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Vaucluse; quinze autres départements possèdent également des moulinages, mais isolés et d’une moindre importance. On ne peut pas dire que le moulinage français soit en décadence, puisque, de 1849 à 1854, sa production n’était que de 2,600,000 kilogrammes de soie, et qu’en 1890 le syndicat général de cette industrie évalue sa production à plus de 4 millions de kilogrammes. Cependant nos mouliniers se plaignent de la concurrence des moulinages italiens, et, d’autre part, dans la discussion parlementaire de 1889 sur les traités de commerce, les députés de l’Ardèche et de la Drôme ont affirmé que le nombre des ouvriers et
la Drôme ont affirmé que le nombre des ouvriers et des ouvrières avait diminué. C’est que là, comme ailleurs, les progrès de la mécanique ont permis de produire davantage, sans augmentation et même avec une diminution de la main-d’œuvre. Ainsi, de 1885 à 1888, le moulinage aurait perdu près de 100,000 tavelles, et sa production de soie s’est développée, la production de chaque tavaille ayant presque doublé, soit par l’accroissement de la vitesse du travail, soit par le fait de la perfection plus grande des soies grèges. Les soies françaises et asiatiques se sont améliorées, elles ont été mieux filées,
et asiatiques se sont améliorées, elles ont été mieux filées, et le moulinage a été rendu plus facile. Des tavelles qui ne produisaient que 50 kilogrammes de soie ont pu en produire 100 kilogrammes avec les soies du Japon et de la Chine. Il est vrai qu’un certain nombre d’usines sont restées pendant plusieurs années en chômage, comme l’a fait observer M. le sénateur Loubet, mais cette situation n’était point particulière au moulinage français. À la même époque, près de 200,000 tavelles italiennes étaient inactives. L’Industria serica, de Turin, se plaignait que 35 moulinages italiens fussent fermés et que 57
plaignait que 35 moulinages italiens fussent fermés et que 57 ne travaillassent qu’avec des approvisionnements très réduits. Les mouliniers font remarquer qu’ils sont dans une situation beaucoup plus difficile que leurs concurrents d’Italie, à cause du prix de la main-d’œuvre plus élevé en France, mais on peut citer des localités où le moulinage français a des salaires très faibles et travaille sur des soies asiatiques, qu’il livre au même prix que les moulinages italiens. Un seul fait paraît certain, c’est que, dans cette industrie comme dans beaucoup d’autres, les petits établissements sont trop nombreux, ont des frais généraux trop élevés,
établissements sont trop nombreux, ont des frais généraux trop élevés, une comptabilité insuffisante, et luttent avec peine contre les grandes usines mieux outillées, plus indépendantes comme capitaux, et ayant la force motrice et le travail à meilleur marché. Le moulinage français réclame un droit protecteur de 4 francs sur les soies ouvrées, on peut le lui accorder. Ce droit ne gênera personne, car depuis dix ans, les importations de soies ouvrées en France vont en décroissant. De près d’un million de kilogrammes qu’elles atteignaient de 1880 à 1884, elles sont tombées dans ces dernières années à moins de 400,000 kilogrammes.
tombées dans ces dernières années à moins de 400,000 kilogrammes. En outre, le nombre des mouliniers est si considérable que la concurrence intérieure suffira toujours à maintenir des prix normaux. Une entente nous paraît donc facile sur ce droit de 4 francs entre les moulinages et les tissages, puisqu’il s’agit moins d’une protection pour le présent que de mesures préventives contre un péril à venir. Nous avons démontré que nos producteurs de soie pouvaient se relever et supporter longtemps encore les concurrences asiatiques et italiennes sans recourir à des droits protecteurs sur les cocons et sur les soies grèges. Nous
protecteurs sur les cocons et sur les soies grèges. Nous allons examiner maintenant quelles sont les conditions présentes des industries françaises qui emploient la soie et quelle serait la répercussion sur ces industries des droits proposés par les sériciculteurs. III. — LE TISSAGE ET LES INDUSTRIES ANNEXES. Les fabriques françaises de soierie ont-elles conservé leur ancienne prospérité ou subissent-elles un inévitable déclin ? Les avis les plus divers ont été exprimés sur ce point. La vérité paraît être que nos tissages produisent dans des conditions beaucoup plus difficiles qu’autrefois et avec des bénéfices réduits. Toutefois leur production n’a pas diminué,
avec des bénéfices réduits. Toutefois leur production n’a pas diminué, et elle représente encore plus du tiers de la production de l’industrie de la soie dans le monde entier. M. Pariset, dans son savant ouvrage paru au commencement de cette année, évalue à 600 millions de francs la valeur de la production totale des soieries françaises et à 230,000 le nombre des métiers qu’elles occupent. La fabrique lyonnaise compte à elle seule plus de 90,000 métiers dont 25,000 mécaniques qui représentent une production de 4 métiers à la main. Ces métiers, dont la valeur est d’une centaine de millions de
métiers, dont la valeur est d’une centaine de millions de francs, sont dispersés dans plus de quatorze départements et nourrissent une population de près de 200,000 personnes : dessinateurs, tisseurs, ourdisseuses, dévideuses, canneteuses, teinturiers, apprêteurs, plieurs, cartonniers, etc. La production de la fabrique lyonnaise oscille autour de 400 millions de francs. La fabrique de Saint-Étienne vient en second comme importance. Elle a traversé plusieurs années d’une rare prospérité, bien qu’elle soit éprouvée en ce moment. Sa production a été de 103 millions de francs en 1889, dont 26 millions seulement pour la consommation intérieure et 77 millions pour l’exportation. Elle
pour la consommation intérieure et 77 millions pour l’exportation. Elle occupe environ 21,000 métiers pour la fabrication de rubans, velours et galons, dispersés à Saint-Étienne, aux environs et dans deux cantons voisins de la Haute-Loire. La marche et l’entretien de ces 21,000 métiers donnent du travail à plus de 63,000 ouvriers et ouvrières. 17,000 de ces métiers appartiennent aux ouvriers rubaniers et veloutiers et représentent un capital variant entre 25 et 28 millions de francs. La plus grande partie des soies employées pour les rubans et les velours sont des soies à bon marché de Chine et du Japon. Il
soies à bon marché de Chine et du Japon. Il en est de même pour la fabrique de lacets et de passementeries de Saint-Chamond, qui possède environ 1,200,000 fuseaux et occupe plus de 6,000 personnes, dont 5,000 femmes. La production de Saint-Chamond est estimée à 25 millions de francs, dont 6 ou 7 millions seulement pour la consommation intérieure. La fabrique de lacets emploie la soie mélangée avec la laine, le poil de chèvre et le coton. Parmi les industries de la soie florissantes en France, il convient encore de citer la fabrique de tulles, blondes et dentelles dont les
citer la fabrique de tulles, blondes et dentelles dont les principaux centres sont à Saint-Pierre-lès-Calais, à Caen et à Bayeux. La fabrication des blondes blanches a lieu à la main en Normandie et mécaniquement à Saint-Pierre-lès-Calais, où elle compte 297 établissements et occupe 16,000 ouvriers produisant en moyenne pour 80 millions de tulle de soie et 10 millions de tulle de coton. Le matériel des 2,000 métiers de Saint-Pierre-lès-Calais, qui est très perfectionné, est évalué à 40 millions de francs. Cette fabrication emploie surtout des soies blanches qui venaient autrefois de l’Ardèche et du Gard et qu’on fait venir maintenant
de l’Ardèche et du Gard et qu’on fait venir maintenant d’Italie et du Japon, pour les avoir à meilleur compte, la matière première entrant pour 50 pour 100 dans le prix de revient, et Saint-Pierre-lès-Calais devant produire à très bon marché pour lutter contre les fabriques anglaises de Nottingham. En dehors de ces puissants centres industriels des vallées du Rhône, de la Loire et de l’Artois, la soie est une matière première indispensable à un grand nombre de tissages fabriquant des étoffes mélangées. Citons à Paris la passementerie or et argent, les gazes, les tissus légers qui occupent 2,000 ou
argent, les gazes, les tissus légers qui occupent 2,000 ou 3,000 ouvriers et ouvrières dispersés dans les quartiers de Ménilmontant et de Charonne ; à Roubaix, les tissages de laine et soie qui ont employé, en 1889, plus de 220,000 kilogrammes de soie venant en grande partie d’Asie et représentant une valeur de plus de 6 millions de francs; à Bohain, Crépy-en-Valois, Breteuil, Troyes, Amiens, plusieurs milliers de métiers travaillent à la bonneterie et à des étoffes diverses mélangées de soie ; à Nîmes, à Avignon, à Toulouse, à Tours, à Mâcon, à Beauvais, à Ganges, dans l’Hérault, un autre
à Mâcon, à Beauvais, à Ganges, dans l’Hérault, un autre millier de métiers fabriquent des taffetas, des passementeries, de soie et de schappe, des tricots, des bas, des gilets, des tapis et des étoffes d’ameublement. En additionnant la production de Lyon, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Paris, Saint-Pierre-lès-Calais et des autres centres industriels cités plus haut, on s’aperçoit que les tissages employant la soie ont une production moyenne qui atteint près de 700 millions de francs. Que représente cette somme de 700 millions de francs comme matières premières, comme salaires, comme bénéfices industriels? Dans quelle mesure vient-elle du marché intérieur et des marchés
Dans quelle mesure vient-elle du marché intérieur et des marchés extérieurs? Ce sont là des questions difficiles à résoudre d’une manière précise, mais sur lesquelles on peut trouver cependant des données assez exactes. La part de la matière première dans la valeur des tissus de soie est assez difficile à évaluer, car ces tissus varient à tout instant comme composition, comme poids, comme nature de matières employées. La soie est presque constamment mélangée en proportions d’une variété infinie avec le coton, la laine, la bourre, le poil de chèvre. Son prix, d’autre part, change avec la nature même de la
prix, d’autre part, change avec la nature même de la soie, qui descend de 62 et de 63 francs pour les organsins de France et d’Italie, à 30 et même 25 francs pour certaines soies sauvages de la Chine et de l’Inde. L’ensemble des Conditions des soies françaises (bureaux de pesage, titrage et décreusage) donnent pour les soies contrôlées avant d’être vendues et tissées, un chiffre de 6 millions 500,000 kilogrammes, mais il est de ces soies qui sont conditionnées plusieurs fois, d’autres qui sont destinées à l’exportation. Ce chiffre de 6 millions 500,000 kilogrammes pour la consommation française est
de 6 millions 500,000 kilogrammes pour la consommation française est donc trop élevé. La fabrique de Lyon évalue à 3 millions de kilogrammes sa consommation annuelle de soie. Si l’on prend pour prix moyen 50 francs, on arrive donc pour Lyon seulement à une somme ronde de 150 millions de francs de soies employées. Que l’on ajoute une quantité égale de filés de coton, de laine et de bourre employés par ces tissages, on voit que la matière des tissus lyonnais entre pour près de la moitié dans le prix de revient. La proportion est la même, d’après M. Ribot,
de revient. La proportion est la même, d’après M. Ribot, pour la fabrique de Calais; elle est moindre pour l’importante fabrique de Saint-Chamond, mais elle est plus considérable pour la rubanerie de Saint-Étienne. La chambre de commerce de cette ville porte, en effet, à 65 pour 100 la part des matières premières dans le prix de revient net des rubans. On peut donc dire que les 6 millions 500,000 kilogrammes de soie consommés en France représentent avec les filés de coton, de laine et de bourre qui leur servent de supports, plus de 300 millions de francs, c’est-à-dire près de
supports, plus de 300 millions de francs, c’est-à-dire près de la moitié du prix de revient de nos tissus de soies françaises. Le reste se partage en salaires, en intérêts de capitaux et bénéfices industriels ou commerciaux. Ces matières premières, où la soierie française les prend-elles et de quels centres de production est-elle tributaire? Sur plus de 6 millions 500,000 kilogrammes de soie que la France emploie, environ 600,000 kilogrammes seulement lui sont fournis par la récolte indigène, le surplus de la production de celle-ci étant exporté. D’un tableau publié par la chambre de commerce de Lyon, il résulte que
par la chambre de commerce de Lyon, il résulte que la fabrique de cette ville a, dans ces dernières années, employé 13 pour 100 de soie française, 20 pour 100 de soie italienne, 1/2 pour 100 de soie levantine et près de 60 pour 100 de soie chinoise, japonaise et hindoue. La fabrique de Saint-Étienne, de 1873 à 1889, a consommé en moyenne 6 pour 100 de soie française contre 9 pour 100 de soies étrangères, la plupart venues de Chine et du Japon. Paris, Saint-Chamond, Saint-Pierre-lès-Calais et Roubaix consomment également de préférence les soies asiatiques en raison de leur
également de préférence les soies asiatiques en raison de leur bon marché et surtout des progrès que les filatures japonaises ont réalisés. Il est donc permis de dire que l’Orient et l’Italie sont nos deux grandes sources d’alimentation et que nos tissages en sont tributaires. La Chine, le Japon, la Syrie, l’Inde ne nous sont pas seulement indispensables par l’importance de leur production, mais par le caractère même de cette production qui compte beaucoup de soies inférieures, d’un prix peu élevé et, en conséquence, excellentes pour les tissus à bon marché que la consommation réclame de préférence. Sous quelles formes
marché que la consommation réclame de préférence. Sous quelles formes diverses les soies étrangères entrent-elles en France? Cette question de détail a son importance au point de vue du travail national. Il s’agit, en effet, de savoir si nos tissages ont intérêt à acheter au dehors les soies déjà filées et ouvrées de préférence aux soies grêles. Or il résulte des statistiques d’importation de ces dernières années, compensation faite des sorties et des entrées, que nous consommons en moyenne 650,000 kilogrammes de soie française contre 3 millions 400,000 kilogrammes de grêles étrangères et 300,000 kilogrammes de soie ouvrée étrangère. La
grêles étrangères et 300,000 kilogrammes de soie ouvrée étrangère. La soie provenant de cocons importés est en quantité insignifiante. Il appert de ce tableau que nous importons la plus grande partie des soies étrangères à l’état grège et que la soie ouvrée, tordue, ou, si l’on aime mieux, moulinée à l’étranger, entre pour une très faible partie dans notre consommation. Les plaintes de nos moulinages sont donc exagérées, et la franchise d’entrée des soies ouvrées ne leur est pas aussi préjudiciable qu’ils le disent. Nous venons de voir que nos fabriques de soieries sont fatalement tributaires de l’étranger et particulièrement
fabriques de soieries sont fatalement tributaires de l’étranger et particulièrement de l’Asie pour leurs matières premières et que le travail national a gardé les neuf dixièmes des façons que cette matière première doit subir avant d’entrer dans l’étoffe. Il importe maintenant de se rendre compte des autres nécessités que subissent nos tissages par le fait de la concurrence étrangère et des transformations du goût et de la mode. Cet examen nous amènera en même temps à considérer l’organisation du travail et les salaires dans nos diverses fabriques de tissus soyeux. On a prétendu, au cours des discussions parlementaires de 1879
On a prétendu, au cours des discussions parlementaires de 1879 et de 1888, que les fabriques de Lyon, Saint-Étienne, Saint-Chamond, Paris, Roubaix, Calais réalisaient des bénéfices considérables. Cela a été vrai après la conclusion des traités de 1860, nos produits étant de beaucoup supérieurs comme qualité aux produits étrangers similaires, grâce aux traditions artistiques de nos dessinateurs et de nos ouvriers; cela était même encore vrai, il y a une quinzaine d’années, mais l’abaissement croissant du prix de la laine et les perfectionnements apportés dans la confection des lainages ont mis ceux-ci en faveur et les ont fait préférer à
mis ceux-ci en faveur et les ont fait préférer à la soie pour un grand nombre d’usages. D’autre part, les modifications incessantes des modes, la tendance à multiplier les vêtements et les façons ont écarté de la grande consommation les belles soieries qui faisaient autrefois la gloire et la fortune des fabriques françaises. Le public réclame des vêtements à bon marché, car il veut en changer plus souvent sans accroître son budget. Les belles matières premières deviennent d’un emploi rare, ce qui est un malheur au point de vue de l’art, mais le travail augmente, puisque l’on consomme 6 mètres
l’art, mais le travail augmente, puisque l’on consomme 6 mètres d’étoffe là où vingt ans auparavant on ne consommait qu'un mètre. A Lyon, sur cent métiers, vingt seulement travaillent sur les soieries pures. Et ce qui est vrai pour Lyon est également vrai pour Saint-Étienne, Saint-Chamond, Paris, Roubaix, etc. La production des soieries mélangées, qui était, à Lyon, il y a vingt ans, de quelques millions de francs, a atteint, en 1888, une valeur de 157 millions. Et pour donner une idée de ce que ces 27 millions de francs représentent d'étoffes, il suffit de dire que parmi ces soieries,
représentent d'étoffes, il suffit de dire que parmi ces soieries, il en est qui se vendent 50 centimes le mètre. Au reste, dans les 3,991,000 kilogrammes d'étoffes soyeuses expédiées en 1888 par la fabrique lyonnaise, il n’est entré que 1,313,000 kilogrammes de soieries pures. On peut juger par ce chiffre du développement extraordinaire de la soierie mélangée, et il ne faut pas oublier que si l'étranger nous prend deux tiers de cette soierie, notre consommation intérieure en demande encore davantage. L'Angleterre et l'Amérique sont, en effet, les plus fortes clientes pour nos belles fabrications, et, d'autre part, pour les articles
pour nos belles fabrications, et, d'autre part, pour les articles tout à fait inférieurs, les fabriques allemandes et suisses nous font une concurrence des plus redoutables. Si nous sommes entrés dans ces détails, c’est qu’ils sont nécessaires pour bien expliquer les conditions économiques nouvelles de nos tissages amenés peu à peu à la fabrication intensive et, par conséquent, à une économie rigoureuse dans l'établissement des prix de revient. La consommation a multiplié ses exigences, ses caprices; les dessins doivent être changés à tout instant, les étoffes varient sans cesse, comme matière première, comme trame, comme style; aucune production ne peut
matière première, comme trame, comme style; aucune production ne peut se faire en grand, et pour longtemps; les métiers doivent être prêts à s’arrêter et à repartir à toute heure, suivant les hasards de la mode et la rapidité des concurrences. Le succès est à celui qui apporte une nouveauté et peut la produire plus vite et à meilleur marché que les étoffes similaires. Le luxe n’est plus, comme autrefois, dans le prix de la matière première du vêtement et dans ses façons artistiques; il est dans la consommation rapide, dans le renouvellement incessant d'étoffes de belle apparence, mais sans
dans le renouvellement incessant d'étoffes de belle apparence, mais sans valeur et sans durée. L'industrie française était d’autant plus mal placée pour supporter cette révolution économique que celle-ci tend à augmenter la part de la main-d'œuvre dans les prix de revient et que les salaires sont plus élevés chez nous qu'en Suisse et en Allemagne. Aussi cette substitution de l'étoffe à bon marché à l'étoffe de luxe a-t-elle été une véritable épreuve, non seulement pour nos fabricants, mais surtout pour nos ouvriers tisseurs, qui ont vu leur profession perdre son ancienne sécurité, donner des salaires moindres et devenir la proie
ancienne sécurité, donner des salaires moindres et devenir la proie des chômages. C’est grâce, on peut le dire, à la sagesse, à la prévoyance, à l’abnégation de nos canuts de Lyon, de nos ouvriers rubaniers et veloutiers de Saint-Étienne, que la soierie française a pu soutenir la concurrence d’industries étrangères protégées par des tarifs élevés, ayant la main-d'œuvre à bas prix et se dispensant trop souvent de toute dépense artistique en nous empruntant nos dessins. Le fabricant a résisté par la science de ses dessins et le perfectionnement de ses procédés, par ses rapports constants avec Paris qui règle la
procédés, par ses rapports constants avec Paris qui règle la mode, par le transport du marché des soies à Lyon, qui a mis à sa disposition un admirable choix de matières premières. Le tisseur, lui, n’a eu pour se défendre que ses doigts et ses traditions de labeur et d’économie. Il a dû se procurer, dans son petit atelier, des métiers différents pour être en état de tisser tout ce qu’on lui demandait; il a dû prendre à son compte des frais de montage fréquents et considérables; il a dû perfectionner à tout instant son métier pour le rendre plus
perfectionner à tout instant son métier pour le rendre plus souple aux nouvelles combinaisons, moins pénible à remuer, moins lent à produire. Il a dû enfin supporter patiemment nombre de mauvaises années, compter, bon an mal an, sur une centaine de jours de chômage et parfois travailler quinze et dix-huit heures par jour, quand les pièces affluaient pour compenser les journées et les semaines où le fabricant n'avait pas de commandes à lui donner. Ce n’est pas à lui qu’il faudrait parler de la journée de huit heures. Ces dix dernières années ont été particulièrement mauvaises pour un grand nombre
dernières années ont été particulièrement mauvaises pour un grand nombre d’ouvriers tisseurs, à Lyon surtout. En 1881 et en 1882, l’ouvrier lyonnais a été occupé, bien que l'industrie de la soie ait subi, par un choc en retour, le contre-coup du krach de l’Union générale. De 1883 à 1886, nombre de métiers ont chômé. En 1887 et pendant la moitié de 1888, le chômage s’est encore accentué. Dans le second semestre de 1888 et l’année 1889, il y a eu abondance de travail, les fabricants s'étant imposés de grands sacrifices en vue de l’Exposition. Au contraire, l’année 1890 s’est mal
en vue de l’Exposition. Au contraire, l’année 1890 s’est mal ouverte et les tisseurs ont dû consentir des réductions assez fortes dans le prix des façons. Il est fort difficile d’évaluer les salaires des ouvriers tisseurs de Lyon, de Saint-Étienne et des autres centres qui se livrent à la même industrie, leur taux variant avec la valeur du travail qui est demandé, l’habileté de l’ouvrier et l'éloignement de la ville. À Lyon, certains ouvriers exceptionnels peuvent gagner jusqu’à 8 francs par jour dans les périodes de presse et ne tirer de leur travail que 3 francs et 2 fr. 50
de leur travail que 3 francs et 2 fr. 50 à d’autres moments. Les professions auxiliaires exercées par des femmes, l'ourdissage et le dévidage de la soie, varient comme salaires entre 2 francs et 1 fr. 25. Si, pour le tisseur, on cherche à établir une moyenne, on voit que son salaire quotidien ne dépasse guère, au bout de l'année, pour le contremaître, la somme de 5 francs, pour le compagnon, 2 fr. 25 (l’ouvrier des tissages mécaniques a un salaire encore plus faible), et cependant peu d’ouvrages exigent un apprentissage aussi complet, une main aussi légère et un goût
apprentissage aussi complet, une main aussi légère et un goût aussi sûr. L’ouvrier lyonnais et stéphanois, comme on l'a dit, possède la tradition et l’amour de son métier; il est attaché à sa ville natale, comme le montagnard à sa montagne. Il est fier de sa profession et pousse à un degré extrême l’amour-propre du travail. Son ingéniosité est surprenante ; il invente à tout instant des perfectionnements de son outillage, que la chambre de commerce de Lyon a la sagesse de récompenser par des primes ; il excelle à tourner toutes les difficultés des tissages différents qu’on lui commande.