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tous les sols rocailleux ou rocheux, mais ce sont surtout les terrains calcaires désagrégés qui lui sont le plus favorables. Dans ces sols, il n'est jamais atteint d'anthracnose, tandis que dans les schistes, les gneiss, les granits, il souffre de cette maladie et qu'elle sévit dans le vignoble. Autant que possible il devra être planté à une exposition abritée des grands vents dominants qui, lorsqu'ils soufflent avec trop de force, abattent ses jeunes pousses avant qu'on puisse les attacher à l'échalas ou au fil de fer. Ce cépage fructifie très vite ; dès sa troisième feuille il se couvre de
vite ; dès sa troisième feuille il se couvre de fruits et chaque année sa production régulière atteint celle de nos vignes les plus recommandées. Nous avons cherché à propager le plus possible ce cépage dans les régions viticoles où les variétés de première époque ne mûrissent pas toujours facilement. Partout où nous l'avons vu cultivé dans les conditions que nous venons d'indiquer, il a donné de bons résultats et nous avons la satisfaction de recevoir bien souvent de nos correspondants des renseignements très favorables à son sujet. Nous avons reçu des mêmes vignobles où l'on cultive le Portugais bleu,
reçu des mêmes vignobles où l'on cultive le Portugais bleu, dans l'Autriche méridionale, trois autres cépages noirs précoces qui ne nous ont pas donné jusqu'ici d'aussi beaux résultats que le précédent. Le plus ancien dans nos cultures, le Lang's fruh traube (raisin précoce de Lang), est moins vigoureux, moins fertile que le Portugais bleu, mais avec une certaine astringence dans son fruit et une maturité plus hâtive de six ou huit jours qui lui donnent une certaine valeur comme cépage vinicole précocé. Le Lasca, variété que l'on a beaucoup vantée et qui nous a été vivement recommandée par nos correspondants,
et qui nous a été vivement recommandée par nos correspondants, n'a pas répondu au grand éloge que l'on nous en avait fait. Planté tout à côté et au même moment que le Portugais, il ne portait cette année, à sa troisième feuille, que quelques grappes, tandis que le Portugais donnait une bonne demi-récolte et de très belles grappes. Le Lasca nous donnera peut-être une belle récolte à sa quatrième année ; c'est ce que nous verrons à l'automne prochain. Le Saint-Laurent noir, qui se rapproche beaucoup par tous ses caractères du Pineau noir, a toutefois dans son port, sa végétation,
du Pineau noir, a toutefois dans son port, sa végétation, quelques caractères qui le font bien distinguer du cépage bourguignon. Ses feuilles sont plus amples, ses sarments plus gros, sa grappe un peu plus forte et à grains un peu plus volumineux, avec une chair moins juteuse ; maturité de quelques jours plus hâtive. Cette variété ne s'est guère mieux comportée que les deux précédentes. Elle mûrit un peu plus tard que le Portugais, mais nous paraît devoir donner un vin supérieur à celui de ce dernier et des deux autres variétés autrichiennes. Le Lang's fruh traube, le Lasca, le
autres variétés autrichiennes. Le Lang's fruh traube, le Lasca, le Saint-Laurent noir sont encore trop récents dans nos cultures pour que nous puissions nous prononcer sur leurs défauts ou leurs qualités et les recommander ou les rejeter : nous en reparlerons après les vendanges prochaines. Pour le moment, nous ne saurions conseiller que le Portugais bleu comme raisin noir précocé pour la vinification sur les coteaux les plus élevés du Jura, où il se comportera tout aussi bien, nous l'espérons, que dans les nombreux vignobles où il a déjà été essayé. V. PULLIAT. REVUE DE L'ÉTRANGER Pourquoi la clarification et
essayé. V. PULLIAT. REVUE DE L'ÉTRANGER Pourquoi la clarification et la filtration des vins sont des pratiques peu répandues. — Pour peu que l'on ait une connaissance même superficielle de l'oenologie italienne, on est frappé de voir à quel point la clarification et la filtration des vins sont des pratiques négligées par la généralité des producteurs. D'autre part, il n'est pas besoin de longs développements pour rappeler quelle est l'utilité, ou plutôt la nécessité d'une limpidité parfaite pour les vins, puisque non seulement elle est, pour ceux-ci, un gage de bonne conservation, mais encore elle contribue à rendre leur saveur
bonne conservation, mais encore elle contribue à rendre leur saveur plus franche et plus nette. Or, si les causes qui peuvent rendre les vins troubles sont nombreuses, la clarification et la filtration ont l'avantage de pouvoir rendre rapidement à ces derniers toute leur limpidité. — Cependant ce sont là des procédés généralement ignorés, ou bien ceux qui les connaissent n'y ont pas recours pour toutes sortes de raisons qui méritent d'être examinées. Si nous envisageons tout d'abord les vins rouges, nous constatons que, à l'exception des vins de table de la Toscane et de quelques autres localités, le commerce et
la Toscane et de quelques autres localités, le commerce et les consommateurs recherchent surtout les produits très colorés et riches en tannin. Par suite, le choix des cépages et toutes les pratiques de la vinification (pressurage complet, cuisson du raisin, séparation des raisins blancs, fermentation prolongée, etc.) constituent tout un ensemble tendant à augmenter l'intensité de la coloration du vin et la teneur en tannin. Si les producteurs ne donnaient pas à leurs vins ces caractères, ils risqueraient de ne les vendre ni à la consommation locale, habituée aujourd'hui aux vins rudes, ni au commerce des autres régions qui tire
vins rudes, ni au commerce des autres régions qui tire d'énormes bénéfices de leur simple mélange avec des vins faibles et même avec de l'eau. On conçoit que, pour de tels vins, on ne puisse apprécier beaucoup la clarification au moyen des substances albumineuses habituelles, qui diminuent la quantité de tannin et de matière colorante. Mais si la présence du tannin contribue à rendre limpides les vins rouges, nombreuses sont les causes qui peuvent altérer plus ou moins cette limpidité, d'où résulte toujours la nécessité de clarifier ou de filtrer. Si, des vins rouges communs nous passons aux vins fins,
Si, des vins rouges communs nous passons aux vins fins, comme ceux-ci nécessitent un plus long séjour en cave, il est évident que la limpidité doit être encore plus soignée. En effet si la mise en bouteilles s'opère avant le temps voulu et sans que le vin ait été collé, parce que celui-ci paraissait clair, il se forme ensuite un dépôt qui, au moment de la consommation, trouble le vin et en rend une partie imbuvable... et c'est un vin qui souvent a coûté cher ! Les vins blancs, sauf un petit nombre obtenus dans des conditions de terrain privilégiées,
un petit nombre obtenus dans des conditions de terrain privilégiées, sont toujours plus troubles que les vins rouges. Ceux qui se préparent avec les moûts séparés du marc, dans des locaux à température basse, fermentent incomplètement et demeurent longtemps troubles, douceâtres et pétillants ; il est vrai qu'ils sont les délices de nombreux consommateurs. Les vins blancs secs, riches en tannin, sont plus limpides; mais eux aussi, au sortir de la cave, par suite de l'inévitable absorption d'une plus grande quantité d'oxygène atmosphérique, changent rapidement de couleur et se troublent, et s'ils ne perdent pas beaucoup de leur goût, restent
et s'ils ne perdent pas beaucoup de leur goût, restent désagréables à la vue. Par contre, pour la solidité de leur couleur et leur parfaite limpidité, on peut admirer les vins blancs supérieurs, tels que le Capri, le Corvo et les vins de luxe, comme le Marsala, la Vernaccia, le vermouth, etc. Nous avons déjà dit que la clarification des vins rouges ne se pratique pas, de peur de trop en diminuer la coloration et la quantité de tannin. Mais il est facile de se convaincre que par le choix et la quantité des clarifiants employés, on peut arriver à
et la quantité des clarifiants employés, on peut arriver à une parfaite limpidité, sans modifier sensiblement la composition des vins traités; d'ailleurs un vin absolument limpide semble plus coloré que lorsqu'il était trouble. On a, par exemple, dans la bonne terre d'Espagne un clarifiant énergique qui, moins que tout autre, entraîne une modification de la composition du vin et que l'on peut employer quand le vin est en légère fermentation. La clarification des vins blancs réclame presque toujours l'addition préalable de tannin avant celle du clarifiant, employé, ce qui constitue une certaine difficulté; mais en choisissant convenablement l'agent de clarification
une certaine difficulté; mais en choisissant convenablement l'agent de clarification on réussit néanmoins facilement. La filtration rend au vin sa limpidité encore plus rapidement que la clarification, cependant elle est encore moins employée par les producteurs. Le mouvement inévitable du liquide provoque une absorption d'oxygène atmosphérique, duquel découle un affaiblissement du parfum et de la saveur du vin; mais, par le repos en fût, le vin redevient ce qu'il était primitivement, sauf une légère perte d'acide carbonique sensible seulement dans les vins pétillants. D'ailleurs, on peut remédier à cet inconvénient, et pour le reste l'oenologie moderne n'a que l'embarras du
et pour le reste l'oenologie moderne n'a que l'embarras du choix entre les filtres, quel que soit le type des vins à traiter et les quantités à filtrer. Nous sommes convaincus que tant qu'il ne sera pas possible de faire passer dans les mœurs la pratique du travail en commun de grandes quantités de raisins, un bon nombre de perfectionnements oenologiques demeureront inusités, ne serait-ce que par le préjugé si fréquent de considérer comme une sophistication ou pire que cela, la simple addition d'un peu de gélatine au vin, qui cependant en sera complètement et naturellement éliminée. Et il n'y
cependant en sera complètement et naturellement éliminée. Et il n'y aura pas à s'en étonner tant que les législateurs continueront à ne pas toujours savoir distinguer ce qui est licite de ce qui est illicite en matière de vinification. Par la constitution de grands établissements oenologiques, qu'ils appartiennent à des producteurs ou à des commerçants, tous les perfectionnements vinicoles deviendront faciles et économiques. Mais jusque-là les vins louches continueront à être consommés : les producteurs se trouveront toujours obligés de céder leurs vins à bas prix, par cela seul qu'ils laisseront à désirer comme limpidité; outre que les négociants habiles
laisseront à désirer comme limpidité; outre que les négociants habiles retireront des profits qui ne seront pas à dédaigner, de l'augmentation de valeur qu'ils donneront aux produits ainsi achetés par leur clarification opportune ou leur simple filtration. Si nous avons reproduit l'article qui précède, ce n'est pas parce que nos lecteurs, producteurs devins ou vignerons, en retireront pour eux de bien utiles indications. Fort heureusement nous avons dans notre pays des traditions vinicoles telles que bien rares sont ceux auxquels pourraient s'appliquer les considérations du docteur Sannino. Mais il nous a semblé que celles-ci jetaient un jour intéressant sur ce
a semblé que celles-ci jetaient un jour intéressant sur ce fait, qui frappe toujours ceux qui ont eu quelque peu l'occasion de déguster en Italie quelques échantillons des vins italiens : à savoir leur mauvais aspect et leur infériorité fréquente lors même qu'ils proviennent de raisins excellents. En dehors d'un certain nombre de vins pour ainsi dire classés, parmi lesquels ceux cités par M. le Dr Sannino et d'autres encore, un très grand nombre apparaissent en effet comme ayant été mal confectionnés et mal soignés ; d'où ces produits louches et peu engageants dont les oenologues italiens essayent, avec une
et peu engageants dont les oenologues italiens essayent, avec une compétence et un zèle remarquables, de diminuer la quantité. La vinification en commun de grandes masses de vendanges, serait peut-être un expédient utile en pareil cas. Il est à sa place dans les pays à procédés primitifs et à rudimentaires installations. En Algérie et en Tunisie, il rendrait probablement des services. Mais, en France, il est évident qu'il serait absolument sans raison. G. BATTANCHON. LES VIGNOBLES DE L'ALGÉRIE (Suite) Le Blenzi blanc, nom sous lequel nous reconnaissons le raisin Ferrana, si commun dans toute l'Algérie et auquel nous aurons encore
si commun dans toute l'Algérie et auquel nous aurons encore à appliquer d'autres synonymes. Le Sba el edja, probablement pour Sba el adja, ou Sba el euljat — Doigt de la renégate ou de la chrétienne mariée à un Musulman. Le Kabouya, ou raisin citrouille, variété qui nous est complètement inconnue. Enab ou aneb Turki noir (raisin Turc noir). Dénomination absolument insuffisante qu'il faudrait pouvoir remplacer par un nom spécial. Turc rouge, ce nom, comme le précédent, ne peut pas désigner spécialement une variété de vigne, attendu qu'il y a beaucoup de vignes rouges en Turquie et que chacune d'elles
beaucoup de vignes rouges en Turquie et que chacune d'elles y porte un nom particulier. Taamallet, variété tout à fait originale et qui ne se rattache par ses caractères à aucune de nos races d'Europe ou d'Asie. Il se pourrait fort bien que ce cépage fût une vigne née sur le sol algérien. Ce qui nous le ferait croire, c'est qu'il est appelé souvent par les indigènes, nous dit M. Sébastien, raisin de chacal, c'est-à-dire raisin sauvage mangé par le chacal ; raisin seulement bon pour le chacal. Nous ne sommes pas absolument de ce dernier avis, et nous pensons,
sommes pas absolument de ce dernier avis, et nous pensons, au contraire, que le Taamalet est un bon raisin à vin, et ce qui le prouve, c'est que nous l'avons trouvé dans plusieurs vignobles en grande culture. Karmega Labied, ou Abiod (blanc), encore une variété qui nous a paru à première vue d'origine algérienne, mais qui n'a pas toutefois des caractères aussi originaux que le Taamalet. Le Karmeya nous est complètement inconnu et pourtant être indigène. El Melouk iblanc, variété que nous avons reçue en 1873 d'un chef Kabyle d'El Bordj, à vingt kilomètres de Mascara, sous le nom d'El
Bordj, à vingt kilomètres de Mascara, sous le nom d'El Melouki, Raisin des Rois, et qui a les mêmes caractères que le Melouki du Turc Soliman. Il résulte de notre exploration au petit vignoble d'Aïn Toudman, que dans la collection de vignes recueillies par l'obligeant vigneron Assen ould Soliman, il ne se trouvait qu'une faible partie des vignes indigènes que nous comptions rencontrer dans la contrée de Mascara, et, ce qu'il y a de plus fâcheux, nous ne pouvons, d'après les noms erronés ou insuffisants qui nous ont été fournis, considérer comme bien exactes les dénominations données, dénominations tout à
considérer comme bien exactes les dénominations données, dénominations tout à fait nouvelles pour nous et auxquelles, pour ce motif, nous ne pouvons appliquer de synonymies. Ce ne sera qu'en voyant fructifier dans nos cultures tous ces cépages que nous pourrons peut-être leur trouver des synonymies ou leur donner un nom en les comparant avec d'autres cépages Algériens déjà dénommés. Nous croyons devoir ajouter aux variétés indigènes qui se cultivent à Mascara le Béni Salem, que nous considérons pour bien des raisons comme un cépage de l'Algérie occidentale. Nous avons reçu il y a une quinzaine d'années, de Mascara, quelques boutures
il y a une quinzaine d'années, de Mascara, quelques boutures d'une vigne ne portant pas d'étiquette et dont l'envoyeur n'a pas su nous dire le nom. Ces boutures ont reproduit identiquement une variété qui nous avait été adressée, il y a bien des années, de l'île de Majorque, sous le nom de Beni-Salem. En constatant cette identité entre ce raisin dont le nom indiquait une origine musulmane et la variété sans nom qui nous était venue de Mascara, il nous vint à l'idée que cette vigne avait été probablement introduite par les Sarrasins aux Îles Baléares pendant leur longue domination
par les Sarrasins aux Îles Baléares pendant leur longue domination dans le Midi de l'Espagne et dans ces îles. On pourrait croire aussi que la dénomination de BeniSalem a pu être donnée par les Sarrasins à une vigne espagnole ou à un cépage indigène des îles Baléares. Mais nous ne trouvons aucune description de cette variété dans les ampélographies espagnoles, ni aucune synonymie pouvant lui être appliquée. Par contre, si nous remarquons que cette variété nous est venue de la partie occidentale de l'Algérie et qu'un ampélographe algérien, M. Leroux, a retrouvé sous le nom de BeniSalem, aux environs d'Alger
a retrouvé sous le nom de BeniSalem, aux environs d'Alger et chez les tribus kabyles, notre Beni-Salem des Baléares, ces dernières considérations nous semblent devoir lever tous les doutes que l'on pourrait avoir sur l'indigène de ce cépage sur la terre algérienne. Le Beni-Salem paraît être plutôt un raisin à vin qu'un raisin de table ; sa chair molle, bien juteuse, le classe plutôt dans la première catégorie que dans la seconde. Il a d'ailleurs une couleur indécise très variable qui le rend peu séduisant comme fruit de table : il manque de ce relevé et de ce montant qui
il manque de ce relevé et de ce montant qui caractérisent les raisins de choix que l'on recherche pour les desserts. Il paraît, au contraire, mériter une très bonne place parmi les bons cépages à vin. Les vins de Beni-Salem de l'île de Majorque ont une grande réputation et c'est sans doute la grande renommée de ces vins qui a fait donner à la région où ils se récoltent le nom de Beni-Salem, district le plus riche et le plus important de cette île. (A suivre.) V. PULLIAT. SOCIÉTÉ DÉPARTEMENTALE DE VITICULTURE DE L'AIN, Le 26 décembre dernier a eu
DE VITICULTURE DE L'AIN, Le 26 décembre dernier a eu lieu, à Bourg, la réunion générale annuelle de la Société de viticulture de l'Ain. Cette réunion était présidée par M. Debfix, préfet de l'Ain, qui, à la demande de M. Rigaud, avait bien voulu accepter la présidence. À l'ouverture de la séance, M. Debax. qui est propriétaire de vignobles dans le Midi et qui a dû s'occuper des reconstituer, dit qu'il a pu se convaincre de l'enthousiasme avec lequel les viticulteurs de l'Ain se sont mis au greffage. Actuellement, dit-il, la reconstitution des vignobles de l'Ain est en bonne voie;
la reconstitution des vignobles de l'Ain est en bonne voie; les vins naturels sont assez abondants pour que les vins fabriqués leur cèdent la place. CONCOURS DES VIGNOLES DE L'ARRONDISSEMENT DE TRÉVOUX. — La proclamation des prix décernés aux lauréats du concours de vignobles de l'arrondissement de Trévoux a eu lieu ensuite et M. Debax, en décernant les diplômes, a un mot gracieux pour chaque lauréat. (La liste des prix décernés a paru dans les journaux de l'Ain du 27 au 30 décembre dernier.) ELECTION DU BUREAU. — M. Rigaud rappelle que le bureau de la Société doit être réélu
rappelle que le bureau de la Société doit être réélu pour une nouvelle série de trois années. Il désire que le vote ait lieu au scrutin secret. Tous les membres de la Société présents à la réunion renouvellent par acclamation les pouvoirs de M. Rigaud pour une nouvelle période de trois ans. Depuis 1885 M. Rigaud est président de la Société de viticulture pour laquelle il ne ménage ni son temps ni ses peines; il consent à accepter, mais demande l'élection d'un vice-président supplémentaire : M. Simone, propriétaire à Gérmond, est élu à l'unanimité. Sont réélus également comme vice-présidents :
est élu à l'unanimité. Sont réélus également comme vice-présidents : MM. Bondet, de Yregille, Martinaud, Sage, Bachoud, Modas. Les délégués de cantons, décédés ou démissionnaires, sont remplacés par MM. Perceval pour Treffort, Brun pour Champagne, Defeuillot pour Virieu-le-Grand, Canson pour Châtillon-sur-Chalaronne. Le secrétaire général et le trésorier en fonctions sont réélus. M. Mignoval est nommé secrétaire adjoint, en remplacement de M. Thiévolet décédé. M. le Préfet qui se retire ensuite M. Rigaud adresse ses remerciements et rappelle à l'assemblée que, grâce au concours dévoué de M. Debax, la Société de viticulture a pu obtenir une subvention extraordinaire de 500 francs
viticulture a pu obtenir une subvention extraordinaire de 500 francs de M. le Ministre de l'agriculture. M. le Préfet répond aux applaudissements de l'assistance qu'il sera toujours très heureux de seconder les efforts des viticulteurs et que tout son dévouement leur est acquis. À la lecture du budget de 1894 et du projet de 1895 les comptes sont approuvés par l'assemblée. Le budget de 1894 se solde par un avoir de 500 francs. M. Lherbette, propriétaire à Villefranche-sur-Saône, propose sans motif sérieux la suppression pure et simple du jardin de la Société à Brou; l'assemblée répond par un refus catégorique,
la Société à Brou; l'assemblée répond par un refus catégorique, d'autant mieux, fait remarquer M. Rigaud, que la Société a pris le terrain à bail pour plusieurs années encore. CONCOURS DE VINS. — Le concours des vins du département aura lieu le mercredi de la semaine de Pâques, soit le 18 avril. Une note sera publiée en temps utile et concernant les conditions d'admission. M. Boudet propose que l'on exige des exposants une étiquette portant, outre la nature des cépages employés, une note indiquant la quantité de vin dont le propriétaire dispose en cave ou pour la vente, et le
propriétaire dispose en cave ou pour la vente, et le prix approximatif de l'hectolitre. — Proposition adoptée. Une commission pourra se rendre sur place pour vérifier en cas de plainte, et pour les exposés primés seulement, si les données fournies sont exactes, afin qu'un exposant ne disposant que de quelques bouteilles de vin ne puisse, dans les expositions, faire échec aux viticulteurs sérieux. M. Simonet propose de nommer séance tenante cette commission. Sont proposés MM. Garin, Marquis, Perret, Gruchet, Perceval, Lherbette, etc. qui devront s'entendre avec les membres du Conseil d'administration pour arrêter définitivement la marche à suivre. CONCOURS DES
d'administration pour arrêter définitivement la marche à suivre. CONCOURS DES VIGNOBLES EN 1895. — Suivant l'ordre établi par tirage au sort en 1893, le concours des vignobles aura lieu en 1895 dans l'arrondissement de Belley, mais, pour réduire les frais et vu l'importance du vignoble de cet arrondissement, la tournée aura lieu dans les cantons de Lhuis, Lingy-les-Vaux, Ambérieu et Saint-Rambert. En 1896, la deuxième région comprenant les cantons de Belley, Virieu-le-Grand, Seyssel et Champagne sera visitée à son tour. ABONNEMENT A UN JOURNAL. — Après entente avec M. Pulliat, le viticulteur bien connu, le journal viticole la Vigne américaine
le viticulteur bien connu, le journal viticole la Vigne américaine sera cédé aux membres de la Société aux mêmes conditions qu'à ceux de la Société de viticulture de Lyon, c'est-à-dire à 4 fr. par an au lieu de 6 fr. Le journal sera envoyé à tous les membres dès le mois de janvier et ceux qui ne veulent pas s'abonner sont priés de refuser le numéro de janvier ou, au plus tard, celui de février. Sont élus ensuite 1° comme membre de la commission des finances, M. Chatanay, ancien professeur de l'École normale, et 2° comme membres de la commission
de l'École normale, et 2° comme membres de la commission des jardins, M. Victor Authier, conseiller général de l'Ain, ainsi que M. Paul Mongon, viticulteur, maire de Jasseron. Enfin il est décidé qu'un grand concours général de greffage pour l'obtention du diplôme supérieur de greffage aura lieu en 1896 à Trévoux. (Nous rappelons qu'à ce concours il est exigé un minimum de 100 greffes — bien faites — à l'heure.) La séance est levée à 5 heures. Nous renvoyons pour la liste des prix (concours des vignobles de Trévoux) aux journaux de l'Ain qui ont publié cette liste au complet.