hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
بيتزا أرجنتينية الخصائص والمتغيرات
أحد أكثر أنماط البيتزا شيوعًا في البلاد هو ما يسمى بالبيتزا على الحجر (piedra تعني «حجر» بالإسبانية)، والتي بدأت تصبح شائعة في منتصف السبعينيات وخاصة في الثمانينيات. على عكس البيتزا المولدية، تتميز هذه البيتزا بقشرة رقيقة ومقرمشة وخالية من الفتات، وتخبز مباشرة على قاعدة فرن حجري وليس في مقلاة (ومن هنا جاء اسمها). وفقا للزار:
تحضر هذه الشريحة الخفيفة في فرن يعمل بالحطب أو بالغاز، وتأتي بقشرة رقيقة مقرمشة وطرية قليلاً. توزع كمية جيدة من صلصة الطماطم في الأعلى، بالإضافة إلى كمية صحية من الجبن والمكونات الطازجة. يعتبر الكثيرون هذا النوع من البيتزا أكثر حداثة، وقد قامت مطاعم البيتزا بتعديل مفهومها الأصلي لإضافة هذا النمط إلى ذخيرتها.
بيتزا أرجنتينية الخصائص والمتغيرات
تتضمن معظم قوائم البيتزا مجموعات نكهات قياسية، بما في ذلك موزاريلا السادة التقليدية، الملقبة بموزا أو موسى؛ والنابوليتانا أو نابو ، مع «الجبن والطماطم المقطعة والثوم والزعتر المجفف وبعض الزيتون الأخضر»، ولا ينبغي الخلط بينها وبين البيتزا النابولية؛ كالابريزا، مع شرائح لونجانيزا؛ جامون إي مورونيس، مع شرائح لحم الخنزير والفلفل الحلو المشوي؛ بالإضافة إلى الإصدارات التي تحتوي على بروفولون، مع الأنشوجة، مع قلوب النخيل، أو مع بيضة مسلوقة مقطعة.
من التقاليد الفريدة في بوينس آيرس تناول البيتزا إلى جانب الفاينا (المعروفة في إيطاليا باسم فاريناتا)، وهي فطيرة مخبوزة مصنوعة من دقيق الحمص، وهي العادة التي انتقلت أيضًا إلى الأوروغواي بسبب علاقاتها الثقافية الوثيقة بالمدينة. مثل البيتزا، تقدم الفاينا من قبل المهاجرين الإيطاليين، وخاصة سكان جنوة الذين استقروا في لا بوكا، ومن المحتمل أن يكون مزيج كلا الطبقين قد تطور في ذلك الحي الذي تقطنه الطبقة العاملة في أوائل القرن العشرين. وفقًا لأيمي بوث من بي بي سي، فإن «الملمس الكريمي الرقيق للفاينا يخفف من حموضة صلصة الطماطم ويخفف من الطعم الدهني للجبن».
بيتزا أرجنتينية الخصائص والمتغيرات
في فئة البيتزا المولدية، تشمل الإبداعات المحلية الأخرى الفوجازا الشهيرة ومشتقاتها الفوجازيتا أو الفوجازا كون كيسو، وهو مصطلح يختلف حسب مطعم البيتزا. الفوجازا - التي سميت على اسم الفوجاسا، الكلمة الجينوية للفوكاتشيا - هي بيتزا بدون جبن، وتتكون من قرص من العجين مغطى بالبصل؛ بينما تتكون الفوجازيتا من قرصين من عجينة البيتزا مع الجبن في المنتصف والبصل في الأعلى، ومن هنا جاء اسمها الأصلي الفوجازا كون كيسو. وفقًا لما ذكره لازار، فإن الفوجازيتا هي فوجازا مع «إضافة جبن موزاريلا في الأعلى»، في حين أن الفوجازيتا ريلينا ( الفوجازيتا المحشوة) «محشوة بجرعة زائدة من جبن موزاريلا كيسو دي بارا ومغطاة بالبصل الحلو الناعم».
بيتزا أرجنتينية الخصائص والمتغيرات
يعود أصل الفوجازيتا إلى خوان بانشيرو، نجل الخباز الجينوي أغوستين بانشيرو، الذي حول شركة العائلة إلى أحد أول مطاعم البيتزا في بوينس آيرس، بانشيرو، والذي لا يزال يعمل حتى الآن. وفقًا للأسطورة، حاول خوان بانشيرو «إنقاذ خبز الفوكاشا الجينوفيزي الجاف الذي صنعه والده، وذلك بتقطيعه من المنتصف وحشوه بالجبن». فيما يتعلق بالمصطلح الصحيح لهذا الإبداع، أوضح الباحث خورخي داجوستيني: «بالمعنى الدقيق للكلمة، إنها fugazzeta، لأن fugazza عبارة عن قرص من العجين مع البصل في الأعلى. يتبين أن الارتباك أو الطرق المختلفة لتسمية البيتزا لها علاقة بالتغييرات والتحولات التي حدثت في الوصفات هنا. أضاف بانشيرو الجبن، ولهذا السبب أطلقوا عليها fugazzeta con queso بينما ما يقدمونه هو fugazzeta.» اليوم، تعتبر هذه البيتزا الأرجنتينية رمزًا لبوينس آيرس والمطبخ الأرجنتيني.
بيتزا أرجنتينية الخصائص والمتغيرات
نوع آخر من البيتزا من أصل بوينس آيرس هو بيتزا دي كانشا، والمعروفة أيضًا باسم بيتزا كانشيرا، والتي تنتمي إلى نوع ميديا ماسا. نظرًا لأنه بيتزا خالية من الجبن، فقد وصفت بأنها «غريبة» و«شذوذ تام، ينفي كل ما نعرفه عن البيتزا الأرجنتينية». البيتزا دي كانشا «مغطاة بصلصة حمراء ومتبلة بكثافة بالثوم والبصل ورقائق الفلفل الأحمر غير الحار، على غرار ما تجده في المخابز في جميع أنحاء جنوب إيطاليا». اخترعت من قبل أوسكار فيانيني، مؤسس مطعم بيتزا أنجلين، أحد أقدم مطاعم البيتزا التقليدية في بوينس آيرس التي لا تزال تعمل ورمز حيها، فيلا كريسبو.
وُلِد فينياني كطعام شوارع رخيص، وكان يبيع شرائح من هذه البيتزا في الشارع خارج ملعب نادي أتلانتا عندما كانت هناك مباراة، ومن هنا جاء اسمه ( كانشا تعني «ملعب كرة القدم» أو «الاستاد» في الأرجنتين). هناك روايات أخرى تزعم أن بيتزا دي كانشا أُنشئت في ملعب آخر، بما في ذلك تلك التي تنتمي إلى أرجنتينوس جونيورز أو بوكا جونيورز. كانت البيتزا تُعرف أيضًا باسم بيتزا دي تاتشو (كلمة إسبانية تعني «سلة المهملات»)، في إشارة إلى الحاوية المعدنية التي كان الباعة الجائلين يحملونها مكدسة فيها. عادةً ما يكون قطرها أكبر من أنواع البيتزا الأرجنتينية الأخرى، حيث سمح هذا في الأصل لبائعي الشوارع ببيع المزيد من الشرائح.
أصبحت أنماط أخرى من البيتزا إلى جانب البيتزا الأرجنتينية شائعة في بوينس آيرس، مثل بيتزا نيويورك، والبيتزا النابولية (والهجينة من هذا النمط مع البيتزا الأرجنتينية)، أو البيتزا المشوية (بالإسبانية: pizza a la parrilla). في عام 2022، قاموا باختيار Ti Amo، وهو مطعم بيتزا متخصص على الطراز النابولي يقع في مدينة أدروغي، مقاطعة بوينس آيرس، كواحد من أفضل 50 مطعم بيتزا في العالم وفقًا للدليل الإيطالي 50 Top Pizza، والذي يختار كل عام أفضل 100 مطعم بيتزا في القطاع على مستوى العالم. ظهر Ti Amo مرة أخرى كواحد من أفضل مطاعم البيتزا في العالم وفقًا لجوائز أفضل بيتزا 2023، مع ظهور مطعم بيتزا آخر في البلاد أيضًا: Eléctrica، من بوينس آيرس، والذي يقدم أسلوبًا معاصرًا للبيتزا.
بيتزا أرجنتينية التاريخ
يرتبط تاريخ البيتزا الأرجنتينية ارتباطًا وثيقًا بتاريخ مدينة بوينس آيرس. قدم الطبق إلى البلاد في أواخر القرن التاسع عشر من قبل المهاجرين الإيطاليين، وخاصة أولئك من أصل جنوة، الذين وصلوا إلى بوينس آيرس واستقر معظمهم في حي الميناء من الطبقة الدنيا لا بوكا. بين أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت بوينس آيرس موقعًا لموجة هجرة أوروبية أوسع نطاقًا، فأصبحت مدينة عالمية عظيمة وغيرت عادات سكانها. وصل حوالي 3 ملايين إيطالي إلى ميناء بوينس آيرس بين عامي 1870 و1920، وهو ما يمثل ما يقرب من ثلثي إجمالي الهجرة في تلك الفترة. ونتيجة لذلك، أدت الهجرة الإيطالية إلى تغيير الثقافة الأرجنتينية بشكل جذري، وخاصة ثقافة المدينة، ويمكن العثور على تأثيرها في جوانب مثل لغتها أو مطبخها. بدأت البيتزا كما نعرفها اليوم - بالعجين المخمر وصلصة الطماطم وأحيانًا الجبن، لأنها كانت باهظة الثمن - تُباع كطعام شوارع للطبقة الدنيا في نابولي في القرن التاسع عشر؛ وكان المصطلح لعدة قرون اسمًا عامًا في المنطقة لأنواع مختلفة من العجين المسطح مع التوابل أو الحشوات. كانت هناك إصدارات حلوة ولذيذة من البيتزا - كما هو موثق في كتاب La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene (1891) من تأليف Pellegrino Artusi - على الرغم من أن الأخير هو الذي سافر إلى الأرجنتين وأصبح مشهورًا.
بيتزا أرجنتينية التاريخ
ليس من المعروف على وجه التحديد متى أو كيف وصلت البيتزا من نابولي إلى بوينس آيرس. عند الكتابة عن أصول الطبق في العاصمة الأرجنتينية، يلاحظ المؤرخ هوراسيو جوليو سبينيتو أن الحالات الموثقة الأولى تتعلق بالمهاجر النابولي نيكولا فاكاريزا - الذي صنع أول فاينا في البلاد في فرن البيتزا الخاص به في لا بوكا عام 1882 وريكاردو رافاديرو، وهو مهاجر من جنوة كرس نفسه لبيع البيتزا في الشوارع، والتي وضعها مكدسة داخل «صندوق» معدني ركبه على حوامل خشبية. ومع ذلك، أشارت صحيفة لا ناسيون في عام 2023 إلى أن قصة فاكاريزا ليست حقيقية ولكنها في الواقع نشأت من قصة خيالية نُشرت في التسعينيات، ومنذ ذلك الحين استشهد بها بشكل خاطئ في الكتب والعديد من المقالات الصحفية، مما أدى بمرور الوقت إلى تغيير اسم القصة إلى البيتزا.
بيتزا أرجنتينية التاريخ
وأشارت صحيفة لا ناسيون إلى أنه على الرغم من «عدم وجود دليل يدعم قصة [فاكاريزا]، لا في نسخة الفاينا ولا في نسخة البيتزا [...]، فإن القصة الأولية صحيحة في شيء واحد: في بوينس آيرس، بيعت الفاينا أولاً». وبحلول عام 1893، كان يباع هذا الطبق في شوارع لا بوكا وفي متجر المهاجر الجينوي سانتو باتيفورا؛ وعندما عاد باتيفورا إلى جنوة، ترك العمل في أيدي صهره، أنطونيو بيكاردو، المعروف باسم «تونين»، الذي جعله ينمو ويكتسب شهرة تحت هذا الاسم. في عام 1893 أيضًا، افتتح المهاجر الجينوي أغوستين بانشيرو مخبزه في لا بوكا، حيث ابتكر لاحقًا، وفقًا للأسطورة، معجنات فوجاتزا كون كيسو الشهيرة. في عام 1896، أفاد الصحفي ماركوس أريدوندو أن بيع الفاينا في الشوارع في لا بوكا «كان بالفعل كلاسيكيًا». بدأ بيع فاينا لاحقًا في سوق أباستو وفي باسيو دي خوليو (شارع أليم الحالي).
بيتزا أرجنتينية التاريخ
منذ تقديمها، أصبحت البيتزا طبقًا رئيسيًا شائعًا على مر السنين، كما يتضح من إدراج وصفة «بيتزا عائلية» في كتاب طبخ عام 1914 من تأليف فرانسيسكو فيجويردو. ما يُعرف اليوم بالنمط النموذجي للبيتزا الأرجنتينية - والذي يتميز بقشرة سميكة وكمية كبيرة من الجبن - نشأ عندما وجد المهاجرون الإيطاليون الفقراء وفرة أكبر من الطعام في الأرجنتين المزدهرة آنذاك، مما دفعهم إلى تحويل الطبق المتواضع في الأصل إلى وجبة أثقل بكثير مناسبة للطبق الرئيسي. يُعرف هذا الأسلوب باسم بيتزا دي مولدي (وهي كلمة إسبانية تعني «بيتزا في المقلاة»)، والتي ظهرت بسبب عدم وجود أفران بيتزا في المدينة، لذلك لجأ الخبازون إلى خبزها في المقالي. نظرًا لاستخدامهم أطباق المخابز، كانت البيتزا الأرجنتينية في البداية مربعة أو مستطيلة، وهو الشكل المرتبط بعشرينيات القرن العشرين والذي لا يزال قائمًا في بعض مطاعم البيتزا الكلاسيكية، وخاصة بيتزا الخضار أو الفوجازيتا أو الفوجازاس.
بيتزا أرجنتينية التاريخ
في ثلاثينيات القرن العشرين، تسبب الكساد الكبير في تغيير السياسة الاقتصادية للبلاد، والتي تحولت إلى التصنيع البديل للواردات لتزويد السوق المحلية وتوليد فرص العمل. أدى إنشاء صناعات جديدة في بوينس آيرس إلى تعزيز الموقف المهيمن للمدينة وتسبب في تدفق الهجرة الداخلية التي حلت محل الهجرة الأوروبية السابقة، والتي كانت تتألف من أشخاص من المقاطعات الذين انضموا إلى المدينة كعمال صناعيين . ونتيجة لذلك، خضع التركيب الاجتماعي للمدينة وثقافتها الشعبية لتغييرات كبيرة، مما أثر مرة أخرى على تاريخ البيتزا الأرجنتينية.
بيتزا أرجنتينية التاريخ
وُصفت ثلاثينيات القرن العشرين بأنها «العصر الذهبي» للبيتزا الأرجنتينية، فضلاً عن كونها الوقت الذي «ولدت فيه البيتزا كمكان تذوقي ومؤسسة». شهدت مدينة بوينس آيرس تطورًا حضريًا كبيرًا خلال العقد، بما في ذلك توسيع شارع كورينتس في عام 1936. دخل الشارع فترة من الروعة وكان مليئًا بالمسارح والمطاعم، بما في ذلك العديد من مطاعم البيتزا الشهيرة التي لا تزال تعمل حتى اليوم وتعتبر كلاسيكية، مثل Güerrín وLas Cuartetas وEl Cuartito وAngelín. خلال هذا الوقت، رسخت مطاعم البيتزا مكانتها كواحدة من أكبر الأماكن للتواصل الاجتماعي للطبقات العاملة في المدينة، كما رسخ المزيج الشعبي بين البيتزا والفاينا، لأن أهل جنوة كانوا يبيعونها عند مخارج مباريات كرة القدم. وفقًا للكاتب إجناسيو شوركو، خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، أصبحت بوينس آيرس «مدمنة على البيتزا».
بيتزا أرجنتينية التاريخ
يمكننا أن نرى بداية هذا الطفرة غير المسبوقة في صناعة البيتزا في عام 1931. في ذلك العام، بدأت لوحات الإعلانات في الظهور في تونين تدعو الناس لتجربة البيتزا على الطريقة النابولية، وأصدرت شركة RCA Victor أغنية «Fainá y pizza» للموسيقي كليتو مينوكيو، وظهرت فئة «fainá وبيتزا» لأول مرة في Anuario Kraft الشهير، وهو دليل تجاري وصناعي سنوي. كان هناك 11 منشأة في القائمة، 2 منها تقع في لا بوكا، و2 في باراكاس، و1 في مونسيرات، و1 في كونغريسو، و3 في كونستيتوسيون، و1 في أباستو، وأخرى على الحدود الحالية بين بالفانيرا وريكوليتا. علاوة على ذلك، ظهرت في عام 1931 وصفة للبيتزا الحديثة لأول مرة في كتاب طبخ أرجنتيني: في El arte culinario. tratado de cocina Universal، يقدم كارلوس سبريانو وصفة بيتزا لا نابوليتانا، مع العجينة المرتفعة وصلصة الطماطم والموزاريلا.
بيتزا أرجنتينية التاريخ
في عام 1932، كشف سجل كرافت عن نمو مفاجئ في القطاع، حيث أدرج 45 «مطعم فاينا وبيتزا» منتشرة في جميع أنحاء المدينة. وفقًا لصحيفة لا ناسيون، «يُشار إلى عام 1932 أيضًا باعتباره عام وصول، أو على الأقل أول الإشارات الموثقة، لبعض مطاعم البيتزا التاريخية الحالية مثل جورين وبانشيرو ولاس كوارتيتاس. في عام 1934، أٌضيفت إل كوارتيتو؛ وفي عام 1935، لا أمريكانا؛ وفي عام 1938، أنجلين.» وبحلول الأربعينيات من القرن العشرين، أصبح من الواضح أن البيتزا كانت ظاهرة راسخة ودائمة في المدينة. في مقال نُشر عام 1949 وركز على التفاعل الاجتماعي في مطاعم البيتزا في بوينس آيرس، كتب الصحفي ورسام الكاريكاتير لويس جيه ميدرانو:
بيتزا أرجنتينية التاريخ
إن الخصائص النموذجية التي ميزت التطور السياسي لبلدنا حتى سنوات قليلة مضت معروفة جيداً للجميع. كانت الأمة في حالة اضطراب دائم بسبب الصراع بين حزبين سياسيين عظيمين كانا يتنازعان بشدة على امتياز حكم الشعب الأرجنتيني... ولكن ما يهم تعليقنا حقاً هو، في المقام الأول، تذكير القارئ بمشكلة اجتماعية رهيبة، والتي كانت في تلك الأوقات وفي وقت كل انتقال دوري للسلطة تلقي بعباءتها السوداء من الألم على قطاع واسع من الناخبين. لقد توقفت الإدارة الوطنية بأكملها عن ممارسة وظائفها تلقائيا لإفساح المجال لعدد مماثل من المواطنين المجتهدين الذين عادوا إلى مهامهم بطاقة متجددة بعد ستة أعوام أو أكثر من الانتظار.

 ومن السذاجة أن نعزو إلى الصدفة حقيقة أن الباعة الجائلين ظهروا في الحياة التجارية للبلاد في ذلك الوقت، في البداية على نحو خجول، ثم ظهروا بعد ذلك، وبقوة مدهشة، مؤسسات تبيع طعاماً شهياً كان قبوله من قِبَل الجمهور يعني في نهاية المطاف ثورة حقيقية: البيتزا. (...)
كان من الصعب على أولئك الذين حاولوا إنكار حقيقة أن الموظفين المسرحين هم الذين أنجبوا مطاعم البيتزا أن يرفضوا الفرضية القائلة بأن هذه الأعمال الرائعة مدينة بعظمتها ودافعها الأولي لتلك الكتلة من المواطنين الكادحين الذين وضعتهم هيمنة السياسة إما في سعادة مزدهرة أو في أشد حالات البؤس. (...)
في منتصف النهار، كان العامل التعيس، بقدميه الممزقتين، يقوم بحساب ميزانه اليومي على طاولة البار، ليتأكد في نهاية العمليات البسيطة من أن الموارد، التي كانت تعسفية إلى حد كبير، لم تسمح له إلا بغمس ثلاثة ميديالونا في فنجان من القهوة مع الحليب.

 وغني عن القول إن هذه الحياة كانت تجلب معها عواقب معنوية سيئة لعدد كبير من المواطنين... في تلك اللحظة ظهر على الساحة الغذائية الوطنية الطعام السحري واللذيذ، والذي مقابل بضعة فلس، يترك في المعدة الإحساس الأقرب إلى الغداء. وبفرحة طبيعية، وجد الموظف السابق طريقة لتجاوز الانتظار المؤلم وهو يتناول طعامًا أفضل ويعيش في جو أكثر متعة، حيث تعاطف في البداية ثم أصبح مولعًا بمطعم البيتزا. لقد أصبح من أبناء الرعية الملتزمين وفي نهاية المطاف أصبح صديقًا للمالك، الذي وضع بغيرة خلف ماكينة تسجيل المدفوعات التي أصبحت أكثر لمعانًا وأثقل وزنًا وأكثر تكلفة مع كل فصل دراسي...
في منتصف سبعينيات القرن العشرين وخاصة في ثمانينيات القرن العشرين، أصبحت البيتزا الرقيقة المصنوعة من الحجر شائعة كبديل للبيتزا التقليدية الثقيلة في المدينة. في عام 2011، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مطاعم البيتزا «تخوض تحديًا قويًا لتصبح الخيار الأكثر شعبية في مجال الطعام» في بوينس آيرس و«يمكن أن تتفوق على عدد مطاعم شرائح اللحم في العامين المقبلين». كل عام منذ عام 2012، يقام «ماراثون البيتزا» المسمى Muza 5K في بوينس آيرس، حيث يزور المشاركون سلسلة من مطاعم البيتزا في Avenida Corrientes التي تقدم بيتزا موتزاريلا دي مولدي النموذجية بالشريحة ثم يصوتون على أفضل بيتزا في الدائرة.
بيتزا أرجنتينية الفهرس
Pizzerías de valor patrimonial de Buenos Aires (PDF) (بالإسبانية). Buenos Aires: Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 2008. ISBN:978-987-244-348-1. Archived from the original (PDF) on 2018-09-07. Retrieved 2022-12-10.
إيفيبوفيليا
إيفيبوفيليا يُعد الانجذاب الجنسي للمراهقين في منتصف إلى أواخر سن المراهقة، الذين تتراوح أعمارهم عادة بين 15 و19 عامًا، من الاهتمامات الأساسية في هذا العمر. استُخدم هذا المصطلح في الأصل خلال أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. ويُصنَّف ضمن التفضيلات الجنسية التي ترتبط بمراحل عمرية معينة، ويُعرف تقنيًا بمصطلح "كرونوفيليا". يشير مصطلح "إيفوفيليا" تحديدًا إلى التفضيل الواضح للشركاء الجنسيين في هذه الفئة العمرية، وليس مجرد الشعور بجاذبية تجاههم. ومن الجدير بالذكر أنه لا يُعتبر تشخيصًا نفسيًا.
في بيئات البحث، تُستخدم مصطلحات محددة للإشارة إلى كرونوفيليا: على سبيل المثال، إيفيبوفيليا للإشارة إلى التفضيل الجنسي للمراهقين في منتصف إلى أواخر سن المراهقة، وهيبيفيليا للإشارة إلى التفضيل الجنسي للأفراد في سن البلوغ المبكر، وبيدوفيليا للإشارة إلى الاهتمام الجنسي الأساسي أو الحصري لدى الأطفال قبل سن البلوغ.
إيفيبوفيليا أصل الكلمة والتعاريف
يأتي مصطلح إيفيبوفيليا "الشبق اليافع "من الكلمة اليونانية إيفيبوس، والتي تعني "الشاب الذي يتراوح عمره بين الثامنة عشرة والعشرين، وخاصة الذي اجتاز اختبار القبول الرسمي وتم تسجيله كمواطن في أثينا". تم استخدام هذا المصطلح في الأبحاث من قبل عالم النفس الهولندي فريتس برنارد عام 1950، ثم أُعيد نشره عام 1960 في مجلة دعم المثليين الصداقة تحت الاسم المستعار فيكتور سيرفاتيوس. مع نسب أصل المصطلح إلى ماجنوس هيرشفيلد دون تحديد تاريخ دقيق.  في الواقع، تم نشر الكلمة لأول مرة باللغة الفرنسية ( éphébophilie ) من كتاب جورج سانت بول الصادر عام 1896، الزوان والسموم: الانحراف والانحراف الجنسي.
إيفيبوفيليا أصل الكلمة والتعاريف
تم وصف المصطلح من قبل الفرنسي فيليكس بوفيير في عام 1980، والباحث الباكستاني طارق رحمن، الذي زعم أن الإيفوبوفيليا يجب أن تستخدم بشكل خاص فيما يتعلق بالمثلية الجنسية عند وصف الاهتمام الجمالي والإيروتيكي للرجال البالغين بالفتيان المراهقين في الأدب الكلاسيكي الفارسي أو التركي أو الأردي. تم إحياء المصطلح أيضًا بواسطة راي بلانشارد للإشارة إلى الرجال الذين يفضلون جنسيًا الفتيات من سن 15 إلى 19 عامًا. تم أيضًا تحديد النطاق العمري النموذجي لمرض الإيفبوفيليا على أنه 15-16 عامًا.  تمت دراسة الاهتمام الجنسي لدى النساء بالمراهقين بشكل أقل بكثير من الاهتمام الجنسي لدى الرجال بالمراهقين.
على الرغم من أن الإيفوبوفيليا ليست تشخيصًا نفسيًا. فإن مصطلح البيدوفيليا يستخدم بشكل شائع من قبل عامة الناس ووسائل الإعلام، على الأقل في العالم الناطق باللغة الإنجليزية، للإشارة إلى أي اهتمام جنسي من قبل البالغين الأكبر سنًا بشكل ملحوظ تجاه القاصرين دون سن الرشد المحلي، بغض النظر عن مستوى نموهم البدني أو العقلي.
إيفيبوفيليا الصفات
عادةً ما يكون لدى المراهقين في منتصف إلى أواخر مرحلة المراهقة خصائص جسدية قريبة من أو متطابقة مع خصائص البالغين القانونيين. وبسبب هذا، يزعم الباحثان سكاي ستيفنز ومايكل سي. سيتو أن الإيفوبوفيليا تتناقض مع ما يستلزمه الشذوذ الجنسي لأن "المراهقين الأكبر سنًا قادرون على الإنجاب وحقيقة أن الرجال ينجذبون جنسيًا إلى المراهقين الأكبر سنًا، كما ينعكس في التقارير الذاتية والدراسات النفسية الفسيولوجية واستخدام المواد الإباحية. يذكر الطبيب النفسي وعالم الجنس فريد برلين أن معظم الرجال يمكنهم العثور على أشخاص في هذه الفئة العمرية جذابين جنسيًا، لكن هذا لا يعني أنهم سيتصرفون بناءً على ذلك. قد لا يعاني بعض الرجال الذين ينخرطون مع المراهقين من اضطراب معين. قد تكون الفرصة وعوامل أخرى قد ساهمت في تصرفاتهم بالطريقة التي يتصرفون بها. وفقًا لعالم النفس وعالم الجنس جيمس كانتور، من الشائع جدًا أن ينجذب الرجال العاديون إلى الفتيات في سن 18 أو 20 عامًا. ليس من غير المعتاد أن يكون الشاب العادي البالغ من العمر 16 عامًا جذابًا للعديد من الرجال وكلما تقدمنا في السن، قل عدد الرجال الذين ينجذبون إلى هذه الفئة العمرية.
إيفيبوفيليا الصفات
يُستخدم مصطلح إيفيبوفيليا فقط لوصف تفضيل الشركاء الجنسيين في منتصف إلى أواخر مرحلة المراهقة، وليس مجرد وجود مستوى معين من الانجذاب الجنسي. وبشكل عام، لا ينظر علماء النفس إلى التفضيل على أنه مرض، طالما أنه لا يتعارض مع مجالات رئيسية أخرى في حياة الفرد. لم يتم تضمينه في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية، الطبعة الخامسة.
إيفيبوفيليا الصفات
صرح بلانشارد وآخرون أن الهيبيفيليا ، وهو الاهتمام الإيروتيكي الذي يركز على المراهقين الصغار، لم ينتشر على نطاق واسع، حتى بين المهنيين الذين يعملون مع مرتكبي الجرائم الجنسية ، وربما تم الخلط بينه وبين مصطلح الإيفوبوفيليا ، الذي يشير إلى تفضيل المراهقين الأكبر سنًا. استنتجوا أن قلة من الناس قد يرغبون في وصف الاهتمام الجنسي لدى المراهقين المتأخرين أو حتى في منتصف فترة المراهقة بأنه مرض نفسي، لذلك ربما تم تجاهل مصطلح هيبيفيليا إلى جانب مصطلح إيفيبوفيليا. على الرغم من أن ستيفنز وسيتو يزعمان أنه على النقيض من الإيفوبوفيليا، من الناحية المفاهيمية، فإن الهيبيفيليا هي اضطراب شاذ يعكس اهتمامًا جنسيًا غير نمطي (نادرًا إحصائيًا) لدى الأطفال في سن البلوغ، إلا أنهما يذكران أيضًا أن الهيبيفيليا لم يتم قبولها على نطاق واسع باعتبارها اضطرابًا شاذًا أو اضطرابًا عقليًا وأن هناك نقاشًا أكاديميًا كبيرًا حول ما إذا كان ينبغي تصنيفها على أنها أي منهما.
الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه
الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه هي مجموعة قصصية للشاعر والمترجم الفلسطيني مازن معروف، صدرت عن دار المتوسط بمدينة ميلانو 2017،. تتألف المجموعة من عشر قصص تتناول الحياة اليومية في سياق فلسطيني، تتميز بتنوع ضمائر السرد المستخدمة: ضمير المتكلم في غالبية القصص، مع استثناءات قليلة ترويها ضمائر الغائب والمخاطب. تدور أحداث القصص حول آثار الحرب الأهلية اللبنانية على حياة الأطفال والشباب، مع تسليط الضوء على الأبعاد النفسية والجسدية للمعاناة وشتات الفلسطينيين في بلدان مختلفة، وتأثيرات النزوح المستمر على حياتهم.
الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه العنوان
العنوان "الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه" يعكس الطابع الغرائبي والسوريالي للمجموعة. من خلال هذا العنوان، يوحي الكاتب بوجود تفاصيل غير متوقعة أو منطقية، مما يعكس أسلوبه السردي الذي يدمج الواقع بالخرافة والفانتازيا. يبدو العنوان وكأنه ينتمي إلى قصة من قصص الأطفال، لكنه يحمل في طياته معاني أعمق تتعلق بالواقع العربي المعاصر. يشير إلى الحروب والصراعات التي تستمر في تشكيل الذاكرة والهوية، وهو نوع من السخرية والتهكم على الواقع المأساوي الذي يتناوله الكاتب في قصصه.
الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه نبذة
تتناول القصص واقعًا قاسيًا يعيش فيه الأبطال الذين يتعرضون لعدة أشكال من العنف النفسي والجسدي. تبرز الحروب الأهلية والنزاعات العائلية كمواضيع محورية، حيث يعكس الكاتب عن كثب تداعيات الحروب على العلاقات الأسرية والإنسانية. كما يظهر بوضوح في القصص حضور الموت والانتحار، سواء من خلال أفعال الشخصيات التي تنتهي حياتها بشكل مأساوي أو من خلال مشاهد أخرى تفجر واقعًا يائسًا. على سبيل المثال، في قصة "سكند هاند رابت" ينتحر ثلاثة إخوة هروبًا من القتل على يد جيرانهم، وفي "جلو" يقوم الراوي بالانتحار بسبب ممارسات العنف الأسري.
ما يميز هذه المجموعة هو تواشج القصص فيما بينها، حيث تستمر الأحداث في بعض القصص من خلال إشارات لقصص أخرى داخل الكتاب، مما يجعل الكتاب أقرب إلى متوالية قصصية أكثر من مجموعة منفصلة. هذا الترابط بين القصص يعكس حياة متشابكة ومعقدة، حيث لا تُفصل الأحداث عن بعضها، بل تترابط لتكوين صورة شاملة لمآسي الحرب والشتات.
الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه الأسلوب
تتسم المجموعة بالغرابة والسوريالية. يعيدنا معروف في هذه القصص إلى عالم الطفولة وذكرياتها، التي يعبر عنها باستخدام أسلوب مليء بالفانتازيا والألعاب السحرية، حيث تتداخل مشاهد الحرب مع الخوارق. الشخصية الرئيسية في أغلب القصص غالبًا ما تكون ضحية للحروب والنزاعات، يتم نقلها إلى عوالم غير منطقية تُبنى على الخيال، ويمتزج فيها الواقع مع الخيال، ليُخلق سرد غير تقليدي. مازن معروف يكتب بعين طفل وعقل راوي عجوز. كل قصة في المجموعة تُحاكي مساحة من الفوضى التي تخلق قواعدها الخاصة، حيث تصبح الحروب والمآسي مصدرًا خصبًا للخيال، لكن دون الاستناد إلى الأساطير أو التاريخ، بل باستخدام الواقع اليومي. هذه الكتابة تعتبر خطوة جديدة في السرد العربي،
الأوراق النقدية للدولار الكندي
الأوراق النقدية للدولار الكندي هي الأوراق النقدية لكندا، والمقومة بالدولار الكندي (CAD، أو C$، أو $ محليًا). حاليًا، يتم إصدارها بالفئات التالية: 5 دولارات، و10 دولارات، و20 دولارًا، و50 دولارًا، و100 دولار. يتم إصدار جميع الأوراق النقدية الحالية من قبل بنك كندا، الذي أصدر أول سلسلة من الأوراق النقدية في عام 1935. وقد أوكل بنك كندا منذ ذلك الحين مهمة طباعة الأوراق النقدية الكندية إلى شركة الأوراق النقدية الكندية. تم طرح السلسلة الحالية من الأوراق النقدية البوليمرية ‏ للتداول بين نوفمبر 2011 ونوفمبر 2013. يمكن الاطلاع على الأوراق النقدية الصادرة في كندا في متحف بنك كندا ‏ في أوتاوا.
الأوراق النقدية للدولار الكندي السلسلات المنتجة حاليا
تتكون سلسلة الأوراق النقدية المنتجة حاليًا للدولار الكندي من أوراق نقدية بوليمرية: السلسلة السابعة (Frontier)، والتي تم إطلاقها في عام 2011، والسلسلة الثامنة (Vertical)، والتي تم إطلاقها في عام 2018.
في 6 مايو 2023، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن ورقة العشرين دولارًا سيتم تحديثها لتتضمن صورة الملك الجديد تشارلز الثالث. في 16 ديسمبر 2024، أُعلن أن تيري فوكس سيظهر على الإصدار التالي من الورقة النقدية بقيمة 5 دولارات، وأن ويلفريد لورييه سيظهر بدلاً من ذلك على ورقة الـ50 دولارًا.
الأوراق النقدية للدولار الكندي الإنتاج
يتم إصدار الأوراق النقدية من قبل بنك كندا، ولكن الإنتاج الفعلي للأوراق النقدية يتم تكليفه لشركة الأوراق النقدية الكندية وفقًا لمواصفات ومتطلبات بنك كندا. تظهر جميع عبارات الأوراق النقدية باللغتين الرسميتين في كندا، الإنجليزية والفرنسية. تمت طباعة الأوراق النقدية على ورق مكون من القطن الخالص. تم التوقف عن استخدام ألياف القطن واستبدالها ببوليمر صناعي بدءًا من عام 2011، وتم طرح آخر الأوراق النقدية الورقية في نوفمبر 2013.
الأوراق النقدية للدولار الكندي التزوير
أدت الجهود المبذولة للحد من التزوير في السنوات الأخيرة إلى تقليص عدد الأوراق النقدية المزيفة المتداولة بشكل حاد. وصل عدد الأوراق النقدية المزيفة التي يتم تمريرها سنويا في كندا إلى ذروته في عام 2004، حيث تم تمرير 553 ألف ورقة نقدية مزيفة. انخفض التزوير سنويًا منذ تلك الذروة، حيث تم تمرير 53,536 ورقة نقدية فقط في عام 2010. تعمل سلسلة (Frontier) الجديدة من الأوراق النقدية على تحسين الأمان بشكل كبير في المقام الأول، من خلال استخدام ركيزة بوليمر في تكوين الورقة النقدية بدلاً من القماش المستخدم سابقًا. ورغم تفاقم مشكلة التزوير في كندا، فقد كان التحول إلى البوليمر يُنظر إليه على أنه مكلف للغاية. تبلغ تكلفة إنتاج الورقة النقدية المصنوعة من البوليمر 19 سنتًا، مقارنة بتكلفة إنتاج الورقة النقدية المصنوعة من ورق القطن النموذجي والتي تبلغ 9 سنتات. تعتبر جميع الأوراق النقدية القديمة المصنوعة من القطن قبل سلسلة البوليمر لعام 2013 غير صالحة للتداول الآن بسبب افتقارها إلى ميزات الأمان الحديثة، مثل الشريط المعدني. يستوجب من المؤسسات المالية إعادة الأوراق النقدية إلى بنك كندا، الذي سيقوم بإتلافها. يجوز للأفراد الاحتفاظ بالأوراق النقدية لأجل غير مسمى.