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Les difficultés diplomatiques n’ont pas été les seules que l’Allemagne ait eues à résoudre pour entrer en possession du sud-ouest africain; elle a eu aussi des démêlés sérieux avec les indigènes. Comme il arrive presque toujours en pareil cas, ces derniers, en signant des traités avec les autorités allemandes, ne se rendaient guère compte de ce qu’ils faisaient. Après comme avant la signature de l’acte, ils croyaient pouvoir en toute liberté continuer le même genre de vie, se battre entre eux, ne pas payer d’impôts, agir, en un mot, à leur guise. Un traité avait été conclu avec le Kamahérero
leur guise. Un traité avait été conclu avec le Kamahérero (chef des Héreros) le 21 octobre 1885 et à la suite de ce traité, le Dr Goering, commissaire impérial, avait fixé sa résidence à Oliymbigue dans le Héréoland. Il avait trouvé là auprès du Kamahérero un Anglais, Lewis, qui avait su capter la confiance du chef indigène. Lewis ne fit d’abord aucune opposition au protectorat; il avait eu soin d’ailleurs de se faire délivrer, avant le traité allemand, une concession générale des mines et un mandat de représentant ou de lieutenant du Kamahérero lui-même. Mais les malentendus ne tardèrent pas
lieutenant du Kamahérero lui-même. Mais les malentendus ne tardèrent pas à surgir. Lewis ayant voulu exploiter ses concessions trouva devant lui comme concurrents des représentants de sociétés allemandes. Le commissaire allemand prit fait et cause pour ses compatriotes et obtint d’abord du chef des Héreros un acte restreignant la concession minière générale obtenue par l’agent anglais. Aussitôt ce dernier se déclara contre Goering. Il sut persuader au roi que le commissaire allemand voulait accaparer toute autorité dans le pays et le fit menacer d’expulsion, lui et tous les Allemands. N’ayant aucune force à sa disposition, le commissaire impérial dut se
aucune force à sa disposition, le commissaire impérial dut se retirer avec tous les gens de sa nationalité à Walfisch-Bay, sur territoire britannique. Il fallut enfin se résigner à envoyer des troupes de la métropole. D’abord le gouvernement allemand ne le fit qu’avec une certaine répugnance. Dans une lettre rendue publique, le chancelier de l’Empire déclara qu’il serait contraire à ses principes d’organiser une expédition coloniale et d’employer les forces métropolitaines à la conquête des territoires indigènes indépendants et n’envoya que 25 hommes sous le commandement du capitaine de François. Ce dernier s’étant avancé dans l’intérieur du pays et étant
Ce dernier s’étant avancé dans l’intérieur du pays et étant parvenu à Oliymbigue, se vit entouré d’indigènes hostiles, dut rétrograder jusqu’à Tsaobi à 24 kilomètres d’Oliymbigue, et se trouva étroitement bloqué dans ce poste par le Kamahérero en personne. Le Reichstag, qui n’avait d’abord voté qu’une somme de 30,000 marcs pour le commissaire impérial et ses adjoints dut voter une seconde somme de 268,000 marcs pour les troupes du protectorat. Celles-ci, renforcées, purent alors tenir tête aux Héreros. La mort du Kamahérero survenue au mois de décembre 1890 vint d’ailleurs délivrer les Allemands de leurs inquiétudes. Son successeur reconnut le
délivrer les Allemands de leurs inquiétudes. Son successeur reconnut le protectorat allemand. Cependant tout n’était pas fini. Les Héreros soumis, il fallut faire face aux Namaquas. Comme les Héreros, les Namaquas avaient d’abord fort bien accueilli les Allemands, et comme leurs voisins et pour les mêmes motifs, ils entrèrent en lutte avec eux. Dès le début, la guerre qu’ils firent revêtait en quelque sorte un caractère national. Le héros de la résistance fut un chef indigène converti au protestantisme par les missionnaires de Brême, Hendrick Wytboï. Se posant comme le messie des Hottentots », il commença en 1888 par soumettre
messie des Hottentots », il commença en 1888 par soumettre tous les petits chefs namaquas, et, resté le maître de tout le pays, déclara la guerre aux Allemands et aux Héreros, devenus leurs alliés. En vain, le capitaine de François lit-il au chef namaqua les plus alléchantes promesses; elles furent rejetées. Approvisionné d'armes et de munitions par les Anglais, Wilboi dirigea contre les Héreros une série de campagnes sanglantes sans que les Allemands pussent défendre leurs protégés. Leurs détachements furent eux-mêmes traqués, cernés et réduits à une situation des plus critiques. Ils ne purent être dégagés que par l'envoi plusieurs
critiques. Ils ne purent être dégagés que par l'envoi plusieurs fois renouvelé de renforts. La résistance de Wilboi n'a cessé qu'à la fin de 1894. Elle avait duré sept ans, et les Allemands n'en sont venus à bout qu'en accordant au chef indigène les conditions les plus avantageuses, et qu'en lui maintenant, sous leur protectorat, les attributs de la souveraineté. LE SUD-OUEST ALLEMAND. Valuation de la colonie Les instruments diplomatiques du 8 septembre 1884 et du 1er juillet 1890 avec l'Angleterre et du 30 décembre 1886 avec le Portugal ont été les actes constitutifs de la colonie du sud-ouest africain
été les actes constitutifs de la colonie du sud-ouest africain allemand. Comprise dans les limites que ces actes lui ont fixées, la nouvelle colonie allemande a une superficie à peu près égale à celle de la France. Sa population n'est estimée qu'à 110,000 indigènes et qu'à un millier d'Européens. La population indigène se compose de Héreros, d'Ovambos, de Damaras, de Namaquas, de Boschimans et de Bastards, ces derniers, métis d'indigènes et d'Européens. On compte environ 30,000 Héreros, 30,000 Ovambos, 12,000 Damaras, 8,000 Namaquas, etc. Dans le nord, vivent plusieurs agglomérations de Boers qui ont fondé la république d'Upingtonia placée sous
de Boers qui ont fondé la république d'Upingtonia placée sous le protectorat allemand. Les localités les plus importantes de la colonie sont Keetmansdorp, Béthanie, Gibéon, Réhoboth, Berséba, Otiymbigue, Andara, Riedfontein, Angra-Pequena. Le siège du commissariat impérial a été fixé à Windhoek, au centre du Namaqualand. Cette capitale compte à l'heure actuelle (1er janvier 1895) 9 habitants. Diverses opinions ont été émises sur la valeur du sud-ouest africain allemand, mais même les meilleures ne font pas présager un avenir bien brillant à la nouvelle colonie. Le pays est, comme nous l'avons vu, à peu près inhabité, à peine un habitant par
vu, à peu près inhabité, à peine un habitant par 5 kilomètres carrés; une partie du territoire appartient au Kalahari qui est le Sahara de l’Afrique australe : c'est, par conséquent, une région chaude à température très variable; l'autre partie, en bordure le long de la côte est une région chaude tempérée. Mais plusieurs parties du sud-ouest allemand présentent ceci de particulier qu’ils ne sont arrosés presque jamais par la pluie. Tandis que la hauteur annuelle des pluies est de 61 centimètres au Cap, elle n'est que de 20 centimètres à Walfisch-Bay; elle descend plus bas encore dans l'intérieur ;
à Walfisch-Bay; elle descend plus bas encore dans l'intérieur ; la hauteur annuelle des pluies est pour l'ensemble de la colonie à peu près celle du Sahara et du grand désert d’Australie. Aussi n'y a-t-il pas d'eau courante dans le pays : les rivières ne sont que des oueds presque toujours à sec. Dans de telles conditions, la terre ne peut produire presque nulle part; tout au plus, dans des districts fort limités, se prête-t-elle à l'élevage des troupeaux ; les terrains en bordure le long du fleuve Orange, du Cunèné et du Zambèze, aux extrémités nord-sud et ouest de
Cunèné et du Zambèze, aux extrémités nord-sud et ouest de la colonie sont ceux qui ont été le moins maltraités par le sort. L'avenir commercial et industriel ne se présente guère jusqu'à aujourd'hui sous un jour plus favorable que l'avenir agricole. Les sociétés allemandes qui se sont formées pour procéder à l'exploitation du pays n'ont guère réussi. La première en date, la Société coloniale de l’Afrique du sud-ouest allemand, à laquelle M. Lüderitz avait cédé tous ses établissements, n'a pu, avec ses ressources propres, trouver les moyens de mettre en valeur les vastes territoires qu'elle s'était proposé d'exploiter. La Société
valeur les vastes territoires qu'elle s'était proposé d'exploiter. La Société minière du sud-ouest allemand n'a pas été plus heureuse. Cette dernière s'est dissoute et la Société coloniale n'a échappé à cette extrémité qu'en cédant à un consortium anglo-allemand tous ses droits sur les territoires situés au nord du 26e parallèle. Les prospectus les plus pressants, les informations les plus encourageantes des journaux coloniaux allemands, n'ont pu encore déterminer une émigration, tant soit peu sérieuse, de colons. La "colonie des chardons" paraît bien ruinée dans l'opinion publique allemande. Bloqué au sud et à l'ouest par l’Afrique australe anglaise, le sud-ouest allemand
et à l'ouest par l’Afrique australe anglaise, le sud-ouest allemand n'a d'espoir de s'étendre que vers le nord, si jamais le Portugal, pour une raison ou pour une autre, était forcé de renoncer à ses possessions d'Angola. Mais cette éventualité est bien incertaine. En l'état actuel, le sud-ouest allemand ne peut guère prospérer. Il est privé d'ailleurs de son port principal, de son débouché naturel, Walfisch-Bay resté en la possession de l'Angleterre. La baie d'Angra-Pequena ne saurait le remplacer. Son mouillage est médiocre. LE SUD-OUEST ALLEMAND. Cette colonie, que l'Allemagne a acquise avec tant de peine et par des procédés
a acquise avec tant de peine et par des procédés diplomatiques, somme toute, assez peu courtois, constitue une charge onéreuse pour son trésor, sans être une compensation suffisante pour son commerce. Le chiffre de ses recettes ne s'est élevé en 1894 qu'à 6,000 marcs (1,500 francs). Entre les mains de l'Allemagne le sud-ouest africain vaut surtout comme territoire d'échange et son sort le plus probable est d'être, tôt ou tard, réuni aux possessions anglaises de l’Afrique du Sud. Dr ROUIRE. EN SCANDINAVIE NOTES DE VOYAGE LE PAYS, SES MONUMENTS ET SES HABITANTS (SUITE ET FIN) IV Un jour sur la
SES HABITANTS (SUITE ET FIN) IV Un jour sur la mer du Nord. Il est grand temps, Messieurs, que je vous parle des contrées au développement historique desquelles nous venons d'assister. La Suède est un pays plat, la Norvège un pays montagneux, et la presqu'île Scandinave a été justement comparée à une vague prodigieuse représentée par les montagnes de la Norvège, et qui se serait figée au moment où elle allait déferler. La péninsule est coupée dans le sens de la largeur par le canal de Gothie, construit par le roi Charles XIV ou Charles-Jean Bernadotte, et qui, comme le
roi Charles XIV ou Charles-Jean Bernadotte, et qui, comme le canal allemand dont je vous parlais tout à l'heure, relie la mer du Nord à la mer Baltique; mais il n'a pas, comme ce dernier, principalement un but stratégique. Le canal suédois va de Söderköping, que vous voyez sur la mer Baltique au sud de Stockholm, jusqu'à l'embouchure de la Gota, tout près de Gothembourg, dans le Cattégat, sur la mer du Nord. Il traverse les lacs Vättern, Viken et Vennen, ce dernier est le plus grand de toute la Suède : il a deux à trois fois la surface
Suède : il a deux à trois fois la surface du lac de Genève. La longueur du canal de Gothie est de 420 kilomètres, tandis que le nouveau canal allemand n'aura que 98 kilom. 650 mètres. Le canal suédeis a 69 écluses et s'élève à la hauteur de 93 mètres, alors que le canal allemand ne s'élèvera pas au-dessus de 23 m. 70. Il est toujours curieux de voir de gros bateaux circuler à cette altitude et dominer la campagne environnante. Comme le canal emprunte, à la fin de son tracé, le cours même de la Gota, il doit éviter
tracé, le cours même de la Gota, il doit éviter la célèbre chute de Trollhättan ou « Bonnet de sorcier », qui fait descendre le lit de cette rivière de 33 mètres sur un parcours de 1,500 mètres. Cette descente est effectuée au moyen de 15 écluses très voisines l'une de l'autre. Il passe annuellement de 6 à 7,000 bateaux par le canal. La population de la Suède et de la Norvège a doublé depuis le commencement de ce siècle. Aujourd'hui, la Norvège compte près de 2 millions d'habitants, la Suède 4 millions et demi, et le Danemark 2 millions,
Suède 4 millions et demi, et le Danemark 2 millions, dont 400,000 à Copenhague. En 1870, la capitale du Danemark n'avait que 190,000 habitants. Beaucoup de Norvégiens émigrent en Amérique, et un grand nombre de Suédoises et de Norvégiennes appartiennent là-bas à la secte des Mormons qui pratique la polygamie ; elles aiment encore mieux cela que de rester filles. Stockholm est une des plus belles villes du monde : on l'a appelée la Venise du Nord; elle est située sur un groupe d'îles, au milieu du lac Mälaren. Ce lac s'enfonce à plus de 100 kilomètres dans l'intérieur des
lac s'enfonce à plus de 100 kilomètres dans l'intérieur des terres et est émaillé de 1,300 îles. Le grand charme de Stockholm consiste dans le contraste saisissant entre la riche végétation d'arbres verts qui la décorent, et le granité poli par les glaciers et recouvert d'un peu de terre végétale dans laquelle ces arbres enfoncent leurs racines vigoureuses. Sa Majesté Oscar II, qui porte très allègrement ses 65 ans et qui est un homme superbe, m'a fait l'honneur de me dire que la population de sa capitale a triplé depuis son enfance : elle s'élève aujourd'hui à 230,000 âmes. On
son enfance : elle s'élève aujourd'hui à 230,000 âmes. On appelle les Suédois les français du Nord, et vous allez voir qu'ils méritent cette qualification. L'Alliance française est une association pour la propagation de notre langue à l'étranger, qui a actuellement plus de 30,000 adhérents. Eh bien ! elle a plusieurs comités en Danemark et en Suède, et le comité de Stockholm ne compte pas moins de 950 membres; celui de Gothembourg 110; celui de Copenhague 250. Par contre, il n'y a pas de comité de l'Alliance française en Norvège, où l'anglais est plus parlé et plus enseigné que le
où l'anglais est plus parlé et plus enseigné que le français. Christiania, avec 150,000 habitants, est située en amphithéâtre au fond d'un fjord; du sommet de la ville, on a sur ce fjord une vue superbe. Notre commerce avec la Norvège est dans un état lamentable : nous figurons au dernier rang sur le tableau des importations, après l'Espagne et l'Italie, avec 1,79 p. 100 du montant total des importations, tandis que la Belgique importe 4 p. 100, l'Angleterre et l'Allemagne respectivement 25 et 27 p. 100. Ces chiffres m'ont été donnés par M. le comte d'Héricourt, consul général de
été donnés par M. le comte d'Héricourt, consul général de France à Christiania. Cette décadence est due à des causes multiples, mais surtout à notre régime économique, protectionniste à l'excès, qui représente une coalition d'intérêts particuliers ne concordant pas toujours avec l'intérêt national et général. Pour apprécier les conséquences de ce système, il n'est pas bon de rester enfermés chez nous, il faut ouvrir la fenêtre, je veux dire passer la frontière, pour entendre ce que nos voisins disent de nous ! Eh bien ! si nous n'abandonnons pas, ou tout au moins si nous ne modifions pas nos lois
tout au moins si nous ne modifions pas nos lois économiques, elles auront bientôt tué notre marine marchande et notre commerce d'exportation, c'est-à-dire porté une atteinte mortelle à notre industrie. Ce sont cependant, là aussi, des mamelles de la France, des sources de travail et de richesse que nous ne devons pas tarir, ni laisser disparaître du jour au lendemain. Ce régime économique supprimera nos relations avec les pays étrangers, anéantira notre influence dans le monde, nous laissera isolés et sans amis, et une grande nation comme la France, qui a toujours brillé par la générosité de ses idées, ce
a toujours brillé par la générosité de ses idées, ce qui a fait sa grandeur dans le passé, n'a pas le droit de mépriser les amitiés, de se dire qu'elle peut vivre toute seule en fermant ses frontières : cela est absolument contraire à notre génie, et j'ajouterai, cela est contraire à notre intérêt patriotique bien entendu, et peut nous exposer aux plus graves dangers. Nos lois économiques actuelles nous feront passer très prochainement au rang d'une puissance de troisième ou quatrième ordre. Presque tous les ans, Messieurs, je sors de France, et il me semble que j'assiste déjà au
de France, et il me semble que j'assiste déjà au commencement d'une décadence fâcheuse, honteuse; nous sommes sur une pente glissante, il est grand temps que nous songions à nous arrêter ! EN SCANDINAVIE. Je ne veux pas insister sur ce sujet qui est vraiment trop triste, et je préfère partir avec vous pour Bergen par la voie du Télémark. Le chemin de fer ne va que jusqu'à Skien (prononcez Chine), à 204 kilomètres de Christiania. La carte indique mon itinéraire. À partir de Skien, on voyage en bateau à vapeur sur des lacs et aussi en Kariol ou Carriole,
vapeur sur des lacs et aussi en Kariol ou Carriole, voiture légère pour une seule personne. C'est une sorte de chaise ou fauteuil roulant, très bien approprié aux contrées montagneuses et aux côtes rapides que l'on rencontre dans l'intérieur du pays. Les pieds du voyageur ne reposent pas sur le fond de la voiture, mais sur deux étriers placés au-dessous; c'est un mode de voyage fort original auquel on s'habitue facilement. La Norvège est par excellence le pays des cascades : elles sont beaucoup plus belles et plus abondantes qu'en Suisse. Vous avez déjà vu la chute de Trollhättan; celle
Suisse. Vous avez déjà vu la chute de Trollhättan; celle de Sjöfoss est divisée en deux nappes entre lesquelles passe la roue. C'est en Norvège qu'on trouve les plus grands glaciers de l'Europe : ce sont, d'abord, le Jostedalsbreen qui a 500 kilomètres carrés, c'est-à-dire une surface égale à deux fois celle du département de la Seine; puis le Folgefonna et le Svartisen, immense glacier de 600 à 800 kilomètres carrés qui descend jusqu'à la mer, et qu'on visite en revenant du cap Nord. Les montagnes sont moins hautes en Norvège qu'en Suisse; la plus haute de la péninsule, le
Norvège qu'en Suisse; la plus haute de la péninsule, le Jotunheimen n'a que 2,560 mètres. Ce qui est spécial à la Norvège, vous le savez, ce sont ses fjords, étroits bras de mer espèces de golfes pénétrant sur certains points jusqu'à 1,500 mètres de la côte, comme le Sognefjord, qui a une largeur de 4 kilomètres et une profondeur de 1,200 mètres, bien supérieure à celle qu'on rencontre le long des côtes. Les montagnes baignent leur pied dans ces fjords et se mirent dans leurs eaux. En été, on y jouit de beaux et doux effets de lumière, surtout avec
jouit de beaux et doux effets de lumière, surtout avec les longs crépuscules qui remplacent la nuit à en point que, pendant toute la durée de mon séjour en Suède et en Norvège, je n'ai pas vu une étoile briller au ciel. Au lieu d'aller au bois de Boulogne le jour de leurs noces, les Norvégiennes vont faire un tour de promenade sur les eaux tranquilles des fjords, et vous pouvez remarquer que la mariée est coiffée d'une sorte de diadème ou d'auréole, en argent ou en cuivre doré, qui est d'un effet très pittoresque. Le Sørfjord ou fjord du
est d'un effet très pittoresque. Le Sørfjord ou fjord du Sud, est un des plus beaux de la Norvège; il est au fond du Hardangerfjord, qui baigne Bergen et se termine à l'autre extrémité par la jolie petite ville d'Odde. Toute la côte occidentale de la Norvège est réchauffée par les eaux tièdes du Gulfstream ou courant du golfe, ainsi nommé parce qu'il vient du golfe du Mexique. Il en résulte que la température moyenne des côtes de la Norvège est de 20 degrés supérieure à la température normale de sa latitude. Cela attire les poissons en grand nombre; aussi
sa latitude. Cela attire les poissons en grand nombre; aussi c'est la richesse de la mer en poissons, bien plus que la fertilité du sol, qui a peuplé les contrées du littoral de la Norvège; c'est pour cela aussi que les temps historiques en Norvège ont commencé plus tôt qu'en Suède. M. Elisée Reclus dit, très justement, que « ce courant d'eau tiède donne son climat à la Norvège, et au peuple norvégien son commerce, son industrie, sa nourriture de chaque jour, la vie pourrait-on dire, car, sans l'afflux des eaux tropicales qu'il apporte, les bords des fjords auraient resté
eaux tropicales qu'il apporte, les bords des fjords auraient resté inhabités et obstrués par les glaces ». La pêche et la vente du bois constituent à peu près l'unique richesse de la Norvège. On pêche surtout la morue et le hareng; on prend environ 40 millions de morues par an, et de fin janvier à mars, 30 millions de harengs sont pêchés : c'est l'époque où ils voyagent en bancs énormes. En 1893, on a vendu pour 31 millions de francs de poisson en Norvège. Quant à la vente du bois, elle atteint annuellement environ 200 millions de francs. Les
bois, elle atteint annuellement environ 200 millions de francs. Les fjords de la Norvège ne communiquent avec la mer libre que par un seuil immergé et peu profond, si bien que l'eau tiède du Gulfstream y pénètre seule, apportée par les courants du sud ouest, et y entretient, par sa chaleur, la végétation sur les bords des fjords. Mais continuons notre voyage, et arrivons à Bergen, ville de 56,000 habitants, fondée dans la seconde moitié du XIe siècle ; on y voit un palais royal du XIIe siècle qui a deux chapiteaux de style normand, c'est-à-dire français. Nous allons maintenant
deux chapiteaux de style normand, c'est-à-dire français. Nous allons maintenant nous embarquer pour le cap Nord. C'est une belle excursion, bien que parfois un peu monotone, surtout par les temps de pluie et de brume qui sont très fréquents. Nous montons à bord du Sigurd Jarl, bateau de mille chevaux de force et de 750 tonneaux. Sigurd Jarl, ou « le duc Sigurd », est le nom d'un des plus célèbres petits princes de la Norvège; sous le mot Jarl vous reconnaissez le mot earl qui, en anglais, veut dire comte. Notre bateau est bon et bien installé pour les
comte. Notre bateau est bon et bien installé pour les touristes. Nous nous arrêtons à Ålesund, petit port de pêche de 8,000 habitants, puis à Kristiansund, capitale du Romsdal, où, dit-on, jamais la température ne descend au-dessous de zéro. Nous arrivons à Trondhjem dont nous avons déjà parlé, et qui jouit du même climat que Dresde, bien que cette dernière ville soit située à 12° au sud de l'ancienne capitale de la Norvège. J'ai visité un hôpital de lépreux; je ne veux pas vous attrister en vous peignant l'horrible spectacle qu'offrent ces visages et ces membres rongés par la maladie,
qu'offrent ces visages et ces membres rongés par la maladie, j'aime mieux vous dire que, d'après les chiffres publiés récemment par M. Hugues Le Roux, la lèpre, qui n'existe plus qu'en Norvège dans l'Europe moderne, y est en diminution sensible. En 1856, on y comptait 2,873 lépreux, tandis qu'au recensement de 1886 il n'y en avait plus que 1,130. Cette diminution est due à une meilleure observation des règles de l'hygiène, de la propreté, et à une plus complète ventilation des maisons. On peut espérer que cette cruelle maladie disparaîtrait complètement devant une alimentation plus saine que celle qui consiste
complètement devant une alimentation plus saine que celle qui consiste presque exclusivement en poissons secs. La preuve, c'est que les Norvégiens qui émigrent en grand nombre en Amérique, où ils trouvent une nourriture plus fortifiante, n'y ont pas importé cette terrible maladie. Un autre fléau, c'est l'ivrognerie, qui cause de véritables ravages en Norvège et y est la conséquence de l'extrême humidité du climat. L'alcool réchauffe, il met au cœur le soleil que les brumes voilent trop souvent. Aussi, pour enrayer le mal, le gouvernement a-t-il pris une mesure héroïque : il a interdit la vente des liqueurs fortes et