jeanflop/post-ocr-correction huggingface dataset:
je me servais nécessitait des poses trop prolongées. Je ne voulais pas, en effet, employer les papiers négatifs spéciaux, le G.S. notamment, en raison de leur prix presque aussi élevé que celui des plaques, et d’ailleurs j’éprouvais des difficultés à assurer la planéité du papier dans les châssis. Ce même obstacle me contraignait à des poses exagérées quand j’employais des papiers-bromure ordinaires ; pour assurer une netteté suffisante sur une surface sensible qui se gondolait toujours plus ou moins, je devais diaphragmer notablement mon objectif, ce qui diminuait la qualité artistique de l’épreuve et allongeait beaucoup la pose. J’évitais bien
artistique de l’épreuve et allongeait beaucoup la pose. J’évitais bien à la rigueur le gondolement en plaçant le papier dans le châssis entre un carton et un verre mince, mais alors la place de netteté se trouvant reculée après la mise au point, de l’épaisseur du verre, il fallait soit rectifier la mise au point, ce que j’oubliais de faire le plus souvent, soit diaphragmer assez fortement pour accroître la profondeur de foyer, d’où allongement de la pose. PHOTO-REVUE 71 Bref, l’emploi sur papiers ordinaires, les seuls économiques et les seuls que l’on trouve partout, me contraignaient à des poses
seuls que l’on trouve partout, me contraignaient à des poses exagérées résultant à la fois de l’insuffisante sensibilité du papier et de l’obligation de diaphragmer beaucoup pour assurer une bonne netteté générale. Le dernier inconvénient disparaîtrait avec l’emploi de films-pack disposés pour l’emploi du papier-bromure et rendrait cet emploi beaucoup plus pratique ; c’est pourquoi les amateurs auraient grand intérêt à adopter, le dispositif de M. R. Gavenne. J’ai été personnellement heureux de le voir publier dans votre journal si intéressant et si répandu. PER AG ALLO. LES PROCÉDÉS POSITIFS Inscription des titres sur épreuves et cartes postales Le premier
Inscription des titres sur épreuves et cartes postales Le premier procédé dont se sert le photographe pour inscrire le titre d’un cliché de carte-postale est de l’écrire sur le cliché avec une encre quelconque et une plume ou un pinceau. Une autre méthode est la suivante : On écrit à l’encre violette autographique sur une feuille de papier, on trempe le négatif pendant quelques minutes dans l’eau froide, on en sèche la surface au moyen de papier buvard, on pose sur la gélatine le papier écrit à l’encre autographique, on l’enlève au bout de quelques instants : une grande partie
l’enlève au bout de quelques instants : une grande partie de l’encre violette se trouve alors reportée sur le cliché. Mais l’impression violette ne se fait pas d’une manière très nette. D’un autre côté, il faut une grande habileté pour écrire directement sur un cliché le titre d’une photographie et faire qu’une fois imprimé ce titre soit agréable à l’oeil, car il faut que l’écriture soit renversée pour se retrouver lisible sur l’épreuve. On trouve dans le commerce des alphabets de lettres en caoutchouc au moyen desquels on peut imprimer les titres sur les clichés. Toutes les instructions concernant la
les titres sur les clichés. Toutes les instructions concernant la manière de s’en servir sont fournies avec ces alphabets. On obtient dans l’épreuve des lettres blanches sur un fond noir, le titre étant imprimé sur une partie claire du négatif. Ce procédé suffit dans bien des cas ; mais le photographe doué d’un peu de sens artistique frémit à la pensée de voir une inscription en lettres blanches sur quelque partie de l’image et préfère que le titre soit porté sur la marge de l’épreuve. C’est d’ailleurs la méthode employée pour les belles cartes tirées sur un cache qui ménage
pour les belles cartes tirées sur un cache qui ménage une marge. Le résultat peut être obtenu par différents moyens. L’un de ceux-ci est de tirer la carte avec une marge en blanc et d’y inscrire le titre avec une petite presse d’imprimerie comme en ont certains amateurs, ou de porter les cartes chez un imprimeur. Dans les deux cas l’impression est propre, mais il est facile de voir que les titres ont été obtenus par un moyen autre que celui employé pour produire l’image et le résultat a quelque chose d’artificiel. Le meilleur système pour mettre les titres sur
chose d’artificiel. Le meilleur système pour mettre les titres sur les cartes postales est d’arranger les choses de telle sorte que titre et image se trouvent imprimés d’un seul coup. Si l’on ne doit tirer que quelques cartes de chaque négatif, la méthode est relativement pénible, mais s’il s’agit d’un grand nombre elle est simple, économique et rapide. La première chose à faire est d’obtenir un bon négatif pelliculaire du titre, présentant le plus de contraste possible entre le blanc des caractères et le noir du fond. Il ne faut pas s'attarder à faire un cliché séparé pour chaque titre
pas s'attarder à faire un cliché séparé pour chaque titre : on peut en faire trente ou quarante à la fois sur une même plaque. On écrit ou on imprime soigneusement tous les titres sur une grande feuille de papier blanc rectangulaire comme la plaque. On peut les faire faire en typographie par un imprimeur ou les découper dans un catalogue ou un livre; on peut encore découper les lettres une à une dans quelque imprimé, les rassembler et les coller sur un carton de manière à composer les titres. Les pages de réclame dans certaines revues sont des champs
Les pages de réclame dans certaines revues sont des champs où l’on peut faire une bonne moisson de lettres. Si l’on veut écrire ou imprimer les titres sur un carton, on fera bien d’employer du bon bristol et de l’encre de Chine, laquelle donne mieux en photographie que les encres ordinaires. On trouvera bristol et encre de Chine chez n’importe quel marchand de couleurs ou papetier. Le carton ayant été placé en bonne lumière, on photographie les titres après avoir fait une mise au point très rigoureuse et en se servant d’un très petit diaphragme, afin que l’image soit parfaitement
servant d’un très petit diaphragme, afin que l’image soit parfaitement nette, même jusqu’aux bords de la plaque. J’ai surtout employé des plaques souples sur celluloïd pour ce genre de travail, parce que le film se coupe facilement au moyen de ciseaux lorsqu’on veut séparer les uns des autres les différents titres ; mais d’autres plaques ou pellicules pourront faire l’affaire. Une plaque photomécanique, dont la pellicule peut être détachée conviendrait encore mieux parce qu’elle permet d’obtenir plus facilement des noirs intenses et des blancs très transparents. Le temps de pose devra être largement suffisant; autrement il ne serait pas possible
devra être largement suffisant; autrement il ne serait pas possible d’obtenir un négatif vigoureux. On pourra se servir d’un révélateur quelconque dans lequel on mettra beaucoup de bromure de potassium — pour ma part, j’emploie le révélateur mé-tol-hydroquinone. —On poussera le développement jusqu’à ce que l’image soit très apparente au dos de la plaque. Si l’on ne peut arriver à ce résultat, c’est que le temps de pose aura été trop court. Tant que les titres, noirs sur le carton, restent assez blancs dans la plaque, il n’y a pas de danger de surdéveloppement. Le négatif sera fixé et lavé
de danger de surdéveloppement. Le négatif sera fixé et lavé à la manière ordinaire ; cependant on le passera, entre le fixage et le lavage, pendant quelques secondes dans un bain réducteur au ferrocyanure et à l’hyposulfite de soude, de façon à débarrasser les titres du plus léger voile tout en affaiblissant le moins possible l’opacité du reste. Le négatif ayant été lavé, on devra le renforcer au mercure et à l’ammoniaque, le laisser sécher et couper le film avec des ciseaux. On se trouvera donc en possession d’une série de bandes négatives avec lesquelles on pourra imprimer les titres
de bandes négatives avec lesquelles on pourra imprimer les titres des photographies. Il faut mettre un cache au négatif de l’épreuve et le mieux est de le faire avec des bandes de papier noir gommé. La place pour le titre ayant été marquée au crayon sur le cache, on coupe à la fois le cache et la gélatine jusqu’au verre au moyen d’un canif bien tranchant, et sur l’ouverture ainsi pratiquée on place la petite bande portant le titre. Au début j’essayai de la coller avec de la gomme laque, du baume du Canada, etc., mais le moyen que j’ai
du baume du Canada, etc., mais le moyen que j’ai trouvé le plus commode est de la fixer dans la position voulue à l’aide de petites bandes de papier gommé. Si l’on tire alors le négatif, chaque épreuve aura une marge bien blanche sur laquelle le titre se détachera en lettres noires. Le seul point où il puisse y avoir quelque difficulté au commencement est d’obtenir un fond assez blanc pour le titre, aussi blanc que la marge elle-même ; c’est une affaire de temps de pose, développement, réduction et renforcement qu’on réussit sans trop de peine. Si le négatif
renforcement qu’on réussit sans trop de peine. Si le négatif du titre n'est pas tout à fait assez opaque, on peut s’arranger de manière à ce qu’il n'y ait pas de différence bien tranchée entre son fond et la marge : on colle sur le côté verre du négatif de l’épreuve une bande de papier noir un peu plus longue et large que le négatif du titre, et on découpe dans cette bande une ouverture plus courte et plus étroite; on aura ainsi au tirage un titre en dégradé sur le blanc de la marge. II. YOUNGHUSBAND. (D’après Photography and
le blanc de la marge. II. YOUNGHUSBAND. (D’après Photography and focus.) FORMULES ET RECETTES Sur certains procédés positifs récents. — Pizzi-Ghelli passe en revue le procédé ozotype et le procédé ozobrome. Pour ce dernier procédé il emploie le bain suivant qu’il recommande : Sol. de bichromate de potassium à 10 0/0. 80 cc. Sol. de fer de potassium à 10 0/0. 100 » Sol. de bromure de potassium à 100/0. 70 » Sol. d’acide citrique à 10 0/0 10 « Sol. d'alun ?» 10 0/0 5 » Eau 740 » La solution ne se conserve pas longtemps. Le papier au
La solution ne se conserve pas longtemps. Le papier au charbon est baigné à l’eau pendant une minute puis dans le bain suivant pendant 30 secondes secondes Eau 100 cc. Acide chlorhydrique pur 3 » Il est ensuite mis dans la solution ozobrome où il reste une minute et demie Si l’épreuve au bromure est grise et uniforme, la durée du passage à l’eau acidulée doit être réduite à 20 ou même 10 secondes; avec une épreuve dure et à contrastes, au contraire, elle doit être prolongée jusqu’à 40 et 60 secondes. On peut encore augmenter les contrastes en employant,
60 secondes. On peut encore augmenter les contrastes en employant, au lieu de la solution normale ozobrome, la solution suivante : Solution ozobrome 200 cc. Sol. d’ammoniaque à 10 0/0... 0 cc., 5 à 3 »> Pour diminuer les contrastes, remplacer l’ammoniaque par une quantité égale de solution à 10 0/0 d’alun de chrome. La durée du contact avec l'épreuve au bromure varie de 10 à 25 minutes. (Traduit du Bull, de la Soc. Fotogr. Ital. par J. D.). Révélateur à l'hydroquinone. — Notre confrère, M. Ch. Gravier, indique les formules suivantes pour le développement automatique des plaques posées ou
formules suivantes pour le développement automatique des plaques posées ou instantanées : Eau chaude ayant bouilli 1000 cc. Sulfate de soude cristallisé 80 gr. Carbonate de soude cristallisé 60 » Hydroquinone 8 » Bromure de potassium 3 » A la température de 14 à 16 degrés, la durée du développement est d’environ 10 minutes. Eau distillée ou bouillie 1000 cc. Sulfate de soude cristallisé 65 gr. Adulol Hauff 8 » Carbonate de soude cristallisé 100 » Bromure de potassium 5 » A la température de 14 à 16 degrés, la durée du développement est d’environ 5 minutes. Sur l’Automatisme dans
durée du développement est d’environ 5 minutes. Sur l’Automatisme dans le développement. — A une récente séance de la Section scientifique de la Société Française de Photographie, M. Wallon a exprimé l’avis qu'il serait fort intéressant de posséder un Mémoire d’ensemble sur les travaux déjà publiés relativement au développement dit automatique, particulièrement en ce qui concerne la détermination des facteurs qui interviennent et de la façon dont il y a lieu d’en tenir compte quand on met ce développement en pratique. M. L.-P. Clerc dit que c’est un travail considérable et qu’on peut déjà apprécier l’importance de ces facteurs quand
et qu’on peut déjà apprécier l’importance de ces facteurs quand on sait que, suivant la perméabilité de la gélatine et la moturation, pour des émulsions de même composition, la durée du développement peut varier de 100 0/0. N° 10 PHOTO-REVUE [texte manquant] [texte manquant] Les négatifs mous et L'AGRANDISSEMENT AU JOUR Depuis quelques années déjà, il existe dans le commerce de nouveaux papiers au bromure, spécialement destinés à donner de forts contrastes, et à fournir par conséquent de bonnes épreuves, d’après des négatifs faibles par défaut de développement, ou gris par excès d’exposition. Ces nouvelles préparations, dites « à contrastes
par excès d’exposition. Ces nouvelles préparations, dites « à contrastes », de la maison Lumière, que l’on trouve en brillant, demi-brillant et mat porcelaine, sont de nature à intéresser plus particulièrement les photographes amateurs qui, plus que tous autres, parce qu’opérant dans des conditions d’éclairage plus variées, sont plus sujets à obtenir des négatifs médiocres, par suite d’erreur dans le temps d’exposition. Ces nouvelles émulsions trouvent un premier emploi dans le tirage par contact de phototypes manquant de développement : légers ; ou encore surexposés et insuffisamment révélés : gris. Ces papiers, contrairement à ce que l’on pourrait croire, sont
Ces papiers, contrairement à ce que l’on pourrait croire, sont très sensibles, et l’accroissement d’oppositions n’est pas dû à la lenteur de l’émulsion. Ils sont même trois fois plus rapides environ que les émulsions ordinaires portant la même étiquette. Un négatif moyen, par exemple, qui nécessite 60 secondes à trente centimètres d’une petite lampe à essence, sur papier « I », Lumière, n’exige que 20 secondes s’il s’agit du papier « L contraste ». Toutefois, pour obtenir de ces papiers le maximum de rendement, autrement dit, pour tirer le meilleur parti possible d’un négatif léger et surtout gris, il convient
parti possible d’un négatif léger et surtout gris, il convient de ne poser que juste suffisamment pour amener à une densité normale les grandes ombres, mais à ne pas dépasser cette exposition, pour ne pas griser les hautes lumières, représentées dans le phototype par des noirs trop transparents. Ces hautes lumières seront de plus conservées très pures, par l’addition au développateur de deux centimètres cubes d’une solution de bromure à 10 0/0, par 100 centimètres cubes de développateur. Cette addition de bromure est indispensable avec ces émulsions à contrastes, si le développement est prolongé (et il doit l’être avec la
le développement est prolongé (et il doit l’être avec la plupart des négatifs légers) au-delà de 30 secondes environ. Moyennant les deux centimètres cubes de bromure, on pourra atteindre une minute et demie de développement sans voir les blancs griser. Cette durée de révélation sera nécessaire pour les négatifs très gris, pour obtenir des noirs intenses. L’addition d’une dose aussi forte de bromure nécessaire avec le développateur au diamidophénol, n’occasionne pas, avec ces émulsions donnant dur, des noirs verdâtres dans les grandes ombres. Le reste des opérations, rinçage, fixage, etc., se fait comme d’ordinaire. Le fixateur contiendra avantageusement du bisulfite
se fait comme d’ordinaire. Le fixateur contiendra avantageusement du bisulfite pour assurer plus de pureté aux blancs. Lorsque la pose aura été convenable, on sera étonné de la vigueur extraordinaire des épreuves obtenues sous des négatifs même très doux. On ne devra pas perdre de vue que plus l’exposition juste aura été dépassée, moins les oppositions seront vives. Si l’emploi des papiers «à contrastes» est avantageux pour l’obtention d’épreuves normales par contact, d’après des phototypes doux et gris, il est une autre application où ils sont encore plus précieux. Nous voulons parler des agrandissements à la lumière du jour, si
voulons parler des agrandissements à la lumière du jour, si pratiqués actuellement par les amateurs, parce que ce mode d’agrandir ne nécessite qu’un conè de prix modique et qu’il n’y a aucune mise au point ni réglage à faire. On peut même, pour éviter toute dépense, transformer en chambre obscure une pièce ayant une seule fenêtre donnant sur une vue rather découverte. On obture soigneusement toutes les autres ouvertures pouvant exister, qui laisseraient pénétrer la lumière du dehors et on réserve seulement dans la fenêtre une petite ouverture de mêmes dimensions que l’arrière de l’appareil que l’on a l’intention d’employer.
dimensions que l’arrière de l’appareil que l’on a l’intention d’employer. Tous les types d’appareils peuvent être utilisés ; toutefois, le genre folding, dont la mise au point se fait par déplacement de la planchette avant supportant l’objectif, est préférable, parce qu’il permet plus aisément d’agrandir à n’importe quel rapport. Le verre dépoli et son cadre sont remplacés par le négatif à agrandir; on encastre ensuite l’arrière de l’appareil dans l’ouverture ménagée dans la fenêtre, et il ne reste plus qu’à masquer les joints avec une étoffe sombre et opaque, pour être en possession d’une excellente lanterne qui n’aura pas coûté
être en possession d’une excellente lanterne qui n’aura pas coûté grand-chose et dont la source de lumière sera le soleil. On peut même utiliser tout simplement un appareil à soufflet quelconque pourvu qu’il ait un certain tirage, si on ne veut pas faire de grandes amplifications. Il suffit d’avoir avec cette chambre un objectif court de foyer. Un tirage de 40 centimètres, par exemple, et un objectif de 10 centimètres de distance focale, par exemple, permettront d’agrandir neuf fois en surface, soit un 4 1/2x6 en 13x 18. Nous disions plus haut que les papiers donnant dur étaient surtout intéressants
plus haut que les papiers donnant dur étaient surtout intéressants pour l’agrandissement au jour. En effet, pour les tirages par contact de négatifs doux ou gris, on a toujours la ressource de s’adresser aux papiers lents au chloro-bromure qui, à cause de leur lenteur, donnent plus dur que les papiers bromure rapide. Mais ces mêmes émulsions au chloro-bromure ne peuvent plus être utilisées couramment dans la pratique, pour l’amplification au jour, par suite de leur faible sensibilité. Tous ceux qui font de l’agrandissement au jour savent quels piètres résultats on obtient dès qu’il s’agit de négatifs un peu doux, lorsqu’on
obtient dès qu’il s’agit de négatifs un peu doux, lorsqu’on utilise les émulsions ordinaires. Nous avons fait sans un bien grand succès différentes tentatives pour arriver à obtenir des épreuves plus vigoureuses, dans le cas de phototypes doux et de papiers normaux. Nous avons d’abord recherché l’émulsion qui donne le maximum de vigueur et de contrastes. Certaines émulsions ne donnent en effet que des gris plus ou moins foncés, n’atteignant jamais le noir absolu. Après de nombreux essais nous nous en étions arrêtés au papier «Velours» de Kodak, qui fournit beaucoup de contrastes, peut-être parce qu’il donne des noirs très
beaucoup de contrastes, peut-être parce qu’il donne des noirs très intenses. Nous avons ensuite essayé différentes formules de développateurs, et nous avons constaté qu’une exposition normale conduit, avec tous les réducteurs, à une densité à peu près semblable, lorsqu’on utilise une bonne émulsion et qu’on pousse le développement bien à fond. Le diamidophénol par exemple, additionné de 5 à 10 gouttes d’une solution de bromure à 10 0/0, ne donne pas sensiblement plus doux qu’un développeur à base d’hydroquinone et de métol, tout en fournissant des noirs que, pour notre part, nous trouvons plus agréables que ceux fournis par tout
part, nous trouvons plus agréables que ceux fournis par tout autre réducteur. L’addition croissante de bromure semble être encore le meilleur moyen dont on puisse disposer pour accentuer les oppositions. Malheureusement, l’augmentation de bromure est assez limitée, car il en résulte un empâtement des grandes ombres qui prennent un ton noir verdâtre très désagréable. Nous avons également essayé de sous-exposer légèrement et de surdévelopper. Nous avons encore usé du renforcement à l’iodure. Nous avons aussi tenté l’inverse, c’est-à-dire poser largement et développer un peu plus, puis affaibler les hautes lumières avec un pinceau chargé de ferricyanure de potassium, et cela
avec un pinceau chargé de ferricyanure de potassium, et cela au sortir de l’hyposulfite de soude. Avec ce procédé, il est très possible d’augmenter les oppositions en donnant plus d’éclat aux hautes lumières, mais il faut un certain doigté pour ne pas perdre l’image et ce procédé n’est pas à la portée de l’amateur. Il est préférable de constituer un bain contenant 5 centimètres cubes de ferricyanure à 5 % et 5 centimètres cubes de solution d’hyposulfite de soude ordinaire à 200 %, par 100 centimètres cubes de bain affaiblisseur. L’augmentation de contrastes est moins visible, parce que la réduction
L’augmentation de contrastes est moins visible, parce que la réduction s’exerce sur toute l’épreuve, et non sur les hautes lumières seulement, mais ce bain n’offre pas les inconvénients de l’affaiblissement au pinceau. On prendra garde toutefois de dépasser le but et on arrêtera la réduction des épreuves avant d’avoir atteint le résultat voulu, car elle se continue encore un peu dans le lavage qui suit. Nous avons enfin interposé entre le négatif faible et la lumière du jour un verre jaune. Les résultats obtenus dans ces conditions ne nous ont pas paru suffisamment convaincants, en ce qui concerne l’augmentation de
pas paru suffisamment convaincants, en ce qui concerne l’augmentation de vigueur, pour en recommander l’emploi, cela d’autant plus que cette interposition d’un verre jaune augmente considérablement la durée de l’exposition nécessaire. Quant à diminuer l’ouverture du diaphragme, il n’y a pas non plus une bien grande augmentation de vigueur. L’usage du diaphragme n’offre guère que l’avantage de donner plus de latitude dans l’exposition, et aussi dans la mise au point, par suite de l’augmentation de profondeur de foyer qui en résulte. D’ailleurs, les agrandisseurs automatiques sont déjà suffisamment diaphragmés, et il n’est pas possible de diminuer davantage l’ouverture. Somme toute,
il n’est pas possible de diminuer davantage l’ouverture. Somme toute, aucun des moyens indiqués ci-dessus, ne nous avait donné complète satisfaction. Quoiqu’on fasse, les papiers au bromure ordinaires ne conviennent pas pour l’agrandissement au jour des négatifs doux et surtout gris. C’est alors que nous avons utilisé les émulsions lentes au chloro-bromure. Dans cette catégorie de papiers, ce sont les «Velox» série spéciale qui donnent le maximum d’oppositions, de bonnes épreuves par conséquent, avec les négatifs mous. Malheureusement ils sont beaucoup trop lents pour cette application. Ua série «Régulière», bien que plus rapide, nécessite encore une demi-heure environ au moins,
que plus rapide, nécessite encore une demi-heure environ au moins, à f : 8, pour une amplification de 9 fois en surface ou 3 diamètres (4 1/2x6 en 13x18), par temps moyen d’hiver, avec des négatifs très légers. C’est dire que lorsqu’il s’agit de phototypes surexposés et gris, on ne peut les utiliser, le temps de pose nécessaire est vraiment trop long. Une difficulté est tournée, aujourd’hui par les émulsions «Contrastes». Un négatif exposé normalement mais léger, par défaut de développement, nécessite seulement une minute à f : 14, par exemple, par beau temps pour agrandir un 4 1/2x6 en