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Sur une des moitiés, celle de droite si l'on veut, on pose des grandes franges, longues de 30 centimètres, exactement comme si l'on faisait un tapis au point noué, mais en employant de la grosse ficelle. Quand toute la surface a été garnie ainsi, on coud les bords du tissu de manière à faire une sorte de sac. On engage la main et l'on repère l'emplacement du pouce, on laisse une ouverture dans les coutures pour que l'on puisse y passer le pouce, ce qui empêche le gant de s'échapper lorsque l'on s'en sert. Pour un gant ne servant qu'à
lorsque l'on s'en sert. Pour un gant ne servant qu'à épousseter la carrosserie d'une automobile, les franges sont faites avec une ficelle de coton. Je vais me mettre à confectionner une « vadrouille » en garnissant entièrement une bande de grossier tissu de la même grandeur que celle ayant servi à la confection du gant ci-dessus décrit, et je la clouerai ensuite sur les deux côtés d'une planche de 20 centim. x 10 centimètres. J'y adapterai un manche et cela me permettra d'atteindre les parties peu accessibles du châssis de ma voiture. Jean RODIER. POUR REMPLACER LA MÉCHE D'UN BRIQUET
ma voiture. Jean RODIER. POUR REMPLACER LA MÉCHE D'UN BRIQUET À ESSENCE. Il arrive parfois que l'on manque de mèche à briquet; en pensant sortir un peu de mèche pour remplacer celle qui a brûlé, on tire un demi-centimètre de coton: tout ce qui reste de la longue mèche adaptée longtemps auparavant. On peut remédier à cet accident en prenant un peu de bon papier buvard et en le roulant de façon à obtenir un petit cylindre de papier, du diamètre de l'ancienne mèche qu'il s'agit de remplacer. On le pose à sa place et si le briquet est empli
pose à sa place et si le briquet est empli d'essence, la mèche improvisée s'en imprègne rapidement et le briquet est à nouveau en état de fonctionner. Communiqué par M. Eric NESSLER. TOME IV. — N° 43. LES TRAVAUX DE L'AMATEUR 165 RÉPARATION DES PORTE-PLUME À RÉSERVOIR Les porte-plume à réservoir, dont il existe tant de marques différentes, se divisent en plusieurs catégories, à savoir: A) Les stylographes, dans lesquels la plume est remplacée par une pointe fine (fig. 328); B) Les porte-plume à réservoir proprement dit, munis d'une plume en métal précieux. Ces derniers, selon leur mode de remplissage
en métal précieux. Ces derniers, selon leur mode de remplissage d'encre, comprennent: a) Les porte-plume ordinaires (fig. 329) se remplissant avec un compte-gouttes; b) Les porte-plume à plume rentrante (fig. 330), dit Safely, se remplissant encore avec un compte-gouttes, mais dont l’étanchéité est absolue, quelle que soit la position dans laquelle on le porte lorsque l’on ne s’en sert pas ; c) Les porte-plume à remplissage automatique, qui se garnissent d'encre beaucoup plus facilement et ont beaucoup plus de succès auprès du public du fait de cet avantage. Le remplissage est obtenu soit par pompe (fig. 331, A) qui se
est obtenu soit par pompe (fig. 331, A) qui se déplace à l’intérieur du corps du porte-plume, soit par l’écrasement d’un petit sac en caoutchouc contenant l’encre, l’applatissement étant obtenu soit par un levier (fig. 331, B), et c’est le dispositif le plus répandu, soit par le capuchon du porte-plume qui s'enfonce à cet effet sur le corps (fig. 332, A), soit par une poire (voir B) qui s’adapte au porte-plume lors du remplissage. Ces deux derniers systèmes sont d’ailleurs extrêmement peu répandus. Nettoyage des stylographes et porte-plume à réservoir. — La première recommandation, est d’employer des encres extra-fluides ne
— La première recommandation, est d’employer des encres extra-fluides ne déposant pas. Les recettes que nous avons publiées à cet effet à différentes reprises dans ce journal sont parfaites pour cet usage. À la longue, cependant, et quelle que soit la qualité de l’encre employée, il convient de nettoyer le porte-plume. Dans la description que nous ferons ultérieurement de chaque type de porte-plume nous indiquerons la manière de démonter ces petits objets assez délicats. Contentons-nous pour l’instant de dire que, dans tous les cas, il faut, après démontage des pièces, mettre celles-ci à tremper dans de l’eau pure et froide.
mettre celles-ci à tremper dans de l’eau pure et froide. Ne jamais employer d’eau chaude ou tiède car l’ébonite s’y gondole et ramollit, d’où la détérioration certaine des pièces. On renouvelle l’eau toutes les heures et généralement au bout de cinq à six heures l’eau ne dissout plus de crasses, saletés ou dépôts. Avec de petits tortillons de papier passés dans le conduit, enfoncés et tournés dans le corps et le capuchon, il est encore possible de parachever le nettoyage qui se termine par un bon rinçage, toujours à l’eau pure. Ne pas employer de produits chimiques (eau de javel,
pure. Ne pas employer de produits chimiques (eau de javel, carbonate de soude) pour activer le nettoyage, car cela abîme l’ébonite qui, d’ailleurs, prend souvent une teinte verdâtre après le bain, teinte peu jolie qu’elle conservera alors indéfiniment. Ciment pour ébonite. — Il nous semble opportun de rappeler à nos lecteurs la formule de mastic pour l’ébonite que nous avons déjà publiée et qui servira à boucher une pièce fendue, telle que capuchon, corps de stylographe, etc., et dont l’application judicieuse permettra souvent de prolonger l’usage d’une pièce endommagée que l’on croyait irrémédiablement perdue. Soins à donner aux plumes. —
l’on croyait irrémédiablement perdue. Soins à donner aux plumes. — Souvent un porte-plume à réservoir tombe et la malchance veut que ce soit la plume qui arrive au sol sur la pointe. La plupart du temps on peut remédier à l’incident en redressant les becs doucement soit avec les doigts, soit à l’aide de pinces. On s’efforce de rendre à la plume sa forme primitive et on parachève le redressement en la plaçant dans un porte-plume ordinaire et en la promenant sur du papier, en examinant quelles peuvent être les causes du coincement possible des becs l’un contre l’autre ;
causes du coincement possible des becs l’un contre l’autre ; avec un peu de raisonnement, on arrive presque toujours à mettre les choses en ordre, surtout si la plume est de bonne qualité. Si elle « raccroche » le papier, on peut user insensiblement la pointe, dessus, dessous et de côté, sur une pierre à huile douce. Si, pour une raison quelconque, on est obligé de changer la plume, il est bon de se souvenir que la plume endommagée offre encore une valeur du fait qu’elle est en or, et l’échange contre une plume neuve ne doit pas coûter plus
l’échange contre une plume neuve ne doit pas coûter plus de cinq ou six francs. Certains petits boutiquiers très... commerçants essaient de vendre la plume neuve à un prix fort, et souvent il est plus économique d’écrire directement au fabricant du porte-plume pour lui demander d’effectuer lui-même la remise en état. En consultant des Annuaires commerciaux à la rubrique : Porte-plume à réservoir, on trouve facilement ces adresses. Remplissage.— Quel que soit le mode de remplissage d’un porte-plume à réservoir (avec compte-gouttes ou automatique), il faut éviter de laisser des bulles d’air à la fin du remplissage et, souvent, il
bulles d’air à la fin du remplissage et, souvent, il est à conseiller de remplir le réservoir (lorsque non automatique) jusqu’au bord ; on se rend bien compte s’il n’y a pas de bulles et, avec une petite languette de papier buvard, on pompe l’encre jusqu’à 5 mm sous les bords. Quand on vissera la pièce portant la plume, il y aura de la place pour la partie mâle pénétrant dans le réservoir et aucune inondation n’est à craindre. Si on enlevait l’excès d’encre au compte-gouttes, on risquerait, au contraire, de produire de petites bulles (en appuyant par inadvertance sur
de produire de petites bulles (en appuyant par inadvertance sur le sac en caoutchouc, le bec étant trempé dans l’encre du porte-plume), et on est ennuyé ensuite pour les faire disparaître. Lorsqu’un porte-plume est presque entièrement vidé de l’encre qu’il contient, il arrive brusquement qu’une grosse goutte apparaît à la plume, le phénomène inévitable est dû à la dilatation de l’air dans le corps du porte-plume. Le porte-plume placé sur une table est à la chaleur ambiante, mais il prend rapidement la température de la main qui l’utilise, l’air se dilate, appuie sur la surface d’encre qui s’écoule abondamment. À
dilate, appuie sur la surface d’encre qui s’écoule abondamment. À cet incident, il n’y a qu’un remède : recharger immédiatement le porte-plume. Tout le monde a observé les petits trous qui sont percés dans les capuchons des porte-plumes à réservoir et, bien souvent, on se demande quel peut être le rôle tenu par ces petits orifices qui garnissent la partie cylindrique du chapeau (Nous ne parlons pas du trou qui se trouve (fig. 328) sur le fond du capuchon des stylographes); (A suivre.) Ch. HANOT. Dans nos prochains numéros, vous lirez : Une série d’articles sur la remise à neuf
lirez : Une série d’articles sur la remise à neuf des sièges rembourrés. Notre rédacteur en chef venant de terminer son apprentissage de peintre-garnisseur pourra vous divulger sous les « trucs » du métier, qui vous permettront économiquement de remettre à neuf tous vos sièges, sofas, canapés, etc. EMPLOI DES COLLES À BASE DE CASÉINE Nous avons déjà parlé de la préparation et de l'emploi de la colle forte ordinaire que tout le monde connaît. Nous pensons rendre service à beaucoup de bricoleurs en leur parlant de l’usage que l’on peut faire des colles à base de caséine, dont l’utilisation
peut faire des colles à base de caséine, dont l’utilisation dans les industries travaillant le bois se répand de plus en plus. La préparation de la colle forte ordinaire est assez longue ; nous avons vu en effet qu’il fallait faire gonfler la colle dans un peu d’eau après concassage grossier, ce qui demande toujours assez de temps. De plus, la colle forte doit toujours être employée aussi chaude que possible, et cela nécessite un foyer dans la pièce où l’on travaille : poêle, lampe à soufflet, réchaud à pétrole ou à gaz, ce qui, souvent, n’est pas très pratique.
ou à gaz, ce qui, souvent, n’est pas très pratique. Enfin, la colle, en se refroidissant, se solidifie rapidement et l’on ne peut plus retoucher facilement la position relative des pièces en cours de collage. Si l’on relève une erreur après le serrage des presses, la remise en bonne place est fort compliquée et prend du temps : grattage de la colle qui est solidifiée; réencollage, etc. En effet, on ne peut, sur une couche de colle en train de se refroidir, remettre une autre couche de colle chaude, le travail serait mauvais, car ne présentant aucune solidité. La colle
travail serait mauvais, car ne présentant aucune solidité. La colle à la caséine n’offre pas certains de ces inconvénients et, comme sa préparation est relativement rapide et qu'on l’emploie à froid, nous croyons devoir conseiller son emploi à l’amateur. Le grave défaut des colles à la caséine est de teinter les bois sur une assez forte profondeur, et ceci est un défaut capital quand le meuble dont on colle certaines parties est destiné à être verni par la suite en teinte claire. Nous nous expliquons : quand la colle forte ordinaire est sèche, ou gratte les bavures et coulures et
ordinaire est sèche, ou gratte les bavures et coulures et le bois, une fois poli, n’est pas détérioré par la colle ayant séché sur lui. Avec la colle à la caséine, au contraire, le bois a été imprégné, teinté et taché jusqu'à une certaine profondeur de sa masse, et cette coloration est impossible à faire disparaître. Sur un meuble peint par la suite, ceci est sans importance, sur un objet en bois clair devant être laissé en teinte naturelle et verni ou ciré, le mal est sans remède. Ces taches sont dues à la présence de l'ammoniaque indispensable à sa
sont dues à la présence de l'ammoniaque indispensable à sa préparation. Pour cette même raison, la colle à la caséine ne peut être utilisée pour le placage mince des bois et la marquetterie. Cette restriction faite à son emploi, parlons maintenant de la caséine elle-même : c’est une matière azotée analogue à l’albumine; le fromage blanc bien lavé à l’eau est de la caséine presque pure, le produit du commerce est d’ailleurs extrait par coagulation du lait préalablement écrémé. Combinée au formol, la caséine donne la galalithe. Avant la guerre, la colle à la caséine était fort employée à l’étranger;
la colle à la caséine était fort employée à l’étranger; son usage s’est répandu petit à petit depuis dans l’industrie française et son utilisation s’est généralisée particulièrement dans la construction des avions. Préparation de la colle à la caséine. — Il existe un grand nombre de formules de colle à la caséine; nous n’en publierons que quelques-unes, en choisissant de préférence celles mettant en œuvre les produits chimiques les plus faciles à se procurer partout : Caséine en poudre. 50 gr. Eau froide 300 gr. Ammoniaque 1. 10 gr. Choisir un récipient en bois ou en terre vernissée (jamais en
un récipient en bois ou en terre vernissée (jamais en cuivre ni en fer émaillé), verser l’eau et faire tomber la caséine en pluie ; remuer ; la caséine ne fond pas et le but du brassage est simplement d’éviter la formation de grumeaux. On verse ensuite l’ammoniaque ; la caséine, qui formait une pâte claire, se dissout et donne une colle sirupeuse qui peut être employée après un repos de dix minutes pendant lesquelles la caséine finit de se mieux dissoudre et ce produit devient fielleux, comme de l’huile. Si l’on veut préparer une certaine quantité de colle à
Si l’on veut préparer une certaine quantité de colle à l’avance, il faut, pour la conserver, y incorporer un peu de phénol ou de sublimé corrosif. Colle analogue aux produits du commerce. — Il existe un grand nombre de colles à base de caséine, qui sont vendues sous des marques particulières à chaque fabricant; leur préparation ne nécessite pas l’intervention de l'ammoniaque lors de la préparation, car les produits ne sont pas de la caséine pure et contiennent en outre des corps alcalins en poudre qui facilitent la dissolution lors du mélanger à l’eau pure. Ces corps alcalins peuvent varier,
du mélanger à l’eau pure. Ces corps alcalins peuvent varier, ce peut être du tannate de chaux, de la chaux éteinte en poudre, du sulfate de Bryle, du borax, etc. Voici une recette qui donne de bons résultats : Caséine en poudre 86 gr, Tannate de chaux 20 gr. Mélanger les deux corps, réduire la poudre fine par broyage au mortier et tamiser. Pour la préparation suivre le mode opératoire suivant : Dans un vase en porcelaine verser 200 grammes d’eau et délayer les 100 grammes de poudre, laisser reposer dix minutes ; au besoin tamiser pour avoir un produit
dix minutes ; au besoin tamiser pour avoir un produit sans grumeaux ; la colle doit filer au bout de la spatule, servant au brassage comme un sirop épais. Emploi des colles à la caséine. — La colle est étendue sur les parties à réunir au moyen d’un pinceau. Pour les bois tendres employer de la colle plus liquide que pour les bois durs. Si la colle est trop épaisse on peut y ajouter un peu d'eau, si elle est trop fluide y incorporer un peu de caséine en poudre. Pour les bois durs passer au préalable le rabot à
Pour les bois durs passer au préalable le rabot à dents pour obtenir une surface rugueuse. Pour un collage résistant, il est conseillé de passer une première couche de colle et de la laisser pénétrer dans le bois pendant une demi-heure. Ensuite on applique une seconde couche, puis on serre les pièces à unir comme s'il s'agissait de colle forte ordinaire. En moyenne il faut compter une mise sous presse d'une durée de trois heures. En été le délai peut être ramené à deux heures. Si l'on chauffe les pièces avant encollage (comme pour la colle forte habituelle), on peut
avant encollage (comme pour la colle forte habituelle), on peut réduire cette durée à une heure. Comme on le voit, on peut encoller sans se presser de grandes surfaces de bois, ce qui n'est pas le cas des colles à base de gélatine. E.-H. LEMONON. PREPARATION DES CONES ANTIMOUSTIQUES ET LES PASTILLES DU SERAIL. Les cônes antimoustiques, souvent appelés encore clous fumants, cônes fumants fidibus, sont employés pour se préserver des moustiques ; à cette fin, les préparations contiennent toutes soit de la poudre de pyrèthre ou de la naphtaline qui brûle lentement, grâce à la présence de salpêtre ou
qui brûle lentement, grâce à la présence de salpêtre ou nitrate de potasse. Si l'on supprime les corps à odeur forte, désagréables aux moustiques, on obtient les pastilles du sérail ou trochisques odorants utilisés pour parfumer les appartements. Cônes antimoustiques : A) Poudre de Pyréthre Sucre en poudre Gomme arabique en poudre 50 gr. Chlorate de potasse 50 gr. Préparation facultative 40 gr. Bien mélanger ces produits les uns aux autres, puis malaxer avec de l'ail, couler ordinaire, de façon à obtenir une pâte épaisse. Étaler cette pâte dans un couvercle de boîte métallique, sur une épaisseur de 10 "
couvercle de boîte métallique, sur une épaisseur de 10 " environ. Quand la préparation commence à sécher, renverser cette sorte de gâteau sur une surface plane et polie (marbre de cheminée, glace, etc.) et, avec un couteau, découper selon des triangles de 10 " de base et 25 " de hauteur. On obtient des sortes de cônes que l'on met à sécher et qui se conservent en boîtes. Communiqué par le D' CAZAL. B) Benjoin ordinaire en poudre... 10 gr. Naphtaline en poudre 1 gr. Poudre de pyréthre 500 gr. Poudre d'eucalyptus 340 gr Nitrate de potasse 50 gr. Eau
Poudre d'eucalyptus 340 gr Nitrate de potasse 50 gr. Eau distillée 50 gr. Gomme arabique en poudre 30 gr. Faire fondre le nitrate de potasse (appelée aussi salpêtre ou azotate de potasse) dans l'eau distillée, verser sur le mélanger les corps en poudre pour obtenir une pâte assez ferme, au besoin ajouter un peu d'eau et diviser en cônes prismatiques de 5 à 10 grammes. Faire sécher au four tiède ou au soleil. D'après CERBELAND. Il existe une quantité de formules mettant en œuvre comme agglutinant la gomme adragante, mais pour des produits ordinaires il est bien inutile à notre
pour des produits ordinaires il est bien inutile à notre sens d'avoir recours à cette matière. Pastilles du sérail : Benjoin 40 gr. Huile de Toulon 10 gr. Santal citron 10 gr. Charbon de bois léger 250 gr. Nitrate de potasse 40 gr. Mucilage de gomme adragante.... Q.. S. Pulvériser les substances avec soin puis les mélanger intimement et en faire une pâte ferme que vous diviserez en petits cônes d'environ 30 m/m de hauteur ou en petites pyramides à base triangulaire et de la même hauteur. Voici comment il faut préparer le mucilage de gomme adragante. Faire digérer pendant
faut préparer le mucilage de gomme adragante. Faire digérer pendant 24 heures 1 partie de gomme adragante achetée chez le pharmacien avec 9 parties d'eau. On passe le liquide visqueux obtenu au travers d'un linge fin puis on le bat pour le rendre homogène avec un fouet ou un batteur employé normalement pour faire les œufs à la neige. On peut ajouter à la préparation ci-dessus quelques gouttes de laudanum. André FLEURY, Ingénieur Chimiste. ENTRETIEN DES CUISINIÈRES. Vider les cendres chaque jour et nettoyer l'intérieur en enlevant les rondelles du dessus. Frotter chaque semaine la cuisinière avec de la mine
dessus. Frotter chaque semaine la cuisinière avec de la mine de plomb, puis brosser pour faire briller. S'il s'est formé un dépôt de calcaire dans le bain-marie, on pourra le dissoudre en y mettant quelques pommes de terre hachées menu, "la moitié" de leur poids de mélasse, en remplissant d'eau et en faisant du feu toute la journée. Le soir, vider et rincer ; les incrustations seront dissoutes. Ne jamais verser d'eau froide dans le bain-marie quand la cuisinière est allumée, on risquerait de fendre le récipient ; employer pour faire le plein, une bouilloire d'eau chaude, que l'on garde
faire le plein, une bouilloire d'eau chaude, que l'on garde toujours prête pour cet usage, sur un coin du fourneau. Serge D AVRIL. COMMENT FAIRE DISPARAITRE LES TRACES DE COUPS SUR LES MEUBLES. Pour enlever les traces de coups et les meurtrissures que reçoivent les meubles si souvent, la méthode ci-dessous donne parfois d'excellents résultats, surtout lorsque l'accident est léger. Bien humecter avec de l'eau chaude l'endroit endommagé, prendre cinq ou six doubles de papier buvard très humide, repasser l'endroit avec un fer chaud jusqu'à ce que le papier soit sec. Recommencer l'opération, si nécessaire. TOME IV. — N° 43.
sec. Recommencer l'opération, si nécessaire. TOME IV. — N° 43. LES TRAVAUX DE L'AMATEUR 169 CONSTRUCTION SIMPLIFIÉE DES BOUVETS, FEUILLERETS & GUILLAUMES, Etc. L'amateur qui aime à se livrer aux joies du travail du bois et construit des meubles de plus en plus compliqués, est parfois arrêté dans sa distraction favorite par le manque d'outils à profiler ou à assembler ; ces outils sont coûteux, et c'est la raison la meilleure pour que le bricoleur hésite à acheter tout ce matériel. Dans cet article, rédigé en collaboration avec MM. Fluchaire et Waselynck, deux de nos abonnés dévoués, nous nous proposons
et Waselynck, deux de nos abonnés dévoués, nous nous proposons d'apprendre à chacun la manière de construire différents outils indispensables à l'ébéniste-amateur qui n'aura à acheter que les fers chez n'importe quel quincaillier. Pour ceux de nos lecteurs qui n'auraient que des notions élémentaires en ce qui concerne ces différents outils, nous commencerons par décrire soigneusement les outils du professionnel pour être à même de les copier ensuite. BOUVETS À JOINDRE. Chacun connaît, au moins de nom, les assemblages à rainure et languette, employés couramment en menuiserie et en ébénisterie pour former des panneaux de grandes dimensions à l'aide de
pour former des panneaux de grandes dimensions à l'aide de planches de faibles largeurs. Les champs en regard des planches A et A' à réunir portent l'un une rainure a dont les arêtes sont légèrement abattues en x, l'autre une languette b dont la hauteur y' est légèrement inférieure à la profondeur y de la rainure a. En outre, les arêtes de la languette sont abattues en s et les arasements légèrement dégraissés en z' (fig. 333). Tous ces détails sont exécutés en vue de faciliter l'assemblage et de rendre le joint moins visible. Cet assemblage, qui est parfait, s'exécute
le joint moins visible. Cet assemblage, qui est parfait, s'exécute à l'aide des bouvets à joindre. L'aspect général de l'outil est celui d'un rabot ; comme ce dernier, les bouvets à joindre ont un fût en bois dur, la semelle en est modifiée et il porte sur l'une des joues une saillie, ou joue, qui sert de guide. Il n'y a pas de contre-fer, dont nous avons expliqué le rôle dans le rabot ordinaire et le fer offre un tranchant variable, suivant qu'il s'agit d'un bouvet pour pousser les rainures ou d'un bouvet pour pousser les languettes. Dans le premier
ou d'un bouvet pour pousser les languettes. Dans le premier cas, le fer a la largeur de la rainure à pratiquer (fig. 334, A et B) : c'est une sorte de bédane ; dans le second cas, il est fourchu (voir C et D) et l'espace entre les deux tranchants est égal à l'épaisseur de la languette. Il est bien évident qu'il faut un jeu de deux bouvets pour chaque largeur de languette ou de rainure, que l'on doit exécuter, et c'est pour cette raison que l'acquisition d'un tel « arsenal » dépasse si souvent la capacité d'achat de l'amateur.
arsenal » dépasse si souvent la capacité d'achat de l'amateur. Les bouvets à joindre sont déterminés par les épaisseurs des planches à joindre : on dit un bouvet de 10 '"/'", de 18 ou de 27 "V"', etc. Mais on peut employer pratiquement un bouvet un peu plus large que les planches à assembler. Ainsi, un bouvet de 16 "'/" pour travailler des planches de 14, 15 et 16 "'/" ; un bouvet de 12 "'/'" pourra menuiser des feuillets de bois de 30, 31 et 32 "7"'. Pour l'amateur, ces deux dimensions (12 et 16 "V") nous paraissent largement