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伊勢佐木長者町駅 利用状況
2024年（令和4年）度の1日平均乗降人員は19,502人（乗車人員：9,679人、降車人員：9,823人）である。
近年の1日平均乗降・乗車人員推移は下記の通り。
伊勢佐木長者町駅 駅周辺
伊勢佐木町も参照。駅南側には山谷、釜ヶ崎と並び3大ドヤ街（簡易宿所の集積地）といわれる寿町がある。
伊勢佐木長者町駅 バス路線
駅直上にある「伊勢佐木長者町駅」及び、国道16号上にある「長者町五丁目」が最寄りバス停。
伊勢佐木長者町駅
長者町五丁目
東方向（全便羽衣町経由）
横浜市営バス
32  - 日本大通り駅県庁前行（地下鉄関内駅経由）
79 - 港町行
79 - 日本大通り駅県庁前行（尾上町経由） ※平日・土曜朝夕のみ
113 - 桜木町駅行
神奈川中央交通
戸03・東06 - 県庁入口行 ※平日・土曜朝のみ
船20・戸45・戸47・戸48 - 桜木町駅行
横43・港61 - 横浜駅東口行（桜木町駅経由）
京浜急行バス
110 - 横浜駅行（桜木町駅経由）
相鉄バス
旭4 - 桜木町駅行
西方向
横浜市営バス
32 - 保土ケ谷車庫行（久保山・保土ケ谷駅東口経由）
79・199 - 平和台折返場行
113 - 磯子車庫行（吉野町駅・磯子駅経由）
神奈川中央交通
戸03・戸47・横43 - 戸塚駅東口行
戸45 - 戸塚駅東口行（南区総合庁舎・こども医療センター経由） ※平日2本
戸48 - 戸塚駅東口行（こども医療センター経由）
船20 - 大船駅行（上大岡駅経由）
港61 - 港南台駅行（上大岡駅経由）
京浜急行バス
110 - 杉田平和町行（浦舟町・磯子駅経由）
相鉄バス
旭4 - 美立橋行（清水ヶ丘・保土ケ谷駅東口経由） ※平日日中のみ南区総合庁舎も経由
伊勢佐木長者町駅 隣の駅
横浜市営地下鉄
ブルーライン（1号線）
■快速
通過
■普通
阪東橋駅 (B15) - 伊勢佐木長者町駅 (B16) - 関内駅 (B17)
吉野町駅
吉野町駅（よしのちょうえき）は、神奈川県横浜市南区吉野町3丁目にある、横浜市営地下鉄ブルーライン（1号線）の駅である。駅番号はB14。
1972年に廃止された横浜市電の吉野町三丁目電停と同じ場所にある。
吉野町駅 概要
国道16号と神奈川県道21号横浜鎌倉線（鎌倉街道）の交点である吉野町交差点の直下に所在する。当地はかつては海の中で、江戸時代前期に吉田勘兵衛によって開墾された吉田新田の中にある。当駅で横浜市営地下鉄2号線（のちに計画廃止）と交差する、乗換駅として設計された。
当駅と阪東橋駅との駅間距離は500mで、これはブルーラインでは一番短い。
吉野町駅 歴史
地名から採られた。「吉野町」の由来は楠木正行の故事から採ったとされている。
吉野町駅 利用状況
2022年（令和4年）度の1日平均乗降人員は15,759人（乗車人員：7,977人、降車人員：7,782人）である。
近年の1日平均乗降・乗車人員推移は下記の通り。
吉野町駅 バス路線
吉野町駅
2番出入口前
横浜市営バス
79 - 日本大通り駅県庁前・港町行 ※日本大通り駅県庁前行は平日・土曜朝夕のみ
113・327（急行） - 桜木町駅行（羽衣町経由） ※327は平日朝のみ
199 - 南区総合庁舎・関内駅北口循環
神奈川中央交通
戸03・東06 - 県庁入口行（羽衣町経由） ※平日のみ
船20・戸47・戸48 - 桜木町駅行（羽衣町経由）
横43・港61 - 横浜駅東口行（羽衣町・桜木町駅経由）
戸45 - 桜木町駅行（南区総合庁舎・羽衣町経由） *平日2本
吉野町駅 隣の駅
横浜市営地下鉄
ブルーライン（1号線）
■快速
通過
■普通
蒔田駅 (B13) - 吉野町駅 (B14) - 阪東橋駅 (B15)
蒔田駅
蒔田駅（まいたえき）は、神奈川県横浜市南区宮元町3丁目にある、横浜市営地下鉄ブルーライン（1号線）の駅である。駅番号はB13。
1968年に廃止された、横浜市電の宮元町三丁目電停と同じ場所にある。
蒔田駅 概要
杉山神社の前の、神奈川県道21号横浜鎌倉線（鎌倉街道）の地下に所在する。駅の周囲は商店・事務所・住宅が密集している。
蒔田駅 歴史
駅所在地の古来の地名「蒔田町」から採られた。『更級日記』の文中にある武蔵国の「あすだ河」が大岡川であるとされ、「あすだ」が「明田」に転化して、さらに「まいた」に転訛し「蒔田」の字を充てたとされている。
蒔田駅 駅構造
相対式ホーム2面2線を有する地下駅。改札階は地下1階、ホーム階は地下2階にある。2007年6月23日にホームドアの使用を開始した。2009年4月4日よりホーム階と改札階を結ぶエレベーターおよび多目的トイレなどのバリアフリー設備の運用が開始された他、リニューアルに伴い、ホーム階においてはグリーンラインと共通デザインの駅名サインも導入された。
地上と改札階を結ぶバリアフリー施設については、駅上の鎌倉街道沿いに建物が並んでおり、用地の取得に難航しているため、40年間未設置の状態が続いていたが、鎌倉街道の1本南側の道路に建設されたマンションの直下に3番出入口とエスカレーター・改札口、および2番出入口の西側にエレベーターをそれぞれ新設する工事を行い、2012年3月31日に完成した。これにより、ブルーライン全32駅へのエレベーター設置が完了した。
蒔田駅 利用状況
2022年（令和2年）度の1日平均乗降人員は20,818人（乗車人員：10,445人、降車人員：10,373人）である。
近年の推移は下表の通り。
蒔田駅 駅周辺
この付近は横浜市内でも人口密度の高い地域で、駅からいずれの方向へ進んでも住宅地が続く。近くの商店街は、蒔田商店街、蒔田東通り商栄会、やや離れて中村橋商店街などがあるが、いずれも規模は小さい。駅周辺には飲食店（喫茶店・立ち飲み屋・蕎麦屋など）が点在している。
地元では有名な新宗教団体である大山ねずの命神示教会の本拠地があり、休日にはその信者が大勢この地を訪れるため、駅および周辺は大変混雑する。
蒔田駅 隣の駅
横浜市営地下鉄
ブルーライン（1号線）
■快速
通過
■普通
弘明寺駅 (B12) - 蒔田駅 (B13) - 吉野町駅 (B14)
あおい輝彦
あおい 輝彦（あおい てるひこ、本名：青井 輝彦〈読み同じ〉、1948年1月10日 - ）は、日本の俳優、歌手、声優。男性アイドルグループ・ジャニーズの元メンバー。日本大学鶴ヶ丘高等学校、日本大学芸術学部卒業。
あおい輝彦 所属事務所
ジャニーズ事務所 → 劇団四季 → バーニングプロダクション → タドポール企画 → 松沢事務所 → アクターズプロモーション → 有限会社ユーリー → しまだプロダクション
あおい輝彦 来歴
デビュー以前には『週刊少年マガジン』の表紙を飾ったこともある。
アイドルグループ・ジャニーズのメンバーとして1962年に芸能界デビュー。現芸名は、すべて漢字では「硬い」というジャニー喜多川の提案により名字をひらがな表記にしたものである。
ジャニーズは1967年12月31日に解散。もともとジャニーズはアイドルになることが目標ではなく、グループを中途で休業しアメリカに4ヶ月半留学した。渡米したあおいは歌や踊りのレッスンとミュージカル鑑賞に明け暮れ、予定になかったレコーディングもした。仕事の都合で帰国したものの、アメリカでの経験からグループ活動の継続についてメンバーで考えた結果、解散に至ったという。あおい自身は「芝居」への志向を抱く。
グループの解散後、当時四季株式会社の代表だった浅利慶太の勧めにより、劇団四季の研究生となる。
1968年、木下恵介アワー枠のドラマ『おやじ太鼓』に出演。ジャニーズ解散後初の出演作となる。また同年、初のソロシングルをリリースした。
あおい輝彦 来歴
1970年、アニメ『あしたのジョー』の主人公・矢吹丈役に抜擢された。あおいは少年時代からのボクシング好きで『ジョー』のファンでもあったが、オファーの当初は「声優と俳優の違い」を理由に断ったという。しかしプロデューサーの熱意を受けて承諾する。最初のアフレコの時に「すでにジョーは僕のなかにいました」と回想しており、ジョーを演じた中で「アテレコをやったつもりはない。ジョーの声を作ってもいません。」と述べている。
1970年から1971年、TBSテレビ系列の火曜ドラマ『二人の世界』に出演。自身が歌った主題歌『二人の世界』は、オリコン週間最高3位、同年の年間シングルチャートではトップ20入りする。
1972年10月、5年の交際期間を経てファッションモデルの秦紀子と結婚。ホノルルの教会で挙式した。
1976年6月にリリースした『あなただけを』が、オリコン週間チャートで6週連続第1位を獲得、同年の年間シングルチャートでも第7位に入り、自身最大のヒット曲となる。また同曲で『第27回NHK紅白歌合戦』にソロとして初出場した。さらに同年、あおいは第9回日本有線大賞において有線ヒット賞と特別敢闘賞を受賞している。
あおい輝彦 来歴
1976年11月に公開された映画『犬神家の一族』に犬神佐清役で出演。同映画は1976年邦画配給収入2位のヒット作となる。なお、同年の邦画配給収入1位となった映画は『続・人間革命』であり、あおいは同作で山本伸一役を演じている。
1976年12月7日未明、自宅から現金54万円が盗まれるという被害に遭った。
翌1977年には前年に続いて『Hi-Hi-Hi』がオリコン週間最高7位（1977年度年間46位）、『センチメンタルカーニバル』がオリコン週間最高8位（1977年度年間53位）を記録する。
1983年、映画『大日本帝国』の小林幸吉役で第6回日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞。
1988年より、『水戸黄門』で12年間に渡り、助さんこと佐々木助三郎を演じる。
2004年、17年ぶりとなる新曲『倖せ来るり』をリリースした。
2013年、芸能生活50周年を迎え、記念コンサートを開催した。
あおい輝彦 人物
本人曰く寒がりである。『水戸黄門』の撮影中、暑がりの伊吹吾郎が冬でも楽屋の冷房をつけるため、よく冗談で喧嘩をした。
バードウォッチングが趣味で、鳥の鳴きマネが得意。
『水戸黄門』の撮影で京都に通ううち、大の日本酒好きとなる。2003年には青木酒造と共同で、米の栽培から大吟醸の仕込みまでを行った。仕込まれた酒は限定販売された。2005年10月1日、日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会により、名誉唎酒師酒匠に任命された。
あおいが飼っていた紀州犬・あおい龍号は、1980年にドラマ『黄金の犬』にゴロ役で出演し、翌年には『炎の犬』にリュウ役で出演している。
あおい輝彦 家族
娘の青井英里奈はタイに留学中、ヒップホップグループのエリナ＆アフロブロスとしてデビューしており、エリナ＆カッパロールとして日本でもデビューしている。
あおい輝彦 出演
※出演順は「出演順/出場者数」で表す。
木下恵介アワー（TBS）
おやじ太鼓 第一部（1968年1月16日 - 10月8日） - 鶴亀敬四郎 役 ※第一部、第二部、共に、あおい輝彦本人が同名主題歌を歌っているが、音源は未発売。
3人家族（1968年10月15日 - 1969年4月15日） - 柴田健役
おやじ太鼓 第二部（1969年4月22日 - 10月14日） - 鶴亀敬四郎 役
兄弟（1969年10月21日 - 1970年4月14日） - 志沢順二 役
二人の世界（1970年12月1日 - 1971年5月25日） - 榊原恒夫 役
あおい輝彦 出演
ナショナル劇場・パナソニック ドラマシアター（TBS）
水戸黄門（C.A.L）
第11部  - 出羽庄内藩士 浜中弥太郎 役
第1話「密命おびた逃亡者 -水戸-」（1980年8月18日）
第6話「奇才・化け物祭り対決 -鶴岡-」（1980年9月22日）
第18部 - 第28部（1988年9月12日 - 2000年11月20日） - 佐々木助三郎 役
第20部
第3話「情けが仇のとろろ汁 -駿府-」（1990年11月5日） - 但馬豊岡藩主・京極高永 役（一人二役）
第12話「悪を糺す阿波踊り -徳島-」（1991年1月28日） - 新三 役（一人二役）
第21部 第30話「帰らぬ夫は凶状持ち -行田-」（1992年10月26日） - 巳之助 役（一人二役）
第23部 第13話「姫様狙う悪の罠 -福井-」（1994年10月31日） - 稲葉源三郎 役（一人二役）
最終回スペシャル（2011年12月19日） - 謎の侍 役
水戸黄門外伝 かげろう忍法帖 第1話「世の悪人輩よ覚悟しな!女は怖いぞくノ一忍法 -大和・郡山-」（1995年5月22日、C.A.L） - 佐々木助三郎 役
夜のヒットスタジオ （フジテレビ）
1971年5月10日 二人の世界
1971年8月23日 ひとりの旅
1972年1月3日 夜霧のかなたへ
1972年5月1日 夜霧のかなたへ
1976年7月19日 あなただけを
1976年8月16日 あなただけを
1976年11月8日 君が優しすぎるから
1976年12月20日 君が優しすぎるから
1977年1月24日 Hi-Hi-Hi
1977年3月7日 Hi-Hi-Hi
1977年4月4日 Hi-Hi-Hi
1977年6月13日 センチメンタルカーニバル
1977年7月4日 センチメンタルカーニバル
1977年8月1日 センチメンタルカーニバル
1977年9月26日 ジャニスを聴きながら
1977年10月17日 ジャニスを聴きながら
1978年1月30日 バラの渚
1978年3月6日 バラの渚
1978年7月31日 小麦色のヴィーナス
1979年2月12日 北アルプス
1979年5月21日 サマー・エンジェル
狩勝峠
狩勝峠（かりかちとうげ）は、北海道空知郡南富良野町と上川郡新得町の境界にある峠。道路の峠の標高は644m。峠の西側は石狩川水系、東側は十勝川水系で、日本海側と太平洋側の分水界である。
狩勝峠 峠名の由来
1896年（明治29年）に北海道鉄道敷設法（鉄道敷設法）が制定され、北海道官設鉄道の鉄道敷設部長田辺朔郎がルート選定のために佐幌岳周辺を踏査した際に旧石狩国・旧十勝国から一文字ずつ取って「狩勝峠」と命名した。
狩勝峠 鉄道
1907年（明治40年）に鉄道院（後の鉄道省→日本国有鉄道）十勝線の落合駅 - 帯広駅間が開通し、峠付近には狩勝信号場が設置された。落合駅 - 新得駅間は狩勝峠を超えることから「狩勝線」と呼ばれた。信号場から十勝寄りには狩勝隧道（狩勝トンネル、延長954 m）があり、トンネルを抜けると眼下に雄大な十勝平野が一望できることから「日本三大車窓」の1つとされ、1927年（昭和2年）には「日本新八景」にも選定された。
1951年（昭和26年）にはレールの切断による急行まりもの機関車と炭水車（テンダー）が脱線したまりも号脱線事件が起こる。
狩勝線区間は急こう配などによる過酷な運転条件や厳しい気象条件に見舞われたため、1966年（昭和41年）に勾配を緩和した新狩勝トンネルを経由する新線に切り替えた。トンネル内には上落合信号場が設置されており、1981年から2024年までは根室本線と石勝線の分岐点となっていた（2024年3月限りで根室本線の落合駅との間が廃止され、信号場から新得駅の間は石勝線単独の区間となった）。
狩勝峠 鉄道
廃止となった狩勝線の一部区間（新内駅 - 新得駅間）は、1979年（昭和54年）まで脱線事故や車両火災事故などの実験線（狩勝実験線）として使用された。
新内駅跡周辺には旧狩勝線ミュージアム（資料館）などがあり、2005年（平成17年）には新得山スキー場脇のSL広場から新内駅跡を経て旧狩勝トンネルに至る約17kmが旧狩勝線フットパスとして整備された。沿道にある鉄道施設の遺構は土木学会選奨土木遺産に選定されているものもある。
狩勝峠 道路
日高山脈越えで最初に誕生した道路であり、江戸時代には十勝街道として存在していた。現ルートは1931年（昭和6年）に開削され、1934年（昭和9年）「一般国道札幌根室線」に昇格、1952年（昭和27年）国道38号に指定された。
道央と道東を結ぶ路線としては、最短ルートである国道274号（日勝峠）が利用されることが多いが、気象条件や走行環境がより厳しい日勝峠を回避するために狩勝峠が利用される場合もある。
峠は大雪～富良野～十勝間に命名された北海道ガーデン街道のルートにもなっている。
2007年（平成19年）に道東自動車道（道東道）トマムIC - 十勝清水IC間が開通し、狩勝第一トンネルが貫通している。トンネル内の標高626mは、北海道内の高速道路最高地点となっている。
2011年（平成23年）には道東道が道央圏まで直結された。
狩勝峠 周辺
新得側中腹には宿泊施設・ゴルフ場・アクティビティ施設が集積したサホロリゾートや、旧狩勝線ミュージアム（資料館）、牧場、キャンプ場などのアウトドア施設がある。
ホールド
ホールド（英：Hold）とは、野球において一定の条件を満たした救援投手に与えられる記録。リリーフの分業化が進み、本来は救援投手全体のための指標であったセーブがクローザー（抑え投手）に独占されるようになったことを受けて、1986年にアメリカで考案された。抑え以外の中継ぎ投手のチーム勝利への貢献度を客観的に評価する指標となる。
日本野球機構管轄のプロ野球では、1996年にパシフィック・リーグが採用。2005年より新規定を定め、セ・パ両リーグが採用している（2004年までセントラル・リーグはリリーフポイントを採用）。一方、メジャーリーグでは公式記録としては採用されていない。日本ではH、アメリカではHLDと略記する場合が多い。
山口鉄也が200ホールドを達成した最初の投手となり、これがきっかけで200ホールドを達成すると連盟表彰の対象となった。しかし、名球会には200勝もしくは250セーブ達成のいずれかが投手の入会の条件になっているが、ホールド数はその条件にはなっていない。
ホールド 規定
以下の4つの共通条件を満たすこと。
この状態で、以下のいずれかを満たした投手にホールドが記録される。
該当者が複数の場合は該当者全員にホールドが記録される。また、チームの最終的な勝敗に関係なく記録される（ホールド条件を満たして降板した後、チームが逆転負けを喫した場合でもその投手にはホールドが記録される）。
2004年まで運用された旧規定のホールドとは別扱いで記録される。この旧規定はメジャーリーグの規定と同じ条件であった。
増井浩俊は12球団からホールドを記録している（ほか、12球団からセーブも記録している）。
日本プロ野球の規定とほぼ同一であるが、同点の状況で登板して抑えてもホールドが記録されることはない。また、「敗戦投手ではないこと」の条件がないためホールドと敗戦投手が同時に記録されることがある。
ホールド ホールドポイント
ホールドポイントとは、ホールドと救援勝利の数を合計した数字のこと。HPと略す。
2005年にセ・パ交流戦が始まったことに伴い、最優秀中継ぎ投手の新しい選考基準として考案された記録である。なおセーブポイントと同じくメジャーリーグでは採用されていない。
マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語
『マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語』（ - をいきのびたちちおやのものがたり、原題：Maus: A Survivor's Tale）は、アート・スピーゲルマンによるアメリカ合衆国の漫画（オルタナティヴ・コミック、グラフィックノベル）。
ホロコーストの時代を漫画特有の表現を駆使して新しい視点から描き、漫画作品では初めてピューリッツァー賞を受賞した（1992年、特別賞）。1986年に第1巻が出版され、続編となる第2巻が1992年に出版、その後両者を合本した完全版が1996年に出版された。日本語版は、1991年に第1巻、1994年に第2巻、2020年に完全版がそれぞれ出版された。
マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語 あらすじ
第1巻 副題 My Father Bleeds History
ニューヨークでアメコミ作家として生計を立てていたユダヤ人である作者の父は、アウシュヴィッツから生還した数少ない人間の1人であった。彼の語る戦時下のヨーロッパと現代のニューヨークを行き来しながら、父と子の微妙な関係、戦時下のユダヤ人の緊張と捕らえられるまでが描かれる。
第2巻 副題 And Here My Troubles Began
ついに捕らえられた作者の父は、奇跡的にアウシュヴィッツを生き延びて生還する。その一方で、作者の母は精神を病んでしまう。戦争が歪ませた家族のその後と、それを父の口から聞き取り描く作者の苦悩が描かれる。
マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語 主な登場人物
アート・スピーゲルマン (Arthur "Art, Artie" Spiegelman)
作者。ポーランド系ユダヤ人の漫画家。父の体験を作品として残すためにインタビューを行い、その過程で両親との葛藤、迷いが明らかになっていく。第2巻では1巻の成功によりさらなる葛藤を抱え込む過程も描かれる。作中ではベストを着用しており、彼のトレードマークとなっている。
ヴラデック・スピーゲルマン (Vladek Spiegelman)
アートの父。戦後にアメリカへ移住したポーランド系ユダヤ人。若い頃はルドルフ・バレンチノのようなハンサムと言われていた。貧しい家庭の出身だったが、頭が良く商才に長けていたので、工場の経営者として成功する。だがドイツのポーランド侵攻により、全てを失い、妻と共に国外逃亡を図るが、騙されてアウシュヴィッツに送られる。才覚と運で生き残ったが、現代では度を超した吝嗇と頑固さで後妻や息子夫婦を悩ませる様子も描かれている。渡米して間もない頃、仕事場の黒人社員から置き引きの被害にあった経験により、黒人に対して強い不信感を抱いている。心臓を患っており、幾度となく発作を起こしている。1982年、持病の心疾患が悪化し、うっ血性心不全によって息を引き取る。
アンジャ・ザイルバーバーグ (Anja Zylberberg)
マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語 主な登場人物
ヴラデクの妻でアートの母。ポーランド系ユダヤ人。裕福な家庭の出身で、学校でも指折りの優等生だったが、長男リチュー出産後にはうつ病を患うなど神経質な性分でもあった。夫と共にアウシュヴィッツから生還を果たしたが、戦争で多くの家族や親戚を失ったトラウマからは逃れられず、PTSDに陥る。1968年に遺言も残さず、自宅の浴槽で自殺を図った。作中に挿入されたコミック『地獄惑星の囚人』の中でこのことについて触れられている。
マーラ・スピーゲルマン (Mala Spiegelman)
ヴラデクの再婚相手。ポーランド系ユダヤ人。戦前からの夫妻の共通の友人で、同様に収容所からの生還者。ヴラデクのあまりの倹約家ぶりに悩まされている。収容所からの生存者にもかかわらず、作中では、彼女に関するエピソードが少しも描写されなかった。
フランソワーズ・モリー (Françoise Mouly)
アートの妻。フランス人だが、結婚に伴いユダヤ教に改宗している。夫同様、舅に振り回されている。ボーダー柄のVネックTシャツにスカーフがトレードマーク。
リチュー・スピーゲルマン (Richieu Spiegelman)
ヴラデクとアンジャの長男、アートの兄。1937年生まれ。後に戦争を恐れた両親によって叔母の元に預けられるが、収容所行きを恐れた叔母の無理心中により死亡。第2巻冒頭には献辞と共に彼の写真が掲載されている。
マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語 表現上の特徴
作中に登場する人物を人種ごとに異なった動物で描き分けていることが本作の大きな特徴である。主な人種表現は以下の通り。
マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語 書籍情報
『Maus II: A Survivor's Tale: And Here My Troubles Began』（Pantheon Books, September, 1992, ISBN 978-0679729778）
『Maus I & II Paperback Box Set』（Pantheon Books, October, 1993, ISBN 978-0679748403）
マウス――アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語 論争
スピーゲルマンは、スティーヴン・スピルバーグによるアメリカ物語をナチス関連のメタファーなどからマウスを模倣していると発言した。
ローメン
ローメンとは、羊肉と野菜を炒め、蒸した太めの中華麺を加えた長野県の伊那地方の特有の麺料理。中華風のスープを加えるものと加えないものがあるが、ラーメンとも焼きそばとも異なる独特の風味の料理でもある。
ローメン 概要
小麦粉にかんすいと着色料としてのビタミンB2を加えた中太で水分が少なめの中華麺を使用する。地元・伊那市の合資会社服部製麺所のものを使うことが多く、製麺所で蒸したむし麺となっているが、全国的に焼きそば用として売られているむし麺と比べて色が茶色っぽく、食感が硬い。
具としてはマトン、キャベツ、キクラゲを主体とした野菜をスープ、ウスターソースなど各店固有の味付けで炒め、ニンニクを加えて再加熱した麺と合わせて完成する。マトンの風味は好みが分かれやすいため、豚肉、牛肉など使って作る献立もあるが、それらは「豚（トン）ローメン」等と呼ばれ、本来のローメンと区別される。好みに対応するため様々な献立を提供している店もあり、また麺の量を選べる店も多い。
スープに半分浸かったラーメン風のものとスープのないソース焼きそば風のものがあるほか、カレー味のものや、冷やしローメンなど、店によって様々な種類があるため、これらが同一の名称でよばれることに違和感を持つ向きもあるが歴史の新しい料理であり、太めの蒸し麺と肉、キャベツを用いた麺料理の総称と見るのが妥当である。
薬味の定番は、一味又は七味唐辛子である。好みにあわせソース、酢、ごま油、ラー油、すりおろしニンニク等を加える。このように、その場で自分にあったスープの味を作っていくことが推奨されている。
ローメン 歴史
1955年に、伊那市の中華料理店「萬里」の主人であった伊藤和弌（いとう わいち、1931年 - 2007年5月11日）が地元の製麺業者服部製麺所社長の服部幸雄の協力を得て創作した。
伊藤は東京・横浜で料理人として修行し、郷里の伊那に戻って小さな中華料理店を開いた。当時は冷蔵庫がまだ一般的でなく、仕入れた生麺を翌日まで保存できないため、伊藤も麺の保存法に苦慮していた。そこで、伊藤は試行錯誤の末、麺を蒸すことで日持ちさせる技法を考案する。
この蒸し麺独特の風味を活かして伊藤の創作した料理がローメンである。肉は伊那市周辺で羊毛生産のため盛んに飼育されていた牧羊に伴う副産物のマトンが活用され、塩漬け肉にして日持ちさせたものが使用された。野菜は、これまた周辺で多く栽培されていたキャベツを使用した。
店で供してみると酒のつまみなどに好評となり、やがて人気献立として定着した。初期には、炒めるという炒肉麺（チャーローメン）と称して販売されたようである。通常、中国語で炒肉麺（チャオロウミエン、ピンイン chǎo ròumiàn）というと、豚肉を使った焼きそばが想像されるため、炒羊肉麺と呼ぶ方が当初の実態に近い。諸説あるが、最終的には普及の過程で「チャー」がとれ、「ローメン」という名称が定着した。
ローメン 歴史
なお、中華料理には調理法のよく似た拌麵（パンミェン）があり、広東語では「撈麵」（粤拼:Lou1 min6 、ロウミン）と言う。広東料理を通じてアメリカなど各国の中華食堂の定番メニューにもLo meinとして定着している。
伊藤は、地域発展を念頭に「ローメン」の名称使用を自由にしたため、ローメンは周囲の店にも広がった。その過程でスープ式のローメン以外に、焼きそば式のローメンも出現し、更には地元の一般家庭料理や学校給食にも取り入れられるようになった。
地元の新たな郷土料理として定着したことから、1994年、伊那市もローメンを町興しのきっかけに取り上げ、ローメン委員会（現ローメンズクラブ）を設立、萬里本店近くには、2004年にローメン発祥の地の記念碑が建立された。地元では6月4日を「蒸し」と読ませる語呂合わせでローメンの日とし、普段より安くローメンを商っている。
伊那ローメンズクラブは地域のB級グルメを使った町おこし団体の協議会である「愛Bリーグ」に加盟しており、全国のB級グルメの祭典であるB-1グランプリにも第6回より参加していたが、伊那ローメンズクラブが飲食店主中心の組織だったために本部会員から支部会員に降格され、2014年の郡山大会には出場できなくなった。このため、市民有志により新たに「伊那ローメンZUKUラブ」が結成され、2015年の十和田大会で復帰した。
ローメン 商品
いくつかのメーカーから土産用、家庭用として麺（冷凍麺タイプも）、調味料、さらに一部では羊肉もがセットされた商品が伊那市内のスーパー、土産物店、バスターミナル、パーキングエリアなどで販売されている。萬里、シャトレなど、料理店のブランドで売られている物もある。地元の家庭では、これらのセット商品以外に服部製麺所の「むし焼きそば」を購入して好きな味付けや具で作ることが一般的である。
また、これに関連した商品としてローメンまんもあり、中華まんの具として汁なしローメンを使用している。
フリークライミング
フリークライミング（英: free climbing）とは、岩登りの内、安全確保以外には道具に頼らず、自己の技術と体力を使って岩を登るものをいう。
フリークライミング 概要
人為的、人工的な支点に手足をかけたり、アブミ（短い縄ばしご状のもの）などの道具をそれに取付けて、登る際に人工的支点に直接体重をかけて使用する人工登攀と対比される。基本的に、元来そこにある自然の造形（岩の出っ張りやポケット）などだけを利用して登る。ロープを掴んだり、ボルトなどの人工物を持ったり、足場にして登った場合は、フリークライミングとは見なされず、人工登攀の一部と見なされる。
また、登山を前提にした伝統的なアルパイン・クライミングと対比して、手段を目的に変化させ、岩を登ること自体を目的して行われるロッククライミングのことをフリークライミングと呼ぶこともある。
近年では、街中にある高層建築物などの高所に登りパフォーマンスを行う行為が生まれ、アーバンフリークライミング (Urban Free Climbing) と呼ばれている。
フリークライミング 概要
自然の岩場以外に、人工の岩を登るインドアクライミングもフリークライミングに含まれる。フリークライミングでは、ルートないし課題の完登が主たる目的の1つであるが、クライミングのムーブ自体を楽しむことも重要な目的となっている。
一般にクライミングをする人のことを「クライマー」と呼ぶが、特にフリークライミングを行う人のことはフリークライマーと呼ぶ。
関連する概念としてスポーツクライミングがあり、こちらは基本的に、他人と競い合う競技として行われるクライミングである。決められたルールのもとに、もっぱら人工壁を使い、他人と競い合うことを主眼としたものである。
フリークライミング 歴史
フリークライミングは、ヨーロッパで登山が広まった頃から行われてきたが、重大な危険を伴うようなものが「フリークライミング」を目的として行われるようになったのは、1950年代のヨセミテであるとされている。アレン・ステック、ジョン・サラテ、ロイヤル・ロビンス、イヴォン・シュイナード、トム・フロストなどが、ボルトをなるべく排除したクリーンなスタイルでクライミングを行い、麻のロープを腰に巻くような古い装備で、既に5.10台のルートや、長大かつ冒険的なルートが拓かれていた。
フリークライミング 歴史
その後、フリークライミングの「グレードを押し上げる」という意味での中心はフランスに移った。良質な石灰岩の岩場に恵まれ、ヨセミテの「ルートはあくまで下から開拓する」というグラウンド・アップの原則を排除して、岩場上部から懸垂下降してのボルト打設を行うフレンチ・スタイルは、グレードを押し上げる点においてはヨセミテの方式よりも遙かに効率的であった。そうした中で、さらにスポーツとしての発展を目指すべく、ジャン・クロード・ドロワイエは残置ピトンなどの人工物をホールド（手懸かり）やスタンス（足場）として使用することをやめるよう提唱し、次第に広く受け入れられるようになり、フリークライミングとは「自然の造形のみをホールドやスタンスにして登る」ということが一般化された。フランスでは岩を削ってルートを開拓するチッピングもさかんに行われていたが、次第にこうした傾向も下火になり、あるがままを登り、可能な限りクリーンなスタイルを目指すという原則が認知されてきた。
フリークライミング 歴史
一方、日本では、1956年の日本山岳会隊によるマナスル登頂などを頂点とした、ヒマラヤ処女峰の登頂が至高の目的とされる風潮があったが、次第に社会人山岳会による精力的な岩壁登攀が主流となっていった。このころ拓かれたルートには今なおフリークライミングとしても質の高いルートが見られる。しかし、安易にボルトを乱用する風潮が見られるようになると、国内の岩壁は「どこへ行っても6級A1」という閉塞状況に陥るようになった。こうした中で、クライマー達の目は次第に近郊の岩場におけるフリークライミングへと移り、各地でフリークライミングのゲレンデ（当時、山岳地域の岩場を「本チャン」、近郊の岩場を「ゲレンデ」と呼んだ）が開拓された。
1980年の戸田直樹・加藤泰平による谷川岳一ノ倉沢コップ状岩壁正面壁雲表ルートのフリー化は、閉塞状況に穴を開け、各地で起こっていたフリークライミングの波を大きなうねりにするのに十分なインパクトを持っていた。このころおもな古典的ルートが次々とフリー化され、檜谷清、池田功、南場亨祐、森徹也などが当時活躍した。
フリークライミング 歴史
1980年代ごろから山岳地域の「本チャン」のフリー化と、ゲレンデにおけるフリールートの開拓がクライミング界の主流となっていったが、かつてのアルパインクライマーはフリーの技術を学ばずにそのままIV級A1を続ける者と、フリークライミングを積極的に学び、アルパインクライミングに活かす者に分かれた。前者はその後新しい技術を学ぶ機会がないまま、いわば時代の流れに乗り遅れた形となったが、中には若いフリークライマーを「本チャン」に連れて行き、その厳しさを教えるなどの形で、クライミングシーンを盛り上げる者もいる。後者は世界レベルの登攀を行うようになり、代表的な例として、90年の保科雅則らによるグレート・トランゴ・タワー北東ピラー第二登があげられる。この系譜に連なるクライマーは現在も少数ながら存在し、世界レベルの登攀を行って、フリークライミングがアルパインクライミングにとって必要不可欠であることを実証し続けてきた。
フリークライミング 歴史
一方、近郊のゲレンデで高難度を追求する、今日的な意味でのフリークライマーが現れるようになり、優れたフリークライマーと、今日でも名ルートとして親しまれている質の高いルートが続々と産まれた。1987年から開催されるようになったジャパンカップなどの当時のコンペの順位表を見ると、このころ活躍したクライマーと、その移り変わりを見ることができる。1990年代初頭までは堀地清次、寺島由彦ら、ホールド制作や人工壁運営で知られる人々と杉野保、平山ユージといった若い世代が入りまじる形で競い合っていたが、徐々に平山を筆頭とする若い世代が前面に出るようなっていった。平山は、コンペやゲレンデでのフリークライミングに留まらない活躍を見せ、1997年、ヨセミテのサラテ・ルートをフリーで登り、ほぼ全てのピッチをオンサイト（初見で一度も落ちずに登る）するという、初期ヨセミテの理想を体現するフリークライミングを行い、世界を驚かせた。1998年のワールドカップでは日本人初のシリーズ総合優勝に輝いている。一方、コンペにはあまり出ずに岩場で自分のクライミングを追い求めた者もおり、この代表格として日本最難のクラックルート「マーズ」を開拓した吉田和正がいる。
2000年代に入ってからはさらに若い世代が台頭し、フリークライマーの志向がルートクライミングよりもボルダリングへ向くようになってきている。こうした中で、ボルダリングやルートクライミングの最高グレードが伸び、初・中・上級者層全体のレベルが上がり、かつては考えられなかったようなグレード（難度）のルートや課題が登られるようになった。
一方、クライミングの各ジャンルの島宇宙化が進み、「ボルダーしかやらない」「ルートしかやらない」といった、かつての「フリーをやらないアルパインクライマー」を裏返したような現象が見られるようになり、狭義の意味での「フリークライミング」、すなわち、近郊の岩場でのフリークライミングが定着し、フリークライミングが持っている冒険的意味合いが薄れつつあるのを心配する声が上がっている。そうした中で、グレードの追求と並行し（ないしは気分転換的に）マルチピッチやトラッドクライミングといった、危険で無謀なテイストを持つフリークライミングに新たに取り組もうとする者もおり、その代表例として2015年の倉上慶大による瑞牆山での「千日の瑠璃」の開拓があげられる。
フリークライミング 登り方のスタイル
岩登りとしては以下のような形式がある。
ボルダリングは最もシンプルな登り方とされているスタイルで、後述するクライミングシューズのみで岩を登り、クラッシュパッド、チョークバック、それにチョークを落とすための歯ブラシを補助的に使用する。ボルダリングの持つシンプルさや岩との親和性を損なうなどの理由から、クラッシュパッドを用いないポリシーを持つ者もいる。実際の所、巨大なクラッシュパッドを持つことにより「さまざまなクライミングのスタイル中、最もシンプルな登り方であるはずのボルダリングを行う者が、最も大きな荷物を担いでいる」という皮肉な事態になっている。
ボルダリングの準備は簡単で、登りたい岩の前に行きクライミング用シューズに履き替え、登る前に靴の汚れを落とし、手にチョークをつけ、落ちた場合に備えてクラッシュパッドを敷いておくくらいである。あとは、登りたい岩の登りたいラインを、手足を使って登る。登るラインを課題という。場合によっては、岩上部に回り込んで落ち葉を落としたり、ホールドをブラシで掃除する場合もある。それらが終わったら、岩に取り付く。あとは登るだけである。場合によっては岩をへつって横断する課題もある。黒本に代表されるルート図集には、面白い課題がたくさん載っているので、それを参考に自分の登りたい課題を決めるのが一般的である。
フリークライミング 登り方のスタイル
ボルダリングは一人でも行うことができ、必要な道具の少ない事などからもボルダリングを専門に行うクライマー（ボルダラー）も増えている。そのため、UIAAのワールドカップではリードクライミングの競技のほかにボルダリング競技が行われることがもはや普通になった。日本では、各地方のローカルコンペのほかにB-sessionという年間チャンピオンシリーズが行われている。また、日本山岳協会主催大会でも2005年からボルダリングジャパンカップが行われ始めているほか、2008年の国民体育大会（チャレンジ!おおいた国体）からは山岳競技の中にボルダリング種目が採用される。
ボルダリングが盛んに行われている場所としては、関東周辺では御岳山_(東京都)や小川山などがある。複数人でボルダリングを行う場合、クライマー以外の者は、マットを墜落予想地点に移動させたり、落ちてきたクライマーをパッドの方に押す、着地後にバランスを崩して転倒するのを防ぐよう支えるなど、安全性の向上を図る。こういった一連の行為をスポットといい、スポットを行う者をスポッターという。どのようなスポットがベストかは足場の状況やクライマーの位置・体勢・次のムーブなどにより変わるので、簡単なように見えて実は複雑な技術であり、中途半端なスポットは怪我の元であるとする者もいる。
フリークライミング 登り方のスタイル
ボルダリングは日本でもフリークライミング黎明期から行われてきたが、「岩と雪」72号に紹介された、ヨセミテのミッドナイト・ライトニングを登るジョン・バーカー（John Bachar）の連続写真は、ボルダリングを広く認知させるに至った。また、1984年に邦訳が出された『ジョン・ギルのスーパーボルダリング』（森林書房、パット・アメント著、平田紀之訳、ISBN 4915194280）は、アメリカの初期ボルダリングの天才ジョン・ギル（John Gill）やアメリカのボルダリング文化を広く日本に知らしめる役割を果たし、現在でもこの本をバイブル視するボルダラーもいる。そして、岩と雪の事実上の最終号となった169号では、草野俊達の長文記事と写真が紹介され、ボルダリングはルートクライミングと並ぶフリークライミングの二大潮流のひとつとなった。その後、岩と雪の事実上の廃刊にともない、クライミング自体がメディアから取りあげられることが少なくなるが、岩と雪がロックアンドスノーとしてリニューアル復刊後にクライミングが再び脚光を浴び始めたなかでもボルダリングの隆盛は止まず、近年ではボルダラーはリードクライミングを行うクライマーよりも増えつつある。この背景として、アメリカのボルダリングビデオ「ランページ」および「ドセージ」シリーズ（いずれもBig UP Productions制作）によるボルダリングイメージの革新や、著名なクライマー（ボルダラー）の一人である室井登喜男が自費出版した関東周辺の主なボルダリングエリアの詳細なルート図集（通称黒本）の流通や各種ボルダリングウェブサイトの充実による、クライマー間のコミュニケーションの円滑化などが挙げられる。
フリークライミング 登り方のスタイル
ボルダリングのムーブにはダイナミックなものが多く、こうした動き自体が非常に興奮的で楽しい。また、ボルダリングは準備が非常に簡単である。地面にマットを敷いてシューズを履けばすぐにでも始められるため、手軽に始められる。さらにボルダリングのムーブはルートクライミングにも応用が利くものもあるため、低い岩でのボルダリングはルートクライミングのトレーニングとしても非常に有用である。
リードクライミングは、あらかじめ開拓者によりボルトが打ち込まれているルートを対象としたクライミングと、クラック（岩の割れ目）などにナッツやカミングデバイス（カム）といったナチュラルプロテクションをセットしつつ登るクライミングに分けられ、2006年時点では前者の人気が高く、通常「リードクライミング」と言った場合は前者を指すようになっているが、後者との区別を強調したい場合などはスポーツクライミング（略して「スポーツ」「スポート」）と呼ばれることもある。後者は「岩を傷つけない」「可能な限りシンプルなスタイルを採用する」というクライミングの伝統に基づいていることからトラッドクライミング（略して「トラッド」）と呼ばれて前者と区別される。
フリークライミング 登り方のスタイル
リードクライミングは基本的にクライマー（登る人）とビレイヤー（地面でロープを確保する人）の2人1組で行われ、クライマーは自分でナッツやカムなどのナチュラルプロテクションをセットするか、あるいはあらかじめ打たれたボルトのところまで到達し、これらの確保支点にクイックドロー（俗にヌンチャク）と呼ばれる道具を掛け、クイックドローにロープを掛けながら登る。リードクライミング開始の手順としては、まずルートの下に行き、クライマーはロープをハーネスに結び、ビレイヤーはビレイ器にロープを通し、ハーネスにセットする。クライマーはクイックドローを必要な分だけ（必要な場合はナチュラルプロテクションも）ハーネスに掛ける。その後クライマーが「お願いします」と言って登り始めるのが一般的である。ルートの最上部には様々な形態の終了点が設置されており（ない場合もあり、そうした場合は自分で作る）、ここまで到達したクライマーは、設置された終了点を利用して下降する。終了点に到達するまでに、ボルトやロープと言った自然以外の造形に全く荷重をかけずに終了点に到達したことをもって完登とするが、岩場の形状によっては終了点の上まで登ることを要求される場合もある。途中でクライマーが墜落した場合、ビレイヤーはビレイ器を用いてロープに制動をかけ、墜落を止める。止めた後は、クライマーはそこで落ちた箇所の検討を行い、再度挑む。このような、ロープにぶら下がったままムーブを探るスタイルをハングドッグといい、かつては堕落したスタイルと見られていたが、2006年時点では完全に定着している。2006年時点において、日本各地では終了点や確保支点用ボルトの老朽化が進んでおり、これらの確認を自分自身で行うよう日本フリークライミング協会は呼びかけている。
フリークライミング 登り方のスタイル
トラッドクライミングでは、ナチュラルプロテクションを確実にセット出来なかった場合、墜落すると、セットしたナチュラルプロテクションが外れ、クライマーが地面まで落ちる可能性がある。一方、ボルトルートのリードクライミングでは、強固なボルトがあらかじめ設置されているため、地面まで落下する危険性が少なく、プレッシャーが比較的少ないため、人気が高い。トラッドクライミング独特の技術であるジャミングがやや痛く、かつしっかり効いているかどうかが最初は判断しづらい、トラッドクライミング用のナッツ、カムといったナチュラルプロテクションがやや高価であることも、トラッドクライミングがボルトルートほど人気がないことの原因の1つとなっている。しかし、トラッドクライミングにはその分、「自分自身の力で登り切った」という達成感がボルトルートを登った場合より大きい。このため、ボルトルートでのクライミングやボルダリングを一通り経験した者が、未知のクライミングを求めてトラッドを始めるケースや、アルパインクライマーがスムーズにナチュラルプロテクションを設置する能力を求めてトラッドを始めるといったケースもあるという。
フリークライミング 登り方のスタイル
リードクライミングでは、人間は高いところに行けば恐怖感を持つようにできているという特徴から、クライマーは心理的プレッシャーを受け、思い切ったムーブができなくなることもある。特に、ボルトとボルトの間隔が遠いルートはプレッシャーが大きい。こうした恐怖感は、完登した際の喜びのスパイスとなる。確保支点をとらずに（または取れずに）長い距離を登ることや、最後の確保支点から繰り出されたロープの距離をランナウトといい、ランナウト状態では緊張感から普段通りのムーブを起こすことが出来ず、クライマーの恐怖の対象となっている。国内のフリークライミングエリアでこうしたランナウトに極端なものは少ないと言われているが、宮崎県北部の花崗岩のスラブの岩場（比叡山、広タキスラブ、雄鉾岳など）では、20メートル以上もランナウトするようなルートが珍しくない。大きくランナウトするルートは恐ろしいが、それだけに完登した際の喜びは単なるスポーツの域を越え、むしろ冒険のそれに近くなる。
フリークライミング 登り方のスタイル
リードクライミングは、用具を一式揃えるのがボルダリングよりも高くつくこと、アプローチが多くの場合ボルダリングよりも遠いこと、2人以上必要であること、高度感がプレッシャーとなること、ロープワークが必要とされることなどから、ボルダリングに比べハードルが高くなり、ボルダリングの隆盛と比較してやや人気が落ち着いてきている感がある（2006年時点）。とはいえ、リードクライミングには、そのスケール故の快感や、クリップ（クイックドローをボルトに掛け、ロープをセットすること）やレスト（片腕を放して休ませること）に関する駆け引きなど、にボルダリングとはまた違った楽しさがあり、特にナチュラルプロテクションを用いたクライミングは戦略性が高い上に、「自分の力でなし得た」という満足感をクライマーに与えてくれる。
ルートクライミングのエリアとしては、関東周辺では小川山、二子山、城ヶ崎、白妙橋、氷川屏風岩、河又などが有名である。
フリークライミング 用具
基本的な道具としては、岩登り専用のクライミングシューズと指の汗を抑えるためのチョーク（炭酸マグネシウム粉）とそれを入れるチョークバッグがある。ボルダリングは基本的にこの3品で行うことができる。ボルダリング時の墜落に対して安全を図るためにクラッシュパッドと言う携帯用のマットを敷く場合もある。
フリークライミング 用具
トップロープやリードクライミングを行う場合は、ダイナミックロープ、及び体にロープを固定するためのハーネス等が必要となる。これに加えて、岩にすでに打ち込まれたボルトなどの確保支点があるルートを登る際には、これら支点を利用してロープを通すためのクイックドロー・スリング（クイックドローと俗称される。長さ数cm - 数十cmのソウンスリングの両端にカラビナが着いている）が必要となる。また、ボルトが設置されておらずクラック等にナチュラルプロテクションをとる必要がある場合には、ナッツ（ワイルドカントリーのロックスや、ブラックダイヤモンド・イクイップメントのストッパーなど）やカミングデバイス（ワイルドカントリー社のフレンズや、ブラックダイヤモンド・イクイップメントのキャメロットなど）といったナチュラルプロテクションが、また、終了点に支点がなく立木などを支点にする場合にはスリングが、それぞれ必要となる。クライミングシューズやチョークも登るための補助具ではあるが、これらの使用はフリークライミングの範囲内であるとして容認されている。
一方ビレイヤーが使う用具としては様々なタイプのビレイ器があり、現在はブラックダイヤモンド・イクイップメントのATC（Air Traffic Controller）に代表されるバケツ型ビレイ器と、ペツルのグリグリに代表される自動ビレイ器が人気を二分している。しかし、近年、ロープ径の小径化が進み、これに対してATCやグリグリの制動力では、ロープとの相性によっては制動が不十分である場合がありこのため、制動力を選択できるタイプのビレイ器や、小口径ロープに対応した自動ビレイ器なども見られるようになった。ロープとビレイ器の相性は、ロープ径と同じくらいに重要であり、メーカーは安全な環境下でビレイ器とロープの相性を確認するよう推奨している。
フリークライミング 難度の指標
世界的には、アメリカでよく使われるVグレード（Vの後に数値が入る）や、フランス・フォンテーヌブロー（Fontainebleau rock climbing）を発祥とするフレンチグレードがよく使われる。
米国のデシマルグレードは、小数表記のグレードという意味であり、「手を使う岩登り」をあらわす5の数字に続く小数点“.”以下の数値と記号の組み合わせで難度を表す。5.10以上においては、さらに細分化するために5.10a - 5.10dのようにa,b,c,dの英小文字をつける。また、5.10- - 5.10+のように表記することもある。二つのグレードの間くらいの難易度と判定される場合、5.11c/dや5.14d/15aのように二つのグレード表記の間に「/」を入れて表現する。初心者は5.7当たりから入り、5.11aから中級、5.13a以降で上級となる。現在の世界最難ルートは5.15bとされている。
フリークライミング 難度の指標
デシマルグレードは世界的にも広く使われているが、その他によく使われているのがフレンチグレード（数値のあとにa,b,cの文字がつく、場合によってはその後ろにさらに「+」がつく）である。他に、UIAAグレード（ローマ数字と「-」ないし「+」の組み合わせ。ドイツなど）、オーストラリアグレード（数値のみ）など各国独自のグレードシステムが存在する。クライマーの国際的交流が増えてきた現在、これらのグレードシステム間の対比表が整備されるようになってきている。
日本ではボルダリングのグレードとしては、武道や芸道の「級」や「段」の制度に慣れ親しんだ日本人のために10級 - 初段 - と表示する方式がポピュラーに使われている（初心者は7級あたりから入り、3級あたりから中級で、初段では上級の域となる）。一方、ロープを使うようなクライミングでは上述の米国のグレードシステム（デシマルグレード）が日本でもポピュラーに使われている。
なお岩の難度を表す指標としてグレードの表記法が規定されているのだが、実際にはグレードをつける者の主観が多分に入り込むため常に議論の的となっている。自然の岩場でのグレード値はエリア内での相対的な難度を示す、一応の目安ぐらいの位置づけとなっている。
フリークライミング 練習方法
フリークライミングを練習する場として、人工の岩場を備えたジムが普及しつつある。ジムでは、墜落時の衝撃を吸収するマットや堅牢な支点を設けているので、安全に練習ができる。ジムの普及により、天候や岩場までのアプローチに左右されずクライミングの練習が行われるようになった。
簡易な上半身の強化用具として、板に横棒を約20cm間隔で数本取り付けたキャンパスボードと呼ばれる器具がある。横棒にぶら下り、足を使わず登ることにより、指、腕、広背筋が鍛えられる。クライミング時においては指の力がネックとなっていることが多く、指の強化は補助トレーニングとして即効性がある。
フリークライミング クライミングエリアにおけるトラブル
クライミングのエリアとしては岩質が安定しており、アプローチが容易な場所が好まれる。そのために観光地や公園内に岩場があることが多く、道路の占有やゴミの放置、また登山者の用便などにおいてトラブルが発生し、クライミング禁止となったエリアも有る。そのためにクライマー間にてマナー、モラルの向上が唱えられている。
これらトラブルを防ぐためには自治体や地元住民らとの相互理解が不可欠である。利用者であるクライマーたちも岩場の清掃や地域住民との交流を手掛けることが望まれる。それによって、岡山県高梁市備中町（旧備中町）などのように、好意的な見解を示すようになった自治体（商工会）もある。同町はフリークライミングを町の活性化の一つに取り込み、用瀬嶽クライミング広場や登山者のための小屋、駐車場を整備したり、大会、イベント、交流会などを興したりしており、競技の広報、普及の基地として機能している。
また、フリークライミングの名所と知られる場所は地質学上貴重な天然記念物となっていることがある。たとえば、西日本有数のスポットである備中エリアの一角にあるデッケンというポイントは大賀の押被（大賀デッケン）という国指定の天然記念物であり、クライマーたちの登攀によって貴重な逆転地層の摩滅、破損、剥落のおそれがあるために、今日では入山禁止となっている。
フリークライミング クライミングエリアにおけるトラブル
また、全国有数のスポットとして知られる鳳来寺山、乳岩峡一帯も国の天然記念物や国定公園の指定地となっており、この他にも自然公園法、文化財保護法などによって保護されているポイントが多い。クライマーは自然保護という点において、特に十分な配慮が必要である（ただし、大賀のようなケースは特殊で、各種法律は活動そのものを制限するものではない。自然を破壊してはならない、自然を汚してはならないのは全ての利用者に言えることである）。
チッピング（英:chipping。←英語版記事あり）とは「自然の造形のみをホールドやスタンスにして登る」というフリークライミングの目的からはずれ、岩を人為的に加工する行為を指す。岩そのものの風化やクライミング中のホールドの欠けなどが起こる場合と違い人為的に岩を加工することはフリークライミングの否定でありクライミングコミュニティの中でも特に忌避される行為である。
フリークライミング クライミングエリアにおけるトラブル
日本国内において発生した事例では、備中「aozora」下呂「那由多」御岳「忍者返し」神戸「オロチ」などさまざまな地域でチッピングの被害が発生している。特に2018年は国内最高難易度を誇る「那由多」のルート上でのチッピングや国内のボルダリング史上最も有名とされる「忍者返しの岩」を含む複数の岩に対するチッピング被害が発生した。
さらに2019年1月初頭には愛知・鳳来「イニシエーション」においてチッピング被害が報告され、立て続けに国内有名課題におけるチッピング行為が行われ多くのクライミング課題が失われた。
フリークライミング 競技会
人工壁を用いて厳密なルールのもとに行う競技に関しては、スポーツクライミングの記事を参照のこと。
フリークライミング 著名なフリークライマー
フリークライミング中心に活動している人を掲載。ただしそれ以外にも、スポーツクライミングに加えてフリークライミングの実績もある人など他に軸足がある人や、マルチに活動している人も、フリークライミングの実績を示す出典があれば掲載。人工壁でスポーツクライミングのみやっている人についてはここではなくスポーツクライミング#選手を参照。
男性
女性
人吉駅
人吉駅（ひとよしえき）は、熊本県人吉市中青井町にある、九州旅客鉄道（JR九州）の駅である。楽チャリ設置駅。
くま川鉄道との共同使用駅であるが、同社の駅は人吉温泉駅（ひとよしおんせんえき）と称する。命名権による副名称が付され、神城文化の森人吉温泉駅（しんじょうぶんかのもりひとよしおんせんえき）と称している。人吉温泉駅の駅番号は1。