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satisfait peut vous vêtir selon l’heure, pour le sport, le matin, les affaires et les sorties habillées. Tout en fixant son choix définitivement sur un article dont on n’aura aucune surprise désagréable, on peut suivre la mode, car l’A. D. C. Spécial présente chaque saison une nouvelle collection. Pour l’hiver, nous y voyons les peignés rasés qui feront le costume de toutes les heures, résistant, correct, celui qui convient aux affaires. Il existe en fines dispositions nouvelles, pointillés rayés, petits motifs, diagonales ton sur ton en fonds bruns et bleus inédits. C’est aussi grâce à l’A. D. C. Spécial qu’on
inédits. C’est aussi grâce à l’A. D. C. Spécial qu’on pourra porter ce beau costume de cheviote auquel trop d’hommes ne pouvaient prétendre parce qu’ils ne le trouvaient pas assez résistant. Ce vêtement de cheviote qui est adopté par l’élite élégante pour la ville, et en particulier pour l’automne et sous le manteau, en raison de sa belle ampleur et de son aspect confortablement moelleux est réalisé par l’A. D. C. Spécial dans un tissage étudié pour être solide et d’un long usage. Les cheviotes de la collection actuelle A. D. C. Spécial sont présentées dans les tons gris et
D. C. Spécial sont présentées dans les tons gris et brun « ville » à chinures ton sur ton, pour le costume de tout aller, tandis que dans les beaux bleus, marine et foncé, fileté de clair, elles feront la tenue habillée pour l’après-midi. Evolution Si, depuis nos grands-pères, certains éléments de la toilette masculine ont évolué dans leur forme et leur couleur, d’autres, par contre, ont gardé cet aspect vieillot et démodé qui paralyse tout essor possible. Pour n’en citer qu’un seul : la bretelle. Pourtant, en raison de son utilité incontestable, ce mode d’attache ne semblait se réclamer
son utilité incontestable, ce mode d’attache ne semblait se réclamer d’aucun artifice pour continuer à s’imposer. Mais l’œil en a décidé autrement. Et sans méconnaître l’intérêt de la bretelle, on eut bientôt presque honte de sa présentation. Heureusement 1932 marque un effort valeureux en faveur de cet article qui fut trop longtemps considéré comme le “parent pauvre” de la vêture moderne et voici qu’apparaissent de nouvelles réalisations. Appliquant ainsi le principe du philosophe Azaïs, la bretelle, après avoir subi l’indifférence absolue de tous, vient de se rénover. Elle peut, de ce fait, reprendre sa place parmi les autres éléments de
ce fait, reprendre sa place parmi les autres éléments de la toilette masculine et subir comme eux une évolution constante. C’est là un rétablissement que tout le monde approuvera car la bretelle reste indispensable à l’uniforme masculin. En effet, n’est-ce pas en grande partie au port de la bretelle que nous devons une impeccable correction ; et sa souple et hygiénique élasticité n’influe-t-elle pas heureusement sur notre confort et notre santé? Aussi, sachons nous affranchir de ces habitudes qui nous voudraient l’abdomen toujours comprimé, et puisqu’il s’agit autant de la netteté de notre tenue que de notre bien-être, n’hésitons pas
netteté de notre tenue que de notre bien-être, n’hésitons pas à recourir à la bretelle dès que notre veston s’accompagne du gilet. Envisageons même d’être “coquets” de la bretelle ; nous y sommes incités par ces nouvelles créations où les pattes en daim blanc et en boyau de chat, ainsi que les “enchappes” en veau chromé, se mêlent agréablement aux jolies couleurs et motifs du tissu élastique. LETTE DE LONDRES par FONTHILL BECKFORD il y a une ligne de démarcation bien arrêtée entre le cérémonial et le négligé, et comme les Anglais se rendent compte de l’importance de la tenue,
les Anglais se rendent compte de l’importance de la tenue, ils ont adopté pour le costume et le pardessus de ville des revers étalés, car ceux-ci donnent immédiatement un effet d’élégance et de recherche. Mes lecteurs trouveront dans ces pages une illustration du modèle de veston droit le plus récent qui a beaucoup de chic. Remarquons la taille aisée, la place des boutons. Un homme d’une grandeur de 5 pieds 9 pouces aura besoin d’un veston long de 29 pouces. Nous verrons aussi le veston à deux boutons aux revers étalés, qui ne date que du printemps dernier, mais son
étalés, qui ne date que du printemps dernier, mais son principal rôle est de constituer le costume pour les affaires : veston et gilets noirs et pantalon à rayures, car ce modèle est propre au « businessman » et convient de préférence au milieu commercial et industriel. Les vestons croisés présentent à peu près les mêmes caractères que les vestons droits : et cependant le côté des boutons est plus large, et les boutons eux-mêmes sont moins écartés, car plus s’accroît l’espace entre les deux boutons supérieurs, plus se décroît l’effet de hauteur souhaité. Dans le domaine du veston croisé
l’effet de hauteur souhaité. Dans le domaine du veston croisé le cas le plus remarquable est cet essai de revers très roulants : en effet, dans le revers de gauche, (le vêtement étant vu de face), une espèce de “coulé” ou Voici, vu de face, le nouveau veston croisé. Sa particularité est dans la position des boutons, plus bas et moins écartés, et dans les revers très roulants. Ce veston droit vient d’être réalisé pour un Anglais des mieux habillés et connu pour son discernement. A remarquer : la taille remontée, l’ampleur de la coupe, et la place des trois
remontée, l’ampleur de la coupe, et la place des trois boutons. Les Anglais élégants, ceux dont le goût fait loi dans le domaine de la parure exigent actuellement leur veston et leur pardessus avec la taille remontée, mais au cintrage moins accentué. Le fait est que les vêtements qui sortent aujourd’hui de chez les premiers tailleurs du West-End de Londres ont dans leur coupe une certaine ampleur qui, il y a quelques années, n’était pas dans la tradition vestimentaire anglaise. Je constate, en effet, un détachement très net de tout modèle qui serre exagérément la poitrine, et, pour se distinguer
modèle qui serre exagérément la poitrine, et, pour se distinguer des confectionneurs, les tailleurs les plus exclusifs s’appliquent à produire des vêtements de forme aisée, en apportant une certaine ampleur à l’emmanchure, tant devant que derrière. Les épaules, encore carrées, le sont moins que l’année dernière, mais la largeur généreuse du dos et de la poitrine est cependant à remarquer. Trois boutons orneront le devant du veston droit, et les revers seront étalés ou à crans aigus, bien que les revers étroits soient toujours très répandus lorsqu’il s’agit du costume destiné à la campagne ou aux occasions sans cérémonie. En
destiné à la campagne ou aux occasions sans cérémonie. En d’autres termes, de courbe légère a été aménagée en dessous. (Voir la photographie ci-jointe). Le veston est aisé, et sa longueur, qui n’est pas excessive, est de 29 pouces. Considérons maintenant la question des gilets. L’ouverture de ceux-ci est actuellement plus étroite, s’ajustant davantage au cou, et parmi nos élégants, d’aucunes préfèrent que le gilet se maintienne sous le col rabattu. A la taille, les pointes sont plus courtes, et, sur les six boutons, cinq se boutonnent, avec une certaine tension du tissu à l’endroit du cinquième, c’est-à-dire au niveau
tension du tissu à l’endroit du cinquième, c’est-à-dire au niveau de la taille. La vogue des gilets croisés est plus modérée, mais ils ne conviennent qu’aux costumes élégants et habillés, et l’homme de taille élancée seul saura les porter. Leur ouverture s’est beaucoup allongée : c’est au Prince George que nous devons cette innovation, qu’il lança à Ascot. Actuellement, le gilet croisé est porté par Lord Alington, Sir Jack Buchanan-Jardine, et un nombre considérable de nos jeunes. L’effet de cette nouvelle coupe est de montrer davantage la cra Voici le gilet correct. A remarquer : les pointes aiguës à la
gilet correct. A remarquer : les pointes aiguës à la taille, et la position du sixième bouton qui ne se boutonne pas. vate, et d’entraîner la renaissance de l’épingle, car avec une si longue ouverture il est impossible de négliger la cravate et de la laisser flotter. Pour le pantalon, le bas relevé est en vogue, sauf quand il s’agit de complets plus élégants, coupés dans des tissus noirs et blancs, surtout les pointillés et les rayures, où le pantalon tombant droit est préféré. Beaucoup d’hommes élégants demandent la nouveauté introduite par MM. Kilgour et French il y a un
introduite par MM. Kilgour et French il y a un an, c’est-à-dire le relevé d’au moins 4 pouces à 2 à l’intérieur du pantalon, car la cassure remontée, ajoute à l’élégance du pied, tandis que l’augmentation de poids rehausse la tombée correcte du vêtement. C’est le mot de « formel » qui s’applique le mieux aux pardessus « Chesterfield » les plus récents, et, à l’heure actuelle, deux ou trois modèles différents sont demandés. D’abord le pardessus droit, à boutonnage sous-patte et aux revers étalés, choisi le plus souvent par les hommes d’âge mûr, mais, comme la vue ci-dessus, pour
les hommes d’âge mûr, mais, comme la vue ci-dessus, pour ma part, je crois que le Chesterfield croisé, de forme plutôt aisée, et avec la taille remontée, ne se laissera pas facilement évincer. Je vous soumets autre part, une illustration d’un des modèles les plus inédits, qui a des traits bien intéressants : d’abord la position des boutons, qui ne sont ni trop hauts ni trop écartés ; puis les revers larges et assez aigus ; ensuite, l’ampleur à la taille. La longueur importe beaucoup, car il faut que le pardessus Chesterfield recouvre complètement le genou. Le modèle le plus
pardessus Chesterfield recouvre complètement le genou. Le modèle le plus chic pour un homme de 5 pieds, 9 pouces, aura 45 pouces de longueur. On dit que l’influence du Prince de Galles, du Duc d’York et du Prince George ferait renaître le « Guards Overcoat », cette imitation du pardessus porté par les officiers et soldats de la Brigade des Gardes, mais je vois très peu d’indices de ce renouveau. Le modèle qui, après le Chesterfield, jouit de la faveur publique, est le raglan, de coupe moins aisée qu’autrefois et qui paraît plaire au Prince de Galles, car il le
qui paraît plaire au Prince de Galles, car il le porte (Fin page 52). Les caractères essentiels du pardessus Chesterfield pour l’automne sont : la taille remontée, la forme qui moule bien les hanches, les manches relevées, et les revers sans aucune exagération. CRÉATIONS KILGOUR & FRENCH LONDRES DE dans la Vue Ce L'homme pour ma part, je crois que le Chesterfield croisé, de forme plutôt aisée, et avec la taille remontée, ne se laissera pas facilement évincer. Je vous soumets autre part, une illustration d’un des modèles les plus inédits, qui a des traits bien intéressants : d’abord la
inédits, qui a des traits bien intéressants : d’abord la position des boutons, qui ne sont ni trop hauts ni trop écartés ; puis les revers larges et assez aigus ; ensuite, l’ampleur à la taille. La longueur importe beaucoup, car il faut que le pardessus Chesterfield recouvre complètement le genou. Le modèle le plus chic pour un homme de 5 pieds, 9 pouces, aura 45 pouces de longueur. On dit que l’influence du Prince de Galles, du Duc d’York et du Prince George ferait renaître le « Guards Overcoat », cette imitation du pardessus porté par les officiers et
», cette imitation du pardessus porté par les officiers et soldats de la Brigade des Gardes, mais je vois très peu d’indices de ce renouveau. Le modèle qui, après le Chesterfield, jouit de la faveur publique, est le raglan, de coupe moins aisée qu’autrefois et qui paraît plaire au Prince de Galles, car il le porte (Fin page 52). Les caractères essentiels du pardessus Chesterfield pour l’automne sont : la taille remontée, la forme qui moule bien les hanches, les manches relevées, et les revers sans aucune exagération. CRÉATIONS KILGOUR & FRENCH LONDRES DE dans la Vue Ce L'homme pour
& FRENCH LONDRES DE dans la Vue Ce L'homme pour ma part, je crois que le Chesterfield croisé, de forme plutôt aisée, et avec la taille remontée, ne se laissera pas facilement évincer. Je vous soumets autre part, une illustration d’un des modèles les plus inédits, qui a des traits bien intéressants : d’abord la position des boutons, qui ne sont ni trop hauts ni trop écartés ; puis les revers larges et assez aigus ; ensuite, l’ampleur à la taille. La longueur importe beaucoup, car il faut que le pardessus Chesterfield recouvre complètement le genou. Le modèle le plus
& FRENCH LONDRES DE dans la Vue Ce L'homme pour ma part, je crois que le Chesterfield croisé, de forme plutôt aisée, et avec la taille remontée, ne se laissera pas facilement évincer. Je vous soumets autre part, une illustration d’un des modèles les plus inédits, qui a des traits bien intéressants : d Lorsqu’ils s’en sont ouverts à moi, mettant cet ennui sur le compte de la mauvaise place donnée, je leur ai toujours répondu : « Prenez-vous en surtout à votre tailleur ou à vous-même. Avec un costume comme celui que vous avez, les meilleures places deviendront mauvaises
comme celui que vous avez, les meilleures places deviendront mauvaises : le gibier n’est pas aveugle et la tache claire ou sombre que vous faites à votre poste ne peut pas manquer de le faire dérocher ou de lui donner envie de rebrousser chemin. » J’ai vu en battue de bois des gilets trop claires faire office d’épouvantail et priver leur porteur de tirer des lapins alors que ceux-ci étaient abondants. Les chasseurs de marais savent aussi bien que moi que la tache d’un col blanc ou d’un mouchoir fait fuir à tout jamais ce splendide gibier qu’est le canard
fuir à tout jamais ce splendide gibier qu’est le canard sauvage : je l’ai constaté maintes fois lorsque me promenant parmi les joncs je voyais le « volier » faire un à droite ou un à gauche lorsque venant raide sur moi il apercevait un morceau de linge mal caché sous le col relevé de la veste ou la pochette émergeant un peu de la poche. Donc, du choix de la couleur du costume dépendront pour vous les occasions de tir et la réussite si vous êtes adroit. Les teintes les plus « mimétiques », seront celles dont la gamme,
les plus « mimétiques », seront celles dont la gamme, à distance, paraîtra la plus « neutre ». Cette année les étoffes à carreaux seront en grande faveur : carreaux plus marqués et surtout plus grands que les années précédentes. Mais se fondant bien dans l’ensemble du tissu. Ils remplaceront les chevrons et les pointillés dont on a été un peu saturé. L’essentiel est qu’ils ne fassent pas tache à distance : j’ai vu des lainages brique, à carreaux bleu lin très marqués qui, à 15 mètres donnaient une apparence feuille morte : j’en ai vu de beiges carrelés de
feuille morte : j’en ai vu de beiges carrelés de rouge qui s’harmonisaient admirablement avec le fond des bois à l’automne et j’ai moi-même possédé un vêtement de homespun outrageusement bariolé de rouge, de vert, de jaune, dont la tonalité se confondait parfaitement avec le reste du site. Lorsque vous choisissez la couleur d’une étoffe destinée à un costume de chasse regardez-la d’un peu loin. D’ailleurs les fabricants, surtout depuis ces dernières années, se sont attachés à produire des tissus parfaitement appropriés à l’usage auquel vous les destinez en combinant les nuances de la flore ambiante. La question de la
les nuances de la flore ambiante. La question de la nuance étant tranchée, passons à celle du tissu lui-même. Là encore intervient avant — 40 — ment, ne fait pas de poche dans le dos, si le col ne remonte pas vers la nuque, alors... votre costume sera parfait. Sinon... faites retoucher. Si vous en êtes pressé et si « ça va » à peu près, acceptez, portez le 5 ou 6 fois pour le « mettre » à la forme de votre corps et faites ensuite retoucher, car c’est au « porter » que vous en verrez même les
au « porter » que vous en verrez même les défauts. Chasseurs par occasion, vous ferez réaliser en grosse toile ce surtout cartouchière (poches doublées tissu imperméable. Porté sur un costume de voyage de teinte foncée vous aurez ainsi un ensemble pieux et coûteux et pratique. tout l’usage auquel il est destiné. Il est évident que si vous pratiquez uniquement la battue et si vous êtes — ou à peu près — transporté en voiture jusqu’à votre poste vous pouvez prendre même des étoffes fragiles en lainage très doux, parfaitement souples et d’un porter si agréable. La liste en est
souples et d’un porter si agréable. La liste en est longue et vous avez un choix immense. Si, au contraire, vous chassez plus rustiquement il vous faudra revêtir un vêtement plus solide, mais vous trouverez un choix énorme parmi les produits des industries françaises ou anglaises. Enfin pour le chasseur intrépide, qui a la jeunesse, le feu sacré, et ne redoute ni les obstacles, ni les ronces, il est des spécialités parfaitement au point et qui ont fait leurs preuves : Nous les appellerons d’un nom anglais ou français : Sportex, contre-ronces, thorn proofs, etc., elles se valent quant à
Sportex, contre-ronces, thorn proofs, etc., elles se valent quant à la qualité. L’industrie qui a fait des recherches dans ce sens a obtenu des résultats merveilleux et on peut dire qu’à l’heure actuelle les chasseurs peuvent trouver facilement à satisfaire leurs désirs les plus difficiles. La meilleure forme du costume de chasse en tissu de laine, laine et fil, laine et coton, est à mon humble avis la plus simple. Veston trois boutons avec ou sans martingale plaquée, poche poitrine à gauche, deux grandes poches sur les côtés fermées par un bouton ou une patte. Les poches plaquées font plus
un bouton ou une patte. Les poches plaquées font plus « Sport ». Il les faut larges pour pouvoir contenir au besoin des munitions. Le col sera à crans anglais, les revers harmonieusement équilibrés et légèrement roulants. Un revers trop large alourdit l’ensemble, trop étroit il fait mesquin. La taille bien à sa place naturelle sera discrètement pincée et la jupe sera plus longue que dans le veston de ville. Les pans seront doucement « abattus » à partir du 3e bouton et laisseront à la base un écart de quelques centimètres. Seul le 2e bouton sera boutonné ordinairement. Le
quelques centimètres. Seul le 2e bouton sera boutonné ordinairement. Le col pourra selon les goûts, être transformable au cas de froid ou de pluie. J’ai écrit souvent dans cette aimable revue que la véritable difficulté pour la réussite du veston de chasse était la parfaite réalisation du montage de la manche, de qui dépend l’aisance pour la mise en joue. Je n’y reviendrai pas. Je me bornerai à vous dire que lorsque vous essaierez votre blouse, quand le tailleur aura bien tiré sur les pans, passé la main dans les emmanchures, etc. en un mot aura bien plaqué le costume
emmanchures, etc. en un mot aura bien plaqué le costume sur votre corps, levez les bras comme pour épauler, gesticulez, faites les mouvements habituels que vous faites à la chasse : alors, si vous n’êtes pas gêné et si le veston retombe parjaile Fantaisie mais distinction. Sobriété dans la ligne. Le modèle fait pour vous... La cartouchière sacouche en cuir vert se porte en bandoulière. Leur confection demande une main experte pour qu’ils restent pratiques pour la marche tout en conservant ce chic très spécial qui donne à ceux qui les portent une allure très dégagée essentiellement sportive. La tenue
les portent une allure très dégagée essentiellement sportive. La tenue la plus généralement adoptée par les chasseurs qui pratiquent uniquement la battue est la plus simple : la veste et le gilet ne diffèrent du costume de ville que par le ajustement et toutes les complications en sont ordinairement bannies, à peine Pour la chasse en battue, le gilet de cet ensemble est pourvu d’une « poche » pour une dizaine de cartouches. Le garde qui vous accompagne porte la réserve. Toutes les combinaisons pour faciliter la mise en forme sont bonnes lorsqu’elles sont exécutées par des spécialistes habiles. Les
sont bonnes lorsqu’elles sont exécutées par des spécialistes habiles. Les plis creux, les « crevés » à la hauteur des pectoraux, les manches à pivot et toutes autres inventions ingénieuses sont parfaites en théorie, excellentes en pratique, à condition d’être réalisées par des hommes de l’art, car elles ne peuvent pas souffrir la médiocrité. La partie du vêtement qui fatigue le plus étant l’épaule sur laquelle on porte le fusil, je suis partisan d’y faire coudre une plaque en cuir léger ou en peau assortie à la couleur du tissu. C’est une bonne protection contre l’usure et aussi les taches
C’est une bonne protection contre l’usure et aussi les taches de graisse impossible à éviter avec une arme bien entretenue et du plus fâcheux effet sur l’étoffe. Ces taches et le frottement de l’arme donnent au cuir une patine qui n’est pas désagréable. Les étoffes souples, les lainages légers exigent le knickerbocker tombant franchement mais ne dépassant pas le gras du mollet. Les étoffes plus rustiques, les whipcord ou les tissus similaires seront employés pour les culottes dites : « anglaises » bien ajustées au-dessus du mollet et ballonnant sur les cuisses. une fente ou deux par derrière, un peu
les cuisses. une fente ou deux par derrière, un peu plus de longueur dans les pans et c’est tout. Les knickerbockers ont plus de faveur que la culotte anglaise. Les bas seront strictement assortis au costume et de teintes unies ou à peu près. Les cercles, les carreaux ont fait leur temps. Les souliers en cuir épais grainé seront cirés, leurs semelles seront en cuir ou en caoutchouc crêpe; dans ce dernier cas, il est utile d’y fixer des chevrons qui évitent de glisser. Suivant les goûts on portera le chapeau mou dont la tonalité ne s’éloignera pas trop de
chapeau mou dont la tonalité ne s’éloignera pas trop de celle du costume ou la casquette large taillée dans la même étoffe que celle du vêtement. La cravate viendra mettre dans l’ensemble une note très gaie, tout en restant parfaitement harmonieuse et un mouchoir brodé d’un sujet de chasse — oiseau ou quadrupède — complétera heureusement l’élégant ensemble. La coutume est de déjeuner en costume de chasse, même si les dames assistent au repas et à plus forte raison si ces dernières prennent part au sport. Bien entendu le costume sera strictement correct et nous attendrons le départ sur le
sera strictement correct et nous attendrons le départ sur le terrain pour revêtir Le choix du chapeau est laissé à votre responsabilité. Point de mode ne régit son emploi. L’essentiel : qu’il vous aille... mais surtout vous ne saurez vous en passer. « XCtoîPv la xevue Se L homme une blouse ou une veste spéciale, plus favorable aux mouvements nécessités par le tir. La tenue sera pour le dîner, soit le costume de ville si la réunion a lieu sans cérémonie, le costume de soirée en cas contraire. Vêtements imperméables. Les vêtements imperméables sont de trois sortes : les caoutchoucs
Les vêtements imperméables sont de trois sortes : les caoutchoucs et les « cirés » parfaitement étanches, mais dont l’aération n’est obtenue que grâce à de petites ouvertures ; les étoffes de fil ou de coton combinés avec la laine dont l’imperméabilité à l’eau est obtenue chimiquement et qui restent perméables à l’air, enfin les étoffes de laine non désuintées — c’est-à-dire conservant une partie des corps gras que contient la laine brute — et traitées chimiquement pour rendre l’imperméabilité plus absolue : elles sont aussi perméables à l’air. Des procédés de tissage spéciaux viennent ajouter à leur résistance à
procédés de tissage spéciaux viennent ajouter à leur résistance à la pénétration de l’eau. Les toiles possédant encore leur « apprêt » sont aussi presque étanches. Je ne parle que pour mémoire des toiles huilées, goudronnées, etc., etc., plus particulièrement utilisées pour les vêtements des marins. Je crois que seuls les caoutchoucs et les cirés sont parfaitement étanches : leur imperméabilité à l’air les rend malheureusement chauds et difficiles à porter, mais il existe des manteaux excessivement légers et qui sont contenus dans une très petite enveloppe dont les services sont inappréciables lorsque survient la pluie. Il faut éviter de