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Sidi Bu-Baker. Parallèlement au nord de ce dernier ouad et à une demi-journée de marche, on rencontre une troisième gorge bien plus ouverte que la précédente, au fond de laquelle on voit le lit argileux du Ouad Andermouss. L’ouverture de la gorge a un kilomètre de large; ses pentes sont presque à pic et le bas-fond, couvert d'une végétation luxuriante, est à 60 pieds au-dessous du niveau de la plaine. Comme les précédentes, cette rivière n'a pas d’eau courante à sa surface, mais son sous-sol forme réservoir et les Maures n’ont qu’à creuser le lit argileux pour trouver de l’eau
n’ont qu’à creuser le lit argileux pour trouver de l’eau potable. A une journée de marche nord-est, on rencontre une quatrième rivière dont le lit a plus d’un kilomètre de large; il est couvert de végétation, d’arbustes et de graminées et entrecoupé par de petits ruisseaux d’eau courante et saumâtre. Les pentes du lit du fleuve sont de constitution crétacée. Cet ouad est en dépression de 80 pieds de la plaine. Après une plaine entrecoupée de collines et de petites vallées, le sol se dérobe de nouveau tout à coup et laisse voir, à une profondeur de 100 à 120
et laisse voir, à une profondeur de 100 à 120 pieds, une grande vallée dont les pentes sont toujours à pic et au milieu desquelles prend naissance le Ouad Gatara. Cette immense vallée se continue jusqu’à la mer et le Ouad Gatara, qui n’est qu’un mince ruisseau, serpente pendant quelques kilomètres pour se perdre ensuite dans les sables. Les caravanes en route vers le Ouad Nun descendent jusqu’à la source pour abreuver leurs chameaux. L’eau du Ouad Gatara est insipide et légèrement alcaline. Toutes les pentes de la vallée laissent émerger des quartiers de roche de constitution crétacée. Tout le
émerger des quartiers de roche de constitution crétacée. Tout le pays, comprenant la zone des quatre lits de rivière décrits plus haut, est calcaire et renferme de nombreux graviers. En continuant sa marche vers le Ouad Nun, on traverse ensuite une plaine coupée au nord par un petit lit de rivière argileux et à sec et bordé par des collines très accentuées. Entre ces collines, les pluies s'amassent dans de petites vallées très fertiles, que les nomades qui viennent prendre leurs quartiers dans ces parages utilisent pour ensemencer de l’orge. Les collines ont pour terme une gorge immense, la plus
Les collines ont pour terme une gorge immense, la plus grandiose de toutes celles déjà décrites, d’une plus grande profondeur que le Ouad Gatara et qui donne accès à une vallée de plusieurs kilomètres de large conduisant au Ouad Chabika. Cette gorge est bordée par des roches éruptives, des pitons, des mamelons et des collines élevées affectant toutes les formes. Le fond est traversé en partie par un torrent et son sol argileux donne naissance à une végétation des plus luxuriantes. La gorge a une direction sud-est-nord-ouest et débouche sur le Ouad Shebika, qu’on croise perpendiculairement à sa direction générale.
le Ouad Shebika, qu’on croise perpendiculairement à sa direction générale. Le cours du Ouad Shebika est le plus large de tous les fleuves déjà décrits plus haut; sa largeur est de plusieurs kilomètres; tout son lit disparait sous les arbustes qui ont pris naissance dans son sol argileux. Le Ouad Shebika est à sec et l’eau qu’on trouve dans son sous-sol est saumâtre. Son cours est bordé de part et d’autre par une chaîne de montagnes granitiques. Dans cette région, ce qui frappe le plus l'imagination du voyageur est le spectacle de ces immenses lits de rivière comblés en partie
spectacle de ces immenses lits de rivière comblés en partie par les dunes et qui sont les vestiges de fleuves majestueux qui déroulaient, à une époque préhistorique, leurs eaux impétueuses à travers une nature tropicale. Il a fallu de grands bouleversements pour dessécher ces fleuves et couper leur cours par des chaînes de montagnes. Alors, sans doute, des peuples sédentaires vivaient sur ces bords et peut-être, à l’endroit même où le pâtre nomade vient garder ses troupeaux, des villages, des villes même s’élevaient au milieu d’une végétation tropicale. Après avoir traversé le lit du Ouad Shebika, sur la rive droite
traversé le lit du Ouad Shebika, sur la rive droite duquel on voit une ruine nommée Dar Shebika et un cimetière musulman, on monte sur un long plateau couvert d’euphorbes. Quelques kilomètres plus au nord se trouve une succession de vallées où l’herbe croit en quantité; cette région est la frontière nord des nomades et les Maures, qui y font paître leurs troupeaux, ne s’en éloignent guère. Ces pasteurs appartiennent à la fraction des Iagouti. A une journée nord du Ouad Shebika on croise le Ouad Draa. Ces deux rivières ont leur cours parallèle. Le Ouad Draa est la plus
ont leur cours parallèle. Le Ouad Draa est la plus importante de toutes les rivières du Sahara occidental, parce que c’est la seule qui ait de l’eau courante toute l’année, parce qu’en outre son cours, qui est si étendu, sert de frontière entre les nomades et les sédentaires, entre le Sahara et le Sud marocain. Le vaste lit du Ouad Draa se divise en plusieurs ruisseaux d’eau courante; les intervalles sont couverts d’arbustes. Les bords et le lit du fleuve sont d’une alluvion très légère et qui serait d’une très grande fertilité si on la cultivait. En tout cas, le
grande fertilité si on la cultivait. En tout cas, le Ouad Draa n’est pas navigable et, lorsque je l’ai traversé en mai, il y avait quelques centimètres d’eau à peine. Après le Ouad Draa, on entre sur le territoire du Ouad Nun. Ici, la constitution du sol est toute différente: plus de plaines, rien que des montagnes qui sillonnent le pays en tous sens. Les montagnes du Ouad Nun sont des roches primitives; dans la partie confinée par le Ouad Draa, le terrain est inculte et peu propice à la culture; quelques dunes de sable se rencontrent en plusieurs points;
culture; quelques dunes de sable se rencontrent en plusieurs points; comme dans le Sahara, la seule ressource des habitants est l’élévation des bestiaux. Dans cette région, du reste, il n’y a pas de villages et les habitants vivent sous la tente. La véritable population sédentaire ne se rencontre qu'à une journée de marche plus au Nord, lorsque la nature du sol change et qu'on trouve des terres arables. Le premier village que l'on rencontre est entre le wadi Drâa et Glimim, la capitale du wadi Nun : il se nomme Ksar-tl-Abiar, bâti, comme tous les ksours du pays, en terre
Ksar-tl-Abiar, bâti, comme tous les ksours du pays, en terre glaise; sa position est sur le penchant d'une colline. Les seuls arbres qui romtent la monotonie du paysage sont quelques figuiers de Barbarie, plantés dans l'enceinte du ksar et qui font un délicieux contraste avec le fond fauve de la colline. De loin, entre des chaînes de montagnes, on voit se dérouler des plaines fertiles, des villages nombreux, des pâturages verts : c'est le wadi Nun et, plus au loin, le Sus. Le Sud marocain ayant été déjà traversé par quelques Européens, j'arrête à la frontière de ces États ma
quelques Européens, j'arrête à la frontière de ces États ma relation géographique, ne voulant pas sortir du cadre que je m'étais tracé, de décrire les steppes inconnues du Sahara occidental. Je résume en quelques mots l'apparence et la constitution du sol du Sahara occidental: on y trouve des plaines immenses, des collines, des montagnes, des vallées et des lits de rivières; mais nulle part n'apparait ce pays de désolation où l'homme ne peut vivre. Certes, l'existence du nomade est très précaire; je ne sais pas s'il est au monde de peuple plus sobre, mais en tout cas il y vit,
peuple plus sobre, mais en tout cas il y vit, et, tant que les steppes continueront à nourrir les chamelles, le nomade y vivra, puisqu'il tire toute sa subsistance du lait de cet animal. Au point de vue métallurgique, le Sahara occidental me paraît très pauvre, et nulle part je n'ai trouvé ces affleurements de minéraux qu'on rencontre à chaque pas dans le Sud marocain. Encouragement et protection aux colons, Au Canada la loi accorde au colon des privilèges très étendus, dans le but de le protéger contre les revers de fortune dans les premières années de son installation et
de fortune dans les premières années de son installation et exempte de saisie, depuis le jour de l’occupation du sol et pendant dix années après la délivrance du titre de propriété, ses effets, instruments, bêtes de somme et provisions en proportion très large. Ces sages mesures ont produit les meilleurs effets. Ne pourrait-on, dans les colonies françaises, prendre vis-à-vis du colon français quelque mesure libérale de ce genre? La question ne mérite-t-elle pas l'attention du législateur et de tous ceux qui ont à cœur la colonisation réelle de nos possessions d'outre-mer? Devrons-nous toujours constater avec la même amertume que nos
d'outre-mer? Devrons-nous toujours constater avec la même amertume que nos colonies sont moins hospitalières que l'Amérique à nos compatriotes? Nous n'osons guère compter qu'une disposition législative intervienne rapidement dans ce sens, mais en Tunisie, où Son Altesse le Bey de Tunis peut agir sans l'intervention du Parlement, ne pourrait-elle, comme les gouvernements des provinces canadiennes, prendre des mesures libérales en faveur de la colonisation? Le développement économique de la Régence y gagnerait et les propriétés beycales, comme celles de tous, en recevraient une plus-value rapide. (Extrait du Bulletin des renseignements coloniaux.) Les Criquets en Algérie. — Exagération funeste. Le Journal
coloniaux.) Les Criquets en Algérie. — Exagération funeste. Le Journal général d’Affiches algériennes et une partie de la presse de la colonie expriment vivement le regret que la presse de la métropole ait grossi aussi exagérément l’importance de l’invasion des criquets, cette énorme exagération étant de nature à effrayer les colonisateurs et les capitaux et à causer, très à tort, plus de mal à la colonie que le fléau lui-même. Certes, il y a de grands maux, puisqu’ils s’élèvent à plus de cinq millions, mais de là à faire croire que toute l’Algérie est anéantie, elle qui produit pour plusieurs
que toute l’Algérie est anéantie, elle qui produit pour plusieurs centaines de millions de denrées, il y a loin. L’arrondissement de Sétif est le foyer de l’invasion, et la partie voisine de l'arrondissement de Constantine a été atteinte. Les pertes y sont de 60 à 80 p. 100. Néanmoins, c’est un fléau local qui ne justifie pas l’importance donnée en France à cette invasion. En France, il n’est pas rare de voir une grêle intense ravager tout un arrondissement; on le publie plus tard, le pays indemnise, comme c’est son devoir, et tout est dit. Les pertes sont aussi grandes,
devoir, et tout est dit. Les pertes sont aussi grandes, mais ça dure moins longtemps et on en parle moins. Mais tel désastre qui éclaterait à Montélimar, qui n'est pas un pays de colonisation, n’aura jamais les conséquences d’un désastre moindre se produisant dans un pays de colonisation, comme l’Algérie, trop inconnu et excitant déjà suffisamment les défiances. À force de parler des criquets, qui auraient pu être détruits à temps MISCELLANÉES. si, il y a quelques mois, le Parlement avait voté le crédit demandé, on éloigne même des contrées qui n'ont rien à craindre, le capital dont a toujours
qui n'ont rien à craindre, le capital dont a toujours besoin un pays en voie de création. (Extrait du Bulletin des renseignements coloniaux.) Le travail à Madagascar. Le Bulletin des renseignements coloniaux reçoit du secrétaire de la Société des colons français de Madagascar l’avis que ce sont les charpentiers qui manquent toujours le plus à Tamatave. Ceux qui s'y rendraient trouveraient de l’ouvrage à 5 fr. par jour au moins et, suivant leur mérite, à 7 fr. 50 c. et 10 fr. Il faudrait peu d’argent en plus des frais de voyage; de quoi vivre quelques jours seulement, à moins
de voyage; de quoi vivre quelques jours seulement, à moins que leur intention ne soit de monter un atelier. Quant aux professions, telles que celle de dentiste, par exemple, et chapelier, elles ne trouveraient pas encore d’éléments suffisants. Il serait bien nécessaire que l’action du Gouvernement s'exerçât avec quelque énergie sur la Compagnie, grassement subventionnée, des Messageries maritimes, pour l’amener à réduire dans de fortes proportions le prix des passages en troisième classe pour les émigrants français allant aux colonies françaises et notamment à Madagascar, car sans cela elles courent le risque de se peupler d’étrangers plus favorisés sous le
le risque de se peupler d’étrangers plus favorisés sous le rapport des transports; et nos compatriotes découragés, malgré leur désir d’aller vivre en terre coloniale française, continueront à émigrer à l’étranger, pour lequel nos Compagnies subventionnées se montrent plus généreuses. Qu’en fait de subventions, d’émigration, de missions scientifiques, le « pour la France d’abord » devienne donc une règle immuable ! (Extrait du Bulletin des renseignements coloniaux.) CORRESPONDANCE Lettre de M. Coudreau, explorateur dans les hautes Guyanes. Cayenne, juillet 1888. Mon cher Secrétaire général, J’arrive de ma première campagne aux Tumuc-Humac. J’ai remonté le Maroni, l’Aoua, l’Itabaca, — ai voyagé
Tumuc-Humac. J’ai remonté le Maroni, l’Aoua, l’Itabaca, — ai voyagé sept mois dans le massif des Tumuc-Humac occidentales entre les sources de l’Itany et celles du Compi, — puis suis descendu par Marouini-Crique, grand affluent jusqu'alors inconnu du fleuve Maroni. Premier Européen qui passe un été et un hiver consécutifs dans le massif des mystérieuses Tumuc-Humac, je n’ai pas eu, pour ma part, beaucoup à souffrir. En revanche, Apatou a été, par deux fois, gravement éprouvé, et mon compagnon européen n’a échappé que par miracle à une longue fièvre comateuse compliquée d’accès pernicieux. À mon tour, aujourd’hui, je souffre d'une
compliquée d’accès pernicieux. À mon tour, aujourd’hui, je souffre d'une gastrite et d’un rhumatisme articulaire. Le climat est pourtant loin d’être mauvais. Il est, au contraire, excellent. J’ai déduit de 1,200 observations estivales et hivernales sa moyenne de température ; cette moyenne est de 22°. Le pays est magnifique et tel qu’une Nouvelle-Arcadie. Mais les communications avec le littoral sont extrêmement difficiles. Nos provisions épuisées, —et elles étaient sommaires,—il nous a fallu vivre d’une vie indienne. Ah ! cher Monsieur, c’est dur : Apatou se plaignait. Aller avec les Indiens, sous l’averse, par les montagnes à pic, à travers les
sous l’averse, par les montagnes à pic, à travers les marais inondés, chasser, pêcher et cueillir les fruits de la forêt pour subvenir à notre alimentation quotidienne et cela pendant cinq mois : voilà qui peut compter pour une campagne! Ni pain, ni vin, ni tafia, ni sucre pendant huit mois; pendant trois mois pas de tabac; payer quand même de sa personne pour donner cœur et confiance à nos amis les sauvages; c’est là l’initiation à la vie indienne telle que je la comprends. Aussi les Roucouyennes, — dont je parle d’ailleurs la langue comme un académicien parle la
je parle d’ailleurs la langue comme un académicien parle la nôtre, — les Roucouyennes m’aimaient beaucoup. J’ai même réussi à emmener à Cayenne le « tamouchi » (capitaine) des Roucouyennes du Nord avec quatre de ses lieutenants. Grand émoi à Landerneau. Les Cayennais n’avaient jamais vu de Roucouyennes; ils croyaient à peine à leur existence. Cinq cents curieux escortaient mes guerriers dans la rue. Le nouveau gouverneur, M. Gerville-Réache, investit solennellement mon grand chef et le combla de présents. Le président du conseil général et le président des groupes guyanais de la Société de géographie commerciale de Paris (ma dernière
de la Société de géographie commerciale de Paris (ma dernière création) me réquisitionnèrent pour une conférence et un banquet. Passe pour la conférence, mais le banquet! Depuis que je suis arrivé, je vis de trois litres de lait par jour, sans un verre de rhum en plus. En somme, je suis très satisfait de l’accueil que m’ont fait cette excellente population guyanaise et sa sympathique administration. Eu dehors de mes levés des Tumuc-Humac occidentales et de la rivière Marouini, le fait saillant de ce premier voyage a été la constatation de l’existence incontestée, dans la haute Guyane, d’un groupe indien
de l’existence incontestée, dans la haute Guyane, d’un groupe indien extrêmement important. J’ai découvert seize nouvelles tribus indiennes. Je ne puis, aujourd’hui, évaluer à moins de 20,000 individus le nombre des Indiens de notre haute colonie. On sait que la population créole de la Guyane française n’atteint pas le chiffre de 20,000 individus. Ces Indiens ne sont nullement, comme on se l’est imaginé, des primitifs vivant de chasse et de pêche, nomades dans les déserts de l’intérieur. Tout au contraire, ces Indiens sont agriculteurs, sédentaires, et ils sont pour le moins aussi laborieux que leurs voisins les créoles de la
moins aussi laborieux que leurs voisins les créoles de la côte. Un mouvement enthousiaste s’est produit avec spontanéité au conseil général de la colonie, dans la haute administration locale et parmi l'aristocratie intellectuelle de la population créole, en faveur de l’utilisation de cet important groupe d’indiens insoupçonné. N’était ma modestie, je pourrais m’amuser à jouer au sauveur de la Guyane. « Ni les blancs ni les noirs ne sont ici chez eux, ce pays est indien; or, les Indiens sont plus nombreux que nous tous ensemble ; empressons-nous donc d’en tirer parti, c’est le salut. Quand le métissage avec les
tirer parti, c’est le salut. Quand le métissage avec les Indiens des Grands-Bois se sera opéré, la race guyanaise, qui n’existe pas encore, prendra rang à côté de ses sœurs du Brésil et des Andes. » C’est très juste. Mais la colonie est pauvre. Espérons que la métropole l’aidera dans cette œuvre de civilisation et de progrès. Pour moi, je repars incessamment pour de nouvelles découvertes au pays indien, — cette fois-ci par l’Approuague et l’Oyapock. Je reviendrai, — on revient toujours quand on s’en va, même quand on s’en va avec des rhumatismes, — je reviendrai en mai ou
va avec des rhumatismes, — je reviendrai en mai ou en octobre de l’année prochaine. Alors, si la France a le temps d’écouter, nous lui reparlerons des nations peaux-rouges de notre Guyane. Bien cordialement à vous. Henri Coudreau. Il y a deux ans maintenant que j’ai déjà eu l'honneur de vous écrire, pour vous offrir pour un musée de Nancy ce que j'ai rapporté d’un séjour au Gabon, c’est-à-dire un squelette de gorille. Vous avez accepté mon offre et vous me disiez alors de vous l’expédier en gare à Nancy dix jours plus tard, parce qu’en ce moment-là vous vous
dix jours plus tard, parce qu’en ce moment-là vous vous trouviez à la campagne. Des circonstances indépendantes de ma volonté m’ont alors empêché de tenir ma parole. D’abord, une longue maladie qui m’a cloué au lit jusqu’en novembre. Puis, c’est le service militaire qui m’a obligé de quitter Paris, bien malade encore. Je viens aujourd’hui, Monsieur, vous prier de vouloir bien excuser mon retard et, en même temps, vous aviser que j’expédie aujourd'hui, à votre adresse, en gare à Nancy, une caisse renfermant le squelette en question. Il n’est pas entier, mais, à moins de tuer l’animal soi-même, il est
entier, mais, à moins de tuer l’animal soi-même, il est très difficile de s’en procurer davantage. Du reste, ce que je possède est le spécimen d’un des plus beaux animaux de cette race. Vous pourrez en juger par les mesures que j’ai prises de l’animal. Les noirs qui m'ont vendu me l'ont promis tout entier, mais ont perdu beaucoup en se partageant la chair, un de leurs mets favoris. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma respectueuse considération. J. Didelot, Ex-secrétaire du Dr Crevaux, ex-agent de la mission de M. de Brazza, Officier d’Académie, à Paris. Mesures d’un gorille tué le
Brazza, Officier d’Académie, à Paris. Mesures d’un gorille tué le 21 septembre 1884 par les noirs Pahouins du village de Tangatélé (Moyen Ogowe). Hauteur .... Envergure . . . Longueur des bras 1 m, 55 2 ,18 0 ,95 0 ,75 0 ,50 1 ,00 des jambes Demi-largeur de la poitrine Thorax 306 CORRESPONDANCE Longueur du pied 0 m, 28 — de la main 0 ,25 — de l’oreille 0 ,07 Circonférence du gros doigt de pied 0 ,11 Largeur du crâne 0 ,20 Diamètre de la tête * . 0 ,35 Le poil du dos était gris-blanc; celui du
0 ,35 Le poil du dos était gris-blanc; celui du ventre très noir et celui des cuisses tout blanc; pas de poil sur la poitrine. Le village de Tangatélé se trouve en face de la station française de Ndjolé. Extrait d’une lettre de M. G. Ferrand, attaché à la vice-résidence de Tamatave (Madagascar). Rien de nouveau ici. La situation est bonne et la politique de M. de Vilers nous a créé un véritable prestige aux yeux des Hovas. Veuillez recevoir G. Ferrand. Lisbonne, le 16 juin 1888. Monsieur et cher Confrère, Venant d’arriver à Lisbonne, nos confrères MM. le major
Confrère, Venant d’arriver à Lisbonne, nos confrères MM. le major Henrique de Carvalho, le capitaine Almeida Aguiar et Sisenando Marques, chefs d’une expédition envoyée par notre gouvernement, en 1884, à Lunda ou ancien État des Muatayanvo, j’ai l'honneur, au nom de la Société de géographie de Lisbonne, de vous informer succinctement des travaux de cette exploration. Le gouvernement portugais, acquiesçant aux suggestions de cette Société et agréant une proposition faite par notre confrère, M. le major Carvalho, délibéra d’envoyer à l’État de Muatayanvo (Afrique centrale) une nouvelle expédition, chargée d’étudier la situation présente dudit État, d’y établir des postes d’abri
la situation présente dudit État, d’y établir des postes d’abri et de recueillir des informations géographiques, ethnographiques, zoologiques et botaniques relativement aux régions parcourues. L’expédition a été définitivement constituée, sous le commandement de M. H. de Carvalho, avec la collaboration de deux autres officiers, à Malanje, ville de notre province d’Angola. Cette ville, par sa situation, entretient les relations les plus faciles et fréquentes avec les peuples de l’ancien potentat de l’Afrique centrale. Nos explorateurs ont rencontré là, au moment de son arrivée, M. Wiseman, qui cherchait lui-même à organiser le corps des chargeurs pour son expédition de cette année.
le corps des chargeurs pour son expédition de cette année. L’expédition portugaise, en commençant ses observations scientifiques, installa son premier poste aux abondances des Ndala Quinguangua. Le 31 octobre, l’expédition traversait le Cuango, installant un autre poste au Cafuxi (Ndala Quissua), un troisième au Mbango (rive gauche du Lui), et plaçant le quatrième à Mona Samba (Capenda Camulemba), sous 8°27'49" lat. S. et 17°32'40" long. E. de Greenwich. De là, en passant au milieu des populations de Lundas et Quiocos, elle avança vers E.-N.-E. jusqu’au Casasa, où elle installa le poste Cidade do Porto, s’acheminant ensuite vers N.-E., sur Cahungala
poste Cidade do Porto, s’acheminant ensuite vers N.-E., sur Cahungala (rive du Lôvua), où elle fixa le poste Luciano Cordeiro, sous 7°26'14" lat. S., 20°16' long. E. L’expédition passa le Txinbango tout auprès de la rivière Txiunbue, où on plaça un nouveau poste. Les expéditionnaires y ont dû rester pendant quelque temps, afin de résoudre nombre de démêlés qui depuis longtemps s’étaient élevés entre Lundas, les Quiocos, les Bengalas et les Matabas, qui avaient recours au jugement équitable du représentant du Muene Puto (roi du Portugal). Le sixième poste fut installé vers le S.-E. et sur la rive du Catxime,
installé vers le S.-E. et sur la rive du Catxime, affluent du Luêmbe. Le territoire de Mataba y commence, région importante et la plus populeuse de celles de la Lunda, dont les règles avaient fermé les ports des fleuves Luêmbe et Cassai, à cause de l’agitation générale des divers peuples et des invasions des Quiocos. L’ancien État n’avait pas de chef alors, et l’héritier du dernier Muatayanvo était venu s’agréger à l’expédition portugaise et l’accompagna jusqu’à Mussumba, où il alla prendre possession du gouvernement. Le chef de l’expédition, reconnaissant que les maladies et le manque des ressources nécessaires l’avaient fort