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une heure de course sur le sable, j’arrive à la résidence de Nha-Trang. La dénomination de Nha-Trang échappe à toute investigation : aucune ville, aucun hameau ne porte ce nom, qui est celui de toute la région baignée par la rade. Le village près duquel on a installé la résidence est appelé Cu-Hun. Il est habité par des pêcheurs et des fabricants de nuoc main, sauce de poissons pourris. Les pêcheurs sont en avant, entre la rade et le Song-Ham, sur une langue de sable qui doit être l’ancienne barre de cette rivière. Les industriels sont établis un peu plus
de cette rivière. Les industriels sont établis un peu plus loin, sur le bras méridional de l’arroyo. Leurs habitations sont d’une saleté repoussante ; on remarque beaucoup d’enfants couverts de plaies syphilitiques. Sur la rive gauche du bras septentrional du Song-Ham, se trouvent les ruines d’une tour cham élevée sur un monticule. De Cu-Hun à la citadelle de Dien-Khanh, la distance est d’environ 12 kilomètres. A mi-chemin nous rencontrons un village chinois, aujourd’hui délabré, sale, hanté de corbeaux et qu’un marché quotidien ne suffit pas à animer. Les quelques maisons qui subsistent encore sont massives et semblent construites dans un
qui subsistent encore sont massives et semblent construites dans un but de défense ou de réunions secrètes. On ne peut pénétrer dans le village que par certaines ouvertures ; Chef-Moi, c’est le nom qu’on lui donne aujourd’hui, est un repaire de Chinois louches, faux droguistes, qui vivent de tout excepté de ce qu’ils paraissent vendre. Et cette citadelle de Dien-Khanh, tant de fois occupée par les troupes de Gia-Long dans la période préparatoire de chacune de ses guerres de Saisons contre les Tay-son, abandonnée aussi. Les fossés et les murs sont couverts de bambous, si bien qu’on ignore s’ils existent
sont couverts de bambous, si bien qu’on ignore s’ils existent encore. Elle est gardée par cinquante miliciens indigènes. Un bochanh (trésorier) en est le gouverneur ; il est assisté d’un an sat (juge), mais ces mandarins n’ont aucune troupe, aucune suite : ils sont aussi isolés dans cette citadelle en ruines qu’ils le seraient dans un îlot de la baie de Nha-Trang. Derrière la citadelle, à 2 kilomètres à peine, la mission du Père Augé, établissement aussi précaire que les précédents. Ce missionnaire est un brave homme qui sait, lorsqu’il nous parle, qu’il ne prêche pas des néophytes et nous
nous parle, qu’il ne prêche pas des néophytes et nous reçoit avec autant de sans-gêne que de générosité. Le Père Augé n’a pas oublié qu’il est Français : il dit qu’il aime son pays et il le prouve en se mettant à tous les instants à la disposition du résident. Que ne sont-ils tous ainsi ! Sur le chemin que nous venons de parcourir, les rizières Les rayons maigres et clairsémés, nous en rencontrerons encore quelques-unes pendant la première heure de marche puis commencera la nature inculte, hésitante d’abord, osant à peine sortir de terre, s’appuyant sur des fourrés plus
à peine sortir de terre, s’appuyant sur des fourrés plus épais, clairsemés encore, les espaces libres sont couverts de hautes herbes ; on y entend parfois quelque faon qui brame, des paons qui crient, des coqs qui chantent, et par-dessus tout, une infinité d’oiseaux qui piaillent, sifflent, s’appellent et se répondent. Et si l’on quitte la route pour s’enfoncer dans cette jungle mignarde qui borde la haute futaie, on peut voir les gentils animaux qu’on entendait tout à l’heure : ici c’est la tête d’un cerf encadrée dans un bouquet d’arbustes, ou d’un paon la longue queue chatoyante d’émeraude et
d’arbustes, ou d’un paon la longue queue chatoyante d’émeraude et d’or. Le tram de Hoa-tan est situé à 16 kilomètres environ du tram de Hoa-thanh, dont j’avais omis de parler, et qui se trouve sur la route mandarine à 400 mètres de la citadelle de Dien-Khanh. Hoa-tan est une oasis dans cette région inculte. Quelques coolies cultivateurs sont venus se joindre à ceux du tram, pour l’exploitation du petit vallon de Hoa-tan ; nous y sommes passés au moment de la récolte, et ce petit coin présentait assez d’animation, la nuit surtout, quand chaque habitant, craignant pour sa rizière les
nuit surtout, quand chaque habitant, craignant pour sa rizière les déprédations des herbivores sauvages, se hissait dans un mirador élevé sur des bambous au-dessus de son champ, et toute la nuit, pour éloigner ces animaux, criait, aboyait, hurlait en des onomatopées lugubres. De Hoa-tan au tram de Hoa-du, c’est-à-dire sur un espace de 18 kilomètres, la région est complètement inhabitée. Si, cependant, on rencontre à mi-chemin deux cases entourées d’un champ de patates, quelques ares de rizières les avoisinent, les indigènes s’y arrêtent pour boire une tasse d’eau. Avant Hoa-tan, nous apercevions la haute futaie non loin de la route;
nous apercevions la haute futaie non loin de la route; des arbres majestueux s’élançaient tout droits vers les nues et offraient au colon la richesse à discrétion. Au-delà de Hoa-tan, la jungle s’étend et se perpétue jusqu’au pied des monts éloignés de cinq ou six lieues. Je me suis égaré un soir dans cette jungle à la poursuite d’un faon que j’avais blessé. Jamais je n’ai éprouvé pareille terreur. Le soleil se couchait que je marchais encore au milieu de ces hautes herbes, allant de bouquet en bouquet, espérant découvrir les poteaux télégraphiques qui marquaient la route; je marchais depuis
les poteaux télégraphiques qui marquaient la route; je marchais depuis longtemps, trop longtemps, car j’aurais dû déjà arriver au cantonnement, si j’avais suivi une bonne direction. Je grimpai sur un arbre et je m’aperçus que je me dirigeais sur une montagne qui se trouvait entre moi et la route mandarine. Je repris une course folle, tangente à cette montagne ; les mille cris des bêtes nocturnes commençaient à se faire entendre, les bouquets d’arbres prenaient des formes fantastiques ; je tombais dans des trous de sangliers, j’enfonçais dans les dépressions bourbeuses des éléphants, je trébuchais sur des ossements d’animaux dévorés
bourbeuses des éléphants, je trébuchais sur des ossements d’animaux dévorés ; on ne voyait plus rien, pas de lune ; je suivais d’instinct ma direction, tirant un coup de carabine toutes les cinq minutes pour éloigner les fauves. Le refuge sur un arbre était chose impossible, la place étant déjà occupée par de grosses fourmis. Après une heure de course folle, alors que je commençais à désespérer, j’aperçus à la pâle clarté des étoiles un poteau télégraphique ; c’était le salut. Mais je ne savais maintenant s’il fallait aller à droite ou à gauche de ce poteau. Comme toujours en
droite ou à gauche de ce poteau. Comme toujours en pareille circonstance, je pris le mauvais côté et je ne m’en aperçus qu’en arrivant près d’un ruisseau que je reconnus pour être au sud du tram de Hoa-du. Souillant, suant, je repris ma course vers le Nord, tirant toujours ma carabine de temps à autre. On me répondit bientôt, puis des torches vinrent à ma rencontre. J’étais sauvé, mais je n’irai plus chasser le soir en forêt. Hoa-cLu est à quelques centaines de mètres de l’extrémité septentrionale de la baie intérieure de Cam-ranh. La route mandarine côtoie cette baie jusqu’au-delà
intérieure de Cam-ranh. La route mandarine côtoie cette baie jusqu’au-delà du tram suivant, appelé Hoa-quan. C’est encore la brousse, mais avec marécages ; nous sommes au niveau de la haute marée et l’eau s’infiltre assez profondément dans les terres. En parcourant cette nouvelle étape de 15 kilomètres, on ne rencontre aucune case, pas un seul indigène, si ce n’est le coolie du tram chargé des transports postaux. La monotonie du voyage est rompue par l’apparition de deux buffles en liberté, que mes miliciens assurent être sauvages. « Con trâu nui, » me disent-ils, « ông ban chêt.différé » (buffle montagne,
» me disent-ils, « ông ban chêt.différé » (buffle montagne, monsieur tirer tuer pouvoir). Ils étaient de taille gigantesque, couleur de chair, avec un poil rare et gris. Je fis tirer en même temps que moi deux miliciens à cent mètres environ ; nous atteignîmes le plus gros, qui s’enfuit, suivi de son compagnon, dans les labyrinthes de la jungle. J’appris plus tard que deux jours après des coolies du tram l’avaient trouvé mort. Nous voici à Hoa-quan. J’y rencontre le huyên de Yinli-Xirong qui s’y est établi; quelques cases se sont groupées autour de sa résidence, et cette agglomération
se sont groupées autour de sa résidence, et cette agglomération a pris le nom de Ba-ngoi. Le huyên était autrefois à Cam-ranh, de même que la résidence de Tuan-khanh, mais on a dû abandonner cette plage comme trop inhospitalière. Les miliciens de la résidence ne pouvaient même trouver dans la région le riz nécessaire à leur subsistance. La baie de Cam-ranh est connue des marins, qui y relâchent quelquefois. Mais là encore le nom a été torturé; les Annamites ouvrent de grands yeux quand on leur parle de Cam-ranh qu’ils ne connaissent pas ou plutôt qu’ils ne connaissent que sous
ne connaissent pas ou plutôt qu’ils ne connaissent que sous le nom de Cam-linh (Cam-ligne). Quand on compare la solde annuelle d’un huyên, qui est de quelques centaines de francs, à ses besoins d’existence, on est tenté de le prendre en pitié, aussi bien que tous les autres fonctionnaires indigènes. Mais la hiérarchie annamite ayant pour base le système familial, chaque mandataire d’une partie de l’autorité du roi, chef suprême, reçoit de ses administrés tout ce qui lui est nécessaire. Et si l’on veut bien considérer que la monnaie n’a été imaginée que pour faciliter les transactions en nature, qu’elle
été imaginée que pour faciliter les transactions en nature, qu’elle est par conséquent inutile à quiconque peut satisfaire gratuitement tous ses caprices, on ne sera pas loin d’envier le sort de ce sous-préfet annamite aux appointements si maigres. La perception de l’impôt en nature, non contrôlée, il l’enfle et en retire une provision personnelle. Des corvées pour bâtir ou améliorer sa résidence sont à sa disposition chaque fois qu’il les demande ; les plus beaux poissons, l’arec, le bétel, le thé, l’opium, lui sont offerts par les opulents de son arrondissement ; aucun indigène ne peut lui faire une visite
arrondissement ; aucun indigène ne peut lui faire une visite sans apporter des présents ; désire-t-il une deuxième ou une troisième épouse, ses administrés s’empressent de la lui offrir. Les prébendes, dîmes et corvées sont pour lui une source de revenus et de félicités et justifient l’irrégularité avec laquelle le roi paie ses fonctionnaires. Il n’en pourrait être autrement. Sans doute, ce système administratif contraste avec nos idées d’équité, mais il ne faut pas oublier que l’Annam a une longueur de plus de 1,200 kilomètres et que les relations entre les différentes provinces et la Cour ne comportent aucune exactitude
les différentes provinces et la Cour ne comportent aucune exactitude ni précision, et rendent tout contrôle administratif dérisoire. Chaque administrateur indigène, huyên on phu, relève bien du gouverneur de sa province ; mais à condition d’échelonner ses visites de manière à faire bénéficier son chef immédiat d’une partie de ses revenus illicites, il peut vivre en paix. Et les contribuables s’en accommodent : c’est un roulement prévaricateur jusqu’au dernier échelon social. Ceux qui ne détiennent aucune parcelle de l’autorité trouvent encore à augmenter leurs ressources par des moyens astucieux au détriment de leurs compatriotes ; mais comme cette conduite sociale
détriment de leurs compatriotes ; mais comme cette conduite sociale est réciproque, chacun finit par y trouver son compte. J’ai été amené à cette digression par la surprise que j’ai éprouvée en trouvant un confortable inespéré chez le huyên. Il n’y a pas dans tout le village le plus petit coin de terre arable. Hoa-quan est le dernier tram de la province de Khanhhoa, et le suivant, appelé Tuan-lai, en est éloigné de 24 kilomètres ; c’est une rude étape pour un piéton. La route mandarine contourne la plage encore sur quelques kilomètres, puis pénètre en forêt. Les pachydermes y
sur quelques kilomètres, puis pénètre en forêt. Les pachydermes y sont en assez grand nombre ; en huit jours nous avons vu trois fois les éléphants. La première fois, j’étais à cheval, accompagné d’un cavalier indigène ; nous tombâmes nez à nez, en débouchant dans une petite clairière, sur sept éléphants. Ces placides animaux me causèrent si peu d’émotion, que je m’arrêtai à vingt mètres d’eux et que je les observai avec une indifférence qu’ils semblaient, du reste, bien partager. Ils s’en allèrent les premiers en se frayant lentement avec leurs trompes une voie dans le fourré. Les lapins et
leurs trompes une voie dans le fourré. Les lapins et les lièvres bondissaient sous nos pas ; les poules et coqs sauvages étaient si nombreux, que chaque éclaircie nous donnait l’illusion d’un coin de basse-cour. Nous vîmes également, dans cette même journée, quelques singes et deux quadrupèdes sauvages du genre chien. Faut-il ajouter à cette profusion, quelques Mois, montagnards indépendants et timides, armés de lances et de coutelas pour se défendre des fauves et qui se sauvent à toutes jambes dans le bois quand ils m’aperçoivent ? Il en est cependant quelques-uns de moins craintifs, qui cultivent les vallons. Les
cependant quelques-uns de moins craintifs, qui cultivent les vallons. Les Mois se partagent avec les aborigènes Chams, la région montagneuse. Et si nous apercevons la nuit, bien haut, les feux de leurs inaccessibles habitations comme autant de planètes scintillant dans l’espace, les petits vallons de Do-ta, Tuy-da et Tuan-lai, que nous traversons successivement pour nous rendre au tram de Tuan-lai, nous font faire connaissance avec des Mois et des Chams qui récoltent leur riz ; ceux-ci ne se sauvent pas, mais, poussés par cette méfiance particulière à tout être sauvage, ils se groupent comme des buffles qui flairent un danger.
ils se groupent comme des buffles qui flairent un danger. Les types diffèrent beaucoup de l’annamite, pour se rapprocher de l’indien, surtout le cham, qui doit en descendre : les découvertes archéologiques de M. Lemire dans la province de Binh-Dinh lui ayant permis d’affirmer que les anciens Chams professaient la religion brahmanique. A environ dix kilomètres de Hoa-quan, part, à droite de la route, le chemin qui conduit à Cam-ranh par Do-ta. Immédiatement après, nous rencontrons le premier vallon moi, puis, à sept kilomètres plus loin, celui de Tuy-da, qui a dû jadis être cultivé par les coolies du tram
a dû jadis être cultivé par les coolies du tram de Tuan-lai ; mais le dori de ce tram ayant été enlevé par un tigre, on transporta le caravansérail à quatre kilomètres au Sud, en un point où finit le bois. On voit encore, à un kilomètre et demi de Tuy-da, les ruines de l’ancien tram. Nous sommes dans le Binh-tuan, dernière province de l’Annam, et dont le sort a été deux fois sur le point de changer : en 1883, après le traité du 25 août, et en 1887, après la révolte. J’étais un chaud partisan de l’occupation des
après la révolte. J’étais un chaud partisan de l’occupation des provinces du Sud par la Cochinchine, c’était une préparation à leur annexion inéluctable dans un avenir plus ou moins éloigné. Le moment était propice, le ressaisirons-nous jamais ? L’Annam venait de se révolter, c’était, du nord au sud, un cri d’extermination contre les Français ; les rebelles, fanatisés par quelques lettrés, brûlaient leurs propres villages et démolissaient leurs pagodes pour ne point nous laisser d’abri. M. Aymonier, secondé par un chef cochinchinois dévoué, le phu Loc, pacifie le Binh-tuan et le Khanh-hoa au moyen d’une répression rapide et sanglante, qui
le Khanh-hoa au moyen d’une répression rapide et sanglante, qui a son excuse dans le prompt résultat obtenu. Il réorganise l’administration en un tour de main et met cette province dans l’impossibilité de nous nuire. Comme conséquence de la fusion administrative avec la basse Cochinchine, les indigènes du Binh-thuan qui, en 1883, avaient souri aux bruits d’annexion, se fussent confondus insensiblement avec les Cochinchinois. Cette annexion eût pu se faire d’autant plus aisément que le Khanh-hoa, inculte, inhabité, malsain, est une espèce de limite économique qui pourrait borner notre possession méridionale. A un kilomètre de Tuan-lai, nous rencontrons le petit
méridionale. A un kilomètre de Tuan-lai, nous rencontrons le petit village de Nhôn-som, environné de quelques rizières ; puis, après avoir marché encore une demi-heure, s’offrent à notre vue trois tours chams, dont les bas-reliefs représentant des guerriers et des divinités hindoues, sont admirablement conservés. Une jungle monotone, avec ses bouquets d’arbustes disposés presque symétriquement, s’étend à perte de vue sur notre droite, tandis qu’à l’Orient, la broussaille a été brûlée et décroît jusqu’aux salines qui guettent la marée montante. Encore quatre kilomètres et nous allons entrer dans une région plus riante, mieux cultivable et aussi mieux exploitée. Les riz
plus riante, mieux cultivable et aussi mieux exploitée. Les riz viennent d’être récoltés, on a rentré les épis et laissé les pailles en meules hors des cases trop petites ; de lourds chariots aux deux roues massives gisent inoccupés dans les champs voisins, tandis que les buffles glanent en liberté les quelques brins épargnés par la faucille. Nous quittons maintenant la route mandarine pour aller à Phan-ran. Des tas de sel aux formes géométriques ressemblent à de blancs tumuli et là où les flots sont moins aventureux, les métairies se succèdent jusqu’à la fin d’une profonde vallée dont on pressent
succèdent jusqu’à la fin d’une profonde vallée dont on pressent les richesses agricoles. Phan-ran, terme de notre voyage, est situé à huit kilomètres de la route mandarine. Mais n’allez pas chercher une ville ou un bourg répondant au nom de Phan-ran : il n’y en a pas. En cherchant Phan-ran, on découvre Kendinh, comme en allant en Beauce on arrive à Chartres. Phan-ran est, comme Nha-trang, le nom de la région dépendant de la rade de même nom. Mais, comme cela se rencontre fréquemment en Annam, le point le plus important d’une région, outre sa dénomination particulière, est plus généralement
important d’une région, outre sa dénomination particulière, est plus généralement connu sous le nom de cette région, de même que la citadelle d’une province en porte le nom. A Ken-dinh, nous trouvons un marché alimentaire important où viennent les Chams; un bureau télégraphique, un fortin en terre gardé par 50 miliciens ; c’est aussi la résidence du phû, élève de nos écoles saïgonnaises et qui parle correctement le français. Indubitablement on y trouve un missionnaire : le Père Villaume exerce son ministère non loin de Ken-dinh. Sur la proposition de l’employé du télégraphe, nous allons faire une visite aux douaniers
l’employé du télégraphe, nous allons faire une visite aux douaniers qui habitent, sur la plage, à sept kilomètres de Ken-dinh, un bourg appelé Ifao-ca, situé à l’embouchure d’une rivière par où sortent les jonques chargées de sel. Là comme dans les autres petits postes douaniers de la côte, les recettes sont minimes et, pour ainsi dire, simplement locales. La surveillance est insignifiante ; chaque découpure de la côte est un lieu de débarquement clandestin, les contrebandiers sont quasi sûrs de l’impunité par la duplicité avec laquelle ils agissent : tandis qu’ils débarquent dans une crique un chargement d’opium dont l’entrée
qu’ils débarquent dans une crique un chargement d’opium dont l’entrée régulière serait assujettie à des droits très élevés, ils occupent la douane voisine avec une importation de faïence chinoise ou d’allumettes chimiques. La multiplicité des postes de surveillance douanière et le parcours côtier fait d’une manière incessante et par itinéraires irréguliers quadrupleraient nos recettes en doublant seulement nos dépenses. J’aurai l’occasion d’en reparler prochainement en décrivant les provinces de Quang-ngai et de Binh-dinh, qui possèdent des villes chinoises, centres d’accaparement du commerce intérieur et points de convergence de la fraude. La région au nord de la citadelle de Kiên-Khanh est
La région au nord de la citadelle de Kiên-Khanh est boisée et montagneuse. Je citerai particulièrement le col des Barricades, que j’ai visité, et dont le sous-bois exubérant de sicas m’a émerveillé. La faune y est aussi variée que dans la région de Cam-ranh ; le tigre y répand la terreur. Le col des Barricades est ainsi nommé parce que, tout récemment encore, des pirates avaient obstrué la route à un endroit où elle se trouve encaissée, et tout voyageur, pour franchir la barricade, était astreint à un péage onéreux. On voit encore les ruines de leur retranchement. A seize
On voit encore les ruines de leur retranchement. A seize kilomètres de Kiên-Khanh, le Lang de Hoa-Kirk, avec le village de Kick-lai, closent la province de Khanh-hoa. Hanoï, le 15 avril 1888. UN VOYAGE DE TÊTE A ZUMBO 1861-1862 TROISIÈME PARTIE. ARRIVÉE A ZUMBO, VILLE ET TERRITOIRE DE ZUMBO, SA PERTE ET SON ABANDON, RELÈVEMENT, PEUPLES VOISINS, RELATIONS COMMERCIALES, ETC. I. Mon voyage à peine terminé, à peine ai-je recouvré mes forces, je me mets au travail et je suis à la lettre mes instructions. J’avais à prévenir le roi Buruma de mon arrivée et du motif qui m’amène, enfin
Buruma de mon arrivée et du motif qui m’amène, enfin à lui demander au nom du gouverneur du district de venir me mettre en possession du territoire qui, par ordre supérieur, fait partie de son administration depuis 1836. Dans le même but, et pour le principe, je devais prévenir les rois Masambué et Mutunda que, suivant la coutume, ils sont obligés d’assister à cette remise. Je dus attendre quelques jours avant de pouvoir réaliser ce programme, car je n’avais pas avec moi les cadeaux qu’il faut remettre au roi, coutume dont j’ignorais entièrement l’existence. Cette importante lacune une fois comblée,
dont j’ignorais entièrement l’existence. Cette importante lacune une fois comblée, dans l’après-midi du 24 mars, je vois arriver Buruma accompagné d’une nombreuse suite de gens sur la figure desquels je vois rayonner l’espoir d’une bonne récompense pour leur importunité ; cela ne me touche point. Les règles établies par les anciens doivent être tombées en désuétude, à en juger du moins par le peu de résultat qu’elles ont donné aujourd’hui : Masambué et Mutunda se sont excusés en me faisant répondre que jamais ils n’ont assisté à de tels actes, ce qui n’est pas vrai. La raison de leur abstention
ce qui n’est pas vrai. La raison de leur abstention est qu’ils ne veulent pas se trouver avec Buruma. Le 25 du même mois, à 10 heures du matin, je me rendis au local de l’ancienne feira et au boulevard S. José où je trouvais déjà hissé le drapeau national et le détachement rangé en bataille. Je pousse alors les vivats suivants répétés avec enthousiasme par le peuple et la troupe : A Sa Majesté Très Fidèle le Roi de Portugal et toute la famille royale ! A la gloire du Portugal et de ses colonies ! A la prospérité
du Portugal et de ses colonies ! A la prospérité de Zumbo ! A Son Excellence le Gouverneur général de la Province et à l’illustre gouverneur du district ! Je déclare ensuite qu’au nom de Sa Majesté et par ordre du gouverneur du district, je suis venu reprendre possession du territoire de Zumbo et de tout le territoire qui en dépend ; je fais signer par toutes les personnes présentes l’acte de prise de possession du pays où tous les Portugais pourront dorénavant se livrer au commerce, à l’agriculture et à tous les arts utiles, aussi bien sous la protection
à tous les arts utiles, aussi bien sous la protection du gouverneur que sous celle des rois nos amis et alliés. Après la lecture de cet acte, le détachement fit trois décharges en signe de réjouissance et regagna ses quartiers ; quant aux nègres et aux uarenjes de Buruma, ils se mirent à chanter et à danser à leur façon jusqu’à une heure fort avancée de la nuit. Leurs chants étaient tous allégoriques et témoignaient de l’espérance de voir terminer les maux dont ils souffrent depuis si longtemps et commencer une ère de prospérité. Ils n’oubliaient pas non plus d’invoquer