble qu'un poids énorme vous écrase. Dans des cas plus graves des sueurs surviennent, puis des vomissements. Un mal de tête intense vient mêler ses charmes à ce cortège de symptômes; les oreilles se mettent à tinter, la vue s'obscurcit, puis arrivent des éblouissements, quelquefois des syncopes. Avec cela, les facultés intellectuelles sont diminuées, parfois même supprimées. L'individu n'a plus souci de sa personne, il
même supprimées. L'individu n'a plus souci de sa personne, il est comme stupéfié, il n'a point d'idées et ne parle que de dormir. La volonté est nulle et, comme le fait remarquer Paul Bert, c'est à cet état de prostration qu'on doit attribuer le peu de souvenirs que tant de voyageurs rapportent de leurs explorations à de grandes hauteurs. Ces symptômes fonctionnels sont accompagnés de changements du côté de l'appareil respiratoire et de la circulation. La dyspnée (difficulté de respiration) est constante et particulièrement pénible. Lors de la construction du chemin de fer du Gothard, au-dessus de Zermatt, le Dr
chemin de fer du Gothard, au-dessus de Zermatt, le Dr de Courten a fait des observations sur les ouvriers occupés aux différents travaux de cette entreprise. En 1896, ces ouvriers travaillaient entre 1620 et 2230 mètres; aucun symptôme alarmant ne fut remarqué. En 1897, lorsqu'on arriva à de plus grandes altitudes, les premiers cas de mal de montagne se manifestèrent. Les malades se plaignaient de grande lassitude, forts maux de tête, inappétence, battements de cœur, etc.; le travail accompli par eux était moindre. Ces malades avaient de 80 à 100 pulsations, très faibles, et une température de 35° à 36°.
pulsations, très faibles, et une température de 35° à 36°. Après un séjour de deux ou trois jours à Zermatt les symptômes disparaissaient, mais revenaient dès que le travail était repris plus haut. La direction de l'entreprise se vit en fin de compte obligée de congédier tous ces ouvriers (qui pour la plupart venaient de la plaine, de la province de Bologne) et de n'engager que des habitants des montagnes. Mais, même parmi ces derniers, tous n'étaient pas à l'abri de la maladie. M. Güssfeld, soit par nature, soit par accoutumance, ne connaît pour ainsi dire pas les atteintes du
accoutumance, ne connaît pour ainsi dire pas les atteintes du mal de montagne. Dans les Andes, à 5400 mètres, où la densité de l'air est diminuée de moitié, sa respiration s'accomplissait librement et sans oppression; à 6000 mètres il commençait à souffrir d'essoufflement, mais il en accuse la sécheresse extrême de l'air. Entre 6000 et 6500 m. il ressentit des douleurs dans le haut des jambes, mais il n'eut ni maux de tête, ni saignements de nez. Dans son livre Voyage aux Andes du Chili et de l'Argentine, M. Güssfeld conclut ainsi d'après ses expériences personnelles: « Le résumé de
conclut ainsi d'après ses expériences personnelles: « Le résumé de mes observations sur le mal de montagne, c'est que chez un homme valide, suffisamment aguerri et non épuisé de fatigue, la raréfaction de l'air n'a pas d'autre effet qu'une augmentation de l'activité pulmonaire. Ce surmenage des poumons produit, il est vrai, de l'abattement et des douleurs dans les membres. Mais l'état moral du voyageur, c'est-à-dire sa confiance dans ses compagnons et dans le succès de l'expédition, est le remède le plus efficace contre le mal de montagne. Ainsi, le voyageur qui à 6560 mètres était encore capable de travailler est
qui à 6560 mètres était encore capable de travailler est parfaitement en état d'atteindre 6970 mètres, hauteur du sommet de l'Aconcagua, où la teneur en oxygène n'est inférieure que d'un vingtième à ce qu'elle était à 6560 mètres. » Les ascensions au-dessous de 5000 mètres laissent à cet alpiniste consommé des impressions qui ne ressemblent à rien moins qu'à un état pathologique. Parlant, lors de ses courses autour du Mont-Blanc, des modifications que subissent les fonctions vitales, lorsque l'homme transporte le poids de son corps à de grandes altitudes par ses propres forces, le D'Güssfeld ajoute: « Ces modifications physiologiques
ses propres forces, le D'Güssfeld ajoute: « Ces modifications physiologiques sont, à tort, désignées généralement sous le nom de mal de montagne. Nous disons à tort, car le mot « mal » donne à entendre que l'état normal est influencé dans un sens défavorable. Or le contraire peut fort bien se produire. » Pour lui, c'est « l'extase de la montagne, » et il la dérive « d'une jouissance intime, » fruit d'une exaltation des forces musculaires et des sensations. Quiconque, dit-il, a goûté une fois de cette enivrante boisson se sentira toujours entraîné vers les sommets éthérés. Il sait
se sentira toujours entraîné vers les sommets éthérés. Il sait qu'il y trouvera par instants la sensation du bonheur absolu. Sir Conway, à qui certes ne manquait pas l'habitude de la montagne, se sentait fréquemment malade. Parlant d'un voyage à travers les Alpes qu'il fit avec M. E.-A. Fitz-Gerald, un autre grimpeur émérit, il dit qu'au commencement du voyage ils souffraient du mal de montagne à l'altitude de 3000 mètres. Bien plus, le lendemain, à 2134 mètres déjà, tout le cortège de symptômes, sous une forme très bénigne, il est vrai, s'empara de lui, comme il les avait ressentis au
vrai, s'empara de lui, comme il les avait ressentis au Karakorum. C'était cette même fatigue particulière, le même abattement, la même répugnance à mouvoir les bras et les jambes. Au Pioneer Peak, dans l'Himalaya (6888 mètres), M. Conway et ses compagnons, se sentaient « misérables comme des malades quittant le lit. » Son guide Zurbriggen fut seul en état de fumer un cigare. Même lui avait de la peine à attacher ses souliers, mais il se croyait capable de pousser jusqu'à 2000 mètres plus haut, en faisant de petites étapes et de nombreuses haltes. C. BUHRER. (La suite prochainement.) Les
et de nombreuses haltes. C. BUHRER. (La suite prochainement.) Les ombres se sont allongées, le vent du soir s'est levé. Les femmes, les enfants regagnent leurs maisons, après avoir passé l'après-midi dans les vignes et les jardins d'oliviers; les hommes rentrent de leurs travaux, l'œil sombre et méfiant. Le chant sonore et plaintif du muezzin se prolonge dans les airs, à la fin de cette chaude journée. Puis un grand silence se fait. La nuit qui, pendant quelques instants, semblait caresser la terre avant de l'envelopper entièrement, est tombée soudain, et l'antique cité de Juda prend l'aspect d'une vaste nécropole.
et l'antique cité de Juda prend l'aspect d'une vaste nécropole. Pas de gaies conversations ni de rires joyeux sur les toits des maisons, pas une voix, pas le moindre chuchotement: c'est le silence de la mort. Et voilà que, par-dessus ce silence étrange et saisissant dans lequel la ville paraît ensevelie, une à une s'allument les étoiles dans la voûte sombre et silencieuse du firmament. Leur éclat a quelque chose de profond, OU LE MAUVAIS ŒIL SOUVENIRS DE LA JUDÉE JAMNÉ LA NAISSANCE EST UN MESSAGER DE LA MORT. (Proverbe arabe.) L'ADVENTURE EST UN MESSAGER DE LA MORT. (Proverbe arabe.)
arabe.) L'ADVENTURE EST UN MESSAGER DE LA MORT. (Proverbe arabe.) d'angoissant; c'est un scintillement perpétuel, éblouissant, qui va grandissant. On dirait un voile immense pailleté, drapé de turquoises, de rubis, d'améthystes aux reflets changeants, s'abaissant sur la terre et illuminant de ses feux la sainte cité d'El-Khalil, l'antique Hébron, gardienne fidèle et ombrageuse des sépulcres où dorment de leur sommeil séculaire, dans leur grotte de Macpélah, les vieux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. La pureté de l'atmosphère fait paraître les étoiles extrêmement rapprochées de la terre, et dans ce silence complet, absolu, à peine troublé de temps à autre par
complet, absolu, à peine troublé de temps à autre par le vol d'une chauve-souris qui passe rapide, effrayée elle-même, diraiton, du bruit imperceptible de ses ailes, on se surprend à prêter instinctivement l'oreille, comme si l'on allait percevoir quelques accords de l'harmonie divine que ces myriades de mondes doivent exécuter dans leur procession rythmique à travers la sphère céleste. On se laisse envahir par une douce rêverie; la pensée elle-même, bercée dans cette contemplation muette, semble flotter et se perdre dans l'infini de ce calme absolu et de ce spectacle féerique. Cependant les heures se sont écoulées. La soirée a
féerique. Cependant les heures se sont écoulées. La soirée a fait place à la vraie nuit et les bêtes sauvages du désert commencent à s'approcher de la ville et à rôder dans les rues. Les chiens, mis en éveil, s'élancent, et bientôt entre chiens et hyènes, renards et chacals, c'est une véritable chasse qui commence, une poursuite furibonde, un combat acharné à travers tous les quartiers de la ville; les airs retentissent de hurlements, de cris plaintifs, d'aboiements qui se prolongeront jusqu'au matin. Adieu la douce rêverie! adieu aussi le sommeil réparateur sur lequel comptait le voyageur fatigué. Et voici
sommeil réparateur sur lequel comptait le voyageur fatigué. Et voici que l'aube commence à poindre sur les montagnes. Le vent du jour souffle déjà, l'ombre devient moins épaisse. Un petit oiseau chante mélancoliquement, caché dans le feuillage d'un olivier. Son chant cesse soudain à l'apparition brusque de l'astre du jour, s'élançant comme une boule de feu au-dessus des collines rocheuses qui enserennent de toutes parts la cité d'Hébron. Nos chevaux piaffent sous la voûte de la maison. Nous voilà en selle pour arriver, si possible, à la prochaine étape avant l'ardeur torride de ce soleil d'Orient. Nous quittons la ville
l'ardeur torride de ce soleil d'Orient. Nous quittons la ville au moment où les jeunes filles, comme des ombres furtives, se glissent à travers les oliviers, l'amphore sur l'épaule, pour aller faire provision d'eau à la fontaine. Nous franchissons, à l'allure gaie de nos chevaux, le vaste jardin de vignes et d'oliviers qui borne le territoire d'Hébron du côté du nord. Puis, quittant la route blanche et poudreuse qui conduit à Jérusalem, nous inclinons à gauche. Le chemin, formé de roches saillantes, de larges dalles glissantes, présente, dès le début, une pente très raide; il faut toute l'habileté, l'adresse vraiment
une pente très raide; il faut toute l'habileté, l'adresse vraiment surprenante de nos chevaux pour ne pas tomber à chaque pas. Nous ne faisons que monter et descendre, passant d'un ravin à un autre ravin, à travers un enchevêtrement de vallées qui se rejoignent plus bas, de lits de torrents à jamais desséchés. Ça et là un olivier séculaire, au tronc noueux, un vieux caroubier au feuillage vert foncé nous invite à prendre quelque repos sous son ombre hospitalière mais nos heures sont trop précieuses, nous déclinons à regret l'invitation et nous continuons notre chevauchée au milieu de ces pierres
et nous continuons notre chevauchée au milieu de ces pierres qui roulent sous les pas des chevaux. Heureusement, le soleil n'a pas encore atteint ces gorges sauvages, et l'air, frais encore, rend plus supportables l'effort et la fatigue. Qui a passé par là ne l'oubliera jamais. Elle n'est pas tentante, la route qui conduit au pays de Dalila! Les heures se sont écoulées rapides depuis notre départ de Hébron, grâce à l'allure bonne et sûre de nos montures. Les monts de Juda ne sont déjà plus pour nous qu'un souvenir, apparaissant dans le lointain vaporeux, avec leurs sites dénudés, leurs
apparaissant dans le lointain vaporeux, avec leurs sites dénudés, leurs collines rocailleuses, leurs chemins pierreux. Devant nous s'étale la plaine, la vaste et large plaine, monotone, uniforme, d'un brun foncé, à peine coupée ça et là par quelque tertre où se dresse un village également en terre brune, entouré d'oliviers. Le soleil a gagné les hauteurs du ciel, la chaleur est torride c'est le mois d'août, et nous voyons les moissonneurs qui font la seconde récolte de l'orge en cette terre fertile de Philistie. Nous avançons sur cette plaine au sol actuellement desséché, fendu de larges crevasses, coupé de petits
sol actuellement desséché, fendu de larges crevasses, coupé de petits ouadys peu profonds qui entretiennent l'humidité et les fièvres, et où croissent et se développent, en une luxuriante végétation, les semences apportées par le vent ou les oiseaux du ciel. De rare en rare, un village émerge sur une hauteur; mais le chemin reste dans la plaine et nous le suivons fidèlement jusqu'à Beit Djibrinn, où nous arrivons vers onze heures. La chaleur est horrible, nos chevaux se dirigent droit au puits; mais les gens refusent de nous désaltérer. Ce sont des femmes qui puisent le précieux liquide pour leurs
sont des femmes qui puisent le précieux liquide pour leurs brebis. Comme nous ne voulons pas avoir de querelle, nous allons au village, nous saluons le cheik et, munis de deux guides, nous nous dirigeons vers les fameuses grottes ou habitations souterraines qui ont fait la réputation de l'endroit. Partout ce ne sont que fosses ouvertes, tombes violées, d'où la rapacité a retiré les ossements pour enlever les prétendus trésors qui s'y trouvaient cachés. Nos chevaux, qui se sont reposés pendant que nous visitions les cavernes, reviennent allègrement au village, excités par l'espoir de pouvoir enfin se désaltérer. Hélas! Le
excités par l'espoir de pouvoir enfin se désaltérer. Hélas! Le nombre des femmes s'est accru; elles ne veulent pas même nous vendre un peu d'eau. Ces aimables dames de Beit Djibrinn consentent toutefois à nous indiquer un chemin qui nous conduira à un ouady où il doit en rester encore. L'indication était exacte et nous trouvons en effet de l'eau, mais quelle eau une misérable flaque au fond d'une cuvette, où grouillent de petites sangsues noires et de gros tétards. Au désert, la soif prime la délicatesse, et nous nous estimons heureux de pouvoir nous donner l'illusion d'avoir étanché notre
estimons heureux de pouvoir nous donner l'illusion d'avoir étanché notre soif. Le chemin continue à travers la plaine. Toujours le même horizon, borné à l'occident par une ligne jaune clair ce sont les dunes de sable que baignent les flots de la Méditerranée. Les champs sont plus rapprochés les moissonneuses se hâtent, pressant les ânes et les bœufs accouplés qui foulent de leurs pieds le froment et en font jaillir le grain. Au coin de chaque champ se trouve une petite hutte de roseaux, destinée à ombrager pendant la chaleur du jour et à protéger contre la fraicheur de la
du jour et à protéger contre la fraicheur de la nuit les ouvriers qui, trop éloignés de leurs demeures pour y rentrer chaque soir, ne retournent chez eux qu'après la fin de la moisson. Nos pauvres chevaux fatigués ralentissent le pas. Il est une heure après-midi et nous sommes en selle depuis l'aube. D'un commun accord, nous décidons de nous arrêter au premier village hospitalier que nous rencontrerons. Il ne tarde pas à s'offrir à nos regards. Au pied d'une colline, que couronne un village, se trouve une aire vaste et spacieuse où les gerbes d'orge s'entassent à l'envi; à
et spacieuse où les gerbes d'orge s'entassent à l'envi; à gauche de l'aire, un puits profond où des femmes puisent l'eau que boivent avidement les troupeaux réunis autour des auges. Nous mettons pied à terre, entre deux monceaux de gerbes. Une jeune fille descend du puits et porte sur l'épaule une cruche pleine d'eau qu'elle va donner à de petits agneaux trop faibles encore pour boire dans les grandes auges. Ces pauvres petits attendent patiemment, en se pâmant sous la fournaise du ciel. Tout en assistant à cette scène patriarchale, nous promenons nos regards autour de nous les aires couvertes
nous promenons nos regards autour de nous les aires couvertes de magnifiques gerbes dorées enveloppent Faloudjé mollement endormi sur la terre philistine. Après que nos chevaux ont bu, la jeune fille s'approche et nous offre gracieusement à boire de sa cruche. Jeune fille, lui dis-je, puisque tu es si aimable que de nous offrir de l'eau pour nous rafraîchir, tu voudras bien nous dire si le village est hospitalier aux étrangers et si le cheik consentira à nous recevoir pour la nuit. La distance qu'il nous reste à franchir est grande encore et nous ne pourrions le faire tout d'une
grande encore et nous ne pourrions le faire tout d'une traite. 0 étrangers, répondit la jeune fille, qui que vous soyez et quel que soit l'endroit où vous allez, vous serez les bienvenus dans la maison du cheik, mon père. Il a beaucoup voyagé; il a visité Stamboul, les pays étrangers il aime à s'entretenir avec les voyageurs. Prenez ce chemin qui monte au-dessus du puits; informez-vous dans le village; on vous indiquera la maison du cheik. Nos chevaux s'arrêtèrent d'eux-mêmes devant une cour entourée d'un mur à hauteur d'homme. Au fond de la cour, une sorte de dais en
Au fond de la cour, une sorte de dais en feuillage, à l'ombre duquel étaient assis en cercle les hommes du village. À notre vue, ils se levèrent et vinrent à nous. En tête était le cheik; il s'approcha et s'informa du motif de notre visite. Il nous offrit alors l'hospitalité et nous le suivîmes à travers les rues étroites et tortueuses de Faloudjé. La cour où nous entrâmes était peu spacieuse, suffisante cependant pour nos montures. Près de la porte d'entrée, une sorte de terrasse couverte de feuillage, au milieu de laquelle des cendres encore chaudes attestaient l'hospitalité de
milieu de laquelle des cendres encore chaudes attestaient l'hospitalité de la maison. C'est là qu'on nous reçut et que nous devions passer la nuit. Après les salutations d'usage, le cheik remua les cendres, ralluma le feu et fit lui-même le café. Nous prîmes un frugal repas, puis nous nous étendîmes sur le sol pour jouir d'un peu de repos. Le cheik et son conseil restèrent là, silencieux ou parlant à voix basse pour ne pas déranger le repos des étrangers fatigués, mais surtout guettant notre réveil pour reprendre la conversation interrompue. Lorsque nous nous réveillâmes, le soleil était déjà près
interrompue. Lorsque nous nous réveillâmes, le soleil était déjà près de disparaître. Au loin, par delà la plaine, l'horizon prenait une teinte d'un rouge de sang; comme un énorme globe en fusion, le soleil descendait, voilé par un écran d'un gris foncé, nuage qui remontait les rives du Nil. De la terrasse élevée où nous nous trouvions, nous assistions avec délices à ce superbe déclin du jour. Les troupeaux rentraient; les femmes alertes, gracieuses, la taille cambrée, portaient l'amphore qu'elles venaient de remplir au puits; la voix stridente et nasillarde du muezzin invitait les fidèles à la prière. Les retardataires
du muezzin invitait les fidèles à la prière. Les retardataires se hâtaient, se déchaussaient, s'agenouillaient sur leurs manteaux précipitamment étendus à terre et récitaient la prière. Et quand la prière fut finie, le soleil avait disparu; l'ombre envahit la terre et ce fut comme une mélancolie immense qui se répandit sur toute la nature. Réunis autour de l'âtre, nous causions. Un des hommes qui se trouvaient là souffrait des yeux. Il nous demanda si nous ne pourrions pas le guérir. À notre grand regret, nous dûmes avouer notre impuissance; toutefois, nous lui offrîmes de verser dans ses yeux quelques gouttes
nous lui offrîmes de verser dans ses yeux quelques gouttes d'un collyre qui pourrait le soulager. Il accepta; à la douleur, d'abord très vive, ayant succédé un bien-être relatif, le bruit se répandit aussitôt dans le village que nous étions des « médecins des yeux, » et les hommes arrivèrent pour se faire soigner. Dans la foule s'était glissée une femme atteinte aussi d'ophtalmie et qui espérait obtenir la guérison. Dès que le cheik l'aperçut, il la renvoya durement; et, comme je lui demandais les motifs pour lesquels il se montrait si rude envers cette pauvre femme qui méritait, elle
montrait si rude envers cette pauvre femme qui méritait, elle aussi, notre pitié, il me répondit simplement qu'elle était sujette au mauvais œil et que ce serait inutile de tenter de la guérir. Et comme je lui demandais en quoi consistait le mauvais œil auquel il faisait allusion: Je te le dirai plus tard, me répondit-il, en te racontant la vie de cette femme que tu as vue, qui est si belle encore, mais si malheureuse parce qu'elle a été frappée par Allah. Cependant la nuit était venue; les étoiles brillaient dans le ciel; les lucioles apparaissaient, traçant dans les
brillaient dans le ciel; les lucioles apparaissaient, traçant dans les airs des méandres lumineux; les esprits commençaient à sillonner l'espace. On voyait çà et là, à travers le village, les feux s'allumer pour le repas du soir: les hommes qui s'étaient rassemblés dans la maison du cheik songèrent à regagner leurs domiciles et les uns après les autres nous quittèrent en nous souhaitant une nuit bénie d'Allah. Nous restions seuls avec le cheik. Je lui rappelai sa promesse concernant le mauvais œil. Il y avait autrefois, nous dit-il, un saint ermite qui vivait dans une caverne. Comme la solitude lui
ermite qui vivait dans une caverne. Comme la solitude lui pesait, voulant rompre la monotonie de son existence, il alla acheter une brebis. Il était en route pour rentrer chez lui, lorsque des voleurs l'aperçurent. S'étant approché, le premier voleur lui dit: Qu'est-ce que ce chien que tu conduis à la main? Le deuxième voleur lui dit: Ce n'est pas un saint ermite, car il ne conduirait pas un chien. Le troisième voleur ajouta: Un ermite qui conduit un chien n'ira pas au paradis. L'ermite ne douta plus d'avoir été ensorcelé par le marchand qui, lui jetant un mauvais œil,
ensorcelé par le marchand qui, lui jetant un mauvais œil, lui avait vendu un chien au lieu d'une brebis, et il lâcha l'animal, dont les voleurs s'emparèrent aussitôt. Là-dessus le cheik appela son fils qui nous offrit d'abord une tasse de café, puis une tasse de citronade sucrée et chaude: après quoi, en Orient, chacun va se reposer. Je priai le cheik de nous parler, avant de se retirer, de la jeune femme qu'il avait si fort malmenée. Il y consentit volontiers et se mit à nous raconter l'histoire de Jamné: Jamné, qui n'avait jamais quitté la maison de son
Jamné: Jamné, qui n'avait jamais quitté la maison de son père, avait dix-sept ans lorsqu'elle fut amenée comme fiancée dans la maison de son futur mari, Ahmed, qui n'en avait que onze. Ahmed avait plusieurs frères; deux moururent des suites des souffrances qu'ils avaient endurées dans la guerre des Turcs et des Russes; un autre mourut d'une maladie de poitrine. Deux de ses sœurs, qui travaillaient à la maison et vendaient le lait de leurs brebis et de leurs vaches, moururent aussi, et Ahmed resta seul enfant. Lorsqu'il eut atteint l'âge d'homme, Jamné lui fut vendue en mariage pour quatre-vingts
l'âge d'homme, Jamné lui fut vendue en mariage pour quatre-vingts napoléons d'or. Le mariage fut célébré en grande pompe, car les fiancés, qui étaient cousins germains, appartenaient l'un et l'autre à des familles aisées du village. Le jeune Ahmed, monté sur un beau cheval, traversait Faloudjé, précédé et suivi d'un nombreux cortège. Un de ses amis avait passé un double collier de grosses perles bleues au cou de son cheval. Sa mère avait fixé à son tarbouch un grain doré destiné à détourner d'Ahmed le mauvais œil. Si quelqu'un l'avait regardé d'un œil d'envie, cela lui aurait porté malheur; l'ail
regardé d'un œil d'envie, cela lui aurait porté malheur; l'ail d'or devait attirer les regards et les écarter de la personne même d'Ahmed. Quelques femmes âgées, amies de sa famille, marchaient à côté du cheval, et de temps en temps jetaient des grains d'orge ou de sel au milieu des assistants pour les distraire et les empêcher de fixer trop longtemps leurs regards sur le beau cavalier, qui aurait pu être atteint par le mauvais œil. Une année s'était écoulée. Jamné, au comble du bonheur, allait être mère. L'enfant mourut en venant au monde. Allah soit exalté! lui seul sait