COLLECTION / ANTHROPOMETRIA / MODE & SCIENCE III by NAOKI TAKIZAWA　東京大学総合研究博物館

COLLECTION/ANTHROPOMETRIA/
MODE & SCIENCE III BY NAOKI TAKIZAWA
西野嘉章

2008年秋に「Natural History by Naoki Takizawa」の名前で立ち上げた「博物誌シリーズ」が、今回で三シーズン目を迎えることになりました。一度目のシーズンは、「モード＆サイエンス」という枠組み自体もいまだ初生的な段階にあったわけですが、明治期の朽ち果てた昆虫標本をデザイン・リソースに選び、それを基に時代の先端をいくプリント技術によって最高品位のシルク地を生み出し、モードとしてパリのショーにもって行くことができました。昨年は1920年代にフランスで撮られた顕微鏡写真がデザイン資源となりました。太さ十四デニールの繊維で織り上げられたスーパー・オーガンジーを素材とし、そこに特殊プリントとプリーツの加工を施し、「モード＆サイエンス」の二度目の成果を世に問うことができました。
今年は1880年代のドイツで作られた解析幾何学模型の存在が、あらたな挑戦の原動力となりました。石膏製のオブジェが有する多様にして変化に富む湾曲面。その全体もしくは一部を、高度な型紙技術・縫製技術によって、モードの造形世界へ転移させる。それによって、アーティストにとっての永遠の課題とも言える、人間の身体のフォルムや運動の問題を、今一度考え直してみたいと考えたわけです。服作りの素材としてフエルトを選んだのは、他でもありません、可塑性において優れた生地だからです。もちろん、理由はそれだけに止まりません。今回の試みは、服の形態と人体の運動の相関性に焦点を絞りたい、そして出来得るなら、その試みをモードとして実践してみせる上で必要となるパターンナーの仕事と縫製の技術に、観者の眼を惹きつけたいと考えたのです。
このような狙いで実験的な製作を行おうと考えたとき、すぐに頭をよぎったのが「アントロポメトリア」という言葉でした。このように言うと、1960年代のパリに「ヌーヴォー・レアリスム」の旋風を巻き起こしたイヴ・クラインの仕事を想起する方もおられると思いますが、多くの方には耳慣れない言葉かもしれません。直訳するなら「人体測定」といった程度の意味合いなのですが、イヴ・クラインは自ら「IKB（インターナショナル・クライン・ブルー）」と命名した、群青色の工業用ピグメントを全裸の女性の体に塗りたくり、その女体をカンヴァスの上で、あるいは転がして、あるいは押しつけて制作した作品に、その造語を充てたのです。拓本文化を有する日本では、「人拓作品」と意訳されたこともあります。イヴ・クラインの仕事は、御存知の通り、一回性の制作物としての「ハプニング」を先駆けるものとして、アートの世界ですでに神話的なアウラに包まれています。そればかりでなく、「身体性」をカンヴァスの平面性に還元してしてみせたという点で、その後のアートの展望を広汎に拡張したのです。
ところで、人間の身体の形状や機能や運動についての関心は、アーティストの専有物ではありません。人の体を布でくるみ、保護し、保温し、飾り、見せ、魅せるためにはどうすればよいか、その立体造形法について思いを巡らすモード・クリエーターにとっても、決して避けて通ることのできない基底的な課題だからです。人体に布を当て、ピンを打ち、型紙（パターン）におこす。パターンナーは、人体のフォルムを布地に落とし込む方法について思考を巡らしているのです。そのさい、縫製技術で補えることの可能性の限界を、パターンのなかに読み込んでいく必要があります。
改めて言うまでもありませんが、人の身体は、ただ単なる立体物ではありません。必要に駆られ、複雑に動作する立体物なのです。それを、ある程度の伸縮性が期待できるとはいえ、もとより二次平面でしかない布地でくるんで見せるとは、いかなることなのか。それにはどのような方法があり得るのか。服作りのそうした基本命題について、あらためて思いを巡らす機会を与えてくれたのが、石膏製の幾何学模型コレクションだったのです。
東京大学には1880年代から1890年代にかけてドイツで製作された三次元関数の石膏製実体模型のコレクションが保存されています。帝大理科大学の数学科教授中川宣吉が大正時代に留学先のドイツで購入し、日本に持ち帰ったもので、総数にして2百台を超えるコレクションは、世界的にみても極めて珍しいものです。幾何学の研究教材として作られた前世紀の模型の抽象形態が、20世紀に入り、マックス・エルンスト、マン・レイといったダダイスト、あるいはナウム・ガボやバーバラ・ヘップワースといった近代彫刻家を啓発し、その後のアートの展開に大きな影響を与えたことは、よく知られています。デザイナーの滝沢直己さんもまた、幾何学模型に見られる不可思議なフォルムに魅了され、その多様な曲面のありようを服の造形に活かせないものかと考えたのです。
複雑な湾曲を描く曲面を布地で再現するには、パターン化の熟練した技と、イセコミと呼ばれる高度な縫製技術によるパーツの組み立て作業が必要となります。もしアートワークの製作を支えるのが「造形思考」だとするなら、服作りを支えるのは「型紙思考」であり、「縫製技術」です。複雑な表情をみせる三次元のボディを、二次元のペーパーに落とし込む、その過程の後に残るのが型紙（パターン）です。完成型としてのモードとは別に、型紙（パターン）には、縫製のプロセスを見越した、パターンナーの「型紙思考」の最終的な帰結が集約されているのです。
こうした服作りのプロセスのなかに、多様体の表面を微分し、数学的な「理」の世界へと帰着せしめようとする解析幾何学の方法論に近いものを見たい。そう言ったらどうでしょうか。あるいはまた、「人拓」という直裁な方法でもって人体の複雑な形状を二次平面に写し取ろうとした人体測定法の、その逆のプロセスを見たいと主張したらどうでしょうか。
モードと数学。一般の人々の見るところでは、およそ縁遠いもののように映るかもしれません。しかし、そうした隔てを乗り越えたとき、新たな方法論、新たな物作りプロセスが生まれるのではないでしょうか。モードとサイエンスの境界領域を探ろうとする試みのなかで、今回は19世紀の幾何学模型がデザイン資源として役割立てられました。数理学的な解の有する「美」は、モードのそれと思いのほか近い。そのことを実証することができればと考えています。
（本館館長、博物館工学/美術史学）

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