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y découvre un des plus beaux panoramas du Caucase méridional. Au sud, entourée d'un cirque de collines rocheuses et élevées, la verdoyante vallée de Tkwibouli, à l'est les crêtes boisées du Satsaliko, au nord et à l'ouest la superbe vallée du Rion, derrière laquelle se profilent les sommets neigeux du Caucase. Au nord du Nakeral la route s'engage dans une forêt épaisse où les pins et les sapins gigantesques viennent mêler leur couleur sombre au vert naissant des autres arbres. Puis la route sort de la forêt, pénètre dans une plaine aride à laquelle fait suite une série de collines
plaine aride à laquelle fait suite une série de collines crayeuses desséchées qui rappellent les régions les plus rocheuses et les plus désolées de la basse Provence. Après une descente rapide, le tableau change complètement, et l'on vient aboutir près de Khimchi dans la vallée fertile et verdoyante du Rion. En remontant le Rion vers Oni, on ne tarde pas à voir la vallée se resserrer au point de disparaître presque complètement, et c'est par un défilé coupé à pic dans la craie et dans les calcaires infracrétacés, que l'on pénètre dans la haute vallée. Ce défilé, resserré entre deux
pénètre dans la haute vallée. Ce défilé, resserré entre deux murailles verticales de roche d'un blanc éblouissant, est un site réellement remarquable avec ses grottes, ses anfractuosités et ses blocs rocheux sur lesquels le Rion se précipite en bouillonnant. Ma première étape dans la vallée du Rion supérieur fut Tsechi (ou Tsesi), petite station postale de la route de Koutaïs à Oni. De Tsesi on gagne facilement Oni par Sori en continuant à suivre la vallée. Oni, ainsi que l'a fait remarquer justement M. Grove, marque la limite de la civilisation dans le Caucase du Sud. C'est un centre important,
civilisation dans le Caucase du Sud. C'est un centre important, on pourrait presque dire une petite ville. La population y est extrêmement variée. Le nombre des Israélites y est très considérable, et on y a même élevé une synagogue. A Oni, et bien que la population soit assez importante, il passe si rarement des voyageurs qu'il n'existe pas d'auberge où l'on puisse trouver à coucher. Heureusement un habitant du pays a bien voulu m'offrir chez lui l'hospitalité, mettant tout à ma disposition avec la bonne grâce la plus parfaite. Grâce à l'obligeance du chef de la police d'Oni, j'ai pu
à l'obligeance du chef de la police d'Oni, j'ai pu me procurer deux guides et des chevaux pour aller d'Oni à Tchiora et Gebi, dans le pays des Ossètes, ensuite à Glola et Gourcheby dans le col de Mamisson. En quittant Oni, le premier village qu'on rencontre est celui d'Outsera, où il existe une belle source d'eau ferrugineuse; puis la route côtoie le Rion, constamment resserrée entre la rivière et des pentes tantôt boisées, tantôt rocheuses. A chaque instant la route est coupée par des avalanches de pierres, de terre et de neige, sur lesquelles les chevaux qui portaient mes
et de neige, sur lesquelles les chevaux qui portaient mes bagages avaient toutes les peines du monde à passer. Au confluent de la rivière Tchantchakhi et du Rion on quitte la grande route qui suit le Tchàntchakhi pour prendre le sentier de Gebi et l'on continue à longer le Rion. Ce sentier pénètre dans une forêt majestueuse dominée par des escarpements gigantesques au pied desquels viennent s'entasser de bizarres amoncellements de blocs éboulés tout couverts de mousses et de lichens. Le gazon de la forêt est émaillé de violettes rouges et d'élégantes petites fleurs blanches ou bleues. Après avoir passé
et d'élégantes petites fleurs blanches ou bleues. Après avoir passé devant le village de Tchiora bâti sur le flanc de la montagne, on arrive au fameux village de Gebi, la capitale du pays des Ossètes. Le village est bâti sur une sorte de promontoire au sommet duquel s'élèvent les ruines de vieux châteaux-forts. Gebi commande la vallée du Rion, et le passage du Caucase par le col de Gebivtsek. Derrière le village se dressent des sommets couverts de neiges éternelles, et le village lui-même reste enseveli sous la neige jusque vers la fin d'avril. Grâce à la recommandation du chef
vers la fin d'avril. Grâce à la recommandation du chef de police, nous avons pu être reçus dans une des maisons du village. Ces maisons sont basses, très sales, comme toutes les maisons caucasiennes, les lits sont en planches comme les lits de camp, les chaises sont remplacées par des escabeaux à 3 pieds, qui au besoin servent aussi de table. Nous avions été obligés d'emporter d'Oni du pain, du sucre, du thé et des bougies; car les Ossètes mangent seulement une espèce de pâte de maïs, qu'ils font cuire sous la cendre entre deux assiettes en terre; ils ne
sous la cendre entre deux assiettes en terre; ils ne s'éclairent qu'avec de mauvais quinquets à pétrole, et même se contentent la plupart du temps de la lueur du feu. La seule nourriture que l'on puisse se procurer consiste en oeufs, fromage et jambon, encore la plupart du temps ce dernier n'est-il pas mangeable. Les hommes sont généralement vêtus de guenilles, ce qui ne les empêche pas d'être armés et d'avoir même de fort beaux kinjards et des sabres à manche d'argent ciselé. Les femmes ont le visage voilé, sauf les yeux; elles portent des colliers de perles d'ambre et
les yeux; elles portent des colliers de perles d'ambre et de coquilles percées, comme ceux qu'on retrouve dans les sépultures néolithiques; elles ont les cheveux rasés et sont coiffées d'une sorte de turban crasseux; quant à leur vêtement, c'est un assemblage bizarre de haillons de toutes couleurs. De Gebi nous sommes partis pour Glola et Gourcheby. Pour prendre la route de Glola il faut revenir jusqu'au confluent du Tchantchakhi et du Rion et suivre les bords du Tchantchakhi par la route du Mamisson. Nous nous arrêtons d'abord à Glola. Ici les maisons sont encore plus primitives qu'à Gebi: ce sont
les maisons sont encore plus primitives qu'à Gebi: ce sont des espèces de huttes dans lesquelles il n'existe pas la plupart du temps de cheminées. On allume, au milieu de l'unique pièce qui les compose, de grands troncs d'arbres qu'on ne fait brûler que par l'extrémité; on se contente de pousser le tronc d'arbre au fur et à mesure qu'il se consume. La fumée sort par un trou percé dans le plafond. A peu de distance de Glola la route pénètre dans une forêt de pins et de sapins gigantesques. C'est une des plus belles forêts du Caucase méridional. Après
C'est une des plus belles forêts du Caucase méridional. Après une heure de marche dans la forêt nous commençons à rencontrer la neige qui recouvre le sol d'une couche épaisse. A mesure que nous nous élevons, la vallée devient de plus en plus sauvage et le paysage des plus grandioses. Cette région est infestée d'ours; non seulement nous avons pu en voir des empreintes toutes fraîches sur la neige, mais nous avons même entendu à plusieurs reprises les grognements de ces animaux. En approchant de Gourcheby, la neige devient de plus en plus épaisse : les chevaux qui portent les
plus en plus épaisse : les chevaux qui portent les bagages s'enfoncent jusqu'au poitrail ; nous essayons d'avancer quand même, et nous arrivons à une verstè à peine de Gourcheby qui était le point ultime que nous désirions atteindre sur ce versant ; car à cette époque de l'année, ce serait folie que de tenter le passage du Mamisson, lequel ne commence à être praticable que dans la première quinzaine de juin. Les chevaux ne pouvant plus avancer, et nous-mêmes n'avançant qu'avec beaucoup de peine, nous sommes obligés de retourner à Glola, où nous avons été fort aimablement reçus chez
à Glola, où nous avons été fort aimablement reçus chez le chef du village. À Glola, comme à Utsmera et comme au confluent du Rion et du Tchantchakhi, il existe d'importantes sources ferrugineuses ; mais le pays offre peu de ressources au voyageur ; les habitants eux-mêmes ont toutes les peines du monde à se procurer le maïs nécessaire à leur alimentation, car la terre est recouverte de neige pendant plus de la moitié de l'année. En hiver les ours viennent même rôder dans les rues du village, et le chef nous fit voir une superbe peau d'un de ces
chef nous fit voir une superbe peau d'un de ces animaux qu'il avait abattu lui-même à Glola tout récemment ; il paraît qu'il ne fallut pas moins de dix coups de fusil pour venir à bout de cet ours énorme. Ne pouvant suffire à leur alimentation par les ressources de leur agriculture, les habitants de Glola sont grands chasseurs, ils emploient même pour capturer les oiseaux un procédé curieux : ils attachent au sommet d'une longue branche un noeud coulant en crin ; se cachant derrière les troncs d'arbres ils parviennent à s'approcher des oiseaux qui d'ailleurs sont peu méfiants
parviennent à s'approcher des oiseaux qui d'ailleurs sont peu méfiants en ce pays, et avec une habileté extraordinaire, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, ils leur passent ce noeud coulant autour du cou. De Glola, nous voilà retournés à Oni en repassant par Outsera. Il me fallait ensuite regagner Koutaïs ; mais au lieu de passer par Tkwibouli, j'ai voulu suivre la vallée inférieure du Rion, où il restait encore quelques observations géologiques à faire. Ma première étape en quittant Oni fut le hameau d'Alpala au confluent du Rion et de la Ladjanoura. En approchant d'Alpala,
confluent du Rion et de la Ladjanoura. En approchant d'Alpala, la vallée du Rion se resserre et près du monastère d'Oudabno pénètre dans un défilé rocheux du plus bel effet. Ce monastère d'Oudabno est perché sur une colline crayeuse remarquable par la forme singulière de ses rochers ; une muraille presque verticale de craie hérissée de créneaux, de tours, de pics, simule à s'y méprendre une ville fortifiée. Près d'Alpala, la vallée du Rion devient de plus en plus fertile et dans les bois à l'ombre des taillis poussent les superbes pivoines rouges du Caucase. À Alpala, la vallée de
superbes pivoines rouges du Caucase. À Alpala, la vallée de la Ladjanoura, qui conduit à Orbeli, est une des plus pittoresques de tout le Caucase ; c'est un défilé étroit, encaissé dans des rochers qui surplombent fréquemment la rivière ; en certains endroits, les rochers sont si hauts et si abrupts que la lumière du soleil ne peut pénétrer dans le ravin ; on se croirait dans une caverne si l'on n'apercevait au-dessus de soi la teinte bleue du ciel tranchant vivement sur la crête blanche des rocs. D'Orbeli, un sentier passable conduit à Mouri et à Lentekhi, et de
sentier passable conduit à Mouri et à Lentekhi, et de là, dans la Souanie, dans la partie supérieure de la rivière Ingour. C'est le seul chemin par lequel on puisse arriver sans trop de difficultés dans ce pays qui est sans contredit le plus sauvage de tout le Caucase ; encore le trajet de Lentekhi à Etsera n'est-il pas bien facile, car pour l'accomplir on n'a d'autre alternative que de traverser le mont Laula qui est couvert de neige toute l'année, ou d'aller faire un détour immense en passant par Lachketi et Ouchkhoul, pays où l'on risque fort de mourir
Lachketi et Ouchkhoul, pays où l'on risque fort de mourir de faim ou d'être assassiné par les indigènes, les Souanétiens ayant dans le Caucase une réputation détestable et bien justifiée. Ce sont les plus pauvres de tous les montagnards de la chaîne caucasienne ; habitant dans un pays séparé du reste du monde pendant les trois quarts de l'année, ils ne vivent guère que des produits de leur chasse, ou de leurs troupeaux ; mais seuls, les riches propriétaires souanétiens possèdent des troupeaux ; les trois quarts de la population sont réduits à mendier ou à voler, ce dont ils
sont réduits à mendier ou à voler, ce dont ils n'ont garde de s'abstenir. La plupart du temps, les Souanétiens habitent sous des tentes ou dans des huttes à moitié creusées sous terre. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de reparler de cette singulière population à propos du Caucase du Nord et du col du Dongousoroun. Reprenant la vallée du Rion, j'avais regagné Koutaïs. La route d'Alpala à Koutaïs est fort belle, mais j'en ai mal goûté le charme pittoresque, ayant été poursuivi par une série de pluies torrentielles qui ne m'ont pas fait grâce un seul instant. Il faut venir dans
pas fait grâce un seul instant. Il faut venir dans ces bienheureuses vallées du Caucase occidental pour savoir ce que c'est qu'une averse ; cela dure parfois cinq à six jours sans un instant de répit. Après cela, on ne sera pas étonné d'apprendre qu'en certains points du Caucase occidental il tombe 3 et 4 mètres d'eau, et que dans le district de Koutaïs, la moyenne annuelle est supérieure à 2 mètres. De Koutaïs, j'ai regagné Kvirila et Charopan ; à Charopan, un petit chemin de fer relie les mines de manganèse de Dschiatoura à la ligne principale. La petite
de manganèse de Dschiatoura à la ligne principale. La petite voie suit des pentes invraisemblables et, après un trajet de plus de 40 verstes dans la charmante vallée de la Kwirila, vient aboutir à la petite ville de Dschiatoura, à laquelle l'exploitation des manganèses donne une importance de jour en jour croissante. Malheureusement lorsqu'on a voulu établir une exploitation méthodique, on s'est heurté à des difficultés presque insurmontables. La propriété dans le Caucase est quelque chose de très vague, et dès qu'on veut acquérir un terrain, une cinquantaine d'individus se présentent, prétendant qu'il leur appartient. Devant un pareil état de
présentent, prétendant qu'il leur appartient. Devant un pareil état de choses, les industriels en sont réduits à acheter le manganèse tout extrait aux habitants du pays. Ceux-ci partent avec des chevaux chargés de paniers, grimpent la rapide colline qui domine Dchiatoura et reviennent chargés de minerai. Mais leur seul but est d'en enlever le plus possible et le plus vite possible ; pour cela ils creusent simplement des espèces de terriers dans la couche manganésifère, sans essayer même de faire des galeries soutenues par des piliers. Ils n'abandonnent leurs terriers que lorsque la voûte leur tombe sur la tête écrasant
que lorsque la voûte leur tombe sur la tête écrasant quelque ouvrier. C'est bien là l'insouciance géorgienne. À continuer l'exploitation de cette façon, on peut prévoir que, dans quelques années, toute extraction deviendra impossible et que ce beau gisement sera perdu pour l'industrie. De Dchiatoura, j'ai regagné Tiflis, afin de prendre la route de Grousie (route du Dariel, anciennes portes caucasiennes), pour aller explorer le Caucase. TS. FOUBNIER, Licencié es sciences naturelles. (A suivre.) DOCUMENTS RELATIFS À MISSIONS DE JAMIL TREICH-LAPLÈNE DANS LA RÉGION DE LA COTE D'IVOIRE (1887 — 1888) RECUEILLIS par M. VERDIER, de La Rochelle, avec introduction
1888) RECUEILLIS par M. VERDIER, de La Rochelle, avec introduction de H. L. DRAPEYRON (SUITE) III. — ÉLÉMENTS FRANÇAIS DU PAYS D'ASSINIE A. RÉSIDENCE. Administrativement, la colonie est placée sous les ordres d'un résident, M. Verdier, titulaire pour Grand-Bassam et Assinie. Il délègue ses pouvoirs à deux agents dont l'un, l'auteur de ces lignes, est chargé du cercle d'Assinie. Bien que je puisse plaider mieux que personne le pour et le contre de la résidence actuelle, je tiens à m'en dispenser, trop intimement lié que je suis à cette question. B. MILICE D'ASSINIE. Lorsqu'on rétablit la résidence en octobre 1886,
B. MILICE D'ASSINIE. Lorsqu'on rétablit la résidence en octobre 1886, il fut décidé qu'on organiserait une milice indigène de 20 soldats, destinée à former l'occupation française, à faire la police du pays et à garder le pavillon. Chargé de la délégation à Assinie; je fus aussi chargé de la création de la milice. Quoique n'ayant ni sergent, ni instructeur, j'ai recruté, équipé, armé, donné la première instruction à la milice qui, au bout d'un mois d'existence, était passée en revue par le lieutenant-gouverneur du Sénégal. Depuis elle a eu son sergent qui a pu la perfectionner et l'améliorer ; et,
sergent qui a pu la perfectionner et l'améliorer ; et, si elle n'avait le tort d'être trop dans son pays, elle serait apte à rendre d'assez bons services. La milice compte déjà quelques services. En dehors de plusieurs questions de police à régler à Assinie, elle a permis de faire valoir nos revendications à la frontière ; elle a fourni enfin l'escorte du pavillon dans l'expédition du haut Akpa et l'Indénié. Tout en établissant qu'elle a été utile, je dois reconnaître qu'elle est insuffisante. MISSIONS DE MARCEL TREICH-LAPLÈNE. 463 G. MAISON DE POSTE. Sur la rive droite de la rivière
MAISON DE POSTE. Sur la rive droite de la rivière d'Assinie, à l'emplacement de l'ancien bâtiment ou poste, se trouve une construction en bois sur pilotis en maçonnerie. Elle a été laissée inachevée par l'ancien commandant particulier. Elle renferme quelque mobilier qui va se détériorant de jour en jour, faute d'une toiture suffisante. À défaut de mieux et pour la préserver de la pluie j'y ai fait mettre une toiture indigène en feuilles de palmier. Mais la construction est menacée d'une ruine prochaine si on ne la recouvre plus convenablement. D'autre part ses fondations ont été construites dans des conditions
D'autre part ses fondations ont été construites dans des conditions tout à fait défectueuses. Une fois la maison élevée sur ses pilotis en pierre on s'est avisé de lui construire une cave. Cela a nécessité qu'on creuse au-dessous des fondations qui menacent ruine déjà en certains endroits. Des travaux préservatifs seraient nécessaires pour éviter son effondrement. M. Verdier avait désigné cette construction comme maison d'école. On aurait voulu l'installer à Kinjaboo, mais il a fallu y renoncer, parce que, tout étant cloué dans le bâtiment, on l'aurait mis en pièces en le démontant. D'autre part le roi et les gens
en le démontant. D'autre part le roi et les gens de Kinjaboo s'étaient opposés à ce que l'école soit installée dans la capitale. Relativement à cette petite construction et si l'on ne veut pas aboutir à une perte totale il faut sans tarder s'occuper de la compléter et de la réparer. D. ÉCOLE FRANÇAISE D'ASSINIE. Établie depuis le mois d'août 1887 elle a déjà donné d'heureux résultats qui méritent d'être appréciés, soutenus et développés. L'instituteur, M. Jeand'heur, a du reste fourni des détails, publiés dans le Courrier du Sénégal, et qui ont pu être contrôlés dernièrement par M. le commandant
qui ont pu être contrôlés dernièrement par M. le commandant Receveur. Reste à compléter, comme on va s'en occuper, d'une instruction manuelle pratique, l'enseignement libéral primaire donné à Assinie. La grande lèpre africaine est la paresse. C'est avant tout des gens utiles et travailleurs qu'il faut élever, comme l'écrivait dernièrement M. le résident Verdier. Mais ce n'est pas sans difficultés que ces premiers résultats ont été obtenus. À peine l'école a-t-elle été lancée que l'opposition anglaise s'est efforcée d'accréditer dans l'esprit des indigènes que la langue française n'avait aucune utilité pour le commerce, qu'elle rendait les enfants idiots, etc., etc.
pour le commerce, qu'elle rendait les enfants idiots, etc., etc. D'autre part la mauvaise volonté d'Akasamadou s'est nettement montrée. Loin d'aider aux besoins des écoliers, il aurait voulu qu'on les logeât, nourrit et entretînt; il aurait presque été jusqu'à demander qu'on les payât. 464 REVUE DE GÉOGRAPHIE. Au lieu de s'accroître, le nombre des élèves s'est quelque peu amoindri ces derniers temps; et pour ne pas laisser tomber l'école, il a fallu que le personnel de la plantation d'EuMa prenne à charge les élèves pour leur logement et leur nourriture. Akasamadou est fort blâmable sous ce rapport. Je lui ai,
Akasamadou est fort blâmable sous ce rapport. Je lui ai, et lui ai fait reprocher souvent sa négligence. Il promet toujours de s'en occuper, mais en somme ne fait rien. Sans insister davantage sur le détail, je conclus en disant qu'il faut que l'autorité française s'occupe de cette école si on veut la faire durer et se développer. E. PLANTATION DE LA COMPAGNIE FRANÇAISE DES CAFÉS ASSINIENS. Cette plantation est située sur la partie nord de la lagune d'Assinie. Elle compte sept ans de création et une superficie de 105 hectares. En étant le planteur depuis cinq ans, il ne
hectares. En étant le planteur depuis cinq ans, il ne m'appartient pas de faire une apologie. Dernièrement en mars elle a été visitée par M. le commandant Receveur. Elle commence, après de pénibles et lents débuts, à donner quelques bons résultats, qui, il faut l'espérer, se poursuivront. Sans entrer dans d'autres détails, je dois faire apprécier en passant, que, durant sept ans, cette plantation a apporté dans le pays, avec des ressources, une habitude absolument ignorée du travail et de la discipline. L'égalité pour tous devant le travail a été proclamée, par la considération et la paye en mesures égales,
proclamée, par la considération et la paye en mesures égales, pour l'homme libre, pour le boy ou domestique et pour l'esclave. Ces trois catégories d'individus n'en ont plus figuré qu'une seule, celle des travailleurs, sur le livre de la plantation, et l'esclave a perçu son salaire et joui des mêmes avantages que l'homme libre. Avec l'enseignement du travail, ils ont appris les habitudes et le langage français. Élima est devenu un foyer de colonisation française où le pavillon a toujours flotté haut. En 1886 et 1887, les troubles Abyssinies ont menacé la plantation, directement d'abord dans ses pieds de café
menacé la plantation, directement d'abord dans ses pieds de café et ses constructions, indirectement ensuite en lui enlevant son personnel pendant huit mois consécutifs. Le résultat a été un amoindrissement assez marqué dans l'ensemble de la culture qui a souffert du manque d'entretien, aussi la récolte 1887-1888 subit une perte d'environ 30,000 francs. Ailleurs j'ai exposé et exposerai encore le rôle ignoble qu'ont joué les Anglais contre cette entreprise agricole. J'expose cette situation qui mérite attention si l'on ne veut pas laisser compromettre sans retour une entreprise laborieuse et de réelle colonisation. Une autorité suffisamment soutenue est donc nécessaire à
réelle colonisation. Une autorité suffisamment soutenue est donc nécessaire à ce point de vue comme aux autres. MISSIONS DE MARCEL TREICH-LAPLÈNE. F. COMMERCE FRANÇAIS. Assinie possède un comptoir français, celui de M. A. Verdier. Le manque de relations avec la France et la concurrence anglaise ont empêché les produits français de primer dans ce pays. Elles sont nombreuses les pertes subies par la maison Verdier pour avoir voulu n'user que des produits français. Je ne citerai que l'échec obtenu à l'égard de la poudre française d'exportation. 40,000 francs furent consacrés à cet essai en pure perte. Au reçu de la
à cet essai en pure perte. Au reçu de la poudre, les Anglais répandirent le bruit que cette poudre était avariée : que nous avions été battus en 1870 par les Prussiens parce que notre poudre ne valait rien et que nous cherchions à nous débarrasser chez eux de ce qui nous en restait. Cette gueuse d'histoire eut plein succès auprès des indigènes qui connaissaient nos désastres et n'ont absolument aucune notion de ce qu'est un pays européen. Je puis dire que les tissus français essayés en grosses proportions ont entraîné à plusieurs reprises de grosses pertes à la maison
entraîné à plusieurs reprises de grosses pertes à la maison Verdier. Ajoutons, cependant, que quelques articles ont pu être introduits et qu'il s'en serait certainement introduit bien d'autres, si des relations directes et suivies existaient avec la France par un service de paquebots français. En passant, je note que les comptoirs français de la Côte d'Or ont toujours été à la disposition des officiers français et des nationaux pour leur fournir renseignements, services et hospitalité. G. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA COLONISATION EN ASSINIE. Si depuis quarante-cinq ans qu'on possède la Côte d'Or, l'élément français n'a pas pénétré davantage dans le