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Telford, de 150 pieds de largeur, dans un pays de pâturages, où l'on élève les moutons des Cheviots. Sur la côte basse et sablonneuse qui longe le Dornoch Firth, la ville de Dornoch, dans l'ancienne cathédrale de laquelle repose depuis des siècles, la famille des ducs de Sutherland, descendant en droite ligne de duc Guillaume (1275), et par conséquent les premiers « earls » ou comtes de l'Écosse. Plus au nord, sur le Fleet Golspie, le Château de Dunrobin résidence ducale, Brora avec ses pêcheries, Loth, et Helmsdale au bas des montagnes de Morven. Une route pittoresque conduit de Loch
des montagnes de Morven. Une route pittoresque conduit de Loch Inver à Scourie, Quinaig au pont de Skiag, et au Kyle Sku, où se joignent deux baies, suivant la direction du Sku jusqu'à Edderachillis, dont le nom signifie région des Kyles ou bras de mer. A droite, les pics de Ben Aiiskard et de Ben Stack, dont le dernier a 2305 pieds, et, sur la côte, l'île de Jlanda. En poursuivant, nous voyons le lac marin d'Inverness, le pays de Torain, dominé par les hauteurs de Foinaven, ou Foin Bheinn à 2 980 pieds de Ben Spiony ou Spindoe presque
à 2 980 pieds de Ben Spiony ou Spindoe presque aussi élevée, se projetant presque dans la mer, le cap Wrath avec son phare bienfaisant, bâti en 1828, visible à vingt-quatre milles de la côte. Ce phare est haut de 100 pieds. Le roc est formé de plusieurs pyramides. L'action constante des eaux en a perforé une, permettant à de courageux bateliers le passage qui n'est pas sans danger, et que Macculloch aurait accompli dans un clin d’œil, grâce à la rapidité effrayante du courant. D'ici s'aperçoivent le Butt of Lewis et les îles Orcades. Contournant le roc, on atteint
Lewis et les îles Orcades. Contournant le roc, on atteint le Kyle of Durness, le point de Pict's, le lac sinueux d'Eriboll et Ben Hope, qui à 3 050 pieds de hauteur. Le Kyle of Tongue, avec le village du même nom, est environné de montagnes et de bois qui entourent la propriété du duc de Sutherland. Dans le bas de cette sinueuse embouchure, se dressent les quatre pics brisés de Ben Loyal, dont la base a 2 milles de largeur et les sommets 2508 pieds, dominant un lac ombragé de bois, les ruines du château de Yarrick et le
de bois, les ruines du château de Yarrick et le triste plateau de Moin. Il n'y a pas moins de cent pièces d'eau dans le voisinage, toutes pleines de brochets, de truites, de saumons et d'ombres. Sur la mer, s'ouvre l'entrée de Fraigill qui a 50 pieds de hauteur et 20 de largeur à l'entrée. A Eilean na Sith, ou île des Saints, les vagues auraient pratiqué un trou, et à Eilean na Mionn, ou île des Phoques, en face de l'embouchure, se voit un arc de 150 pieds de largeur, conduisant à une grotte de couleur verdâtre. Les vallées
largeur, conduisant à une grotte de couleur verdâtre. Les vallées de Strathnaver et du glen Halladale ont une physionomie moins sévère. Ces deux rivières ont leur écoulement vers le nord. Notons, cependant, en dernier lieu, au centre du comté la hauteur de Ben Klibreck qui a 3105 pieds. Nous voici sur les confins du Caithness qui est séparé du Sutherlandland par la chaîne qui prend le nom de Morven dans le nord et d'Ord of Caithness dans le sud. Les Caps ou « Mamelles de la Poudre » au sud-est ont 1 220 pieds d'élévation; le reste du pays est
ont 1 220 pieds d'élévation; le reste du pays est un plateau élevé bordé par des côtes en grès aux formes fantastiques déchiquetées par la mer, avec de pauvres arbrisseaux qui ne nous abritent ni contre le vent, ni contre les rayons du soleil. L'Ord of Caithness que nous venons de mentionner a une tradition assez curieuse. Une troupe du clan des Sinclair le traversa un vendredi avec son costume vert, se rendant à la bataille fatale de Flodden, où périt presque toute la noblesse de l'Écosse avec le roi Jacques IV. Depuis ce jour, dit-on, aucun de cette famille
Jacques IV. Depuis ce jour, dit-on, aucun de cette famille ne veut porter cette couleur de funeste mémoire, ni traverser l'Ord le vendredi. Toute la côte maritime est parsemée de hameaux dont les habitants se livrent à la pêche abondante du hareng. Une véritable flottille de 1700 barques peut quelquefois se voir, d'Ord au Noss, c'est-à-dire sur un espace de 30 milles. Un petit port prospère est celui de Wick, d'où partent des « steamers » pour Kirkwall et Liverpool, et où entrent 1 824 vaisseaux jaugeant 180000 tonnes. L'industrie unique est la pêche, surtout celle du hareng qui rapporte
unique est la pêche, surtout celle du hareng qui rapporte 200 000 livres, la morue, le saumon, le bétail, le porc, les œufs qu'on exporte en grande quantité et aussi les pierres de dallage. Les loyers de cette ville se montent à 40 000 livres. C'est assez joli pour ce port dans une contrée aussi éloignée du centre que l'est le Caithness. Nous avons la large baie Sinclair, le château de Keiss à 3 milles de Wick, la tour d'Ackergill, et enfin le Duncansby Head, qui se compose de colonnes de pierres de taille, toutes détachées, qu'on nomme dans la
de pierres de taille, toutes détachées, qu'on nomme dans la langue du pays, les tiges du Duncansby. Nous entrons dans le dangerueux du Pentland Firth, qui se brise avec violence contre les côtes rocheuses du nord, sur lesquelles se trouve « John o' Groat's House », sans maison, ni cabane à l'endroit, mais dans le voisinage d'une auberge. De ce point l'on distingue aisément l'île de Stroma, et le groupe des Orcades. La baie de Thurso qui a deux angles, séparés par un pays mamelonné, est encadrée par le promontoire de Dunnet Head, au nord, et Scrabster à l'ouest. Thurso,
de Dunnet Head, au nord, et Scrabster à l'ouest. Thurso, sur la rivière du même nom, jouit d'une situation très pittoresque avec les rocs en grès rouge d'Holburn Head et du Clett, au milieu des vagues orageuses de la mer; le Firth, l'île de Hoy et les Orcades encadrent le tableau. Cette ville date du douzième siècle et dans le château naquit en 1754 sir John Sinclair, qui provoqua la fondation de la Chambre d'Agriculture et du Compte rendu statistique de l'Écosse. Sa fille Catherine, auteur du « Northern Circuit, Modern Society, » y reçut aussi le jour. Si nous
Modern Society, » y reçut aussi le jour. Si nous continuons à l'ouest, le pays devient de plus en plus sauvage jusque dans le Sutherland. A l'ouest, séparées de l'Ecosse par le Minch, se trouvent les Hébrides, Shetland, îles du sud, Western islands, le nom d'elles signifiant aussi midi. Commençons par Lewis, dont le Butt au nord est un promontoire rocheux de 60 à 80 pieds, aux côtes découpées par des lacs, à la surface hérissée de montagnes, et arrosée par de courtes rivières et quelques lacs. Le port de Stornoway est dans un loch protégé au sud par l'excentrique
Stornoway est dans un loch protégé au sud par l'excentrique péninsule d'Eilean, en s'étalant, forme au nord la « baie large, » et longe la côte de l'île il y entre annuellement au moins 1 167 vaisseaux jaugeant 482 150 tonnes. Sur cette cote, près d'Arnish, un phare a été construit; il y a aussi une grotte à stalactites, repaire de phoques nombreux. A Callernish, sur le loch Roag à l'ouest, se dressent une tour ronde haute de 30 pieds, que l'on croit d'origine danoise, et un cercle de pierres qu'à tort ou à raison l'on s'est convenu d'appeler Druidiques.
qu'à tort ou à raison l'on s'est convenu d'appeler Druidiques. Dans le centre de Lewis au sud, est le lac Langhabhat. Le plus haut sommet de l'île est le Suantval, 2 700 pieds, celui de Barvas n'ayant que 780 pieds. – Harris continue la chaîne de montagnes de sa voisine; elle est occupée par une forêt au nord, et le milieu en est presque divisé par les lacs des Tarbet à l'est et à l'ouest; dans le second se trouve l'île de Taransay. L'Uist du nord est séparé de Harris par un bras de mer parsemé d'îlots les côtes sont
par un bras de mer parsemé d'îlots les côtes sont découpées, les montagnes sont formées de gneiss et de basalte, s'élevant à 2 000 pieds au mont Eval; les vallées sont fertiles. Benbecula a sept milles de longueur sur huit de largeur, avec des côtes escarpées à l'est, basses à l'ouest. L'Uist du sud a une hauteur de 2 500 pieds, le Heaval au centre, des lacs sinueux à l'est, et une formation de gneiss, de granit, et d'hornblende. Les Harris sont divisées par un isthme sablonneux, où les marées se rencontrent au sud; les montagnes ont 2 000 pieds.
se rencontrent au sud; les montagnes ont 2 000 pieds. Le peuple y pratique la pêche, exploite le varech, les coquillages et ne jouit pas d'une aisance superflue. La plus pauvre et la plus isolée est celle de Saint-Kilda, où tout nouvel arrivant est exposé à une maladie, la « toux du bateau, » laquelle dure huit jours, et peut se terminer fatalement par la phtisie y est assez rare, grâce, dit-on, à la fumée de la tourbe. Traversant le courant dangereux du Pentland Firth, qui a une rapidité de trois à neuf milles par heure, où, selon la tradition
trois à neuf milles par heure, où, selon la tradition des Hébrides, se rencontrerait le tourbillon fatal de Sule Skerry, nous abordons les côtes abruptes des Orcades, « îles des Phoques » en islandais, dont la plus grande est Pomona, nom scandinave(?), avec une superficie de 1 030 kilomètres carrés, et une population de 31 000, ou 30 par kilomètre. Leurs noms sont Swona, North Ronaldsay du sud, Burra, Flotta, Hoy, Gremsey, Copinsay, Huna, Shapinsay, Gairsay, Weysay, Egilsay, Rousay, Enhallow, Eday, Stromay, Papa Stromay, Linsay, Sanday, North Ronaldsay du nord, Papa Westray, et Westray. Toutes présentent une formation de grès
Papa Westray, et Westray. Toutes présentent une formation de grès ancien, sauf le Stromness qui est granitique. L'on y rencontre des poissons fossiles et des dépôts de bitume, des digues basaltiques dans le Hoy, où le Hart Fell a 556 pieds. L'île de Sanday, qui est fertile, pourrait leur servir de grenier mais la nourriture principale est le poisson. Kirkwall sur Pomona peut se glorifier des restes d'une cathédrale dédiée à saint Magnus, de la famille de Laing, qui a donné des ministres, des historiens et des archéologues à la Grande-Bretagne. Stromness, de l'autre côté, jouit d'un très beau port;
Grande-Bretagne. Stromness, de l'autre côté, jouit d'un très beau port; il y a une route qui le relie à Kirkwall, sur laquelle se dressent les pierres de Stennis et la ruine de Maeshowe, qui a suscité une discussion interminable parmi les antiquaires. Ces îles avaient été louées en 1468 à l'Écosse par la Norvège pour 50 000 florins; et comme la somme n'a jamais été payée, elles sont aujourd'hui un apanage naturel, tout en conservant des traces de leur origine scandinave. A une distance de 800 kilomètres se dressent les îles Shetland, Zetland Hjaltland possessions danoises au XIIe siècle, mais
îles Shetland, Zetland Hjaltland possessions danoises au XIIe siècle, mais ayant formé une partie de la dot de Marguerite, épouse de Jacques III Stuart. Cette dot se montait à 60 000 florins, sur lesquels les dites îles comptaient pour 10 000; mais 8 000 florins étant restés impayés, l'Écosse garde bien légitimement cet archipel qui rappelle par ses usages ses anciens maîtres. Il y a des îles propriétaires libres, un juge ou fonde, dont dépendent d'autres fondes, qui règlent les poids et mesures. Il y a de plus une corporation d'avocats, hommes de loi, qui auraient jadis exigé une amende
d'avocats, hommes de loi, qui auraient jadis exigé une amende des dissidents religieux. La plus importante est celle du Mainland, découpée par la baie de Saint-Magnus et par celle de Scalloway à l'ouest, présentant au centre le gneiss, au nord le granit, à l'ouest le quartz, avec le promontoire de Sumburgh, la capitale Lerwick, et le roc qu'on appelle le berceau de Noss. Fairisle ou Faroe aurait repu en 1588 les épaves de l'Armada. La mer qui entoure ce groupe est très dangereuse, se voilant souvent d'épais brouillards, se jetant avec fureur contre les côtes rocheuses, y formant des cavernes,
avec fureur contre les côtes rocheuses, y formant des cavernes, détachant des rocs, démolissant même les ports et interrompant toute communication avec l'Écosse. Ce groupe aurait été salué du nom d' "Ultima Thule" par les Romains, mais il n'est guère certain qu'ils le connussent. Dans les autres îlots nous trouvons la serpentine, l'hydrate de magnésie en l'un, le gneiss à Yell, le cuivre à Sandlodgede, le mica à Titfield et dans tout ce groupe il y a des moutons chétifs, des poneys nains, mais rudes et vigoureux. Dans les îles écossaises, il n'y a point de taupes, de renards, et
écossaises, il n'y a point de taupes, de renards, et le lièvre blanc remplace l'algue. À Saint-Kilda on ne rencontre point de rats. Tous les habitants s'adonnent à la pêche du hareng, du merlan noir, des baleines et à la chasse aux phoques. Élisée Reclus paraît croire que la seconde vue ou somnambulisme qui prévaudrait dans les Highlands aurait pour cause la mauvaise nourriture des habitants, laquelle se compose de poisson et de mousses. Cet état singulier doit se relier à des affections toutes nerveuses, et sans nier que le défaut d'une bonne alimentation y puisse être pour quelque chose,
défaut d'une bonne alimentation y puisse être pour quelque chose, nous croyons cependant qu'il peut très bien provenir d'autres causes, chez des sujets se nourrissant d'une manière satisfaisante. Le climat de l'Écosse septentrionale est humide, mais la température est assez égale, et les points extrêmes ont un climat plus doux que les pays du nouveau monde plus rapprochés de 20 degrés de l'équateur. Les plaines d'Angleterre sont plus froides que les contrées de l'Écosse occidentale. Les lignes isothermes se succèdent de 18 degrés depuis la Tamise à 12 dans les Orcades, et de Bristol à Thurso règne presque le même
Orcades, et de Bristol à Thurso règne presque le même climat. Ce pays présente parfois une faune toute septentrionale; les rennes ont disparu, mais on peut voir des chats sauvages, des cerfs, des hérons, des élans, des aurochs on conserve les derniers dans les parcs. La religion dominante est le protestantisme calviniste, (presbytérianisme), mais toutes les sectes sont tolérées; l'Église établie elle-même subit en ce moment une évolution libérale et anti-traditionnelle analogue à celle qui travaille l'Église réformée de France. Dans les Highlands, le catholicisme se maintient dans certains clans. Dans l'île d'Ulster, un laird ou propriétaire aurait provoqué la
Dans l'île d'Ulster, un laird ou propriétaire aurait provoqué la conversion à la réforme, en se jetant furieusement sur une procession et en rouant de coups de bâton les assistants, moyen moins sanglant, mais, paraît-il, aussi efficace que celui de Mahomet. Cependant, dans les Lowlands, dans les villes, le catholicisme est assez fort pour inquiéter les protestants zélés, et les nombreux Irlandais habitant à Glasgow et sur les côtes de l'ouest n'ont pas peu contribué à cet état de choses. Ce qui caractérise l'Écosse, c'est le nombre de grandes propriétés dévolues à l'aristocratie qui maintient le principe de primogéniture au
dévolues à l'aristocratie qui maintient le principe de primogéniture au milieu d'un peuple à tendances plutôt démocratiques; singulier contraste. Et les procédés des propriétaires n'ont pas toujours été exempts d'injustice. En 1811-20, la comtesse Stafford expulsa les habitants au moyen du feu. On compte 400 000 hectares de terres de chasse. Dans le Sutherland, il y a 530 000 hectares valant chacun 3 francs, prix qui augmente jusqu'à 125 francs dans les parties fertiles, et en 1878, on évalua à 10 750 hectares les terres bien cultivées dans ce comté. Si les Lowlanders se soumirent bien vite à la civilisation,
Si les Lowlanders se soumirent bien vite à la civilisation, à l'action de la législature, il n'en fut pas de même de leurs voisins du nord, qui gardèrent jusqu'en 1812 l'esprit de clan, les sanglantes vengeances de famille, les guerres et rixes de parti, comme en témoigne un monument formé de têtes humaines dans l'Eig, où un chef des Macleods fit périr misérablement ses ennemis dans une caverne, en les asphyxiant par la fumée d'un grand feu qu'il alluma près de l'entrée. Clements Markham, qui a insisté principalement sur l'alliance de la géographie et de la géologie; le mémoire du
de la géographie et de la géologie; le mémoire du commandant Beaumont sur les explorations polaires, celui du docteur danois Pink sur l'intérieur de Groenland; la notice sur l'Ouroua (Afrique australe) par le commandant Cameron; la relation qu'ont faite MM. Savorgnan de Brazza et Serpa-Pinto de leurs voyages dans l'Afrique sub-équatoriale; le mémoire de M. Brown sur l'île de Chypre; les mémoires sur l'Afghanistan et particulièrement sur les passes de ses montagnes, par MM. Simpson, G. Martin, Revan, Maxwell-Campbell et d'autres sur les routes du commerce du Bengale au Tibet, par H. T. H. Lewin; sur le cours du Brahmapoutre
par H. T. H. Lewin; sur le cours du Brahmapoutre par M. Black; une communication de M. de Vélh sur l'exploration de Sumatra organisée par le gouvernement hollandais; une autre enfin de Don Ramon Lista sur une expédition qu'il a faite en Patagonie, par les ordres du gouvernement de Buenos-Ayres. A Moscou, un congrès anthropologique, qui a souvent abordé des questions géographiques, a tenu quatre grandes séances, où des savants français d'une haute valeur, MM. de Quatrefages, Broca, Hamy, Topinard, Mortillier, Magretau, ont éclairé d'importants sujets, à côté des ethnographes russes MM. Inostranzev, Bogdanov, Davidov, etc. Un congrès des Américanistes,
russes MM. Inostranzev, Bogdanov, Davidov, etc. Un congrès des Américanistes, et un autre où la Société de géographie commerciale de Paris se trouvera réunie aux Sociétés géographiques de Belgique, se sont tenus à Bruxelles à la fin de septembre et au commencement d'octobre. Nous ferons connaître aux lecteurs les résultats de ces grandes assises scientifiques. Des ascensions hardies sur plusieurs points des Alpes ont signalé cette fin de l'été. M. Charlet-Straton est parvenu à la pointe de l'Aiguille du Dru, restée vierge jusqu'ici; ce n'est pas une des plus hautes cimes des environs de Chamonix, puisqu'elle n'a que 3815 mètres,
cimes des environs de Chamonix, puisqu'elle n'a que 3815 mètres, mais c'est peut-être la plus aiguë, taillée à pic, sèche, nue, elle ne présente que quelques cassures, quelques aspérités qui permettent aux touristes de s'accrocher et de gravir ses flancs, en rampant et comme collés aux parois de la montagne. Dans le massif des Dents du Midi, MM. Wirz et de Trey sont montés les premiers au sommet de la Dent Jaune, dont on avait tenté vainement l'ascension jusqu'ici. M. Reiners a atteint le sommet du Grand Schreckhorn (4097 m), un des pics les plus difficiles des Alpes Bernoises. Moins
un des pics les plus difficiles des Alpes Bernoises. Moins heureux au mont Cervin, un jeune Américain, M. Blosser, a, par suite d'un faux pas sur une pente rapide de neige, été précipité dans un abîme, non loin du lieu fatal où une catastrophe de même genre fit périr quatre voyageurs en 1865. Pendant que les ascensionnistes, et particulièrement les clubistes alpins, font découvrir les moindres détails de nos grandes montagnes, l'érudition bibliographique répand la connaissance de précieux documents géographiques presque ignorés ainsi on vient de publier à Rome un beau fac-simile du plan de cette ville, en 12 feuilles,
beau fac-simile du plan de cette ville, en 12 feuilles, par Léonard Bufalini, retrouvé dans un monastère supprimé de Coni et plus complet que le seul exemplaire connu jusqu'ici, celui de la bibliothèque Barberini. La date inscrite sur le plan retrouvé est 1502, tandis que celle qu'on avait lue sur le plan Barberini était 1552, et c'est cette dernière date que l'on a gravée sur les reproductions abrégées par Nolli, en 1748, et par Jean Brun, en 1781, reproductions très imparfaites d'ailleurs et où, entre autres omissions, on a eu tort de supprimer les charmantes figures des 24 vents qui
tort de supprimer les charmantes figures des 24 vents qui ornent l'original. Un portulan daté de 1409, par conséquent l'un des plus vieux monuments de la géographie nautique que nous possédons, vient d'être acquis par la Bibliothèque nationale il a été fait à Venise, et signé par Albericus. virga. ou janga (une partie du nom est effacée). On est étonné de la perfection des contours de la Méditerranée sur une carte d'une époque aussi ancienne; la France occidentale même est représentée avec une certaine précision on y voit, comme lieux les plus importants, Bayonne (Baiona di Vascogna), Bordeaux (Bordelais), Bourg-sur-Mer
les plus importants, Bayonne (Baiona di Vascogna), Bordeaux (Bordelais), Bourg-sur-Mer (Borgo), La Rochelle (Rozela), Nantes, avec le même nom qu'elle a aujourd'hui, Saint-Mathieu (Samat), à l'extrémité de la Bretagne, Saint-Malo (Samalo), Cherbourg (Cariborg), Granville (Cani), Rouen (Ran), Boulogne (Bologna), Calais (Cales), Paris (Parisi), Toulouse (Tolosa), Avignon (avec cette orthographe même), sont les seules villes françaises de l'intérieur qui soient nommées. L'amélioration des moyens de communication est une des grandes préoccupations de notre temps. On fait un canal de Cronstadt à Saint-Pétersbourg pour permettre aux navires d'un fort tonnage d'entrer dans cette capitale. Il est fortement question de couper l'isthme de
cette capitale. Il est fortement question de couper l'isthme de Corinthe, et l'on est surpris qu'un travail aussi simple n'ait pas encore été exécuté. On a entrepris une communication électrique sous-marine directe entre le continent français et la Corse, avec laquelle nous n'étions jusqu'ici en rapport, télégraphiquement, que par l'Italie. Nous quitterons l'Europe par son extrémité nord-ouest, c'est-à-dire par les Féroé, qui jusqu'à présent n'avaient guère offert au commerce que le produit de leurs eiders, mais qui attirent en ce moment l'attention par l'exploitation de riches mines de houille dans l'une de leurs îles, Suderœ. De cet archipel passons en
l'une de leurs îles, Suderœ. De cet archipel passons en Amérique. Abordons le nord de la mer d'Hudson, pour rappeler l'expédition arctique partie des États-Unis l'année dernière sur le steamer YEolhen, à la recherche des restes de Franklin et de ses compagnons. Cette expédition a débarqué, le 9 août 1878, sur la côte septentrionale de la mer d'Hudson. Un lac, qu'on a appelé Lorillard, et un lac, qui a pris le nom de Brevoort, ont été découverts par le lieutenant Schwatka et le colonel Gilder. Toute la côte, depuis le cap Fullerton jusqu'à l'île de Marbre, a été relevée topographiquement.
cap Fullerton jusqu'à l'île de Marbre, a été relevée topographiquement. Enfonçons-nous de là dans le sud de cette mer, avec lequel le colonel Dennis, Surveyor General de la Confédération Canadienne, propose d'ouvrir une route maritime pleine d'avenir il voudrait qu'on profilât des mois d'été pour établir une ligne de bateaux à vapeur faisant la traversée directe de l'Europe au fort York, situé sur la côte sud-ouest de la mer d'Hudson et qui deviendrait le débouché des riches produits des provinces du Manitoba et du Saskatchawan. Le fleuve Nelson, qui sort du lac Ouinipeg pour se jeter dans la mer d'Hudson,
du lac Ouinipeg pour se jeter dans la mer d'Hudson, serait la continuation naturelle de cette nouvelle voie. Le Manitoba, où l'on arriverait ainsi très facilement, est une des contrées américaines où se manifestent les progrès les plus sensibles : une excellente population de colons venus d'Europe, du Canada proprement dit, et même de l'Islande, s'y livre à la culture du blé, à l'exploitation des forêts. Les Mennonites y sont la secte dominante. La rivière Rouge, qui, grossie de l'Assiniboine, se jette dans le lac Ouinipeg, est déjà parcourue par des bateaux à vapeur depuis les États-Unis, et passe par
des bateaux à vapeur depuis les États-Unis, et passe par la jolie petite ville de Ouinipeg, capitale du Manitoba. Des touristes y ont fait récemment des voyages d'agrément. Mais le plus curieux voyage de plaisir, que nous remarquions dans le nouveau continent, est celui d'un jeune homme des États-Unis, M. Bishop, qui a parcouru seul dans un petit canot les grands fleuves de l'Amérique du nord et les côtes de ce vaste pays. Il est parti de Québec, avec un seul compagnon, dans un canot long de dix-huit pieds, faisant route vers le golfe de Mexique. Il se proposait de