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et de Monts ?... Oh ! Brulle n'a pas à rougir de ses prédécesseurs au Turon. Au contraire ! Ici, il vient former chaînon avec le très grand pyrénéisme ancien, avec Reboul et Vidal... Nous sommes au mois d'Août 1787. Ramond' vient de rencontrer Reboul et Vidal au lac d'Oncet. Ramond a. été amené « au milieu des Pyrénées » par « des motifs étrangers à l'étude, des montagnes ». Il est « dépourvu de tout ce qui peut assurer le succès d'un. voyage d'observation », mais « ne peut se voir au sein de ces monts fameux, sans former
se voir au sein de ces monts fameux, sans former le projet d'en visiter, au moins, une partie », et d'en tirer la matière d'un volume, « pour servir de suite à des observations sur les Alpes. ». Aussi, il utilise les travaux de ceux qui sont bien « pourvus ». La rencontre de Reboul et de Vidal est une aubaine. Il cause longuement avec eux — et, certainement, pas seulement au lac d'Orient, mais, plus confortablement, à Barèges. — Il prend des notes et, de ces notes, va tirer la matière d'un chapitre : 13 pages. Voyons ce qu'il
la matière d'un chapitre : 13 pages. Voyons ce qu'il renferme : Reboul et Vidal terminent le nivellement direct du Pic du Midi, dans le but de rectifier les « éléments » des formules destinées à « appliquer le raccourcissement de la colonne de mercure à la mesure des hauteurs ». Mais ils veulent retirer de leurs travaux le plus de résultats possible. « La construction du niveau employé par M. Vidal » lui fournit « un moyen facile de mesurer les angles d'élévation et de dépression apparentes des montagnes ». Les distances mutuelles sont « connues par les travaux
». Les distances mutuelles sont « connues par les travaux des géographes, jusqu'à un point suffisant de précision ». Reboul et Vidal passent du nivellement direct au nivellement indirect. Pour donner aux calculs faits au sommet du Pic du midi, le degré de confiance qu'ils pouvaient mériter, ces deux savants allèrent au sommet de Néouvielle, répéter leurs observations, et multiplier les données dont quelques-uns des éléments de leur calcul pouvaient manquer. Je doute que quelqu'un soit parvenu avant eux à ce sommet. Ils, ne trouvèrent point de guide qui s'y fut élevé, et cherchèrent la route avec un homme du
fut élevé, et cherchèrent la route avec un homme du pays qui en connaissait les environs. C'est par le vallon de Lienz, le premier que l'on trouve à droite, en montant de Barèges au Tourmalet, qu'ils entreprirent d'atteindre cette montagne. On ne saurait, disent-ils, rien voir de plus aride que ses avenues, et de plus ruineux que ses déserts. C'est ce qui tient les troupeaux à une assez grande distance de sa cime et ce qui fait qu'elle est moins connue qu'accessible. Ce qui les frappa sur tout, ce fut la multitude de petits lacs dont cette région est semée.
la multitude de petits lacs dont cette région est semée. Du haut de la montagne, ils se lassaient à les compter. Ils ne parvinrent point, au reste, au sommet le plus élevé. M. Reboul, dont le coup d'œil est exercé par la pratique des montagnes qu'il aime en peintre autant qu'en naturaliste, croit que le second vallon, celui d'Escoubous, les aurait conduit au sommet principal. Quoiqu'il en soit, ils parvinrent au but qu'ils s'étaient proposé : celui de vérifier les mesures prises du haut du Pic du midi ; mais, ce voyage, qui, par sa nature est fort pénible, devient
ce voyage, qui, par sa nature est fort pénible, devient tout à fait périlleux par sa longueur, car ils ne purent rentrer à Barèges qu'au milieu de la nuit. Sous le titre : Nivellement du Pic du midi de Bigorre, c'est l'apparition — dans la littérature — du massif de Néouvielle et de sa constellation de lacs qui vont devenir bientôt célèbres, quoique peu fréquentés, car, de longtemps, « ce voyage sera toujours périlleux par sa longueur ». Mais où Reboul et Vidal sont-ils montés ? Il faut, pour chercher à le déterminer, oublier tout ce que nous savons aujourd'hui
à le déterminer, oublier tout ce que nous savons aujourd'hui et nous mettre dans l'état d'esprit de gens de la fin du dix-huitième siècle, savants qui veulent un observatoire pour y placer leur niveau, mais qui ne cherchent pas le pic pour le pic et n'ont nulle idée de « faire de la difficulté ». Ce n'est, ni la manière de leur époque, ni surtout leur but. En remontant le torrent de Lienz, ils sont arrivés au lac inférieur. Peut-être sont-ils montés sur un petit mamelon que l'on aperçoit alors en avant et sur la gauche, pour se rendre compte
en avant et sur la gauche, pour se rendre compte de l'itinéraire à suivre. Que voient-ils « de là étant » — comme a dû leur dire leur guide : À gauche, c'est une grande muraille noire, verticale, inaccessible. Devant, dans la direction amont du torrent, la montagne continue à s'élever en pentes rapides, mais qui semblent praticables. Ce sera long, la marche sera certainement pénible, au milieu des blocs de rochers, mais il ne paraît y avoir nulle impossibilité. Il n'y a donc qu'à continuer droit devant soi, en suivant le torrent, pour ne pas se perdre au milieu
suivant le torrent, pour ne pas se perdre au milieu de ce chaos de montagnes qui semblent bien compliquées. Plusieurs lacs. Puis une assez longue distance sans lacs. Toujours la grande muraille noire à gauche. Puis, de nouveau des lacs ; on monte, le torrent disparaît et, bientôt, on est sur une crête. Devant soi, une profonde vallée, avec encore des lacs, et qui semble descendre sur Pragnères. Mais, à gauche, la muraille noire a disparu et est remplacée par une pente couverte de pierrailles et facilement accessible. Il n'y a qu'à la gravir. Bientôt, sans grandes difficultés, si non
a qu'à la gravir. Bientôt, sans grandes difficultés, si non sans fatigues, le sommet est atteint. Reboul et Vidal sont-ils au point culminant ? Non. Au Nord-Est se trouve d'abord une crête plongeant à droite sur des abîmes et que l'on voit à peu près par la tranche ; puis, derrière et un peu à gauche, se dresse un grand sommet un peu allongé, sensiblement plus élevé que le point où l'on se trouve et qui présente une paroi absolument verticale. C'est l'extrémité de la longue crête noire que l'on a longée en montant et, certainement, le point culminant. Mais
a longée en montant et, certainement, le point culminant. Mais il ne saurait être question de l'aborder de ce côté. Il faudrait voir son autre versant et, par conséquent, prendre la vallée d'Escoubous. Est-ce utile ? Non. Au Sud, par-dessus une crête qui domine un beau glacier, voici le Mont Perdu, le Cylindre du Marboré, les Tours du Marboré, la Brèche de Roland, le Daillon ; plus à droite, le Vignemale ; en se retournant, on aperçoit le Pic du Midi. Il n'y a donc qu'à se mettre au travail, car il est déjà tard. Le résultat du travail, ce
car il est déjà tard. Le résultat du travail, ce doit être le Nivellement des principaux sommets des Pyrénées. Une première bien plus importante pour Reboul que celle du sommet le plus élevé de Néouvielle. Quant à ce qu'il pourra-t-il publier son travail ? 1789 arrive. Les opérations sur le terrain sont interrompues — pendant 27 ans. — Il faudra laisser passer la Révolution et l'Empire. Ce n'est qu'en 1817 que Reboul dira qu'il a stationné, en Août 1787, le Sommet de Neige-Vieille-Cap-Longue, crête qui sépare les vallées de Pragnères et de Couplan. Reboul a gravi le Turoun Gran de
et de Couplan. Reboul a gravi le Turoun Gran de Néouvielle : 3.050m5 — pour lui donner son nom et son altitude actuels — faisant ainsi, dans les Pyrénées, la première ascension anthentique au-dessus de 3.000 mètres — avant qu'il existât des mètres. Il lui donne 1.587 toises, soit 3.093 mètres, mais il faut noter qu'il cote le Pic du Midi : 1.493 toises, soit 2.910 mètres au lieu des 2.875 actuels, ce qui ramènerait le Neige-Vieille-Cap-Longue à 3.058 mètres — et que les distances, qui ne pouvaient être prises que sur la carte de Gassini, comme nous le verrons,
que sur la carte de Gassini, comme nous le verrons, ne lui étaient connues qu'avec des erreurs notables. Ainsi, il indique pour la distance Pic du Midi — Grand Pic de Neige-Vieille : 6.600 toises, soit 12.864 mètres, au lieu de 11.524, nombre exact. Il a, d'ailleurs, été obligé de placer Neige-Vieille-Cap-Longue au jugé et se sent si peu sûr des distances qu'il ne les indique qu'en centaines de toises. Nous avons fait des hypothèses, plausibles mais non certaines, sur l'itinéraire ; les comparaisons d'altitude ou de distance laissent un certain flou ; la dénomination donnée en 1817 n'est pas
certain flou ; la dénomination donnée en 1817 n'est pas une preuve convaincante. Et il subsiste une objection. Comment se fait-il que Reboul n'ait pas parlé du glacier qui se trouve au Nord du Turoun, entre le Turoun et le Grand Pic ? Si Reboul et Vidal ont suivi l'itinéraire que nous avons supposé, l'objection tombe d'elle-même. D'aucun point de cet itinéraire, le glacier ne peut se voir. En suivant le ruisseau, lorsqu'on passe à proximité de lui, il est masqué par sa moraine — et, du sommet même du Turoun, il ne se voit pas. Il ne faudrait pas
Turoun, il ne se voit pas. Il ne faudrait pas s'avancer beaucoup vers le Nord pour l'apercevoir. Mais Reboul et Vidal ne cherchent pas des glaciers. Ils ont à mesurer des angles et pas beaucoup de temps pour cela. On voudrait toutefois une preuve plus absolue. Eh bien ! nous l'avons. Reboul, dans son mémoire de 1817, donne l'angle au-dessous de l'horizon du sommet du Pic du Midi, vu de Neige-Vieille-Cap-Longue : 0° 49' 30". Le 3 Août 1899, M. de Saint-Saud, commençant l'étude des Lacs occidentaux du Néouvielle, stationnait au Turoun Gran et trouvait pour le même angle :
au Turoun Gran et trouvait pour le même angle : 0° 92. Or, 0° 49' 30", c'est 0° 917. La coïncidence reste absolue, plus même qu'on n'aurait pu l'espérer étant donné les instruments employés : niveau de pente vraisemblablement assez imparfait et règle à éclimètre. Et, comme l'incertitude sur le point atteint ne saurait, de toute façon, être qu'assez faible, la preuve mathématique est faite. Une dernière question. Pourquoi Reboul dit-il : Neige-Vieille ? Pour ceci, il nous faut remonter un peu en arrière. (À suivre.) Capitaine IVIAURY. LA VALLÉE D'ARGELÈS (SUITE) La Ribera de Saint-Savin. Anciennement, la route qui
D'ARGELÈS (SUITE) La Ribera de Saint-Savin. Anciennement, la route qui quitte Argelès vers le Sud pour s'élever dans la direction de St-Savin, de Lau, de Pierrefitte, puis s'enfonce dans les gorges abruptes de Luz et de Cauterets, était loin de suivre le tracé qu'elle adopte aujourd'hui. Après la rue des Forgerons et celle d'Ourout, elle allait traverser le gave d'Azun au pied même du Mont Bardérou, par un pont de bois dont l'existence est déjà démontrée en 945. Puis, sur la rive droite, elle longeait le turon de Lau pour se rendre dans la vallée et bifurquer à Balagnas vers
se rendre dans la vallée et bifurquer à Balagnas vers Malloga et St-Savin. Pendant de longs siècles, malgré ce détour imposé par la nécessité d'établir une tête de pont sur le roc, on dut se contenter du fait existant, même après que, en 1685, on eut dérivé le cours du gave vers le Midi, pour assainir le marécage qu'il formait aux portes de la ville. En même temps, un pont d'un accès plus aisé fut bâti au pied du rocher de las Pénétas, à l'entrée de Lau, et, du coup, le vieux passage de l'Arrieulat fut délaissé : il en
le vieux passage de l'Arrieulat fut délaissé : il en va de même de nos habitudes les plus invétérées ! Un peu plus tard, entre 1730 et 1740, celui des Pénétas fut remplacé par un autre pont, en maçonnerie, étroit mais admirablement solide; il a toujours résisté aux crues les plus impétueuses : à celle de 1827 qui emporta son jeune voisin de la route Royale, et même à un essai de destruction que l'on avait tenté pour le faire disparaître après que fut établi celui qui le devait suppléer. C'est lui dont l'arche solitaire franchit le gave bruissant à
C'est lui dont l'arche solitaire franchit le gave bruissant à 20 mètres en amont de celui que l'on passe en vitesse : il ne se trouve pas dans l'axe de la route ; il nécessiterait un ralentissement, aussi le dédaigne-t-on actuellement, on sacrifie tout à la rapidité féroce et implacable. Le turon de Lau, dernier contrefort de la chaîne secondaire qui sépare la vallée d'Azun de celle de Cauterets, est cette jolie éminence boisée qui remplit le panorama découvert du haut du Saut du Procureur. Elle est coiffée d'une chapelle rustique, sans contreforts et sans le moindre ornement, mais dont
rustique, sans contreforts et sans le moindre ornement, mais dont la présence solitaire sur ce sommet isolé incite au recueillement mieux qu'une cathédrale au milieu d'une grande cité. C'est la chapelle de Sainte-Castère, seul reste de l'agglomération de Castets qui appartenait à l'abbaye de Saint-Savin. Ce dut être le manque d'eau qui força ses habitants à émigrer ; il ne subsiste de leurs habitations que de maigres décombres enfouis dans la futaie profonde. Pour aller d'Argelès à St-Savin, une route a été créée il y a peu d'années, le long d'un vallon qui sépare le Bardérou du turon de Lau.
d'un vallon qui sépare le Bardérou du turon de Lau. Elle est mieux tracée et plus jolie que l'ancien chemin de Balagnas et Mailloc, aussi est-elle plus fréquemment suivie par les artistes et les amateurs de sensations d'histoire qui tous les jours vont les satisfaire devant la superbe abbatiale. En traversant le gave d'Azun, par un pont malheureusement trop étroit pour permettre le croisement de deux attelages, on découvre une vue délicieuse sur l'entrée de la gorge de l'Arrieulat, ce petit cirque exquis de fraîcheur, que remplit le gazouillis sonore de son gave. A droite, c'est la cime farouche du
de son gave. A droite, c'est la cime farouche du mont de Gez qui domine les maisons pressées d'Argelès, à gauche celle toute boisée du Bardérou, où les nymphes de la forêt ne se doutent pas qu'elles vont bientôt être chassées de leur solitude par d'affreux travaux utilitaires. Et, sitôt après, la route commence à monter, dans une combe silencieuse, à l'ombre de grands frênes qui servent d'échalas à des pieds de vignes centenaires. Il y a de ces ceps aussi inutiles qu'inattendus tout le long de la route, il en grimpe après chaque arbre, chaque mur sent ses pierres
en grimpe après chaque arbre, chaque mur sent ses pierres soulevées par leur vieille sève : c'est un souvenir de la splendeur déchue et de la richesse de la célèbre abbaye de St-Savin, où nous arriverons bientôt. Au sommet de la combe, une petite fontaine (Haut de Catibere) sert de point de repère aux jalonnements du Syndicat d'Initiative d'Argelès ; de l'autre côté s'ouvrent de gentils sentiers engageants qui conduisent à la chapelle de Ste-Castère, un des panoramas les plus savoureux que l'on puisse souhaiter sur Argelès tout entier. Un peu plus loin, des murailles vêtues de lierre dressent leurs
peu plus loin, des murailles vêtues de lierre dressent leurs profils grimaçants devant la vue soudain ouverte sur la vallée. Ce sont les restes énigmatiques du château des seigneurs d'Abilhac, improprement nommé du Prince Noir par les ignorants. Ils n'offrent aucun autre intérêt que de servir de plan dans un splendide paysage, d'autant plus beau qu'il est plus imprévu. Ses détails se précisent et s'accentuent au fur et à mesure que la montée continue, entre les branches frémissantes des hêtres et des châtaigniers noueux qui ombragent la marche. Soudain, à un dernier détour, apparaît un clocher étrange, ressemblant plus à
un dernier détour, apparaît un clocher étrange, ressemblant plus à un banal éteignoir qu'au clocher d'une église, des murailles sévères, de la civilisation élégante imprévue après cette promenade agreste ; c'est St-Savin, sa merveilleuse église du XIIe siècle, sa place si originale qu'elle mériterait de servir de décor à un Cavalleria Rusticana, et les souvenirs émouvants de l'histoire de sa célèbre abbaye. Cette histoire est tellement attachante, elle fait si complètement partie de celle de la vallée du Lavedan, qu'il est nécessaire de s'attacher à son étude ; il n'en pourra résulter du reste que davantage d'intérêt pour les trop
pourra résulter du reste que davantage d'intérêt pour les trop rares monuments qu'elle nous a laissés. Le petit bourg portait autrefois le nom de Bencus ; il ne devait prendre son titre actuel qu'après la mort de St-Savin, son véritable fondateur. Son premier monastère dont nous ignorons les fastes, fut pillé en l'an 732 par la deuxième invasion sarrasine, conduite par Abd-el-Rhaman. En 778, l'empereur Charlemagne, dans le but d'arrêter de nouvelles incursions des infidèles, reconstruisit le couvent comme tous ceux des Pyrénées qui avaient subi le même sort. Ce fut peu après, entre 807 et 817 que Savin, fils
fut peu après, entre 807 et 817 que Savin, fils du comte de Barcelone, parut dans la contrée. Il était clerc dans l'abbaye de Ligugé, près Poitiers, mais trouvant sa règle insuffisamment recueillie, il demanda la permission d'aller vivre dans la solitude, à l'imitation des pieux ermites des premiers siècles de la chrétienté. L'abbé de Ligugé l'envoya à l'évêque de Bigorre, lequel le fit conduire par l'abbé du couvent de Bencus dans un lieu désert et retiré, exposé à tous les vents et à tous les frimas, sur le flanc dénudé du Cabaliros. Savin vécut là 13 ans, dans le
dénudé du Cabaliros. Savin vécut là 13 ans, dans le jeûne et la prière, habitant une grotte qu'il s'était creusée dans le rocher, s'entourant d'une telle réputation de sainteté et de piété qu'à sa mort, les religieux du couvent voisin allèrent chercher son corps pour l'inhumer pieusement dans leur église. Cette vénérable cellule existe encore, à 2 heures de marche de St-Savin, à 300 mètres à pic au-dessus de Pierrefitte, sous le nom de chapelle de Pouey Aspey. Sous un petit cube de maçonnerie humblement blanchi, on voit un rocher qui servait de cubicule au saint anachorète ; tout autre
qui servait de cubicule au saint anachorète ; tout autre souvenir a disparu. Mais tous les deux ans, une pieuse procession part du couvent pour rendre hommage à la mémoire de son saint patron ; elle ne suit pas la route moderne d'Uz, mais bien le tracé de l'antique sentier informe et primitif dessiné par les pas du saint et de ses visiteurs ; c'est un trajet des plus ardues, mais exécuté avec autant de foi de nos jours qu'au temps de la grande piété du moyen âge. Nous devons la connaissance exacte de cette vie et de ses détails
la connaissance exacte de cette vie et de ses détails aux tableaux si naïvement expressifs qui composent un beau diptyque exposé dans le chœur de l'abbatiale, dont les inscriptions et les costumes annoncent un travail du XVIIe siècle. C'est presque une tradition écrite, mille fois plus précieuse et plus digne de foi que la tradition orale même la plus pieusement conservée. Après la mort du saint, l'abbaye puis son village prirent son nom, comme la Lugdunum Convallarum devait aussi prendre celui de St Bertrand de Comminges, qui lui aussi l'avait retirée de l'oubli. La petite place centrale du village de
retirée de l'oubli. La petite place centrale du village de St-Savin constitue un des tableaux les plus originaux que l'on puisse souhaiter. Comme fonds, d'un côté, la sévère muraille de son église, avec ses ouvertures crénelées et son amusant clocher conique ; de l'autre, un groupe de maisons vétustes aux toits de vieilles ardoises délabrées, qui bordent la base même du Cabaliros chenu et verdoyant. Sur les côtés, des habitations pittoresques, crêtées en teintes rosâtres ou jaunâtres à l'instar des maisons espagnoles, et qui pour la plupart ont un étage reposant à vide sur une colonnade de poutres à peine
reposant à vide sur une colonnade de poutres à peine équarries. Cet ensemble architectural devait se répéter sur tout le pourtour de cet ancien cimetière ; pourquoi ne point l'avoir laissé subsister, et construire des façades plates et banales, d'autant plus déplaisantes à côté de ces constructions si particulièrement originales ? ... Mais, ce qui surpasse tout ce que l'imagination peut rêver, c'est la splendeur charmante du panorama qui se découvre des fenêtres du Panoramic-Hôtel, qui ouvre sur cette place, ou de la balustrade de la terrasse allongée qui la termine. On domine toute la longue vallée du Lavedan, on
termine. On domine toute la longue vallée du Lavedan, on en découvre les moindres détails et jusqu'aux plus humbles sentiers, à partir du donjon de Vidalos jusqu'aux premières maisons de Villelongue et de Pierrefitte, sans pouvoir cependant voir Argelès, masqué derrière le turon de Lau, ni Lau ni Balagnas, que cache un ressaut secondaire de la montagne. Seul, Adast se montre en entier, avec un essaim de maisons isolées et de bordes qui parsèment le thalweg fécond de la vallée, jusqu'à la base opposée du Dabant-Aygue que longe le cours capricieux du Gave. Sur ce versant, de nombreux villages font
capricieux du Gave. Sur ce versant, de nombreux villages font des taches claires et joyeuses dans la verdure sombre des pentes : ce sont St-Pastous et Avros, Couture-Bague et Arbouix, Préchac, Vielle et Gézat, Beaucens que dominent ses ruines altières dont le coloris se confond avec celui de la montagne, Villelongue au milieu de sa fumée et au pied de la fertille vallée de St-Orens, et les toits rouges de l'usine de silico-manganèse de Pierrefitte. Plus haut, ce sont Souil et Artalens dont on distingue les murs blancs, et une infinité de bordes semées sur la paroi rugueuse de la
infinité de bordes semées sur la paroi rugueuse de la pente du col de Spandelles. Le Dabant-Aygue, se profile, solennel et gracieux, en une longue ondulation qui va se perdre insensiblement dans les crêtes plus hardies du Yéous, du Léviste et du Pic d'Albe. Plus au sud, la profonde gorge de Luz est remplie des ombres violettes du Viscos et du Soum de Nère, dont les cimes vertigineuses coiffées de névés éclatants surveillent le débouché de leurs vallons assombris. Plus à droite, c'est à pointe hardie du Viscos qui domine tout le paysage dans l'éclat mordoré de ses rochers abrupts
tout le paysage dans l'éclat mordoré de ses rochers abrupts ; c'est la vallée de Cauterets qui s'entre'ouvre timidement de l'autre côté du Cabaliros, et c'est surtout le profil vétuste et original de la chapelle de Piétat qui ferme la vue dans cette direction. Cette silhouette rustique et vieillote donne un cachet tout particulier à ce paysage déjà si original, elle a elle aussi son histoire : Piétat était le centre d'une confrérie de Notre-Dame qui remontait au moins à 1493. La chapelle ne dépendait pas du couvent de St-Savin, mais du curé de la paroisse St-Jean, comme en fait
mais du curé de la paroisse St-Jean, comme en fait foi un arrêt de 1746 qui permettait aux religieux d'aller y dire leur messe, mais à condition que les rétributions et offrandes de la cérémonie fussent attribuées au curé de St-Savin. Par la disposition de sa croix latine aux bas-côtés voûtés en berceau et terminés en cul de four, cet humble édifice rappelle l'ancienne église de Lourdes. Ses lucarnes romanes et l'abaissement de ses voûtes tendent à lui donner une origine plus ancienne que celle de l'abbatiale de Saint-Savin ; il n'est pas impossible, au dire de Cénac-Moncaut, qu'il ne
il n'est pas impossible, au dire de Cénac-Moncaut, qu'il ne remonte au VIIe siècle. Ce serait donc le monument le plus primitif et le plus vénérable de tout le Lavedan. Il possède, lui aussi, un de ces rétables profusément sculptés et décorés qui sont la gloire des églises de la région. Il mérite une visite attentive, d'autant plus que la vue qui se découvre de sa plateforme sur le cul-de-pied de Pierrefitte et sur la vallée de Cauterets qui s'ouvre, mystérieuse et sombre, est plus étendue encore que de la terrasse du village. Le charmant chapelet de villages que surveillent