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hélas! aussi avec une rapidité telle que l'œil ébloui avait mille peines à en suivre les transformations. Du Zénith partaient les ors verts et pâles, puis jaunes de plus en plus brillants, accentuant les tons oranges et rouges pour finir à l'horizon comme en une apothéose dans la pourpre du sang. Tout cela, en un lavis incomparable, un fondu plus parfait que celui que nos artistes les plus renommés essayent en vain d'enfermer dans leurs flammes les mieux réussis. Les nuées délicatement coloriées d'un firmament où ne brillait encore nulle étoile se reflétaient dans l'eau calme et comme morte de
étoile se reflétaient dans l'eau calme et comme morte de la lagune dans laquelle se mirait à l'avant-plan et dans la pénombre déjà un paysage simpliste de rares objets : réels pirogue, feuillage, habitation lacustre s'y dédoublant eux-mêmes, presque imprécis et avec d'autant plus de poésie qu'il s'y rencontrait moins de réalisme. Pnom Penh, la ville des Prums (des pagodes), capitale actuelle du Cambodge, compte une population de plus de 50,000 habitants, avec cette particularité que chaque race y occupe un quartier distinct sa situation est splendide sur le Mékong qui la cotoie sur un front de 2 kilomètres. Arrivant
qui la cotoie sur un front de 2 kilomètres. Arrivant des hauts plateaux du Thibet, le fleuve se divise ici en trois puissants bras, dont l'un, le Tonlé Sap aboutit aux grands lacs que nous traverserons avant d'arriver à Angkor; une route toute rouge rappelant Ceylan et bordée, ici aussi, d'arbres magnifiques d'un très beau vert, longe ce quai peut être unique au monde. Le peu d'heures d'escale qu'y fait le Nam Viam suffit amplement pour visiter, mieux que de façon superficielle, les principales curiosités de Pnom Penh. L'autorisation de parcourir les appartements privés du palais - dont l'entrée n'a
parcourir les appartements privés du palais - dont l'entrée n'a d'ailleurs rien de bien engageant ni de très majestueux - nous étant naturellement refusée, il faudra bien que nous nous contentions d'en visiter la partie publique, qui renferme notamment le Wat Phnom Daun, auquel donne accès une grille européenne qui ne s'ouvre, comme chez nous, que contre espèces sonnantes et trébuchantes. Le Wat Phnom Daun, appelé pagode d'argent parce que le parquet en est cloisonné de feuilles de ce métal, n'est guère fréquenté par les indigènes qui reprochent à son architecte un étranger de n'avoir point respecté les traditions cambodgiennes
architecte un étranger de n'avoir point respecté les traditions cambodgiennes qui veulent des pilastres carrés alors que ceux qui sont placés ici ont la forme ronde. Cette pagode renferme quelques riches orfèvreries chinoises et cambodgiennes, notamment un Bouddha d'or à la robe curieusement entravée, des bijoux riches et artistiques, etc. Mais tout à côté se rencontrent des naïvetés déconcertantes, telle une lampe à pétrole pivotant grâce à un mouvement d'horlogerie dans une cage en cuivre doré ornée de gros cabochons; tel encore un lot important de verroteries sans valeur aucune, de l'époque napoléonienne. Il y a là aussi un Bouddha
de l'époque napoléonienne. Il y a là aussi un Bouddha d'émeraude qui fait l'effet d'un morceau de fond de bouteille assez mal taillé et devant lequel on peut se demander si l'original n'est pas caché en quelque lieu sûr, à moins qu'il n'ait été hasardé en même temps que nombre d'objets précieux que petit à petit, à chaque nécessité de cadeaux à faire, des répliques maladroites et sans valeur ont remplacé. À la toiture du Wat (le) sont suspendues des clochettes en cristal que la moindre brise fait sonner en un carillon étrange, légère musique aérienne et éthérée qui ne
un carillon étrange, légère musique aérienne et éthérée qui ne manque pas, la nuit venue, d'être d'un très grand charme, un peu enfantin, puéril peut-être. Mais qu'importe, ne sommes-nous pas dans le pays du merveilleux ?.. Le roi Sisudwath a fait élever devant la pagode d'argent deux édicules ayant la forme consacrée et particulière au pays. Ils renferment, l'un, les cendres des ancêtres, tandis que la dépouille de la reine mère est religieusement conservée dans l'autre. C'est d'un bel exemple de respect filial. Une colline de hauteur déjà respectable domine la capitale du Cambodge. La légende veut qu'elle surgit un
la capitale du Cambodge. La légende veut qu'elle surgit un jour brusquement des eaux, il y a neuf siècles, juste à point pour permettre à une riche veuve inconsolable, nommée Penh, d'y édifier, en expiation des fautes de son seigneur et maître, un mausolée et une petite pagode. Quoi qu'il en soit de cette conjugale reconnaissance posthume, la pagode à laquelle il est fait allusion constitue, malgré ses dimensions réduites, un monument du plus haut intérêt et réellement remarquable, mais ce qui l'est davantage, c'est le mausolée même. Un escalier monumental en pur style cambodgien y conduit. La rampe en
monumental en pur style cambodgien y conduit. La rampe en est formée par la Aïk Héptacéphale, ou serpent à sept têtes, qu'on retrouve dans toute l'architecture khmère, tandis qu'à chaque palier de redoutables guerriers, armés de pied en capé, des monstres grimaçants et effrayants montent la garde et semblent vouloir interdire aux profanes infidèles que nous sommes l'accès de ces lieux sacrés. Tout en haut, un bas-relief typique représentant deux Apsaras, bayadères ou danseuses sacrées comme il s'en rencontre des milliers à Angkor, que nous visiterons par la suite. Le Pnom a l'habituelle forme de sonnette ou de fleur de
Pnom a l'habituelle forme de sonnette ou de fleur de lotus renversée. Sept bourrelets, représentant, dit-on, les parasols royaux, mènent à la flèche dont la hauteur rend les contours assez imprécis pour peu au reste qu'on s'approche, on constate une fois de plus que c'est le cadre qui constitue le grand charme réel du monument. Un long sifflement, suivi de deux coups brefs de la sirène, nous rappelle au Nam Viam qui déjà appareille pour le départ. Foule à quai nous y reconnaissons quelques européens, un groupe de bonzes tout pelés et à l'ample vêtement de couleur jaune or. Dans
pelés et à l'ample vêtement de couleur jaune or. Dans un coin plus loin, un petit nombre de forçats qui monteront avec nous à bord. Comme les gardiens qui les ont amenés jusqu'ici ne les accompagnent pas plus loin, ils leur enlèvent avant de les quitter les menottes dont détail amusant ils sont les propriétaires et que leurs successeurs en gardien remplaçant illico. C'est très typique. L'obscurité s'est entre-temps faite rapidement, comme il est de règle sous les tropiques, pendant que nous remontons le Tonle-Sap. C'est dans la nuit noire que la navigation se poursuit par une température de 30°
que la navigation se poursuit par une température de 30° qui est assez généralement celle des pays que nous traversons. Le lendemain, vers 4 heures de l'après-midi, après avoir traversé le grand lac qui, à certaines époques, mesure jusque 200 kilomètres de long et 40 kilomètres de large, nous sommes, par suite de la baisse des eaux et après être passés à Snoc-Trou (porte du lac), obligés de jeter l'ancre et d'attendre que des jonques détachées de la rive qu'on devine à peine viennent nous chercher, car il nous reste 15 kilomètres à franchir pour arriver à Angkor. Nos pagayeurs
15 kilomètres à franchir pour arriver à Angkor. Nos pagayeurs rament debout en s'accompagnant d'un chant très doux aux modulations rares, qui ne tarde cependant pas à devenir monotone, car leur chanson paraît se composer non pas de 10,000 vers, comme l'Iliade d'Homère, mais d'un nombre peut-être égal de couplets. Nous arrivons cependant à la limite du lac et de la forêt inondée et un brusque heurt nous apprend soudain que, toujours faute d'eau en suffisance, les jonques ne peuvent aller plus loin. Nouveau transbordement, cette fois en « touk-toï », pirogue indigène, tout comme sur notre grand fleuve africain.
», pirogue indigène, tout comme sur notre grand fleuve africain. La navigation se poursuit avec, comme distraction, de nombreux enlisements qui mettent tout le monde à l'eau; nous quittons la forêt inondée, traversons de vastes plaines marécageuses habitées par de nombreuses colonies de aigrettes, marabouts et autres oiseaux splendides, qui se déplacent à peine à notre passage. Notre train de pirogues se compose d'une dizaine d'embarcations sveltes et élégantes dont le plus grand nombre n'a pour chargement qu'une seule de nos mallettes en acier. La rivière de Siem Reap, dans laquelle nous finissons par entrer, semble n'avoir qu'un lit très
laquelle nous finissons par entrer, semble n'avoir qu'un lit très approximatif tantôt elle s'élargit, pour se rétrécir ensuite au premier tournant. Elle n'a pas de rives bien définies ni de direction nettement déterminée et je ne doute pas que plus d'une fois mes nautonniers n'y aient perdu, ne fût-ce qu'un moment, la bonne direction. Nous rencontrons une scierie chinoise très rudimentaire, mais aussi très pittoresque, avec ses énormes rubans à débiter le bois en grume, puis, un peu plus loin, une noria de bambous, espèce de moulin servant à irriguer et dont l'eau s'écoule en laissant entendre un délicieux gargouillis.
et dont l'eau s'écoule en laissant entendre un délicieux gargouillis. Cela nous signale l'arrivée à Siem Reap, agglomération de 4,000 habitants, qui s'étend sur les deux rives de la rivière du même nom et où nous quittons définitivement nos pirogues qu'on amarre aux sticks des habitations lacustres, le restant du trajet se faisant sur terre ferme. Le village de Siem Reap, qui rappelle pas mal de villages congolais, est habité par des Cambodgiens, Siamois et Chinois il offre assez peu d'intérêt, aussi sommes-nous très heureux que notre guide, envoyé en avant, ne tarde pas à nous amener les Moss ou
avant, ne tarde pas à nous amener les Moss ou charrettes à bœufs qui nous permettront de couvrir, de façon plus ou moins confortable, vu l'absence de ressorts, les 6 kilomètres qui nous séparent d'Angkor. On prête aux Messageries Fluviales, si ce n'est déjà fait, l'intention de remplacer par une chaloupe à vapeur et une automobile les primitifs moyens de transport qui sont la jonque, la pirogue et la charrette à bœufs, utilisés jusqu'ici. Je ne sais pas si le temps que cela fera gagner aux touristes compensera la perte de pittoresque du voyage, tel qu'il était accompli jusqu'ici; je
de pittoresque du voyage, tel qu'il était accompli jusqu'ici; je crains bien que non, car, s'il était malaisé et incommode d'arriver aux ruines, les difficultés que cela présentait avaient bien leur charme aussi, et puis, on était, en revanche, si largement payé de ses peines une fois arrivé, qu'on les avait tôt oubliées il n'en demeurait rien. Tous les transbordements variés auxquels nous avons dû procéder successivement nous ont pris pas mal de temps, aussi la nuit est-elle tout à fait tombée, et cela depuis longtemps, lorsque nous arrivons, enfin, vers 9 heures du soir et par l'obscurité la plus
vers 9 heures du soir et par l'obscurité la plus noire, à l'étape. Elle est représentée en l'occurrence par la "espèce de Bungalow très intelligemment comprise et qu'exploitent, dans d'excellentes conditions, les Messageries Fluviales, dont les services combinés nous ont amenés jusqu'ici. Les installations diverses de cette hôtellerie-type, qui pourrait servir de modèle chez nous, dans notre colonie, sont d'ailleurs toujours mises à la disposition des trop rares touristes qui viennent visiter Angkor. Nous y sommes, de plus, admirablement reçus. C'est parfait. Malgré la fatigue inhérente à des randonnées comme celle que nous venons de faire, malgré l'heure avancée, la
celle que nous venons de faire, malgré l'heure avancée, la hantise des ruines immenses, mystérieuses et que nous savons toutes proches nous prend irrésistiblement, au point de ne pas nous laisser attendre jusqu'au lendemain d'en faire une visite sommaire, à la lueur des torches. Promenade fantastique à laquelle rien ne se peut comparer et qu'il est de même impossible de décrire nous sommes là un tout petit groupe de blancs, une demi-douzaine au plus, qu'entourent des indigènes dont les grands yeux, qu'éteignent quelque peu de longs cils, luisent de façon étrange sous l'arc surabaissé de leurs sourcils rapprochés. Notre escorte
étrange sous l'arc surabaissé de leurs sourcils rapprochés. Notre escorte est formée d'un assez grand nombre de porteurs de torches crépitantes à la longue flamme rouge, que terminent des torsades de fumées balsamiques qui produisent chez nous une espèce de griserie poétique et douce, mais qui fera néanmoins vibrer nos nerfs d'Européens jusqu'au paroxysme, presque jusqu'à l'extase. C'est une saisissante impression d'ensemble que nous recueillons tous et qui nous surprend elle devient bientôt si exacerbée, qu'elle dépasse certainement dans son irréalisme les rêves éthérés et fuss que peuvent faire les plus invétérés fumeurs d'opium et de hachisch. Nous nous laissons
plus invétérés fumeurs d'opium et de hachisch. Nous nous laissons mener comme en un songe impondéré et auquel manque la notion du temps et des lieux vers le monument sombre dont la puissante silhouette se détache nettement et brutalement enlevée à l'emporte-pièce sur le bleu foncé du firmament. La lune, découpée comme sous les tropiques en plat à barbe au lieu de l'être en croissant comme sous nos latitudes, éclaire, en y accrochant des rayons blafards qui en font ressortir les lignes principales, les cinq tours en tiare qui couronnent le plus grandiose monument antique connu à l'heure actuelle Nous
le plus grandiose monument antique connu à l'heure actuelle Nous foulons une chaussée toute droite qui paraît s'étendre à l'infini et pavée de larges dalles sonores, sur lesquelles, malgré nos efforts pour ne faire aucun bruit qui détonnerait ici, nos talons résonnent étrangement; puis, après un long parcours, c'est une première porte triomphale qui se dresse et que nous franchissons, porte dont les montants ont disparu et dont la baie ouverte semble quelque brèche faite dans l'histoire d'un passé énigmatique autant qu'inconnu pour nous permettre d'y jeter un coup d'œil indiscret, mais presque incapable de comprendre. La première impression éprouvée
indiscret, mais presque incapable de comprendre. La première impression éprouvée ici, et quelque brave que l'on soit, a une action réflexe à laquelle on ne peut se soustraire elle se produit aussitôt que nos guides, après avoir écrasé sur le sol la partie carbonisée de leur torche, en élèvent la flamme revivifiée vers la voûte sombre ou plutôt le plafond imprécis qu'on devine à peine. Ce geste imprévu met soudain en fuite des milliers de chauves-souris, immenses comme des vampires, et qui, en poussant des cris apeurés autant qu'aigus, se détachent en grappes, de même que les franges de quelque
détachent en grappes, de même que les franges de quelque gigantesque rideau qu'une invisible main de géant déchirerait tout à coup; entre nos pieds passent aussi, avec un bruit de feuilles desséchées, de longs serpents que leur ombre grandit encore et qui, en s'évanouissant brusquement dans le noir, produisent, par leur fuite, cette sensation bizarre mais indiscutable de froid dans le dos que ça use, chez les moins sensitifs, la rencontre de tout reptile. Nos guides décident de rentrer il serait, paraît-il, dangereux d'aller plus loin et de vouloir gravir en pleines ténèbres le colossal escalier raide et peu engageant
en pleines ténèbres le colossal escalier raide et peu engageant en ce moment, il faut le reconnaître, qui, comme une nouvelle échelle de Jacob, monte là-haut, tout là-haut. On rentre donc. J'ai voulu me sentir un moment tout à fait seul dans ces ruines immenses, incommensurables autant que fantastiques. Laisant mes compagnons s'en retourner, je me suis assis à l'écart sur un fût de colonne écroulée au milieu d'autres débris informes. Quelle impression inoubliable, saisissante même! On ne se figure point, quand le bruit des pas tout d'abord plein et entier, puis feutré, s'est peu à peu effacé, quand la
entier, puis feutré, s'est peu à peu effacé, quand la lueur des torches aveuglantes, puis adoucie, enfin vacillante, a disparu au dernier tournant, l'impressant silence de mort qui succède à cet évanouissement de vie, même voulu et seulement momentané. C'est un silence effrayant, pendant lequel on perçoit le battement de ses propres artères, pendant lequel, qu'on le veuille ou non, on entend les mille bruits que font dans la nature tropicale les petits, les moyens et les grands qui glissent, rampent, grimpent, mordent et déchirent. C'est un silence fait d'angoisse, de peur irraisonnée, où la lâcheté n'a rien à voir
de peur irraisonnée, où la lâcheté n'a rien à voir pourtant et comme je me souviens en avoir perçu sous la tente, au cœur des nuits d'Afrique, quand le sinistre miaulement du léopard faisait trêve. On se sent entouré de mille ennemis, de mille embûches, et l'exacerbation des nerfs poussée aux limites extrêmes fait non seulement apercevoir, mais même jumeler dans l'ombre opaque les lueurs phosphorescentes qu'émettent d'inoffensives lucioles, à moins que M. Tigre comme on l'appelle respectueusement par ici, ne rôde c'est son heure réellement dans les environs. Mais non, au fond de tout cela n'y a-t-il pas plutôt
non, au fond de tout cela n'y a-t-il pas plutôt la revanche d'un passé sensuel, c'est vrai, mais en tout cas consolateur et plein d'espérances, sur un présent dont je suis, présent égoïste et jouisseur. N'est-ce pas un geste symbolique que l'ambiance de ce qui m'entoure fait réel, pour moi, ce geste typique des mains de Brahma qui écartent, qui semblent mettre obstacle à des recherches qu'il vaut mieux pour nous ne pas faire, à des études qu'il est préférable que nous ne poursuivions pas ? Cette fois, il est réellement temps, je crois, de rentrer, car il peut être
réellement temps, je crois, de rentrer, car il peut être dangereux dans ces pays maudits pour le blanc, où la fièvre mauvaise terrasse en un soir le plus vaillant, de laisser librement l'imagination, cette folle du logis, courir les rênes sur le corps. Une musique étrange, produite par un carillon aux tonalités et aux sons inconnus rappelant pourtant quelque peu les clochettes des Alpes, vient délicieusement nous tirer le lendemain matin d'un sommeil tout peuplé de mystères elle est causée par les éléphants domestiqués, commandés la veille, qui viennent nous chercher pour nous conduire aux ruines et dont les cornacs
chercher pour nous conduire aux ruines et dont les cornacs ont trouvé ce peu banal moyen de nous éveiller en faisant sonner par à-coups les grelots en bambou qui flottent au bas de longs colliers d'ambre suspendus au cou de leur monture. C'est un couple de pachydermes énormes qu'accompagne leur éléphanteau, vrai gamin des plus amusants et, quoique tétant encore, déjà haut de près de deux mètres. Cet équipage archaïque, on ne peut mieux approprié au cadre étonnant qui nous entoure, va nous permettre de franchir de façon somme toute confortable la distance déjà grande qui nous sépare encore de
confortable la distance déjà grande qui nous sépare encore de la ville d'Angkor-Thom. Nous la visiterons, en effet, pour commencer et avant de revoir en détail le temple d'Angkor-Vat, dont une première balade nocturne nous a laissé, quelque courte qu'elle fût, une inoubliable impression. Sur un geste de son cornac, l'éléphant, tel un chien savant, nous a présenté la patte droite sur la jointure de laquelle nous montons à pieds joints; il l'élève ensuite jusqu'à hauteur des défenses; nous nous accrochons, comme nous le pouvons, aux oreilles, puis suit un rétablissement dont la raideur nous rappelle que les années de
rétablissement dont la raideur nous rappelle que les années de gymnastique sont loin, enfin, nous voilà non sans peine installés sur des matelas cambodgiens établis sur le bat. Piqués, les éléphants se mettent en route à la file. Contrairement à l'opinion qui court, nous constatons bien vite que la marche en est plutôt agréable c'est un bercement régulier auquel on ne tardera pas à s'habituer et à s'accommoder. Nous admirons la prudence de nos montures qui, dans les terrains mauvais, ne relèvent une patte pour avancer qu'après s'être assuré que les trois autres sont solidément posées; de plus, comme nous
les trois autres sont solidément posées; de plus, comme nous passons à travers tout, dans les parties touffues de la forêt vierge où nous pénétrons, elles ont le délicat instinct de briser au passage, au moyen de leur trompe, les basses branches qui pourraient nous fouetter et nous blesser le visage. Après être passés devant le temple d'Angkor-Vat, le monument de Pnom-Bakeng que nous verrons par la suite en détail, nous suivons une magnifique percée faite entre des arbres séculaires réellement imposants. Nous arrivons bientôt devant une porte monumentale, la plus belle d'ailleurs des cinq entrées qui donnaient accès dans
plus belle d'ailleurs des cinq entrées qui donnaient accès dans la ville d'Angkor-Thom; elles étaient identiques comme dimensions, mesurant une vingtaine de mètres de hauteur totale, alors que la baie même avait du dallage au linteau, un peu plus de 7 mètres. Il est regrettable de devoir constater déjà dès l'entrée ce que la suite de notre visite aux ruines ne fera que confirmer que si les architectes d'Angkor étaient de remarquables artistes tant au point de vue de la conception que de la distribution, c'étaient de bien mauvais constructeurs. Les murailles, par exemple, faites de pierres polies sur toutes
Les murailles, par exemple, faites de pierres polies sur toutes leurs faces, mais avec absence de tout mortier ou ciment sont ici élévées par tranches verticales au lieu d'être alternatives ceci les vouait à une destruction plus ou moins lente, mais certaine en tout cas. C'est d'autant plus malheureux que peut-être jamais et dans aucun des plus célèbres monuments anciens, on ne rencontre ce que j'appellerai un tel gaspillage de décoration. Dans les angles extérieurs de la porte que nous venons de traverser, il y a notamment un motif réellement admirable. Il représente un éléphant quadrupède au cou duquel pend
admirable. Il représente un éléphant quadrupède au cou duquel pend un riche collier terminé par une sonnette, tandis que les jambes sont ornées de larges anneaux. On s'explique très bien le geste de la trompe cueillant des fleurs de lotus, en constatant par un faible bas-relief taillé dans la muraille et dessiné sur les jambes de l'animal que celui-ci se trouve dans une pièce d'eau, remplie de plantes aquatiques. La ville d'Angkor-Thom, aujourd'hui tout à fait abandonnée, couvrait un carré d'un peu plus de 3 kilomètres de côté. On peut, chose curieuse, la décrire en empruntant la relation d'un savant
chose curieuse, la décrire en empruntant la relation d'un savant chinois, Tcheou-Ta-Kouan, qui séjourna au Cambodge de 1295 à 1297 il suffit de convertir les mesures anciennes en mesure métriques, la relation en question étant pour le restant si exacte qu'elle correspond encore parfaitement au plan. Voici donc ce qu'écrivait Tchéou-Ta-Kouan il y a plus de sept siècles : « La muraille de la ville mesure 20 li de tour (ce qui représente exactement 12,400 mètres); elle a quatre portes qui sont doubles sur le côté oriental s'ouvrent deux portes; les autres n'en ont que dehors de la //M/ïM/~ (haute
les autres n'en ont que dehors de la //M/ïM/~ (haute de 7 mètres, large de 10) est un grand fossé (il a 100 mètres de largeur, 13,200 m. de développement, la profondeur étant de 7 mètres)./1 ce fossé mènent des chaussées d'accès avec de grands ponts, etc., etc. ». BULLETIN. 1913. VI. 28. L'enceinte d'Angkor-Thom dont les monuments ont un indiscutable caractère brahmanique avait donc une circonférence de plus de 12 kilomètres, c'est-à-dire, pour procéder par comparaison, qu'elle était colossale vis-à-vis des plus grandes villes franques de l'époque de Charlemagne bien plus, la Rome de Néron eût tenu aisément entre