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Français étaient charmants, mais en soulignant ce qui lui était chaque jour sensible, la grossièreté allemande. Eh bien! ce que ce paysan éprouvait en voyant pour la première fois des Français, il faut que tous les Français qui viennent en Alsace le fassent éprouver aux Alsaciens. Il faut que tous ceux qui le voient et l'observent puissent dire, comme ce paysan à Igney-Avricourt : « Les Allemands sont communs. » Tous les Français qui viennent en Alsace doivent être bien convaincus qu'ils ont une mission à remplir. Une toilette excentrique de mauvaise allure, une moquerie stupide et facile de l'accent
de mauvaise allure, une moquerie stupide et facile de l'accent : ce sont là des choses qui m'ont fait quelquefois souffrir, quand j'étais en Alsace, parce que j'en devinais le résultat sur les habitants : une mauvaise opinion de la France. Qu'ils donnent par leurs manières, leur langage, leur tenue, une séduisante idée de la France, et par là, une idée vraie de son goût, de sa disposition, de son charme : voilà ce que nous devons réclamer des Français. Il y a bien des façons de parler de la France; en parlant d'elle d'abord et dans sa langue, mais
France; en parlant d'elle d'abord et dans sa langue, mais encore en la montrant aux yeux, et en ébranlant le cœur. Rentrés chez eux, que ces Français parlent de l'Alsace, qu'ils inspirent le désir de la connaître, qu'ils la fassent aimer, qu'ils luttent pour elle. C'est là le devoir français • si l'on aime la France, il faut d'abord la servir, et ceux qui la serviront sur le terrain alsacien, de cette façon, la serviront autrement mieux que les candides touristes qui, admis à dîner sur un bateau avec Guillaume II, nous accablent les oreilles de ses louanges, pareils aux
II, nous accablent les oreilles de ses louanges, pareils aux Parisiens qui célébraient Frédéric II, même quand il rossait nos armées. PE-KING EN 1908 Par Ch. HUBERT (Suite) 16 avril : la rue Sien-men. — Que ce soit dans la cité du nord ou dans celle du sud, on ne distingue pas davantage les Chinois des Mandchous : ceux-ci ont pris la langue de ceux-là, et leur ont imposé la queue et le costume qui, dans la classe moyenne, aisée, est toujours composé de la même façon : un pantalon de couleur sombre, dont le bas est serré par une
de couleur sombre, dont le bas est serré par une bande d'étoffe, des chaussettes blanches et la sandale incommode à épaisse semelle de carton (souvent, par le mauvais temps, des jambes de pantalon en grosse toile protègent le pantalon de soie), une sorte de camisole blanche en guise de chemise, une longue robe bleu clair à manches étroites et à grand col, et enfin un gilet noir par-dessus. Ajoutons à cela la petite calotte de soie noire à gland rouge et la longue queue descendant jusqu'à terre grâce à une ample rallonge de cordons de soie. C'est la coquetterie des
ample rallonge de cordons de soie. C'est la coquetterie des Fils du Céleste Empire, mais chez beaucoup elle laisse des traces malpropres sur les vêtements clairs. Dans toutes les ambassades, les boys et interprètes portent la longue robe bleue, sans gilet, pour faire leur service. Il faudra une révolution pour changer coiffure et costume. Il est 2 heures de l'après-midi quand le coolie-pousse emporte au trot vers la rue Sien-men; Messieurs les boys rentrent en jacassant à haute voix dans leurs maisons respectives, et, de même qu'en Indo-Chine, il faut quelquefois user du bâton pour se faire livrer passage par
quelquefois user du bâton pour se faire livrer passage par cette domesticité gâtée à notre contact. Au palais Impérial, commencement du défilé interminable de voitures et de jurinckschaws; les agents de police crient, rossent quelques coolies, mais parviennent à obtenir un ordre relatif; d'ailleurs leur nombre a été augmenté en prévision d'attentats des réformistes, et un agent sur deux a le fusil. Après la Porte, même affluence de coolies-pousses, de voitures et de petits marchands ambulants. Sur le canal des Kin, un pont de marbre très large, orné d'une quadruple balustrade formant trois passages, donne accès dans la vaste rue
balustrade formant trois passages, donne accès dans la vaste rue de Sien-men, où un grand Peï-lou de bois rouge projette son ombre sur les premières maisons; le nombre des mendiants a bien diminué depuis quelques années, cependant un certain nombre d'oisifs dorment près du pont ou contre les épaisses colonnes de l'Arc de triomphe. Voilà le quartier commerçant et cossu par excellence : les voitures sur la chaussée, les piétons sur les trottoirs entretiennent une animation extraordinaire entre ces hautes maisons bariolées, peinturées; ce ne sont que magasins superbes, enseignes flamboyantes en caractères gigantesques, mais pas de petits métiers, ni
flamboyantes en caractères gigantesques, mais pas de petits métiers, ni de boutiques de minime importance : des banques, des magasins de thé, des monts de piété reconnaissables à leurs dragons en guise d'enseignes, se succèdent et gagnent à être vus quand ils sont neufs ou fraîchement repeints, avec leurs panneaux de bois sculpté et doré, leurs cloisons rouges, les grandes affiches de bois laqué, et toutes sortes de pendentifs qui tombent du haut des toits ou des mâts à boule ronde. Par les baies largement ouvertes on voit les commerçants et leurs employés attendant la clientèle avec leur sourire le
et leurs employés attendant la clientèle avec leur sourire le plus engageant, et là où un Européen aurait trois commis, un Chinois en a quinze, il faut qu'il casse toute sa famille. Quelques flâneurs fument la longue pipe à petit fourneau et à bout de jade; quand ils ont fini, ils la passent dans un fourreau à leur ceinture, à côté de la blague à tabac. La ceinture remplace la poche dont le Jaune ne connaît pas l'usage; il y passe ses menus objets et même ses papiers, mais il en perd régulièrement une partie, aussi la quatrième page des
en perd régulièrement une partie, aussi la quatrième page des journaux (car il y a beaucoup de gazettes ici) est-elle remplie par la nomenclature des objets égarés. Je croise ou je dépasse des bourgeois, des promeneurs diversement habillés, en gris, marron, quelques-uns, les riches, en vêtements damassés de couleurs des tendres; ils doivent être en fête. A côté de moi, tout d'un coup, un individu grand et maigre, correctement habillé, se casse en deux en esquissant son plus gracieux sourire; là-bas, de l'autre côté de la rue, à une trentaine de mètres, il a aperçu un ami et lui a
de mètres, il a aperçu un ami et lui a adressé un salut cérémonieux auquel l'autre répond exactement de la même façon : l'échine pliée, le poing droit baissé vers la terre, le gauche levé vers l'épaule et la jambe droite pliée en arrière. Le salut ordinaire consiste à joindre les deux poings et à les agiter de haut en bas en inclinant le haut du corps. Le Chinois est d'une politesse raffinée à tous les degrés de l'échelle sociale; même chez les coolies et les ouvriers, les convenances exigent une certaine tenue, et jamais on ne voit les gens
une certaine tenue, et jamais on ne voit les gens se flanquer des bourrades et se taper sur le ventre en manière d'amitié. Inutile de dire que, depuis longtemps, j'ai lâché mon jurinckschaw, qui m'accompagne de loin sur la chaussée. Je descends la Grande-Rue, Ta-kie, en m'arrêtant quelquefois devant les marchands de curiosités, et je laisse à mi-chemin du grand carrefour la rue des Marchands qui mérite une visite particulière. A un kilomètre de Sien-men se trouve le carrefour de Ta-kie avec la longue rue qui joint de l'est à l'ouest Chang-y-men et Chakouo-men, la porte de Grande Cérémonie et
l'ouest Chang-y-men et Chakouo-men, la porte de Grande Cérémonie et celle du Trou de Sable; si les noms ne sont pas toujours pompeux, ils conservent quand même une certaine bizarrerie; des deux côtés du carrefour se trouvent les Marchés aux Cochons de l'Est et de l'Ouest. Ici la dénomination est plutôt réaliste. A mesure que je me rapproche du Pont du Ciel, qui se trouve à un millier de mètres plus loin, la richesse des magasins, la hauteur des maisons vont en diminuant, ce ne sont bientôt plus que des baraques de bric-à-brac à gauche, et des restaurants ou des
baraques de bric-à-brac à gauche, et des restaurants ou des hôtelleries à droite. De placides citoyens vont, viennent, s'arrêtent, échangent leurs impressions, et repartent, la pipe d'une main et une cage ronde de l'autre; souvent même ils ont deux cages, munies d'un beau crochet en cuivre et recouvertes d'une petite toile bleue qui abrite du soleil une sorte de grosse alouette, au plumage gris fauve; quelquefois l'oiseau est simplement retenu avec une ficelle sur un morceau de bois. Ils s'en vont près du Temple du Ciel, ou sur les bords du canal, et passent leur temps à faire chanter leurs
du canal, et passent leur temps à faire chanter leurs oiseaux; ils organisent même des concours. Certains de ces bons petits bourgeois, qui déambulent à pas menus en trottinant la queue dans le dos et la calotte découvrant leur front rasé, se livrent à une singulière occupation : ils ont bien une cage à la main, mais l'autre, que manipule-t-elle? Des noix, oui, des noix de bois sculpté. Ils en tiennent deux et s'amusent à les frotter l'une contre l'autre, à les faire tourner entre leurs doigts et leur paume. Au bout d'un certain temps les noix sont usées, mais
Au bout d'un certain temps les noix sont usées, mais n'en glissent que mieux. Ce n'est pas tout, je suis intrigué au bout de quelque temps par un bruit singulier qui vient des vêtements d'un brave Chinois : on dirait le cri d'un grillon, mais où peut-il bien être fourré? qu'est-ce que cela signifie? Je comprends encore les oiseaux en cage ou perchés au bout d'un bâton, mais un insecte, même d'une certaine taille? Et c'est bien un grillon enfermé dans un tuyau de bambou à claire-voie que ce petit marchand maintient contre son aisselle, comme pour le réchauffer; c'est
marchand maintient contre son aisselle, comme pour le réchauffer; c'est son ami, son compagnon. Tout en prenant le frais devant sa boutique, il écoute son chant; je m'approche et, sans la moindre difficulté, il me montre son grillon familier logé sous son bras gauche. Mais jusqu'où va donc l'amour des bêtes? À côté de nous précisément passent deux paysans portant chacun, dans un grand filet, une cargaison de ces bambous habités par des grillons; pas d'erreur possible, la présence de ces petites bêtes est décelée par un concert de cris stridents, mais quel concert! Nous, les chiens; eux, les grillons,
stridents, mais quel concert! Nous, les chiens; eux, les grillons, bah! affaire de goût. Je m'habituerai à bien des choses; ainsi je ne sens plus guère le parfum alliacé qui, les premiers jours, m'offensait cruellement l'odorat. Il flotte au-dessus de la foule, c'est le parfum national des ouvriers, le condiment obligatoire, indispensable de la cuisine; on se croirait dans certaines villes du midi de la France; et il vous poursuit partout, dans les rues, dans la banlieue, à la campagne, et jusque dans la voiturette, car au bout de cinq minutes de trot, l'homme-cheval est couvert de sueur et rend
minutes de trot, l'homme-cheval est couvert de sueur et rend l'ail par tous les pores de la peau. Près du Pont du Ciel végète encore une colonie de mendiants, de pouilleux vautrés au soleil; je comprends; sur la droite est installée une sorte de foire, vers le coin nord-est du temple de l'Agriculture; encore un moutonnement de baraques, de toiles de tentes, sous lesquelles les petits marchands débitent de la mercerie, des ustensiles de ménage, de la bimbeloterie, et aussi les mets les plus variés. Dans les marmites cuisent à gros bouillons les patates, les bas morceaux de viande, les
gros bouillons les patates, les bas morceaux de viande, les herbes, tout ce qui à un titre quelconque peut sustenter l'appétit formidable de milliers de coolies. D'où proviennent toutes ces nourritures sans nom et où peuvent bien nicher tous ces pouilleux affamés, qui, lorsqu'ils n'ont pas trois sapèques, disputent aux mouches et aux chiens errants les détruits traînant dans le ruisseau? Tous ces gens croissent, se reproduisent, mangent, et rien ne se perd dans les rues de la capitale. Quel brouhaha au milieu de ces restaurateurs, pâtissiers, confiseurs, aveugles disant la bonne aventure, conteurs de faits historiques, charlatans, marchands de
la bonne aventure, conteurs de faits historiques, charlatans, marchands de drogues, etc. Pas de cris, mais le murmure confus d'une multitude resserrée dans un petit espace. Un conseil, il ne faut pas essayer d'étudier cette foule de trop près, de peur de cruelles démangeaisons, les petites bestioles sont plus à redouter que les grosses. Il y a pas mal de marchands de drogues, d'herbes médicinales, d'élixirs et de remèdes plus efficaces les uns que les autres. Les Chinois se droguent beaucoup, mais, à l'inverse des Occidentaux, ils ne paient leur médecin qu'autant qu'ils se portent bien. Des médicaments demandés, ce
médecin qu'autant qu'ils se portent bien. Des médicaments demandés, ce sont ceux destinés à modérer le chiffre des naissances; oui! les avortements sont en grand honneur, et des réclames qui s'étalent au grand jour les recommandent ouvertement. Il faut croire que, comme pour toutes sortes de produits, il y a des fraudeurs de drogues abortives, car les enfants grouillent, grouillent. Il est vrai que tous les Chinois se marient de dix-huit à vingt-deux ans, désireux qu'ils sont d'avoir des enfants mâles pour rendre le culte à leurs mânes, et que la polygamie est autorisée. Rien ne manque à cette foire;
la polygamie est autorisée. Rien ne manque à cette foire; à côté des acheteurs, des consommateurs, il y a les badauds, plus badauds que partout ailleurs et qui tombent en extase devant la moindre chose. Un groupe épais cependant attire mon attention, je m'approche et je découvre un diaboliste! oui, un joueur de diabolo, merveilleux, étonnant, d'une adresse à faire pâlir le meilleur jongleur. Entre ses deux mains et ses doigts écartés est tendue une fine cordelette enroulée plusieurs fois, et sur ce frêle chemin sinueux un diabolo court, tourne, monte, descend; l'artiste le fait sauter, le reçoit adroitement et
monte, descend; l'artiste le fait sauter, le reçoit adroitement et le diabolo continue à tourner, virer, monter et descendre, sans jamais tomber. Avant de fuir cette pouillerie, je jette un coup d'œil de l'autre côté du Pont du Ciel, sur un marché d'un genre particulier, c'est le marché des Voleurs; là, au vu et su de tout le monde, y compris les mandarins et la police, se revendent les objets volés les plus bizarres, les plus hétéroclites; personne ne proteste, personne n'inquiète les revendeurs. Je reviens sur mes pas et, à 200 ou 300 mètres du Pont du Ciel, je
à 200 ou 300 mètres du Pont du Ciel, je m'enfonce à droite dans un dédale de petites rues en indiquant à mon coolie-pousse « Chunglong-tien »; et il me dépose devant un vaste yamen; autour de plusieurs cours règne une enfilade de bâtiments divisés en magasins, dans lesquels s'entassent toutes sortes d'objets, mais surtout des faïences, porcelaines, jades, brûle-parfums, etc., ce qui constitue enfin le commerce de curiosités et objets d'art; j'ignore si ces magasins sont des succursales de ceux qui existent en ville (et qui exigent une mention spéciale). En tout cas, ces bibelots sont très chers et
spéciale). En tout cas, ces bibelots sont très chers et m'ont paru ne pas mériter une grande attention, lorsque, dans le courant de mon séjour, après quelques visites, j'ai pu me rendre compte que leur valeur artistique était inférieure à celle des objets exposés dans la ville tartare. Et puis ici, les marchés ne se font guère de gré à gré, à moins d'en passer par les fourches caudales du marchand, mais plutôt comme dans un hôtel des ventes, au plus offrant. Seulement il se passe une scène bizarre et bien couleur locale : le commissaire-priseur dit un prix, pour
bien couleur locale : le commissaire-priseur dit un prix, pour tel objet, les amateurs le saisissent par les poignets, lui glissent les doigts dans l'ouverture de la manche, en appuyant d'une certaine façon pour indiquer le chiffre du « men-pao » ou pourboire, et l'objet est adjugé au plus offrant. Rien de plus curieux que de voir ledit commissaire tiraillé à droite, tiraillé à gauche, par les acheteurs. Dans les ruelles et petites rues qui s'entrecroisent à l'est de la Grande-Rue, on rencontre de vastes entrepôts, de grosses maisons de commerce, surtout pour la pelleterie. En règle générale, les gros
commerce, surtout pour la pelleterie. En règle générale, les gros négociants, quelle que soit leur partie, ont un prix fixe, un enfant peut aller acheter sans crainte d'être volé; chez ceux de second ordre, il n'y a pas de prix fixe. Les fourriers ont des boutiques bien achalandées, où l'on trouve, pour s'habiller chaudement l'hiver, principalement des peaux de loups, chats et chiens sauvages, chèvres, renards, castors, loutres, etc., toutes venant de Sibérie et des plateaux de Mongolie; mais le bon moment pour acheter est au printemps. Et toutes ces maisons sont en bois; quel désastre, si les réformistes, au
maisons sont en bois; quel désastre, si les réformistes, au lieu de s'en tenir à la banlieue, avaient l'audace de venir incendier les quartiers du centre ! 17 avril : Le Pé-tang. — Une poussière fine impalpable obscurcit l'air et intercepte la lumière du soleil, on ne voit pas à quarante pas, c'est à se croire dans un brouillard. C'est le vent jaune de Mongolie qui souffle depuis ce matin. Muni d'un cache-poussière et de lunettes de chauffeur, je m'assieds dans un jurinckschaw, et en route pour le Pé-tang, la résidence des missionnaires lazaristes et de l'évêque du Pé-tchi-li. À
résidence des missionnaires lazaristes et de l'évêque du Pé-tchi-li. À cause du palais impérial et des rues à angle droit, c'est un long voyage pour une si courte distance; presque constamment je suis le mur d'enceinte rouge du palais où, affleurant le faîtage de tuiles vernissées, apparaissent d'épais taillis, des arbres, les monticules des jardins impériaux surmontés de belvédères. À gauche, un Li-paï-ssen ou temple musulman tombe en ruine : seule une porte surmontée d'un joli petit pavillon tend lamentablement des vestiges de poutres comme de grands bras décharnés, et l'on distingue encore d'élégants hauts-reliefs de style persan. Splendeur d'un
l'on distingue encore d'élégants hauts-reliefs de style persan. Splendeur d'un côté, misère de l'autre. À l'angle sud-ouest du palais, en face d'un grand Fou ou palais, il faut quitter la belle rue propre et nette de la Pagode des Deux Tours, et, après avoir dépassé un grand Peï-lou rouge, tourner à droite dans un mauvais chemin creux, rempli d'ornières et de boue. Mais mon homme-cheval connaît les raccourcis; il tire sur les brancards, il sue, il ahane, et nous voilà bientôt sur le contrefort de la chaussée, au milieu de terrains vagues, parsemés de ruines. Horreur et puanteur! je surprends
terrains vagues, parsemés de ruines. Horreur et puanteur! je surprends la vie chinoise dans tout son réalisme, et, malgré mes cris « œuf pourri, œuf de tortue », je ne dérange aucunement quelques individus accroupis derrière des pans de mur. Et cependant, en dehors des murs, avec les mots « Ouan-tan, ouanpa-tan », on peut révolutionner un village. Plus loin, je suis poursuivi par des loqueteux, surtout des femmes et des enfants au jarret vigoureux, qui ne me lâcheront qu'au bout de 200 ou 300 mètres, après l'aumône de quelques « cents » ou sous; et quelle voix dolente et
« cents » ou sous; et quelle voix dolente et triste : « Ta-lao-ié! Ta-lao-ié! », cela signifie probablement « la charité, la charité » mais non, ils m'appellent : « Vieux grand-père ». La porte Si-ngan-men (porte de la Paix de l'Est) franchie, je suis dans la ville Impériale, sur un large boulevard aboutissant à la ville Violette Interdite, appelée communément Ville rouge, à cause de la haute muraille badigeonnée de rouge; puis une belle avenue ombragée, longue d'une centaine de mètres, s'ouvre à gauche, et, entre les branches d'arbres de l'allée, je découvre le Pé-tang, l'entrée flanquée de
d'arbres de l'allée, je découvre le Pé-tang, l'entrée flanquée de deux pavillons, et la façade de la cathédrale ornée de ses deux tours. Le vent jaune s'est un peu dissipé, et, après avoir franchi les grilles de fer, je puis admirer ce curieux morceau d'architecture religieuse debout au milieu des domaines du Fils du Ciel. L'ancien Pé-tang était dans la Ville Interdite; l'Impératrice, Tsen-hi, grâce à une convention avec les Missions, l'acquit par voie d'échange; il sert de résidence à la vieille douairière; le nouveau Pé-tang, commencé en 1886, fut inauguré le 9 décembre 1887 avec l'église cathédrale de Saint-Sauveur,
inauguré le 9 décembre 1887 avec l'église cathédrale de Saint-Sauveur, les travaux avaient été poussés avec la plus grande rapidité pour plaire à l'Impératrice. Il y eut même quelques difficultés au sujet de la hauteur des tours; les mandarins des Rites vinrent exposer à Mgr Favier, alors simple missionnaire chargé des constructions, que les plus grandes calamités menaceraient la dynastie impériale et la Chine si les tours gênaient le passage des esprits. « À quelle hauteur volent les esprits? — À cent pieds! — J'arrête les tours à 99 pieds, repartit le futur évêque, en sabrant l'air d'un geste horizontal;
repartit le futur évêque, en sabrant l'air d'un geste horizontal; et les mandarins se retirèrent satisfaits; effectivement, les tours ont 33 mètres de haut à peine ; c'est la taille que ne dépassent jamais les tours à plusieurs épingles ». Je n'entreprendrai pas la description de l'église de style gothique, et des deux kiosques à toitures recourbées abritant les stèles qui rappellent les décrets impériaux ordonnant l'érection de l'édifice. À gauche, on pénètre de suite dans le couvent des Lazaristes; tout d'abord, je me trouve au milieu des bâtiments renfermant une importante imprimerie qui édite non seulement des livres français,
une importante imprimerie qui édite non seulement des livres français, mais aussi une foule de livres, de brochures, de missels chinois, catéchismes, livres de prières, images de piété, destinés à vulgariser le catholicisme aussi bien que toutes les inventions modernes. Le frère M... est le grand directeur et se fait un véritable plaisir de me guider dans ses domaines. Monter une imprimerie est une tâche qui n'est pas toujours commode ; il est assez facile de fondre les lettres romaines, mais la difficulté réside dans les caractères chinois, à cause de leur multiplicité, chaque mot étant représenté par un signe.
de leur multiplicité, chaque mot étant représenté par un signe. Aussi a-t-on dû simplifier et réduire au strict nécessaire le nombre d'idées à exprimer; heureusement que la mentalité des Célestes se contente de peu. Nous devons aux Chinois l'impression sur planches, mais non les caractères mobiles qui font le mérite de l'imprimerie : ils ont inventé, mais non perfectionné. Sous la conduite du brave Frère, je traverse des jardins bien entretenus, entourés de bâtiments d'habitation et de promenoirs; chemin faisant, je l'interroge sur ce qu'il a vu en 1900. C'est une épopée comparable à la conquête des villes du delta
une épopée comparable à la conquête des villes du delta tonkinois par F. Garnier et H. Rivière, à la défense de Tuyen-quang par le commandant Dominé, et à celle des Légations à 3 kilomètres de là. La garnison comprenait trente marins français et dix marins italiens commandés par les enseignes Henry et Ollivieri, cinquante-six Européens, dont quatorze missionnaires et frères; pour les armer, il y avait huit fusils de tous modèles et des piques; et quelle tâche! défendre les 1.400 mètres de l'enceinte où sont entassés 3.200 Chinois, hommes, femmes, et enfants, et 22 sœurs de charité; comme chefs, deux