丹後ちりめん 歴史
オイルショックからの全国的な不況に加えて、1974年（昭和49年）8月、生糸一元化輸入措置が発動され、原材料である生糸を安価で入手できなくなったことが、ちりめん不況に追い打ちをかけ、丹後ちりめん衰退の流れをつくった。この輸入措置は、生糸の価格を高額で維持し、養蚕農家を保護しようということが大義であったが、一方で製品の輸入は実質的に自由化されるという大きな政策矛盾があり、高い値段で据え置かれた国産生糸で製織せざるをえない国内織物産地に対して「0がひとつ少ない」ECやアジア諸国の安価な輸入絹織物が増加した。9月、織布5団体による全国織布危機突破大会が東京共立講堂で開催され、丹後地方からも13,500名の署名を集めて衆参両院の議長や地元選出議員、丹後地域の各市区町村議長らへ、規制の撤廃や緩和を求める陳情や請願が行われた。この陳情はその後毎年、20年以上欠かさず続けられたが、中央政府に地方の苦境が考慮されることはなかったという。長引く不況のなかで1976年（昭和51年）に韓国産の絹織物の輸入が急増すると、あおりを受けた丹後ちりめん業界では倒産や失業が相次ぎ、その数は1か月あたり30軒にものぼった。これを食い止めるため、1977年（昭和52年）12月7日、丹後一帯で生産調整を目的として、ちりめん織機の共同廃棄「はたべらし」が行われた。1,264の織物業者で、全体の12パーセントにあたる4,827台の織機が破砕され、道端に鉄くずが積み上げられた。高額な資金をかけて購入し、家計を支えてきた織機が砕かれ捨てられる様に、織手は一生の決別を感じ号泣したという。共同廃棄に該当した事業所には、組合から一定の補償が支払われたが、その後16年間、織機の増機が制限された。
昭和五十二年 十二月 七日
丹後に つち音が ひびく。
四十九年に オイルショックが あった。
それからというもの
機は 不景気の谷へ 吸いこまれた。
こないだも
友だちの家の機が こわされていた。
外に出された機は 雨にうたれて
さびる さびると 泣いた。
機がこわされた機屋さんは
これから どうしたらいいのだろう。
まだ 十二月
丹後に 雪は もっと もっと ふる。
機屋の人たちの心の中に
重く 冷めたく ふる。
 — 野田川町・市場小学校6年生の作文
輸入織物との競合や着物離れの影響によるちりめん不況はその後も長引き、織機の共同廃棄は1977年（昭和52年）以降、1980年（昭和55年）までの毎年と、1983年（昭和58年）、1985年（昭和60年）、1987年（昭和62年）にも行われ、破砕された織機の総数は14,838台に及んだ。
2005年（平成17年）、丹後ちりめんは、今日では希少となった藤織りや、近年誕生した特殊技法を用いる螺鈿織りの織物とともに、「丹後テキスタイル」としてジャパンブランド育成支援事業に採択された。これら丹後の織物は世界最大の繊維見本市「プルミエール・ビジョン」の「メゾン・デクセプション（匠の技）」に招待されるなど、再び海外市場への挑戦を始めている。2017年1月のパリ・オートクチュール・コレクションでは、フランスの有力ブランド「ON AURA TOUT VU(オノラトゥヴュ)」が丹後産の素材で制作したドレスを発表し、フランスのブランドによって丹後地方の企業8社の織物が翌年にむけて採用された。2018年（平成30年）1月22日にパリ市庁舎内で開催されたコレクションショーでは、披露された28着の衣装のうち15着に丹後地方の織物が使用された。
2014年（平成26年）の丹後地域の織物出荷額は、後染め正絹織物が約38億円、先染め正絹織物が約35億円、そのほかの様々な化合繊維織物なども含めて総額は83億円である。昭和の全盛期である1970年代以降、織機の稼働台数、従業員数は4分の1にまで減少しており、産地の規模は全盛期とは比べようもないほど縮小しているが、丹後地域においてちりめんは、今日もなお重要な産業となっている。
2017年（平成29年）4月、文化庁により日本遺産「丹後ちりめん回廊」を構成する文化財のひとつとして認定された。
2021年（令和3年）1月に実施された大学入学共通テストでは、地理の試験問題として丹後ちりめんに関する問題が出題された。
大きな課題は、設備の老朽化と、後継者不足である。丹後地域の織機の大部分は、使用年数が40年以上に及び、破損した部品は、使用していない織機から補ってしのいでいる現状である。この対策として、京都府や地元自治体は、製造設備更新や導入にあてる費用を補助する事業を展開している。
後継者の不足はさらに深刻で、丹後地方には2016年時点で800社以上の織物製造企業があるが、その約9割で後継者がいない。職人の平均年齢は65歳を超えており、技術継承が危ぶまれる段階に達している。もともと丹後ちりめんは零細企業が多く、世の景気変動の波をまともにかぶる市場構造をもっているがために、機業は3代は続かないと評されてきた。丹後地域の機業の盛衰を機業戸数や機台数だけでみれば、1868年（明治元年）から1943年（昭和18年）までの機業戸数はおよそ千数百台で安定しており、機数は着実に増加してそれなりに発展してきたように見えるが、これは丹後機業全体の数字のマジックであって、個々の機業家で3代続いた家は稀である。
後継者が育たない原因のひとつには織工賃が低すぎることがあるとされ、2014年（平成26年）に丹後絹織物最低工賃が改正され、後染め織物では平均14.4パーセント、西陣帯などの先染め織物では平均45パーセント、引き上げられた。2020年に迎える丹後ちりめん創業300年の事業実行委員会では、若い世代が産地のプロモーションにつながることを期待し、学生と事業者の協同による商品開発に取り組んでいる。
2008年（平成20年）に「丹後・知恵ものづくりパーク」内に移転した京都府織物機械金属振興センターでは、これらの課題に対して、技術相談や人材育成のための研修会を実施するとともに、丹後織物のブランド化事業や、炭素繊維の研究、デザインソフトによる図案集の作成など、様々な研究開発を行い、事業所への技術移転につなげる取組を行っている。
丹後ちりめんの技術は、和装だけでなく洋服の生地やスカーフ、ネクタイ等の小物、インテリアなどにも活用されている。組合は精練のほかに、絹織物の欠点を補い付加価値を高める様々な加工を担い、素材の開発もすすめている。研究は、摩擦に強いハイパーシルク加工やポリエステル縮緬の開発など多様な分野に及び、京丹後市も、植物などを原料とし、地中で還元されるバイオフロント糸を使用する織物開発等に補助を行っている。2010年（平成22年）11月14日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）で、出席した各国首脳の夫人らが着用したコシノヒロコ意匠のガウンドレスは、バイオフロント糸と絹糸に撚糸技術を施して製織した丹後ちりめんである。
現在、丹後ちりめん業界では、現代的なデザインで統一ブランドを作り、各織物業者のオリジナル製品を統一の規格で世界に発信するための商品開発を行っており、スカーフ製作については、2017年（平成29年）から年数回、パリで有名ブランドのデザインを手がけた実績あるプロデザイナーのマチルダ・ブレジョンの指導を受ける。ブレジョンは、丹後地域の織物業者を1軒ずつ訪れて各々の特徴を活かしたデザインや色使いや形状について助言を行い、スカーフの大きさを120センチメートルにするなど、パリの消費者に好まれる製品の開発を目指している。
パリでの丹後ブランドのスカーフの販売は、2018年（平成30年）初旬に開始された。
2018年に新ブランド「TANGO OPEN」創設。丹後の地名アピールと「GO OPEN」には、はじまりと丹後から世界へそして世界から丹後への双方向のコミュニケーションの意味が込められている。ブランドのロゴには・マークデザインには黄金比と白銀比から作図された四角には布と扉を、「／」には旦の字をモチーフにしている。
2020年（令和2年）現在、着物研究家のシーラ・クリフを丹後織物工業組合のアンバサダーに迎え、同年創業300年を迎えた丹後ちりめんを国内外に広める活動を行っている。その模様が、2020年（令和2年）10月、NHK総合テレビジョンの『世界はほしいモノにあふれてる』で「京都 KIMONOスペシャル」として放送された。