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d'Addis-Abeba. En 1908, à la suite de la crise américaine, ces chiffres avaient sensiblement fléchi, mais ils commencent à se relever avec la reprise des affaires. Les peaux de bœufs et de chèvres constituent la totalité des expéditions; mais ces opérations seraient susceptibles d'un développement bien plus considérable si les troupeaux étaient l'objet de soins plus attentifs et plus raisonnés. La cire représente environ un million de francs dans les chiffres fournis par les transports du chemin de fer. Le marché est concentré à Addis-Abeba. Ce produit vient des Aroussis, du Sidamo, du Gouragué, de Kaffa et de Fillou-Babor. La
du Sidamo, du Gouragué, de Kaffa et de Fillou-Babor. La cire blanche des Aroussis est particulièrement recherchée. Des Hindous et des Anglais ont des agents dans ces régions qui font leurs achats sur place et en assurent l'expédition. Le miel donne également lieu à un commencement d'exportation : en 1906, la Compagnie du chemin de fer en avait transporté pour 1.692 francs. Ce chiffre est faible, mais c'est une indication à retenir. L'exportation de l'ivoire, qui était de 700.000 francs en 1906, est passée en 1909 à 2.319.000 francs, représentant 88.571 kilos. La qualité en est très belle : c'est
88.571 kilos. La qualité en est très belle : c'est l'Empereur qui est le principal détenteur de l'ivoire, puisque c'est lui qui délivre les autorisations de chasse et prélève la moitié du produit. On rencontrait, il y a quelques années encore, des troupeaux d'éléphants considérables en Abyssinie. Ces troupeaux commencent à diminuer notablement, il serait indispensable même que le Gouvernement prît des mesures sévères à ce sujet, s'il ne veut pas voir d'ici peu disparaître cette source de richesse. De toutes les indications qui précèdent, il ressort nettement cette conclusion que l'Abyssinie est un pays présentant des possibilités économiques considérables,
que l'Abyssinie est un pays présentant des possibilités économiques considérables, mais où le travail de mise en valeur des richesses naturelles du sol est à peine commencé. Sans doute, le chemin de fer d'Addis-Abeba à Djibouti, dont l'achèvement est annoncé dans quatre ans, si l'on parvient à résoudre les difficultés qui en entravent actuellement quelque peu la construction, favorisera dans une large mesure l'évolution commerciale de l'empire du Négus, mais notre diplomatie serait bien inspirée en continuant à agir vigoureusement auprès du Gouvernement éthiopien pour obtenir de lui tout un ensemble de réformes économiques susceptibles d'amener le peuple abyssin vers
ensemble de réformes économiques susceptibles d'amener le peuple abyssin vers une exploitation rationnelle et féconde des ressources que le sol peut lui procurer. Notre colonie voisine de la Côte des Somalis, dont la prospérité est si intimement liée à celle de l'Éthiopie, ne pourrait qu'en retirer le plus sérieux profit, et, d'autre part, l'Abyssinie, qui paraît vouloir entrer aujourd'hui dans la voie de la civilisation, affirmerait en même temps sa vitalité par des résultats dignes des richesses dont la nature l'a dotée. HUBERT Le voyageur qui a visité les tombeaux des Ming et la Grande Muraille, n'a eu qu'une vision
des Ming et la Grande Muraille, n'a eu qu'une vision affaiblie, imparfaite et même décevante de l'architecture chinoise; toujours des ruines et des murs croulants; la poussière du passé empêche les vivants de respirer, beaucoup par leur faute, puisque les Célestes s'interdisent d'entretenir les monuments anciens. D'autre part, une légende veut qu'à la chute d'une dynastie, toutes les tombes disparaissent et que le soc de la charrue disperse au vent les cendres ancestrales, excellente tradition que la monarchie actuelle des Tsinhs a tout intérêt à maintenir, pour consolider son existence. Les tombes Ming ont été respectées cependant, bien que l'empereur
Les tombes Ming ont été respectées cependant, bien que l'empereur Qianlong ait fait main basse sur certains matériaux précieux, marbres et bois; sur les représentations indignées des censeurs, il consacra plusieurs millions aux réparations — trait à retenir pour sa rareté. Mais les temps sont changés, les idées nouvelles vont transformer la vieille Chine; la révolution s'approche, respectera-t-elle les sépultures impériales de l'Est, les Tong-Ling, et celles de l'Ouest, les Si-Ling! Empressons-nous d'aller faire un pèlerinage à ces dernières, les plus rapprochées de la capitale. Un matin de juin, l'enseigne de vaisseau B..., qui parle couramment le chinois, et moi,
de vaisseau B..., qui parle couramment le chinois, et moi, décidons de faire le voyage. Le même jour à midi, nous prenons à la gare de Sien-men le train de la ligne Péking— Hankou, par une chaleur étouffante. Quand nous avons dépassé les hautes murailles de la ville mandchoue, près du couvent de Poyéou'-quan, l'atmosphère devient respirable ; nous voyons défiler maisons, tombeaux et cultures, le pont de Marco-Polo, à Lou-kou-kiao, des villages fortifiés, des tours aux nombreuses toitures superposées, et toujours la même teinte grisâtre répandue sur la plaine du Pé-tchi-li. A Kao-pé-tien, de la ligne principale se détache
du Pé-tchi-li. A Kao-pé-tien, de la ligne principale se détache l'embranchement qui, à travers les mamelons de plus en plus élevés, nous amène, vers 5 heures du soir, à la gare de Léang-ko-tchoang, terminus de la ligne : nous sommes à 100 kilomètres au sud-ouest de Péking. Une foule dépenaillée s'empresse autour de nous pour les offres de service; les pourparlers bruyants et difficultueux prennent fin par la location de deux ânes et d'une méchante carriole destinée à nos bagages; victoire ! nous sommes délivrés de ces gens malodorants autant qu'indiscrets; aussitôt installés sur le petit matelas bleu qui tient
qu'indiscrets; aussitôt installés sur le petit matelas bleu qui tient lieu de selle, nous filons sur la piste rocailleuse, tourmentée et accidentée, une vraie route chinoise, qui remonte le cours murmurant du Yichon; bientôt la route s'élargit avec une bordure d'arbres superbes. Un mur gris dont les extrémités se perdent vers les deux versants boisés de la vallée, nous barre soudain la vue. Heureusement cet obstacle n'est qu'un symbole et n'arrête pas les humains; deux ouvertures se présentent et bientôt nous foulons la terre mystérieuse où, sous d'épais ombrages, ont été ensevelis trois empereurs : Yongzheng en 1735, Qianlong en
été ensevelis trois empereurs : Yongzheng en 1735, Qianlong en 1792, et Dao-Guang en 1850. Quelques instants après, nous mettons pied à terre devant le yamen du vieux mandarin mandchou chargé de la garde du champ de repos; il se nomme Nei-ta-Jen et appartient à la famille impériale; le plus clair de son revenu est constitué, depuis que la curiosité des Barbares d'Occident est admise à se satisfaire ici, c'est-à-dire depuis 1900, par les dons des visiteurs généreux auxquels il offre l'hospitalité; c'est chez lui que nous passons la nuit. Le lendemain matin, après un léger repas, nous formons le
Le lendemain matin, après un léger repas, nous formons le projet de commencer notre excursion par le Mou-Ling, le monument le plus éloigné vers l'ouest; il est 6 heures, le ciel pur et sans nuages nous promet une chaude journée, profitons de la fraîcheur délicieuse si réconfortante après une nuit passée sur le dur kang (lit de camp chinois). Et vivement les bourricots nous enlèvent de leur trottinement menu dans l'immense parc planté de mélèzes, de cyprès et de pins; les âniers excitent leurs bêtes « ta ta ta trie, ta ta ta ta trie »; un coup d'oeil à
ta ta ta ta trie »; un coup d'oeil à droite vers les sépultures de Yongzheng et de Qianlong, à travers les clairières d'où émergent les toits jaunes. Nous dépassons les tombes de princesses et du prince Huai-Chin, les villages de la garde mandchoue; de loin, quelques rares individus nous regardent; le silence règne, seule la fumée bleuâtre qui se déroule au-dessus des fourmilières rappelle qu'une nombreuse population grouille derrière ces murs. La route étroite, mais suffisamment entretenue, sort de la haute futaie, grimpe au milieu des mamelons verdoyants, et, après une heure de marche, nous parvenons à un col.
après une heure de marche, nous parvenons à un col. Ici, un temps d'arrêt devant le petit vallon aux larges ombrages coupés de murs rouges, de toits jaunes ou verts qui scintillent au soleil. Le paysage qui se déroule à nos pieds est enchanteur; si la haute muraille de rochers sévères barre à l'ouest le cirque de montagnes de sa ligne sombre, en revanche les constructions fraîches et gaies n'évoquent nullement des pensées tristes, à l'instar des nécropoles européennes, et c'est bien la demeure posthume dans laquelle les ombres impériales continuent à se mouvoir comme dans la vie réelle. Descendons
continuent à se mouvoir comme dans la vie réelle. Descendons la pente et entrons dans cette large voie bordée de plusieurs allées de grands sapins; pas d'arcs de triomphe ou « pei-lous », pas de ponts ni de statues pour varier et égayer les promenades du pauvre Empereur, l'ombre de Dao-Guang est-elle donc confinée derrière les pierres rouges du quadrilatère qui forme le Mou-ling? Nous parvenons sur le blanc parvis où s'élève la triple porte flanquée de deux pavillons qui abritent les soldats mandchous et d'un abattoir pour les animaux des sacrifices; nous sommes signalés. Abandonnant nos montures, nous franchissons
des sacrifices; nous sommes signalés. Abandonnant nos montures, nous franchissons un pont de marbre blanc pour nous porter à la rencontre d'un groupe que précède un mandarin. Salut, courbette à la chinoise, un peu raide, car nous ne sommes guère les bienvenus, nous, vils étrangers impolis et bruyants, et les regards des soldats mandchous ne nous témoignent pas une grande sympathie; mais la prudence et le protocole nous protègent. Grave, le camarade B... exprime notre désir de visiter l'impériale demeure; le mandarin accueille favorablement notre demande, et cérémonieux, d'un geste large, il nous invite à gravir les marches donnant accès
large, il nous invite à gravir les marches donnant accès au portail principal. Sous le porche, les arcs et les carquois remplis de flèches reposent sur des râteliers de bois rouge; rouges aussi avec des clous à tête dorée sont les lourds vantaux clos par deux énormes cadenas, grandes boîtes de cuivre percées de deux trous dans le sens de la longueur. Diable ! le plus haut se trouve bien à 4 mètres du sol, que va-t-il se passer? L'officier donne un ordre; un soldat s'approche porteur d'une vaste sacoche de cuir, il en tire une fourche à double branche,
de cuir, il en tire une fourche à double branche, c'est la clef ! et la plonge dans le cadenas du bas, le plus petit; un déclic; le cadenas s'ouvre. Mais celui du haut ! On approche une échelle trapue, le porteclefs l'escalade, brandit une seconde clef plus grosse, mais de même forme que la première, même opération couronnée du même succès. Je respire, ces grosses machines n'étaient pas rouillées; mais que nos voleurs les forceraient facilement ! Les portes massives virent sur leurs gonds en tournant d'un quart de cercle sur de petites roues de bois; nous entrons, la
cercle sur de petites roues de bois; nous entrons, la première cour s'offre à nos yeux. La façade laquée de la pagode centrale s'élève rutilante au-dessus des dalles blanches, des balustrades de marbre et des trois escaliers ornés de gueules grimaçantes; sous la double toiture débordant hardiment s'accroche une tablette avec le chiffre de Tao-Kouang (Éclat de la raison). Inutile de décrire la salle des sacrifices, ses poutres enluminées, ses colonnes en bois de cèdre de couleur naturelle, ses fours crématoires où l'on brûle les objets de papier, et dans la seconde cour le tumulus assez simple où reposent l'Empereur
la seconde cour le tumulus assez simple où reposent l'Empereur et son épouse derrière la haute tour carrée qui porte le nom posthume du défunt : Hinen-Tsong (Ancêtre proclamé). Nous retrouverons tout à l'heure, au Taï-Ling, les mêmes monuments plus grandioses, mieux ornés; relativement ceux-ci sont simples et modestes. D'ailleurs, au dix-neuvième siècle, la famille des Tsinh réduit les dépenses funéraires, et nous verrons que Kia-King, le père, n'a de plus que son fils qu'une Voie sacrée peu importante. A 400 mètres plus au nord, s'élève le Mo-tong-ling, la sépulture des concubines de l'Empereur; elle offre un caractère spécial. Nous
des concubines de l'Empereur; elle offre un caractère spécial. Nous traversons un bois de sapins pour arriver devant une enceinte et une pagode aux toitures vertes, la couleur jaune étant réservée au souverain. Ici, pas de pont; nous laissons la salle des sacrifices, qui ne nous montrera rien de nouveau. Mais quand nous pénétrons dans l'arrière-cour, le spectacle le plus bizarre s'offre à nos yeux étonnés : dix-neuf tumuli, énormes cylindres rouges surmontés d'une plate-forme légèrement conique sont disposés bien en ordre et par rang de taille. Mais à quoi cela peut-il bien ressembler? Voyons, cherchons un peu, essayons de
cela peut-il bien ressembler? Voyons, cherchons un peu, essayons de nous abstraire quelques instants ! Parfaitement, le gazomètre sur les bords du Pei-ho, en face la concession française à Tientsin! C'est bien ça! ce sont des gazomètres, mais nous sommes en Chine, et ils servent de tombeaux. Le plus gros de tous, celui de la première favorite, a bien 12 mètres de diamètre; il est flanqué d'un tumulus de même forme mais d'importance moindre ; puis vient une rangée de cinq tumuli de taille plus petite, et enfin deux rangs de six tombeaux plus réduits, encore, mais ces derniers mesurent
de six tombeaux plus réduits, encore, mais ces derniers mesurent encore 4 ou 5 mètres d'épaisseur; au total dix-neuf cylindres à la teinte rubigineuse, dix-neuf ! dix-neuf favorites ! ce n'est pas étonnant que les familles de sang impérial soient si nombreuses. Mais quel singulier effet produisent ces masses dans le paysage ! Enfin ! nous voilà renseignés sur les sentiments de l'Empereur, grâce à ces monuments funèbres, et la gradation de leurs dimensions indique à la postérité le degré d'importance de toutes ces dames dans le cœur du souverain. Jamais la hiérarchie ne perd ses droits en Chine. Reprenons
Jamais la hiérarchie ne perd ses droits en Chine. Reprenons le chemin des Si-ling; en bas de la grande allée de sapins, une bande d'enfants se livre à des exercices d'assouplissement sous la direction d'un sous-officier, nous retombons dans les réalités de l'existence. A quelques centaines de mètres, nous tournons à l'est pour descendre la rive gauche de l'Yi-choui. Quel est ce tombeau si mal entretenu, et dont les charpentes ont l'air antique et vieillot des choses abandonnées ! c'est celui d'une princesse qui repose au bord de la rivière; pauvre abandonnée ! Sur l'autre rive s'épanouit une grande vallée
pauvre abandonnée ! Sur l'autre rive s'épanouit une grande vallée aux gras pâturages. Pas de maisons, si ce n'est au sud même des Mon-ling le camp des huit « bannières » ou compagnies de la Garde; l'aspect du pays donne l'illusion des rizières abandonnées du Dong-trien dans le Delta tonkinois. Le sentier nous ramène bientôt près de la forêt épaisse de mélèzes et de pins; nous la contournons par le sud pour aborder la Voie sacrée conduisant au Taï-ling, dont nous n'ignorerons aucune partie, aucun détail. Durant ce parcours de 3 kilomètres, de même que dans une pièce bien machinée,
3 kilomètres, de même que dans une pièce bien machinée, l'intérêt s'accroît avec les proportions des objets, leur nombre, la richesse de leur ornementation. Mais aussi, les rites immuables n'ont rien laissé à la fantaisie de l'artiste, du moins dans les grandes lignes; ils ont imposé aux défunts une demeure digne de celui qui a gouverné en autocrate, sinon avec une habileté jamais contestée, les millions de sujets de l'immense empire du Milieu, la succession des monuments est toujours à peu près la même. Mais nous ignorerons longtemps encore pour quelle raison celui-ci est traité comme un enfant qui n'a
quelle raison celui-ci est traité comme un enfant qui n'a pas été sage et qu'on prive de sortie, tandis que l'autre peut promener ses rêveries d'outre-tombe sur le bord de rivières silencieuses émaillées de lotus bleus et sous des arcs de triomphe de marbre. L'ombre de Young-Tcheng est tout particulièrement privilégiée : sur cette belle avenue large de 40 mètres et constamment ombragée, nous trouvons successivement deux ponceaux, un pont d'une trentaine de mètres, un « pei-lou » à cheval sur la voie accompagné de deux autres « pei-lous » en potence à droite et à gauche, et un long
en potence à droite et à gauche, et un long mur; puis un pont de 50 mètres, un pavillon et quatre colonnes de marbre, un pont de 100 mètres, deux colonnes quadrangulaires, deux lions, deux éléphants, deux chevaux, deux mandarins civils et deux mandarins militaires, un superbe écran en céramique et un pont de 100 mètres, le sixième, qui précède le parvis du monument principal. Le long mur rouge, percé de trois portes aux vantaux rouges et aux toitures recourbées, est gardé par deux lions de Fô très ordinaires; deux stèles couvertes de sentences philosophiques accompagnent les deux gardiens de
stèles couvertes de sentences philosophiques accompagnent les deux gardiens de la porte. A côté, les trois grands pei-lous, de marbre blanc comme les trois premiers ponts, ont grand air au milieu des arbres qui allongent leurs branches vers les têtes de dragons; chacun des trois arcs triomphaux est la reproduction à peu près exacte, quoique légèrement alourdie, du Ché-fang, des Ming; mais celui-ci, favorisé par la solitude, par son isolement, accapare tout à fait l'attention et l'admiration du visiteur. Le grand pavillon de marbre blanc à double toit jaune abrite une énorme stèle à tortue, et marque le centre d'une
une énorme stèle à tortue, et marque le centre d'une clairière; quatre colonnes de marbre jalonnent les quatre angles; autour des fûts s'enroulent en spirale des dragons allongeant leurs anneaux au milieu des nuages. Il n'y a que des éloges à donner à l'artiste dont l'habile ciseau a sculpté ces nuées et ces animaux fabuleux, et je soupçonne fort que c'était un spécialiste répétant à satiété la même œuvre. De part et d'autre, du sommet deux nuages de pierre en manière d'ailes semblent vouloir enlever un socle qui supporte un dragon ouvrant la gueule comme pour mordre. A la sortie
dragon ouvrant la gueule comme pour mordre. A la sortie du cinquième pont, deux colonnes de marbre quadrangulaire, sans grâce, déterminent le commencement de l'allée des statues; celles-ci ne rappellent que vaguement les proportions colossales de celles des Ming. Sur leur piédestal déjà bas, les mandarins dépassent à peine la taille ordinaire; massives, à peine dégrossies et sans élégance, toutes ces effigies indiquent plutôt une décadence de l'art de la statuaire. Ainsi, sur leurs pattes raides et sans muscles, les deux lions paraissent hurler de douleur; les éléphants informes portent lourdement leur vase de pierre, et les chevaux sortent des
lourdement leur vase de pierre, et les chevaux sortent des mains d'un sculpteur de village. Les mandarins civils sont engoncés dans leurs robes; les militaires, figés dans leur armure, représentent assez bien de gauches recrues dans la position du « garde à vous » : les uns et les autres se calent sur des pieds disgracieusement chaussés et n'exhibent que des visages plats et sans expression. Mais l'artiste a épuisé son habileté dans la patiente ciselure des détails; pas d'art dans l'ensemble, une vraie chinoiserie. Le plus curieux, c'est que les Chinois ne savent dessiner que les dragons; exemple ceux
les Chinois ne savent dessiner que les dragons; exemple ceux qu'ils ont placés sur les arcs de triomphe et les dalles d'escalier et qui sont des merveilles de souplesse dans leurs mouvements harmonieux de reptation. C'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais vu de dragon qu'ils rendent si bien cet animal fantastique! Je préfère réserver mon admiration pour le grand pont, d'ailleurs semblable aux autres, car jamais l'architecte ne se permet la moindre fantaisie : pas d'autre motif que la fleur de lotus traditionnelle et le parapet est formé d'une série de balustres encastrant jusqu'à mi-hauteur des dalles posées de champ
de balustres encastrant jusqu'à mi-hauteur des dalles posées de champ et supportant la fleur de Bouddha; quoi de plus élégant que le tablier dont la courbe gracieuse représente, d'après les Célestes, le vol de l'oiseau s'élevant d'une rive du cours d'eau pour se poser sur l'autre ! Image poétique s'il en fut! En tout cas, portiques de marbre, toitures fauves, colonnes s'élançant dans les airs avec leurs nuages éployés, blancheurs marmoréennes s'incurvant en fine dentelle au-dessus des rivières, toute cette perspective s'adapte agréablement au cadre merveilleux de la forêt profonde et silencieuse. Et ici le silence est une religion :
et silencieuse. Et ici le silence est une religion : le respect des morts. La voie triomphale pavée de larges dalles depuis le grand mur rouge, décrit au milieu des arbres deux légers méandres imposés par les rites, sans perdre pour cela la direction du nord; puis le voile de feuillages s'écarte, et au-dessus d'un écran de céramique, le fond du paysage s'éclaircit, nous approchons du Taï-ling. Mais il faut dépasser le Tchao-ping, et ce bizarre paravent de briques et tuiles vernissées qui doit arrêter les mauvais génies nous attire par son originalité : quatre pans de murs encadrent trois
par son originalité : quatre pans de murs encadrent trois portes semblables. Approchons-nous du portail central légèrement plus élevé que les deux autres; les vantaux de bois, à claire-voie dans leur partie supérieure, sont fermés et calés par des arrêtoirs de bois; les a-t-on jamais ouverts depuis l'enterrement! Les deux pilastres formant les montants de la porte sont traversés et réunis par deux linteaux; celui du bas maintient l'huisserie; le linteau supérieur sort et se redresse de chaque côté en deux pointes de flammes recourbées; à l'intérieur il soutient deux nuées ajourées et en son centre porte une grosse fleur
nuées ajourées et en son centre porte une grosse fleur de lotus; chaque pilastre est surmonté d'un dragon assis, la queue rejoignant la crinière et la tête fièrement levée. Le petit toit classique avec ses têtes de dragons et ses petits chiens de Fô couronne les quatre panneaux; au centre de chacun d'eux se fixe en relief un médaillon renfermant une fleur de lotus et deux camards mandarins, mais sur la face nord d'autres médaillons symétriques encadrent des dragons enlacés. Comme lignes générales, le Tchao-ping rappelle le Long-fong-men; il a en plus la fraîcheur et l'éclat d'un objet neuf, et,
en plus la fraîcheur et l'éclat d'un objet neuf, et, même à première vue, le vernis jaune et vert qui recouvre complètement cet écran lui donne un cachet de clinquant; mais l'élégance et la joliesse des détails font oublier ce vernissage un peu choquant. Je ne garantis pas exactement la longueur des autres ponts, mais celui que nous traversons ensuite à 100 mètres, je l'ai mesuré; parvenu au centre, la partie la plus élevée, j'aperçois à gauche le même pont dans l'allée de Kia-king, dont 200 mètres à peine nous séparent. A travers les troncs élancés des mélèzes et des
séparent. A travers les troncs élancés des mélèzes et des cèdres, la lumière du soleil et l'ombre des feuillages alternent sur le grand pont de marbre blanc; tandis que l'eau d'un vert sombre coule lentement, doucement, au milieu des fleurs de Lotus; un féerique décor de théâtre sous un ciel bleu. Du haut d'une colline artificielle de 3 à 4 mètres de relief, nous découvrons le Taï-ling précédé d'une immense clairière de marbre blanc; nous nous arrêtons un instant à l'orée du chemin avant d'affronter les ardeurs du soleil. Au-delà d'une petite rivière qui coupe l'énorme parvis, une grosse tour