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des amas de lave volcanique, et coupées en tables isolées par des incisures, des vallées qui mènent aux hauteurs d'un second plan. Nous les notons avec le désir et l'intention d'explorer un jour ces régions. Ce sera pour notre retour. Probablement nous y trouverons la dolérite si fréquente au pourtour du plateau. Pour le moment nous allons couper la plaine des glaïeuls vers le nord-est, pour tacher d'approcher de l'autre bord. Malheureusement la plaine s'y élargit, s'y bifurque, et nous devrons nous contenter d'en suivre la branche de l'est nous reviendrons par celle de l'ouest. Le chemin passe par quelques
reviendrons par celle de l'ouest. Le chemin passe par quelques ondulations de l'est, où le sol, plus fertile que dans les bas-fonds de la plaine, est de nouveau entièrement occupé par l'agriculture, surtout depuis ces dernières années partout sont disséminées des fermes florissantes, toujours en pisé, mais avec des dépendances nombreuses, indiquant des colons capables, « qui ont de la force », comme disent les Chinois. On continue à défricher tout le sol qui reste disponible et je vois des sillons récents, qui d'un trait de près de deux kilomètres, vont du versant de la colline jusque dans la plaine.
vont du versant de la colline jusque dans la plaine. Le sous-sol y est encore de rhyolite. Mais où sont les anciens maîtres de tout ce beau pays, les Mongols qui autrefois y paissaient paisiblement leurs troupeaux multicolores? Les déversoirs vers la mer, en arrivant jusqu'ici pour drainer ces terres et les rendre fertiles, ont invité les agriculteurs chinois à s'en servir; et là où vivaient sous leurs tentes quelques familles éparses, on voit maintenant des fermes rapprochées et des villages naissants. C'est inéluctable, et le nomade ne saurait rester sur le sol de ses ancêtres qu'en se faisant paysan
sur le sol de ses ancêtres qu'en se faisant paysan à son tour. On lui laisse ce choix douloureux, entre le sol paternel et le doux plaisir de la vie pastorale. Beaucoup ont préféré émigrer plus au nord ou à l'ouest; quelques-uns se sont fixés et on leur laisse un certain nombre d'arpents de terre, pas la meilleure ordinairement. Et c'est ainsi qu'on rencontre ici des Mongols sédentaires, chose généralement rare on constate alors régulièrement que ces mongols perdent tous les caractères de leur race et doivent se chinoiser complètement. Je désirai voir un type de ce phénomène ethnographique et
Je désirai voir un type de ce phénomène ethnographique et m'en fus rendre visite à un des principaux Mongols de l'endroit. Talai habitait à l'entrée de la plaine ou large vallée qui mène vers le nord-est; c'était un personnage assez important qui autrefois exerçait quelque fonction administrative près de Ho-t'ou-wa où il fit amitié avec les chrétiens. Nous entrons dans une vaste cour, d'un aspect un peu négligé, moitié ferme, moitié résidence mongole; de fait sur la même cour il y a une maison et deux tentes, des granges et la fameuse perche où le Mongol tient toujours prêt un
la fameuse perche où le Mongol tient toujours prêt un cheval sellé. Dans la maison nous trouvons une chambre plus propre, plus luxueuse que chez les Chinois, même riches armoires, tapis, tableaux en papier, instruments de musique. Le maître de céans me reçoit à la mongole, avec grande affabilité. J'ai souvent constaté cette grande différence entre les deux races l'arrivée d'un Européen produit chez les Mongols une joie et un épanouissement général, mêlés d'une curiosité presque enfantine; chez les Chinois, à votre arrivée, les cœurs se tiennent fermés, la langue liée, une étiquette sévère et une méfiance prévenue vous causent
liée, une étiquette sévère et une méfiance prévenue vous causent un accueil généralement froid. Je m'assieds donc sur le k'ang, à côté du cobble chargé de braise ardente. Alors mon ami Talai commence le salut de l'hospitalité: il avance, plie le genou droit, touche la terre du bout de la main droite et me demande « Amarhang sai ~/MfW ? (Vous êtes en paix et bien?) Fouillant ensuite dans les plis profonds de sa robe, il me présente des deux mains et avec une légère inclinaison du corps, une fiole en agate remplée de tabac odoriférant, et qu'on appelle koehoer.
en agate remplée de tabac odoriférant, et qu'on appelle koehoer. Je dois accepter des deux mains, sentir l'odeur musquée et présenter une fiole semblable, que j'emporte toujours avec moi dans mes voyages en pays mongol. Ce salut, poli et amical tout à la fois, présente quelque chose de simple et de noble. Un Chinois se serait jeté par terre, sur les deux genoux, cognant la tête contre terre, comme un esclave, et criant son k'a-t'eou "je cogne de la tête". Mon hôte se met ensuite à côté de moi et entre le thé et la pipe la conversation s'engage, sur
entre le thé et la pipe la conversation s'engage, sur les chevaux, les champs, la vie chinoise et mongole. Il se plaint doucement des difficultés de sa vie nouvelle il a voulu garder et exploiter ce qui lui restait de terres, mais lui-même est surtout exploité par ses tenanciers chinois; la naïveté des enfants du désert a de la peine à lutter contre les ruses de la civilisation chinoise. Il en était tout mélancolique, le brave homme, et on voyait que ses affaires allaient à rebours. Ils sont tous un peu dans la même situation, ces maîtres dépossédés de leurs
peu dans la même situation, ces maîtres dépossédés de leurs terres c'est une transition brusque de laquelle ils doivent pâtir pendant une ou deux générations. Mais ils ont toujours leur dignité, et quand le riche Chinois court habillé comme le plus pauvre de ses frères, le Mongol, même ruiné, tient à son long habit, à son dernier cheval, à sa belle selle, dût-il mendier, ce qui est rare, ou brigander, ce qu'il fera plus volontiers. Pauvre Talai, victime de la civilisation et de son attachement au sol de ses pères, je garderai toujours le souvenir de son hospitalité cordiale, de
je garderai toujours le souvenir de son hospitalité cordiale, de son air de grand seigneur et de ses misères. Les descendants de Genghis Khan doivent plier leurs tentes, habiter des maisons, travailler comme des esclaves. Ainsi le veut le progrès. Pendant que nous causions, son frère le lama arrive, et c'est un nouvel échange des civilities; mais ce berger plus rude et moins intelligent se mêle peu à la conversation, et se contente de dévisager l'orphelin, l'homme russe pour eux tout étranger s'appelle Russe. En quittant cette ferme, symbole de tout un pays, nous arrivons bientôt au massif montagneux qui
tout un pays, nous arrivons bientôt au massif montagneux qui se trouve au nord du Ma-lien-t'an. De loin on voyait émerger des crêtes rocheuses, formant contraste avec les ondulations parcourues jusqu'ici. De près on trouve une roche nouvelle, et c'est une révélation pourquoi ce massif a-t-il résisté au milieu du nivellement général? Pourquoi n'est-il entamé ni par le ravinement de la rivière ni par les cultures des Chinois? C'est qu'on y a la pierre volcanique toujours résistante, la dolérite du plateau mongol, un îlot au milieu d'un pays tout préparé à l'attaque des rivières périphériques. Quand ces eaux trouvent d'autres
à l'attaque des rivières périphériques. Quand ces eaux trouvent d'autres roches, elles peuvent y approfondir leur lit; contre celle-ci elles s'acharnent en vain, et si cette lave avait eu plus d'étendue, elle aurait arrêté le cours supérieur du Chan-tan-ho. Mais ce n'est qu'un massif isolé, et pas plus que les rares Mongols qui vivaient autour de lui, il n'a pu empêcher l'envahissement de tout le pays. En touchant à cette montagne, au nord-est de la demeure de Talai, nous y trouvons donc une variété spéciale et curieuse de dolérite, comme je n'en vis pas ailleurs. Je l'appellerai dolérite graphique, et
je n'en vis pas ailleurs. Je l'appellerai dolérite graphique, et elle mérite bien une description spéciale roche lourde, noire, avec cavernes zéolithiques, tapissées de cristaux blancs, et avec petits points rouges de dépôts ferrugineux; à la surface il y a également des altérations rougeâtres. Mais le plus curieux, c'est l'aspect que prennent ces pierres par une série d'inclusions, très nombreuses, blanchâtres, d'une disposition typique sur des coupes de certaines directions on voit ainsi des baguettes, longues de 5 à 10 mm.; il y en a bien quatre ou cinq par centimètre carré. Tantôt elles sont dirigées sensiblement dans le même
centimètre carré. Tantôt elles sont dirigées sensiblement dans le même sens (fig. 2), tantôt elles sont plus irrégulièrement assemblées (fig. 3). En ces deux figures les dessins arrondis indiquent des cavernes. Mais sur une surface perpendiculaire à ces premières directions on voit que les baguettes sont des coupes transversales de minces plaquettes, irrégulièrement arrondies, de 5 à 10 mm. de diamètre; elles ont donc 1 mm. d'épaisseur. Elles donnent ainsi une marqueterie où le noir disparaît presque sous les taches blanches (fig. 4, toujours du même échantillon). A un examen attentif, on voit que cette substance blanche est très dure,
attentif, on voit que cette substance blanche est très dure, nullement poussiéreuse, avec petits reflets quartzeux; raie parfois le verre; au canif se laisse rayer en une poussière blanche; à la loupe présente l'aspect blanc des magmas remplissant les petites cavernes ordinaires. Pas d'effervescence à l'acide nitrique. Est-ce de la népheline ? Ou un feldspath analogue aux silicates des zéolithes ? En d'autres endroits du massif, la dolérite est tout ordinaire, noire, finement granulée, avec rares petits cristaux verts d'olive, de 1 à 2 mm.; à la lumière incidente, quelques reflets de quartz; altérations jaunes à la surface (oxyde de
reflets de quartz; altérations jaunes à la surface (oxyde de fer hydraté), rouges dans la profondeur (oxyde ferrique anhydre). Nous longeons toujours le massif par son bord oriental, en nous dirigeant maintenant vers le nord; on voit quelques fermes sur les flancs des montagnes et dans les petites vallées qui s'y engagent. Le long de la grande route les fermes et les cultures sont assez abondantes, nous passons même par un village embryonnaire d'auberges, de boutiques et de fermes assez rapprochées l'une de l'autre. Le tout indique combien les Chinois prospèrent dans le pays, tant dans l'agriculture, que dans le
prospèrent dans le pays, tant dans l'agriculture, que dans le commerce, surtout celui du bois. On l'appelle le village de Pei-sœi-nor (lac des eaux blanches). Un peu plus loin nous passons par une petite colline, faisant saillie dans la plaine, et composée de grès jaune-grisâtre, à grains très fins, quartzeux, uniformément mélangés; quelques rares taches roses y donnent parfois une légère teinte de même couleur la pâte est très dure et donne des étincelles au marteau; c'est un grès lustré qui pourrait servir de pierre meulière. Ses altérations superficielles montrent une surface jaune, avec de nombreux petits points noirs sur
une surface jaune, avec de nombreux petits points noirs sur certaines faces, sans que ces points apparaissent sur d'autres. A gauche du chemin, sur les flancs de la dolérite, on a parfois du lôss, mais il est peu raviné et ne présente pas d'étages. A droite le milieu de la plaine reste inculte, et une nouvelle branche de rivière y commence; nous la verrons bientôt se jeter dans la rivière venue du Ma-lient'an, le Eurtem-gol. En effet, à 6 ou 7 kilomètres plus loin, à 10 kilomètres encore de Lama-miao, le massif volcanique reparaît et nous revoyons la rivière susdite,
le massif volcanique reparaît et nous revoyons la rivière susdite, venant de l'ouest. Nous la rejoignons dans un pays absolument original et pour la première fois nous rencontrons les sables du désert, un petit coin du Gobi, auquel on ne se serait guère attendu, un échantillon égaré qui n'en mérite que plus d'attention. Autre fait curieux, ces sables arides sont situés tout près de l'eau c'est sans doute un effet d'inondations récentes, mais en continuant le long de notre petite rivière, nous arrivons à une véritable mare de deux ou trois kilomètres d'étendue, où s'ébattent des milliers d'oies, de choucas,
trois kilomètres d'étendue, où s'ébattent des milliers d'oies, de choucas, de canards mandarinaux, de cygnes, etc.; les oies seules se chiffrent à plus de dix mille. La quantité d'eau en ce marais est très variable selon les saisons. Maintenant, à l'époque des fontes de neiges, comme à la saison des pluies, elle doit être à son maximum. Dans d'autres saisons c'est simplement une plaine stérile, couverte d'efflorescences salines. On appelle ces endroits facilement submergés sa-~M (plaines avec eaux et boues). Le chemin continue bravement à travers les endroits les plus guéables et dans cette nappe d'eau les deux rivières se
guéables et dans cette nappe d'eau les deux rivières se rejoignent. Nous devons passer deux fois par la rivière elle-même. Ensuite, pour le reste du chemin, nous allons suivre le tronc unique qui serpente entre les collines de sables mouvants, que les Chinois appellent des M-wo-~ nids de sables: collines arrondies de 5 à 10 mètres de haut, véritables dunes uniquement composées de fins sables, que le vent chasse et déplace à tout moment, creusant à la surface de petites zébrures, distantes d'un décimètre, qui y causent un bel aspect moiré. Sur toutes ces collines pas le moindre brin d'herbe,
moiré. Sur toutes ces collines pas le moindre brin d'herbe, même au plus fort de l'été; aucun oiseau n'y passe, on n'y voit aucune empreinte d'animaux, et l'homme n'y saurait marcher c'est une blancheur éblouissante, immaculée, le règne de la mort, le désert. Au sortir de ce dédale apparaît la plaine du Chan-tan-ho, au centre de laquelle se trouve la grande ville de Lamamiao, dont l'inextricable amas se distingue déjà au loin et dont les abords sont partout animés de charrettes, de cavaliers et de piétons arrivant des quatre points de l'horizon. Les derniers kilomètres se passent donc dans cette
de l'horizon. Les derniers kilomètres se passent donc dans cette plaine, à grand axe dirigé de l'ouest à l'est; un sol stérile, aux maigres pâturages souvent envahis par les sables, ailleurs inondés par les eaux de la petite rivière qui contourne la ville, pour aller se jeter dans le Chan-tan-ho plus à l'est. Du nord au sud, la plaine a près de vingt kilomètres, unie au nord à la vallée de ce dernier fleuve et par delà se voient à l'horizon des collines tachetées de blanc, indiquant encore la même stérilité désertique. La ville de Lama-miao Sitôt arrivés dans la
stérilité désertique. La ville de Lama-miao Sitôt arrivés dans la ville, nous passons par une des grandes artères, toute bordée de boutiques d'objets hétéroclites, de bazars pour les Mongols; nous enfilons une ruelle étroite, tortueuse et boueuse, et nous trouvons enfin notre auberge, ancien entrepôt de bois, où nous allons nous installer pour y passer la journée du lendemain. La ville de Lama-miao est située à une altitude absolue de 1,260 mètres, et comme dans tout notre voyage, sur un trajet de près de 100 kilomètres, nous ne nous sommes abaissés que de 90 mètres, il y a là une
abaissés que de 90 mètres, il y a là une preuve frappante de la surface régulière du plateau mongol. C'est une de ces villes chinoises situées aux frontières sino-mongoles, habitées par des Chinois, vivant aux dépens des Mongols. Les grands commercants drainent par là tous les produits de la Mongolie laine, peaux, les bois de la forêt impériale, les troupeaux de la steppe. Des caravanes y arrivent tous les jours, des troupeaux de chevaux, de chameaux, de bétail paissent dans les environs, et les nombreuses boutiques de la ville accaparent l'argent que le Mongol y acquiert pour la livraison de
l'argent que le Mongol y acquiert pour la livraison de ses marchandises; elles lui laissent en retour du genièvre, des grains, des habits et les statues de ses Bouddhas, de toutes les dimensions. Nous en vîmes de jolies miniatures en bronze ou en cuivre, souvent dorées, et nous en vîmes transporter une autre, de dimensions colossales, sur un char à cinq chevaux, destinée à une lamaserie du nord de la Mongolie. Les fonderies de Lama-miao sont en effet renommées dans tous les pays bouddhiques. La population chinoise est donc toute spéciale des gens qui y vivent comme en exil, séparés
spéciale des gens qui y vivent comme en exil, séparés de leurs femmes et enfants, pendant plusieurs années consécutives, mais s'enrichissant dans l'entre-temps et retournant enfin dans leur patrie avec une fortune et une dernière charge pour une dernière spéculation. L'élément mongol, lui, n'est que de passage des cavaliers aux habits multicolores, montés sur des chevaux sauvages, galopant à travers les rues encombrées; des visiteurs se promènent devant les boutiques et sont attirés par les politesses des Chinois obséquieux et par les marchandises qui émerveillent leurs yeux naïfs, où passe encore le reflet glauque de la prairie. Mais nous n'allons
encore le reflet glauque de la prairie. Mais nous n'allons pas les suivre dans leurs promenades nous avons décrit déjà dans un autre article ce centre commercial si important de la Mongolie du sud-est. A deux kilomètres de la ville se trouvent deux grandes lamaseries où habitent plus de deux mille lamas. C'est comme une ville à part, mais que nous n'allons pas visiter en ce voyage-ci; nous la vîmes depuis lors et ce coin particulier de la Mongolie lamaïque mériterait toute une description et toute une étude. De loin nous apercevons dans la plaine comme deux villages, séparés par
nous apercevons dans la plaine comme deux villages, séparés par une distance d'environ 500 mètres: des amas de maisonnettes uniformes, blanches, au-dessus desquelles s'élèvent deux temples, tout en bois, aux toitures multiples et rutilantes de dorures et de couleurs variées. Nous contentant de donner ici cette vue d'ensemble, nous ne nous arrêterons pas davantage à répéter des descriptions faites ailleurs, et demain nous reprendrons notre voyage de retour. Lama-miao à P'ing-ti-nobo 2e et 3e jour AMA-MIAO A HABA-TS'IEUI. Nous allons suivre un chemin légèrement différent de celui de l'aller, afin d'approcher davantage des montagnes à l'ouest de la vallée du
d'approcher davantage des montagnes à l'ouest de la vallée du Ma-lien-t'an. D'abord jusqu'au sortir des collines de sables c'était le même chemin. Nous notons ici un fait qui peut avoir son importance pour l'étude de l'action des agents atmosphériques: en passant dans la plaine de Lama-miao, près de la rivière, assez loin des collines, nous vîmes une couche de neige recouverte d'au moins un décimètre de sable cet apport était donc survenu depuis l'hiver. C'est assez pour faire comprendre les grands changements que le vent peut produire dans ces régions désertiques. On se base parfois sur la épaisseur des dépôts
désertiques. On se base parfois sur la épaisseur des dépôts éoliens en Mongolie pour calculer l'âge des périodes géologiques; nous pouvons croire que ces apports ont pu être plus forts et plus rapides qu'on ne le croit communément. Arrivés au marais du sud, nous obliquons immédiatement vers le sud-ouest, entre les dunes et le massif de dolérite. On voit les monticules de sable se continuer jusque tout près des montagnes de l'ouest et probablement cette continuité a fait donner à ces dernières le nom de Sa-chan, qui est assez mal reporté sur l'ensemble de cette chaîne. Le chemin, au sortir
reporté sur l'ensemble de cette chaîne. Le chemin, au sortir du marais, passe ensuite dans une plaine ou large vallée, au sud des Sa-wo-tze, par un terrain encore très humide, une terre noire imprégnée de salpêtre. Près du massif du sud, le sous-sol est encore constitué de dolérite. Nous restons maintenant sur la rive gauche de la rivière Hurtem-gol; trois ou quatre familles mongoles y disposent de toute cette première partie de la vallée et ne s'y enrichissent guère. En approchant plus de la chaîne du Sa-chan, que nous appellons plutôt Si-chan (montagnes de l'ouest), nous voyons le sol changer.
plutôt Si-chan (montagnes de l'ouest), nous voyons le sol changer. D'abord c'est une espèce de loess, l'apport éolien qui combla la vallée il s'abaisse peu à peu, se creuse, se ravine, comme indiquant le travail des eaux d'un ancien lac, et finalement nous arrivons ainsi dans un grand lac desséché, bordé de ce loess en parois d'un ou deux mètres, et parsemé d'îlots de la même terre. Déjà les pierres qu'on y trouve sont de la rhyolite et du coup révèlent toute la structure du Si-chan, avec ses grandes chaînes à direction sud-ouest à nord-est. Le chemin est très difficile
à direction sud-ouest à nord-est. Le chemin est très difficile au fond de ce lac qui a deux ou trois kilomètres de diamètre les monticules de sable, les ravins profonds et desséchés, quelques traînées d'eau sur un fond marécageux, de larges zones toutes parsemées de buissons de tamarix (hou-fiao-ze), sont autant d'obstacles. Cette dernière plante, espèce d'osier, croît dans les sols les plus ingrats. Les Chinois qui chez eux pillent et arrachent jusqu'aux racines, tout ce qu'ils trouvent d'arbustes, viennent jusqu'ici pour couper ces tiges flexibles qu'on emploie à divers usages: claies pour toitures, fonds de charrettes, paniers. La limite
usages: claies pour toitures, fonds de charrettes, paniers. La limite de toute cette zone stérile est ensuite tracée par un ruisseau qui sort d'une des vallées de l'ouest et va former un des bras de la rivière du Ma-lien-t'an. Cette fois-ci nous n'allons pas passer dans la plaine de ce nom, mais au sud du ruisseau que nous venons de traverser. Nous nous engageons dans les collines d'avant-plan que l'autre jour nous vîmes, comme autant de monticules isolés aplatis. Il y a ainsi tout un chapelet de sommets, qu'une série de vallées sépare du massif rhyolitique central, et comme ces
de vallées sépare du massif rhyolitique central, et comme ces vallées d'un côté communiquent encore avec le Ma-lien-t'an et de l'autre envoyent des prolongements dans le massif même, il faut autant d'attention à débrouiller cette structure qu'à y reconnaître son chemin, nullement tracé. Mais le pays devient ainsi légèrement plus élevé en même temps que plus fertile, et de suite il commence à être cultivé. Là où commencent les vallées il y a plusieurs hameaux, déjà anciens, dont l'ensemble forme le village de Ts'a-p'eng le centre en est au devant des collines, dans le Ma-lien-t'an, juste en face de la
des collines, dans le Ma-lien-t'an, juste en face de la vallée qui mène vers Talai et Pei-soe. Nous passons par les hameaux les plus rapprochés des montagnes. Ensuite nous enfilons une série de ces petites vallées encaissées entre les collines et nous voyons de suite ce que nous avions soupçonné l'autre jour ces collines tabulaires et tout le pays d'avant-plan, c'est encore une éruption de dolérite, encore une région qui résiste à l'attaque des eaux, et nous voyons le ruisseau réussir seulement au nord de l'éruption comme il a réussi dans le Ma-lien-t'an, à l'est; dans les petites vallées mêmes
dans le Ma-lien-t'an, à l'est; dans les petites vallées mêmes il n'a pas encore pu pénétrer: ce sont autant de petits bassins fermés, entièrement taillés dans la lave. Même à l'ouest, à notre main droite, l'avant-plan est encore formé de tables doléritiques qui tranchent nettement avec les formes plus sauvages du fond ainsi notons une vue prise de la première dépression où nous entrons, le Si-t'rn-keou. Les montagnes au nord-ouest du Si-t'an-keou. C'est le contraste typique de la rhyolite et de la dolérite. Du loess existe sur les collines d'avant-plan; de la terre plus ou moins noire couvre la plaine.
de la terre plus ou moins noire couvre la plaine. Quelques cultures commencent sur les versants des collines. La dépression elle-même est fort allongée, avec une largeur de deux à trois kilomètres, sur une longueur de près de dix kilomètres. Quoiqu'il n'y ait qu'une ferme unique, au centre de la vallée, il y a cependant assez bien de cultures, indiquant une région récemment défrichée. La route reste au milieu de la vallée et nous y voyons des morceaux de dolérite et de rhyolite; la première étant la roche du voisinage, la seconde formant le fond du massif sauvage de l'ouest.