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la lune, on garde une botte de 28 ou 30 petits bâtonnets et on en enlève un chaque jour. Pour déterminer les saisons et connaître l'époque des travaux agricoles, de la pêche, etc., on consulte les étoiles. Ainsi, le lever des Pléiades indique l’époque des semailles, que l’on célèbre par des danses et des fêtes en l’honneur des défunts. Cette constellation s’appelle Kili, c’est-à-dire semailles. La voie lactée s’appelle Louvouma ne nzamo ne bouzoho, limite de la sécheresse et de la pluie. Ce n’est pas sans raison; car, lorsqu’elle se montre à l’orient, au moment du coucher du soleil, la
montre à l’orient, au moment du coucher du soleil, la saison des pluies commence. Le lever de la ceinture d’Orion, Lousivëindique l’époque de la pêche du nonzi. Une autre étoile, dont le P. Vyncke ne donne pas la synonymie, est nommée Kila Zenghe, ce qui signifie: pilon de manioc. Lorsqu’elle se trouve au zénith, les femmes commencent à piler le manioc pour le repas du soir. Àldébaran, l’œil du Taureau, porte le nom de Brillant du Nord : Kalama chamounza; Sirius, celui de Brillant du Sud : Kalama cha Kiama. Le Centaure et la Croix du Sud et le Navire,
Le Centaure et la Croix du Sud et le Navire, qui comprend la belle étoile Canopus, invisible en Europe, sont nommés par les nègres Maziva et Mironzo, c'est-à-dire « sentiers » et « dizaines », parce qu’ils sont composés d’un grand nombre d’étoiles. Le missionnaire cite encore beaucoup d’autres noms d’étoiles et de constellations. Il finit en promettant des renseignements sur les idées des noirs concernant le tonnerre et la foudre et d’autres phénomènes naturels. (Revue des questions scientifiques.) Le Sahara occidental entre l’Adrar et le Sud marocain, par M. C. Douls. (Nous avons raconté brièvement, dans le Bulletin du
C. Douls. (Nous avons raconté brièvement, dans le Bulletin du dernier trimestre de 1887, les péripéties de l’audacieux voyage de M. Camille Douls chez les Maures nomades du Sahara occidental. Il importe maintenant de publier les données géographiques relatives à cette contrée inhospitalière et, par conséquent, si peu connue. C’est dans ce but que nous reproduisons la description du Sahara occidental, faite par le voyageur lui-même, telle qu’elle a paru dans la Revue de géographie). La côte du Sahara, entre le Maroc et le Sénégal, est bordée de dunes; la mer y est sans profondeur et remplie d’écueils de sable
mer y est sans profondeur et remplie d’écueils de sable que le vent d’ouest y pousse constamment. Aussi, malheur aux gros navires qui s’égarent dans cette région ! Tout le monde a présents à la mémoire les désastres maritimes dont cette côte a été le théâtre à la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci: les Deux-Amis, la Sophie, le Commerce, la Surprise, et tant d’autres qui ont échoué aussi misérablement sur la côte du Sahara. La seule portion de la côte que j’ai visitée est le nord de la baie connue sous le nom de Garnet bay,
de la baie connue sous le nom de Garnet bay, point de mon débarquement, en venant des Canaries, situé à environ égale distance du cap Bojador et du Rio de Oro. Le nord de la baie forme un petit promontoire nommé par les navigateurs Garnet-Cap. Cette partie du littoral est bordée de dunes de peu d’élévation, avec quelques falaises nommées Djerf par les Maures. Dans ces parages fréquentés par les pêcheurs canariens, les goélettes peuvent s'approcher d’une encablure environ du rivage. Cette côte est très poissonneuse, on y pêche en quantité une variété de sardines et de morues, dont on
quantité une variété de sardines et de morues, dont on fait une grande consommation aux îles Canaries. En quittant la côte et en se dirigeant vers l’Est, le sol s’élève en pente douce sur un parcours d’une journée de marche (27 kilomètres environ), ne dépassant pas, à l’étage supérieur, une altitude de plus de 25 mètres. Le sable recouvre le sol d’une couche épaisse, laissant émerger la tête de quelques quartiers de roche et donnant naissance à une végétation naine, rachitique et très rare. Sur un parcours de trois journées de marche, on aperçoit une surface ondulée dont le relief
de marche, on aperçoit une surface ondulée dont le relief se dirige parallèlement à la côte. L’eau y est rare et légèrement saumâtre. A 100 kilomètres environ de la côte, dans la direction est-sud-est, au sud du 25e parallèle, on trouve une courte chaîne de montagnes peu élevée, orientée du nord-est au sud-ouest, se terminant, dans sa partie méridionale, par deux mamelons d’une altitude de 60 mètres environ. Au pied de ces collines s’ouvre, dans l’Est, une vallée abritée des vents, dont les terres siliceuses sont très propices à la végétation du Sahara, qui y atteint un plus grand développement.
végétation du Sahara, qui y atteint un plus grand développement. En se dirigeant obliquement vers le 24e parallèle, sur une longueur de 100 kilomètres, la surface du sol est plane avec des ondulations nord-est et sud-ouest. En plusieurs endroits, il existe des dépressions généralement de forme ovoïdale, qui servent de réceptacles aux pluies hivernales. Les nomades, qui prennent leurs quartiers d’hiver dans cette région, utilisent ces dépressions favorables à la culture et y font ordinairement une récolte d’orge. Plusieurs steppes se succèdent, bornées par de légères collines. Ici on se rapproche du Grand Désert, les sables y sont plus abondants.
rapproche du Grand Désert, les sables y sont plus abondants. En marchant vers le sud-est, entre le 10e et le 11e degrés de longitude ouest de Greenwich, les Maures m’ont signalé une particularité géologique. De la surface sablonneuse du sol émergent des quartiers de roche qui se relèvent perpendiculairement, affectant la forme d’obélisques ou d’aiguilles. C’est entre le 12e et le 13e degré de longitude qu'est la limite extrême du parcours des nomades. Dans cette région, bornant le Grand Désert sur une largeur d’un degré et se dirigeant du nord au sud, on rencontre les oudds. Cette zone longitudinale est
au sud, on rencontre les oudds. Cette zone longitudinale est couverte de collines sablonneuses serrées et difficiles à franchir, dans les intervalles desquelles pousse une végétation assez dense. Pendant l’hiver, ces intervalles, devenus torrents, se couvrent d'herbe que les nomades font paître à leurs troupeaux. Ce sont ces prairies que l'on nomme oudds. Ces oudds sont bornés au sud-est par le désert d'Ouarran, à l’est par le Grand Désert proprement dit. Comme je voyageais avec des nomades qui venaient prendre leurs quartiers d’hiver dans la région des oudds, la lisière du Grand Désert a été le point extrême de mon
du Grand Désert a été le point extrême de mon exploration dans le sud-est. Le Désert de Warran est la partie du Grand Désert qui confine à l’Alrar. Le Djuf est une immense dépression du Sahara, qui s'étend depuis les steppes des nomades jusqu’à la sebkha de Tawadny, sur la route de Tinduf à Timbuktu. Actuellement, le Djuf est un désert où les pluies hivernales s’accumulent et dont les bords, après la saison des pluies, se couvrent de végétation. A cette époque, le gibier foisonne, et lièvres, gazelles, antilopes, autruches s’y donnent rendez-vous. C’est dans le sud-ouest que les Maures
s’y donnent rendez-vous. C’est dans le sud-ouest que les Maures chassent l’autruche, lorsque, attirée par la fraîcheur, elle se rend dans cette région. Chaque année, on en fait des hécatombes considérables. Toujours en suivant les nomades, je me dirigeais vers le Nord, laissant au Sud le Blad-El-Morthir, qui est fréquenté en hiver par les nomades, qui y trouvent de bons pâturages. Je croisais l’itinéraire de Panet en passant un peu au sud de la montagne et de la sebkha de Zemmur. Panet qui, du reste, n’a pas vu Zemmour, dans sa relation lui assigne une fausse position. Il le place
sa relation lui assigne une fausse position. Il le place entre le 25e et le 26e parallèle, tandis qu'il est en réalité à quelques minutes sud du 25e parallèle. J’ai pu déterminer sa position à peu près exacte avec les renseignements des Maures qui, en se basant sur la course du soleil, m’indiquaient Gare du Cap, mon point de débarquement, comme opposé en ligne droite au point où nous nous trouvions. Et on sait que les nomades sont, dans leur genre, de excellents astronomes et qu’ils s'orientent plus facilement avec le ciel que le voyageur avec la meilleure boussole. J’en
le ciel que le voyageur avec la meilleure boussole. J’en ai fait mainte fois l’expérience. La sebkha de Zemmur est peu exploitée, le sel s’y trouve en couches très minces et une partie de l’année l’eau croupit dans les bas-fonds. La montagne de Zemmur s’élève au milieu d’une plaine et s’aperçoit de fort loin; elle peut avoir 300 pieds d’altitude. Dans cette région, les plantes sont rares, mais aromatiques et très estimées des chameaux. C’est la zone des véritables steppes. De Zemmour, je marchai vers le Nord-Ouest, dans la direction du cap Bojador. Mêmes ondulations et même constitution du sol.
du cap Bojador. Mêmes ondulations et même constitution du sol. Plus loin, je croisai une plaine qui a une longueur de plus de 100 kilomètres, très fertile et donnant naissance à une végétation très dense. La végétation de cette partie du Sahara comprend des graminées et de l'alfa. L’eau y est moins rare et les puits moins espacés. Un chott existe dans la région. En quittant cette plaine, on croise une seconde plaine, triste, stérile, dénuée de végétation et connue sous le nom de Ragrj. La constitution du sol est calcaire. Enfin j’arrivai dans la région du cap Bojador, après
calcaire. Enfin j’arrivai dans la région du cap Bojador, après avoir traversé un chott qui était à sec lors de mon passage, mais qui sert de réceptacle à cette partie du Sahara à l’époque des pluies. Ici, la constitution géologique du sol change. La surface sablonneuse est percée de roches aiguës et réduites en sable et de petites collines de grès qui s’effritent par l’action combinée des éléments. C’est ce qui explique le grand nombre de dunes qui existent sur la côte entre le cap Juby et le cap Bojador. De là aussi la coutume qu’ont les nomades et les
De là aussi la coutume qu’ont les nomades et les habitants du Sahara de se voiler la face. Ce sable, d’une extrême ténuité, est soulevé en effet par le moindre vent et pénètre dans les plus petits interstices. Le cap Bojador possède plus de dunes que les contrées environnantes à cause des grands vents qui régnent la plus grande partie de l’année dans cette région. L’action physique sur les roches désagrégées est plus énergique et augmente le volume des sables. La désagrégation des roches sous l’action des vents est très remarquable dans cette contrée. Les gros quartiers de grès commencent
remarquable dans cette contrée. Les gros quartiers de grès commencent à se détacher des collines, rongés extérieurement en forme cylindro-conique; puis la partie inférieure s’effrite, se perce, jusqu'à ce qu’il ne reste plus que l’enveloppe extérieure. Ces pierres ont alors absolument la forme de cylindres. La région du cap Bojador est une des meilleures steppes du Sahara occidental; aussi, pendant une partie de l’année les nomades viennent camper dans ces parages. A chaque journée de marche, on y trouve des puits et la végétation y est plus abondante. La nature du sol est quartzeuse et de nombreux cailloux en couvrent
du sol est quartzeuse et de nombreux cailloux en couvrent la surface. L'apparence est une succession de plaines avec de longues ondulations généralement parallèles à la côte, qui bornent de très près l'horizon. Les Maures appellent la région du cap Bojador Kedda. Dans le Kedda, on trouve en quantité ce que les indigènes nomment ghara. Les ghara sont de petites oasis d’arbustes, de hauteur moyenne, qui tachètent la surface fauve et sablonneuse des steppes. Ces petites oasis, à certains endroits, sont très denses; entre le cap et le faux cap de Bojador, à 30 kilomètres de la côte, j’en ai
de Bojador, à 30 kilomètres de la côte, j’en ai compté soixante dans une seule journée de marche. Au nord du cap Bojador, on trouve des dunes qui s’entre-croisent, les unes se dirigeant parallèlement à la côte, les autres perpendiculairement, à 50 ou 60 kilomètres du rivage. Ces dernières atteignent 250 pieds environ d’altitude. Au sud du faux cap, la plaine est brusquement coupée par une vallée de constitution crétacée, à l’extrémité de laquelle est creusée un puits fort abondant. 20 kilomètres plus au Nord, on rencontre, à la hauteur du faux cap Bojador, plusieurs lagunes à fond schisteux, qui
du faux cap Bojador, plusieurs lagunes à fond schisteux, qui servent à l’abreuverage des troupeaux. En continuant toujours sa marche vers le Nord, parallèlement à la côte, on traverse une grande plaine couverte de cailloux, avec des graminées et quelques tiges d’alfa. Cette plaine est remarquable par cinq ou six tumuli (brurj en arabe) qui servent de tombeaux aux Européens naufragés et assassinés par les Maures. C’est dans cette plaine que beaucoup de géographes placent la rivière Belta. Or, les indigènes ne connaissent pas de rivière dans cette région, et moi-même, qui ai traversé tout le pays, il m’a été
moi-même, qui ai traversé tout le pays, il m’a été impossible, malgré mes recherches, de trouver un lit de rivière. Ce que les navigateurs ont pris pour une rivière est simplement un thalweg, comme il en existe beaucoup dans la zone des Areg (dunes), qui devient torrent à l’époque des pluies et débouche dans la mer avec l'apparence d’une rivière. Un peu au Nord on trouve los Matillos. Los Matillos, nommés ainsi par les premiers navigateurs portugais qui ont vu cette côte, sont de hautes dunes de sable qui s’étendent parallèlement au rivage sur une longueur de près de 100
parallèlement au rivage sur une longueur de près de 100 kilomètres et sur une largeur de plusieurs milliers de mètres. Elles ont pour point de départ l’embouchure du Saghiaat-el-Amra et se terminent un peu au sud du 27e parallèle. Ces dunes ont une altitude moyenne de 60 mètres. Elles sont très difficiles à traverser et les nomades les évitent en passant par l’intérieur. Au nord de los Matillos, l’embouchure du Saghiaat-el-Amra se fraye un passage à travers les dunes. Cette rivière est très importante, car une partie de l’année l’eau coule à la surface, fertilisant tous ses bords. Son nom
coule à la surface, fertilisant tous ses bords. Son nom arabe veut dire rivière rouge, à cause de la couleur de la terre argileuse qui forme son lit. Dans son cours inférieur, le Saghiaat-el-Amra coule perpendiculairement de l’Est à l’Ouest. Dans cette partie, en remontant sur une longueur de près de 100 kilomètres, le Saghiaat est bordé par de petites dunes, entre lesquelles le lit est encaissé. Sa largeur moyenne est de 70 mètres. Ses rives sont couvertes de petits ifs. Jusqu’au milieu de son cours, c’est-à-dire à 100 kilomètres environ de son embouchure, la rivière est à sec une
environ de son embouchure, la rivière est à sec une grande partie de l’année ; mais les Maures, en creusant son lit, trouvent toujours de l’eau à une petite profondeur. Deux coutets, conduisant les pluies hivernales, débouchent dans la première partie de son cours. Jusque-là, j’avais remonté le fleuve en suivant sa rive gauche; dans sa partie moyenne, je le traversai pour suivre la rive droite. On ne trouve plus de dunes; de vastes plaines la bordent, très fertiles et très favorables à la culture; en plusieurs endroits, les Maures y sèment de l’orge et y font en quelques mois
y sèment de l’orge et y font en quelques mois une magnifique récolte. La végétation elle-même y est plus dense et les troupeaux y trouvent d’abondants pâturages. L’eau du Saghiaat est douce et très légère. La partie supérieure de son cours a une direction sud-est, nord-ouest. Je quittai alors la rivière et me dirigeai vers le Hamada (plateau). El Hamada est un large plateau d’une grande étendue, dont la partie supérieure a une altitude moyenne de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les pentes sont très fertiles et la végétation y atteint un grand développement. Sur la pente
la végétation y atteint un grand développement. Sur la pente Est, on y trouve des gommiers, des jujubiers et, pendant l’hiver, de l’herbe en quantité. C’est à l’est d’El Hamada que s’élève la ville de Tinduf. Tinduf est la capitale du Sahara occidental. Ce n’est qu’un bourg; mais, pour les nomades, qui ne possèdent sur leur territoire ni villes ni villages, Tinduf prend les proportions d’une grande capitale. Fondée en 1857 par un marabout de la tribu des Tadjakants, nommé Bel Hamedj, elle ne tarda pas à prendre un grand développement et une importance commerciale. Tinduf est bâtie au milieu
développement et une importance commerciale. Tinduf est bâtie au milieu d’une oasis remarquable par sa fraîcheur. La ville est entourée de jardins et de puits ; entre les palmiers, les arbres fruitiers et les légumes poussent avec vigueur. Les maisons sont bâties avec de l'argile séchée au soleil. Le minaret de la mosquée, qui est fort élevée, se voit à une très grande distance dans le désert. Lenz, qui l’a visitée avant moi, donne à cette oasis une altitude de 395 mètres. Située sur la route des caravanes du Soudan, elle est mieux qu’In-Salah, dans le Tuât, le point de
elle est mieux qu’In-Salah, dans le Tuât, le point de concentration des différentes routes qui vont à Timbuktu. Cinq artères y aboutissent. La route du Ouad-Nun et de Glimim, qui se prolonge jusqu’à Mogador; celle d’Aklia et de Maroc, celle de Tafilelt, une autre par le Touat et le Sud algérien; enfin celle des nomades de l'Ouest, par le Saghiaat. Les caravanes qui viennent de Timbuktu laissent une partie des marchandises et presque tous les esclaves à Tinduf. Ainsi la Grande Caravane de cette année, qui amenait 520 esclaves des deux sexes en route pour le Maroc, a laissé à
deux sexes en route pour le Maroc, a laissé à Tinduf 490 de ces esclaves, qui y ont été vendus et dirigés dans toute l’Afrique septentrionale. De plus, la même caravane a laissé dans cette ville toutes les marchandises de peu de valeur, qui ne peuvent supporter les frais d’un long voyage, tels que : les peaux de girafe, les poils de chameau ou de chèvre. Enfin les dattes y sont meilleures et d’un prix moins élevé que dans le Nouad-Noun ; aussi, c'est de préférence dans cette oasis que les nomades viennent se ravitailler, portant, en échange, des peaux
les nomades viennent se ravitailler, portant, en échange, des peaux de mouton et de chèvre, de la laine et des poils de chameau. D’autre part, les caravanes qui se dirigent de l’Afrique septentrionale et du Maghreb vers Timbuktu se concentrent dans cette ville pour former l'Akabar (grande caravane), qui comprend parfois plusieurs milliers de chameaux. On voit l’importance commerciale de Tinduf, dont la renommée est pour les Maures hors de pair dans toute l’Afrique septentrionale. Aussi Tinduf, qui ne possédait, il y a dix ou quinze ans, que 100 ou 120 maisons, a vu ce nombre doubler depuis cette époque.
120 maisons, a vu ce nombre doubler depuis cette époque. La plupart de ses habitants sont originaires de la Tekna. En quittant Tinduf, je me dirigeai vers l’Ouest sur le cap Juby. Jusqu’à ce jour, la question de la source du Saguiat a été très controversée. Des géographes la placent au nord d’El Hamada, d’autres à l’Est, dans la direction de Tinduf. Panet, qui a traversé la rivière dans sa partie supérieure, n’est pas très précis à ce sujet. La raison en est que, voyageant avec une caravane de Maures de l’Adrar, qui ne connaissaient pas le pays, ses renseignements
de l’Adrar, qui ne connaissaient pas le pays, ses renseignements ont dû en souffrir. Je questionnai des nomades qui fréquentent continuellement ces parages, et voici l’opinion que je me suis formée à ce sujet : dans le sud du plateau d'El Hamda se trouvent plusieurs petits lacs et plusieurs ruisseaux qui y prennent naissance. C’est la réunion de ces ruisseaux qui forme le cours du Saguiat-el-Amra. Ils coulent au pied de la pente sud d’El Hamada et, par conséquent, au nord de la position déterminée par Panet. De ces renseignements il ressort, en tout cas, que la rivière n’a pas
il ressort, en tout cas, que la rivière n’a pas une source unique et que les petits lacs qui se trouvent dans cette région contribuent à former son cours. Après avoir traversé la Tekna et ses plaines fertiles, nous entrâmes dans le territoire des Oulad-Moussa et des Oulad-Schkarna. Le pays est, comme le Tekna, très fertile, et les Maures labourent les grava pour y semer de l'orge. Ici les gharu ne sont pas les mêmes que ceux que j’ai signalés dans la région du cap Bojador ; ce sont des dépressions de forme ovoïdale comme celles que j’ai déjà décrites
dépressions de forme ovoïdale comme celles que j’ai déjà décrites et dans lesquelles s’amassent les eaux hivernales ; seulement le sol est calcaire dans le Nord et argileux vers le Saguiat au Sud. J’arrivai enfin à la partie inférieure du Saguiat-el-Amra, sur le territoire des Oulad-Tyderarin. C’est ici de nouveau le désert avec ses steppes stériles et sablonneuses. Des collines traversent le pays en tous sens, bornant de près l’horizon. Les Maures nomment Tarfaya un petit territoire d’un périmètre d’une journée de marche autour du cap Juby, dont la factorerie anglaise est connue par les indigènes sous le nom de
anglaise est connue par les indigènes sous le nom de Dar Sbeira. Tarfaya est bordé de dunes de sable. La population est hétérogène. Si on se dirige du Saguiat vers le Nord-Est, en face de Dar-Sbeira, sur le territoire des Iserguïin, on rencontre la plaine du Dourah, au milieu de laquelle s’élève la Nzéla, construite par les Donati. Cette plaine est précédée d’une contrée très accidentée, très pierreuse, entrecoupée de dunes et presque sans végétation. En plusieurs endroits émergent des roches calcaires. La plaine du Durah étant en dépression, les pluies hivernales s’y amassent et fertilisent le sol, qui est
pluies hivernales s’y amassent et fertilisent le sol, qui est de constitution argileuse. La plaine est traversée par un lit de torrent dont les bords, comme ceux du Saguiat, sont couverts d’arbustes de la famille des ifs et s’étendent au loin avec l’apparence d'une forêt. La Nzéla Donati, de construction récente, couronne un plateau calcaire et sert d’abri aux caravanes. Elle se compose de deux bâtiments indépendants de même forme et de même longueur, construits en maçonnerie et crépis à la chaux. Les puits de la Nzéla sont très abondants et d’une précieuse ressource pour les caravanes. A une journée
et d’une précieuse ressource pour les caravanes. A une journée de marche, direction sud-est-est, la plaine du Dourah se coupe brusquement et donne passage, au fond d’une gorge de 30 pieds de profondeur, au Ouad Meltigui. Cette rivière, dont le lit pierreux est à sec, doit se convertir en torrent à l’époque des grandes pluies. Les Maures de ma caravane m’ont assuré ne l’avoir jamais vu d’eau courante. Au point où je l’ai traversé, sa direction était est-sud-est, ouest-nord-ouest. Je ne crois pas que le lit de cette rivière atteigne la mer ; cette particularité qui, comme on va le
la mer ; cette particularité qui, comme on va le voir, n’est pas restreinte à cette rivière, est due aux transformations géologiques du sol, à des soulèvements plutoniques et au mouvement des sables qui ont comblé des vallées entières. La largeur du lit du Ouad Meltigui est d’environ 20 mètres. A une demi-journée de cette rivière, et dans la direction nord-est, de petites collines l’isolent du Ouad Agonieh. Comme pour le précédent, la plaine, bordée de dunes, se dérobe tout à coup devant une immense gorge coupée à pic, au fond de laquelle est tracé le lit sinueux de la
fond de laquelle est tracé le lit sinueux de la rivière. Ce lit est à sec, mais ses bords sont argileux et la quantité d’arbrisseaux qui croissent sur ses rives indiquent que le sous-sol est humide et sert de réservoir aux eaux pluviales venues de la plaine. SOC. DE GEOGR. — 2e ET 3e TRIMESTRES 1888. Au fond de la gorge et sur un des bords du Ouad Agonieli, les Maures ont construit, en 1886, un marabout en terre en l’honneur d’un saint personnage mort récemment et du nom de Sidi Bu-Baker. Parallèlement au nord de ce dernier ouad et