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ce qui n'avait pas été fait depuis trois ans. Devineriez-vous combien de serpents venimeux y furent tués sur un petit espace de 2 000 mètres carrés? Soixante ! et personne évidemment ne pourrait dire combien s'en étaient échappés. Je repartis vers 11 heures, et j'arrivai au Cupéâ vers 7 heures du soir, en pleine nuit noire. Nous savions que non loin de là existait un hameau qui portait le nom de Pacu (poisson plat); mais nous ignorions au juste son emplacement. J'y avais bien passé en 1914; seulement, depuis, il y avait eu la guerre, et mes souvenirs n'étaient plus
y avait eu la guerre, et mes souvenirs n'étaient plus très précis. Après être descendus encore une heure, nous fîmes halte au bord de l'eau, craignant d'avoir dépassé le Pacu. Ce fut une mauvaise nuit : les moustiques nous dévoraient sous le toit du canot, dont le plancher n'avait rien de moelleux! Dès l'aurore, nous revînmes un peu sur nos pas pour bien constater que le village n'était pas en amont, puis nous continuâmes à descendre. La première maison se trouvait à la bouche du Paracuuba (nom d'un arbre à bois dur dont on fait des arcs pour la pêche).
bois dur dont on fait des arcs pour la pêche). Je m'arrêtai dans la demeure la plus grande pour y passer la journée dans l'exercice de mon ministère. Il y avait près de là une femme qui s'attribuait des pouvoirs merveilleux. Elle évoquait les esprits des morts et ceux des eaux, les esprits des dauphins et du Grand Serpent, elle donnait des consultations et appliquait des traitements pour toutes les maladies, elle baptisait les enfants, rebaptisait les adultes, et proclamait les avantages de l'union libre, ne trouvant que des abus dans le mariage. Elle menaçait de la vengeance du Grand
dans le mariage. Elle menaçait de la vengeance du Grand Serpent, maître souverain des tempêtes, tous ceux qui se permettaient de mettre en doute ses affirmations, ou qui la payaient insuffisamment. Ce jour-là, elle était absente, heureusement pour moi, car je n'aurais pas échappé au courroux du Grand Serpent. Le Cupéâ peut avoir ici environ 400 mètres de large, et quand le vent souffle en furie, ses flots noirs frissonnent, se creusent, s'enflent, se choquent et se couvrent d'écume. Plus d'une barque y a chaviré, plus d'un voyageur s'y est noyé. En amont du Carapanatuba, il forme une île en
noyé. En amont du Carapanatuba, il forme une île en forme de cœur. S. João, le plus important comptoir du Paraná, se trouve en face sur la rive gauche, entouré d'un assez grand nombre de maisons. Ici, un mulâtre très noir a deux de ses jeunes filles nubiles, sujettes à des convulsions, qu'elles attribuent à la possession d'un esprit. Quand il s'empare d'elles, il faut plusieurs hommes pour les maintenir : encore faut-il que ce soient des hommes désignés par elles, des jeunes gens en qui elles ont toute confiance, qu'elles appellent à grands cris et dont la vertu, sans
qu'elles appellent à grands cris et dont la vertu, sans doute, met les esprits en fuite. Personne autre ne doit les approcher. En cet état, elles prophétisent, elles découvrent les voleurs, elles dévoilent les secrets les plus mystérieux, et les âmes dans la peine viennent en grand nombre les consulter. Elles vont faire tort à la sorcière du Pacu. En aval de l'île S. Jean, se trouve la bouche du Carapanatuba qui vient d'un bayou du Solimões. Nous fîmes encore des haltes aux comptoirs de S. Antonio, Boa Fé, S. Francisco, à l'embouchure de petites rivières aux eaux noires qui
Francisco, à l'embouchure de petites rivières aux eaux noires qui se terminent en lagune où se déversent de nombreux petits ruisseaux. En certaines années de grandes crues, ces rivières joignent leurs eaux aux affluents du bas Piuriny, en aval de l’Eldorado qui réunit cette rivière au lac du Tambaqui. À ce moment, tout le pays est une mer couverte de forêts, où émergent d’innombrables îlots de terre ferme. C’est sur ces îlots que se trouvent les quelques châtaigniers qui sont, avec l’hévéa, et les poissons, la seule richesse de ce curieux pays. Le 30 juillet, je débarquais au point où
curieux pays. Le 30 juillet, je débarquais au point où le Codajaz mirim quitte le Cupéa pour se diriger vers l’est. La veille, on y avait tué un jaguar qui s'attaquait à un poulailler. Moi-même, je faillis y marcher sur un gros serpent de trois mètres de long qui rentrait sous bois après avoir bu au fleuve. Arrivé de bonne heure, je descendis jusqu’au Solimões pour y relever le tracé du dernier tronçon du Cupéa, et revins dormir à l’entrée du Codajaz mirim. On m'annonçait un voyage de trois jours en plein désert pour atteindre le Piuriny par la voie
en plein désert pour atteindre le Piuriny par la voie du Codajaz mirim, et l’on me conseillait un chemin plus court qui, du lac du Socô (petit échassier) conduisait en un jour vers le milieu du lac Piuriny par le furo du Puraqué (gymnote) et le paraná du Cayaué (palmier nain à huile). Le lac du Socô étant habité, je me déterminai pour ce dernier itinéraire. Grâce à un guide, je pus sortir du furo du Socô et atteindre S. Benedicto sur le lac, après avoir administré sur mon chemin une sainte personne qui se mourait. Ici, je ne pus
une sainte personne qui se mourait. Ici, je ne pus trouver de guide bénévole pour me conduire au Piuriny par le Cayaué. Je ne voulus pas insister, car il ne me déplaisait pas de parcourir pour le relever le Codajaz mirim. Le lendemain, je sortis du Socô par son embouchure inférieure qu’on vint me montrer, car nous ne l’aurions jamais trouvée tout seuls. D’autres personnes s’y sont perdues pendant plusieurs jours. Le lac forme un labyrinthe indescriptible de baies, de culs de sacs et de bayous. À midi, nous étions de nouveau sur le Codajaz mirim et j’y faisais un
de nouveau sur le Codajaz mirim et j’y faisais un baptême, dans une pauvre maison isolée qu’on venait de bâtir. Je continuai aussitôt ma route, et vins dormir à la bouche du Dururuà, dans la baraque d’un pêcheur amazonien. Ces pauvres gens me traitèrent avec la plus grande cordialité. À partir de ce moment, le Codajaz mirim se dirige vers le nord à la rencontre du Piuriny. Un petit « furo » m’aurait conduit plus vite par le lac de David, où se trouve un comptoir qui porte le nom de Ciel (Céu). Malgré toute mon admiration pour le roi
de Ciel (Céu). Malgré toute mon admiration pour le roi David et tous mes désirs d’aller au ciel, je n’osais pas me hasarder sans guides dans cette voie, au risque de me perdre sur le chemin du Paradis. Au début de l’après-midi, nous rencontrâmes un abattis, où l’on venait de bâtir une baraque toute neuve. Le couple qui l’habitait descendait du Juruá où il m’avait connu. Leur emplacement n’avait pas encore de nom. Je l’appelai la Thébaïde, et laissai le nom gravé sur un poteau. Nous étions sûrs de pouvoir passer le barrage des roseaux qui se forme chaque année
passer le barrage des roseaux qui se forme chaque année en amont du Piuriny comme en amont du lac Tambaqui, car, la veille, nous avaient rencontré un petit vapeur qui remorquait un chaland, et qui venait du Badajoz. Me prenant pour un pêcheur, il m’avait même demandé si je n’avais pas de tortues à vendre. C’était sur lui que je comptais à son retour de S. João du Copéa pour remonter le Piuriny, et j’avais à cet effet laissé une lettre pour le capitaine à l’entrée du Codajaz mirim. Ce ne fut qu’à 10 heures du soir que nous atteignîmes
ne fut qu’à 10 heures du soir que nous atteignîmes Porto-Alegre à l’embouchure du Piuriny, par un beau clair de lune. À notre appel, personne ne répondit. Par bonheur, la maison avait une large véranda. Nous y installâmes nos hamacs sans en demander l’autorisation. Au réveil, on ne fut pas autrement surpris de nous voir, si ce n’est en raison de ma personne, car on ne voit guère de prêtres circuler dans ces régions désertes et jamais dans ces conditions pittoresques et à des heures aussi indues. Laisser le service religieux de ce comptoir pour mon retour du Piuriny, je
religieux de ce comptoir pour mon retour du Piuriny, je me remis en route sans attendre le vapeur. On avait eu la gentillesse de me préparer un poulet rôti pour mon déjeuner. Nous le mangeâmes en arrivant au point où la grande lagune atteint toute sa largeur, qui est de 8 à 10 kilomètres. Devant nous, s’étendait une mer immense et sans fin dans la direction du soleil couchant. Arriverions-nous jamais au bout avec deux rames à peine? Nous tendîmes une voile avec ma couverture : mais le vent ne voulait pas souffler. Midi n’est pas son heure. Enfin, nous
voulait pas souffler. Midi n’est pas son heure. Enfin, nous arrivâmes au premier comptoir, Amparo (le Refuge). C’était un refuge presque abandonné. Une famille venait de s’y installer. À peine étions-nous débarqués que notre vapeur pointa à l’horizon. On m’y fit bon accueil et mon canot fut pris en remorque. Il était 2 heures de l’après-midi. La lagune et la rivière ne coulant pour ainsi dire pas au moment de la crue, le bateau devait facilement filer de 6 à 8 nœuds à l’heure. Nous arrivâmes à Penedo (le Rocher) où il n’y a même pas un caillou, le jour
où il n’y a même pas un caillou, le jour suivant vers 5 heures du soir, après avoir marché toute la nuit et sans nous être pour ainsi dire arrêtés. Le capitaine et le propriétaire qui étaient à bord ne voulurent rien accepter pour les frais de passage. C'est là un trait distinctif de la générosité portugaise. Je n'étais pas encore au bout de mes peines. Il restait encore trois ou quatre comptoirs habités vers l'amont. Laisant mon canot, j'empruntai une toute petite pirogue où il y avait à peine place pour nous deux, mon sac de voyage et mon
place pour nous deux, mon sac de voyage et mon autel, et nous remontâmes le lendemain, en faisant de nombreux furos, à tout hasard, jusqu'à Nicteroy. J'y arrivai vers la fin de l'après-midi, juste à temps pour envoyer avertir les voisins. Un peu au-delà, le fleuve, m'a-t-on dit, se bifurque; l'une des branches vient du nord et l'autre, la principale, descend de l'ouest-nord-ouest. On s'y trouve à quelques heures de distance en ligne droite des eaux du Centro grande, le principal affluent du lac Urini. Les chercheurs de châtaignes et de caoutchouc de ce dernier lac ont fait quelques apparitions
de caoutchouc de ce dernier lac ont fait quelques apparitions sur cette partie du Piuriny. Plus d'une fois on a essayé d'atteindre les sources de la rivière. On n'y est jamais parvenu. Les plus braves, après des efforts inouïs, ont reculé d'horreur. En effet, au lieu de se resserrer, comme le font en général les cours d'eau à mesure qu'on se rapproche de leur source, le Piuriny, lui, s'élargit. L'eau, noire comme de la poix liquide, se répand dans des bas-fonds peuplés de palmiers et de bambous épineux, de patauas, miritis, marajàs. On se perd dans un labyrinthe de bouquets
miritis, marajàs. On se perd dans un labyrinthe de bouquets de roseaux, dont on n'a jamais trouvé la fin. On a bien essayé d'y arriver par terre, mais ayant marché pendant des heures dans les bas-fonds liquides, d'où sortent des gaz méphitiques, les explorateurs ont rebroussé chemin. L'imagination populaire, basée sur certains faits, peuple ces régions inhospitalières de serpents monstrueux, atteignant des dimensions gigantesques; plusieurs dizaines de mètres de long, et un tour de taille phénoménal. C'est là que vivrait aussi le Mapinguari, monstre velu à deux pattes énormes, et le bicho do fundo (l'animal des profondeurs aquatiques), mi-tapir, mi-jaguar,
le bicho do fundo (l'animal des profondeurs aquatiques), mi-tapir, mi-jaguar, dont personne n'a jamais vu la peau, mais qui en est d'autant plus redouté. Nous avons donc le plaisir de savoir qu'il existe encore un petit coin de la terre à découvrir, non pas aux pôles, mais sous l'Équateur. Quel sera l'homme courageux qui résoudra le premier l'énigme? La branche du nord viendrait, paraît-il, de l'autre versant des sources de l'Unini, affluent du Rio Negro, dont l'embouchure se trouve en aval de Moura et du Rio Branco. Cette induction m'a été suggérée par les récits du propriétaire de Fortaleza, en
été suggérée par les récits du propriétaire de Fortaleza, en aval de Nicteroy, qui, lui-même, avait remonté l'Unini et l'un de ses affluents à la recherche de l'hevea et de châtaigniers. Plus tard, j'ai su encore que des travailleurs du Jahu, autre tributaire du Rio Negro, immédiatement en aval de l'Unini, avaient apparu sur le Badajoz, le frère jumeau du Piuriny. Ceci confirme ma supposition. Il est certain que dans l'état actuel des choses, on ne pourrait pas passer en canot du Piuriny à l'Unini ni du Badajoz au Jahu; mais il est possible que tous ces cours d'eau prennent
mais il est possible que tous ces cours d'eau prennent leur source, comme le Jurubaxi et le Marajá, l'un affluent du Rio Negro, l'autre du Japurá, dans une grande dépression commune peuplée de palmiers aquatiques, de bambous, de roseaux et d'une très grande variété d'autres plantes de marais. Dans ces bas-fonds sans pente et sans évaporation, les eaux des pluies séjournent indéfiniment; les racines, les feuilles et les branches mortes y pourrissent et s'y décomposent, donnant aux rivières cette sombre couleur noire qui répugne et cette insalubrité qui fait tant de victimes. Je mis sept jours à redescendre de Nicteroy
de victimes. Je mis sept jours à redescendre de Nicteroy jusqu'à la lagune sans m'arrêter pour ainsi dire que pour passer la nuit. Mes différentes étapes furent : Javary (palmier épineux), Terra Vermelha (terre rouge), Canané (arbre à écorce souple), Cai-arara (sapajou de couleur rousse), Tiririca (liane épineuse) ou Nova Esperança, et Cannavial (plantation de canne à sucre). La rivière, qu'on appelle ici « mère du fleuve », était à peu près déserte. Beaucoup de travailleurs n'étaient pas encore rentrés de Codajaz ou du Solimões, où plusieurs vont passer l'hiver; d'autres venaient de partir vers les hauts affluents où je
d'autres venaient de partir vers les hauts affluents où je ne pouvais les suivre, préparer la récolte du caoutchouc en renouvelant les pistes des exploitations. C'est à peine si je trouvais chez eux les propriétaires. Je n'eus de service à faire qu'à Nicteroy, Cai-arara et Tiririca. Le Piuriny débordait partout sur la forêt. A tous moments nous le quittions pour prendre les raccourcis sous bois. C'est ainsi que j'arrivai directement à Monte Horeb, sans passer par la bouche du Bom Intento. Cette petite rivière est le plus grand affluent de droite du Piuriny; on la remonte pendant trois jours en
droite du Piuriny; on la remonte pendant trois jours en canot, et elle a sa source entre le Centro Grande et le Piuriny. A gauche, le plus grand tributaire est le Cupim, qui débouche en amont de l'Eldorado, après avoir drainé les terres entre Piuriny et Badajoz. Il serait trop long de signaler tous les autres cours d'eau. On peut les retrouver sur la carte avec leur longueur approximative. A partir de l'Eldorado, la vallée du Piuriny s'élargit démesurément, et en aval du Tururi, il est difficile de ne pas s'y perdre sans guide. Le « mère du Rio »
s'y perdre sans guide. Le « mère du Rio » se développe en zigzags réguliers dans cette mer d'eau et de verdure, où partout l'on voit s'ouvrir de larges bouches, qui vont finir dans des lacs ou dans des culs de sacs. La veille de mon arrivée à Cai-arara, deux chasseurs habitués au pays s'y étaient perdus et n'avaient été retrouvés avec peine que le lendemain dans l'après-midi, après avoir passé la nuit dans la forêt sans aucun aliment. On cite des canots à moteur qui y ont tourné pendant deux jours sans pouvoir en sortir. Grâce à la connaissance
deux jours sans pouvoir en sortir. Grâce à la connaissance qu'avait mon rameur de la lagune du Teffé et aux renseignements demandés, nous pûmes naviguer sans guide, à la grande admiration des habitants qui ne pouvaient en croire notre témoignage. Le jour où j'arrivai à Canané, à 9 heures du soir, ce fut la boussole qui nous sauva. Il faisait profondément noir. De tous côtés s'ouvraient de larges baies qui nous tendaient leur piège. Heureusement, en prévision de ces difficultés, j'avais relevé cette partie du fleuve, quand nous le remontâmes en vapeur. Je n'eus qu'à faire suivre le même chemin
en vapeur. Je n'eus qu'à faire suivre le même chemin à la boussole en sens contraire. Le 13 août, nous sortions enfin dans la lagune découverte. Il faisait un temps splendide : un beau soleil, une brise légère, aucun mouvement sur le lac, ce qui est très rare. Je dormis à Liberdade, puis à Sempre viva (immortelle), qui furent autrefois de grands centres d'Indiens Mura, et, le 15 août, je traversai le lac et vins passer deux jours à Caiambe (palmier nain). L'exploitation était dirigée par un Portugais jeune encore, un vrai génie pour le commerce. En peu d'années, alors
un vrai génie pour le commerce. En peu d'années, alors que tout le monde se ruinait en Amazonie, lui, avait fait fortune; quand tout le monde vivait de privations, lui, vivait dans une abondance presque scandaleuse; là où tout le monde ne compte qu'avec les produits hypothétiques de la chasse ou de la pêche, lui ne vivait que de sa basse-cour et de son verger. Ses orangers étaient couverts de fruits dorés, alors que la saison en était passée partout ailleurs. Il élevait en grand nombre des poules, des canards, des cochons, et des moutons, et tous ses animaux étaient
des cochons, et des moutons, et tous ses animaux étaient grands, gros, gras et luisants. Les œufs abondaient sur sa table où figurait un excellent vin portugais. Au Piuriny, je n'avais guère mangé que des œufs durs et du cacao en poudre mélangé avec du sucre et du couac. Au Caiambe, il fallut me défendre contre l'insistance de mon hôte, qui aurait pu me rendre malade. Mais la contrainte imposée au personnel ouvrier et les brimades auxquelles je les voyais en butte me déplurent souverainement. C'était une odieuse tyrannie. On me donna huit rameurs pour retraverser la lagune vers Pão
me donna huit rameurs pour retraverser la lagune vers Pão de Assucar (Pain de sucre); le canot volait plus qu'il ne voguait sur les eaux du lac. Un terrible orage les avait déchaînées pendant toute la nuit, et elles avaient de la peine à se calmer. Nous sautâmes décrétés en crête, en faisant de petits plongeons sans danger. Nouvelle étape à Amparo, et le 18, je retrouvais Porto Alegre où je devais passer deux nuits. Le Codajaz mirim prend ici pour quelques personnes le nom de parana du Piuriny, et s'incline vers le nord-est à la rencontre du Badajoz. Mais
s'incline vers le nord-est à la rencontre du Badajoz. Mais auparavant il reçoit sur la gauche une petite rivière formée de trois ruisseaux, le Sumahuma, puis le grand lac de Taracuà (fourmi arboricole) alimenté par le cours d'eau du même nom. Je pénétrai dans le Taracuà, par un furo sous bois, et y passai une nuit. Le lendemain, j'arrivais au village de Badajoz, composé d'une quarantaine de maisons. Il date à peine de 1880. Ce village fut fondé par des amazoniens qui négociaient avec les Indiens Mura du lac Codajaz, et y amenèrent des émigrés du Ceará. Ce n'était d'abord
et y amenèrent des émigrés du Ceará. Ce n'était d'abord qu'un comptoir qui prit le nom de Badajoz (ville d'Espagne) et cette appellation s'étendit ensuite au lac et au paraná qui en découle. Le lac est aussi grand et plus large que celui du Piuriny. Il est alimenté par trois rivières : le Badajoz à l'ouest, le Cunauaru (grenouille arboricole) au centre, et l'Araué (blatte), à l'est, qui débouchent au même point dans l'extrémité occidentale de la lagune. Les rivières n'ont point d'habitants permanents. Le Badajoz et le Cunauaru sont aussi longs que le Piuriny. Les travailleurs passent l'hiver à
aussi longs que le Piuriny. Les travailleurs passent l'hiver à Badajoz et dans les comptoirs des bords du lac et du paraná. Quelques-uns venaient de remonter, dans les rivières, mais seulement des hommes, pour préparer la cueillette du caoutchouc. Je n'avais donc rien à y faire. Je rencontrai ici un Péruvien qui y conduisait quelques Indiens du Hualaga, venus de Purus où ils s'étaient ruinés dans l'exploitation du Castilloa elastica. Ils avaient encore leurs pirogues de forme spéciale, simples troncs creusés sans apprêts, excellents pour naviguer dans les petites rivières et les furos, mais bien inférieurs aux canots amazoniens pour
et les furos, mais bien inférieurs aux canots amazoniens pour le transport des marchandises et le confort des voyages sur les grandes artères. Plus bas, je rencontrai des Syriens, dont l'un avait fait ses études à Janson, qui formaient des trains de cédrelle pour les scieries de Manaus. Belem, Cayana, Tauá mirim (le petit hameau) furent mes dernières étapes dans le Badajoz. Ce dernier tronçon du paraná est relativement bien peuplé. A Belem, il y a même une chapelle à deux tours et une cloche. Elle est un point de ralliement pour les fêtes des Saints, et surtout pour les
ralliement pour les fêtes des Saints, et surtout pour les danses qui suivent. Ce qui me le fait dire, c'est que le propriétaire de la chapelle en prend à son aise avec la morale chrétienne. Tout ce territoire d'ailleurs m'a paru souffrir beaucoup de l'ignorance religieuse. Et il en est partout ainsi quand le fond de la population est constitué par les indigènes de l'Amazonie. Les émigrés du Ceará sont en général plus éclairés et ne marient pas aussi facilement la religion et les œuvres du diable. Autrefois, le paraná de Badajoz descendait jusqu'aux abords du Codajaz dont il est
de Badajoz descendait jusqu'aux abords du Codajaz dont il est éloigné aujourd'hui de trois heures en canot, c'est-à-dire d'une vingtaine de kilomètres au moins. Le Mura qui débouche aujourd'hui dans le Solimões était un de ses affluents. Il avait sur sa droite une île très peuplée où l'on faisait de l'élevage et où l'on cultivait le cacao. Le Solimões a balayé l'île avec ses forêts, ses maisons et ses cacaoyers; ce qui fait que sur sa gauche il est plus large aujourd'hui que le paraná du Cipotuba à droite. L'ancienne bouche du Codajaz (c'était son nom d'alors), l'île en face
bouche du Codajaz (c'était son nom d'alors), l'île en face et le Paraná qui passait sur sa droite sont devenus le Solimões novo, c'est-à-dire, le nouveau Solimões. Je prétendais remonter vers Teffé sur un vapeur, mais je n'avais aucune envie de l'attendre : je le prendrais là où il me rejoindrait. Je continuai donc mon voyage en canot contre le courant de l'Amazone, traversai le fleuve pour remonter le Paraná des Onças (jaguars) et m'arrêtai à la pointe de l'île où m'attendaient quelques baptêmes. Le lendemain, je traversai le fleuve dans l'après-midi et vins dormir dans l'île Caréca (chauve) où
dans l'après-midi et vins dormir dans l'île Caréca (chauve) où se trouve aujourd'hui la population de l'ancienne île Jurupary (le diable) balayée par le fleuve. Un trait montrera comment nos gens du Solimões entendent la religion. Ce même jour, il y avait de l'autre côté de l'Amazone, au Paraná du Cipotuba (lieu de beaucoup de lianes) une soi-disante fête religieuse laïque, suivie de bal nocturne. Le plus grand nombre des habitants de Caréca qui se plaignaient amèrement de n'avoir pas vu le prêtre depuis trois ans, négligeaient de venir recevoir les sacrements et s'en furent danser à Cipotuba, en me
les sacrements et s'en furent danser à Cipotuba, en me promettant d'être de retour le lendemain matin pour baptiser leurs enfants. Je les avais prévenus que je prendrais le premier vapeur, dût-il passer pendant la nuit et, par précaution, je baptisai le soir même les enfants des parents qui restèrent avec moi; mais le lendemain, 1er septembre, dès 5 h. 1/2, le vapeur ayant fait son entrée dans le Paraná du Caréca, je m'embarquai pour Teffé, où j'arrivai le surlendemain, tremblant de fièvre depuis la veille. C'était la messagère d'une dysenterie violente et persistante qui se déclara deux jours plus