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On s'enrhume en prenant le froid. N'avait-on pas remarqué que les membres des explorations polaires attrapent un rhume en revenant de l'hiver dans les pays tempérés, et que les Esquimaux sont frappés par une véritable épidémie de rhume, chaque année, à l'accostage du premier bateau? Mais, à Salisbury, on ne s'est pas contenté de ces faits approximatifs. Des sujets ont été plongés dans un bain chaud, puis aussitôt placés dans un courant d'air glacé jusqu'à l'apparition d'un frisson. Ceux à qui le virus avait été inoculé ont fait un rhume dans tous les cas, alors que, sans exposition au froid,
dans tous les cas, alors que, sans exposition au froid, l'inoculation peut échouer; mais les individus non inoculés et soumis au même froid se sont trouvés fort bien de cette expérience. A dire vrai, toutes ces précisions épidémiologiques, pour intéressantes qu'elles soient, n'étaient que des préliminaires à la question essentielle: quel est le virus du rhume? Pour faire avancer le problème, deux tentatives parallèles sont alors menées. D'un côté, on inocule à des volontaires différents virus connus pour donner des troubles voisins du rhume; ces inoculations, dans la grande majorité des cas, n'ont pas été capables de reproduire le rhume
des cas, n'ont pas été capables de reproduire le rhume banal. D'un autre côté, on cherche attentivement à mettre en évidence par culture des sécrétions nasales des sujets enrhumés la plupart des virus connus pour donner des manifestations respiratoires; ici encore, dans la grande majorité des cas, aucun résultat positif. Ainsi, il se confirmait que le rhume banal ne pouvait être attribué à aucun des nombreux virus connus jusqu'alors, mais rien de plus précis ne pouvait être avancé. On en était arrivé là en 1960, quand, presque par hasard, en changeant légèrement les conditions d'entretien des cultures de tissu, sur
changeant légèrement les conditions d'entretien des cultures de tissu, sur lesquelles étaient poursuivis les essais de culture du virus du rhume, en modifiant à peine la température du milieu et la quantité de bicarbonate de soude qu'il était habituel d'y ajouter, pour la première fois les chercheurs britanniques mettent le virus du rhume en évidence. Le pas décisif est franchi; il devient possible d'étudier la morphologie du virus au microscope électronique, et en quelques mois on apporte la preuve que les malades atteints de rhume sont frappés, non par un seul organisme, mais par un grand nombre de virus inconnus
seul organisme, mais par un grand nombre de virus inconnus jusqu'alors, et dont une vingtaine de variétés ont été dès maintenant caractérisées. Après cinquante années de déceptions, la porte paraît désormais ouverte vers des progrès décisifs. Ainsi, dans ces trois domaines de la médecine, les voies de la recherche et de la découverte apparaissent bien différentes. La compréhension des troubles digestifs de ces enfants victimes du pain quotidien a vraiment été l'œuvre de cliniciens observateurs, contrôlant leur travail avec un esprit scientifique rigoureux. L'ouverture du vaste et passionnant chapitre des anomalies chromosomiques observées chez l'homme a une tout autre origine:
anomalies chromosomiques observées chez l'homme a une tout autre origine: il fallait qu'une technique d'étude des chromosomes humains, à la fois simple et sûre, soit mise au point pour que les soupçons des médecins deviennent des certitudes. Quant à l'histoire de nos connaissances sur le rhume, elle apporte d'autres enseignements: l'échec des techniques de laboratoire qui avaient réussi pour des maladies proches en apparence, comme la grippe, oblige à expérimenter sur l'homme; mais l'impasse demeure jusqu'au jour où, à force de répéter les essais sur une très vaste échelle et le hasard aidant, on réussit ce que plusieurs décades d'efforts
le hasard aidant, on réussit ce que plusieurs décades d'efforts n'avaient pas obtenu: la culture des virus responsables. Ces expériences disparates, et que nous avons choisies justement parce qu'elles le sont, soulignent bien, nous semble-t-il, le caractère discontinu et imprévisible du progrès des connaissances médicales. Il ne nous paraît pas inutile d'en prendre une claire conscience à un moment où l'on parle beaucoup de chercheurs et de recherche et où certains semblent oublier que, comme celle de toutes les sciences, l'évolution de la médecine est une aventure. Dr Jean-Pierre Etienne. UNE CENTENAIRE: LA SOUTANE On a oublié, en 1952, de
UNE CENTENAIRE: LA SOUTANE On a oublié, en 1952, de célébrer un centenaire à Paris, celui de la soutane. Sait-on en effet que ce n'est qu'en 1852 que l'autorité diocésaine de Paris a interdit strictement aux prêtres l'usage de la redingote et déconseillé fortement celui de la soutanelle? Il faut attendre 1902 pour que les statuts synodaux de Paris imposent définitivement le port de la soutane, même en voyage. Dans le diocèse de Toulouse, c'est en 1932 que la soutane est juridiquement imposée en toutes circonstances. Si, en effet, le Droit Canon actuel prescrit pour les clercs un costume spécial
Droit Canon actuel prescrit pour les clercs un costume spécial et distinctif, conformément aux décrets du Concile de Trente, il n'en fixe pas la forme; c'est à chaque évêque de la déterminer. Il est question, en France, de modifier la forme de l'habit de ville des prêtres. Nous ne savons pas si une décision aura été prise lorsque paraîtront ces lignes. Pour comprendre ce changement, qui risque d'étonner les bonnes âmes attachées à des formes extérieures qu'elles croient facilement pérennes et intangibles, il n'est pas sans intérêt de retracer à grands traits l'évolution du costume des prêtres et d'essayer d'en
grands traits l'évolution du costume des prêtres et d'essayer d'en dégager les lois. A vrai dire, cette histoire n'est pas encore faite: si le célèbre érudit Oratorien Louis Thomassin a réuni dans ses énormes volumes de l'Ancienne et Nouvelle Discipline de l'Eglise (1678-1679) une précieuse et abondante collection de textes juridiques, conciliaires et synodaux, sur la question, il lui manque d'avoir interrogé les documents indispensables que fournit l'iconographie. De grands érudits modernes, Quicherat et Enlart, n'ont, dans leurs ouvrages classiques, que des données très insuffisantes. Cependant, dès maintenant, en attendant une étude sérieuse on peut dégager les grandes lignes d'une
une étude sérieuse on peut dégager les grandes lignes d'une histoire du costume des prêtres catholiques. Bibliographie sommaire des ouvrages consultés: X. BARBIER DE MONTAULT, Le costume et les usages ecclésiastiques. I. Règles générales, le costume Deux tendances polarisent cette histoire d'une part, le souci de manifester l'état séparé et le caractère sacré du clergé et de le mettre en garde contre la tentation de vivre d'une manière trop profane; d'autre part, le souci apostolique de ne pas couper, par une apparence extérieure trop étrange et rebutante, les prêtres séculiers et les religieux à vocation apostolique du peuple qu'ils doivent
et les religieux à vocation apostolique du peuple qu'ils doivent évangéliser. À vrai dire, du VIe siècle à la fin du XIXe siècle, c'est la première tendance qui domine presque exclusivement, conformément à ce mouvement général qui met en valeur le rôle usuel, le costume de chœur. Paris, s. d. P. BATIFFOL, Études de liturgie et d'archéologie chrétiennes. Paris, 1919. M. BEAULIEU et J. BAYLE, Le costume en Bourgogne, de Philippe le Hardi à la mort de Charles le Téméraire (1364-1477); Paris, 1956. H. M. Boudon, De la sainteté de l'état ecclésiastique (Œuvres complètes, éd. Migne. I). Paris, 1856. J.
l'état ecclésiastique (Œuvres complètes, éd. Migne. I). Paris, 1856. J. BRAUN, Die liturgische Gewandung im Occident und Orient. Fribourg en Br., 1907. Id., Die liturgischen Gewänder in Gegenwart und Vergangenheit. Ibid., 1924. J. B. DE CONSTANCE, Le pastoral de saint Charles Borromée. Lyon, 1697. M. T. CREPOT, Costume civil, costume ecclésiastique, costume monastique, dans Correspondant, t. CLXV (1900), p. 473-492. L. CRISTIANI, Essai sur les origines du costume ecclésiastique, dans Orientalia christiana periodica, XIII (1947), p. 68-80. S. Delacroix, La réorganisation de l'Église de France après la Révolution (1801-1809). I. Paris, 1962. – L. DUCHESNE, Les origines du culte chrétien,
Paris, 1962. – L. DUCHESNE, Les origines du culte chrétien, Paris, 1920 5. C. Enlart, Le Costume, dans Manuel d'Archéologie française. III. Paris, 1916. Ph. GOBILLOT, Sur la tonsure chrétienne et ses prétendues origines païennes, dans Revue d'Histoire ecclésiastique. XXI (1925), p. 399-454. Fr. DE HARLAY, Synodicon Ecclesiae parisiensis. Paris, 1674. P. DE LA Gorce, Histoire religieuse de la Révolution française. II, Paris, 1912. H. LECLERCQ, art. Birrus, Dalmatica, Orarium, Paenula, Vêtement, etc. dans D. A. L. C. J. LEFELON, E. A. Bernier, évêque d'Orléans, 1762-1806. Paris, 1938. H. T. McCloud, Clerical dress and insignia of the Roman Catholic Church.
McCloud, Clerical dress and insignia of the Roman Catholic Church. Milwaukee, 1945. J. QUICHENAT, Histoire du costume en France. Paris, 1877. H. Roy, La vie, la mode et le costume au XVIIe siècle. Paris, 1924. E. SEVESTRE, L'histoire du Concordat de 1801. Paris, 1905 2. M. D. A. Sibour, Actes de l'Église de Paris touchant la discipline et l'administration. Montrouge, 1854. A. Sicard, L'ancien clergé de France. Les évêques avant la Révolution. Paris, 1912 5. Id., Le clergé de France pendant la Révolution, t. I et II, Paris, 1903-1927. A. DE SOLMIHAC, Statuts et règlements. 1674. L. THOMASSIN, Ancienne et
DE SOLMIHAC, Statuts et règlements. 1674. L. THOMASSIN, Ancienne et nouvelle discipline de l'Église. 1re édition française, 1678-1679; traduction latine 1688, dans une nouvelle disposition plus commode reproduite dans la nouvelle édition française de 1725 et les éditions postérieures; nous avons utilisé l'édition de M. André, tome II, Bar-le-Duc et Paris, 1864. H. Weiss, Kostümkunde. Gesch. der Tracht und des Geräthes im Mittelalter. Stuttgart, 1864. Statuta seu decreta synodalia Bisuntinae Diocesis ab anno 1480 ad annum 1707. Besançon, 1707. Les Statuts synodaux du XIXe siècle cités dans le corps de l'article, et dont une bonne collection se trouve au séminaire
l'article, et dont une bonne collection se trouve au séminaire de la rue du Regard à Paris. Enfin, M. l'abbé Daniel m'a aimablement communiqué son étude manuscrite Le costume ecclésiastique dans le diocèse de Paris au cours du XIXe siècle. du clergé dans l'Église. Mais, dans les cinq premiers siècles, il n'y a aucune différence entre l'habit civil et l'habit des clercs. Cela va de soi pendant la période où l'Église n'avait point de statut juridique légal dans un monde où il n'était pas d'autres institutions que celles de l'État et où les persécutions, assez espacées et peut-être moins systématiques
et où les persécutions, assez espacées et peut-être moins systématiques qu'on n'a cru, ne laissaient cependant pas d'être menaçantes. Nous voyons ainsi Cyprien de Carthage au IIIe siècle, au moment de son martyre, vêtu comme tout le monde d'un habit simple : une longue tunique de dessous et un vêtement de dessus, le birrus, sorte de toga simplifiée, non drapée, avec des ouvertures de côté pour assurer la liberté des mouvements des bras, et enfin une dalmatique, manteau à manches fermé de tous côtés. Les conciles se contentent de recommander des vêtements simples et sans luxe aucun. Longtemps après les
des vêtements simples et sans luxe aucun. Longtemps après les persécutions, les clercs gardent un tel habit en tout semblable à celui des laïcs de classe moyenne. Le pape saint Grégoire, au VIe siècle, le pape saint Zacharie au VIIIe siècle portent des habits analogues à ceux de Cyprien; c'était « le costume de ville de la bonne société ». Le vêtement liturgique lui-même, dans ces premiers siècles, n'était pas différent de ce costume civil la plus ancienne représentation de la synaxe eucharistique, dans la catacombe de Calliste, nous montre le célébrant portant seulement une longue tunique qui laisse une
le célébrant portant seulement une longue tunique qui laisse une épaule et la poitrine nues. Aux siècles postérieurs, le costume liturgique continue d'être le costume de ville, mais on recommande pour la liturgie une spéciale propreté du vêtement. Peu à peu, ce vêtement s'est stylisé et on a trouvé un symbolisme à chacune de ses pièces. Mais, si Rome reste longtemps fidèle au costume civil, dans les Gaules, les évêques du VIe siècle commencent à prendre un vêtement distinctif, non pas un costume luxueux; au contraire, pour se conformer à l'Évangile qui recommande d'avoir les reins ceints et de ne
l'Évangile qui recommande d'avoir les reins ceints et de ne posséder qu'un manteau, ils affectent de porter un petit pallium. Le pape Célestin, en 428, les en blâme violemment ils ont pris un usage contraire à celui de l'Église, usage introduit, dit-il, par des hommes qui n'ont pas été élevés dans l'Église, qui in Ecclesia non creverunt, usage contraire au comportement immémorial des évêques. « S'il faut nous distinguer du peuple ou des autres, conclut le Pape, que ce soit par la doctrine, non par le vêtement. Et s'il faut suivre l'Évangile à la lettre, ajoute-t-il, pourquoi ne pas prendre
suivre l'Évangile à la lettre, ajoute-t-il, pourquoi ne pas prendre un bâton et une lanterne allumée à la main? La crosse, en effet, n'apparaîtra qu'au IXe siècle; le pape a gardé, encore aujourd'hui, l'usage antique de n'en pas user. Quant à la mitre, elle est inconnue avant le XIe siècle. Thomassin, comme Tillemont, pense que c'est l'habit des moines qu'ont pris, à l'imitation de saint Martin, ces évêques gaulois issus du monachisme. Hypothèse séduisante, mais que rend difficile le fait que ces costumes nouveaux, d'après le Pape, viennent des hérétiques. Quoi qu'il en soit, la remarque que fait ici Thomassin
Quoi qu'il en soit, la remarque que fait ici Thomassin est intéressante « Il n'y a rien de si juste. que ce que le pape Célestin ordonnait, ne faire aucune innovation, se revêtir comme les anciens évêques, ne pas différer des autres évêques du monde, n'affecter pas les habits qui rebutent ceux que l'on doit attirer. » Les moines prenaient des habits capables de les faire mépriser; l'évolution postérieure montre plutôt que les évêques médiévaux, intégrés comme seigneurs temporels dans la hiérarchie féodale, se vêtiront de vêtements somptueux. Les clercs inférieurs, eux, tendront à s'habiller comme les laïcs et à
inférieurs, eux, tendront à s'habiller comme les laïcs et à imiter leur genre de vie dans ce qu'il avait de moins édifiant. Or, la civilisation nouvelle qui naît des invasions barbares introduit une révolution vestimentaire. Tandis que la civilisation antique était restée fidèle à l'habit long, formé essentiellement d'une tunique droite, les Germains envahisseurs portent un habit de guerrier, un habit court de soldat dégageant bien les membres, des braies comme les anciens Gaulois et comme, d'ailleurs, les soldats romains pour qui l'Église avait une spéciale horreur. Charlemagne, ainsi, ne porta que deux fois dans sa vie l'habit long romain,
porta que deux fois dans sa vie l'habit long romain, et ce, à la demande expresse de deux papes, scandalisés par une mode jugée indécente et progressiste. C'est-à-dire qu'il était toujours en uniforme militaire. De l'époque mérovingienne au XIIe siècle, ce costume court est universellement utilisé il se compose de braies, sorte de culottes, d'une tunique à manches ne descendant pas plus bas que les genoux et serrée à la taille par une ceinture, d'un manteau ouvert agrafé sur l'épaule. Le roi seul, au moins à partir des Capétiens, porte une longue robe à l'instar des empereurs byzantins. Les clercs
une longue robe à l'instar des empereurs byzantins. Les clercs sont tentés par cet habit commode et d'origine guerrière; aussi voyons-nous les conciles des VIe, VIIe et VIIIe siècles tonner contre cette mode profane et imposer l'habit long à la romaine, c'est-à-dire l'ancien habit civil devenu archaïque. Toutefois le pape Zacharie, en 743, permet en voyage un habit court plus commode c'est une règle qui sera gardée jusqu'à la fin du XIXe siècle dans les rares pays restés encore fidèles à la longue soutane. Aucune couleur n'est déterminée, ni pour les évêques ni pour les autres clercs on se contente
les évêques ni pour les autres clercs on se contente d'exiger un vêtement modeste et sans luxe. Mais, à partir du VIe siècle, s'impose une marque distinctive des clercs, la coupe des cheveux. Ici encore c'est simplement une mode archaïque qui subsiste les Germains, au moins les nobles, portaient les cheveux longs; les conciles imposent aux clercs de les porter courts à la mode antique. Et peu à peu s'introduit, à partir au moins du VIIIe siècle, la tonsure (qu'il vaudrait mieux appeler la rasure), à l'imitation des moines qui ne laissent subsister qu'une mince couronne de cheveux autour du
ne laissent subsister qu'une mince couronne de cheveux autour du crâne; on lui trouve facilement un sens symbolique le diadème du sacerdoce royal. Les clercs s'en dispensent souvent, puisque les conciles sont, sans cesse, obligés de revenir sur l'obligation de la porter. À partir du XVIe siècle, la petite tonsure sur le sommet de la tête, remplace la couronne pour les séculiers et les clercs réguliers. Mais revenons au vêtement. Nous avons vu comment la longue tunique archaïque avait été gardée par les clercs et était devenue ainsi un uniforme distinctif. Les avatars de la mode vont renverser le problème.
distinctif. Les avatars de la mode vont renverser le problème. Voici qu'au XIIe siècle, à partir de 1110, à l'imitation peut-être de l'Orient, par l'intermédiaire du royaume normand de Sicile, le bliaud, la tunique longue, redevient à la mode pour les laïcs comme nous le montrent les statues de Chartres; un luxe inouï du vêtement se généralise. Au XIIIe siècle, apparaît un manteau de dessus à manches flottantes et amples, à grand renfort d'aiguillettes et de fibules de luxe. Les clercs, manifestement, suivent ces modes nouvelles; aussi les conciles s'élèvent-ils contre les habits à manches, les habits découpés, la soie,
contre les habits à manches, les habits découpés, la soie, les fourrures précieuses et aussi les couleurs voyantes, le rouge et le vert ainsi, le concile de Latran en 1215 et d'innombrables synodes locaux. Les évêques, grands seigneurs, adoptent dès lors le rouge et surtout le vert; les cardinaux qui apparaissent autour du XIIe siècle portent, à partir du XIIIe siècle, au moins pour le chapeau, la pourpre violette, insigne impérial réservé auparavant au Pape et à ses légats cette pourpre violacée est à peu près la couleur de l'habit actuel des évêques. Ceux-ci, d'ailleurs, doivent toujours porter, en public
actuel des évêques. Ceux-ci, d'ailleurs, doivent toujours porter, en public ou en privé, sur leur habit éclatant, une tunique de lin blanc, le rochet. Des lois civiles somptuaires, sans aucun effet évidemment, s'efforcent, à peu près dans les mêmes termes que les conciles, de réprimer le luxe des étoffes et des fourrures. Au XIVe siècle, nouvel avatar de la mode les laïcs reviennent à l'habit court et strictement ajusté, au grand scandale des clercs qui le trouvent immoral et ridicule. Le chroniqueur de Nangis, en 1340, se moque du nouvel accoutrement des nobles coeperunt gestare robas curlas et ita breves
accoutrement des nobles coeperunt gestare robas curlas et ita breves quod quasi eorum nates et pudenda confusibiliter apparerent. Quae res fuit in populo satis mirabilis quia antea honestius incesserant. Et le chroniqueur de Saint-Denys va jusqu'à voir dans le désastre de Crécy (1347) une punition divine pour ces modes scandaleuses Nous devons croire que Dieu a souffert cette chose à cause de nos péchés, car l'orgueil était bien grand en France surtout chez les nobles. Grande était la déshonnêteté des habits qui couraient par le royaume, car les uns avaient robe si courte qu'elle ne leur venait qu'aux fesses et
robe si courte qu'elle ne leur venait qu'aux fesses et quand ils se baissaient pour servir un seigneur, ils montraient leurs braies à ceux qui étaient derrière eux. et pour ce, n'est pas merveille si Dieu voulut corriger les excès des Français par son fléau le roi d'Angleterre. Qui, malheureusement pour l'apologétique du bon moine, portait des habits semblables à ceux des Français! Les Papes, cependant, s'indignent aussi Jean XXII, pape d'Avignon (1313-1334), reproche au roi Philippe V de porter des habits courts qui ne conviennent pas à la majesté royale. Cinquante ans plus tard, le chroniqueur de saint Denys
royale. Cinquante ans plus tard, le chroniqueur de saint Denys blâme encore le roi Charles VI de s'habiller de court comme tout le monde. Désormais, l'habit long ne sera plus qu'un habit de cérémonie, un peu comme la redingote et le chapeau haut de forme de nos jours. C'est un habit royal que Philippe le Bel donnera au chancelier de France et aux juges avec la pourpre et l'hermine, insignes de la puissance suprême. Dès lors, écrit Thomassin « il a toujours depuis fallu par de puissants décrets arrêter l'impétuosité des ecclésiastiques à imiter les séculiers et à préférer la
des ecclésiastiques à imiter les séculiers et à préférer la commodité à la bienséance », encore que la bienséance soit une notion fort relative et capricieuse. Les conciles des XVIe et XVIIe siècles prescriront sans cesse l'habit long et fermé de tous côtés. Les manches, cependant, jugées malséantes dans l'âge précédent sont maintenant permises. Mais un nouveau chapitre s'ouvre, celui des chapeaux le chapeau est une nouveauté scandaleuse; jusque-là on portait seulement un bonnet, le chapeau étant un habit de campagne contre le mauvais temps. Certains conciles toutefois interdisent le bonnet qui cache la tonsure. Au XIVe siècle, les laïcs
bonnet qui cache la tonsure. Au XIVe siècle, les laïcs se mettent à porter un chaperon formé d'une ample coiffe prolongée par une sorte d'écharpe entourée autour du cou et tombant sur l'épaule la simarre des universitaires, des magistrats et des avocats actuels en est un organe témoin. Du coup, on interdit aux clercs le chapeau et on leur impose le bonnet rond, analogue à ces bérets qu'aujourd'hui a adopté, au mépris des synodes, le clergé français ce n'est qu'au XVIe siècle que ce bonnet, de rond, deviendra carré, la barrette actuelle qui n'est plus une coiffure de ville aujourd'hui.
barrette actuelle qui n'est plus une coiffure de ville aujourd'hui. Le concile de Trente ne reprendra pas ces prescriptions détaillées. Il se contente de demander pour les clercs un habit « bienséant » sans en préciser ni la forme ni la couleur. La session XIV, chapitre VI, de Trente exprime sobrement l'esprit de l'Église Bien que l'habit ne suffise pas à rendre l'homme religieux, il est cependant nécessaire que les clercs portent toujours des vêtements conformes à leur propre état, afin de faire paraître l'innocence de leur vie et la droiture intérieure de leurs mœurs par la bienséance extérieure de
droiture intérieure de leurs mœurs par la bienséance extérieure de leurs habits. Cependant, le dédain de la religion, le dérèglement est si grand chez quelques-uns en ce siècle, au mépris de leur propre dignité et de l'honneur de la cléricature, qu'ils ont la témérité de porter publiquement des habits tout laïcs voulant mettre pour ainsi dire un pied dans les choses divines et l'autre dans les choses de la terre. Dans le climat réformateur du concile de Trente, ce sont les synodes provinciaux de Milan, sous la présidence et l'impulsion de l'austère saint Charles Borromée, qui vont, à la fin
de l'austère saint Charles Borromée, qui vont, à la fin du XVIe siècle, fixer la mode ecclésiastique adoptée universellement dans tous les pays catholiques. Selon ces synodes de Milan, le noir, désormais, est pour la première fois de rigueur pour tous les clercs inférieurs. Les évêques portent le violet; mais la soie, les fourrures de prix leur sont interdites. Ils ne doivent jamais paraître en public sans le rochet, même à la campagne. Pour tous les clercs, la soutane doit descendre jusqu'à terre. La soutanelle, plus courte, est permise en voyage, mais les prêtres doivent porter toujours la longue soutane