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boutonnant guère, ne se fermant au plus qu'à l'aide d'un tibi, doit à l'art de la coupe de toucher néanmoins le corps, d'emboîter les hanches et de suivre tous les contours du buste; le collet est, comme toujours, bas de pied et grand de tombant; les anglaises sont larges du haut, tournantes jusqu'au second bouton; pattes sous les hanches, manches collantes et écourtées ; gilet droit, en fantaisie, à très petit collet, dépassant les hanches à l'aide de basques ajoutées, et dans lesquelles un soufflet placé en arrière de la hanche contribue à faire emboîter cette dernière. Pantalon à trois
hanche contribue à faire emboîter cette dernière. Pantalon à trois plis de chaque côté de la brayette, rond sur la botte, avec sous-pieds BELLOC. Le costume de garçon tient le milieu entre les costumes d'enfants proprement dits et ceux des adolescents; les premiers ont une coupe et des étoffes particulières, les seconds ne diffèrent pas, au premier coup d'œil, de la mise des hommes. Le costume intermédiaire que nous donnons est donc encore tout dégagé, tout libre, et laisse à un jeune corps la liberté d'exercice qui lui est si nécessaire ; la veste anglaise est toujours en faveur, seulement
nécessaire ; la veste anglaise est toujours en faveur, seulement elle a gagné en longueur depuis que les tailles très-longues ont été adoptées par les hommes. La veste, telle que la représente notre gravure, forme, à bien dire, un châle interrompu par un petit craquement. Le pantalon est en satin uni, à sous-pieds, et ne diffère pas du pantalon ordinaire. La chemise est à l'anglaise avec col montant, garni à plis fins, ou tout uni, et rabattu ; on porte bien l'un et l'autre ; cravate petite, très-souple et très-légère. Coupe et Confection. À quelque degré de perfection qu'un art
Coupe et Confection. À quelque degré de perfection qu'un art soit arrivé, on ne saurait jamais dire qu'il fût à son plus haut terme et qu'il pût trouver des limites; celles d'une perfectibilité aussi avancée, aussi vaste qu'elle soit, ne sont jamais les dernières; il n'est point de sphère assez vaste pour l'imagination, il ne saurait donc y en avoir une restreinte et bornée pour les arts, qui ne sont eux-mêmes que les enfants de l'imagination. En toutes choses, visons donc à un mieux qui est toujours possible, et songeons bien que rien dans la nature matérielle, comme dans celle
bien que rien dans la nature matérielle, comme dans celle intellectuelle, ne pouvant rester, l'espace d'une seconde, inerte et vraiment stationnaire, il faut que tout marche en arrière ou en avant, qu'il y ait en un mot progrès ou réaction. Ces considérations, quoique d'un ordre élevé, ne nous semblent nullement en dehors du sujet qui nous occupe, et du but même du présent article; c'est en donnant une importance réfléchie aux différentes branches de l'industrie que l'on voit fleurir et progresser des Arts, là où nos ancêtres n'avaient entrevu que des métiers, de même que nous connaissons des règles fondamentales,
des métiers, de même que nous connaissons des règles fondamentales, basées sur l'expérience et l'observation, là où nos prédécesseurs n'admettaient que la routine et le plus inepte de tous les systèmes d'apprentissage. C'est donc en donnant aux professions libérales une importance méritée qu'on excite l'amour-propre de ceux qui les exercent, que l'on aiguillonne leur zèle et leur désir de se rendre dignes d'être remarqués, en même temps qu'on donne à la multitude une idée plus nette, plus consciencieuse et plus réelle du talent que doit avoir l'industriel qui se lance, en connaissance de cause, dans telle ou telle carrière, afin
en connaissance de cause, dans telle ou telle carrière, afin d'y traiter, en l'améliorant encore au profit du consommateur, comme à celui du commerçant, telle ou telle spécialité naguère encore méconnue, parce qu'elle était indignement traitée. Nous n'avons pas besoin d'insister pour faire reconnaître à nos lecteurs combien tout ce que nous venons de dire se rapporte à l'ART DU TAILLEUR. Quelle profession fut en effet plus routinière, plus arriérée et, disons-le, moins estimée par la multitude? — Il y a soixante ans à peine, qui est-ce qui osait se destiner de gaieté de cœur à ce métier? trouvait-on un
destiner de gaieté de cœur à ce métier? trouvait-on un seul homme un peu instruit qui se déciderait à monter sur l'établi, et à pousser machinalement l'aiguille? — Non, sans doute, les ateliers ne se recrutaient que parmi les gens les plus nécessiteux, même parmi les infirmes, que de sérieuses déviations corporelles mettaient dans l'impossibilité de s'adonner à des professions qui eussent réclamé de la vigueur et de la santé. On ne saurait croire combien il y avait jadis de tailleurs, bourgeois ou ouvriers, contrefaits. En sommes-nous là maintenant, et quand au lieu d'entrer dans une misérable boutique, mal close
quand au lieu d'entrer dans une misérable boutique, mal close et mal éclairée, nous entrons dans les grands magasins, dans les somptueux salons de nos grands tailleurs d'aujourd'hui, nous sommes loin d'y trouver des hommes rachitiques, souffreteux, entêtés, ne sachant ni expliquer, ni comprendre la coupe et la main-d'œuvre; loin de là, nous y sommes reçus par des artistes, par des hommes du monde, qui détaillent avec lucidité toutes les combinaisons de la coupe et de la levée des mesures, qui tracent avec art les courbes intelligentes de patrons raisonnés, et qui ont toujours la faculté de répondre aux objections
et qui ont toujours la faculté de répondre aux objections qui leur sont adressées. Voilà donc le progrès, voilà donc ce bien réel qui surgit d'un travail opiniâtret et courageux, c'est ainsi que l'art du tailleur a déchiré ses langes, a grandi depuis cinquante années de toute sa hauteur, et est enfin sorti de l'ornière où d'absurdes règles, plus encore que l'inertie de ceux qui l'exerçaient, l'ont retenu embourbé si longtemps. — C'est ici qu'il est juste de reconnaitre que de toutes les professions qui concourent à composer la toilette, c'est celle du tailleur qui, la première, a compris et
c'est celle du tailleur qui, la première, a compris et adopté le système métrique, d'une application si commode et si claire; il s'en faut encore de beaucoup que certains corps d'état aient reçu une aussi franche impulsion et se soient lancés aussi énergiquement en avant; mais il ne faut perdre ni patience, ni espoir: nous parlons ici d'après d'aimables vieillards qui se souviennent de bien loin; eh bien! ils nous affirment que si on leur avait dit en 1780, par exemple, que l'art du tailleur pourrait arriver en un demi siècle au degré de science, de talent et de perfection
siècle au degré de science, de talent et de perfection auquel il touche aujourd'hui, on eût regardé et traité comme le plus grand insensé celui-là qui aurait tenu un semblable langage, surtout s'il eût ajouté que les proportions combinées de la géométrie, du dessin, et voire même d'une connaissance superficielle de la structure anatomique du corps humain, serviraient de base à l'art de prendre les mesures et de tracer des patrons. Espérons donc qu'il en sera de même pour les professions encore arriérées; l'exposition actuelle de l'industrie nous révèle déjà de grands progrès dans nombre de spécialités. Si les principes
de grands progrès dans nombre de spécialités. Si les principes généraux restent les mêmes, si l'on veut des habits dont la souplesse soit extrême, et cela sans former cependant un à-plat absolu, il faut reconnaître que l'on ne parvient à ce difficile résultat que par des travaux sérieux et des observations répétées, observations dont la base première est de trouver l'aplomb de chaque client, non seulement quand il reste en repos, ce serait peu de chose, mais quand il marche, quand il agit spontanément, sans avoir l'appréhension d'être observé, et que par conséquent il se livre à son impulsion naturelle;
que par conséquent il se livre à son impulsion naturelle; eh bien! c'est dans cet instant qu'un tailleur, homme de goût et ayant du coup-d'œil, saisit l'allure de son client, et reconnaît le véritable point correspondant de son centre de gravité. Que d'hommes qui se tiennent droits quand on les prévient, se déjetent, se courbent ou jettent la poitrine trop en avant, dès qu'ils marchent avec célérité, dès qu'une préoccupation s'empare de leur esprit ! Il est, comme confection et coupe, bien reconnu pour le moment que les tailles se coupent larges du bas, longues, et que les encolures restent
coupent larges du bas, longues, et que les encolures restent courtes et hautes. On a soin d'arrondir un peu les poitrines, et d'y mettre un, deux et même trois sucions, afin de mieux emboîter le buste; le sucçon ovale dans la perpendiculaire du dessous du bras est indispensable, vu la longueur du corsage. On conseille de pratiquer un sucçon sous le bouton du bas, et un autre dans l'encolure, si le corsage est destiné à un homme mince du bas. Les basques ne sont pas d'une largeur démesurée, elles sont à peu de chose près aussi larges du bas que
à peu de chose près aussi larges du bas que du haut, et accompagnent la cuisse. Quant aux trois succons admis dans le haut de la basque, ils sont toujours en faveur; leur grandeur et leur profondeur dépendent beaucoup du plus ou moins de saillie des hanches. Les jupons de redingotes sont écourtés, mais elles ont de l'ampleur, surtout dans le bas; en prenant le tour de taille dans une courbe très-prononcée, on obtient ces tuyaux presque imperceptibles du haut et si prononcés du bas, qu'ils prennent la figure de cornets renversés. Pendant quelque temps, l'ampleur des anglaises semblait ne
cornets renversés. Pendant quelque temps, l'ampleur des anglaises semblait ne plus devoir connaître de limites ; on les fait encore très grandes, mais cependant on se modère sur leurs dimensions. Comme nous donnons aujourd'hui un costume d'amazone, et le patron conforme, nous croyons devoir offrir à nos lecteurs quelques observations relatives à ce costume exceptionnel, qui demande de la part du tailleur du tact, du coup d'œil, beaucoup de goût et quelques connaissances spéciales, attendu que ce n'est pas du tout la même chose que d'habiller un sexe ou l'autre. Les femmes ont généralement les épaules plus tombantes que les
Les femmes ont généralement les épaules plus tombantes que les hommes, le dos plus arrondi, les omoplates moins effacées, les hanches beaucoup plus saillantes, le bas de la taille beaucoup plus fluet, et les bras d'une conformation tout opposée, les hommes ayant le haut du bras plat en dessous et rond en dessus, tandis que les femmes doivent l'avoir rond en dessus et plat en dessous; la nature, toujours prévoyante, a sans doute établi cette différence dans le but de laisser au bras féminin toute sa liberté d'action, sans gêner, comprimer, mettre la gorge en péril d'être froissée. Le tailleur
comprimer, mettre la gorge en péril d'être froissée. Le tailleur chargé de faire une amazone se rend compte tout d'abord de tout ceci, ne pas faire, par conséquent, comme pour les manches d'hommes qui presque toutes ont le dessus fournissant au dessous ; les manches amazones, pour femme, doivent être égales, le dessus ne prenant ni ne donnant au dessous. Nous avons dit que les épaules, souvent assez courtes, étaient en outre tombantes, il sera donc bon de couver l'extrémité de l'épaulette, que, du reste, on tiendra un peu longue, pour donner au haut du buste une apparence de largeur,
pour donner au haut du buste une apparence de largeur, laquelle fait valoir la minceur de la taille ; par la même raison, on tiendra l'écarrure aussi large que possible, afin d'obtenir une emmanchure petite. Nombre de femmes sont creuses sous la clavicule et notamment sous les bras ; c'est avec beaucoup d'art qu'il faut combler tout cela; la gorge offre de sérieuses difficultés, nombre de femmes ont les seins mal posés ; ils sont ou trop bas, ou trop rapprochés, ou trop montés, et surtout ils offrent trop rarement à l'artiste un point d'appui, une résistance sur laquelle on
à l'artiste un point d'appui, une résistance sur laquelle on puisse compter. Comme il y a deux manières principales de couper les devants, que les uns sont à nervures et les autres à petits côtés, il faut reconnaître qu'en général les corsages à dos plat, munis de petits côtés, avec des devants ajustés, ayant également leurs petits côtés, conviennent surtout aux femmes sveltes et peu pourvues de gorge, tandis qu'on donne de préférence aux femmes grasses les dos froncés en éventail, ou les dos plats à petits côtés, avec des devants à nervures fortes, résistantes, et capables de soutenir, concurremment
devants à nervures fortes, résistantes, et capables de soutenir, concurremment avec le corset, une surabondance d'appas plus ou moins solides. Il ne faut donc jamais s'exposer à prendre mesure d'une amazone sans qu'au préalable la cliente soit pourvue d'un corset bien fait. Quant à la jupe, elle doit dépasser de 70 à 80 centimètres. Une jolie idée a été celle de permettre aux cavalières de relever le trop de longueur, au moyen de cordons invisibles, placés sous la jupe, à la hauteur des genoux. On borde généralement le corsage tout autour avec une petite ganse ronde. Les patrons que nous
autour avec une petite ganse ronde. Les patrons que nous donnons aujourd'hui sont ceux d'une amazone et d'un habit à deux fins, ou pouvant servir à cheval, comme pour la promenade à pied. AMAZONE. — Corsage, hauteur en ligne diagonale, depuis le sommet de l'épaule jusqu'au bas de la ligne du buste, 48. — Longueur d'épaulette, 23. — Grosseur sous le bras, 28.— Tour de taille, le sucçon A étant fermé, 22.- Hauteur sous le bras, 20.- Collet, longueur, 27. Pied, 4.- Tombant, 6.— Dos, longueur, 38 1/2.— Largeur du haut, 6.- Écarrure, 20.— Largeur du bas, 3 1/2.— Petit
haut, 6.- Écarrure, 20.— Largeur du bas, 3 1/2.— Petit côté, Longueur, 20—28. - Largeur du haut, 7 1/2.— Du bas, 8.— Manche, longueur, 55.— Grosseur du haut, 18.— Au coude, 14.- Au poignet, 8 1/2.— Basquine, tour de taille du haut, 40.— Tour du bas, 48.— Hauteur, devant, 9.— Derrière 14.— Hauteur de la patte, 3.— Longueur, H. HABIT.— Corsage, hauteur en ligne diagonale, depuis le sommet de l'épaule jusqu'à la couture de la taille, 49.- Longueur d'épaulette, 18.- Deux succons dans le devant, et un en avant de la hanche.— Grosseur du haut, 37.- Grosseur du bas, 32.—
la hanche.— Grosseur du haut, 37.- Grosseur du bas, 32.— Hauteur sous le bras, 24.— Anglaise, longueur 27 .- Largeur du haut, 11.— En pointe par le bas. Collet, longueur, 29.- Pied, 6.- Tombant, 5.- Dos, longueur, 47.- Largeur du haut, 7.- Écarrure, 18. Largeur du bas, 5 1/2.— Manche, Longueur, 63.— Grosseur en haut, 20.— Au coude, 15.— Au poignet, 10.— Basque, longueur, devant, 56.— Derrière, 48.- Largeur du haut, 35.— Largeur du bas, 18. Modes d'Homme. On s'attendait à voir à l'exposition des dispositions nouvelles pour pantalons et gilets, et franchement, il n'y a que ce que nous
gilets, et franchement, il n'y a que ce que nous voyons tous les jours chez nos tailleurs en renom, chez ROOLF, par exemple, qui est toujours abondamment fourni de nouveautés. On commence à rencontrer des claviers d'or et d'argent, destinés à remplacer les tibis ou boutons réunis. Le costume de nos dandys varie à l'infini. Avec le titre fantaisie, on fait passer toutes les tenues qui ne sont soumises à aucune règle spéciale : le goût ou le caprice du tailleur et du client déterminent tout cela ; seulement on tient à avoir les habits longs de taille, ensuite, on
tient à avoir les habits longs de taille, ensuite, on les porte avec ou sans pattes, avec des boutons assortis, en soie ou des boutons de métal, unis ou guillochés. Pour toilette de cérémonie, on se maintient davantage, on porte alors l'habit habillé, qui est généralement noir ; collet bas de pied, à vaste tombant ; la taille descendant aux moins jusqu'aux hanches, sans être aussi longue que pour les habits de fantaisie ; cette taille est cintrée, et moyennement large du bas. Les basques arrivent aux jarrets, et accompagnent la cuisse ; elles ont trois suçons sur la hanche.
la cuisse ; elles ont trois suçons sur la hanche. On donne pour le moment la préférence aux collets formant un V fermé avec les anglaises, cependant quelques maisons conservent le M. Les revers sont grands, un peu bombés et renversent jusqu'au second bouton, au-dessus du niveau de la ceinture. Les manches sont courtes et justes, surtout du bas ; les paremens sont petits. Ces habits sont piqués à bord ouvert. En outre du noir, on porte encore pour habit de toilette, le bleu foncé, le noir rubis, le vert émeraude, la fougère d'Athènes, le brun d'Urville, la fumée de
émeraude, la fougère d'Athènes, le brun d'Urville, la fumée de Londres. Les gilets pour toilette de cérémonie sont à collet droit, très-longs, et boutonnant bas. Les velours dentelle, les piqués brodés blanc sur blanc, les satins, les moires sont en faveur pour cet emploi. Les pantalons sont en satin noir cachemire, un peu échancrés sur le coude-pied afin de laisser pour la chaussette, si l'on met des souliers. Pour la ville, les pantalons sont droits et larges de jambes. Ils couvrent moyennement le coude-pied. Les satins dominent ; viennent ensuite les laines douces, les coutils blancs et gris, les fantaisies
les laines douces, les coutils blancs et gris, les fantaisies à carreaux et à baguettes, couleur sur couleur. Le résumé de quelques mises donnera un aperçu du genre actuel, suivant les différentes heures de la journée. Ainsi, pour le matin, on aura une twine d'été ; ce vêtement a repris faveur depuis que quelques tailleurs en renom ont essayé de le remettre en bonne position. ROOLF, dont le bon goût est apprécié par la jeunesse de la fashion parisienne, dispose en ce moment des twines d'été qui vont admirablement bien. Donc on porte ce commode vêtement ; il est très-souple,
Donc on porte ce commode vêtement ; il est très-souple, avec collet bas de pied et tombant spacieux. Deux et parfois trois programmes gradués et perpendiculaires sont incisés l'un sous le bras, l'autre plus en avant ; ils servent à faire prendre à la twine la forme exacte du buste. Cinq boutonnières devant, une patte recouvrant une poche véritable, mais pouvant y entrer ou en masquer l'orifice, est carrée et se place, à la longueur du bras, sur la jupe, de chaque côté et dessous des programmes dont nous venons de parler. L'ampleur de la jupe dépend du goût du
de parler. L'ampleur de la jupe dépend du goût du client et de sa grosseur ; il est bon cependant qu'elle ne bride pas trop. On peut inciser, à volonté, une petite poche de poitrine sur le sein gauche ; elle est destinée au portefeuille, ou au livret explicatif de l'exposition de l'industrie nationale. Dans ce livret, il est important de placer son passeport, si l'on veut entrer visiter les galeries les jours où l'exposition n'est pas publique. Avec cette twine, un gilet à châles en cachemire de fantaisie et un pantalon de satin à carreaux multiples, couleur bois. Chapeau
un pantalon de satin à carreaux multiples, couleur bois. Chapeau de castor, forme anglaise, d'un gris rosé, à poil long. Gants de soie écrue. Costume de fantaisie demi-habillé ; habit de drap cachemire noir ou bronze foncé, ou grenat brûlé, collet bas de pied, grand de tombant, en V, vastes anglaises carrées du haut et croisant un peu le V du collet, en le dépassant. Taille longue dépassant les hanches de deux centimètres, cintrée du bas ; par conséquent sur la ligne de cette taille, dans la courbe même que décrit la couture de ceinture en emboîtant les hanches, une
décrit la couture de ceinture en emboîtant les hanches, une patte spacieuse de chaque côté, recouvrant une poche véritable ; les anglaises sont un peu rondes et renversent jusqu'au bas. Les basques accompagnent les cuisses sans les couvrir ; trois programmes leur permettent d'emboîter les hanches. Les boutons en soie gros grain, de nuance assortie. Gilet droit à très-petit collet et très-ouvert, en piqué blanc ou jaune, brodé couleur sur couleur, descendant bas, prenant les hanches. Pantalon de printemps en satin uni de nuance tendre ; sans couvrir le coude-pied le devant l'accompagne et reçoit d'ailleurs son appui de sous-pieds
le devant l'accompagne et reçoit d'ailleurs son appui de sous-pieds BELLOC, dont l'usage s'est propagé si rapidement, et dont les nombreux avantages sont mieux appréciés de jour en jour. Le derrière de ce pantalon fournit beaucoup au devant. Entre autres perfectionnements de coupe, nous recommandons le suçon en ovale allongée, incisée perpendiculairement en arrière de la hanche, dans le derrière du pantalon. Ce suçon a pour conséquence d'emboîter la hanche et d'éviter tous les faux plis qui se formaient jadis, dès qu'un pantalon avait été porté pendant quelques jours. En remplacement de ce suçon, quelques tailleurs avaient pensé qu'il suffisait
remplacement de ce suçon, quelques tailleurs avaient pensé qu'il suffisait de faire venir au carreau le haut et le dessous de la hanche, sauf à maintenir ces deux places à l'aide de passements, mais alors ils ne réfléchissaient pas et ne se rendaient pas compte de l'effet de la chaleur du corps humain, de la transpiration, en un mot, de ce qui a toujours contribué à ramener, par une sorte de décatissage, à son état primitif, toute étoffe momentanément soumise à l'action forcée du carreau. Négligé de promenade, d'affaires. Petite redingote de fantaisie, collet bas de pied, vaste tombant très
redingote de fantaisie, collet bas de pied, vaste tombant très souple formant le V, avec les spacieuses anglaises demi-bombées du corsage ; cette redingote est à deux rangs de boutons ; ce sont celles que l'on préfère cette année, bien que les redingotes droites aient de la grâce ; mais comme on tient beaucoup à avoir des collets à grand tombant, il serait impossible de la faire d'une telle dimension lorsqu'il n'y aurait rien pour en accompagner les extrémités, tandis qu'avec une redingote croisée on a les anglaises qui servent d'appui aux extrémités du collet et qui se marient avec
d'appui aux extrémités du collet et qui se marient avec lui. La linde dont nous venons de parler n'a pas d'anglaises, mais comme elle croise, et que chaque croisure est du même morceau que chaque devant, formant la courbe de la poitrine à l'aide d'un soufflet perpendiculaire et partant du haut, cela revient au même : c'est comme s'il y avait des anglaises, quant au coup d'œil et à l'effet. Les anglaises de la petite redingote dont nous parlons doivent s'abattre jusqu'au bas, tout en s'arrondissant un peu; on se lasse des aplats absolus, et l'on demande de tous côtés
lasse des aplats absolus, et l'on demande de tous côtés des corsages qui fournissent à la poitrine. Les manches sont presque collantes, ont les parems très-bas, et trois boutons sur la manche même, attendu que le parement est trop bas pour en admettre, et se trouve, pour ainsi dire, caché par le revers du poignet de la chemise. Jupe ample et écourtée d'un travers de main, au-dessus du genou ; poches ; gilet à la mousquetaire, ayant des basquines très-prononcées emboîtant les hanches à l'aide d'un fort soufflet en arrière de la patte de poche et d'un fort soufflet incliné
de la patte de poche et d'un fort soufflet incliné en avant du sommet de la hanche. Un soufflet oblique dans le devant de l'emmanchure. Longueur du collet, 28;— pied, 3 c. 1/2; dos, longueur, 55; — largeur, du haut, 6 c. 1/2; — écarrure, 27; largeur du bas, 24. Un soufflet en arrière de la hanche; inutile d'ajouter que le dernier bouton ne s'attache pas. Pantalon de coutil à rayures à carreaux, en nankin uni ou satin écossais, un peu large du bas, rond sur le brodequin. Cravate ou écharpe de fantaisie, faux-cols à brisure piquée pour renverser. Ces
écharpe de fantaisie, faux-cols à brisure piquée pour renverser. Ces trois mises donnent, comme on le voit, un résumé du goût du jour. Il est une observation que nous devons faire relativement aux habits, dit de cheval, ou habits droits pouvant boutonner haut, quelquefois jusqu'en haut, mais, enfin, dont le corsage a du rapport avec celui des redingotes droites, c'est que, comme pour celles-ci, les collets en sont moins spacieux du tombant, et cela par la même raison que nous avons déduite tout à l'heure. Pour ne pas toujours fermer hermétiquement les habits de cheval et laisser, d'ailleurs, entrevoir le