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Tanger. Comme j'avais lu Tissot, je savais qu'il y avait près du Souk El-Had de la Gharbia les ruines d'Ad Mercuri. Je les ai cherchées et je les ai trouvées ; j'ai constaté que c'était peut-être bien romain, mais que c'était vraiment bien peu de chose. Nous avons franchi ensuite l'Oued Aïacha et nous nous sommes arrêtés pour passer la nuit, ma première nuit sous la tente, au village de Berrian, les oliviers sauvages. Il y a là en effet, plusieurs bosquets d'oliviers, au milieu desquels se trouvent les goubbas blanches de marabouts tués dans les batailles contre les Portugais
blanches de marabouts tués dans les batailles contre les Portugais d'Arzila et de Tanger. Le lendemain avant le lever du soleil nous repartons, et laissant à main gauche la route de Ghadjdoud, un peu plus directe, mais très encaissée, nous prenons celle de droite, qui passe sur les hauteurs et où on a de l'air. Nous marchons dans les fougères et après avoir traversé le petit Oued Salem, nous entrons en territoire Khlot ; nous trouvons bientôt un nouveau bois d'oliviers avec un autre marabout, Sidi El-Yamani, Monseigneur de l'Yémen, c'est tout ce qu'on sait de lui. Nous marchons encore
c'est tout ce qu'on sait de lui. Nous marchons encore pendant trois heures environ, et après avoir traversé la plaine de Fahç Er-Bihan, et franchi à plusieurs reprises l'Oued Ghanem, qui y serpente, nous arrivons au Souk El-Tleta de Raïsana. Toujours de beaux oliviers ; ceux-ci recouvrent le tombeau de Sidi Amar El-Hatmi. Tous ces oliviers ont aujourd'hui disparu, par mesure stratégique, paraît-il. Le paysage n'y a pas gagné. Nous marchons pendant longtemps dans un pays accidenté, couvert de taillis de chênes, et laissant à main gauche le tombeau de Sidi Abdallah ben Hamed, une des victimes de la grande
Sidi Abdallah ben Hamed, une des victimes de la grande bataille des trois rois, du 4 août 1578, contre les Portugais, nous arrivons au-dessus de la vallée de l'Oued El-Mkhazen. Cette bataille est souvent appelée à tort, bataille d'El Qar ; les Marocains l'appellent la victoire de l'Oued El-Mkhazen : ils ont conservé un souvenir très vivace de cette grande défaite des chrétiens qui voulaient envahir leur pays, et ils en sont fiers. Nous passons à gué l'Oued El-Mkhazen et après deux heures de marche, nous franchissons à sec l'Oued Ouarour. De là, une heure à peine nous conduit sur
Ouarour. De là, une heure à peine nous conduit sur le plateau de Remil Ech-Chair, d'où nous apercevons devant nous dans la vallée du Lekkous, la ville d'El-Qar El-Kebir. Il y a trente-quatre ans, la ville, vue de loin, était très pittoresque. Au premier plan, le Minzah, grande prairie en pente, avec des tombes et de vieilles goubbas ; plus loin une longue agglomération de maisons non blanchies, couvertes de tuiles, au milieu desquelles émergent une grande quantité de minarets de diverses hauteurs et des palmiers. En approchant, on se rendait compte que cette ville avait été entourée de murailles,
rendait compte que cette ville avait été entourée de murailles, aujourd'hui en ruines, et si l'on y entrait, en laissant à main droite le sanctuaire du patron de la ville, l'Andalou Moulay Ali Bou Ghaleb, on ne tardait pas à s'apercevoir que la ville elle-même était bien sale et ses habitants bien misérables. Le sentiment le plus net que j'ai éprouvé, c'est que j'étais bien loin de France et que c'était tellement autre chose, que je ne faisais même plus de comparaisons. Après avoir traversé des rues et des places, nous sommes ressortis de la ville d'un autre côté pour
nous sommes ressortis de la ville d'un autre côté pour aller camper auprès d'un petit marabout couvert de tuiles et que j'ai su plus tard être le tombeau de Sidi Makhlouf El-Hatmi, un descendant ou un ancêtre de Sidi Amar enterré au Souk Et-Tleta de Raïssana. Le pèlerinage à Sidi Makhlouf est souverain contre les maladies des yeux. J'avais l'intention de repartir le lendemain pour le Gharb ; mais il paraît que les délices d'El-Qsar, ou de ses jardins, retenaient mes muletiers : les muettes étaient blessées, elles avaient besoin d'être ferrées, les bâts réclamaient des réparations, les hommes étaient
d'être ferrées, les bâts réclamaient des réparations, les hommes étaient fatigués; bref, tous les prétextes étaient invoqués pour séjourner. D'autre part, j'avais avec moi un cavalier qui m'avait été donné par le grand Chérif d'Ouazzan, Sidi El Hadj Abdessalam. Ce brave cavalier m'expliquait qu'Ouazzan était tout près d'El-Qsar, que c'était une affaire de quelques heures pour y aller à nous deux, que nous rejoindrions la caravane à l'Arba de Sidi Aïssa, etc. Pendant mes quelques mois de séjour à Tanger, j'avais entendu parler d'Ouazzan comme d'une ville mystérieuse, à peu près inaccessible aux chrétiens, une sorte de Mecque marocaine, centre
près inaccessible aux chrétiens, une sorte de Mecque marocaine, centre d'une confrérie religieuse puissante et amie de la France depuis que le grand Chérif d'Ouazzan, qui habitait Tanger, était notre protégé. J'étais jeune, j'avais un bon cheval, mon cavalier Ouazzani était de plus en plus éloquent et persuasif, et, après avoir donné rendez-vous à mes muletiers au Souk El-Arba du Gharb, je me suis mis en route avec cette belle insouciance que donne l'ignorance du danger. Nous avons pris la route de la montagne, par la tribu du Sérif, jusqu'au gué de Sebbab, où nous avons franchi le Lekkous, bordé
gué de Sebbab, où nous avons franchi le Lekkous, bordé de lauriers-roses ; là nous sommes entrés dans la tribu des Rhonas dont nous avons traversé l'extrémité ouest et nous sommes entrés dans la tribu des Macmouda près du village de Dchar Alia : après avoir passé près du marabout de Sidi Abdallah ben Boubeker la descente de l'Agba Damimoun nous a conduits à l'oued Zaz. Nous remontons ensuite vers l'est, nous traversons sur un petit pont de pierre un ruisseau qui vient d'Aïn Zouaoua et nous arrivons à El-Qechriin, qui constitue une sorte de faubourg d'Ouazzan. Nous traversons un
qui constitue une sorte de faubourg d'Ouazzan. Nous traversons un bois d'oliviers qui, à cette époque, séparait El-Qechriin d'Ouazzan, et qui aujourd'hui est devenu un quartier. Depuis notre arrivée à El-Qechriin, mon Ouazzani paraissait très agité ; il marmottait des prières et des invocations et son geste discret m'indiquait les tombeaux des principaux chorfa de la descendance de Moulay Abdallah Chérif. À Qechriin c'était Sidi Taïeb ben Ibrahim ben Abdallah, plus loin, sur la gauche, Sidi Mohammed ben Abdallah, ses fils Moulay Tahar et Moulay Taïeb, d'où sont sortis les deux branches des Toukamis et des Taïbiens : puis c'était
deux branches des Toukamis et des Taïbiens : puis c'était Moulay Ahmed ben Taïeb, Sidi Ali ben Ahmed, le grand père de Sidi El Hadj Abdessalam etc. J'ai su plus tard que le frère de Sidi Taïeb enterré à Qechriin, Sidi Abdallah, était allé dans le Rif, où il avait fondé à Snada, sur l'oued Talembadis, une zaouïa qui existe encore et qui est un des principaux centres de propagande allemande de la région. Sidi El Hadj Abdessalam ben El-Arbi, grand chérif d'Ouazzan, mort en 1892. MON PREMIER VOYAGE OUAZZAN Enfin nous entrons à Ouazzan par le quartier d'Aïn Bou
Enfin nous entrons à Ouazzan par le quartier d'Aïn Bou Khattab : de pauvres maisons sans étage, couvertes de chaume, et de plus pauvres habitants, l'air pas aimable et regardant avec effarement cet infidèle fourvoyé sur leur territoire maraboutique ; d'ailleurs pas un cri, pas une insulte, une simple stupeur plutôt malveillante. Nous débouchons sur une place irrégulière, avec quelques maréchaux-ferrants : à droite, Ouazzan s'élève sur la pente nord du djebel Bou Halal. On aperçoit de vraies maisons d'où émergent des minarets. Mon compagnon, qui, respectueusement, a mis pied à terre, m'explique en tirant son cheval par la figure,
à terre, m'explique en tirant son cheval par la figure, que la place où nous débouchons est le marché d'Ouazzan, le souk El Khemis ; il me montre en face de moi sur l'extrémité est de la ville, le tombeau de Moulay Abdallah Chérif, le fondateur de la Confrérie : plus près, les fenêtres d'une grande maison sans style, sous laquelle passe une rue ; c'est la goubba de Sidi Mohammed, un des fils de Sidi El Hadj Abdessalam. À main droite, il m'indique le minaret hexagone de la mosquée de Sidi El Hadj El Arbi, père de Sidi El
de Sidi El Hadj El Arbi, père de Sidi El Hadj Abdessalam, et le dôme de son tombeau. Nous tournons à droite, passons sous une porte qui s'appelle Bab El Agba, la porte de la montée et, en effet, nous grimpons une pente assez raide, en longeant une maison où l'on fait du bruit : c'est le hammam de l'Agba ; puis, nous tournons à gauche, en passant sous une autre porte, et nous nous trouvons sur une petite place entourée de maisons : nous sommes dans la Zaouïa où je suis tout bonnement entré à cheval, ce qui, paraît-il,
je suis tout bonnement entré à cheval, ce qui, paraît-il, est scandaleux, mais je n'en savais rien. Nous passons devant Bar Ez Zaouïa, une grande maison en contrebas de la place, à gauche, puis devant la mosquée et le tombeau de Sidi El Hadj El Arbi, et nous allons tout droit, dans une rue très étroite, jusqu'à un coude, où se trouvent des espèces de petits hangars, des nègres à l'air rébarbatif et des blancs armés de fusils et vêtus de courtes djellabas, qui ont l'air assez féroces. Mon cavalier échange de nombreuses salutations avec tout ce monde qu'il semble
échange de nombreuses salutations avec tout ce monde qu'il semble connaître : il est important et préoccupé ; je comprends vaguement qu'il explique l'arrivée de mon singulier personnage et qu'il prépare mon entrée. Il disparaît par une pente assez rapide et j'ai l'impression qu'il tombe dans une trappe. Je descends de cheval et j'allume une cigarette sous les regards curieux et peu accueillants de cette bande de gens, les uns noirs et les autres pas très blancs, qui semblent garder l'entrée de la trappe. Puis, des pas précipités, des vociférations ; d'autres nègres apparaissent; ils s'avancent vers moi avec des
; d'autres nègres apparaissent; ils s'avancent vers moi avec des gesticulations engageantes et je disparais avec eux dans la trappe, qui n'est, d'ailleurs, qu'une porte au bas d'une descente assez raide et qui conduit tout simplement dans un joli jardin. On me fait entrer dans une sorte de galerie vitrée, où se trouve, assis sur des matelas et regardant le magnifique panorama de montagnes qui se déroule devant lui, un homme d'une quarantaine d'années, maigre, bronzé, avec de beaux yeux noirs, un nez accentué : c'est Moulay El Arbi, le fils aîné de Sidi El Hadj Abdessalam. Le chérif, vêtu
fils aîné de Sidi El Hadj Abdessalam. Le chérif, vêtu de fines étoffes de laine blanche, me reçoit aimablement, me fait signe de m'asseoir. Je déploie toute ma courtoisie la plus protocolaire, ce que je pense pouvoir être de mise avec un grand seigneur religieux et naturellement, je n'arrive qu'à être grotesque et d'apparence plus ou moins barbare, avec mon costume de cheval et mes éperons. J'avais bien ôté mon chapeau et je faisais les plus élégantes courbettes de mon répertoire; j'appelais à mon aide le souvenir de Bressant, de Delaunay et de toute la floraison des poètes de la
Delaunay et de toute la floraison des poètes de la Comédie-Française, mais j'avais des bottes et personne au Maroc, y compris le maître de la maison, ne marche que pieds nus sur des tapis, à plus forte raison dans la maison d'un chérif d'Ouazzan, et en présence du chérif. Bref, j'ai compris plus tard, que c'était moi qui étais le sauvage et qu'il y a des pays, où marcher sur des tapis avec des bottes, fussent-elles anglaises et du meilleur faiteur, n'est pas un signe de civilisation. Le chérif a voulu causer ; nous ne parlions, hélas ! pas encore
voulu causer ; nous ne parlions, hélas ! pas encore la même langue, et cela ne marchait pas tout seul. Je n'ai bien compris qu'une chose, c'est quand Moulay El Arbi, qui faisait des efforts désespérés pour se mettre à ma portée, m'a dit : « Francia oualou Soultan ? Poubique ! En France, il n'y a pas de Sultan ? C'est la République. » J'ai répondu affirmativement et le chérif enchanté riait aux larmes. Plus tard, quand j'ai pu causer avec Moulay El Arbi, et qu'il a bien voulu m'honorer d'une véritable amitié dont je conserve un respectueux souvenir,
m'honorer d'une véritable amitié dont je conserve un respectueux souvenir, nous avons ri bien souvent de ce premier entretien et il me disait gentiment : « Vous étiez bien ignorant encore à cette époque, mais vous avez fait des progrès extraordinaires et, à présent, vous êtes comme une vraie personne. » Le lendemain matin, promenade avec Moulay El Arbi au jardin du Sultan, ainsi nommé parce qu'il avait été aménagé en vue de la visite d'un sultan, qui ne s'est jamais réalisée. Il s'agissait de recevoir le sultan sans qu'il entrât dans la Zaouïa, ce qui serait contraire aux traditions.
entrât dans la Zaouïa, ce qui serait contraire aux traditions. Les chorfa avaient fait construire une grande maison carrée dans un jardin d'orangers, en dehors de la ville. De là, le sultan aurait pu se rendre à la Zaouïa en pèlerin, mais il n'y serait pas entré en souverain. Il a préféré n'y pas venir du tout. Du jardin du sultan, qui est au bas de la ville du côté nord, on se rend bien compte de la configuration d'Ouazzan. La ville est construite sur les derniers contreforts nord du Djebel Bou Halal et entièrement en pente. Au milieu, la
Djebel Bou Halal et entièrement en pente. Au milieu, la Zaouïa, avec le sanctuaire de Moulay Abdallah chérif, la mosquée de Sidi El Hadj El Arbi, Dar Ez Zaouïa, et les maisons des principaux chorfa de la descendance de Sidi Ali ben Ahmed; au-dessus, grimpant sur la pente du Bou Halal, des quartiers moins riches, où se trouvent de nombreuses maisons couvertes en chaume ; à gauche, c'est-à-dire à l'est, le quartier de Dar Sqaf, la maison au toit de chaume, qui est, paraît-il, sur l'emplacement de l'ancien village d'Ouazzan : c'est là que vint s'établir à la fin du
: c'est là que vint s'établir à la fin du XVIIe siècle, le Chorfa Abou Chedid Abdallah ben Ibrahim, disciple de Sidi Ali ben Ahmed de Schera. Il y donna l'enseignement de la mystique musulmane et eut pour successeur son fils Sidi Mohammed. Ses deux petits-fils, Moulay Tahar et Moulay Taïeb, furent les véritables fondateurs de la Zaouïa. La maison où vivait Moulay Abdallah chérif à Dar Sqaf est religieusement conservée ; c'est un but de pèlerinage. À droite de la Zaouïa s'étend le quartier habité par les Juifs ; ce n'est pas à proprement parler un Mellah ; en
ce n'est pas à proprement parler un Mellah ; en 1885, il n'y avait que quelques misérables fondouks où vivaient entassées les familles juives. Tout le Djebel Bou Halal est couvert de vignes et la ville est entourée de jardins d'orangers, de figuiers et de nombreuses oliviers. Dans l'après-midi, visite à Sidi Mohammed, frère de Moulay El Arbi. Ce personnage, surnommé Bou Zerouata, l'homme à la trique, à cause de son énergie, ne ressemble pas du tout à son frère. Il n'en a pas l'air ascétique et un peu rêveur : on le sent capable non seulement de vouloir, mais
: on le sent capable non seulement de vouloir, mais de réaliser ce qu'il veut, même en marchant un peu sur les pieds des gens. Il venait de triompher de son antagoniste et cousin, Sidi Mohammed Ben Abdeldjebbar, qaïd d'Ouazzan et administrateur des chorfa, et il avait obtenu son éloignement d'Ouazzan par l'intervention de la France auprès du Sultan Moulay El Hassan. Son père, Sidi El Hadj Abdessalam, vivait à Tanger ; son frère aîné, Moulay El Arbi, ne s'occupait guère que du spirituel ; Sidi Mohammed était donc le maître incontesté de Ouazzan et toute la ville tremblait devant
maître incontesté de Ouazzan et toute la ville tremblait devant sa trique, dont il tapait ferme et souvent. L'entourage des deux frères se ressentait de leurs caractères différents. Moulay El Arbi avait auprès de lui des gens graves à longs vêtements blancs, d'une allure monastique et même sacerdotale. La petite cour de Sidi Mohammed se composait au contraire d'hommes vigoureux et trapus, d'apparence énergique et vêtus pour la plupart de la courte djellaba noire des montagnards : tout ce monde, avec une allure presque militaire. En un mot, si la maison de Moulay El Arbi rappelait un peu le couvent,
maison de Moulay El Arbi rappelait un peu le couvent, celle de Sidi Mohammed rappelait plutôt la caserne. D'ailleurs, réception très courtoise : thé à l'ambre et sourires aimables. Le troisième jour, j'ai visité la ville, accompagné d'une escorte de nègres, qui, naturellement, m'ont montré ce qu'ils ont voulu : la ghaïzia, petite place entourée d'arcades avec des boutiques où l'on vend des étoffes ; à distance respectueuse, on m'a fait voir la porte ouverte du sanctuaire de Moulay Abdellah cherif, où il repose avec son fils Ibrahim. On m'a montré ensuite à Rouida la maison de Sidi Mohammed ben
montré ensuite à Rouida la maison de Sidi Mohammed ben Abdeldjebbar et celles d'autres chorfa dont les noms m'échappent : il y en a tant ! Puis, par une rue commerçante, on m'a conduit au quartier juif qui était à cette époque assez misérable. L'accueil de cette petite population de parias a été cordial au point d'en être touchant. Protégés par les chorfa, qui les défendent contre les actes de violence, les Juifs d'Ouazzan mènent cependant une vie qui n'est pas gaie. Quelle endurance il faut à ces êtres faibles et méprisés, pour travailler toujours, rester eux-mêmes, malgré tout !
et méprisés, pour travailler toujours, rester eux-mêmes, malgré tout ! On se demande par quoi ils sont soutenus. La présence d'un Européen à Ouazzan était alors un véritable événement ; les musulmans et juifs en étaient également surpris ; mais, tandis que les premiers dissimulaient cette surprise sous une apparence de malveillance et de dédain, les autres la manifestaient franchement et semblaient, au contraire, joyeux. Pendant cette promenade, j'ai pu me rendre compte très superficiellement des quelques industries d'Ouazzan. Le grand nombre d'ateliers de tisserands que j'ai rencontrés m'a appris que l'industrie de la laine était une des principales ;
que l'industrie de la laine était une des principales ; j'ai vu tisser des étoffes de laine blanche, épaisses et à gros grains, d'autres en laine unie et des étoffes brunes et presque noires. Ces tissus servent à faire des djellabas. Il y a des tanneries au quartier de Bir Jboui Kechrad, de nombreux cordonniers, des fabricants de lames de sabres et de poignards, des armuriers. On m'a conduit chez un vieux maalem, qui fabriquait, aidé par sa fille, de très jolis réchauds en cuivre jaune et rouge, des bouilloires et des cafetières. C'est le seul ouvrier d'art que j'ai
et des cafetières. C'est le seul ouvrier d'art que j'ai vu à Ouazzan. Dans les nombreuses oliviers qui entourent la ville, on voit des pressoirs à huile qui, la plupart, appartiennent à des chorfa. Avec les raisins de Bou Halal, on fait une espèce de vin appelé datel, et d'excellents raisins secs, zebib. Les figues sont séchées sur des claies et enfilées sur des ficelles de palmier nain ; cela ressemble à des chapelets de Dergaoua. Les montagnards des environs d'Ouazzan cultivent beaucoup de tabac et le kif, qui font l'objet d'un important commerce ; de plus, à Ouazzan même,
l'objet d'un important commerce ; de plus, à Ouazzan même, on fabrique un tabac à priser qui est réputé dans tout le Maroc. Enfin, à cette époque, la fabrication de la poudre avait à Ouazzan une véritable importance. On y trouvait, lors de mon premier voyage, trois fabriques de poudre, établies heureusement assez loin des habitations. L'une était entre El Qechriin et Ouazzan, à Zeitoun Derouich ; l'autre, au nord du jardin du Sultan et la troisième sur le flanc du Bou Halal, au-dessus de la ville. La poudre est composée d'un mélange dans certaines proportions, de salpêtre, de soufre,
composée d'un mélange dans certaines proportions, de salpêtre, de soufre, de terreau et de charbon de lentisque, pilé dans un mortier de pierre avec un pilon de bois. On me racontait qu'il y avait parfois des haines féroces entre les différents fabricants, qui, pour se débarrasser d'un concurrent fâcheux, avaient trouvé ce procédé très simple de faire jeter dans son mortier, par un tiers soudoyé, quelques têtes d'allumettes. Une explosion ne tarde pas à se produire, qui envoie au ciel le pauvre fabricant. Le soir, je prenais congé de Moulay El Arbi et le lendemain je me mettais en route
El Arbi et le lendemain je me mettais en route avec mon cavalier. Je n'avais pas vu grand-chose et j'étais depuis trop peu de temps au Maroc, pour savoir voir. Cependant, j'en avais vu assez pour avoir l'impression bien nette que si le chérif Sidi El Hadj Abdessalam était un très grand seigneur à Tanger, où son prestige était considérable, ses fils, à Ouazzan, étaient de bien plus grands seigneurs encore. Je les avais vus dans leur Zaouïa, où personne n'entrait à cheval, dans leurs maisons où personne ne pénétrait avec ses chaussures, dans leurs appartements de réception, où les
avec ses chaussures, dans leurs appartements de réception, où les pèlerins entraient en se traînant sur les genoux et en mettant leurs mains derrière leur dos en signe de soumission et de servitude, heureux s'ils pouvaient arriver à baiser les pieds ou le bas du vêtement du chérif. À Ouazzan, rien n'existait en dehors des chorfa, Siadna, nos seigneurs ; tout leur appartenait, les gens et les choses ; tout dépendait d'eux. Le reste, c'était les khoddam, les serviteurs, les esclaves, satisfaits au prix de l'abandon de toute volonté propre, de tout fibre arbitre, de pouvoir vivre dans l'atmosphère maraboutique
de tout fibre arbitre, de pouvoir vivre dans l'atmosphère maraboutique de Dar Ed Damama, comme on appelle la zaouïa d'Ouazzan, la maison de la garantie, c'est-à-dire la confrérie qui garantit le paradis à ses membres. Ce principe d'indulgence plénière se retrouve, d'ailleurs, dans la plupart des confréries. La zaouïa d'Ouazzan, à l'extrémité du bled El Makhzen, sur la montagne est des Maâchaouda, avançant en pointe vers les tribus des Rhôna, Ghezaoua, Béni Mestara, Béni Mezgilda, est admirablement placée pour être un instrument d'influence politico-religieuse sur les tribus des Djebala et pour contrebalancer celle des autres zaouïas de la montagne. Aussi,
pour contrebalancer celle des autres zaouïas de la montagne. Aussi, la dynastie des Vilala favorisa-t-elle le développement de la zaouïa d'Ouazzan jusqu'au moment où la conquête de l'Algérie engagea les chorfa à se rapprocher de la France. Ces considérations politiques m'échappaient alors, mais il semble que la France protectrice a le même intérêt que le makhzen d'autrefois à conserver le prestige de la zaouïa d'Ouazzan, en la respectant. Que reste-t-il aujourd'hui de la descendance de Sidi El Hadj Abdessalam ayant l'âge d'homme? Le grand chérif est mort en 1892 ; son fils, Sidi Mohammed en 1895 ; Moulay El Arbi
son fils, Sidi Mohammed en 1895 ; Moulay El Arbi en 1906. Sidi Mohammed a laissé deux fils, dont l'un, Moulay Ahmed, est mort en 1909 et l'autre, Moulay Ali, habite l'Azib d'El Mazaria, sur le Sebou. Moulay El Arbi a laissé deux fils également ; le plus jeune, Sidi Abdessalam, est mort en 1917 ; l'aîné, Moulay Taïeb, considéré comme le chef religieux de la zaouïa habite Ouazzan. C'est un grand jeune homme, très doux, respecté, mais sans influence réelle et d'une santé délicate. À Tanger, il y a deux fils de Sidi El Hadj Abdessalam, Moulay Ali et
deux fils de Sidi El Hadj Abdessalam, Moulay Ali et Moulay Ahmed, tous les deux très dévoués à notre cause. Le plus jeune aime bien vivre chez lui, partageant son temps entre la lecture et la musique. L'aîné, Moulay Ali ben Abdessalam, a été élevé en France ; il a été à Saumur et a servi comme officier dans un de nos régiments de cavalerie. Il parle, écrit et comprend couramment le français, l'anglais et, naturellement, l'arabe. Il a déjà rendu discrètement à la France de nombreux services. Mais, à l'époque de mon premier voyage à Ouazzan, Moulay Ali ben