jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
plus forte ou un peu plus faible, ou bien le développement aura lieu avec 10 minutes ou 1/4 d’heure de plus ou de moins, c’est là une question facile à déterminer après un ou deux tâtonnements. En prônant le semi-automatisme, je n’ai jamais eu l’intention de prouver que les partisans d’autres méthodes sont dans l’erreur : loin de là ! Je prétends seulement qu’il permet à des amateurs ordinaires de produire de très bons clichés, tandis que le truquage rationnel d’un développement exige toute la science d’un praticien très exercé, qui, en fin de compte, n’obtiendra rien de mieux, bien
qui, en fin de compte, n’obtiendra rien de mieux, bien qu’en se donnant beaucoup plus de mal. En effet, toute l’habileté d’un « balanceur de cuvettes » consiste à tâter prudemment sa plaque et à se rendre compte, au moment où l’image va commencer à paraître, s’il doit constituer un bain donnant doux, moyen ou dur. Et il faut que cette intervention jugée nécessaire soit aussi rapide que savante ! Or, comme je l’ai dit plus haut, le développement lent comprend à lui seul les trois autres, doux, normal et dur selon les diverses phases d’immersion des clichés. Il est
dur selon les diverses phases d’immersion des clichés. Il est donc théoriquement équivalent aux développements les mieux conduits à condition qu’il soit semi-automatique et qu’on arrête les plaques au point voulu ; ceci s’obtient facilement avec 2 ou 3 examens au plus de toute la série immergée. La pratique confirme la théorie et, je le répète, tous ceux qui voudront bien essayer cette méthode ne l’abandonneront plus, car elle leur donnera le maximum de réussites pour le minimum d’efforts dépensés. Un mot pour terminer : Le développement lent exige que les cuves employées soient très propres. Si elles sont métalliques,
les cuves employées soient très propres. Si elles sont métalliques, elles doivent être en nickel ou tout au moins fortement nickelées sans quoi on aurait souvent un voile jaune sur toute la plaque. Je m’empresse d’ajouter que le dit voile n’influe généralement guère sur la qualité de l’épreuve qu’on obtiendra par la suite. Il arrive cependant qu’en dépit de ces précautions, un cliché légèrement sous-exposé laissé longtemps dans le révélateur, présente le voile dichroïque bien connu (jaune par réflexion et rose par transparence), lequel n’a rien de commun avec celui dont il est question dans les lignes précédentes. Il est
dont il est question dans les lignes précédentes. Il est facile de le faire disparaître en mettant la plaque atteinte dans un bain de permanganate à 2 pour mille jusqu’à jaunissement de la couche, puis en l’immergeant ensuite, après rinçage, dans une solution à 5 % de bisulfite de soude. Mais pour ma part, je n’ai presque jamais recours à ce remède, car le voile rose affecte, en général, surtout les parties trop faibles du négatif, et constitue par ce fait une véritable retouche automatique du plus heureux effet. H. BOURÉE. LE PORTRAIT à la lumière artificielle Quand la lumière
BOURÉE. LE PORTRAIT à la lumière artificielle Quand la lumière du soleil s’affaiblit et les soirs deviennent plus longs, il s’ouvre à l’amateur un domaine dont la richesse ne le cède en rien à celui qu’il exploite en été. Toutefois, ce n’est pas de la pleine nature qu’il aura à s’occuper, mais du portrait, qui lui causait en été des difficultés presque insurmontables à cause de l’éclairage trop violent ; le portrait devient en hiver un domaine d’élégantes études. Celui qui consacre les soirs d’hiver à la photographie à la lumière-éclair trouvera bientôt quelle richesse d’effets nouveaux lui offre ce
lumière-éclair trouvera bientôt quelle richesse d’effets nouveaux lui offre ce domaine. C’est un thème qui a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais les acteurs se sont en général attardés à des questions secondaires : Combien de sources d’éclairage faut-il et quelles positions doivent-elles occuper par rapport au modèle ? Quelle est la poudre-éclair qui donne la moindre fumée ou comment capte-t-on le mieux cette fumée ? La dureté des ombres, les nuages de fumée, sont des inconvénients inhérents aux anciennes formules de poudre de magnésium et qui ont presque disparu avec les nouvelles poudres-éclair perfectionnées. Pour aborder la photographie à
avec les nouvelles poudres-éclair perfectionnées. Pour aborder la photographie à la lumière-éclair par un côté original et plus important, je me suis arrêté à la question : comment peut-on utiliser le plus avantageusement possible la lumière éclair ? J’ai étudié pour y répondre tout d’abord la qualité de la lumière produite par la combustion des poudres-éclair. À l’aide de mon nouvel appareil pour la photographie spectrale, dont j’ai l’intention de parler plus tard d’une façon détaillée, j’ai fait en même temps deux photographies d’un éclair et ai trouvé que la poudre-éclair sur laquelle j’expérimentais émet, outre une grande quantité de
poudre-éclair sur laquelle j’expérimentais émet, outre une grande quantité de rayons bleus, beaucoup de rayons jaunes. Pourquoi laisser perdre ces rayons jaunes, cette partie importante de la lumière-éclair, en faisant des photographies à la lumière-éclair ? On croit généralement qu’il suffit pour la photographie à la lumière-éclair des plaques ordinaires, si les objets ne contiennent pas de jaune et bleu. J’ai constaté qu’en employant des plaques ordinaires, on ne profite point suffisamment de toute la lumière produite par une quantité de poudre déterminée. J’ai fait des photographies d’objets en couleurs neutres à la lumière-éclair, en mettant dans un châssis 13x18
neutres à la lumière-éclair, en mettant dans un châssis 13x18 une plaque 6,5x18 ordinaire à côté d’une autre plaque « Chromo Agfa » de mêmes dimensions. Les deux plaques furent développées ensemble dans la même cuvette et pendant le même temps. L’image de la plaque orthochromatique apparut déjà plutôt au développement et le cliché fini se distinguait de la plaque ordinaire par une gradation plus complète, même dans les ombres qui restent d’habitude complètement noires avec les plaques ordinaires. Chaque amateur peut répéter facilement ces expériences et il se résoudra bientôt à n’employer pour la photographie à la lumière-éclair que
bientôt à n’employer pour la photographie à la lumière-éclair que des plaques qui, outre une haute sensibilité aux rayons bleus, sont aussi sensibles aux rayons jaunes de la lumière-éclair. Pour finir, je me permettrai de dire quelques mots de l’application des écrans destinés à réfléchir la lumière, étant d’avis qu’il faut à travailler toujours avec une seule source de lumière, si l’on fait le portrait d’une seule personne. Les écrans blancs sont assez difficiles à trouver et à employer. On peut, s’en passer, si l’on place la source de lumière près de l’appareil et un peu au-dessus. Mais je recommande
près de l’appareil et un peu au-dessus. Mais je recommande d’employer un réflecteur sur le sol, pour affaiblir les ombres dures des yeux, du nez et du menton. Chaque amateur peut se faire facilement et rapidement un réflecteur de ce genre, en étendant à terre une nappe ou un drap. Il faut le placer aussi près que possible de l’appareil, afin que la lumière reflétée arrive sur le sujet obliquement et autant que possible d’en face. L’amateur qui consacra ses soirs d’hiver à la photographie à la lumière-éclair ne regrettera pas la peine que lui coûteront les petites études préliminaires
pas la peine que lui coûteront les petites études préliminaires et les satisfactions qu’il en retirera le rendront sûrement partisan enthousiaste de ce genre d’éclairage. Dr ERBE. (D’après la Rev. intern. de Photogr.). Les PETITS TRAVAUX DE L’AMATEUR Photomètre élémentaire Un de nos lecteurs a eu l’idée de combiner un modèle simplifié de photomètre qui ne fournit peut-être pas des indications d’une précision absolue, mais qui mérite néanmoins d’être mentionné dans cette partie du journal consacrée à la construction économique des diverses pièces de l’outillage du photographe amateur. Voici comment notre correspondant explique le principe de son photomètre en s’aidant
notre correspondant explique le principe de son photomètre en s’aidant de deux croquis schématiques montrant l’instrument sous deux aspects différents : au repos et en action. Une vingtaine de morceaux de verre teinté mesurant par exemple 30x50 millimètres, sont enfermés dans une sorte de petite boîte ou gaine en métal mince ou en carton rigide A, et reposant sur un bloc de bois dur B qui occupe la partie inférieure de la gaîne, et qui peut coulisser dans son logement quand on fait effort sur un anneau dont il est muni. En C et en D, sont pratiquées deux ouvertures
muni. En C et en D, sont pratiquées deux ouvertures permettant de diriger le rayon visuel vers le sujet à photographier en lui faisant traverser un nombre variable des plaques contenues dans la partie supérieure de la boîte ; l’ouverture D est gratifiée d’un œil léger pour éviter que l’œil soit influencé par la lumière ambiante. Pour se servir de ce photomètre, on le porte à la hauteur de l’œil et, le pointant dans la direction de l’objet à photographier, on tire doucement le bloc de bois B de façon à dégager successivement les verres teintés, qui tombent un à
à dégager successivement les verres teintés, qui tombent un à un dans le fond de la boîte à mesure qu’ils ne sont plus supportés, et qui dégagent par conséquent la ligne de visée passant par C D. On cesse de faire avancer le bloc B dès que l’on commence à apercevoir les contours de l’objet à travers les plaques demeurées sur la ligne de visée ; le nombre de plaques que traverse la lumière réfléchie par le sujet fournit une indication immédiate utilisable sur le temps de pose correspondant à son éclairage. Pour cela, un tableau de référence est nécessaire;
son éclairage. Pour cela, un tableau de référence est nécessaire; il peut être établi en faisant une suite d’essais et en coordonnant les résultats obtenus avec une même ouverture dans des conditions différentes d’éclairage; en interprétant les indications relevées et en interposant au besoin, on arrive à déterminer approximativement pour toutes les positions du bloc B, c’est-à-dire pour tous les nombres de plaques de 1 à 20, le coefficient d’éclat du sujet. Il suffit d’étendre ces indications aux différents degrés d’ouverture du diaphragme pour posséder une table assez complète pour répondre aux besoins courants. Le meilleur verre teinté serait celui
répondre aux besoins courants. Le meilleur verre teinté serait celui qui présente une coloration bleu-violet assez intense tout en demeurant relativement claire, c’est-à-dire non mélangée de gris ; cette coloration est celle qui traduit le mieux l’activité du sujet pour la photographie sur plaques ordinaires au gélatino-bromure. Après chaque usage, on ramène l’appareil au zéro en le renversant ; les verres teintés reprennent leur place dans l’emplacement qui leur est affecté, ce qui permet de refouler le bloc B dans son logement. Nous n'insistons pas sur les détails de fabrication, qui arrêteraient beaucoup d’amateurs au lieu de leur faciliter leur
qui arrêteraient beaucoup d’amateurs au lieu de leur faciliter leur tâche ; le dispositif dont il s’agit est si simple qu’en cas de petite difficulté imprévue, chacun trouvera facilement la meilleure solution compatible avec l’outillage et les matériaux dont il dispose. L. BOCAGE. Attelage de Boeufs, par M. J. BARTHÉLEMY Construction d’un châssis simplifié pour tirages stéréoscopiques Beaucoup de fervents stéréoscopiques renoncent à l’agrément de tirer sur verre leurs clichés, parce qu’ils reculent avec raison devant le prix excessif du châssis spécial nécessaire. Suivant le format, cet appareil coûte de quatre à six francs. Voici, pour soixante-quinze centimes, le moyen
quatre à six francs. Voici, pour soixante-quinze centimes, le moyen de transformer un châssis-presse 13x18 en châssis stéréoscopique 45x107. C’est excessivement simple et ne nécessite aucun matériel. Prenez un châssis-presse 13x18 et garnissez-le d’une glace ou, plus simplement, d’un ancien cliché, convenablement débarrassé de sa gélatine et dont le verre ne présentera aucun défaut. Collez ce verre au châssis, par ses bords, au moyen d’une étroite bande de papier. Sur sa face inférieure, collez une feuille de papier noir aiguille dans laquelle sera découpée, au centre, une ouverture ayant les dimensions de l’image à obtenir, soit 40x45. Collez ensuite à
dimensions de l’image à obtenir, soit 40x45. Collez ensuite à environ deux millimètres des deux grands côtés de cette ouverture, une bande de carton dont l’épaisseur sera égale à celle de deux plaques de la marque employée (plaque et négatif). Ces deux plaques pourront ainsi se mouvoir longitudinalement entre les deux bandes de carton sans trop de jeu (un demi-millimètre suffit). Limitez ensuite, à droite et à gauche, leur déplacement par collage de deux arrêts en carton, de manière que la plaque, dans son mouvement de va et vient, butant alternativement contre les arrêts, ne laisse à découvert sous l’ouverture
alternativement contre les arrêts, ne laisse à découvert sous l’ouverture que la partie à impressionner. Pour assurer une adhérence parfaite entre la plaque et le cliché, dégarnissez de son feutre le volet de votre châssis, en réservant au centre une surface égale à celle de l’ouverture. Noircissez ensuite le bois mis à nu de votre volet. Il ne reste plus qu’à modifier la position des barres de serrage pour amener au centre une pression parfaite. Et voilà comment des amateurs peu fortunés (dont je suis, hélas !) pourront, à peu de frais, s’offrir le luxe insensé de tirer sur verre,
de frais, s’offrir le luxe insensé de tirer sur verre, tout comme les millionnaires, leurs clichés stéréoscopiques. R. GARENNE. Utilisation des PLAQUES ET PAPIERS VOILÉS H IV. — Utilisation des clichés terminés et défectueux Que de clichés terminés sont considérés sans valeur et jetés comme tels au rebut. Les uns, recouverts d’un voile uniforme, (1) Voir Photo-Revue, numéros des 1er janvier 1912, 12 et 26 janvier 1913, 15, et 24 décembre Plus d’un amateur en délicatesse avec les subtilités de la détermination rationnelle ...des temps de pose se trouvera bien de confectionner un photomètre élémentaire du même genre dont il
de confectionner un photomètre élémentaire du même genre dont il se servira pour contrôler son estimation jusqu’à ce qu’une pratique suffisante lui permette de s’en passer. Photomètre en usage 46 PHOTO-REVUE ne présentent même pas trace d’une image. Les autres sont tachés de ronds, de réseaux cloisonnés. Quelques-uns, abandonnés sans surveillance dans les bains ou développés dans un révélateur trop rapide, présentent des zones intenses et des placards tout blancs. Quelques clichés défectueux peuvent par la retouche, par le renforcement, par la réduction, donner des résultats à peu près présentables. Mais la plupart sont bons à jeter. Eh bien !
Mais la plupart sont bons à jeter. Eh bien ! non, si vous avez quelques instants de loisirs pour les employer, ne les jetez pas. S’ils sont d’une intensité de voile égale partout, vous en ferez des positives au chlorure ou bromure d’argent. Sinon, vous les transformerez en plaques au bromure d’argent ou au chlorure d’argent, et vous les débarrasserez de ces sels pour en faire des épreuves sur verre (ou même sur papier si vous avez utilisé du papier gélatiné.) § I. Plaques uniformément voilées. — Les plaques peuvent être converties en plaques au bromure par les formules A
être converties en plaques au bromure par les formules A et B du chapitre A. Eau. 100 cc. Bromure alcalin 5 gr. Teinture d’iode 1 cc. Acide sulfurique 2 gr. Sol. de sulfate de cuivre 1 10 %.. 10 gouttes Il sera bon de mettre une quantité plus grande de sulfate de cuivre si la plaque blanchissait trop lentement, ce qui, avec certaines plaques développées avec des révélateurs à action très tannante, arrive quelquefois. B.-Eau 100 cc. Bromure de potassium 5 gr. Bichromate de potasse 3 » Acide sulfurique 3 ou 4 gouttes ou le bain C, le plus ancien
ou 4 gouttes ou le bain C, le plus ancien que j’aie fait connaître : C. Eau 100 cc. Bromure de potassium 5 gr. Sulfate de cuivre 5 » Ce dernier bain a l’inconvénient de donner des plaques trop lentes. On pourrait leur donner une plus grande sensibilité en procédant ainsi : La plaque lavée dans une douzaine d’eaux est plongée dans un bain à 2 % de bromure d'ammonium, bien égouttée et séchée à l’abri de la lumière. Quand elle est bien sèche, on enlève le bromure qui pourrait rester à la surface de la gélatine en frottant celle-ci
rester à la surface de la gélatine en frottant celle-ci avec un tampon d’ouate comme pour la polir. Puis on verse à la surface de la glace deux à quatre centimètres cubes de solution de : D. -Eau 100 cc. Nitrate d’argent 3 gr. Acide acétique 2 cc. Ce bain transforme le bromure contenu dans la gélatine en bromure d’argent. Il reste en solution du nitrate d’ammoniaque, du nitrate de cuivre et de l’acétate de cuivre, car ce qui rend la plaque peu sensible est la présence dans la gélatine d’un sel complexe de cuivre colloïdal et de bromure de
d’un sel complexe de cuivre colloïdal et de bromure de cuivre soluble dans l’ammoniaque et surtout dans l’acide acétique. Pour transformer la plaque en plaque au chlorure d’argent, on emploiera les bains E et F ci-après : E. Eau 100 cc. Acide chlorhydrique 1 gr. Sel de cuisine, 3 » Sulfate de cuivre .. 3 » F. Eau... .„ 100 cc. Sel de cuisine 5 gr. Bichromate de potasse 4 » Mais après une douzaine de lavages à l’abri de la lumière, préconisés pour les plaques au bromure, il sera bon de traiter par le bain : G. Eau 100
bon de traiter par le bain : G. Eau 100 cc. Chlorure d’ammonium (sel ammoniac) 2 gr. Ammoniaque du commerce 3 cc. On égoutte, on fait sécher, on polit comme il a été dit plus haut et on traite par le bain D versé sur la plaque comme pour le collodionnage. Après rinçage à six ou huit eaux, on fait sécher. On obtient ainsi d’excellentes plaques pour positives d’une rapidité moyenne. Les plaques au bromure demandent une pose de deux ou trois minutes à vingt centimètres d’une lampe Pigeon. Les plaques au chlorure exigent huit centimètres de magnésium à la
plaques au chlorure exigent huit centimètres de magnésium à la même distance. Le révélateur devra être autant que possible utilisé pour éviter tout voile. § 2. Plaques inégalement voilées. — Il n’y a qu’à traiter ces plaques par des méthodes permettant de les convertir en simples plaques gélatinées. On commence par les blanchir dans l’un des bains figurant dans le paragraphe précédent : les bains A, B, G, E et F conviennent tous. Après avoir longtemps utilisé uniquement les bains C et E, je leur préfère maintenant le bain A (sans teinture d’iode autant que possible) et le bain B,
(sans teinture d’iode autant que possible) et le bain B, parce que le cuivre se fixe dans la gélatine d’une façon assez tenace pour nécessiter des bains d’élimination de ce métal. Si l’on n’agissait ainsi, il existerait dans la gélatine du bromure de cuivre qui, dans le Fixage, donnerait à la gélatine une teinte rousse ou jaune désagréable. Je me sers donc du bain A, qui contient trop peu de cuivre pour donner une coloration appréciable, ou du bain B qui n’en contient pas. Après huit ou dix minutes, l’argent est converti en bromure et la plaque est d’un blanc
est converti en bromure et la plaque est d’un blanc crème. On rince à une lumière diffuse faible à sept ou huit eaux; il suffit de fixer dans une solution d’hyposulfite à 20 % et bien laver pendant une demi-heure pour obtenir un verre gélatiné qu'il est facile de convertir en une épreuve positive par l’une des méthodes indiquées plus haut (chap. II). PHOTO-REVUE 47 En utilisant pour faire la positive un négatif, on emploiera la méthode phototypique, la méthode de Benham, le ferro-prussiate, la phototeinture indiquées plus haut. En se servant d'une positive pour faire une positive, on utilisera
se servant d'une positive pour faire une positive, on utilisera l’hydrotype Cros et le procédé aux poudres. Avant d’étudier ces deux méthodes, non encore indiquées dans ce travail, signalons certaines particularités des premiers procédés. Pour la phototypie, le support étant peu résistant, il sera urgent de ne pas craindre un excès de glycérinage qui permettra de tirer une belle épreuve sans briser le verre. Mais en général, la gélatine est quelque peu insoluble par les révélateurs et se prête au procédé phototypique moins qu’à tout autre. On devra user d’encre phototypique assez transparente pour bien rendre les demi-teintes. La méthode
phototypique assez transparente pour bien rendre les demi-teintes. La méthode de Benham, qui donne des épreuves d’une pureté et d’une délicatesse exquises, ne fournit pas toujours une intensité très grande; aussi pour parer à cet inconvénient, ai-je l’habitude d’employer un bain très concentré : Eau 100 cc. Bichromate (ammoniaque 12 gr. Sulfate de cuivre 5 » Pour éviter les cristallisations, j’égoutte bien et je passe à la surface de la gélatine un tampon d’ouate humidifié d’eau claire. Si l’épreuve, terminée et sèche, ne paraissait pas assez intense, on la renforcerait dans un bain d’acide pyrogallique à 10% additionné de quelques
dans un bain d’acide pyrogallique à 10% additionné de quelques gouttes de solution saturée de sulfate de fer. Le liquide noir obtenu par ce mélange vire l’image au noir bleu, mais en teintant fortement les blancs. On laisse le renforcement s’effectuer complètement sans s’inquiéter de cette teinture accessoire. On rince bien à plusieurs eaux ; si, par chance inespérée, les blancs sont restés purs, l’épreuve est terminée. Dans le cas contraire, faire tremper dans un bain d’acide oxalique à 1 0/0 jusqu’à ce que les blancs se soient éclaircis. On peut faire ce « dévoilage » des blancs dans une
peut faire ce « dévoilage » des blancs dans une solution rouge de permanganate de potasse (1/1000) suivie, lorsque le fond a une teinte bien jaune uniforme, de lavage et d’un bain de bisulfite de soude à 2 0/0. (A suivre.) L. TRANCHANT. APPLICATIONS ET INNOVATIONS Tournette de M. E. Vallot pour usages photographiques (*) Jusqu’en ces derniers temps, la tournette est un accessoire qui n’était exclusivement utilisé que dans les laboratoires des établissements pratiquant les industries photomécaniques. Lorsqu’en 1910, M. Simmen fit part du résultat des recherches qu’il avait entreprises dès 1907, en vue de conférer aux plaques autochromes
entreprises dès 1907, en vue de conférer aux plaques autochromes une sensibilité supérieure à celle qu'elles possèdent telles qu’elles sont livrées par le fabricant, il avait particulièrement insisté sur la nécessité d’essorer aussi complètement que possible la plaque, au sortir du bain hypersensibilisateur et ceci, non seulement dans le but de hâter la dessiccation, mais surtout pour éviter la production des taches résultant de la présence de gouttes de liquide coloré séjournant par endroits sur la couche sensible. A cette époque, M. Simmen préconisait, pour procéder à cet essorage, l’emploi d’un papier buvard non pelucheux, légèrement appliqué sur la surface
d’un papier buvard non pelucheux, légèrement appliqué sur la surface gélatinée. C’est M. Em. Vallot qui eut alors l’idée de réaliser l’expulsion rapide et complète de l’excès du bain hypersensibilisateur en communiquant à la plaque un très rapide mouvement de rotation en faisant usage d’une tournette. La solution proposée donnait des résultats si parfaits et si sûrs qu’elle fut immédiatement adoptée par ceux qui, à cette époque s’intéressaient à l’hypersensibilisation; nous citerons entre autres : MM. Gimpel, Lebon et M. Simmen lui-même. Au cours de la séance du 15 mars dernier, j’ai présenté une petite essoreuse imaginée par M. Adrien
dernier, j’ai présenté une petite essoreuse imaginée par M. Adrien qui, de même que les collègues dont je viens de citer les noms, avait été amené à suivre l’exemple donné tout d’abord par M. E. Vallot. Dans la tournette dont il est question aujourd’hui, et qui n’est en somme que la mise au point d’un premier modèle conçu et exécuté par M. E. Vallot pour ses premiers essais sur l’hypersensibilisation, la partie essentielle est le plateau tournant qui, d’ailleurs, peut se monter sur l’axe d’un moteur quelconque. Ce plateau, qui se meut horizontalement, et dont le pourtour est muni d’un