hotchpotch/wikipedia-multilingual-ir-pairs huggingface dataset:
مطبخ القدس الأطباق الرئيسية
ومن الأطباق الشعبية الأخرى في القدس السوفريتو، وهو حساء من أصل يهودي سفارادي. يتم تقديم لحم البقر سوفريتو، وهو عبارة عن خليط من لحم البقر والبطاطس والتوابل، في أماكن مثل أزورا وبارود. أزورا، مطعم عائلي مشهور في سوق محانا يهودا، يُشاد به غالبًا باعتباره أحد أفضل «مطاعم العمال» في البلاد، يقدم إلى جانب السوفريتو أطباقًا تقليدية أخرى مثل الكبة وحساء الرئة. بارود، الذي يقع داخل ساحة فاينجولد التاريخية، والذي تم تأسيسه في عام 1995، هو حانة تقدم الطعام ‏ المعروف بمأكولاتها السفاردية، والتي تشمل أيضًا الباستيليكوس والبويكوس وفطائر الكراث ‏.
معكرونة هامين ‏ هي نوع من أنواع المعكرونة المقدسة (تشبه الشولنت الأشكنازي)، وهو عبارة عن حساء مطبوخ ببطء يقدم تقليديا في يوم السبت. يتضمن هذا الطبق المعكرونة (عادةً ما تكون معكرونة أو بوكاتيني)، إلى جانب الدجاج.
مطبخ القدس الأطباق الرئيسية
في البلدة القديمة بالقدس، تجذب العديد من مطاعم الحمص الشهيرة الحشود، بما في ذلك أبو شكري، ولينا، وأبو كمال، وعرفات. أبو شكري، الذي يسميه يوتام أوتولينغي ‏ وسامي التميمي «بقعة حمص مشهورة» في المنطقة، معروف بحمصه المحضر يدويًا، ويقدم أيضًا أطباقًا مثل المسبحة (حمص كامل مخلوط طحينة) والفول (فول مدمس متبل). بسبب المقاعد المحدودة، من الشائع أن تجد السكان المحليين يصطفون للحصول على وجبات إفطار جاهزة. يعد سوق الجزارين موطنًا لمطعم كباب أبو شاهين، وهو مطعم كباب يديره أحفاد عائلة تركية مسلمة يُعتقد أنهم أسسوا هذا المطعم خلال الفترة العثمانية.
أتلتيكو مدريد موسم 2025–26
موسم 2025–26 هو الموسم الـ123 في تاريخ أتلتيكو مدريد، والموسم الرابع والعشرون على التوالي للنادي في الدوري الإسباني. بالإضافة إلى الدوري المحلي، يشارك النادي في كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.
أتلتيكو مدريد موسم 2025–26 اللاعبين
ملاحظة: تشير الأعلام إلى المنتخب الوطني على النحو المحدد في قواعد الأهلية للفيفا. قد يحمل اللاعبون أكثر من جنسية واحدة غير تابعة للفيفا.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل
يتعلق أحد الجوانب المهمة في الصراع العربي الإسرائيلي بالصراع الثقافي حول المأكولات الوطنية. لقد طالت السياسة الأطعمة مثل فلافل والحمص، والتي نشأت في المطبخ الشرق أوسطي، تاريخياً في التعبيرات العامة عن قومية الطهي في جميع أنحاء المنطقة. تطور المطبخ الإسرائيلي إلى حد كبير من خلال خلط المأكولات اليهودية في الشتات مع المطبخ الشامي، بما في ذلك المطبخ الفلسطيني. وقد ساعد هذا في التعريف الفعال للهوية الوطنية الإسرائيلية باعتبارها بوتقة انصهار، ولكن في الوقت نفسه أدى إلى ظهور مطالبات بالاستيلاء الثقافي، خاصة ما يتعلق بالشعب الفلسطيني. وبشكل أكثر تحديدًا، يزعم منتقدو دمج المطبخ الإسرائيلي للأطباق التي يُنظر إليها تقليديًا على أنها جزء من المطبخ العربي أن إسرائيل تفتقر إلى الاعتراف بالنواحي الفلسطينية لتلك الأطباق، مما يستبعد كون عملية الدمج تلك انتشاراً ثقافياً. وتدور المعارضة للمطبخ الإسرائيلي في العالم العربي حول الاتهام بأن الأطباق ذات الأصل الفلسطيني، أو الأطباق العربية الأخرى التي ساهمت فيها فلسطين بشكل كبير، تقدّمها إسرائيل على أنها أطباق إسرائيلية وتقمع أو تغفل نسبتها إلى الفلسطينيين ودورهم في تطويرها.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل
على الرغم من أن الأطعمة الشرق أوسطية كانت جزءًا طبيعيًا من المطبخ اليهودي المزراحي قبل تطور المطبخ الإسرائيلي، إلا أنها لم تكن كلها أطعمة يهودية حصرية، بل كانت تتداخل مع الأطعمة العربية. ومن ثم، فمن المنظور الفلسطيني، يُنظر على نطاق واسع إلى التقليل من أهمية الطعام الفلسطيني في الثقافة الإسرائيلية على أنه محو للثقافة الفلسطينية، وبالتالي للهوية العربية الفلسطينية ككل، على الرغم من وجود مواطنين عرب في إسرائيل يديرون مطاعم تقدم المأكولات الفلسطينية.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل
ومن بين الحجج التي ساقها فنانو الطهي الإسرائيليون الذين يعارضون الاتهام العربي بالاستيلاء الثقافي هو حقيقة أن العديد من الأطعمة الشرق أوسطية المتنازع عليها في المطبخ الإسرائيلي كانت جزءًا لا يتجزأ من المطابخ اليهودية في الشرق الأوسط (أي اليهود المزراحيين) كما كانت جزءًا لا يتجزأ من المطابخ العربية، وبالتالي تؤهلها لتكون إسرائيلية أيضًا، لأنها اكتسبت شعبية من خلال الهجرة اليهودية من هذه الأراضي. ويُنظر إلى إدراج إسرائيل للمطبخ الشامي أيضًا كوسيلة لتمكين فئات أخرى من الشتات اليهودي، مثل اليهود الأشكناز، الذين رأوا أنفسهم عائدين إلى المنطقة، من إعادة الاتصال بالحضارة اليهودية القديمة بمعنى تذكر التقاليد الطهوية الإسرائيلية ‏.
وقد انتقلت سياسات الطعام بين العرب واليهود الإسرائيليين إلى جميع أنحاء العالم، وخاصة في أجزاء من العالم الغربي، حيث تعتبر بعض الأطباق الشامية الحديثة المعروفة إسرائيلية، مثل السلطة الإسرائيلية ‏، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلطة العربية. وقد أدى ادعاء أن بعض هذه الأطعمة تعتبر أطباقاً وطنية بين إسرائيل والدول العربية إلى نزاعات قانونية على المستويين المحلي والدولي، كما شكلت أيضاً أساساً لمنافسات الطهي بين الطهاة الإسرائيليين والعرب. وبشكل عام، لا تزال هذه الظاهرة تشكل موضوعًا لمناقشة واسعة النطاق بين علماء الأنثروبولوجيا الطهوية ‏.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الخلفية
وفقًا لعالمة الأنثروبولوجيا الطهوية يائيل رافيف، «يرى ديفيد بيل وجيل فالنتين ‏، في كتابهما الجغرافيا المستهلكة (1997)، مفارقة معينة في مناقشة الأمة والطعام حيث يبدو الاثنان «مختلطين في الخطاب الشعبي لدرجة أنه غالبًا ما يكون من الصعب عدم التفكير في أحدهما من خلال الآخر».
وفقًا لألكسندر لي، كاتبًا في مجلة هيستوري توداي ‏ عام 2019، «في أغلب الأحيان، تُنكسر الخلافات حول أصول الفلافل من خلال عدسة التنافسات السياسية. وخاصةً بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين، فإن ملكية هذا الطبق الشامي المميز ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضايا الشرعية والهوية الوطنية. وبادعاء كلٍّ منهما ملكية الفلافل لنفسه، فإن كلًّا منهما، بمعنى ما، يُطالب بالأرض نفسها – ويرفض الآخر باعتباره دخيلًا أو محتلًا.»
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الخلفية
وخاصة بعد إنشاء دولة إسرائيل عام 1948، هاجر اليهود من أجزاء عديدة من العالم، حيث كان لديهم العديد من الثقافات الطهوية المختلفة؛ واحتضن هؤلاء المهاجرون المكونات المحلية مثل الزيتون وزيت الزيتون والليمون وعصير الليمون والبرتقال والأطعمة التقليدية الإقليمية مثل الفلافل والحمص، واستوعبوا هذه المكونات والأطباق في طرق الطعام اليهودية في الشتات لإنشاء المطبخ الإسرائيلي.
وبحسب الكاتبة الفلسطينية ريم قسيس، كان الطعام أحد العناصر المستخدمة «لتحقيق الشعور بالقومية الإسرائيلية». في كتابته عن التمييز بين الانتشار الثقافي والاستيلاء الثقافي، وشرحه للاعتراض الفلسطيني على «مطبخ إسرائيلي» يتضمن أطباقًا فلسطينية، يقول قسيس إن «تقديم أطباق من أصل فلسطيني على أنها «إسرائيلية» لا ينكر المساهمة الفلسطينية في المطبخ الإسرائيلي فحسب، بل يمحو تاريخنا ووجودنا أيضًا». جادل رافيف بأن «اختيار الإسرائيليين للفلافل والحمص كعلامات للهوية ربما ينبغي أن يُنظر إليه على أنه انعكاس لرغبتهم في أن يصبحوا جزءًا من الشرق الأوسط»، واستخدم تطور هذا المطبخ والأطعمة نفسها كرموز موحدة. كان يُنظر إلى الأطعمة التقليدية في المنطقة على أنها أطعمة «توراتية»، وكان تبنيها من شأنه أن يسمح لليهود الذين رأوا أنفسهم يعودون إلى منطقة جذورهم التاريخية بالتواصل مجددًا مع الماضي.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
يشمل مطبخ إسرائيل المطبخ اليهودي المزراحي، وهو مطبخ يهود شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذين وصلوا بأعداد كبيرة بعد عام 1948. كما تقدم العديد من المطاعم في إسرائيل المأكولات الفلسطينية وتلبي احتياجات المواطنين العرب في إسرائيل بالإضافة إلى المواطنين الآخرين الذين يتناولون الطعام هناك معًا.
بالإضافة إلى الحمص والفلافل، تم دمج أطباق أخرى مثل الكعك شكشوكة واللبنة كنافة تبولة والمفتول والزعتر وسلطة الفلاحي في المطبخ الإسرائيلي، وغالبًا ما يتم إعادة تسميتها. وقد أصبحت بعض الأطباق، بما في ذلك الحمص والفلافل والمسبحة بابا غنوج والكنافة، تعتبر أطباقًا وطنية في إسرائيل؛ ووفقًا لمؤلفة كتب الطبخ الفلسطينية ريم قسيس، فإن العلماء الإسرائيليين إيلان بارون ودفنا هيرش ويوناتان مندل ورونالد رانتا قد قرروا أن هذه الأطباق ربما تم تعلمها من الطهاة الفلسطينيين.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
في بعض الحالات، كانت هجرة اليهود من المناطق التي كانت هذه الأطعمة فيها تقليدية بالفعل إلى ثقافة الطعام المحلية.(ص.24) يكتب يوتام أوتولينغي ‏ وسامي سامي التميمي أن الحمص «لا شك أنه عنصر أساسي لدى السكان الفلسطينيين المحليين، ولكنه كان أيضًا سمة دائمة على موائد العشاء لليهود حلب الذين عاشوا في سوريا لآلاف السنين ثم وصلوا إلى القدس في الخمسينيات والستينيات».(ص.24)
أصل الفلافل غير مؤكد. من المرجح أن أصل الطبق يعود إلى مصر، وربما تأثر بالطبخ الهندي.
إن الجدل حول الأهمية النسبية للفلافل في مختلف المطابخ هو مثال على القومية الغذائية. وعلى وجه الخصوص، يتركز النقاش حول اعتماد الطبق في المطبخ الإسرائيلي كمثال على الاستيلاء الثقافي. تم اعتماد النسخة الفلسطينية من الفلافل، المصنوعة من الحمص، في المطبخ الإسرائيلي، حيث أصبحت الآن بارزة وتم تسميتها بالطبق الوطني لإسرائيل – وهو الإسناد الذي انتقده الفلسطينيون وغيرهم من العرب.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
بينما وفقًا للمؤلفة كلوديا رودن ‏، فإن الفلافل «لم يكن طبقًا يهوديًا على وجه التحديد» في سوريا ومصر، فقد تم استهلاكه من قبل اليهود السوريين والمصريين، وتم اعتماده في النظام الغذائي للمهاجرين اليهود الأوائل إلى المجتمعات اليهودية في سوريا العثمانية. نظرًا لأنه نباتي، فإن القوانين الغذائية اليهودية تصنفه على أنه باريف وبالتالي تسمح بتناوله مع وجبات اللحوم والألبان.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
كتبت الصحفية دوروثي كاهن بار-آدون ‏ في عام 1941 أنه «منذ اندلاع الحرب، كانت المؤسسات العلمية المحلية تدعو إلى استخدام المنتجات المحلية» ولكن كان هناك «جدار مقاومة»، وأن العديد من الأوروبيين الشرقيين كانوا مترددين في استخدام الأطعمة المحلية. كتبت دافنا هيرش من الجامعة المفتوحة في إسرائيل أنه على الرغم من هذا التردد الأولي، «فقد اخترقت العديد من المكونات من الذخيرة الفلسطينية العديد من المطابخ اليهودية بحلول أوائل الأربعينيات من القرن العشرين، ومعظمها خضراوات مثل الزيتون والطماطم والباذنجان والكوسة. ومع ذلك، نادراً ما تم اعتماد الأطباق الجاهزة، باستثناء الفلافل، الذي أصبح طعامًا شعبيًا في الشوارع في تل أبيب بحلول أواخر الثلاثينيات. وباستثناء الاستهلاك من قبل المهاجرين من الدول العربية، يبدو أن الفلافل، والحمص في وقت لاحق، قد تم اعتمادهما بشكل رئيسي من قبل الجيل الأول من اليهود الذين ولدوا في البلاد.» اختلف بعض المؤلفين حول سياسات الغذاء ومزاياه النسبية كموضوع في الصراع.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
في عام 2008، رفعت جمعية الصناعيين اللبنانيين دعوى قضائية ضد إسرائيل مطالبة بتعويضات عن الإيرادات المفقودة، مدعيةً انتهاك حقوق الطبع والنشر فيما يتعلق بالعلامة التجارية للفلافل الإسرائيلية والحمص والتبولة وغيرها من الأطعمة.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
تقول جيني إيبيلينج، في مقال لها في مجلة دراسات الشرق الأوسط، إن «الطعام بشكل عام مقدس في الشرق الأوسط، والفلافل على وجه التحديد محملة بقضايا الهوية الوطنية». وقد اعترض بعض الفلسطينيين وغيرهم من العرب على تعريف الفلافل بالمطبخ الإسرائيلي باعتباره يرقى إلى مستوى الاستيلاء الثقافي. وكتب كاسيس أن الطبق أصبح بمثابة وكيل للصراع السياسي. وقد وصف جوزيف مسعد، الأستاذ الأردني الأمريكي بجامعة كولومبيا، وصف الفلافل والأطباق الأخرى ذات الأصل العربي في المطاعم الأمريكية والأوروبية بأنها إسرائيلية بأنها جزء من قضية أوسع نطاقاً تتعلق بالاستيلاء من قبل «المستعمرين». قال الشيف الإسرائيلي ومؤلف كتب الطبخ يوتام أوتولينغي ‏ لأنتوني بوردان إن الإسرائيليين «جعلوا الفلافل طعامهم الخاص، ويعتقد الجميع في العالم أن الفلافل طعام إسرائيلي، لكنه في الواقع طعام فلسطيني بقدر ما هو طعام فلسطيني، بل وأكثر من ذلك».
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
كان الطبق وأهميته السياسية والثقافية موضوع فيلم وثائقي عام 2013 من إخراج آري كوهين، الفلافل: سياسة الطعام في الشرق الأوسط والذي حاول استخدام الفلافل رمزيًا للقول بأن العرب والإسرائيليين لديهم الكثير من القواسم المشتركة، بما في ذلك حقيقة أن العديد من المطابخ في الشرق الأوسط تعتبر الفلافل عنصرًا أساسيًا في هويتها الوطنية، ولكن وفقًا لإيبلينج، كان الفيلم «غير قادر في النهاية على المساهمة بأكثر من القصص القصيرة في قضايا الاستيلاء الإسرائيلي على المطبخ العربي والتعايش الثقافي بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وفقًا لصحيفة تورنتو ستار، كان كوهين ينوي أن يكون الفيلم حول «القوة الموحدة للفلافل».
في عام 2002، قدم فرع هليل بجامعة كوندورديا الفلافل في إحدى المناسبات، مما أثار اتهامات بالاستيلاء عليها من قبل مجموعة طلابية مؤيدة للفلسطينيين.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
على الرغم من وجود نظريات ومزاعم متعددة حول الأصول في أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط، إلا أن الأدلة غير كافية لتحديد الموقع الدقيق أو الوقت الذي تم فيه اختراع طبق الحمص. ومع ذلك، فإن أقدم ذكر معروف للحمص كان في كتاب طبخ يعود إلى القرن الثالث عشر يُنسب إلى المؤرخ السوري ابن العديم من سوريا الحالية. تم دمج مكوناتها الأساسية – الحمص طحينة السمسم والليمون والثوم – وتناولها في مصر وبلاد الشام لعدة قرون. تزعم نظريات أكاديمية مختلفة أن أصل هذا الطبق يعود إلى تركيا أو سوريا أو لبنان أو مصر.
يزعم كل من إسرائيل وفلسطين ولبنان أن الحمص هو طبقها الوطني في خلاف يشار إليه أحيانًا باسم «حروب الحمص».(ص.3)(ص.121-123)
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
غالبًا ما يُنظر إلى الحمص باعتباره «طبقًا وطنيًا» غير رسمي لإسرائيل، مما يعكس شعبيته الكبيرة وأهميته بين سكان إسرائيل بالكامل، والذي يصفه منتقدو إسرائيل بأنه استيلاء على الثقافة اللبنانية، أو الفلسطينية أو العربية. وبحسب عوفرا تيني ودفنا هيرش، فإن النزاع حول ملكية الحمص يكشف عن القومية من خلال الغذاء والدور المهم الذي لعبته صناعة الحمص التي أنتجتها شركات إسرائيلية خاصة في عام 1958. على الرغم من أن الحمص كان تقليديًا جزءًا من مطبخ اليهود المزراحيين الذين عاشوا في الأراضي الناطقة بالعربية، إلا أن الطبق انتشر أيضًا بين المهاجرين اليهود من أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وتصف المؤرخة دافنا هيرش اعتمادها في نظامهم الغذائي كجزء من محاولة الاندماج في بيئة الشرق الأوسط، بينما يشير عالم الاجتماع رافي جروسجليك إلى أهمية الجوانب الصحية لنظامهم الغذائي. وفي السنوات الأخيرة، ومن خلال عملية التذوق، أصبحت الهوية العربية للحمص علامة على أصالته، مما جعل القرى العربية الإسرائيلية مثل أبو غوش وكفر ياسيف مشهورة. ومن ثم، يسافر المتحمسون إلى القرى العربية والدرزية الأكثر بعدًا في منطقة الجليل الشمالي بحثًا عن تجارب الطهي.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل الأطباق
بعد أن أطلقت شركة سابرا، وهي شركة أغذية أمريكية، حدثاً تسويقياً باستخدام الحمص،(ص.121-123) أطلقت جمعية الصناعيين اللبنانيين حملة «ارفعوا أيديكم عن أطباقنا»، وهي حملة تزعم أن الحمص لبناني وتعترض على تسويق شركة سابرا للطبق على أنه إسرائيلي.(ص.121-123) هدد فادي عبود، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين آنذاك ووزير السياحة اللبناني لاحقًا، باتخاذ إجراء قانوني ضد إسرائيل لتسويقها الحمص وغيره من المنتجات الغذائية التجارية على أنها إسرائيلية.(ص.121-123) ووصف عبود حروب الحمص بأنها لا تتعلق بالحمص فقط بل «بالسرقة المنظمة التي تقوم بها إسرائيل» فيما يتصل بثقافة المنطقة العربية بأكملها.(ص.121-123)
في أكتوبر 2008، تقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين بطلب إلى وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لطلب وضع الحماية من المفوضية الأوروبية للحمص باعتباره طعامًا لبنانيًا فريدًا، على غرار حقوق الوضع الجغرافي المحمي التي تتمتع بها مختلف دول الاتحاد الأوروبي على المواد الغذائية الإقليمية. اعتبارًا من 2009، كانت جمعية الصناعيين اللبنانيين لا تزال «تجمع الوثائق والأدلة» لدعم ادعائها.
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل التوصيف كتخصيص
بمرور الوقت، اعتبر العديد من الفلسطينيين وغيرهم من العرب أن احتضان إسرائيل للأطعمة التقليدية في مطبخ الشرق الأوسط، وخاصة تلك التي تنتمي إلى الثقافة العربية، بمثابة استيلاء ثقافي. يزعم قسيس أن مفهوم المطبخ الإسرائيلي الذي يتضمن الأطعمة الفلسطينية التقليدية دون الاعتراف بأصول الأطعمة هو محاولة «لمحو تاريخ الفلسطينيين ووجودهم».
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل التوصيف كتخصيص
وكتب كاسيس أن كتب الطبخ الإسرائيلية وقوائم المطاعم عادة ما تسمي وتنسب أطباقًا تأتي من أو مستوحاة من مطابخ عربية وشرق أوسطية أخرى – مثل الإشارة إلى الشوج باسم «الشوج اليمني» أو «السابخ (طعام يهودي)» كـ«السابخ العراقي» – ولكن عادةً ليس في حالة المطبخ الفلسطيني، لأن الهوية الفلسطينية هي الوحيدة التي «يعتبرها العديد من الإسرائيليين تهديدًا لوجودهم» بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. جادلت بأن «الطعام للفلسطينيين يصبح وسيلة لاستعادة بلدنا، إن لم يكن جغرافيًا، فعلى الأقل نفسيًا وعاطفيًا»، مضيفة «لهذا السبب يُنظر إلى الإشارة إلى الأطباق التقليدية التي تم تبنيها من الفلسطينيين على أنها إسرائيلية دون النظر إلى أصلها على أنها إضافة إهانة للإصابة: أولاً الأرض، والآن الطعام والثقافة؟»
وقد تبنت إسرائيل على وجه الخصوص طبقين، الفلافل والحمص، باعتبارهما علامتين للهوية الوطنية.(ص.24-25) وبحسب رافيف، فإن «الصراع السياسي هو جزء لا مفر منه من مناقشة التاريخ الصهيوني، حتى الطعام».(ص.1) يتم تقديم كلا الطبقين عادة في التجمعات الاجتماعية اليهودية خارج إسرائيل.(ص.24)
خلال مقابلة مع بي بي سي عام 2008 في مطعم أبو شكري الفلسطيني القدس، قال الكاتب الإسرائيلي جيل هوفاف لنظيره البريطاني ستيفان جيتس، الذي سأله إن كان الحمص أصلاً يهوديًا أم عربيًا: «الحمص عربي. الفلافل، طبقنا الوطني، طبقنا الوطني الإسرائيلي، عربي تمامًا، وهذه السلطة التي نسميها سلطة إسرائيلية، هي في الواقع سلطة عربية، سلطة فلسطينية. لذا، سلبنا منهم كل شيء». وأضاف أنه خلال الانتفاضة الثانية، «كان اليهود يخاطرون بحياتهم، ويتسللون إلى الحي الإسلامي لمجرد الحصول على حمص أصيل وجيد حقًا (من المطاعم العربية)».
النزاع حول أصول الأطعمة بين العرب وإسرائيل للقراءة الإضافية
Nath, Debasmita (1 Sep 2024). "Cooking up Conflict: A Gastronationalist Reading of the Israel-Palestine War". NIICE NEPAL (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2025-04-18. Retrieved 2025-03-01.
عبد الرحمن الكمالي
الشيخ العلامة عبد الرحمن بن أحمد بن يحيى بن محمد بن كمال الكمالي (1299-1379 هـ/1881-1960 م) شيخ وعالم و شاعر عماني من أهل السنة والجماعة.
عبد الرحمن الكمالي اسمه الكامل وأسرته
هو أبو عبد القادر، عبد الرحمن بن أحمد بن يحيى بن محمد بن كمال بن أحمد بن شمس الدين بن نور الدين بن سعيد بن عبد الرحمن الحجازي ، وسميت العائلة بالكمالي نسبة إلى جد العائلة كمال بن أحمد، ويلقبه أهل عُمان بالشيخ الولي أو عبد الرحمن الكبير، والكبير نظراً لتشابه الاسم بين الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن يحيى الكمالي، والشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يحيى الكمالي (أمام مسجد الجهراء القديم في الكويت) وهو من أبناء عمومته، كما كان يعرفه البعض باسم عبد الرحمن بن يحيى نسبة لجَدّه الشيخ يحيى بن محمد بن كمال.
ينتمي إلى أسرة علمية عريقة عُرفت بالاشتغال بالعلم الشرعي وخدمة الدعوة، وبرز منهم العديد من شيوخ العلم فكان لهم أثر في مجال الإفتاء والقضاء والتعليم الشرعي، وقد أسس أجداده عدة مدارس دينية، تُعرف باسم المدرسة الكمالية، في كل من خصب و  صحار وجزيرة القسم.
عبد الرحمن الكمالي اسمه الكامل وأسرته
والده:الشيخ القاضي:أحمد بن يحيى بن محمد، قاضي الباطنة، ومؤسس المدرسة الكمالية فرع فلج القبائل.
جَدّه:الشيخ القاضي:يحيى بن محمد بن كمال، قاضي خصب والجزيرة، وشيخ المدرسة الكمالية في خصب والجزيرة.
جد والده:الشيخ القاضي:محمد بن كمال بن أحمد، قاضي خصب والجزيرة، ومؤسس المدرسة الكمالية في خصب والجزيرة.
والدته:السيدة خديجة بنت السيد يوسف القتالي الحسيني الهاشمي، وهي من ذرية أبو الفضل محمد سيف الله القتال، والمتصل نسبه إلى الحسين السبط بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
ابنه:القاضي الشيخ عبد القادر بن عبد الرحمن الكمالي، و ينوب بالقضاء بخصب عند غياب قاضيها
عبد الرحمن الكمالي نسبه
هاجر جد الكمالين الشيخ عبد الرحمن الحجازي من الحجاز إلى بغداد ومن ثم إلى عمان وبتحديد إلى بلدة بخا التابعة لمحافظة (مسندم) ومكث بها سنين عديدة، ثم انتقل إلى الجزيرة التي كانت حينئذ تابعة لسلطنة عمان.
القول الأول: ان نسبه قرشي ويرجع إلى الصحابي الجليل و احد المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هذا ماتوارثته الأسرة عبر الأجيال شفوياً.
القول الثاني: انه سليل الصحابي الجليل عمرو بن عوف رضي الله عنه من الخزرج الأنصار، ويُستند في هذا القول إلى ماذكره الشيخ محمد بن أحمد بن حسن بن محمد الخزرجي (وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة)،حيث أن فاطمة بنت أحمد بن عبد الله بن محمد بن كمال، هي والدة جَدّه(الشيخ حسن الخزرجي) و تنتمي إلى عائلة آل كمال، ويُستدل بذلك على وجود صلة نسب بين العائلتين.
عبد الرحمن الكمالي نشأته العلمية
نشأ في بيئة علمية منذ صغرة حيث تلقى مبادئ العلوم الشرعية بدايةً من والده الشيخ القاضي أحمد بن يحيى الكمالي و والدته السيدة خديجة بنت يوسف الهاشمي، كما أسس أجدادة مدرسة علمية عام 1115هـ ، وقيل انها تأسست قبل ذلك بكثير في أوائل القرن 10هـ/ القرن 16م، الا ان جَدّه الشيخ محمد بن كمال قام بنقل تلك المدرسة في سنة 1194هـ/1780م ولذلك نسبت لة وسيمت بالمدرسة الكمالية، فتلقى الشيخ عبد الرحمن العلم في المدرسة الكمالية على يد عمه الشيخ زكريا بن يحيى بن محمد بن كمال الكمالي، ثم انتقل إلى الدراسة في المدرسة الرحمانية وتعلم هناك على يد شيخها عبد الرحمن بن يوسف الخالدي الملقب (بسلطان العلماء) ،ثم رحل إلى مكة المكرمة لطلب العلم ومكث فيها ما يقارب ال10 سنوات، ودرس لدى العديد من أئمة الحرم المكي، وأخذ العلم من أربعين شيخاً من المعروفين بالعلم الغزير في تخصصات عديدة ومتنوعة، وأبرز شيوخه في مكة إمام الحرم أبو شعيب الدكالي المغربي، فدرس لدية علوم الحديث والتفسير، قبل أن يعود إلى خصب، وكان الشيخ المغربي يولي الشيخ عبد الرحمن اهتماماً خاصً لما رأى فيه من نباهه وخلق كريم، وكذلك كان الشيخ عبد الرحمن يجله ويوقره، وقد ذكرة في قصيدته حيث قال في شيخه:
عبد الرحمن الكمالي نشأته العلمية
وَفي الغَـربِ مِـنْ أَتبَـاعِ مَـالِـكٍ الإمَـامُ          قَـوْمُ لَـهُـمْ ذُخْـرُ حَـديـــــثُ مُـحَمّـــــدِ
هُنَـالَـكَ شَـيـخـي الـمَـغْــرِبـيّ شُعَـيـبُ ا        لَذي كابنِ عَبْـدِ البَـرَّ في نَصْـر مُسْنَـدِ
عبد الرحمن الكمالي اعماله ودعوتة
عاد الشيخ إلى وطنه عمان (خصب) بعد رحلته العلمية، وكان يقوم بتدريس في خصب لاسيما في الفقه والتوحيد، بالإضافة إلى مساعد والده في إدارة المدرسة الكمالية فرع فلج القبائل، وبعد وفاة والده الشيخ أحمد بن يحيى تولى الشيخ عبد الرحمن إدارة المدرسة وذلك في عام (1348هـ/1929م) وكان يصطحب معه تلاميذه من خصب إلى فلج القبائل، حيث يأتي ليشرف على أوقاف المدرسة الكمالية، في  صحار و لوى و شناص ويستأنف التدريس بفلج القبائل وذلك في المدرسة الفقهية التي أنشأها والده، فيقوم بتعليم الراغبين من طلبة العلم مده إقامته الصيفية وهي فترة لا تقل عن 3 أشهر، وفي بعض الأحيان بقي مدة الصيف والشتاء لا يغادرها، وكذلك فقد كان يأخذ طلابه معه في رحلاته خارج عمان، فقبل فصل الشتاء كان الشيخ يمر على دبي فيقيم بها بعض الدروس حيث يلازمه بعض الطلبة الذين كان يصطحبهم معه في تجواله وغيرهم من أهل دبي، كما ان الناس في خصب يرجعون إليه بالفتاوي فكان يحيل فتاوي المعاملات كالطلاق والزواج والبيوع إلى ابنة عبد القادر الكمالي أو ابن عمة أحمد بن إبراهيم الكمالي، أما مسائل الـعقيدة وإلايمان والتوحيد والتفسير والحديث والسيرة فكان يتكلم بها بنفسه
عبد الرحمن الكمالي اعماله ودعوتة
انبرى له بعض علماء الأشاعرة للرد عليه والتحذير من عقيدته، فحصلت بينهم معارك كلامية فارتأوا ان يذهبوا إلى الشيخ المولوي وكان عنده إلمام بالعلوم العربية و علم الكلام، ولم يكن عالماُ بالفقه والحديث والتوحيد على مذهب السلف، فلما حضروا أظهروا اختلافهم في مسألة صفات الله سبحانه وتعالى، وخاصة صفة العلو والاستواء، الا ان الشيخ المولوي نصح الشيخ عبد الرحمن ومعارضيه بالانصراف عن الحروب الكلامية وقال الشيخ مولوي للشيخ عبد الرحمن: أرى أنك تسكت عن هذا البحث ولا تثيرهم عليك لانهم لا يفهمون كلام العلماء وهم كثيرون الآن والنزاع لا يجر إلى إلا ما يحمد عقباه، لكن المعارضين للشيخ ظنوا ان الشيخ المولوي حكم بتخطيء الشيخ عبد الرحمن، وانه استتابة عن هذه العقيدة ونشروا بين الناس بأن الشيخ المولوي دحض الشيخ عبد الرحمن وأبطل حججه، وفض عقيدته إلى أوهام باطلة، وفي نهاية الأمر اكرم الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بأن اكثر معارضيه رجعوا وأثنوا عليه وأقروا بخطئهم، بل ووصل الأمر إلى ان ورث الشيخ مدراسهم واصبح قيماً على من بقي من الورثة.
عبد الرحمن الكمالي اعماله ودعوتة
انتشر التبغ والتنباك انتشار واسع في زمن الشيخ، ولم يكن معروفاً لدى الناس حكمها واضرارها، وكان الشيخ يشن هجمات على التنمباك والدخان، وكان يسميه المخزي ويبين للناس حكمه.
قيل ان رجل جادل الشيخ في حكم التنباك، والشيخ يبين له الحكم وهو لا يرضى بحكم الشيخ، حتى ظهر الغضب على الشيخ فاُخرِجَ الشخص، فلما هدأ الشيخ ادخلوه عليه قال له لماذا تماريني بتحريمه وقد حرم الله سبحانه وتعالى الخبائث وقد ظهر خبثة للناس، فخرج الرجل واقتنع بكلامه واعتذر للشيخ وانتهى عن القول بإن الدخان ليس بحرام.
و كان الشيخ يمتنع عن تأجير الأرض لمن يزرع الغليون أو التنباك ولا يمر بأراضيهم ولا يقبل دعوتهم، وكان للشيخ أرض استأجرها منه رجل وقام بزراعة التنباك بها، وعلم الشيخ بذلك فاسترجعها منه وأمر بوضع الشوك على غراس التنباك، ومنعهم من زراعة الأرض لمدة سنة أو أكثر وذلك لتطهير الأرض.
عبد الرحمن الكمالي اعماله ودعوتة
كما أن الشيخ اعطى رجلاً 100 روبية لكي يترك التنباك، وكانت ال100 روبية في ذلك الزمن ذو قيمة كبيرة، فقيل للشيخ تعطي رجلاً 100 روبية من اجل أن يترك التنباك، فقال الشيخ: (لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النَّعَمِ)، وعندما يصادف الشيخ في ترحاله باعة الغليون يقوم بشرائه منهم ويحرقه.
وقد سأل شخص من أهالي خصب الشيخ عن حكم التنمباك، فقال له الشيخ اتسأل للتسلية أم لتعرف الحكم، وإذا عرفت ذلك هل ستلتزم فقال نعم اسأله لديني، فقال له انه حرام فقام الرجل بتكسير آلة التدخين (الشيشة) وقال لأصحابه أن يلتزموا بما قاله الشيخ.
رأى احد تلاميذه أن الجبل يحارب الشيخ وتلاميذه وانهم لجأوا وان الرصاص كان ينتهي إليهم ولا يصيبهم إلا واحداً أصيب بقدميه، فعبر الشيخ هذه الرؤيا ان هذا وباءً ينزل بالبلاد وانه وتلاميذه يسلمون إلا واحداً يصاب وقد يشفا وبعد أقل من شهر انتشر الجدري واهلك الناس، وسلم الشيخ وتلاميذه إلا واحداً منهم أصيب وبعثة الشيخ إلى من يرعاه في عزلة بالجبل إلى أن شفي.