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vieilles et cases neuves. Les propriétaires des carrés ont succombé dans leurs luttes de villageois, les chefs des nouvelles cases viennent de rentrer en grâce. Malgré les exécutions, les pertes de récolte et les impôts de guerre, le pays est excessivement vital pour deux raisons : l'indigène est prolifique et la terre est féconde. Quinze jours suffisent à réédifier un village et quatre mois de paix donnent une récolte de riz. Nous allons ensuite d'un seul galop jusqu'au huyên de Tri-Phuc. Celui-ci est pauvre, il me promet de me fournir des coolies pour construire ma ligne, mais à condition que
des coolies pour construire ma ligne, mais à condition que je verse entre ses mains le montant de leurs journées pour qu'il puisse leur donner de la monnaie du pays. Or, je sais de quelle monnaie il veut parler, celle dont il est payé lui-même ; mais ses retranchements et sa maison ont été saccagés par les rebelles, il campe plutôt qu'il n'habite, et le Tong-Doc, prétextant que le Trésor est vide, oubliera peut-être de le payer cette année. A un kilomètre et demi de Tri-Phuc Huyên, nous nous arrêtons encore pour contempler un instant de nouvelles tours Kiams. Ce
encore pour contempler un instant de nouvelles tours Kiams. Ce sont les « Tours d'argent », appelées aussi Thap-mau-thien, colline des trois Tours. « Dans les Tours d'argent, les voûtes sont basses et ogivales, de même qu'à Angkor. Ces voûtes sont construites de la même façon : les pierres superposées de chaque côté par assises horizontales se correspondent et se rapprochent, chacune dépassant celle qui est au-dessous. Puis on abattait les extrémités intérieures des pierres, depuis la naissance jusqu'au sommet, de façon à obtenir la coupe ogivale. La surface était ensuite polie et quelquefois peinte. » La colline des «
ensuite polie et quelquefois peinte. » La colline des « Trois Tours » était une des clefs de l'ancienne citadelle de Qui-Nhon. Elle dominait également la route de Cochinchine et le chemin du port de Thi-Nai. Les troupes de Gia-Long s'en emparèrent avant d'investir Qui-Nhon. Nous y installâmes un poste militaire et un télégraphe optique pendant la période d'insurrection et de pacification. La route mandarine est proche, nous en sommes joyeux, car le sentier est devenu tortueux et raviné. Nous rencontrons le Tong-Doc Loc au village de Tan-An. Il a une mine fort intelligente, mais comme tous les Cochinchinois francisés,
une mine fort intelligente, mais comme tous les Cochinchinois francisés, il s’attife disgracieusement d’un caï ao annamite et d’un casque européen bien moins élégant que le chapeau conique. Ses lieutenants portent la tenue d’officiers français, mais avec l’afféterie de leur tenue et de leur allure, on les croirait ses mignards. Ce corps est appelé « Volontaires de Cochinchine ». Les soldats sont crânes, d’une allure martiale, disciplinés ; leurs caporaux, fourriers, sous-officiers portent les insignes comme dans nos troupes et les commandements des manœuvres se font aussi en français. Ils sont tous vêtus d’un veston et d’un pantalon annamite en
sont tous vêtus d’un veston et d’un pantalon annamite en cotonnade noire, et coiffés d’un petit chapeau plat relevé en pointe par le milieu. Une fois le village de Tan-An traversé, on aperçoit les murs de la citadelle de Binh-Đinh ; nous en sommes à moins de deux kilomètres, et jusqu’à la porte nous défilons entre les pagodes et les agglomérations de cases qui annoncent le chef-lieu. De Binh-Đinh à Binh-An (Aram). — La citadelle de Binh-Đinh a été construite par Gia-Long après qu’il eut pris celle de Qui-Nhern aux Tây-Ọc (1801). La population grouille dans ce quadrilatère de 400
Tây-Ọc (1801). La population grouille dans ce quadrilatère de 400 mètres de côté. Le commandant de la région militaire et le Tong-Đốc (gouverneur) y ont leur résidence, et derrière eux la garnison franco-annamite et les milices provinciales. Les soldats indigènes ont femmes et enfants. Des étals, des échoppes, installés en bordure sur les chemins vendent la pitance à tout ce monde ; des cantines sont à la disposition de nos soldats. Et c’est un défilé de maires et de notables de tous les points de la province qui se rendent aux bureaux administratifs du Tong-Doc, c’est une chaîne de deux
aux bureaux administratifs du Tong-Doc, c’est une chaîne de deux à trois cents coolies pour le lendemain qu’on forme maille à maille, avec des groupes arrivant d’heure en heure ; ce sont des con-gay sans aveu, à cache-sein multicolores, qui entrent comme pseudo-femmes de miliciens ; ce sont des palanquins qui passent en courant avec leurs tams-tams devant et leurs verges derrière ; ce sont des corvées, des patrouilles, des escortes, des colonnes qui partent ou arrivent et qui causent dans la citadelle, du réveil à la fermeture des portes, un brouhaha indescriptible. La ville extérieure est appelée Bô-Thanh par
un brouhaha indescriptible. La ville extérieure est appelée Bô-Thanh par les uns, Lim-Toc et même An-Ngai par les autres, suivant le nom de la banlieue voisine. Le marché de Binh-Đinh est très important ; on y vend chapeaux, paniers, résine, cordes, poteries, hamacs, bric-à-brac ; des restaurants annamites servent à leur clientèle des vers à soie frits, des têtes de chien rôties, des poissons pourris, des œufs séchés au soleil et quantité d’autres mets plus exquis encore. Tous ces petits commerces vont bon train. On thésaurise et la sapèque baisse, ce qui est un indice de méfiance populaire. La sapèque,
ce qui est un indice de méfiance populaire. La sapèque, qui est la monnaie courante, est le baromètre politique du pays. Elle est lourde et embarrassante ; si une province est menacée de la guerre civile ou d’une imposition extraordinaire, les bourgeois (bàu) cherchent à dissimuler leur fortune sous le plus petit volume possible, de manière à pouvoir plus aisément la cacher ou l’emporter en cas de fuite. Aussi, à Hué, où les troubles sont très rares, la piastre ne vaut que six ligatures tandis qu’elle en vaut neuf à Binh-Đinh, ou autrement dit, à Binh-Đinh on offre dix-huit cents
Binh-Đinh, ou autrement dit, à Binh-Đinh on offre dix-huit cents sapèques pour une piastre tandis qu’on n’en donne que douze cents à Hué. La route mandarine est encore belle, quoiqu’il ne lui reste que peu de vestige de ce qu’elle était il y a plusieurs années. Mais depuis les troubles personne ne s’est chargé de l’entretenir. Elle a de 6 mètres à 8 mètres de large, mais les fondrières sont communes, les étangs aussi, les ponts sont tous cassés, de sorte que nous sommes obligés de contourner les étangs à travers les rizières et de nous engager avec nos chevaux
travers les rizières et de nous engager avec nos chevaux sur de frêles bateaux en osier pour passer les arroyos. Après avoir traversé le village jadis si important d’An-Ngai, dont les cases se réédifient, nous rencontrons le premier étang à Cam-Bien, une heure après notre sortie de Binh-Đinh, il est très profond et intercepte la route sur une longueur d’environ 50 mètres. — Les indigènes, soit réticence ou ignorance, n’ont pu satisfaire ma curiosité. « Ces étangs existaient déjà quand je suis né », répondaient-ils. Ils servent actuellement à irriguer les rizières des deux côtés de la route, mais leur
les rizières des deux côtés de la route, mais leur emplacement au milieu de cette route n’est pas indispensable et ils rendraient les mêmes services s’ils étaient à gauche ou à droite, en desservant l’autre côté au moyen d’un petit canal d’irrigation. Je penche donc à croire que ces étangs ont été creusés pour intercepter ou au moins gêner les communications d’envahisseurs éventuels. Voici le marché de Phong-Yen sur la rive gauche d’un arroyo dont nous venons de traverser les deux bras en bac ; on les trouve guéables en faisant un petit détour en amont. Phong-Yen (chợ) est fréquenté
faisant un petit détour en amont. Phong-Yen (chợ) est fréquenté par un demi-millier de femmes dont les fermes contours crevant leurs loques contrastent singulièrement avec l’état de l’autre sexe. Le village et le marché ont été complètement détruits ; le premier bras d’arroyo avait un pont de 15 arches en bois, cassé aujourd'hui ; on voit aussi les ruines d’un fortin en pierres friables, dites de Bien-Hoa ; détruite aussi une pagode dont on voit les colonnes du portail encore très jolies avec leurs moulures peintes. La route mandarine est maintenant bordée d’arbres, elle nous conduit en une ligne droite
maintenant bordée d’arbres, elle nous conduit en une ligne droite irréprochable jusqu’à Bac-Khan où nous allons nous arrêter un instant. Bac-Khan garde les ruines de l’ancienne citadelle de Qui-Nhern, près de là, une bonzerie, la plus belle du Binh-Đinh et peut-être de l’Annam, la Tour de Cuivre et le tombeau de Võ-Thanh. Navelle, ancien résident de Qui-Nhon, a fait une description admirable de ces ruines ; c’est comme un regret, un adieu sympathique jeté à la vieille antique race des Khmers qui disparaît : GÉOGRAPHIE MILITANTE : EXPLORATIONS. "Sur un parcours de plusieurs centaines de mètres", écrit-il, "la route de
parcours de plusieurs centaines de mètres", écrit-il, "la route de Binh-Dinh à Phú Cat suit le parapet de l’enceinte extérieure de la vieille forteresse de Qui-Nhon, l’ancienne Chaba de les Giampois, qu’elle rencontre vers le milieu de la face orientale. Une chaussée, percée d’aqueducs en dalles de granit, dégradée par les pluies et les pieds des buffles, franchit les rizières qui s’étendent entre les deux enceintes et conduit au tertre sur lequel s’élevait la place forte. De larges glacis, bordés de larges fossés dont il ne reste plus que des tronçons, contournaient les remparts formés d’un épais massif bâti en
tronçons, contournaient les remparts formés d’un épais massif bâti en pierres de Bien-Hoa. Leur ligne irrégulière, pour englober tout le monticule principal, suivait les courbes de sa base. À chacun des angles de la place, un petit tertre s’élevait à l’extérieur, correspondant à un tertre intérieur auquel il était sans doute relié de façon à former un ouvrage avancé. Les faces sud et est paraissent avoir été seules percées de portes. Le vaste espace circonscrit par les murs dont le développement pouvait atteindre de 10 à 12 kilomètres et sur lequel trois villages s’étendent aujourd’hui à l’aise, était sillonné de
lequel trois villages s’étendent aujourd’hui à l’aise, était sillonné de chemins creux bordés de haies vives et renfermait sans doute de nombreux monuments, temples et palais. Une seule tour, carrée, en briques rouges, est restée debout ; elle s’élève sur un petit tertre central, svelte, élégante, bien prise entre ses angles de granit blanc et coiffée d’un dôme léger comme un bonnet de dentelle. Dans l’ouest de ce tertre, en plaine, deux éléphants de pierre, d’excellente tournure, dont l’un porte une couronne et un collier, se font face à 24 mètres environ de distance, autrefois gardiens majestueux de quelque portique
mètres environ de distance, autrefois gardiens majestueux de quelque portique royal, aujourd’hui tristement égarés dans un champ d’arachides ; ailleurs, près d’un tombeau annamite, construit sur le soubassement d’un monument disparu, deux animaux fantastiques dus également au ciseau d’un artiste, et enfin, dans le jardin d’une belle pagode consacrée aujourd’hui au culte de Bouddha, des débris de bas-reliefs, de statues et de lingas, tels sont les derniers témoins de cette vieille civilisation dont Marco Polo admira les splendeurs et que les Annamites ont pu détruire mais n’ont pas su remplacer ; voilà tout ce qui reste de cette citadelle qui
; voilà tout ce qui reste de cette citadelle qui résista pendant des siècles aux entreprises des rois de Hanoï, puis des seigneurs de Hué. Au commencement du XVe siècle, elle était, sous le nom de Chaban, la capitale et le dernier boulevard du royaume Champagne qui s’étendait encore jusqu’à Hué (Hoa Ghou). Son peuple industrieux ne négligeait aucun moyen de s’enrichir; il cultivait très soigneusement ses terres, il exploitait ses mines d’or et de fer et envoyait régulièrement ses jonques trafiquer sur les côtes de l’Annam, qui apprit bientôt à craindre sa puissance et à envier son opulence. Les
à craindre sa puissance et à envier son opulence. Les deux peuples ne pouvaient se rencontrer sans se haïr ; représentants de deux civilisations disparates, inconciliables, l’un, parvenu à l’apogée de sa grandeur, jouissait de son luxe et excitait les convoitises, l’autre étouffait dans des limites trop étroites pour sa prolifique nature et pour son ambition. Une lutte était inévitable. Elle dura 700 ans. Le dernier choc eut lieu à Chaban, qui succomba à la fin du XVe siècle et perdit, du même coup, sa couronne, son nom et la plupart de ses monuments. Dès lors, elle s'appela Qui-Nhon (règne
plupart de ses monuments. Dès lors, elle s'appela Qui-Nhon (règne de la vertu) et ne fut plus que le chef-lieu d’une province annamite qui cessa, au milieu du XVIIIe siècle, d’être gouvernée par un chef champagnois. Elle continua à déchoir sous le joug des mandarins annamites qui modifièrent profondément la place de la vieille citadelle. Ils l’armèrent de quelques canons qui occupaient, sur la crête du mur, des terre-pleins sans épaulement, sans abri. De deux grandes dalles de granit, arrachées à quelque monument et fichées en terre, servaient à enrouler les cordages destinés à combattre l’effet du recul de la
les cordages destinés à combattre l’effet du recul de la pièce et à la remettre en batterie. Le palais des anciens rois fit place à de vulgaires cases annamites ; en un mot, le génie de l’impuissance et du mauvais goût n’épargna aucune insulte à l’art vigoureux et délicat des vaincus. Cependant, la destinée de l’ancienne Chaban n’était pas entièrement accomplie. Sous son nouveau nom, trois siècles après sa chute, elle se relève et semble prête à reprendre son titre. Nhac, le roi des Tay-Soen, fait d’elle la capitale de son empire, qui s’étend jusqu’aux extrêmes limites du Tonkin et
son empire, qui s’étend jusqu’aux extrêmes limites du Tonkin et de la Cochinchine. Elle subit sans faillir deux sièges et cinq coups de main. Elle tomba, en 1798, au pouvoir de Gia-Long qui croit lui ôter le secret de sa force en changeant encore une fois son nom. La rebelle ne peut plus s’appeler Qui-Nhon (le règne de la vertu) ; elle s’appellera désormais Binh-Dinh (la pacifiée). Mais elle se rit de cette nouvelle étiquette et retourne au pouvoir des Tay-Soen. Gia-Long, avec toute sa puissance, décuplée par la présence de plusieurs officiers français, ne peut sauver ses énergiques partisans,
de plusieurs officiers français, ne peut sauver ses énergiques partisans, qui montèrent sur un bûcher allumé de leurs propres mains plutôt que de capituler. Pour la réduire définitivement, il lui fallut le secours des Siamois et des Cambodgiens, et surtout celui de la famine. Elle cessa d’être avec le XVIIIe siècle. Gia-Long, dont "la cruauté inventive faisait décapiter le cadavre de son ennemi, cherchant le moyen d’infliger un châtiment éternel à la ville rebelle, bâtit une autre citadelle qu’il appela et qui s’appelle encore aujourd’hui Binh-Dinh; et celle qui s’était appelée si glorieusement Cha-Ban, puis Qui-Nhon et Binh-Dinh, il l’abandonna,
appelée si glorieusement Cha-Ban, puis Qui-Nhon et Binh-Dinh, il l’abandonna, vouée à la ruine et à l’oubli, sans nom ! Avant de quitter ces lieux historiques incomparables dans la province, nous allons, avec M. Ch. Lemire, faire une petite visite au tombeau de Vô-Thanh à la Tour de Cuivre et à la bonzerie de Thap-Moi. "Au-delà de la citadelle Kiam, on pénètre dans une grande enceinte en pierres de Bien-Hoa au milieu de laquelle s’élève un temple important dont toutes les portes étaient ornées de sculptures dorées, en partie brisées. On a fait le vide dans ce temple, on ignorait
On a fait le vide dans ce temple, on ignorait sans doute qu’il était dédié à la mémoire de Vô-Thanh, gouverneur de Binh-Binh sous Gia-Long. Ce grand mandarin avait su conserver au roi la citadelle assiégée par les rebelles Tay-Ser. Gia-Long ayant réuni une armée fit savoir à Vô-Thanh qu’il allait venir l’aider à repousser les rebelles. Vô-Thanh lui conseilla de marcher directement sur Hué et de reprendre sa capitale, de façon à rétablir en même temps le pouvoir royal et le prestige de la dynastie. "Le roi devait donc abandonner la citadelle de Binh-Dinh à ses propres forces, Vô-Thanh
abandonner la citadelle de Binh-Dinh à ses propres forces, Vô-Thanh lui promettant d’y tenir le plus longtemps possible. "Le roi suivit ce conseil ; quand Vô-Thanh fut à bout de ressources, il proposa aux rebelles de leur rendre la citadelle à condition qu’ils laisseraient sortir ses troupes avec armes et bagages ; les rebelles y consentirent, les défenseurs se retirèrent, mais Vô-Thanh s’étendit sur un bûcher qu’il avait fait préparer et y fit mettre le feu, ne voulant pas survivre à son honorable défaite. "Le roi fit fabriquer l’image en cire de son fidèle serviteur, la fit placer dans le
cire de son fidèle serviteur, la fit placer dans le tombeau qui se trouve au village de Nam-An et fit élever le temple qu’on y voit aujourd’hui au milieu d’un jardin de manguiers. "L’inscription suivante se lit sur la pierre du tombeau : "Dans les combats, ceux qui veulent aller en avant doivent suivre la voie du courage et de la vertu tracée par lui. Ceux qui reculent de peur doivent s’allier avec des gens valeureux comme lui. Lorsqu’il est monté sur le bûcher, son cœur était ardent comme le feu qui le consumait. Son nom passera à la postérité
feu qui le consumait. Son nom passera à la postérité et resplendira pendant plus de mille ans comme l’éclat du soleil. Son nom ne peut être comparé qu’à la pureté et à l’éclat du diamant. Sa fidélité fut au-dessus de toute épreuve. "L’empereur Gia-Long fit édifier ce temple de Chiên-Trung dans la 1ère année de son règne. L’empereur Tu-Duc offrit cette inscription en la 5e année de son règne." "Près de ce temple funèbre s’élève la Tour de Cuivre. Elle est surmontée de petites tourelles détachées aux angles desquelles des pierres en grès sculptées, formant comme une branche d’acanthe recourbée,
pierres en grès sculptées, formant comme une branche d’acanthe recourbée, font saillie et se découpent sur le ciel bleu. Ces pierres sont superposées les unes aux autres dans le même plan en diminuant de grandeur et donnent au sommet de la tour, dont le gros œuvre est un carré massif, un aspect plus léger, plus gracieux et un peu fantastique. "Les quatre angles de la tour, de la base au sommet, consistent en colonnes carrées en grès, sculptées. La voûte est pleine ; elle forme un dôme carré, les quatre faces se rejoignent au sommet qui devait être surmonté d’une
faces se rejoignent au sommet qui devait être surmonté d’une boule ou d’une flèche. "Continuant notre route, nous arrivons bientôt à la principale bonzerie de la province, appelée Thap-Moi : (la Tour neuve). Une chaussée empierrée traversant la rivière nous y conduit. Dans la première cour, des arbustes rares venant de Chine sont maintenus dans des carrés en pierre. Les portiques se succèdent, les entrées sont gardées par un guerrier grimaçant orné de trois cornes au front. "Lorsqu’on ouvre les cloisons mobiles de la façade du temple, on est ébloui par la décoration intérieure. En face, une gloire ou auréole
par la décoration intérieure. En face, une gloire ou auréole argentée, découpée à jour, formée de dragons aux têtes en relief, s’enroule autour d’une statue assise sur un bouquet de lotus argentés, au-dessous, une autre auréole dorée encadre une autre statue bouddhique reposant sur des lotus d’or. Ces statues, un peu plus grandes que nature, sont accompagnées de nombreuses figures dans des tabernacles sculptés à jour et dorés. En avant, l’autel principal est surchargé de hauts chandeliers, de gongs énormes, de banderoles, d’objets du culte, d’insignes du mandarinat. Enfin, sur le trône du roi, en laque rouge découpée, sont les
le trône du roi, en laque rouge découpée, sont les tablettes en or du souverain. De chaque côté se dressent des autels surmontés de dieux et de déesses. Le long des parois s’alignent six rangées de statues représentant les religieux célèbres de tous les pays où règne le bouddhisme. Enfin, la salle est gardée par deux grandes statues de Mgr Hô-Phap, portant l’un le sabre, l’autre la hache et roulant des yeux menaçants pour éloigner les mauvais génies. Vingt bonzes habitent cette bonzerie. Leur chef, d’un aspect très digne et de manières aisées, vint à nous et fit ralentir le
de manières aisées, vint à nous et fit ralentir le gong. Le tam-tam et la cloche étaient dans un angle du temple. Il me dit que cette pagode remonte à deux siècles et demi, à l’origine de la dynastie actuelle des Nguyen, à l’époque où les Kiams, repoussés par les Annamites, abandonnèrent ce pays pour se retirer au sud. C’est vers 1650 que Hien-Wuong, quatrième seigneur de Hué, vainqueur des Kiams, aurait fondé cette bonzerie annamite. Les inscriptions en lettres d’or sont nombreuses et anciennes. Elles sont les unes en bois laqué, d’autres sur pierre. Derrière le temple, sont les
bois laqué, d’autres sur pierre. Derrière le temple, sont les habitations et les chapelles des bonzes, puis un beau jardin de manguiers. J’estime à plus de deux cents les statues de ce temple, ayant depuis deux mètres de haut jusqu’aux plus petites dimensions. Après bien des commentaires et des regards jetés en arrière, nous décidons enfin de continuer notre voyage. Le premier village que nous rencontrons est ThongChanh, contigu à la pagode de Thap-Moi, puis ChauChanh, sur le point de la route mandarine le plus rapproché de la Tour d’or. Le nom symbolique de cette tour nous impose l’obligation d’aller
Le nom symbolique de cette tour nous impose l’obligation d’aller admirer ses singularités architectoniques. Elle est élevée sur un mamelon et éloignée de 3 kilomètres environ de la route; nous la prenons d’assaut avec un enthousiasme digne d’un meilleur sort. Elle est, en effet, insignifiante comme bas-reliefs, des plantes parasites ont, en outre, poussé sur les faces extérieures et dissimulent jusqu’aux arcs ogivaux. Pas de portique à entablement comme aux Tours d’argent, pas de fenêtres encadrées de monolithes comme à celles de Qui-Nhom, rien que les quatre murs massifs formant un plein-cintre à 15 mètres de hauteur, éclairé seulement par
un plein-cintre à 15 mètres de hauteur, éclairé seulement par quelques fissures que ne peuvent pénétrer les plus fins rayons de soleil. Ces tours, aux matériaux non cimentés, aux bas-reliefs de brique brute, me portent à croire qu’elles ont été élevées comme des briqueteries, avec de l’argile façonnée, et qu’ensuite on les a bourrées de combustible auquel on a mis le feu. Le commandant du poste a fait de la Tour d’or son magazine de réserve. Il me montre une place du mur que certains vandales avaient tenté de démolir. Le pic y marquait son trou, le marteau son aire,
Le pic y marquait son trou, le marteau son aire, le boulet s’y serait logé sans conteste; il faut avouer que ces murs ont deux mètres d’épaisseur, mais ce qui rend surtout ces avantures titanesques réfractaires aux engins de destruction, c’est l’intromission de leurs briques. Chau-Chanh se trouve entre deux arroyos; nous avons traversé le premier à sec, le second passait jadis sous un pont qui faisait communiquer avec le village de ThienHoï, mais son tablier a été enlevé par la rébellion et n’a pas encore été remplacé. Nous passons en amont sur un ponceau de bambous. Le marché de
en amont sur un ponceau de bambous. Le marché de Thien-Hoï, appelé « ChiF-Gogang », reflète encore quelques vestiges de l’industrie indigène; j’y remarque des selleries chamarrées, des porte-monnaie brodés, de la vannerie très variée, tissée avec des fibres de bambous ou de rotin et de la paille de riz. J’y achète une espèce de vermicelle, d’un bon marché excessif et qui doit faire le soir la base de notre potage. Après Thien-Hoï, nous nous engageons dans une plaine de tombeaux remarquable par les arbustes dont les tertres sont recouverts et qui donnent l’illusion d’une troupe déployée en tirailleurs et