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sur les bords ou autour de quelques hameaux. Mais cela va changer prochainement déjà on commence à vendre toute la plaine, par grands lots à cet effet, il s'est constitué sur les lieux un bureau dit "xiangjiao", chargé de la vente des terres abandonnées. Et alors les quelques tentes mongoles qu'on voit poindre dans le lointain devront céder la place aux nouveaux villages chinois. Pour le moment nous passons encore dans une vraie steppe, où paissent des troupeaux de chevaux, de chameaux et de moutons. C'est qu'il y a ici un de ces postes où résident les marchands de chevaux,
un de ces postes où résident les marchands de chevaux, qui utilisent ces grandes prairies à la lisière de la Chine pour y laisser paître leurs réserves qui fourniront tout l'Empire. Très curieuse, cette maison de Wou-t'ang-fang, où nous entrons pour prendre le thé, en visite d'amis quoique païens, ces changkoei (ou agents d'affaires) sont très affables; ordinairement des gens de la province du Chanshi, la race la plus entreprenante de la Chine, et d'une civilisation un peu supérieure à celle de nos paysans du terroir. La maison, solidement bâtie, pourrait soutenir un siège de brigands; elle est en briques
pourrait soutenir un siège de brigands; elle est en briques et couverte de tuiles, ce qui est du luxe en ce pays. A l'intérieur peu de place disponible: une grande salle où loge et vit le personnel, sur un unique lit-à-story; une petite salle est réservée au directeur et à ses hôtes. Tout le reste est aménagé en magasins. Car ordinairement ces maisons sont en même temps des boutiques pour les Mongols du voisinage ceux-ci viennent s'y endetter pour des grains ou du genièvre, jusqu'à ne pouvoir plus se libérer qu'en y laissant une de leurs meilleures bêtes. C'est de
qu'en y laissant une de leurs meilleures bêtes. C'est de là que partent ces marchands Chinois qui parcourent tout le nord de la Mongolie pour acheter les chevaux, les vaches ou les peaux et pour exiger avec usure le remboursement des dettes et de leurs intérêts accumulés. On appelle ces vautours en chair humaine les mangeurs de Mongols. Dans les bureaux se traitent souvent des affaires pour plusieurs milliers de francs des troupeaux de chevaux sont achetés à raison de 20 ou 25 francs la tête et expédiés au sud pour y être vendus en détail à deux ou trois
pour y être vendus en détail à deux ou trois cents francs la tête; ou bien plusieurs milliers de moutons sont vendus en bloc sur les marchés de Péking ou de l'intérieur de la Chine. Ces firmes sont vraiment cosmopolites. Ainsi le nommé Wou, d'où l'endroit tire son nom, possède bien un capital de plus d'un million, et des succursales à Péking, T'ien-ts'in, Lama-miao et d'autres centres du commerce de chevaux. Ici habite seulement un intendant qui surveille actuellement un troupeau de cinq cents chevaux et de deux mille moutons mais le nombre et la nature des bêtes varient de
mais le nombre et la nature des bêtes varient de mois en mois. Et sur cette immensité verte, dans le calme du matin, c'est un tableau poétique que cette vie pastorale, cette animation de la plaine: les taches blanches des moutons, les chevaux sauvages, les pâtres galopant avec la longue perche au nœud coulant, qui remplace ici le lasso des gauchos. Il y a quelques bras de ruisseaux dans la steppe, avec un mince filet d'eau, sur un fond marécageux, et qui vont se perdre dans un petit lac ou dans un bas-fond. Puis le chemin passe l'extrémité de collines
dans un bas-fond. Puis le chemin passe l'extrémité de collines arrondies, qui plus au nord s'étendent jusqu'à la grande chaîne du Si-ta-san (grandes montagnes de l'ouest), qui en cette direction délimite l'horizon. Ces collines sont entièrement couvertes d'une terre, qui est noire et lourde quand elle est humide, rougeâtre ou jaunâtre et poussiéreuse comme du löss, quand elle est sèche. On y trouve cependant des échantillons de rhyolite, qui font connaître le sous-sol. Ces hauteurs sont coupées plus ou moins à pic, du côté sud, à notre main droite, comme si autrefois elles avaient été corrodées par l'eau. C'est sur
si autrefois elles avaient été corrodées par l'eau. C'est sur ce versant raide que se trouve la petite lamaserie mongole de Tsoan-feul-miao un groupe coquet de quelques maisonnettes et temples minuscules, d'où la vue s'étend de tous côtés sur ces domaines autrefois mongols, maintenant envahis par les détestés esclaves chinois, kitat, comme les Mongols appellent leurs ennemis séculaires. Après une marche de 10 kilomètres environ depuis Houngtch'eng-tze, nous arrivons à une vraie rivière, coulant vers le nord, dans une vallée à la surface horizontale comme une plaine, large de 20 à 30 kilomètres et s'étendant vers le nord sur plus
à 30 kilomètres et s'étendant vers le nord sur plus de 100 kilomètres. C'est le territoire des Mongols T'ai-bo-seu, race nomade qui ne permet pas encore aux bureaux chinois de toucher à ses terres. Ici, au sud, on a cependant tout doucement, tout prudemment fait les premiers pas dans la voie de la colonisation, en cédant aux Chinois les pentes des montagnes quand les nomades préfèrent la plaine, que le laboureur trouverait trop salpêtrée ou trop marécageuse. C'est ainsi qu'un peu plus au nord des collines que nous venons de quitter nous voyons les premières terres labourées, les premiers maisons
quitter nous voyons les premières terres labourées, les premiers maisons rudimentaires de ceux qui défrichent la terre, vrais postes de pionniers. Et parmi ces audacieux on retrouve encore notre ami Pei-ming. Toute cette plaine, si voisine de celle de Ho-t'ou-wa, en diffère cependant complètement au point de vue hydrographique. Nous sommes arrivés dans le bassin et à la rivière de Chan-tan-ho, corruption de Chan-tien-ho (rivière des éclairs), cours supérieur du fleuve Leao-ho, qui se jette dans le golfe de Pei-tchi-li. La rivière se dirige vers le nord en longeant les collines qui délimitent la plaine du côté de l'ouest. Elle
collines qui délimitent la plaine du côté de l'ouest. Elle doit s'être déplacée assez souvent, et les versants raides de Tsoan-feul-miao ont probablement été corrodés par ses eaux. Pour montrer comment le thalweg se trouve en plein sur le plateau mongol, notons que de P'ing-tin-ho à Houng-tch'eng-tze on ne monte que de 5 ou 6 mètres; les collines que nous passages ensuite n'avaient, sur notre chemin, qu'une vingtaine de mètres et en arrivant à la rivière, nous avions comme à notre point de départ 1,350 m. Nous passons cette rivière au village mongol de Koa-fouingze (le camp de la veuve).
au village mongol de Koa-fouingze (le camp de la veuve). Qu'est-ce qu'un village mongol en cette région ? Ces nomades dont les troupeaux occupent trop de terres ne sauraient se grouper en villages; ils vivent ordinairement dans des tentes, et deux ou trois familles, avec cinq à dix tentes, font déjà un centre important. Mais quand dans leurs prairies on trouve un groupement de maisons, indiquant toujours plusieurs familles, on a devant soi des marchands chinois, vivant du commerce des chevaux et de l'exploitation des nomades, ou bien c'est une petite résidence mandarinale avec ses dépendances de casernes et de
petite résidence mandarinale avec ses dépendances de casernes et de boutiques. En tout cas il n'y a ici pas de culture, pas de terrain cédé; vrais villages parasites, dont les propriétaires de la steppe voudraient bien se débarrasser, mais dont ils se passent encore difficilement. La rivière que nous passons à gué est assez large (10 à 15 m.) et profonde d'un mètre. On me fait remarquer que l'après-midi l'eau sera encore plus abondante, par suite de la fonte des neiges dans les montagnes du sud, où elle prend sa source au bord du plateau c'est là qu'elle passe par
source au bord du plateau c'est là qu'elle passe par le grand village de Ta-t'an, centre de commerce pour tout le bois venant de l'est et fournissant l'ouest. Comme le lit de la rivière n'est pas bien profond, avec des berges plus ou moins raides qui n'ont guère qu'un mètre de hauteur, il arrive qu'à l'époque des grandes pluies, ce cours d'eau déborde sur un ou deux kilomètres de largeur, et alors tout le sol reste longtemps couvert d'eau et de marais ensuite aux époques de sécheresse les efflorescences de salpêtre continuent à rendre le terrain improductif. A une dizaine
salpêtre continuent à rendre le terrain improductif. A une dizaine de kilomètres plus loin, toujours dans la même plaine, nous traversons le lit, actuellement desséché, d'une autre rivière c'est le Sa-ki-hoze, la rivière des poules de sable (espèce de ganga) elle n'a qu'un pied de profondeur. Aussi, quand l'eau y arrive, on peut avoir une inondation plus étendue que pour la rivière principale. En continuant ainsi à traverser la plaine en diagonale vers le nord-est, nous arrivons au petit village de Ta-leang-ti, situé au pied des collines de l'est, toujours à la même altitude. C'est une autre station de la
à la même altitude. C'est une autre station de la route mandarinale, avec des auberges et une petite boutique quatre ou cinq tentes mongoles d'un côté, trois ou quatre maisons de l'autre abritent toute la population civile de l'endroit. Mais il y a en outre une grande maison, bâtie sans trop de frais mais un peu mieux entretenue c'est là qu'habite l'élément militaire. En effet, comme il arrive pour plusieurs stations, il y a un petit poste de soldats. Une vingtaine de ces vaillants mangeurs de solde comme disent les Chinois, y vivent dans la fainéantise, chargés de veiller à
Chinois, y vivent dans la fainéantise, chargés de veiller à la sûreté des chemins. Nous vîmes leur commandant, un jeune et gros Chinois, armé d'un revolver et de jumelles, mais habillé à la chinoise depuis le bonnet en demi-boule jusqu'aux bottes en velours. Nous entrons prendre notre repas dans la principale auberge de l'endroit, la seule vraiment digne d'un mandarin. Il faut dire qu'en ces pays et sur ces grandes routes on distingue plusieurs catégories d'auberges, en chinois tien, espèces d'hôtelleries-caravansérails, souvent grandes, mais jamais propres; d'autres fois petites, presque des étables. Il y a d'abord l'auberge des chemins gouvernementaux
des étables. Il y a d'abord l'auberge des chemins gouvernementaux ou auberges mandarinales, koan-tien, qui sont censées avoir une chambre séparée, où le « grand homme » puisse loger convenablement c'est ordinairement la chambre réservée au premier venu qui paie quelques centimes en plus, et le grand homme ne peut pas être difficile. Il y a ensuite les auberges ordinaires, grandes et fréquentées, ayant souvent plusieurs chambres et une vaste cour où une centaine de chars et de chevaux peuvent trouver à se caser; on y vend aussi tout ce qu'il faut en voyage farines, thé, genièvre, étoffes, etc. Ce
qu'il faut en voyage farines, thé, genièvre, étoffes, etc. Ce sont ces auberges qui mettent en grands caractères, peints à la chaux sur l'enclos en pisé Tch'eu ma niou yang ta tien Ts'ao-leao société ts'a fang-pien. (Grande auberge pour chars et chevaux, vaches et moutons, nourriture à discrétion.) Vient ensuite la petite auberge, souvent à une seule place, où seul le piéton peut trouver un logement; on trouve écrit à l'encre noire, entre la porte et la fenêtre, sur les murs argileux, le dicton suivant Liou jenn siao tien Soc ts'a fang-pien. (Petite auberge pour loger les gens, eau et
ts'a fang-pien. (Petite auberge pour loger les gens, eau et thé à discrétion.) Mais la plus dégradée de toutes ces accueillantes demeures, c'est la louo-touo-tien, l'auberge des chameliers; ces Mongols lourdauds ou Chinois abrutis par l'opium ne sont admis dans aucune auberge qui se respecte, ni leurs encombrantes bêtes de somme dans aucune cour où un cheval doit se reposer en paix car l'animosité entre chameaux et chevaux est tout aussi vive qu'entre chameliers et voyageurs ordinaires. Nous vivons donc sur un grand pied: car l'auberge mandarinale qui doit entretenir à prix réduits ce dignitaire, ses gens et ses animaux,
à prix réduits ce dignitaire, ses gens et ses animaux, se rattrape sur le commun des mortels, ou mieux, sur les extra, et si l'on veut vivre dignement, on devra dépenser largement les sapèques. Et encore, si l'on n'est pas satisfait avec une poignée de farine ou parfois une tranche de viande coriace, on fera mieux d'emporter ses provisions au moins on prendra toujours du thé et du sucre. Et à la fin de l'hiver, après une année qui fut célèbre par ses sécheresses, le prix du foin pour nos bêtes avait atteint une hauteur si exorbitante que l'on ne
bêtes avait atteint une hauteur si exorbitante que l'on ne voyait presque plus de voyageurs sur les grands chemins; c'est un fait à relater dans l'histoire du pays, que le foin, qui ordinairement ne coûte que 3 sapèques (1/2 centime) la livre, atteignait maintenant le prix de 20 à 30 sapèques, et encore ces tiges coriaces de mousses et de composées n'en méritaient pas le nom. Nous allons quitter la plaine pour passer par les collines de l'est. En nous retournant vers l'ouest nous voyons la chaîne du Si-ta-san s'infléchir vers le nord, où l'on peut l'appeler la chaîne du
vers le nord, où l'on peut l'appeler la chaîne du Louo-t'ouo-san (monts du Chameau), d'après un de ses pics principaux dont les deux sommets figurent les deux bosses du chameau mongol. Au milieu du fouillis de ses branches, nous croyons cependant que la direction générale des crêtes dominantes est sud-ouest à nordest, mais avec beaucoup de traînées accessoires. Ce sera à peu près le même aspect pour les chaînes du Sa-chan (monts de sable), que nous allons rencontrer maintenant sur notre chemin (monts Nor-to de certaines cartes). C'est entre ces deux chaînes que la vallée du Chaii-tan-ho se profile vers
deux chaînes que la vallée du Chaii-tan-ho se profile vers le nord on aperçoit dans cette direction des villages mongols (Wa-fang-ing-ze, etc.), des tentes, des troupeaux, tout un coin de la haute Mongolie, de la Mongolie vraie, celle du nord, le Heou-ts'ao ti (steppe ultérieure), que je me propose bien de parcourir un jour. Au sud de la plaine, l'horizon est coupé de l'ouest à l'est par une succession de montagnes où s'engagent des vallées importantes qui mènent sur le bas du plateau; on distingue les chemins qui se dirigent vers les gros villages chinois de Bul-hao, Ta-t'an, etc., et
vers les gros villages chinois de Bul-hao, Ta-t'an, etc., et ainsi près des montagnes commencent les cultures, et toute la préfecture de Feng-ning-hien, déjà ancienne et bien organisée. Mais le reste de notre voyage se fera entièrement dans la sous-préfecture de Lama-miao. Toutes ces chaînes, assez monotones, avec des sommets variables, mais toujours peu découpés, sont de nature rhyolitique. Dans la plaine même, peu avant d'arriver à Ta-leang-ti, nous trouvions la même roche, avec cristaux noirs d'hornblende, de 1-2 mm., petits cristaux vitreux de quartz, à peine 1 mm., pâte rose, altérations jaunâtres. Aussitôt qu'on a dépassé l'auberge, on commence
rose, altérations jaunâtres. Aussitôt qu'on a dépassé l'auberge, on commence à gravir les premières collines de l'est. Sur ces hauteurs il n'y a pas de salpêtre, c'est de la bonne terre, un peu sablonneuse (sa-ti), où pas une roche ne fait saillie ce sont des dépressions et des voussures que les Chinois ne demanderaient qu'à ouvrir. C'est le domaine des antilopes, dont nous voyons un troupeau, d'une vingtaine de bêtes, s'enfuir au petit trot, dans la direction du nord. A deux kilomètres au nord de Ta-leang-ti se voient les remparts presque nivelés d'une ancienne ville, et un peu plus loin
presque nivelés d'une ancienne ville, et un peu plus loin le chemin passe même sur une digue peu élevée à peine d'un demi-mètre, mais dirigée en ligne droite du nord au sud, sur une longueur d'un kilomètre peut-être était-ce une enceinte extérieure pour la même ville, comme j'en ai vues encore à d'autres ruines. Nous marchons parmi ces collines pendant une distance d'environ une quinzaine de kilomètres, jusqu'à notre auberge, passant alternativement des voussures peu élevées et des vallées aux formes douces, s'inclinant vers l'ouest, pour s'y ouvrir sur la grande plaine du Chan-tan-ho. Dans une des plus grandes, bien
grande plaine du Chan-tan-ho. Dans une des plus grandes, bien entourée de collines, nous trouvons encore un pan de culture dans un recoin probablement quelque Chinois hardi qui y fait le premier essai, ne sachant se résigner à laisser incultes de si bonnes terres. Sur tout ce trajet, les différences de niveau ne sont guère que d'une dizaine de mètres, et le sol est si bien couvert de terre qu'il est presque impossible de conjecturer la structure du sous-sol et du pays environnant. Aussi fûmes-nous contents, après avoir passé la dernière et la plus marquée des ondulations, de trouver quelques
dernière et la plus marquée des ondulations, de trouver quelques échantillons de pierres pour nous renseigner. A cette dernière descente, qui mène dans une cuvette arrondie, nous trouvons encore une roche à pâte rouge, holocristalline, comme à Ta-leang-ti, mais les cristaux noirs ont augmenté en nombre, et les cristaux de quartz sont plus nombreux en même temps que plus gros ; ils ont souvent 1 mm. C'est donc un aspect porphyrique, qui s'accentue encore à mesure qu'on se rapproche du village qui se trouve au fond de la cuvette. La roche devient une espèce de porphyrite à grains visibles. A
roche devient une espèce de porphyrite à grains visibles. A première vue on dirait même une granulite ; les cristaux noirs d'hornblende comme ceux de quartz peuvent atteindre 3 ou 4 mm., la pâte est un peu plus pâle et on y distingue aussi quelques cristaux blanchâtres (mica?). Mais les couleurs varient, et sur un seul bloc je trouvai une moitié blanc jaunâtre à côté d'une moitié rouge vif ; probablement le blanc provient de l'hydratation d'un composé ferrique rouge, car toutes ces roches lourdes sont fort ferrugineuses. En résumé, nous dirons donc que toutes ces roches passent de la
nous dirons donc que toutes ces roches passent de la rhyolite au trachyte porphyre et même jusqu'au granitophyre. Nous arrivons ainsi au centre de la cuvette, où se trouvent deux auberges : l'une est assez grande et pourra nous héberger cette nuit, l'autre est une pauvre masure mongole, auberge de chameliers. Il y a aussi un poste de douaniers, dans une maison d'aspect assez digne, située à mi-hauteur des collines du nord c'est un poste détesté des nombreux charretiers chinois qui, par ce grand chemin, convoyent du bois, de Lama-miao vers le sud, et qui évitent autant que possible ces
vers le sud, et qui évitent autant que possible ces douaniers chargés d'exiger le droit de péage, d'année en année plus élevé. Quelques petits champs cultivés font de tout cet ensemble un commencement de village. Il s'appelle Haba-ts'ieul, et ne fut jusqu'à ces jours qu'une auberge ou un relais postal. Nous passons donc la nuit dans l'auberge principale, au milieu d'une société de fumeurs d'opium. Ce fut une nuit bien froide ; le k'ang, pavé de grandes dalles de dolérite, venus je ne sais d'où, n'était pas chauffé, car on préfère vendre les végétaux comme fourrage ; un vent violent
préfère vendre les végétaux comme fourrage ; un vent violent entre librement par une fenêtre plaquée de papiers déchirés et claquant comme des drapeaux. Le lendemain je me levais courbaturé. 2e journée HABA-TS'IEUL A LAMA-MIAO Le voyage de ce jour sera intéressant et nous fera oublier la mauvaise huit. Au sud de Lama-miao s'étend un bassin sauvage et aux aspects variés, des coins de désert et des coins fertiles ; mais déjà les Chinois s'y sont établis en grand nombre et c'est même la limite des pays qui leur sont concédés. Ainsi leur colonisation s'étend vers le nord jusqu'à une
concédés. Ainsi leur colonisation s'étend vers le nord jusqu'à une ligne directrice au nord-est, et Lama-miao est un des jalons de cette ligne. En quittant l'auberge on traverse encore une passe qui est la plus grande hauteur de la route, quoiqu'à peine de quelques mètres au-dessus des environs. La cuvette de Haba-ts'ieul est donc au sommet de la chaîne qui, avec ses collines et ses vallées, se prolonge au nord et y devient plus sauvage, plus élevée, avec une série de sommets qui souvent montrent des rochers dénudés. Probablement tout le massif est de la même nature éruptive, avec des
le massif est de la même nature éruptive, avec des variantes comme nous en avons décrites. Par la dernière passe, une simple voussure en selle, nous arrivons dans une vaste vallée qui va s'élargir de plus en plus vers le nord. Nous longeons d'abord les montagnes qui à notre gauche s'infléchissent vers le nord. Vues ainsi de la plaine, elles forment un chaos confus, où se distinguent quelques traînées principales d'une direction approximative de sud-ouest à nord-est, et dont l'aspect échancré, ainsi que les pierres de la route, confirme notre idée de tout un massif volcanique. A l'est, par contre,
idée de tout un massif volcanique. A l'est, par contre, il y a de grandes chaînes à formes plus douces, dirigées toutes du nord au sud, sur plusieurs rangées parallèles. Là aussi il y a des encoches plus marquées qui conduisent probablement dans le pays périphérique. La vallée que nous suivons s'élargit de plus en plus jusqu'à nous mener dans une grande plaine de dix à quinze kilomètres de largeur, toujours bordée par les mêmes systèmes de montagnes. C'est vraiment un endroit remarquable ; le contraste est si marqué que nous pouvons mettre ici la limite géologique du plateau d'un
nous pouvons mettre ici la limite géologique du plateau d'un côté il y a le système mongol des chaînes volcaniques, dont les roches forment aussi le sous-sol de la plaine ; de l'autre il y a les sierras, probablement gneissiques, d'un pays alpestre. Nous retrouvons ce gneiss partout aux limites, depuis le sud du plateau, à Kalgan, et en direction générale vers le nordest. On le trouve bien plus au nord, jusque dans la forêt impériale (Weit'chang) voilà pourquoi nous le nommons parfois système du Weit'chang. Les Chinois ne sont arrivés ici que depuis peu d'années il y a surtout
arrivés ici que depuis peu d'années il y a surtout des cultures sur les flancs des montagnes et dans les vallées qui débouchent sur la plaine. Celle-ci est moins entamée et s'appelle le Ma-lien-t'an (plaine des glaïeuls) ces iris peuvent encore librement émailler ce sol stérile, salpétré, marécageux. Dans les bas-fonds, commence une rivière qui se dirige au nord, vers Lama-miao, le Hurtem-gol. Après une dizaine de kilomètres de marche depuis Haba-ts'ieul, nous passons dans le centre de la plaine où nous ne rencontrons plus de cultures. Nous y voyons à gauche de la route la caserne d'Eul-teng-keou, simple maison
à gauche de la route la caserne d'Eul-teng-keou, simple maison chinoise où réside la nouvelle garnison chargée de protéger la route les montagnes des environs sont connues pour offrir un asile préféré aux brigands, paysans ruinés, sans travail de la ville et tous les malandrins des grands chemins. Un peu plus loin on passe une traînée de terre, comme une digue en dos d'âne, ayant à peine un mètre de hauteur. C'est une espèce de muraille rudimentaire, presque nivelée par le temps, une longue ligne droite allant du sud-est au nord-ouest, se continuant un peu sur les montagnes. Mais comme
nord-ouest, se continuant un peu sur les montagnes. Mais comme son nom l'indique (p'ièn-ts'iang, muraille-limite), c'était plutôt une délimitation de frontière qu'un rempart de défense; elle existe seulement en tronçons, dans les vallées. A l'endroit où nous la passons se trouve un village, moitié chinois, moitié mongol des auberges, avec quelques cultures dans les environs, y voisinent avec des tentes où habitent les pâtres mongols. Les montagnes de l'ouest, dont nous allons nous éloigner, présentent une série de collines d'avant-plan d'un aspect particulier elles sont aplaties à leur sommet, comme des amas de lave volcanique, et coupées en tables isolées