hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
عملات تذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين لرحلة أبولو 11 التوزيع
ابتداءً من 7 أغسطس، بدأت دار السك في بيع مجموعات تحتوي على عملة بقيمة 5 دولارات أو الدولار الفضي الأصغر في حالة إثبات مع طباعة احتفاءً بأبولو 11 من مكتب النقش والطباعة. تم تحديد الأسعار عند 78.95 دولارًا للمجموعة التي تحتوي على الطباعة والدولار الفضي و19 دولارًا فوق سعر العملة الذهبية لمجموعة الطباعة وعملة 5 دولارات. نظرًا لارتفاع سعر الذهب، كانت دار السك تبيع عملة 5 دولارات بشكل منفصل بسعر 485 دولارًا. دخلت الخيارات البيعية الجديدة في حالة طلب مؤجل في اليوم نفسه الذي بدأت فيه المبيعات. بعد 19 يومًا من المبيعات، حتى 25 أغسطس، تم بيع 681 من مجموعات عملة الـ5 دولارات، و2,570 من مجموعات الدولار الفضي. وبحلول 29 سبتمبر، بلغ إجمالي المبيعات 31,331 من عملات نصف النسر (حالة إثبات) بشكل منفرد (بالإضافة إلى 825 تم بيعها مع الطباعة)، و11,713 غير متداولة؛ و65,463 من الدولارات الفضية بحجم ثلاث بوصات؛ و200,712 من الدولارات الفضية الصغيرة في حالة إثبات بشكل منفرد (بالإضافة إلى 3,122 مع الطباعة)، و56,960 غير متداولة؛ و99,998 من مجموعات نصف الدولار؛ و62,470 من نصف الدولار الإضافية (حالة إثبات)؛ و40,170 من نصف الدولار غير المتداولة. في منتدى دار السك للنقود الذي عقد في فيلادلفيا في أكتوبر، توقع مدير دار السك رايدر، بيع 90,000 من الدولارات الفضية ذات الخمس أونصات.
عملات تذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين لرحلة أبولو 11 التوزيع
لم تُعلن دار سك العملة عن أرقام المبيعات الأسبوعية بعد 3 نوفمبر 2019، وذلك بسبب مغادرة الموظفين المسؤولين عن ذلك، والحاجة إلى تدريب بُدلاء لهم. كان التحديث التالي خاصًا بالمبيعات حتى 16 ديسمبر، وقد أصدره متحدث باسم دار سك العملة، والذي أشار إلى أن التقارير الأسبوعية المنتظمة لن تُستأنف حتى يناير 2020. أظهر التقرير المبيعات على النحو التالي: 32,597 قطعة نصف ذهبية من فئة الإثبات بمفردها (بالإضافة إلى 1095 عملة تم بيعها مع النسخة المطبوعة)، و11969 عملة غير متداولة؛ و67683 دولارًا فضيًا بمقاس ثلاث بوصات؛ و216077 دولارًا فضيًا أصغر من فئة الإثبات بمفردها (بالإضافة إلى 4683 عملة مع النسخة المطبوعة)، و59158 عملة غير متداولة؛ و99998 مجموعة نصف دولار؛ و66041 عملة نصف دولار إضافية؛ و41449 عملة نصف دولار غير متداولة. وبحلول هذا الوقت، كان نصف النسر غير المتداول يباع مقابل 462.75 دولارًا، وفي النسخة المطبوعة مقابل 472.75 دولارًا. تم إيقاف بيع عملات أبولو 11، بالإضافة إلى العملة التذكارية الأخرى لعام 2019، وهي عملات الذكرى المئوية للفيلق الأمريكي، في 27 ديسمبر 2019، على الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. تم إصدار أرقام المبيعات حتى 12 يناير 2020 بعد ذلك، وكانت خاضعة للتعديل من قبل دار السك، ولكن الأرقام اللاحقة اعتبارًا من عام 2021 لم تكشِف عن أي تغييرات. تفوقت مبيعات عملات أبولو على مبيعات عملات الفوج الأمريكي بهامش كبير، والتي تضمنت نصف دولار، ودولارًا أصغر، ونصف قطعة ذهبية، مع تساوي حدود سك العملات في كلا الإصدارين.
توقع ويليام غيبس (William T. Gibbs)، المحرر الإداري لمجلة (Coin World)، أن يتم بيع الدولار الفضي ذو الخمس أونصات خلال 24 ساعة. وفي يناير 2020، عاد لمراجعة توقعه قائلاً: "لقد بالغت في تقدير الاهتمام بهذه العملة، على الرغم من أنها تتمتع بنقاط بيع قوية، إذ أحيت ذكرى حدث بالغ الأهمية، كانت أول عملة أمريكية بوزن خمسة أونصات وبشكل محدب/مقعر." وفي أوائل ديسمبر، اعتبر جوشوا مكموروا-هيرنانديز (Joshua McMorrow-Hernandez) من (CoinWeek) عملات أبولو 11 بأنها "البرنامج التذكاري الأكثر نجاحًا لدار السك الأمريكية منذ العملات الخاصة بقاعة مشاهير البيسبول عام 2014. إذ من الواضح أن مبادرة أبولو 11 أثارت صدى عاطفيًا لدى الكثيرين، وتُشير الأرقام القوية بوضوح إلى أن العديد من الأشخاص الذين اشتروا هذه العملات ليسوا من داخل مجتمع هواة جمع العملات."
في فبراير 2021، حصل الدولار الفضي الأكبر حجمًا على جائزة أفضل عملة فضية، وأفضل عملة لحدث معاصر في جائزة عملة العام (Coin of the Year) السنوية. وفي الأول من مارس 2021، أُعلن عن الجائزة الكبرى لعملة العام للإصدارات المؤرخة في 2019، حيث فازت عملة أبولو 11 بالجائزة. وفي أكتوبر 2023، تم اختيار الدولار الفضي الأكبر حجمًا كأفضل عملة فضية قابلة للجمع في مؤتمر مديري دار السك لعام 2023.
عملات تذكارية بمناسبة الذكرى الخمسين لرحلة أبولو 11 ملخص المبيعات
استنادًا إلى تقرير دار السك الصادر في 14 فبراير 2021:
طُرحت جميع القطع للبيع في 24 يناير 2019، وتوقّف بيعها بعد 27 ديسمبر 2019، باستثناء ما سبق ذكره. ارتفعت الأسعار بمقدار 5 دولارات في 25 فبراير لجميع الخيارات التي كانت متوفرة حينها. أما الخيارات التي تشمل قطع الخمس دولارات، فكانت أسعارها تتغير بناءً على السعر السوقي للذهب.
مطبخ هونغ كونغ
مطبخ هونغ كونغ يتأثر بشكل رئيسي بالمطبخ الكانتوني، والمطابخ الأوروبية (خاصة المطبخ البريطاني) والمطابخ الصينية غير الكانتونية (خاصة مطبخ الهاكا، المطبخ التايواني، مطبخ الهوكين والمطبخ الشانغهاياني)، بالإضافة إلى المطبخ الياباني، والمطبخ الكوري والمطابخ الجنوب شرق آسيوية، وذلك بسبب ماضي هونغ كونغ كمستعمرة بريطانية وكونها ميناء تجاري دولي لفترة طويلة. أدت التركيبات المعقدة والخبرة العالمية في الذواقة إلى إطلاق لقب "جنة الذواقة" و"معرض العالم للطعام" على هونغ كونغ.
مطبخ هونغ كونغ الخلفية
تمتلك هونغ كونغ الحديثة اقتصادًا يعتمد بشكل رئيسي على الخدمات، وتعد أعمال المطاعم مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد. مع كثافة سكانية تعتبر الرابعة عالميًا لكل متر مربع وتخدم عدد سكان يبلغ 7 ملايين، تستضيف هونغ كونغ صناعة مطاعم تتميز بمنافسة شديدة. بسبب صغر حجمها الجغرافي، تحتوي هونغ كونغ على عدد كبير من المطاعم لكل وحدة مساحة.
مع كون العرقية الكانتونية تشكل 94% من السكان المقيمين، يتم تقديم المطبخ الكانتوني بشكل طبيعي في المنازل. غالبية الصينيين في هونغ كونغ هم من الكانتونيين بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الهاكا، التايوانيين والشانغهايين، وتكون الأطباق المنزلية كانتونية مع وجود بعض الخلطات من الأنواع الثلاثة الأخرى من المطابخ. يعتبر الأرز بشكل رئيسي الغذاء الأساسي في الوجبات المنزلية. يتم شراء المكونات المنزلية من محلات البقالة المحلية والمتاجر المستقلة للمنتجات الطازجة، على الرغم من أن السوبر ماركتات أصبحت أكثر شعبية بشكل تدريجي.
مطبخ هونغ كونغ الخلفية
تميل المنازل والمطابخ في هونغ كونغ إلى أن تكون صغيرة بسبب الكثافة السكانية العالية، وغالبًا ما يتطلب المطبخ الصيني التقليدي المكونات الطازجة قدر الإمكان، لذلك يتم التسوق للطعام بشكل متكرر وبكميات أقل مما هو معتاد في الغرب. كما أن الوجبات الجاهزة وتناول الطعام خارج المنزل شائع جدًا، حيث يكون الناس غالبًا مشغولين جدًا للطهي مع متوسط أسبوع عمل يبلغ 47 ساعة.
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
تعود أصول مطبخ هونغ كونغ إلى تأسيسها كمستعمرة بريطانية في عام 1841. بعد فترة وجيزة من تأسيس المستعمرة، تدفق العديد من التجار الغربيين مع المهاجرين الصينيين من كانتون المجاورة للقيام بأعمال تجارية. في البداية، كانت مجتمع هونغ كونغ يتألف من المغتربين الغربيين من الطبقة العليا، والعمال الصينيين من الطبقة العاملة، المزارعين والصيادين، والتجار الصينيين من الطبقة الوسطى. كانت المأكولات الفلاحية البسيطة بدائية مقارنة بمطبخ كانتون في القرن التاسع عشر (المعروفة الآن باسم غوانغتشو).
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
مع تطور المستعمرة، ظهرت الحاجة إلى وجبات طعام لترفيه رجال الأعمال. تأسست بعض المطاعم الصينية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كفروع لمطاعم شهيرة في كانتون وقدمت وجبات معقدة تتكون من "ثمانية أطباق رئيسية وثمانية أطباق جانبية" (八大八小) التقليدية الصينية من الولائم مقابل 2 تيل من الفضة، وهو ما كان يعادل في ذلك الوقت راتب موظف شهري. قبل عام 1935 عندما كانت الدعارة لا تزال قانونية في هونغ كونغ، كانت المرافقات النسائية غالبًا ما ترافق رواد المطاعم لتناول الطعام، خاصة تلك الوجبات ذات الطابع الترفيهي للأعمال.[بحاجة لمصدر] حتى الحرب العالمية الثانية، كان الأفيون أيضًا يُقدم. بالنسبة لغالبية الصينيين الذين لم يكونوا جزءًا من طبقة التجار، كان تناول الطعام في المطاعم غير موجود وتألف من أطباق كانتونية بسيطة. كانت اللحوم تظهر فقط في المناسبات الاحتفالية وكانت الاحتفالات مثل أعياد الميلاد تتم غالبًا من خلال خدمات التموين التي تعد الوجبات في منزل المحتفل. ظل مشهد المطاعم للأوروبيين في هونغ كونغ منفصلًا عن تناول الطعام الصيني. كانت هناك مطاعم غربية معقدة في أماكن مثل فندق هونغ كونغ وبعد ذلك فندق غلوستر.[بحاجة لمصدر]
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
تأخرت وجبات الطعام في هونغ كونغ عن كانتون، التي كانت آنذاك رائدة المطبخ الصيني، لفترة طويلة، وقضى العديد من طهاة هونغ كونغ سنوات تكوينهم في كانتون. كانت كانتون مشهورة بطعامها، وكان هناك قول تقليدي مفاده "الطعام في كانتون" (食在廣州). وصل المطبخ الكانتوني في كانتون إلى ذروته خلال عشرينيات القرن العشرين وكان مشهورًا بالعناية في التحضير حتى للأطباق الفلاحية مثل شار سيو أو كونجي بوت. كانت داسانيوان (zh) مشهورة بطبق زعانف القرش المطهوة الذي كان يكلف 60 يوانًا فضيًا، أي ما يعادل 6 أشهر من الراتب لعائلة من الطبقة العاملة. في النهاية، انتقل أسلوب الطهي الكانتوني إلى المشهد الطهوي في هونغ كونغ.
أدى انتصار الشيوعيين الصينيين في الحرب الأهلية الصينية عام 1949 إلى موجة من اللاجئين إلى هونغ كونغ. كان عدد كبير من اللاجئين من أجزاء الصين التي لا تتحدث الكانتونية، بما في ذلك دلتا نهر اليانغتسي، مما أدى إلى إدخال المطبخ الشانغهاياني إلى هونغ كونغ. من ناحية أخرى، استقر معظم الطهاة المشهورين من كانتون، المعروفة الآن باسم غوانغتشو في نظام بينيين الروماني، في هونغ كونغ هربًا من الحكم الشيوعي في الصين القارية.
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
بحلول ذلك الوقت، كانت الدعارة والأفيون قد اختفتا منذ فترة طويلة من مشهد المطاعم، وللنجاة، بدأت العديد من المطاعم في استغلال أسواق جديدة مربحة من خلال تقديم يام تشا وولائم الزفاف، مما تزامن مع زيادة اهتمام الصينيين في هونغ كونغ بالمأكولات الغربية.
أصبحت فطيرة البيض وشاي الحليب على الطريقة الهونغ كونغية جزءًا من ثقافة الطعام في هونغ كونغ. يمكن القول إن بذور مجتمع هونغ كونغ كما يُفهم اليوم لم تُزرع حتى عام 1949، وأن مطبخ هونغ كونغ له جذوره المباشرة في هذه الفترة.
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
بحلول الستينيات، كانت هونغ كونغ قد تجاوزت أسوأ فترات الكساد الاقتصادي، وكانت هناك فترة طويلة ومستمرة من الهدوء النسبي والانفتاح مقارنة بالحكم الشيوعي في عهد ماو تسي تونغ في الصين وعزل تايوان تحت الأحكام العرفية. بحلول ذلك الوقت، كان المطبخ الكانتوني في هونغ كونغ قد تفوق على ذلك الموجود في غوانغتشو، التي شهدت فترة طويلة من التراجع بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة. أدى الازدهار المتزايد من منتصف الستينيات إلى زيادة الطلب على تناول الطعام عالي الجودة. بدأ العديد من الطهاة، الذين قضوا سنوات تكوينهم في غوانغتشو وشانغهاي قبل الشيوعية، في إظهار أفضل الأطباق الفاخرة من غوانغتشو وشانغهاي قبل عام 1949. كانت العائلات قد تخلت إلى حد كبير عن خدمات التموين واعتمدت على المطاعم للوجبات الاحتفالية. بدأت المأكولات البحرية تصبح أطباقًا متخصصة في الستينيات، تليها لحوم الطرائد في السبعينيات.
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
دفع هذا الموجة من الازدهار أيضًا إلى زيادة وعي الصينيين في هونغ كونغ باتجاهات الطعام الأجنبية، وكان الكثيرون على استعداد لتجربة المكونات الأجنبية مثل الهليون وجراد البحر من أستراليا. بدأت أنماط الطعام الأجنبية مثل الياباني والمأكولات الجنوب شرق آسيوية تؤثر على الطعام المحلي، وتسارعت وتيرة التغيير خلال أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. أدى ذلك إلى ولادة المطبخ الكانتوني الجديد ((بالصينية)) الذي دمج أطباقًا أجنبية مثل الساشيمي في الولائم الكانتونية. لأول مرة، بدأ العديد من الصينيين في هونغ كونغ في امتلاك الوسائل الاقتصادية لزيارة العديد من المطاعم الغربية التي كانت في السابق حكرًا على المغتربين الغربيين الأثرياء مثل غادي'ز في فندق البنسينولا. خلال هذه السنوات، كان هناك نمو كبير في الثروة من استثمارات سوق الأوراق المالية، وكانت إحدى مظاهر عقلية الطبقة الجديدة الثرية في سبعينيات هونغ كونغ هي أقوال مثل "خلط حساء زعانف القرش مع الأرز" ((بالصينية)).
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
مع انطلاق الإصلاحات الاقتصادية في الصين تحت قيادة دينغ شياو بينغ بعد وفاة ماو تسي تونغ، بدأت الصين في الانفتاح الاقتصادي. أتاح هذا الانفتاح الفرصة للطهاة في هونغ كونغ لإعادة التواصل مع نظرائهم في الصين، وهي الروابط التي انقطعت منذ عام 1949. كما وفر لهم فرصة لاستكشاف التنوع في المطابخ الإقليمية الصينية. وقد أثرت هذه المطابخ بشكل كبير في تطور المأكولات الكانتونية الحديثة في هونغ كونغ.
أدى رفع الأحكام العرفية في تايوان عام 1987 إلى تعزيز الروابط بين تايوان والصين. ومع تزايد عدد السياح ورجال الأعمال التايوانيين الذين استخدموا هونغ كونغ كنقطة عبور إلى الصين، شهدت المدينة انتشار مطاعم متخصصة في المطبخ التايواني. وفي الفترة بين عامي 1978 و1997، كانت هونغ كونغ تعتبر بشكل عام مركزًا عالميًا للمأكولات الصينية، وخاصة الكانتونية. سعت المطاعم الصينية في البر الرئيسي وتايوان والمجتمعات الصينية بالخارج إلى توظيف طهاة مدربين في هونغ كونغ ومحاكاة الأطباق التي ابتُكرت أو تم تحسينها في المدينة.
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
أصبحت المأكولات الكانتونية بأسلوب هونغ كونغ ((بالصينية)) مرادفًا للمأكولات الصينية المبتكرة خلال هذه الفترة. وكانت هناك شائعات غير رسمية بأن الحكومة الصينية لجأت سرًا إلى رئيس الطهاة في مطعم حديقة بكين في هونغ كونغ، وهو جزء من مجموعة ماكسيم، لإعادة تدريب الطهاة في مطعم Quanjude الشهير في بكين لتحضير بط بكين بجودة عالية. وقيل إن هذا التدخل كان بسبب تراجع المهارات خلال الثورة الثقافية.[بحاجة لمصدر]
بعد عودة هونغ كونغ إلى الصين عام 1997، واجهت المدينة تحديات كبيرة، من بينها الأزمة المالية الآسيوية ووباء سارس، مما أدى إلى ركود اقتصادي طويل الأمد. أثرت هذه التحديات بشكل كبير على المشهد الغذائي في هونغ كونغ، وأدت إلى إغلاق العديد من المطاعم الشهيرة، بما في ذلك Sun Tung Lok.
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
في الوقت نفسه، أدى ارتفاع الازدهار في المناطق الساحلية بالصين، وخاصة بين الأثرياء الجدد (المعروفين بالعامية بـdaai foon 大款) والمسؤولين الفاسدين (daai ye 大爺)، إلى زيادة الطلب على الأطعمة الفاخرة مثل الأذن البحرية والهامور. وأصبحت هذه الأطباق الاحتفالية باهظة الثمن بشكل لا يطاق حتى بالنسبة للعديد من العائلات المتوسطة الدخل في هونغ كونغ.[بحاجة لمصدر]
في الوقت نفسه، أصبحت أذواق سكان هونغ كونغ أكثر عالمية مقارنة بالأجيال السابقة. وبدأ سكان المدينة يقدّرون أنواعًا محددة من المأكولات الأوروبية بدلًا من التصنيف العام "المأكولات الغربية"، كما ازداد اهتمامهم بالمأكولات الآسيوية الأخرى، خاصة المأكولات اليابانية والمأكولات التايلاندية.[بحاجة لمصدر]
أدت هذه التغيرات إلى انتشار المطاعم المتخصصة في المأكولات العرقية التي تلبي أذواق الشباب من الطبقة المتوسطة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز وجود المطاعم الكانتونية الفاخرة.[بحاجة لمصدر]
مطبخ هونغ كونغ التاريخ
مع مطلع القرن الحادي والعشرين، ورغم التعافي الجزئي لاقتصاد هونغ كونغ من الركود الذي أعقب وباء سارس عام 2003، يرى العديد من الخبراء أن اقتصاد هونغ كونغ الحالي يميل بشكل كبير نحو تطوير العقارات والخدمات المالية. وقد أدى هذا التوجه إلى تحقيق الازدهار لفئة صغيرة من السكان، بينما أصبحت الآفاق الاقتصادية طويلة الأمد للمدينة غير مؤكدة مقارنة بالمدن الصينية الكبرى الأكثر تنوعًا، مثل شنغهاي وغوانزو. وبالتالي، لم تعد هونغ كونغ تملك القاعدة الاقتصادية التي تدعم مستوى واسعًا من تجارب تناول الطعام الفاخرة، وهو ما يعد ضروريًا للحفاظ على ثقافة طعام نشطة.
توجد نظرة شائعة بأن ثقافة الطعام في هونغ كونغ في الوقت الراهن في تراجع، وتعتمد على أمجاد الماضي. على سبيل المثال، تشير مجلات الطهي مثل Eat and Travel Weekly إلى وجود انخفاض في اختراع أطباق جديدة بشكل جوهري في هونغ كونغ منذ عام 2000 مقارنة بفترة الذروة في الثمانينيات. كما تميل العديد من المطاعم إلى الترويج للأطباق الفاخرة التي تم اختراعها في تلك الحقبة.[بحاجة لمصدر]
شهد سوق العمل الحديث في هونغ كونغ اضطرابًا في الأساليب التقليدية لتدريب الطهاة الصينيين، الذين كانوا يتعلمون من خلال فترات تدريب طويلة ومباشرة بأسلوب "التلميذ والمعلم". ونظرًا لتراجع استعداد الطهاة لتكريس الوقت والجهد اللازمين لتحضير الأطباق التقليدية التي تتجنب الأساليب السريعة وتعتمد على تقنيات دقيقة أكثر من التركيز على القيمة الاقتصادية المادية للمكونات، فإن هذا التوجه قد أثر سلبًا على جودة الطهي.
من جهة أخرى، يرى عدد قليل من المتفائلين أن هونغ كونغ قد تطور ثقافة طعام شبيهة بالدول المتقدمة، مما يتيح لها الحفاظ على أفضل ما في الطهي التقليدي.
تاريخيًا، كان مصدر الغذاء في هونغ كونغ يعتمد على مجموعة من المتاجر الصغيرة بدلًا من السوبرماركت. تضمنت هذه المتاجر: متاجر الأرز ((بالصينية)) التي كانت بمثابة مخازن صغيرة لتخزين الأرز، ومحلات النبيذ ((بالصينية)) التي قدمت المشروبات، والمتاجر الصغيرة ((بالصينية)، وهو ترجمة كانتونية لكلمة "store")، وكانت معروفة بتقديم الخبز الطازج. كان المكون الأساسي للأسواق هو الأسواق الرطبة ((بالصينية)). ومن أولى هذه الأسواق في هونغ كونغ كانت سوق سنترال، الذي بدأ في أربعينيات القرن التاسع عشر.
لم تظهر فكرة وجود مرفق واحد أو سوبرماركت يوفر جميع مكونات الطعام حتى أوائل السبعينيات عندما قامت سلسلة البقالة المحلية Wellcome بتغيير نمط عملها إلى سوبرماركت. ولم تصبح السوبرماركتات المكيفة معيارًا حتى الثمانينيات. الاتجاهات الغذائية المستوحاة من البيئية الغربية أو الاستدامة في أوائل القرن الحادي والعشرين، مثل الأطعمة الطبيعية، والأطعمة العضوية، والأطعمة غير المعدلة وراثيًا، والأطعمة المحلية، وأسواق المزارعين، لم تحظَ باهتمام غالبية سكان هونغ كونغ. تشترك أسواق المزارعين الغربية في بعض أوجه الشبه مع الأسواق الصينية التقليدية الأسواق الرطبة، إلا أن دعم الأسواق الرطبة يعتمد إلى حد كبير على التفضيلات الثقافية الصينية التقليدية أكثر من كونه متعلقًا بالاستدامة. وتحتوي الأسواق الرطبة على العديد من الممارسات التي تُدان من قبل البيئيين الغربيين بسبب "القسوة على الحيوانات" (مثل بيع الحيوانات الحية للأكل) و"ارتفاع أميال الطعام" (مثل الفواكه والمأكولات البحرية المستوردة من قارة أخرى).[بحاجة لمصدر]
مطبخ هونغ كونغ عادات الأكل
عادة ما تكون أحجام الأطباق المقدمة في المطاعم صغيرة مقارنة بالمعايير الدولية، وخاصة عند مقارنتها بالدول الغربية مثل الولايات المتحدة وكندا. ويُرافق الطبق الرئيسي عادةً حصة سخية من الكربوهيدرات مثل الأرز أو النودلز. بشكل عام، يتناول الناس الطعام خمس مرات يوميًا.
مطبخ هونغ كونغ المكونات
على غرار المطبخ الكانتوني في أماكن أخرى، يستخدم الطهي في هونغ كونغ مجموعة واسعة من المكونات، ومن بينها الأكثر شيوعًا:
مطبخ هونغ كونغ الأنماط الصينية والآسيوية الأخرى
الباعة الجائلون هم في الأساس أكشاك طعام متنقلة على جانب الشارع، تُدار عادةً بواسطة شخص أو شخصين يدفعان عربة. تكون العربات غالبًا قابلة للتحرك بسهولة، مما يمنح الباعة حرية بيع الوجبات الخفيفة في المناطق الأكثر ازدحامًا في أي وقت محدد. ورغم أنها كانت شائعة في السبعينيات والثمانينيات، إلا أن القوانين الصحية الصارمة وأشكال أخرى من القيود المرتبطة بـ التأجير مقابل الباعة الجائلين المرخصين قد أثقلت كاهل هذه الثقافة الغذائية المتنقلة. وأصبح مصطلح جواو جوي يرتبط بالبائعين الذين يحاولون تجنب هذه القيود.
مطبخ هونغ كونغ الأنماط الصينية والآسيوية الأخرى
باعتباره المجموعة الثقافية الأكثر انتشارًا في هونغ كونغ، يُشكل المطبخ الكانتوني العمود الفقري للطهي المنزلي ومشاهد تناول الطعام في الخارج. العديد من المطاعم الكانتونية الشهيرة المبكرة، مثل تاي سان يوان وبيت شاي لوك يو، كانت في الأصل فروعًا لمطاعم شهيرة مقرها غوانغتشو، وكان معظم الطهاة في هونغ كونغ حتى السبعينيات قد أمضوا سنواتهم التكوينية في العمل في صناعة المطاعم في غوانغتشو. تم تقديم معظم الأطباق الشهيرة في هونغ كونغ عبر غوانغتشو، وغالبًا ما تم تحسينها مع الأخذ بعين الاعتبار الأذواق الدولية. تتراوح أسعار الأطعمة الكانتونية بشكل كبير، بدءًا من الأعمال الصغيرة التي تقدم لو ميه إلى أشهى الأطباق الفاخرة مثل أذن البحر.
مطبخ هونغ كونغ الأنماط الصينية والآسيوية الأخرى
أحد الأطباق المطورة بشكل جيد في المطبخ الكانتوني هو ديم سام. يقوم النُدُل بدفع عربات تحمل أكوامًا من سلال البخار أو أطباق صغيرة من الطعام ليختار منها الزبائن. يشمل الديم سام أطباقًا تعتمد على اللحوم والمأكولات البحرية والخضروات، بالإضافة إلى الحلويات والفواكه. ويُعتبر مصطلح يم تشا (ت.ح. 'شرب الشاي') مرادفًا لتناول الديم سام بالنسبة لسكان هونغ كونغ. ومن المعتاد أن تتناول العائلات الديم سام في عطلات نهاية الأسبوع. تقليديًا، يتم طهي معظم الأطعمة على البخار.
هذا النوع من المطبخ المعروف باسم دا بين لو ((بالصينية)) في الكانتونية يتميز بأنه يجعل من كل شخص طاهياً. يتم وضع وعاء يغلي من الماء (قائم على الحساء، ويمكن للزبائن اختيار طعم الحساء المفضل لديهم) في وسط الطاولة، حيث يقوم الجميع بغلي مكوناتهم الخاصة في هذا الوعاء. هذا الأسلوب شائع للغاية، ويُصاحب غالبًا بزجاجة من البيرة الباردة أو الصودا. يُعتبر هذا الأسلوب شائعًا خاصة خلال فصل الشتاء البارد، حيث يجتمع الناس حول النار. كما يُعد هذا التنسيق ترفيهيًا.
المشروبات غير الكحولية ترتبط بشكل خاص بـتشا تشان تينغ، وهو نوع فريد من المطاعم في هونغ كونغ. نظرًا لأن وصفات المشروبات ليست معتمدة على نظام الامتياز التجاري، فإن أغلب المشروبات تختلف حسب المطعم. غالبًا ما يُستخدم سكر الصخور والشراب لإضافة الحلاوة.
بعض المشروبات التي نشأت في ثقافة الشاي التايوانية، مثل شاي الفقاعات والشاي الأخضر بالعسل، أُحضرت إلى هونغ كونغ وأصبحت جزءًا من ثقافة المشروبات فيها.
تُستخدم مجموعة واسعة ومتنوعة من أوراق الشاي والخلطات في تحضير الشاي الصيني. في الخمسينيات والستينيات، كان المواطنون يذهبون إلى بيوت الشاي بصحبة طيورهم الأليفة التي كانت محفوظة في أقفاص.[بحاجة لتوضيح] كان شاي الظهيرة استراحة ضرورية في منتصف اليوم. في الوقت الحاضر، يتم تناول الشاي مع أي وجبة.
مطبخ هونغ كونغ الأنماط الغربية
تشمل هذه الفئة الأطباق المستمدة من مطابخ العالم الغربي ولكنها غير مصنفة ضمن بلد معين. تُعرف في هونغ كونغ باسم ساي تشان ((بالصينية)، "المأكولات الغربية")، وخارج هونغ كونغ باسم المأكولات الغربية على الطراز الهونغ كونغي أو الكانتونية-الغربية. تقدم هذه الأطباق عادةً في مطاعم تشا تشان تينغ ((بالصينية)، مطاعم هونغ كونغ الشعبية)، وفي المطاعم الأكثر فخامة والمعروفة باسم ساي تشان تينغ ((بالصينية)، "المطاعم الغربية"). غالبًا ما تقدم المطاعم التي تستهدف السياح قوائم تضم المأكولات الشرقية والغربية. يتم تعديل معظم الأطباق لتناسب الذوق الصيني، وتتضمن تأثيرات صينية، وخاصة كانتونية، مثل شرائح اللحم المتبلة بصلصة الصويا والمقدمة مع المرق المصنوع من صلصة الصويا، وتُقدم بجانب الأرز المقلي أو المعكرونة.
حمض البيروغلوتاميك
حمض البيروغلوتاميك (ملاحظة 1) هو حمض عضوي ويمثل أحد مشتقات حمض الغلوتاميك، ولكنه لا يعد من الأحماض الأمينية الأساسية المشكلة للبروتينات.
اكتشف هذا المركب أول مرة سنة 1882 ويوجد بشكل طبيعي في عدد من الخضار والفاكهة.
حمض البيروغلوتاميك التحضير
يحضر هذا المركب الكيميائي من تفاعل تحلق الغلوتامين عبر التكثف ليتشكل اللاكتام الموافق.
حمض البيروغلوتاميك الاستخدامات
يسوق هذا المركب ضمن المكملات الغذائية على هيئة منشط للذهن.
دواس الليل (مسلسل)
دواس الليل مسلسل درامي بدوي من تأليف مروان الخاطر وإخراج مظهر الحكيم. بطولة نخبة من الممثلين السوريين منهم عبد الرحمن آل رشي وعدنان بركات وسلوى سعيد وأماني الحكيم إضافة إلي الممثل السعودي تركي اليوسف. بث العمل لأول مرة عام 1996م.
أيام الحرب والموت
أيام الحرب والموت هي الرواية الأولى للكاتب الفلسطيني رشاد أبو شاور صدرت عام 1973.
جولدا نامت هنا
غولدا نامت هنا رواية من تأليف المهندسة المعمارية والكاتبة الفلسطينية سعاد العامري عن دار بلومبزبري عام 2014، ترجم الرواية إلى العربية أيمن حداد، وهو مهندس معماري ومترجم أردني يقيم في الولايات المتحدة، بدأ العمل في الترجمة عام 1997.
جولدا نامت هنا العنوان
العنوان مستوحًى من حادثة رمزية كشفتها سعاد العامري أثناء تجولها في حي الطالبية بالقدس. تشير العبارة إلى إقامة غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل السابقة، في فيلا "هارون الرشيد" التي صودرت من عائلة بشارات الفلسطينية. تتجلى قوة العنوان في إثارته للإيحاءات الظاهرة والخفية عن الاحتلال، حيث قامت مائير بمحو أي دليل على ملكية الفلسطينيين للفيلا، حتى لا يلاحظ الزائرون، مثل الأمين العام للأمم المتحدة، حقيقتها. يُبرز العنوان التناقض الصارخ بين الذاكرة الفلسطينية ومحاولات طمسها، ليصبح رمزًا للتهجير ومحو الهوية في سياق الصراع على الأرض والتاريخ.
جولدا نامت هنا نبذة
يوثق الكتاب يوميات ومشاهدات تسردها الكاتبة سعاد العامري، مستعرضة حكايات متفرقة لجولات قامت بها مع أصدقائها في القدس وغيرها. تسلط الرواية الضوء على البيوت العربية التي استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي، حيث يسكنها المحتلون بقوة الاحتلال وقوانينه، مما أدى إلى مصادرة قصص وذكريات أصحابها الفلسطينيين. يعكس الكتاب عدوانًا منهجيًا يستهدف محو الهوية الفلسطينية، ليس فقط على مستوى الشعب ككل، بل على مستوى الأفراد وما تحمله ذاكرتهم من تفاصيل شخصية. تجمع الرواية بين السرد التاريخي والذكريات الفردية، مما يبرز التأثيرات النفسية والاجتماعية التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي.
تعتمد الرواية على أسلوب أدبي يمزج بين الحنين، السخرية، والغضب. كما تستعرض تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، مع التركيز على التراث المعماري الفلسطيني وروائح المطبخ التقليدي. تقدم الرواية شخصيات فلسطينية تعيش واقعًا عاديًا، بعيدًا عن التصورات النمطية التي تركز على البطولة والمقاومة فقط، مما يبرز الجانب الإنساني للفلسطينيين في تعاملهم مع الفقد والحنين.
جولدا نامت هنا نبذة
تقول العامري في الرواية: "أكثر ما يدهشني هو أننا، كشعب، لم نكف عن رواية قصة طردنا الجماعي خارج فلسطين، لكن بطريقة ما يشعر الفرد الفلسطيني بالخجل من أن يروي قصته الشخصية حول طرده من منزله وغرفة جلوسه وغرفة نومه."
جولدا نامت هنا الأدب والعمارة
توظف سعاد العامري خبرتها المعمارية في رواياتها، مستعرضة تفاصيل العمارة الفلسطينية لتعكس التحولات الاجتماعية والسياسية في فلسطين. من خلال وصف دقيق للبيوت والأحياء، تعيد العامري إحياء معالم فقدها الفلسطينيون تحت الاحتلال، مما يجعل العمارة شاهداً على الذاكرة الجماعية والتهجير القسري. في روايتها "غولدا نامت هنا"، تسلط الضوء من خلال عدسة معمارية، على البيوت الفلسطينية التي احتلها الغرباء، موثقة المسافة الحسية بين سكانها الأصليين والمحتلين. هذا المزج بين السرد المعماري والإنساني يبرز العلاقة الحميمة بين الفلسطيني وهويته المكانية، حيث تصبح البيوت رمزاً للفقدان والصمود في آن واحد.
باغرات السادس ملك جورجيا
باغرات السادس (بالجورجية: ბაგრატ VI) (ق. 1439 - 1478)، ممثل فرع إيميريتي من سلالة باغراتيوني، كان ملكًا (ميبي) لإيميريتي (باسم باغرات الثاني) من عام 1463، وملك جورجيا من عام 1465 حتى وفاته.
طفل الممحاة (رواية)
طفل الممحاة (رواية) هي رواية من سلسلة روايات ملحمة الملهاة الفلسطينية للأديب العربي الفلسطيني إبراهيم نصر الله. صدرت الرواية لأول مرة عام 2009 عن الدار العربية للعلوم ناشرونوتقع من 281 صفحةيحرص الكاتب في الرواية على بقاء ذاكرة الأجيال حية بإعادة هيكلة الحياة الفلسطينية، بأسلوب سردي قصصي ساخر.
طفل الممحاة (رواية) زمن الرواية
تدور أحداث الرواية حول الحياة في فلسطين، ومأساة الشعب الفلسطيني في مراحل مختلفة، فتصف ما قبل النكبة في فترة الانتداب البريطاني وما بعدها، وترصد حياة الفلسطينيين في الفترتين، والعادات والتقاليد والنضال في ذلك الوقت.