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n'étant plus dangereuses, n'ont que l'attrait d'une illumination grandiose. Le volcan semble les annoncer par un bruit sourd et continu. Bientôt une lave enflammée déborde du cratère et tombe dans la plaine où elle continue de brûler; par bonheur le fleuve de feu se dirige toujours du nord de la mer, c'est-à-dire vers le seul côté où une issue lui soit ouverte. De temps à autre il s'arrête, parce que la lave se refroidit mais de nouveaux flots de bitume ou de métal arrivent pour l'alimenter, et il continue sa marche avec un bruit assourdissant. Quand il arrive sur la
marche avec un bruit assourdissant. Quand il arrive sur la côte, on entend comme le frissonnement de l'eau froide qu'on laisse tomber sur du fer rougi c'est la lave qui tombe dans l'Océan en cascades étincelantes. Les éruptions de Fournaise sont souvent signalées par un singulier symptôme: Elles remplissent l'air d'une poussière jaune et brillante ce sont des parcelles de verre filé en menus fragments, qu'on prendrait pour de la poudre d'or, et dont on se débarrasse à grand peine. Cette poussière équivoque couvre l'île entière et se répand très au loin sur la mer. Elle se dégage sans murmure,
au loin sur la mer. Elle se dégage sans murmure, sans émission de lave au dehors et presque sans fumée. Au pied du volcan actuel, et autour de ses différents cratères, s'étend le Grand Pays brûlé, région stérile toute hérissée de coulées de lave refroidie ou liquide. La Réunion continue donc à être le théâtre de phénomènes volcaniques, mais qui ne présentent plus aucun danger pour la sécurité de ses habitants. Pourtant, le 26 novembre 1875, un grand malheur a frappé notre colonie. Une partie du piton des Neiges et du gros Morne s'est écroulée dans le cirque de Salazie,
du gros Morne s'est écroulée dans le cirque de Salazie, ensevelissant sous ses débris le village du Grand-Sable, situé sur les bords du torrent des Fleurs-Jaunes. Plus de 150 hectares ont été ainsi recouverts par des milliers de mètres cubes de rochers et de terre, qui forment, dans tout cet espace, comme un manteau d'une épaisseur de 40 à 60 mètres. Près de cent victimes ont été ensevelies sous ces débris sans qu'il soit possible de songer à retrouver leurs cadavres. Dans cette catastrophe, un terrain en pente, reposant sur une couche d'argile et de rochers lisses, glissa et fut
une couche d'argile et de rochers lisses, glissa et fut poussé à plus de deux kilomètres de distance, avec une rapidité effrayante. Les constructions, les arbres, les moissons restèrent debout. Les animaux furent également préservés, et le propriétaire, qui se trouvait assis devant sa maison, fut quitte pour l'émotion de ce formidable voyage, qui lui valut de n'être pas broyé, comme ses voisins, sous les décombres de la montagne. Au premier moment on a cru que le piton des Neiges reprenait son activité. On s'est imaginé que cet accident provenait de secousses volcaniques, et peut-être d'un tremblement de terre; mais
de secousses volcaniques, et peut-être d'un tremblement de terre; mais on n'a ressenti nulle part, même à des points très rapprochés du théâtre de la catastrophe, de trépidation du sol. Ni feu, ni fumée, ni détonation, n'ont précédé ou suivi ce gigantesque bouleversement. La raison en est simple. Ce n'est qu'un éboulement, conséquence trop naturelle de la désagrégation des rochers volcaniques de ces montagnes sous l'influence des agents atmosphériques. En 1869, un immense incendie avait déjà déboisé ces montagnes. Les racines qui retenaient la terre pourrirent avec le temps et devinrent comme autant de canaux par lesquels s'infiltrèrent les eaux
devinrent comme autant de canaux par lesquels s'infiltrèrent les eaux pluviales. Donc, n'accusons pas de cette catastrophe les feux souterrains, et affirmons sans crainte que les volcans de la Réunion ont cessé d'être dangereux. Ces volcans sont au contraire, pour les habitants de l'île, l'occasion de profits inespérés. On connaît la fertilité des terrains formés par des matières volcaniques. Les flancs du Vésuve et de l'Etna, par exemple, sont réputés pour l'abondance et la qualité supérieure de leurs produits. En France, il n'existe peut-être pas de contrée plus riche et plus admirablement disposée pour l'agriculture que la plaine de la
plus admirablement disposée pour l'agriculture que la plaine de la Limagne, en Auvergne, toute bordée de volcans éteints. Il en est de même à la Réunion, d'autant plus que toutes ces matières volcaniques fermentent au soleil des tropiques avec une prodigieuse énergie. Le territoire est baigné par une multitude de ruisseaux et de rivières qui coulent des montagnes comme d'un bassin où l'eau déborde: la rivière de Saint-Denis, celles des Galets, de Saint-Élie, d'Abord, des Marsouins, de la Roche, du Mât, de Sainte-Suzanne, des Pluies, etc. Ces cours d'eau se rendent impétueusement du centre à la circonférence. Aucun d'eux n'est
rendent impétueusement du centre à la circonférence. Aucun d'eux n'est navigable, il est vrai mais leur nombre, l'abondance de leurs eaux et la rapidité de leur course, qui permet de les utiliser, et comme force motrice, et comme moyen d'irrigation, contribuent à augmenter la fertilité du sol. L'intérieur de l'île renferme, en outre, un certain nombre d'étangs dont les principaux sont le Grand Élang et l'étang des Cilaos. Sur la côte on en remarque quatre autres qui, dans la saison des pluies, communiquent avec la mer l'étang de Saint-Paul et les étangs Salé, du Gol et du Champ-Borne. De l'eau,
les étangs Salé, du Gol et du Champ-Borne. De l'eau, du soleil, un terrain volcanique certes, on ne trouve pas souvent réunies de telles conditions de fécondité. Essayerons-nous d'avoir comme une idée sensible de la Réunion? Qu'on se figure l'immense ellipse décrite par l'île. Les rivages forment comme une première zone, qui s'élève insensiblement en amphithéâtre, et dont les gradins sont séparés par des coupures. Les unes forment de sauvages escarpements, les autres s'élargissent en vallées. C'est là que sont bâties les villes et groupés les villages; c'est là que les usines et surtout les sucreries sont en pleine activité.
les usines et surtout les sucreries sont en pleine activité. Au-dessus de cette première zone commence le royaume de la canne à sucre, qui se déploie sur une largeur d'environ six kilomètres. C'est la ceinture verdoyante de l'île, qui recèle dans ses flancs d'incalculables trésors. Une troisième zone est celle des cultures tropicales c'est là que grandissent les bosquets d'arbustes qui font de l'île, vue de la mer, comme une corbeille de fleurs et de fruits aux senteurs pénétrantes. A mesure que grandissent les montagnes, commence une quatrième zone, celle des cultures européennes. C'est la région des plateaux. Vient ensuite
des cultures européennes. C'est la région des plateaux. Vient ensuite la cinquième et la plus considérable en superficie, la zone des montagnes tantôt pitons aigus ou mornes neigeux, réservoirs intarissables des fleuves de l'île, pics des hauts Saint-Gilles, de la Grande-Montée de la Rivière, des Treize-Cantons, du Nez-de-Boeuf, d'Ango, et, dominant tous les autres, les pitons des Neiges et de Fournaise, ce dernier avec sa coulée de lave du Grand-Brûlé. Tantôt ce sont des cirques énormes, formés par l'affaissement des assises inférieures du sol, rongées par les feux souterrains. Les deux principaux sont ceux de Cilaos et de Salazie. L'île
deux principaux sont ceux de Cilaos et de Salazie. L'île de la Réunion, avec ses cinq zones, ne ressemble-t-elle pas à une colossale pyramide émergeant du sein de l'Océan, les pieds baignés dans la vague bleue, les flancs entourés de verdoyantes cultures, et la tête parfois couronnée de neiges et de feux? Par un concours de bienfaits rare dans les régions chaudes, ce pays si pittoresque était en même temps un des plus salubres du globe. Air pur, ciel magnifique, eaux abondantes, fraîches brises, lout est réuni pour faire de cette île un séjour enchanté. On ne s'y croirait pas
cette île un séjour enchanté. On ne s'y croirait pas sous la zone torride. La température moyenne est de 24°, la température maxima est de 30° et la minima de 12° au-dessus de zéro. Les premiers explorateurs furent émerveillés de trouver réunis dans cette île une température modérée et des pluies rafraîchissantes. Ils remarquèrent que les plaies s'y guérissaient promptement, que les fièvres et les maladies endémiques y étaient inconnues. Aussi la population s'y établit-elle dans des conditions exceptionnelles de salubrité. Bourbon devint une véritable terre promise. C'est, encore aujourd'hui, une des stations les plus saines qu'on puisse recommander. On
une des stations les plus saines qu'on puisse recommander. On y trouve jusqu'à des eaux thermales, celles de Salazie, des Cilaos, de Bras-Rouge et de Maffat, dont les propriétés reconstituantes sont bien rares. Aussi les navigateurs de toutes les nations peuvent-ils y déposer et y déposent-ils leurs malades. Nulle part il n'existe de sanatorium aussi bien disposé. Malheureusement, depuis quelques années, on a signalé d'assez nombreux cas de fièvres intermittentes. On ne sait s'il faut les attribuer à l'introduction des travailleurs hindous, ou plutôt au débostement exagéré des montagnes et à la corruption des eaux potables. Il est probable que
à la corruption des eaux potables. Il est probable que ces désagréments disparaîtront bientôt, dès qu'on en connaîtra la cause certaine. Telle est la terre. Mais voici le contraste l'Océan, qui, furieux, indomptable, étreint de ses lames les bases de l'île, et semble vouloir l'arracher à ses fondements. Aucun port, aucune baie. Pour tout mouillage des rades fortaines, fatiguées par une mer houleuse, et, pendant six mois de l'année, de novembre à avril, des raz de marée et des cyclones. Les raz de marée durent vingt-quatre heures, soulevant la masse liquide, la déroulant en nappes immenses qui se brisent sur
liquide, la déroulant en nappes immenses qui se brisent sur le rivage. Quant aux cyclones, ils sont effrayants. Ce sont des ouragans circulaires, qui semblent rayonner autour d'un foyer commun, et dont les mouvements vibratoires se communiquent du centre à la circonférence. On dirait d'un bâton qu'on enfonce dans l'eau en le faisant tournoyer. Les cyclones à la Réunion surviennent presque à l'improviste. Ils brisent et engloutissent les navires, et parfois étendent leurs fureurs dans toute l'île. Les arbres sont alors déracinés et les herbes comme ébranlées par le vent. Les toits sont emportés. On a même vu des pierres,
Les toits sont emportés. On a même vu des pierres, préparées pour des constructions, que le tourbillon transportait à une certaine distance. Au lendemain d'une telle journée, l'eau des sources et des fontaines, même dans l'intérieur de l'île, est légèrement saumâtre, comme si les flots salés avaient été balayés à travers les airs jusqu'à ces réservoirs éloignés, ou poussés par une pente et une force inconnues dans des canaux souterrains. Aussi, pendant six mois de l'année, tout le monde est-il sur ses gardes, tant à bord des vaisseaux qui entourent l'île, que sur le rivage. On étudie le vent, on
l'île, que sur le rivage. On étudie le vent, on a l'œil fixé sur le baromètre, et, au premier signe précurseur de l'orage, dès que tonne le canon d'alarme, chaque capitaine lève l'ancre pour échapper au naufrage. Si parfois il voulait rester au rivage et jouer dans un imprudent défi la vie des hommes et la fortune de ses armateurs, un boulet sauveteur le forcerait à fuir. C'est là le côté faible. Autant la terre attire à la Réunion, autant l'Océan repousse. On dirait un antagonisme des éléments; mais l'homme prend racine partout aussi, malgré les périls de la mer,
prend racine partout aussi, malgré les périls de la mer, de nombreux émigrants n'ont-ils pas hésité à se fixer sur cette terre hospitalière, qui promettait à leurs peines une juste récompense. Leur société s'y est consolidée en grandissant, et, poursuivant leur propre fortune, elle a aidé celle de la France. Nous connaissons le sol: étudions maintenant les productions. La principale est celle de la canne à sucre. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au siècle passé ce furent le café, directement importé de Java, et les épices, que l'intendant Poivre était allé chercher au péril de sa vie dans
Poivre était allé chercher au péril de sa vie dans les Indes hollandaises, qui firent la fortune de la colonie. Les orages de 1806, 1807 et 1829 détruisirent successivement tous les grands arbres de l'île, et surtout ceux qui servent d'abris aux caféiers. La culture changea, et la canne, importée dès 1711 par Pierre Parât, fut cultivée en grand à Bourbon. Elle y a pris un essor prodigieux, car elle résiste aux orages, et pousse sur le flanc des montagnes comme sur les rivages de la mer. Pour elle on a le tort de tout négliger. La Réunion peut d'un
a le tort de tout négliger. La Réunion peut d'un jour à l'autre mourir de faim, mais les colons s'en préoccupent peu. La culture de la canne, arrêtée un moment en 1848, après l'émancipation des esclaves noirs, a repris son essor. Les colons ont modifié leur outillage et étendu leurs défrichements. 42804 hectares, en 1872, étaient consacrés à la canne. Dès 1873 on en comptait 43672. Il est à présumer néanmoins que les autres cultures ne seront pas délaissées et que l'on ne tardera pas à y revenir sérieusement. C'est au mois de juin que la précieuse graminée arrive à
au mois de juin que la précieuse graminée arrive à maturité. Alors commence la coupe. Ce sont les vendanges de l'Île. La canne, coupée au pied, débarrassée de ses feuilles, est portée au moulin, où, pressée entre de gros cylindres de fonte, elle donne un jus aqueux et sucré, le vinaigre. La partie ligneuse, ou bagasse, est mise de côté, sèche, et sert à alimenter les chaudières. Le vinaigre tombe dans de vastes bassins de cuivre, où l'on le décante, et il prend alors le nom de sirop. Le sirop descend dans des chaudières étages, les Laiteries, où il se
descend dans des chaudières étages, les Laiteries, où il se concentre au degré voulu, et passe enfin, pour être cristallisé, dans d'énormes chaudières en cuivre rouge, où l'on produit le vide. Dans une dernière opération, le turbinage, on décolore et on dessèche les cristaux par des tours métalliques mues à la vapeur. Pour un curieux l'aspect d'une sucrerie au moment du grand travail de la raffinage est des plus intéressants. Chauffeurs qui jettent la bagasse sous les chaudières, écumeurs, décanteurs, c'est une mé lée étourdissante. Le bruit des cylindres, la ronde des turbines, les sifflements de la vapeur, le hennissement
ronde des turbines, les sifflements de la vapeur, le hennissement des chevaux et les chants des ouvriers qui reviennent de la plantation, tout se mêle et se confond. Pendant ce temps, les immenses cheminées de l'usine vomissent des torrents de fumée, et le directeur, le sucrier, comme on le nomme, escompte en espérance le produit de sa récolte. Le café ne vient plus qu'en seconde ligne. En 1871, 3 890 hectares lui étaient consacrés. Ce chiffre s'est élevé l'année suivante à 3 851. Le café de la Réunion est fort réputé. On ne lui connaît que celui de Moka de
réputé. On ne lui connaît que celui de Moka de supérieur en qualité. A la dernière exposition universelle, il a obtenu un grand prix et un certain nombre de médailles d'or et d'argent. Le tabac était cultivé en 1872 sur 930 hectares et en 1873 sur 702. Ce sont les trois grandes productions de l'île mais il nous faut encore citer le cacao, l'arrocat, racine qui fournit un potage excellent, la vanille, de fort bonne qualité, et dont la culture est des plus lucratives, le coton, le maïs, le manioc, les patates, les épices introduites par l'intendant Poivre (muscades, clous
les patates, les épices introduites par l'intendant Poivre (muscades, clous de girofle, cannelle, rocou), enfin toutes les plantes potagères d'Europe, et tous les fruits de l'Inde et de l'Amérique. A peine débarqué à Saint-Denis, on peut se livrer à une véritable étude de botanique coloniale. La canne à sucre dresse sa svelte tige surmontée d'une aigrette violette, le bananier aux grappes pendantes, l'arbre à pain, le papayer, colonne végétale qui porte pour chapiteau une couronne de melons verts, le cocotier élancé, le vaccoux, dont on tresse les feuilles en nattes ou en paniers, se mêlent au litchi chinois, au bananier,
ou en paniers, se mêlent au litchi chinois, au bananier, au figuier indien, au goyavier, à l'avocatier et au jacquier. Ça et là les tamariniers et les baots, ces pins du tropique, marient leur sombre feuillage au vert éclatant des caféiers et de toute la tribu des orangers. Partout des fleurs odorantes, roses, grenades, aloès, lianes; tous ces végétaux font des abords de Saint-Denis un séjour enchanteur. Il en est de même pour le reste de l'île. Le pays presque tout entier a été défriché ou amendé par de puissants engrais. Aussi bien, en 1873, la valeur des propriétés agricoles
engrais. Aussi bien, en 1873, la valeur des propriétés agricoles était évaluée à 158 787 095 francs, et la valeur annuelle des produits agricoles à 13 830 822 francs. Ce sont là des chiffres éloquents, qui nous font d'autant plus regretter que nos autres colonies n'aient pas atteint le même développement que la Réunion. La population de la Réunion est fort mélangée, Elle s'est formée, on peut le dire, d'éléments de toute provenance Européens nés dans le pays ou ailleurs, Petits Créoles ou Petits Blancs, Hindous, Chinois, Malais, Africains, Malgaches. Nous les étudierons successivement. La première de ces races, non
Nous les étudierons successivement. La première de ces races, non pas en nombre, mais en importance et en puissance, est la race européenne proprement dite. Elle se compose de tous les descendants des anciens colons, des nouveaux émigrés et des fonctionnaires. Elle constitue en quelque sorte la classe dirigeante de l'île. Pendant longtemps elle seule a eu entre les mains la propriété, la richesse et la direction politique. Cependant, par une bizarrerie ethnographique qui ne manque pas de piquant, la plupart de ces Européens ont dans les veines un sang bien mélangé; s'ils sont considérés comme blancs, c'est en vertu
bien mélangé; s'ils sont considérés comme blancs, c'est en vertu d'une convention passée dans les mœurs. Sauf de rares exceptions, en effet, les premiers colons de la Réunion s'unirent tous à des femmes de Madagascar, qu'ils avaient emmenées avec eux ou qu'ils firent venir de la grande île. En dépit des recrues européennes qui se mêlèrent à la population primitive et l'épurèrent par l'alliance d'un sang étranger, la trace indélébile de leur origine subsiste encore dans les générations actuelles. Certains signes héréditaires trahissent la filiation madécasse. C'est quelque chose d'inappréciable dans la forme de l'œil, et surtout la couleur de
dans la forme de l'œil, et surtout la couleur de la peau, qui, sans être blanche ni basanée, laisse néanmoins reconnaître un mélange de sang européen et de sang madécasse. L'histoire de ces origines est si connue dans l'océan Indien, que certains colons de Maurice ou de Pondichéry, très fiers de la pureté de leur race, nomment blanc de Bourbon tous les objets de lingerie ou d'habillement d'un blanc doré. Heureusement, Bourbon, par un accord tacite, on renonça de bonne heure à tenir compte de ces alliances madécasses. C'est la liberté, plutôt que la nuance de la peau, qui fut
liberté, plutôt que la nuance de la peau, qui fut le signe auquel se reconnurent les maîtres. On donne le nom de petits créoles ou petits blancs aux descendants de quelques colons ou d'anciens affranchis qu'un goût de solitude et d'indépendance conduisit dans les hauts de l'île, ainsi qu'on parle à la Réunion. Ils vivent solitaires et insouciants, d'un peu de jardinage et des produits de la chasse. Leur pauvreté les écarte de la grande culture. Néanmoins, au temps de la récolte, ils s'emploient à couper les cannes, et dans l'intervalle beaucoup d'entre eux s'adonnent aux cultures vivrières. Bien que
l'intervalle beaucoup d'entre eux s'adonnent aux cultures vivrières. Bien que pauvres, ils sont hospitaliers. La plupart d'entre eux savent lire et écrire. Ainsi que le constatait à la tribune l'amiral Jauréguy, ils sont supérieurs à la plupart des paysans de France. Très bons citoyens, s'intéressant de tout cœur aux affaires de la métropole, ils seraient même un peu chauvins. Dans les guerres de la Révolution et du premier Empire, ils formaient l'équipage de ces fameux corsaires qui firent tant de mal au commerce anglais, et à l'heure actuelle bon nombre d'entre eux figurent avec honneur dans notre armée régulière. L'ambition
d'entre eux figurent avec honneur dans notre armée régulière. L'ambition des petits blancs serait, paraît-il, de tenter une descente à Madagascar, qu'ils considèrent comme appartenant de droit à la France, et de reconquérir un rang qui les mettra au niveau des blancs. Leurs vœux seront peut-être satisfaits un jour ou l'autre. Après les Européens et les petits blancs, nous trouvons les noirs. Ils sont installés à la Réunion depuis les premiers jours de la colonisation. Les premiers immigrants commirent la grave faute de précipiter la mise en culture du sol en appelant à leurs côtés de nombreux esclaves achetés ou
en appelant à leurs côtés de nombreux esclaves achetés ou arrachés à la côte d'Afrique. Impatients de bénéfices, ils introduisirent à la Réunion une si grande quantité d'esclaves, que leur nombre, au commencement du XVIIIe siècle, dépassait de quatre fois celui des maîtres (64 000 contre 16 000). Sous ce beau ciel, et dans un pays où on ne peut invoquer comme une excuse la difficulté du travail pour les blancs, mieux eût valu que fût constituée peu à peu une jeune société, qui se serait développée lentement, mais sûrement. Ces nouveaux flots d'arrivants de race différente avaient trop vite
Ces nouveaux flots d'arrivants de race différente avaient trop vite établi deux classes trop distinctes dans la population d'un côté les maîtres blancs, de l'autre les noirs esclaves. Il est vrai que la facilité de l'existence et la bienveillance des mœurs adoucirent à la Réunion les rigueurs de l'esclavage. De plus, comme tous ces esclaves nègres, bien que nés en Afrique, étaient d'origine diverse, les uns Cafres ou Abyssins, les autres de Zanzibar, ceux-ci du Zambèze et ceux-là de l'Orange, la variété des types et des origines maintint une sécurité favorable aux rapports des blancs et des noirs jamais n'éclata
favorable aux rapports des blancs et des noirs jamais n'éclata de guerre servile. Dors de la première Révolution, on redoutait une explosion et des représailles; mais les créoles eurent la sagesse de faire des concessions, et les nègres le bon sens de les accepter, en sorte que l'accord entre la race dominante et la race dominée ne fut pas encore troublé. Les blancs se montrèrent reconnaissants. Dès 1834, l'assemblée coloniale proposait au gouvernement diverses mesures en faveur des esclaves; aussi, en 1848, lorsque fut proclamée l'abolition définitive de la servitude, comme le terrain était préparé, la colonie passa de l'esclavage
comme le terrain était préparé, la colonie passa de l'esclavage à la liberté sans la moindre secousse. Il n'y eut même pas à regretter une faillite. Afin de ménager la transition, les affranchis consentirent à servir, deux ans encore, leurs anciens maîtres, moyennant salaire librement débattu au bout de deux ans, ils recouvraient la plénitude de leurs droits. Pendant ce temps, patrons et ouvriers se préparaient. En effet, après les deux années d'épreuve, quoique les nouveaux citoyens se soient donné le plaisir, ou de changer de patrons, ou de se faire patrons à leur tour et de s'adonner au commerce,
faire patrons à leur tour et de s'adonner au commerce, l'équilibre s'est presque aussitôt rétabli. Comme les nègres ont été les premiers à reconnaître la nécessité du travail, bon nombre d'entre eux reprirent leurs anciennes occupations ou se livrèrent aux petites industries à leur portée. En général, ils s'habituèrent vite à leur dignité de citoyens, les créoles ont accepté sans arrière-pensée ce nouvel état de choses. L'instruction primaire, largement distribuée aux enfants de couleur, a singulièrement contribué à amener cet apaisement dans les esprits. Les nègres apprennent avec avidité. Les écoles sont très fréquentées, même par des hommes faits. Avec