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de plus en plus sauvage, grandiose. Dès qu'on a passé le village, on traverse pour la première fois une branche accessoire de la Muraille, par une porte démesurément grande, de construction lourde et massive, avec des battants vermoulus qui ne tournent plus jamais sur leurs gonds rouillés. De tous côtés ce ne sont que des pics et des crêtes, des versants abrupts, parfois ornés d'arbres et de broussailles, ailleurs entièrement rocheux, d'abord du calcaire aux couleurs variées, bientôt du granite rose s'élevant jusqu'aux plus hauts sommets, en structures bizarres. Les calcaires font partie d'une importante formation chinoise, fort bouleversée ici
calcaires font partie d'une importante formation chinoise, fort bouleversée ici par les éruptions (granité, rhyolite, porphyre syénitique). C'est cette formation qui, d'après von Richthofen, domine partout dans la plaine chinoise et qu'on y retrouve sur le pourtour d'un grand nombre de montagnes. D'après le même géographe, cette chaîne du Nan-k'eou forma longtemps (jusqu'au Trias) le rebord du continent. Après une journée fatigante par les mauvais chemins, au milieu de tant de beautés naturelles, nous arrivons le soir à Ts'a-tao, où le chemin se bifurque, envoyant une route accessoire vers Yen-king. Les remparts de la ville font partie de la grande
Les remparts de la ville font partie de la grande Muraille intérieure, c'est-à-dire la branche qui délimite au sud la petite Mongolie, comme on dit, avec Siuen-hoa-fou pour capitale. Nous sommes ici à 500 mètres au-dessus de la plaine de Péking, sur un avant-plateau qui se poursuit avec des inégalités de terrain et une grande plaine surhaussée jusqu'aux montagnes, qui près de Kalgan délimitent la Mongolie véritable. Le troisième jour (9 novembre), nous poussons jusqu'à Sa-tch'eng (les trois villes). Le matin on constata qu'il avait gelé; nous approchons des pays froids. Dans l'avant-midi on fait 45 lieues jusqu'à Hoai-lai, d'abord
froids. Dans l'avant-midi on fait 45 lieues jusqu'à Hoai-lai, d'abord par un plateau stérile, tout parsemé de débris chaotiques, superposés souvent en couches épaisses, puis par une vallée étroite taillée dans la grande plaine, et formée de lôss très fertile. Hoai-lai est encore une petite ville bien animée, assez commerçante; le centre de cette plaine est entouré de tours et de murailles, comme du reste toutes ces villes anciennes et toujours florissantes, sur la grande route. Après-midi, pendant 45 lieues encore, nous continuons dans la plaine où coule un affluent du Yangho, ou Houng-ho, comme on l'appelle parfois à partir
du Yangho, ou Houng-ho, comme on l'appelle parfois à partir de sa jonction avec le Sang-kan-ho. Les Chinois prétendent que le fleuve traverse les montagnes au sud de Hoai-lai en passant sous terre! C'est probablement à dire que la gorge qu'il y suit est si étroite que personne ne peut l'y suivre ou n'en connaît le cours. On va cet après-midi dans la direction est-ouest, longeant les montagnes du nord, qui paraissent stratifiées. Le soir on arrive à Sa-tch'eng. Le quatrième jour (10 novembre), nous allons arriver à Siuen-hoa-fou, ville florissante et très étendue, très peuplée, la capitale de tout
florissante et très étendue, très peuplée, la capitale de tout ce haut bassin au nord du Nan-k'eou. L'avant-midi nous avons à faire 70 lieues, jusqu'à Hiang-choeifou (boutique de l'eau odoriférante). Je ne sais pas pourquoi ce titre prétentieux et menteur a été donné à ce pauvre village, où nous trouvons à peine une auberge. Dans ce trajet nous avions à traverser une région pittoresque, montagneuse, d'où les Chinois extraient beaucoup de charbon; à chaque instant on rencontre des bêtes de somme transportant le précieux combustible; une des montagnes à notre droite présente un pic isolé et légendaire, le Ki-ming-chan (Mont
droite présente un pic isolé et légendaire, le Ki-ming-chan (Mont du Chant du Coq) où les chrétiens, durant les troubles du boxérisme, se réfugièrent et subirent un siège mémorable. Enfin, au sortir de ce couloir en casse-cou, on entre de nouveau dans la plaine bien unie, bien cultivée, très habitée. Elle est limitée maintenant au sud par la chaîne du Hoang-yang-chan (Monts des Antilopes): toutes ces montagnes au sud et à l'ouest se continuent jusqu'au Chan-si, de plus en plus élevées, de plus en plus sauvages. Et c'est là, dans un recoin perdu, que les PP. Trappistes ont établi leur
un recoin perdu, que les PP. Trappistes ont établi leur couvent, un settlement modèle, qui y fait revivre les souvenirs de piété et de patience des âges antiques. Au nord de notre chemin on voit déjà se profiler les montagnes qui portent la grande Muraille, limite de la vraie Mongolie. La plaine s'étend surtout vers le nord-ouest, à perte de vue, avec des champs, des hameaux et des villages, par endroits aussi les bouquets d'arbres. On arrive ainsi à Siuen-hoa-fou, la ville située vers le nord de cette plaine. Le cinquième jour (11 novembre) nous allons entrer en Mongolie! Saluons
cinquième jour (11 novembre) nous allons entrer en Mongolie! Saluons une dernière fois cette plaine de lôss, jaune et fertile, cette ruche humaine, cette route animée par les voyageurs et les transports tout ce tableau est l'image de la Chine entière. A 30 lieues au nord de Siuen-hoa, se trouve la ville de Kalgan, sise au pied des montagnes. Le nom mongol signifie barrière; les Chinois disent Tchang-kia-k'eou (la porte de la famille Tchang). On peut suivre la grande route jusque là, et continuer ensuite en longeant la rivière qui conduit à Si-wan-tze. Mais pour mieux connaître ces hauteurs sauvages
conduit à Si-wan-tze. Mais pour mieux connaître ces hauteurs sauvages qui portent la grande Muraille, nous allons quitter les plaines chinoises et les vallées terminales pour nous jeter à travers cette chaîne, par un chemin plus direct qui rejoint la vallée de Si-wan-tze à l'est de Kalgan. Nous n'aurons pas ici l'occasion de voir cette dernière ville; mais nous y reviendrons. Ce fut par une belle journée que nous faisions notre entrée en Mongolie le matin les rivières étaient prises de glace, par 10° C; mais dans le jour on avait un soleil ardent et un air vif et stimulant,
avait un soleil ardent et un air vif et stimulant, sur ces hauteurs élevées de 400 m. au-dessus de Siuen-hoa-fou, de plus de 1000 m. au-dessus du niveau de la mer. Les gens de Kao-kia-ing-tze, en Mongolie, appellent cette montagne le Tchao-San, montagne boisée, parce qu'elle le fut, il y a un siècle. Nous garderons ce nom, mais la montagne n'a pas gardé ses futaies. Aux premières ramifications que nous rencontrons on a des grès et des conglomérats, mais bientôt on voit apparaître le gneiss typique de la Mongolie, très tourmenté, à nombreux grains quartzeux, souvent granitoïde. Par endroits c'est
tourmenté, à nombreux grains quartzeux, souvent granitoïde. Par endroits c'est plutôt la rhyolite qui forme les rochers les plus sauvages. On a donc déjà les deux principales roches du sud de la Mongolie. La direction S.-O. à N.-E. des assises gneissiques et leur inclinaison vers le S.-E. permettent de comparer cette chaîne à la Barrier-range de Pumpelly, une chaîne qui fait la border de la Mongolie, plus à l'ouest. Le grand Mur, à cet endroit écarté, est d'une construction très rudimentaire et jusqu'à cette hauteur il y a encore du loss sur tous les sommets. Néanmoins le pays devient moins
loss sur tous les sommets. Néanmoins le pays devient moins fertile, moins habité, et dans ces montagnes c'est à peine si l'on rencontre parfois une pauvre masure, près d'un lopin de terre, dans une vallée secondaire. Les arbres ont disparu également le rude hiver de Mongolie leur est mortel. La montée vers ces hauteurs fut encore passable, le chemin serpentant par une série de vallées, de plus en plus petites, mais la descente vers le nord est en pente raide aussi en un rien de temps on fut dans la vallée du Ts'ingchoei-ho, la rivière «des eaux claires» qui vient
vallée du Ts'ingchoei-ho, la rivière «des eaux claires» qui vient de Si-wan-tze et passe par Kalgan. Après une étape de 70 lieues, ce jour-là, nous arrivons à un petit village, nommé Hin-ing-tze, c'est-à-dire le nouveau village. Il y a plus d'un siècle qu'il porte ce nom, car il y a plus d'un siècle que toute cette vallée est habitée et cultivée par les Chinois. Mais nous sommes bien ici en Mongolie. Quel changement! Quel contraste avec la Chine que nous venons de quitter! On se croirait perdu dans les montagnes. Nous rencontrons encore des gens, des cultures, des villages; mais
Nous rencontrons encore des gens, des cultures, des villages; mais le tout a un air bien plus calme que dans cette Chine, vieille de plusieurs siècles. L'agriculture seule est en honneur dans ces montagnes et ces vallées; et encore l'habitant doit lutter péniblement pour en tirer sa subsistance. Le grand commerce, la grande industrie n'y trouveraient point de ressources. Le village de Hin-ing-tze n'a guère qu'une rue, la grande route de la vallée; ses maisons sont pauvres d'apparence, petites, toutes en pisé, tassées les unes sur les autres, sans cour, parfois avec une aire à battre le grain. Mais nous
parfois avec une aire à battre le grain. Mais nous y logeons chez des chrétiens, pour la première fois en Mongolie. Nous plaignions alors « ces pauvres gens » mais depuis nous avons appris que c'étaient des gens cessés; ils tiennent une boutique et une huilerie. On ne s'en serait jamais douté. Nous voilà donc en Mongolie, dans une gorge profonde, au milieu d'un pays de montagnes sauvages; mais le plateau est encore bien plus loin, Au point de vue géologique, on peut se figurer schématiquement les abords de la Mongolie de la manière suivante: Au sud, les terrains azoïques
Mongolie de la manière suivante: Au sud, les terrains azoïques dont elle est principalement formée présentent une chaîne très élevée, sur laquelle est bâti le mur extérieur. De là vers la Chine ils cessent bientôt pour faire place au domaine du loss, avec ses vallées fertiles et ses formations plus jeunes; c'est une plaine dont la cuvette est composée des formations chinoises (carbonifères), que nous voyons émerger autour du Ki-ming-chan: calcaire carbonifère, schistes argileux, grès, etc. Le calcaire tapisse également les pentes d'une haute chaîne éruptive, qu'on voit surgir à mi-chemin entre la Mongolie et la capitale chinoise. Cette chaîne,
mi-chemin entre la Mongolie et la capitale chinoise. Cette chaîne, composée surtout de granits, rhyolites, porphyres, supporte la muraille intérieure. Enfin Péking se trouve dans la plaine du sud. La Chine a donc un aspect tout autre que la Mongolie, et la limite géologique peut effectivement se placer à la chaîne qui supporte la grande Muraille extérieure. On passe ainsi par deux montagnes s'étageant à mesure qu'on s'avance vers le nord. Péking est à 37 m. au-dessus du niveau de la mer. La première barrière est ensuite le Nankou-chan montée de plus de 1000 m., descente de moins de 600
de plus de 1000 m., descente de moins de 600 m. La plaine qui suit est comme un plateau d'avant-pied elle commence vers Tsa-tao (490 m.) et continue jusque à Si-uen-hoa-fou (576 m.). Puis on remonte la seconde barrière, avec une montée de 400 m. et une descente de 100 m. qui se fait déjà dans la Mongolie; Hin-ing-tze est près de 900 m. d'altitude. Mais pour arriver sur le plateau nous aurons encore à monter de 500 mètres. DEUXIÈME VOYAGE Du sud de la Mongolie au haut plateau (Ho-t'ou-wa) Nous allons continuer d'abord (12 novembre 1904), notre voyage jusqu'à
Nous allons continuer d'abord (12 novembre 1904), notre voyage jusqu'à Si-wan-tze, la résidence épiscopale, le village chrétien où devait s'effectuer notre premier séjour en Mongolie. Il suffisait donc de remonter la vallée du Ts'ing-choei-ho. Mais comme j'ai fait plus d'une fois le trajet entre Kalgan et Si-wan-tze, je puis décrire ici toute cette vallée; la carte de l'itinéraire donnera les noms des principaux villages et la configuration du pays environnant. On remonte le cours inférieur du Ts'ing-choei-ho, dans une large vallée, bien fertile, bien cultivée, mais présentant déjà tout l'aspect des vallées de Mongolie: le loss n'y est plus si
des vallées de Mongolie: le loss n'y est plus si abondant qu'en Chine, les arbres y deviennent plus rares. On en rencontre quelques-uns jusqu'à Kao-kia-ing-tze, où se trouve une résidence de missionnaires; leur nombre diminue ensuite rapidement jusqu'à Hin-ing-tze, où nous venons d'arriver, puis on n'en voit plus que deux ou trois à San-tao-ho, près d'une lamaserie mongole, actuellement perdue au milieu d'un vieux village chinois. Ensuite il faut remonter jusqu'à Si-wan-tze pour retrouver de véritables bosquets, qui sont une parure pour ce dernier village. De Kalgan à Hin-ing-tze, la vallée est enclavée entre des montagnes hautes et abruptes. Ainsi
vallée est enclavée entre des montagnes hautes et abruptes. Ainsi protégée, elle jouit encore d'un climat assez chaud; le riz fut signalé par von Richthofen près de Kalgan (c'est la seule place où nous le connaissons en Mongolie); le sorgho y croît très bien, l'opium s'y cultive encore beaucoup. Plus au nord, avec la direction N.-S. de la vallée, arrivent tous les vents froids, et on n'a plus que les cultures de la Mongolie proprement dite, surtout l'avoine, parfois le froment. Au point de vue géologique, les chaînes qui bordent d'abord la vallée, au sud, sont constituées de pics et
d'abord la vallée, au sud, sont constituées de pics et de crêtes de rhyolite, tombant presque verticalement d'une hauteur de 100 à 200 mètres. Nous avons déjà vu, quand nous les passions le jour précédent, que leur sommet supporte la grande Muraille et que plus au sud la chaîne comprend encore des terrains cristallophylliens, le sous-sol de gneiss que ces éruptions plus récentes sont venues compliquer. La bordure du nord de la vallée est encore de la même roche rhyolitique ou d'autres très voisines; ainsi par endroits les cristaux de quartz y deviennent visibles et nous pouvons l'appeler alors trachyte;
quartz y deviennent visibles et nous pouvons l'appeler alors trachyte; ailleurs, notamment là où débouche la vallée accessoire venant de T'olo-miao, les cristaux augmentent jusqu'à former un beau porphyre noir (Kalgan trachyte-porphyre de R. Pumpelly). Ces éruptions récentes se rencontreront un peu partout dans la Mongolie du sud-est, tant dans les pays déjà ravinés que dans la steppe, et ordinairement elles rompent la monotonie du paysage par des formes plus sauvages; le sol résultant du produit de leur désagrégation est assez fertile, de couleur foncée, rouge ou brune, mais la terre n'y est pas abondante. Plus au nord, se trouve
terre n'y est pas abondante. Plus au nord, se trouve le plateau Mongol, et même en quelques endroits situés entre Kao-kia-ing-tze et Hin-ing-tze on rencontre quelques émergences très intéressantes qui sembleraient indiquer qu'autrefois le plateau arrivait jusqu'ici, car ce sont les mêmes que celles qui forment le sous-sol du plateau. Ainsi là où la rhyolite a laissé un peu de place, on voit des couches bariolées, des dépôts de grès et de conglomérats, avec des altérations variables en haut une couche rouge, sous laquelle une autre blanche, encore une rouge, parfois un peu de jaune. Passé Hin-ing-tze nous entrons peu
parfois un peu de jaune. Passé Hin-ing-tze nous entrons peu à peu sur un autre terrain géologique. À notre gauche commencent les roches cristallophylliennes, gneiss et micaschistes qui forment le fond de la structure du pays, et ici des montagnes entières, parfois encore traversées de stocks de rhyolite, mais ceux-ci de plus en plus rares. La vallée remonte de plus en plus vers le nord-est, laissant un espace plus vaste entre elle et la grande Muraille, dont les dernières tours disparaissent à l'horizon montagneux. Dans cette zone du sud se montre une nouvelle formation, surtout à partir de Tsoung-san-keou. Une
montre une nouvelle formation, surtout à partir de Tsoung-san-keou. Une longue et massive chaîne de granite va nous y conduire jusque près de Si-wan-tze, où elle se termine avec le Nanchan. Elle existe aussi un peu à l'est de Tsoung-san-keou, et de l'autre côté elle-même est parfois encore interrompue par quelques zones de micaschistes. À gauche, les micaschistes nous suivent, interrompus parfois par de la rhyolite. Bref, ce voyage donne tout le tableau de la géologie de ce pays fond de gneiss et de micaschistes, traversé de roches éruptives récentes, limite méridionale du bassin constitué par d'importants jalons granitiques. Au
limite méridionale du bassin constitué par d'importants jalons granitiques. Au village de Tsoung-san-keou nous sommes à mi-chemin et « nous faisons auberge ». Cette expression du terroir (en chinois ta-tien) suppose toute une scène typique de la Mongolie chinoise le moindre réduit d'une chaumière chinoise nous suffit pour y casser une croûte de pain, sur le pouce, au milieu des Chinois ébahis et de tout l'encombrement de la cuisine chinoise; un peu d'eau chaude est à trouver pour notre thé. On en est quitte pour cent sapèques, moins de cinq sous! BULLETIN. 1913. 17. Reprenant notre route, nous laissons à
sous! BULLETIN. 1913. 17. Reprenant notre route, nous laissons à gauche la deuxième grande vallée accessoire et nous continuons au milieu d'une contrée sauvage. Partout des roches cristallines; la vallée se rétrécit de plus en plus et les pierres y deviennent plus abondantes, jusqu'à lui faire un renom pour ses chemins impraticables mais les chevaux mongols et les charrettes chinoises passent partout. Quelqu'un pourrait penser: puisque nous voilà en Mongolie, nous allons voir la steppe, les Mongols et leurs tentes. Erreur complète. Nous cheminons dans les montagnes formant l'avant-plan du plateau mongol, par un pays entièrement envahi par des Chinois;
plateau mongol, par un pays entièrement envahi par des Chinois; partout dans la vallée, des villages et des cultures qui très souvent avec le loess remontent sur les flancs des montagnes: pas un Mongol, cavalier sauvage, faisant diversion au milieu des placides Chinois. Il n'y a que San-tao-ho qui dans sa lamaserie possède trois exemplaires de lamas mongols un vieux, un borgne et un bancal, vraies reliques du passé! C'est que les lamaseries, propriétés de l'Empereur, ne pouvaient s'aliéner on y viendra. Mais en cela le village avait un titre à ma curiosité; je n'y vis que de pauvres bicoques,
à ma curiosité; je n'y vis que de pauvres bicoques, beaucoup de bois vermoulu, supportant des toitures biscornues, couvertes de tuiles, bref; une grandeur déchue Quel contraste quand on arrive à Si-wan-tze, une christianité déjà ancienne, toujours florissante et pittoresque avec les bâtisses en briques de la résidence des missionnaires, de l'église, des écoles! Bien plus d'animation et l'accueil enthousiaste d'une population heureuse et aisée. Les beaux chevaux, richement harnachés, les beaux habits de ceux qui venaient à notre rencontre montraient assez cette aisance; les rues propres et bien entretenues sont aussi un progrès. Nous voilà dans la capitale chrétienne
sont aussi un progrès. Nous voilà dans la capitale chrétienne de la Mongolie (altitude de 1,195 m.); ce n'est pas encore la vraie, la haute Mongolie. La seconde moitié de notre voyage d'aller est moins connue et nous mènera sur le haut plateau et dans la steppe. Il n'y a que les touristes les plus audacieux qui poussent jusqu'à la grande ville, à moitié mongole, de Lama-miao; on prend ordinairement un des chemins plus fréquentés à l'est ou à l'ouest. Aussi, pour décrire utilement le pays, nous porterons davantage notre attention sur ses caractères physiques. Ce voyage vers le nord
attention sur ses caractères physiques. Ce voyage vers le nord ne fut réalisé qu'un an plus tard. On peut résumer tout ce trajet de 200 lis de la manière suivante. On remonte la vallée jusqu'au bout, par-delà les sources du Ts'ing-choei-ho elle présente toujours le même caractère géologique, formations anciennes bouleversées ultérieurement. Ensuite on traverse une série de petites vallées ou de petits bassins, d'altitude absolue très élevée, sans déversoir, et présentant de plus en plus l'aspect steppien c'est le commencement du plateau. Les roches qui émergent sont surtout de la rhyolite, et leur fréquence y forme vraiment un gril
la rhyolite, et leur fréquence y forme vraiment un gril rhyolitique. Les dépressions s'élargissent, on passe encore deux traînées d'une chaîne bien marquée qui coupe la steppe de l'est à l'ouest et entre lesquelles se trouve le Siao-ho-t'ou-wa (petit Ho-t'ou-wa), un bassin qui est déjà la véritable steppe. Passé la dernière traînée on a la plaine plus étendue de Ho-t'ou-wa (dépression de la terre noire). Tous ces bassins fermés, appelés wa par les Chinois et /o par les Mongols, sont une particularité du plateau mongol c'est ce qu'on appelle au Transvaal un pan; et bien souvent la steppe mongole, un
Transvaal un pan; et bien souvent la steppe mongole, un sol légèrement accidenté, une savane sans arbres, ressemble au veld du Transvaal avec ses kopjes et ses pans. Le 11 septembre 1905, nous allons jusqu'à Wou-hao (signifie cinquième lot de terre). Cette fois notre voyage se fera avec moins d'attirail qu'à notre entrée triomphale en Mongolie. Selon l'habitude des missionnaires, nous allons partir escortés d'un suivant, tous les deux à cheval. Mais nous avons en outre l'agréable société de deux confrères et de leur suite, et nous sommes favorisés par le plus beau temps de Mongolie; vraie excursion de vacances!
le plus beau temps de Mongolie; vraie excursion de vacances! La vallée est toujours bordée d'une masse fondamentale de gneiss grisâtre et de toutes ses variétés jusqu'aux micaschistes très nets; souvent aussi de nombreux filons de pegmatite. Mais les massifs éruptifs plus jeunes restent encore assez fréquents. Les premières roches présentent toujours des formes arrondies, souvent couvertes de löss à leur base et cultivées sur d'assez grandes hauteurs, tandis que les secondes ont un caractère plus sauvage et tranchent nettement sur le tapis de verdure; si elles arrivent jusque dans la vallée elles y font ordinairement des promontoires escarpés. Après
la vallée elles y font ordinairement des promontoires escarpés. Après une heure de marche à cheval, on rencontre déjà aux deux côtés une forte chaîne éruptive, dirigée sensiblement est-ouest et d'une altitude absolue de près de 2,000 m., dominant ainsi le pays environnant. La vallée reste toujours bien cultivée et les villages y sont nombreux. Les cultures s'étendent sur les flancs des montagnes, surtout sur les versants nord et nord-ouest, qui sont à pente plus douce par conséquent moins sur les côtés ouest de la vallée que sur les côtés est, où elles arrivent souvent jusqu'au sommet. Cependant le löss
est, où elles arrivent souvent jusqu'au sommet. Cependant le löss commence à diminuer et c'est seulement là où une encoignure des versants le protège mieux qu'on en voit encore de beaux pans, hauts de 10 à 20 mètres et c'est à ces endroits surtout que sont établis les villages. Ainsi Chahg-wou-p'ou est un coquet petit hameau, très original, adossé à la montagne et bien protégé dans une baie riche en löss; il a tous les caractères d'un village creusé dans le sol: des maisons taillées comme des cavernes dans un pan vertical de la terre, souvent superposées en terrasses successives.
pan vertical de la terre, souvent superposées en terrasses successives. Plus au nord on rencontre encore deux ou trois de ces coins typiques, puis la véritable terre jaune, la grande couverture, le manteau de la Chine, cesse peu à peu. Et le sol, moins raviné, va présenter des formes plus douces, qui nous mèneront aux paysages mongols. Les maisons, comme partout en Mongolie, sont toujours construites en pisé, pauvres, sans étages, sans tuiles sur le toit de terre glaise. Au nord de Nan-sau-iao-ze on ne remarque plus sur la route les blocs de gneiss si abondants jusqu'ici, et dans les