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le trafic qui est actuellement aux mains des Allemands. M. de Kéroman a obtenu l'autorisation, pour faire face aux dépenses de son budget, de frapper le coprah d'un très léger droit de sortie, et d'établir un impôt de capitation très minime aussi. Il se propose d'étendre les plantations de cocotiers de la résidence, ce qui peut fournir dans quelques années une ressource nouvelle. MOUVEMENT GÉOGRAPHIQUE. IV Le gouvernement suédois prépare une exploration scientifique de la Terre de Feu qui ne manquera pas de donner d'intéressants résultats. Les membres de cette expédition sont M. Otto Nordenskiöld, professeur agrégé à l'Université d'Upsal
expédition sont M. Otto Nordenskiöld, professeur agrégé à l'Université d'Upsal et neveu du célèbre explorateur, qui s'occupera de la partie géographique, ainsi que de la géologie et de la minéralogie; M. Dusén, qui est chargé de la botanique, et a déjà fait des recherches dans l'Afrique centrale; enfin M. Ohlin, docteur ès sciences à Lund. Ces savants arriveront à Buenos-Ayres au mois de septembre prochain et en partiront pour la Terre de Feu en novembre, c'est-à-dire au commencement de l'été antarctique. Ils se proposent d'explorer la plus grande des îles de l'archipel magellanique, encore peu connue, d'étudier les parties de
de l'archipel magellanique, encore peu connue, d'étudier les parties de la Terre de Feu qui n'ont pas été visitées par l'expédition française de 1882-1883, de prendre des collections d'histoire naturelle, et de faire des recherches comparatives entre le continent austral et le continent boréal. Depuis que Magellan a traversé en 1520 le détroit qui porte aujourd'hui son nom, il y a eu de nombreuses explorations de la Terre de Feu. La mission de la Romanche, en 1882-1883, sous le commandement du capitaine de frégate F. Martial, comprenait en quelque sorte deux missions distinctes, l'une ayant pour but d'exécuter des observations
deux missions distinctes, l'une ayant pour but d'exécuter des observations astronomiques, l'autre de faire des études d'hydrographie et d'histoire naturelle. Depuis l'expédition de la Romanche, deux Français, MM. Rousson et Willems ont, en 1890-1891, exploré aussi la partie septentrionale de la Terre de Feu, du détroit de Magellan au nord, à la baie Saint-Sébastien à l'est et à la baie Inutile à l'ouest. V La question du reboisement préoccupe à juste titre les pouvoirs publics depuis quelques années. Les arbres ne contribuent pas seulement à faire la beauté d'un pays et à lui procurer le charme de leurs ombrages, ils
et à lui procurer le charme de leurs ombrages, ils lui donnent aussi la sécurité et la richesse. Le déboisement suffit pour révolutionner le climat d'une contrée, pour transformer une région riche et prospère en un désert aride et sec. C'est ainsi que les environs de Gap ont perdu la vie en perdant leurs forêts. Le mouton ne trouve plus sa subsistance sur le roc nu qui perce partout, le paysan n'a pas de quoi se chauffer, c'est la ruine et la désolation. Les forêts exercent en outre une action régulatrice sur les cours d'eau. Tandis que, sur un terrain
régulatrice sur les cours d'eau. Tandis que, sur un terrain nu, l'eau coule avec rapidité et forme, par les grandes pluies, des torrents dévastateurs, ces effets désastreux sont évités dans les régions boisées. Dans les forêts, l'eau qui tombe n'arrive au sol que lentement ; elle s'écoule en partie le long des branches des arbres; au lieu de faire des ravins, elle est absorbée par les feuilles mortes et les racines qui la font descendre souterrainement vers les régions basses. L'un des fléaux du déboisement est donc d'amener les grandes crues des rivières et les inondations. Enfin on peut ajouter
crues des rivières et les inondations. Enfin on peut ajouter que le déboisement est une cause de dépopulation par la misère qu'il apporte dans un pays. En 1840, un ingénieur des ponts et chaussées, Surell, avait jeté un éloquent cri d'alarme dans son étude sur les torrents des Hautes-Alpes. La première loi sur le reboisement des montagnes a été celle du 28 juillet 1860, intervenue à la suite des désastreuses inondations de 1856. Mais les résistances que l'on a rencontrées pour l'application de cette loi ont amené le gouvernement à en présenter une nouvelle qui fut promulguée le 8 juin
en présenter une nouvelle qui fut promulguée le 8 juin 1864 et qui autorisait la substitution, en tout ou en partie, du gazonnement au reboisement. Enfin la loi du 4 avril 1882, sur la restauration et la conservation des terrains en montagne, a placé le reboisement sous l'empire du droit commun en matière de travaux publics, et prévu des travaux obligatoires exécutés par l'État et d'autres facultatifs et subventionnés par l'Etat. Cette loi a été suivie d'un règlement d'administration publique en date du 11 juillet de la même année. À l'exposition de 1889, on a pu voir, au pavillon des
l'exposition de 1889, on a pu voir, au pavillon des Forêts, les projets dressés en vue d'arriver à l'exécution de la loi de 1882. L'exposé des travaux projetés à cette époque a été fait dans un intéressant travail de M. P. Demontzey, alors administrateur des Forêts : La restauration des terrains en montagne au pavillon des Forêts. Le gouvernement a donc fait de louables efforts pour combattre les ravages du déboisement, mais l'initiative privée peut faire beaucoup aussi dans cette voie, et il est à souhaiter qu'elle seconde, dans la mesure du possible, l'action de l'administration. En France, une société
mesure du possible, l'action de l'administration. En France, une société fondée il y a peu d'années, contribue pour une bonne part à cette œuvre de reconstitution, c'est la Société française des Amis des arbres, ou Arbor Day français. Cette société s'est constituée à Nice, le 6 avril 1891, sous l'impulsion de M. le Dr Jeannel, président de la Société d'agriculture des Alpes-Maritimes. Dans son assemblée générale du 15 février 1894, la Société des Amis des arbres a décidé le transfert de son siège social à Paris, et la création d'une direction centrale appelée à étendre son action sur le territoire
direction centrale appelée à étendre son action sur le territoire de la France continentale et coloniale. Le président de la Société française des Amis des Arbres est M. P. Demontzey, membre correspondant de l'Institut, ancien inspecteur général des Forêts; le vice-président, faisant provisoirement fonction de secrétaire général, est M. Emile Cacheux, ingénieur, bien connu par la part active qu'il a prise au développement de certaines institutions philanthropiques, notamment celles relatives au sauvetage et aux habitations à bon marché. C'est à M. Cacheux (25, quai Saint-Michel, à Paris) que doivent être envoyées les adhésions à la Société des Amis des arbres.
envoyées les adhésions à la Société des Amis des arbres. L'œuvre que se propose cette société se résume dans la protection, la propagation et l'amélioration des arbres. Son organisation a pour base les sections établies ou à créer à Paris, dans les départements et dans les colonies, par quartiers, par arrondissements, par cantons ou par communes, selon les besoins locaux. La direction centrale se borne à surveiller et à sauvegarder les intérêts généraux de l'œuvre. On peut estimer à environ 1,200,000 hectares l'étendue des régions montagneuses de la France continentale qui, il y a trente ans, étaient encore boisées et
qui, il y a trente ans, étaient encore boisées et qui aujourd'hui ne le sont plus par le fait seul de l'homme. Le tiers de cette surface, soit 400,000 hectares, constitue la part réservée aux travaux d'utilité publique mis par la loi à la charge de l'État et en cours d'exécution. Le surplus est soit à restaurer, soit à reconstituer; il y avait donc lieu de faire appel dans une large mesure à l'initiative individuelle pour l'œuvre du reboisement. La société a employé un moyen excellent pour provoquer la plantation de nouveaux arbres. Aux termes de ses nouveaux statuts adoptés
de nouveaux arbres. Aux termes de ses nouveaux statuts adoptés le 15 février 1894, elle comprend, outre les membres fondateurs, les membres perpétuels et les membres souscripteurs, des membres actifs qui versent une cotisation annuelle de 2 francs seulement, mais qui s'engagent à planter, chaque année, ou à faire planter au moins un arbre soit sur les terrains leur appartenant, soit sur des points désignés par le bureau des sections. C'est ainsi que, dès la troisième année de sa fondation, en 1893, la société avait déjà fait planter 345,000 arbres. La Société française des Amis des arbres s'est donnée aussi
La Société française des Amis des arbres s'est donnée aussi le titre d'Arbor Day français pour montrer qu'elle s'est fondée à l'imitation de la grande association américaine de ce nom et qu'elle poursuit le même but. Aux États-Unis d'Amérique, d'immenses territoires s'étendant du Canada au golfe du Mexique avaient été imprudemment déboisés par les premiers colons. On avait recueilli d'abord de riches récoltes, mais après quelques années le sol était devenu stérile et inhabitable et le climat américain tendait à se transformer. Il se forma, en 1872, dans le Nebraska, sur la proposition d'un certain Sterling Morton, une association qui
sur la proposition d'un certain Sterling Morton, une association qui prit le nom d'Arbor Day (Journée des arbres) et enrôla un nombre considérable de membres. Le jour du congrès annuel de cette association est chômé comme un jour férié dans les États de Nebraska, Colorado, Rhode Island et Idaho; la fête des arbres est célébrée avec une solennité extraordinaire et des récompenses sont décernées à ceux qui se sont distingués par la plantation du plus grand nombre d'arbres ou par leur zèle à empêcher la dévastation des forêts. Les résultats produits par cette association paraissent avoir été considérables; si l'on
produits par cette association paraissent avoir été considérables; si l'on en croit les dernières statistiques, l'association aurait planté depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis vingt et un ans, 355 millions d'arbres fruitiers et forestiers dans le seul État de Nebraska, sans qu'il ait rien coûté au Trésor public. Certaines régions des États-Unis doivent à ce reboisement un accroissement considérable de richesse. GUSTAVE REGELSPEGER. DE MARSEILLE À TILIS EN HIVER. Ce n'est pas trop de seize jours pour effectuer le voyage de Marseille à St-Floris, si l'on tient à visiter au passage les localités les plus intéressantes. Le choléra sévissant à Constantinople,
les localités les plus intéressantes. Le choléra sévissant à Constantinople, j'ai dû prudemment suivre la voie de terre. Le 16 février, au départ de Marseille il neigeait, et durant la traversée de la plaine de la Crau, le mistral s'étant mis à souffler, les fenêtres du wagon étaient couvertes à l'intérieur d'une épaisse couche de glace; à Lyon, le froid persiste; le Rhône charrie d'énormes glaçons; toute la voie de Lyon à Genève est encombrée de neige; la veille les trains n'avaient pu passer. L'hiver rigoureux de 1895 n'avait pas dit son dernier mot. Le passage de la vallée du
dit son dernier mot. Le passage de la vallée du Rhône, revêtue d'un épais manteau de neige, était vraiment grandiose: on aurait pu se croire déjà transporté au pied de la chaîne de l'Oural et non dans les vertes campagnes d'Ambérieux et de Culoz. Des quais magnifiques de Genève, malgré l'air glacial, on voyait sous le soleil resplendir au lointain sud les éblouissants sommets des Alpes... Ayant revu avec plaisir les quais, la sévère nef de Saint-Pierre, l'église russe et le buste de Topffer, je quitte Genève le mardi matin pour me rendre à Zurich. La neige s'était accumulée de
pour me rendre à Zurich. La neige s'était accumulée de Genève à Lausanne au point que le train traversait des tranchées de deux ou trois mètres; le soleil brillait, mais était impuissant à amener le dégel. Paysage éblouissant; du blanc partout, sur les arbres, sur les larges toits des chalets prêts à s'effondrer sous le poids de la couche neigeuse. Voici Berne, à peine entrevue au passage du train; dans toutes les rues circulent des traîneaux, le service des voitures étant impossible. Court arrêt à Olten, point de jonction de nombreuses lignes. Arrivé à Zurich presque à la chute du
nombreuses lignes. Arrivé à Zurich presque à la chute du jour, on a juste le temps d'admirer les quais, le pont, le lac surtout, aux eaux si limpides... Ici encore un blanc manteau couvre tous les objets, et au loin les cimes neigeuses des Alpes prennent des teintes roses et dorées aux rayons du soleil couchant; mais une bise glaciale souffle, les teintes du paysage se fondent dans les ombres douces du crépuscule, au sein de la nature qui semble endormie dans son blanc linceul; le silence de la nuit n'est plus troublé que par le sifflement du vent à
n'est plus troublé que par le sifflement du vent à travers les arbres ou par le cri des mouettes voltigeant au-dessus du lac! Grande est la surprise de constater la présence, à de telles altitudes (409 mètres), de ces oiseaux qui ne vivent d'ordinaire que sur les bords de la mer. Dans la matinée du mercredi on se dirige vers Innsbruck ; après avoir longé la rivière méridionale du lac de Zurich et le canal de la Linth, on atteint à Wesen le charmant lac de Wallenstadt (425 mètres) encaissé entre de hautes montagnes; ici vous êtes assailli par les
entre de hautes montagnes; ici vous êtes assailli par les souvenirs historiques : c'est le théâtre de la fameuse bataille de Zurich où Masséna se couvrit de gloire. Nous voici à Ruchs, sur la rive gauche du Rhin, où le voyageur quitte les compagnies suisses pour celles de l'Autriche; ici, comme dans toute la Suisse, la neige couvre la campagne, tandis que la voie s'engage dans les pittoresques vallées du Vorarlberg et du Tyrol ; le costume y a gardé sa couleur locale : les habitants apparaissent coiffés de chapeaux de feutre mou généralement vert, ornés d'un panaché de plumes
de feutre mou généralement vert, ornés d'un panaché de plumes rejetées en arrière. Un cercle montagneux nous enserre; la voie traverse à chaque instant ponts, viaducs, tunnels, en surplombant d'immenses ravins dominés par de superbes rochers, atteignant une grande altitude (plus de 2;000 mètres) ; elle traverse un tunnel (durant plus de 20 minutes), pour descendre dans la charmante vallée de l'Inn du côté Haute-Engadine. Vous savez que cette belle ligne du Brenner, qui a été ouverte en 1867, ne compte pas moins de 22 tunnels, de 60 grands viaducs et ponts, et qu'avec ses rampes de 23 à 25
et ponts, et qu'avec ses rampes de 23 à 25 mètres par kilomètre, ses courbes rapides, elle est une des plus hardies que les ingénieurs aient construites. L'air continue à être vif; le paysage, malgré la neige persistante, offre un aspect des plus curieux jusqu'à Salzbourg, où la région change de caractère: c'est le Salzkammergut, région encore un peu montagneuse, parsemée de petits lacs; aux montagnes élevées du Tyrol succèdent alors les plaines de l'Allemagne et de l'Autriche. Un moment reparaissent les montagnes dans la Haute-Autriche, l'horizon est borné au nord par les Alpes autrichiennes, mais après Linz la nuit
nord par les Alpes autrichiennes, mais après Linz la nuit tombe rapidement, il est plus de neuf heures du soir lorsqu'on entre à Vienne. Cette capitale du centre de l'Europe passe pour être des plus animées et des plus gaies du continent; néanmoins, à cette heure avancée il est vrai, grand est le désappointement du voyageur; de rares cafés ouverts, les consommateurs faciles à compter; ce n'est point la vie, l'animation de Paris à l'heure de minuit; c'est à peine le mouvement d'une grande ville de province; les bons bourgeois viennois sont sans doute, au coin d'un bon feu, occupés
viennois sont sans doute, au coin d'un bon feu, occupés à fumer tranquillement leur pipe, tout en dégustant une chope de bière. Le vendredi 22, matinée consacrée à la visite de la ville. Les quartiers du Ring et les quais du Danube sont fort beaux et peuvent assurément rivaliser avec les plus belles rues de Paris; peut-être un peu de solennité dans l'aspect de ces beaux palais et des larges boulevards. Il y a aussi le long du Ring près du Danube un joli square, avec un agréable petit lac sur lequel glissent de nombreux patineurs. Des ponts du Danube,
sur lequel glissent de nombreux patineurs. Des ponts du Danube, qu'il faut franchir pour se rendre à la belle promenade du Prater, l'on jouit d'une vue splendide des quais et sur les belles maisons de la ville dominées par la tour de Saint-Étienne. En ce moment le fleuve n'est plus le beau Danube bleu, car il charrie d'énormes glaçons, tandis que des flocons de neige lentement tombent d'un ciel bas, couleur gris sale... Vers trois heures j'ai quitté sans regret Vienne, où, dans les cafés, les restaurants, les hôtels, partout on n'entend parler qu'allemand; où l'anglais et le français semblent
on n'entend parler qu'allemand; où l'anglais et le français semblent aussi inconnus que le turc ou le chinois; ce n'est point la cité cosmopolite rêvée, mais une ville tout individualisée, ne vivant que par elle-même et pour elle-même. De Vienne à Buda-Pest, on parcourt les immenses plaines de l'Autriche-Hongrie, si fertiles bien qu'un peu monotones et lugubres en cette saison. Voici Presbourg, jadis capitale des Hongrois, et qui rappelle un traité glorieux pour nos armes ; après Comorn, le défilé de Waizen, où le Danube, la route et la voie ferrée forment un coude brusque au sud, et bientôt le
ferrée forment un coude brusque au sud, et bientôt le fleuve sépare Buda et Pest, la double capitale du royaume de Saint-Étienne; on y arrive vers sept heures et demie du soir; et, dès l'abord, on est frappé du contraste avec Vienne : Buda-Pest est, en effet, une superbe ville, bien plus animée et gaie, où l'on entend parler un peu toutes les langues : avec le hongrois ou magyar, l'allemand, le roumain, le turc, le français. Cette ville, très commerçante, très civilisée, partout éclairée à l'électricité, est plus considérable, plus peuplée du moins, que Marseille (400,000 hab. environ). Des
plus peuplée du moins, que Marseille (400,000 hab. environ). Des tramways à vapeur et des tramways électriques circulent dans toutes les rues; en somme, l'impression laissée par la ville a été des plus favorables. De Buda-Pest à Bucharest ce sont d'immenses plaines glacées, mais le paysage devient plus accidenté à mesure qu'on approche de la Roumanie (au long défilé des Portes de fer); toute la journée et la nuit du 23 février ont été employées à parcourir cette plaine en apparence déserte, mais si fertile en céréales ; et l'on est heureux, le 24 à midi, de descendre à Bucharest.
est heureux, le 24 à midi, de descendre à Bucharest. L'aspect de cette ville (de 221,000 hab.), capitale du royaume, est assez laid, bien que très original : on dirait plutôt une agglomération de maisons de campagne qu'une ville presque au milieu de la riche Valachie, sur les deux rivières de la Rimbovitza descendue des Alpes de Transylvanie. Bucharest (en roumain București) est néanmoins très commerçante, et l'on y rencontre beaucoup de Français; la plupart des Roumains, d'ailleurs, parlent très convenablement le français, l'italien, le russe et l'allemand. Il faut toute une nuit pour passer de Bucharest à Iassy :
toute une nuit pour passer de Bucharest à Iassy : dans cette capitale de la Moldavie, le froid est très vif (dix degrés au moins au-dessous de zéro) ; tous les voyageurs arrivent à la gare en traîneaux; mais la ville étant assez éloignée, le temps manque pour la visiter. À Ungheni, sur le Prout, on sort de la Roumanie pour pénétrer définitivement dans la grande, dans la sainte Russie; comme à toutes les frontières la visite des effets et le visa des passeports sont des formalités fort longues; aussi n'est-ce qu'à la nuit tombante que le train repart pour
n'est-ce qu'à la nuit tombante que le train repart pour passer à Kichinev, à Tiraspol, non loin de la zone de la terre noire, tchernoziom, et le 26, à 6 heures du matin, on arrive à Odessa. Ce port, avec qui Marseille a de fréquentes relations, fut, vous le savez, en quelque sorte fondé par un Français émigré lors de la Révolution, le duc de Richelieu; c'est une fort belle ville avec ses trois ports, ses chantiers, ses greniers et magasins immenses, ses minoteries, ses superbes rues tirées au cordeau et bordées de fort belles maisons, mais toutefois n'offrant rien
et bordées de fort belles maisons, mais toutefois n'offrant rien d'original. La température y est fort adoucie par le voisinage de la mer Noire: j'ai dû y séjourner près de trois jours, le départ du paquebot pour Batoum étant fixé au 28 février. La revue de Géographie. — Août 1895. Le vendredi, 1er mars, escale à Sébastopol, fondé en 1786, port militaire démantelé, ruiné depuis la guerre de Crimée: ville très sale, rien de remarquable. Le soir le bateau s'arrête au petit port de Yalta, près de Livadia où mourut, il y a peu de mois, le tsar Alexandre III,
il y a peu de mois, le tsar Alexandre III, l'ami de la France; le lendemain 2, escale encore à Kafa, l'antique Théodosie de la Chersonèse Taurique, puis à Kertch, petit port du détroit d'Ienikaleh; tous arrêts de courte durée; le dimanche 3, nouvelle escale à Novorossisk (province de la Kuban, en pays de Cosaques), port où s'arrêtent les bateaux de la compagnie Paquet et qui a pris une grande importance depuis que le chemin de fer y vient aboutir; de grandes maisons françaises et allemandes s'y sont établies pour la fabrication du ciment. On longe le littoral assez escarpé,
la fabrication du ciment. On longe le littoral assez escarpé, passant devant Soudjuk-Kale, Maniai, Golovinsk, Soukhoum-Kale, Anaklia, Poti à l'embouchure du Rion (l'ancienne Colchide aux temps fabuleux de Médée et de la Toison d'or); enfin, dans la matinée du lundi 4 mars, on aborde à Batoum, sur la côte d'Asie. Temps superbe, spectacle vraiment imposant que celui des grandes crêtes neigeuses du Caucase se profilant au loin, au-dessus des collines qui bordent le littoral. Le train part pour Tiflis. À partir de Batoum le pays diffère complètement de ce qu'on a vu depuis le début du voyage. Déjà dans les
a vu depuis le début du voyage. Déjà dans les taillis la pousse des feuilles s'accélère; les gazons sont émaillés de fleurs, de primevères violettes et jaunes, de renoncules, de crocus et de mille autres plantes de la flore printanière. Les superbes glaciers qui reluisent à l'horizon du nord d'une blancheur éblouissante détachent leurs silhouettes déchiquetées sur un ciel d'un bleu profond. L'arrivée à Tiflis a lieu le lundi soir à 9 h. 40. Depuis lors, non seulement j'ai visité en détail toute la ville, mais encore fait de nombreuses excursions dans les basses vallées du Caucase. Tiflis, chef-lieu du
excursions dans les basses vallées du Caucase. Tiflis, chef-lieu du gouvernement du Caucase, se divise en deux parties de physionomie distincte: la ville européenne avec de belles maisons, des magasins, des rues assez larges, mais très mal pavées, est banale; l'autre, la ville caucasienne, présente de petites rues étroites, tortueuses, bordées de magasins ou bazars entassés les uns sur les autres: c'est là qu'on fabrique les toques en astrakan, les kindjals, les bijoux en argent ciselé, les pistolets caucasiens, en un mot tout ce qui constitue l'industrie géorgienne. On y voit aussi des magasins bizarres où se vendent pêle-mêle vieux
voit aussi des magasins bizarres où se vendent pêle-mêle vieux tapis de Perse, peaux de mouton, poissons salés et jusqu'à de gros blocs de sel gemme verdâtre. Dans certains recoins il y a aussi un bon nombre de tavernes d'aspect louche dont renseigne peinte porte ces mots en russe: Bière et limonade; c'est là que les dimanches les Caucasiens, les Russes même se livrent à de copieuses libations de bière, de vin de Khakhetie et de vodka, sorte d'eau-de-vie blanche rappelant un peu le rakí des Grecs. Dans les rues de la ville géorgienne les maisons présentent toutes d'énormes balcons