藤織り
藤織り（ふじおり）は、山に自生する藤蔓の皮を剥いで糸とし、それを織りあげる紡織技術。またはその製品である藤布（ふじふ）のことをいう。
古代から庶民の衣料として、北海道と沖縄を除くほぼ全国の山村で織られた古代布（原始布）であるが、麻や木綿の普及にともなって姿を消した。これらの栽培に適さなかった山間部や、繊維が強く塩や水にも耐えたことから需要の高かった沿岸部等では明治・大正期に入ってからも藤織りが行われていたが、生活様式の変化とともに減少し、昭和に入って途絶えたものと考えられていた。
1962年（昭和37年）、京都府宮津市下世屋地区で藤織りが行われていることが明らかとなったことから、全国的に古代布の調査が進み、現在は各地の保存会や伝承会によって技術の継承が図られている。2019年現在、産業として存続している各地の藤織りは、すべて世屋の藤織りがルーツとなっている。
藤織りの布は、木の繊維の硬質なさわり心地を残し、麻とよく似ているが麻よりも柔らかい。繊維は麻よりも太めで、それを手で裂いて糸に撚るため細い糸を紡ぐことは難しい。繊維が太いのは、繊維が網目状に交差しているためで、細い糸を紡ぐことができる綿糸の工業糸に比べて布に織ったときに透き間が多くなる。そのため保温性に欠けるが、通気性は良く、夏の衣料に適している。
糸が太く織りあげた布の密度が低いということは、摩耗に強いということでもある。藤糸には水に濡れるとさらに強くなる性質があり、経年劣化することもほとんどないため、年間を通して着用しても10年は着られるほど丈夫であった。「棘が刺さっても棘のほうが折れた」と言われ、山仕事や炭焼きなどで着用された仕事着のほか、普段着にも広く用いられた。木綿の衣服が普及した近代では、木綿地の衣料の前面に藤布を縫い付けて用いるなど、防護布としての役割を期待された使用例も残されている。フジの繊維が長く強いことは古代から知られており、物を縛る紐や荷物を曳く綱などにも利用された。
藤布は、古代布では大麻布（アサ布）、苧麻布（カラムシ布）に次いで広範囲で用いられ、多くは染色することなく生成りのまま用いられた。衣類の他にも、醤油の搾り布、蒸し器の敷布、豆腐の漉し布、米などの穀物袋、畳の縁、漁網など、暮らしの様々な場面で用いられている。
植物の繊維を編んで活用する生活様式は、縄文時代に誕生し、織物すなわち機織りの技術は、弥生時代に稲作とともに朝鮮半島等を経由して伝わり、全国に伝播したと考えられている。3世紀前半の日本を紹介した『魏志倭人伝』によれば、当時の日本人は貫頭衣と呼ばれる袋に首と手足を出す穴だけを空けた衣服を身に着けていたとされ、3世紀には布が織られていたことがうかがわれる。
古代の日本では衣料とされた布には、野生の植物から、とくに繊維を細長く積（う）むことができるものが用いられた。衣料とされたおもな繊維素材の発生時期は、大麻が縄文時代草創期、アカソが縄文時代前期、苧麻が縄文時代後期、藤と絹は弥生時代前期、楮あるいは穀が弥生時代後期、葛が古墳時代前期と思われる。遺跡からはこれらの繊維も見つかっており、弥生時代前期の遺跡である福岡県小郡市横隈北田遺跡から出土した壷の内側に付着していた布は、藤布の可能性が高い。
江戸時代中期に木綿が伝播するまで、庶民の衣料の中心はアサ（麻）で、麻以前にはフジ（藤）やクズ（葛）など山野に自生する草木から採集できる植物繊維が利用された。なお、庶民といっても都会に住んでいる者と農村部に住んでいる者の衣料はかなり違い、とくに農村部においては麻布や木綿、絹のように材料から生産して作る織物は、売って別の品に替えるか献上品として用いられ、自分たちの消費する衣料や生活用品には、自然からふんだんに得られるこれらの植物を用いた自給自足の生活が近代まで営まれた。藤織りの原料であるフジは、高い木に巻き付く蔓を引きずり下ろし、あるいは木に登って採集せねばならず、古代布のなかでもとりわけ手間と労力を要するため、やがて農村部でも麻にとって替わられるが、耕地面積の少ない山間部や沿岸部の一部では近年まで残った鎌倉時代の文献『遠州国調誌』には、「女はふじと申を取、こぎ又は太布の織、浜方商人に売申し」と記されており、この時代には藤織りは自家消費だけでなく、商品として販売されていた地方があることを知ることができる。
一方で、藤織りはじょうぶではあるが粗末なもので、貧しい者の衣類とされていた。『万葉集』巻17の3967の歌の詞書に「…俗語伝、以藤続錦…」と、大伴池主が自分の歌文を藤布に、目上の大伴家持の歌文を錦に喩えた一文からも、身分の低い者の着る粗末な衣服として藤布が認識されていたことがわかる。そのため平安時代には喪服として藤布の衣服を着用し、これを「藤衣（フジゴロモ）」と称したため、いつしか麻など別の素材で織られた喪服もフジゴロモと称されるようになった。『越後野志』には、「古へ麻布ヲ薄墨染ニシテ喪服トセシヲモ藤衣ト云」と記されている。
平安時代の文学には、このような喪服としての藤衣が度々登場する。
植物学者・牧野富太郎は、「藤」という漢字はたんに植物の蔓を意味するものであり、種としてのフジを限定するものではないと述べている。また、越後では葛布で作られた蹴鞠袴などを藤布と称したが、その理由について『北越雑記』は、「古俗かつらをすべてふじといふゆゑに葛もふぢといへり、河内の藤井寺を古来葛井寺と書けり」と解説している。葛をフヂと読むことは1888年（明治21年）刊行の『工藝志料』にも振り仮名で記されており、新潟県上海府でも近代まで葛をクズフジと称していた。
明治時代中頃から海外から安い綿糸が輸入され始め、また、木綿などの綿製品は機械化による大量生産が可能になったことで、農村部でも安価でこれら既成の衣料を入手できるようになると、藤織りは衣料としてはほとんど使用されなくなるが、魚捕り網や穀物の袋などとして、一部の地方においては大正・昭和初期まで使用されている。
1962年（昭和37年）5月、京都府与謝郡加悦町（現・与謝野町）の丹後ちりめん職人・土田俊治らが、宮津市下世屋で藤織りを受け継いでいた梅本スガ（明治26年生）を訪ねたことが新聞に報じられ、藤織りが一般に注目されるきっかけとなる。偶然にも同年8月、「漁村と海女の生活」をテーマに民俗資料調査を行っていた京都府教育委員会の法山竜正主事らのグループが、京都府竹野郡丹後町袖志（現・京丹後市袖志）の村で、海女たちが海藻を入れるのに使用していた粗目の袋が藤布でできていることを発見、海女の話から世屋で藤織りが存続していることを突き止め、これを「古代生活の貴重な資料」として古代の繊維研究の権威として知られた布目順郎京都工芸繊維大学教授（当時）の下記コメントとともに新聞各紙が報じ、全国的に注目を集めた。
この新聞報道の結果、全国各地で伝承されてきた麻布・科布・楮布・芭蕉布など様々な古代布も注目されるようになり、各地で調査や保存・伝承活動が発足するきっかけとなった。
なお、昭和に入り、山間部等に残されていた藤織りが急速に衰退した直接的な原因は、まさにこの頃からの石油ストーブの普及にあると考えられている。囲炉裏がなくなり、暖房用また食生活の熱源が一変したことで、藤布の衣料を着用しての主要な仕事である薪割りや炭焼きの必要性が失われ、藤織りの需要は減少していった。
山に自生する藤蔓を主な材料とする。
藤は日本固有種で、本州・四国・九州に分布するのフジ（ノダフジ）と、本州の近畿地方以西・四国・九州に分布するヤマフジ（ノフジ）の2種類があり、地域により採取できたものを用いたが、一般的には上から見て蔓が右巻きに木に巻き付いていくノダフジが良いとされた。なお、ノダフジの変種にシロバナフジ、アカバナフジ、ヤエフジ（八重咲のフジ）があるが、花色に言及している文献ではすべて「藤織りには紫の花の咲くフジがよい」と記録している。
採取の適期は、フジが水分を多く含んでいる春から夏である。水分を含んでいるフジはその場で皮を剥ぐことができ、効率が良かった。秋のフジは乾燥して硬くなっており、水に浸けて柔らかくしてからでなければ皮を剥ぐことができず、余計に手間がかかった。被服材料として最適なのは成長期の7～8月とされている。最も良い繊維が採れる藤蔓は、樹齢5～10年、木に巻き付かずに地面から真っ直ぐに伸びたもので、捻じれて成長した藤蔓は、繊維も全体的に捻じれており長い繊維が採れないため不向きである。直径は親指大の2～3センチメートルの藤蔓が最適で、太く育ちすぎて表面が網状になったものは繊維層が粗く硬くなっているので、糸質が劣った。見た目で判断できるところでは、表皮が赤みを帯び、表皮の横方向に象の鼻にあるシワのような筋が入っているものがよい蔓であるという。葛布を織るときの材料は地面を這う匍匐枝でなければいけないが、藤布では匍匐枝よりも空中の蔓がよいとされた。
繊維素材としては、藤蔓の中皮のみを用いるのが一般的で、刈り取った藤蔓全体の約1割と、わずかであった。根元に近い部分が皮が厚いので繊維が多く採れるが、根本から刈る場合は新芽が伸びて数年後にまた採取できるように、地面から20～30センチメートルは残して刈らねばならない。また、花を多く付ける蔓は、養分を花に取られるため根元でも皮が薄くて藤織りには適しておらず、マフジ（花の咲かないフジ）を用いると伝わる地方も多い。このような花をつけない藤織りに適した蔓は、あまり枝分かれせずにまっすぐに伸びるもので、これを男蔓とも呼んだ。いっぽう、よく枝分かれして傘上に広がり花をつけるものは女蔓と呼び、種を絶やさないために残した。
なお、近代までの記録において葛布がしばしば藤布と称されているように、「ふじ」というのは元々クズ類の総称で、必ずしもフジ属のみをさすものではない。そのため、本記事の事例のうち、「6.3このほかの記録」については、フジではなくクズ等他のつる性植物が使われたものが混在している可能性も含まれる。
材料であるフジ蔓の採集の最適期は、フジの成長期である7～8月とされるが、春3～4月に採集する地域が多い。この時期はまだ樹木が芽吹いておらず、藪の中でも見つけやすく、花の咲く前の方が皮が剥がしやすいためと考えられている。繊維の採取には灰汁を用いることは各地共通しており、繊維を柔らかくするにあたって米ぬかを用いることも多くの地域で共通している。
（－は他と比較しての工程の省略、または記録の欠如である。以下の写真記録は、「丹後の藤織り」の作業工程である。）
一度も途絶えることなく人から人へと伝えられた藤織りは、京都府北部・丹後半島の山間部である宮津市上世屋地区の藤織りのみとされる。標高350メートルを超える山間部の上世屋では綿はまったく収穫できず、古来からの藤布生産が続けられた。宮津市の上世屋（かみせや）、下世屋（しもせや）、駒倉、京丹後市弥栄町の味土野では、藤布をヌノ（布）の訛りで「ノノ（布）」と称し、麻布を「オオノ」、木綿の「モメン」と称して明確に区別した。布といえば藤布をさすものであり、保温性の低いこの衣服を冬は重ね着したことから、冬の寒さの度合いを「今年は何枚の寒さ」と表現する風習があった。
これらの地域では近年まで藤織りが行われており、上世屋では「ノノが織れんと嫁にもいかれんじゃった」と言われたほど、女性は必ず習得すべき技術とされ、貴重な現金収入の手段でもあった。1965年（昭和40年）頃、下世屋では1人だけが藤織りを行い年2～3反を生産していただけであったのに対し、上世屋にはまだ十数人の織り手がいて、10～20反を織りあげていた人もいた。
しかし、1986年（昭和61年）に佛教大学の高見義和が著した論文によれば、当時藤織りを生活の糧として行っていたのは老婆ただ1人で、京都の問屋に出荷する茶室の座布団用に織られていた。この調査は論文発表よりも数年遡るとみられ、土田耕三が執筆した「月刊染織α」のレポートによれば、「以前は座布団用に（幅1尺2寸で）織られていたが、昭和60年以後は幅8寸3分で統一されている」と述べられている。この上世屋地区の老婆2人によって伝承された技術が、今日の「藤織り」である。
現代の藤織りは、生活の糧として伝承されてきたかつての藤織りと本質的な違いはあるが、その技術は、保存と伝承を試みる人々によって継承されている。
「丹後の藤布紡織習俗」の名称で、1983年（昭和58年）、国の選択無形民俗文化財（記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財）に選択。「丹後の藤織り」として、1991年（平成3年）京都府無形民俗文化財に指定。2001年（平成13年）京都府伝統工芸品に指定。このほか、京都府立丹後郷土資料館保管の「丹後の紡織用具及び製品」782点が2010年（平成22年）国の重要有形民俗文化財に指定されている。
上世屋に残された伝説によれば、「波見の海で漁をしていた人が、こちら(世屋)の方にぴっかんぴっかんと光る灯を見つけて、あれは何の灯かとある晩近づいてみると、大きなシダの木の下に仙人（観音様、神様とも伝わる。）がいて、初めてノノ（藤布）を織る方法を教えてくださった」という。おおよそ1470年（文明2年）頃に、世屋の藤織りが織られ始めたと考えられている
文献に現れるところでは、京丹後市久美浜町の円頓寺に伝わる1501年（文亀元年）の「円頓寺総門再興勧進状」に「藤布」の文字が読めるのが、丹後地方のもっとも古い記録と思われる。
1877年（明治10年）に、上野で開催された内国勧業博覧会には、上世屋の藤布も出品された記録が残る。
上世屋で藤織りが広く行われていたのは太平洋戦争の頃までで、その後一度廃れた。上世屋では1944年（昭和19年）に1軒を残して集落が全焼する大火があり、織機がすべて失われた影響が大きい。火災の前までは各家ごとに1～2台の織機があり、その種類も地機と高機とがあって藤布は地機で織られていたが、火災の後は木子や味土野など周辺集落から譲り受けた高機数台のみになった。藤織りは、1962年（昭和37年）の藤布発見のニュースで注目されたことにより京都辺りの業者から注文が入って再び製織するようになり、最後の織手である光野タメが山を下りる1994年（平成6年）まで細々と続いた。
藤織りはその後、周辺地域の織物職人らによってそれぞれに姿を変えながら受け継がれ、2005年（平成17年）、地場産業である丹後ちりめんやその派生で1970年代後半に誕生した螺鈿織りの織物とともに、「丹後テキスタイル」としてジャパンブランド育成支援事業に採択された。海外の市場では、その伝統及び希少性が評価され、世界最大の繊維見本市「プルミエール・ビジョン」の特設ブース「メゾン・デクセプション（特別な技をもつ工房）」に招待されている。
上世屋では、かつてはノダフジと、ヤマフジの2種類が使われたと伝えられ、現在はおもにノダフジを使用する。ノダフジは繊維質が短く、ヤマフジは長い。繊維材料となるのは外皮と芯を取り除いた中皮のみで、着幅1反を織るのに、親指大の太さの藤蔓が1ヒロのもので約70本を必要とした。藤織りに用いる藤蔓は、まっすぐに伸びた親指大の太さの4～5年生のもので、表皮が赤みを帯びたものがよいとされた。これを「アカフジ」と称した。
フジの採集には、かつては下世屋村のオトヤマや、奥波見村、野間村、三舟など他の集落の山まで、朝から弁当持参で刈りに行った。一般に、ヨソヤマ（他人の山）に勝手に立ち入ることは疎まれたが、藤伐りだけは例外とされ、誰でもどこの山でも自由に藤蔓を採ってよいことになっていた。
木綿の生産量が少なかった丹後地方では、藤糸や麻糸ともに木綿の古着を裂いて織り込んでリサイクルした「裂き織り」も大正時代まで普及していた。藤糸等の古代布と古着の木綿を併用したこのような裂き織りは全国に残されているが、北前船の寄港地を中心とする日本海沿岸地域にとくに多い。
春に藤蔓を採取するところから始まり、農作業と並行して各工程を行い、農作業のできない冬の間に手で糸を撚り、手機で織って藤布とした。
藤織りは女性の仕事だったが、藤蔓を採取する「藤伐り」だけは男性も行った。採集した藤蔓は根元（アタマと称した）がわかるように結んでおき、樹皮を剥ぐときは必ず根の方向から行い、後の工程もすべて方向を揃えるように結び目を作って目印とした。工程の途中で作業の方向が逆になると、繊維がけば立って機で織れなくなるためである。
藤織りの全工程でもっとも時間のかかる工程は、繊維を糸にする「藤積み」で、1反分の糸を積むのに、毎日3時間以上作業して20日以上を要した。積雪2、3メートルを超えることもある豪雪地帯の上世屋では、雪に閉ざされる12～3月の夜なべ仕事では、必ず藤積みに励んだとされる。また、高齢の者より、手に油気の多い若い娘のほうが藤積みに適しており、どこの家でも子どもたちは7～10歳になる頃には親から「（藤を）ウメウメ、ウメウメ」と言われて昼夜問わず藤積みをし、年頃の娘たちは昼間は1軒に集まり、囲炉裏を囲んで世間話に花を咲かせながら働いた。
藤織りは、こうした環境のなか見様見真似で伝承され、その製法は時代によって変容しており、今日伝わる「丹後の藤織り」の製法が、古代からの製法や他地域の製法と同一であるとはいえない。丹後地方は、江戸時代中期から独自の撚糸技術を用いる織物「丹後ちりめん」の一大産地でもあり、明治から昭和初期にかけての上世屋など山間部の女性は、未婚のうちは町場のちりめん機屋で奉公しながら、糸巻きや機織りを習得するのが一般的だった。奉公先で各自が習い覚えた丹後ちりめんの知識は、各々の藤織りに活かされ、畑仕事のない冬季の重要な収入源ともなった。1970年代前半に名古屋女子大学の豊田幸子が行った調査によれば、当時、世屋地区内においても、上世屋と下世屋では糸にするまでの製法が若干異なっている。
一方で、他地域では明治末期～昭和中期には藤織りは途絶えてしまったため、今日復活させようと試みる人々がその技法を学ぼうとしたとき、唯一途絶えることなく伝承されてきた丹後の藤織りを参考にするのも自然な流れであり、現代の藤織りの製法は、少なからず現代の「丹後の藤織り」の流れを汲んだものと考えられる。
以下、現代に伝わる「丹後の藤織り」の製法について述べる。
かつて、藤織りの衣服は自分で作り、死後はその家族が布に戻して新しい服に仕立て直して受け継いだ。また、藤織りは、衣類のほかにも、袋、畳の縁、のれんなど生活の様々な場面で必要とされたものを作り、使用した。
大正時代には、ひと冬かけて織られた藤布が世屋姫神社の氏神祭りの前々日に区長宅に集められ、「上」「中」「下」の等級をつけて宮津の雑貨屋へ運ばれた。当時は着物寸の製品が主流であったとみられる。雑貨屋へ売りに行った帰りには、その売上で祭りに必要なもの等を購入して戻った。これをマツリガイモンと称し、ちくわや蒲鉾など練り製品や、仕事着として古着屋で木綿等を仕入れた。昭和初期には400反ほどを生産し、少なくとも2軒の宮津の問屋が藤布を買い取っていたまた、丹後半島の突端にある袖志村（現・京丹後市丹後町）からは行商人が訪れ、ノリやワカメなどの海産物と物々交換を行っていた。藤織りは、繊維が粗く海中でも海女の身体にまとわりつかないことから、海女のスマ袋として重宝され、潜水の際に自らと舟とを繋ぐ命綱にも用いられた。
1969年（昭和44年）から1981年（昭和56年）までは、世屋藤布保存会を組織して、地元の農協を通じて京都の織物問屋「秀粋」に出荷した。問屋の指定で、従来の着物幅9寸3分から幅広の1尺2寸に織りあげて出荷し、茶室用の座布団などに加工された。
現在は個人取引により、衣類のほか、ランプシェードや暖簾、テーブルクロスなどのインテリアや、鞄やにおい袋、ベルトなど、様々な小物にも利用されている。
丹後藤織り保存会が行っている講習の修了者は、第32回までに485名にのぼり、2015年（平成27年）の丹後藤織り保存会会員は158名を数える。講習修了者には、全国各地で織物に携わる職人や研究者も含まれている。
この項目では、世屋と山を共有する駒倉などの近隣地域、及び、丹後半島に残る藤織りの痕跡について述べる。
岐阜県高山市近郊では、弘法大師の法衣が藤布であったことから、俗人は畏れて、衣服に藤を用いることを慎んだと伝わる。そのような信仰上の理由を除けば、藤織りは山間部の多くの村落で生活の一部として、また、貴重な現金収入の手段として、おもに女性の生業であった。
今日、技術の継承は途絶えたものの、文献や現物による藤織りの痕跡が残る地域は、全国に101地点以上確認されており、その保存や復活に向けた活動も複数存在している。
なお、藤織りの痕跡は必ずしも明確であるとはいえず、藤を採取して藤織りをするとともに生産した藤布を消費した地域、藤織りはしたが販売用とされて自らは消費していない地域、藤織りは行っていないが他地域から仕入れて使用した地域と、多様であり、そのいずれかは不明ながら藤布が残されている地域もある。そのため、本項では、明確に藤を採取して布を織ったとされる地域を「藤織りをした」と記し、藤織りをしたかどうかは定かでないものの藤布を用いたことが明らかな地域を「藤布を使用した」と記し、そのいずれか、あるいは両方であるか不明だが記録の残る地域を「痕跡が残る」と述べた。
山陰地方の藤織りがいつ頃から行われたのか、その起源についての記録や伝承はまったくない。他の地方の藤織りの例をみれば、藤布が普段着や穀物袋など日用の品々に広く活用された時代が長くあったと推測されるが、それがいつ麻や木綿などの栽培植物に移行したのかも知ることはできず、丈夫で茨をもはじく藤布の性質から、山仕事などに利用された痕跡は明治年間まで点在するものの、この地方に現存する藤布の衣料は稀である。
そのいっぽうで、藤布の漁網としての利用は、少なくとも明治時代以前にさかのぼることは確実で、1860年代（万延・文久の頃）に、島根半島の漁村で考案されたイワシ中曳網に藤のモジ織が使われている。
もうひとつの藤布の用途に、蒸籠で米を蒸すとき使う、平織の敷布があった。藤織りの敷布は蒸した米が布に付着しないため重宝され、酒造や醤油造などの業者に大きな需要があった。また、一般家庭でももち米や赤飯を蒸すのに使われた。第二次世界大戦後には、これも化学繊維のものに変わって生産は途絶えたが、敷布だけは破けたり古くなっても繕って藤布が利用し続ける家庭も多かったという。
このようなことから、山陰地方の藤織りの用途には、4つの時代があったと考えられている。
出雲地方の藤織りは、1967年（昭和42年）3月、「出雲の藤布紡織習俗」として「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に登録された。
白藤よりも紫の花をつけるフジで、ワタフジがよいとし、直径1.5センチメートルくらいの太さが適していた。
樹液がにじみ出る春の彼岸頃から秋の彼岸頃までを採集の適期とした。樹液がにじみ出ることを鳥取県西伯郡の長田地方では「ツワル」と言い、この言葉は他の植物にも使われていて、「ツワル頃」になると皮がよく剥げると言った。また、島根県上講武では、下井川の桜が咲く頃になると藤蔓を採りにいくという自然暦が伝承されていた。国立民族学博物館には、島根県で使用された藤皮の繊維材料が収蔵、保管されている。
繊維の灰汁炊きに用いる木灰は、白灰が適していた。灰の材料には、アルカリ度の高いシイやコナラが適していたと考えられる。
フジを採集する藤断は男性の仕事、その後の工程は女性の仕事とされたが、上講武では、製糸を専門に行う者と機織りを専門に行う者とで女性の仕事のなかでもはっきりと分業されており、副業としての生産体制が整っていた。1936年（昭和11年）に行われた調査によると、製造工程は次のようであった。
山陰地方の藤織りには衣料や敷布に用いられた平織と、漁網に用いられたモジ織とがあるが、このうちのモジ織については山陰及び佐賀県の一地域でのみ、とくに明治時代の中頃までに盛んに生産された。島根県上講武産のものを「講武モジ」、島根県東部（井尻）から鳥取県産西部（法勝寺、上長田、東長田）で織られたものを「法勝寺モジ」と称して、いずれも仲買人によって買い集められ、米子から出雲地方の浦方に出荷し、一帯の漁業者に使用された。
大正時代に入ると、紡績工場で作られた安価な漁網が多く出回るようになった。藤糸のモジ織りで作られた漁網は大量生産された紡績網よりも強靭であったため、ただちに廃れたものではなかったが、紡績網と比べると重くて波の抵抗を受けやすいという欠点もあり、徐々に使われなくなっていった。また、生産者側でも、より収益の多い養蚕業などへの転向がすすみ、やがて藤を織れる人もいなくなった。
衣服や敷布（漉布）も製織されたが、それらは家内で消費された。昭和時代に入り、漁網が製織されなくなった後は、酒や醤油の製造に用いる敷布（漉布）のみ細々と、第二次世界大戦前後まで製織された。衣服は、かつては各自が自分用の仕事着として織って着用したが、昭和初期には完全に失われた。
山陰地方の近代の藤織りは、まず鳥取県で興り、そののち島根県に伝わったと考えられている。
鳥取藩士・景山粛雍がまとめた幕末の地誌『伯耆志』に、藤布が製造されていた地として、現在の西伯郡南部町の東長田地区に位置する「江原村」「金山村」が挙げられている。しかし、1964年（昭和39年）時点で江原村に藤織りの経験者はおらず、明治時代以後、比較的早期に途絶えたものと考えられる。いっぽう、江原村よりやや上流に位置する金山村は明治年間にも50戸程度の集落のほぼ全戸で藤織りをしており、織りあげた藤布はすべて仲買人を経て米子市の関屋や小西屋などの商店に買い取られた。
出荷していたのは漁網用のモジ織と敷布用の平織とが半々くらいだったが、廃れたのはモジ織の方が早かった。この衰退傾向は、山陰地方の各地の藤織りに共通している。
上講武村は、山陰地方でもっとも近年まで産業として藤織りが行われ、山仕事用の着物や袴、畳の縁布、漁網、蒸し器の敷布など多くの痕跡が残る。この地の藤織りは少なくとも江戸時代中頃から行われ、明治時代の中頃にもっとも盛んになった。大正時代以降、紡績の工業化による大量生産品の普及等により衰退しつつも、第二次世界大戦直後まで細々と続いた。
昭和の初めの民俗資料調査に上講武の古老が語ったところによれば、この当時、藤織りをしていたのは上講武のみと思われており、その技術は鳥取県の西伯郡西伯町に位置する法勝寺村から伝承されたという。ただし、島根県内には他でも藤織りの痕跡が各地に残されており、この古老の話は、産地同士にほとんど交流が無かったことを物語っている。
山形県米沢市にある私設資料館。1965年（昭和40年）頃から古代布や古代織物の研究・復元に取り組んだ米沢市出身の製織業者、故・山村精（やまむらまさし）が初代館長を務め、山形・新潟・福島の3県6ヶ所から収集した資料や、それらをもとに復元した衣服約4,000点を展示する。1983年（昭和58年）5月開館。
藤布のほか、縄文時代の衣服・編衣（あんぎん）や、麻布、しな布（シナノキ）、葛布、楮布（こうぞふ）、イラクサ布、カラムシ布、ゼンマイ紬織、紙布、裂き織り、つづれ織り、琴糸織、古典刺子など、様々な古代織物のほか、弥生時代の「原始機」など多様な機や編具、手織具の付属品なども展示している。
＜施設情報＞
所在地：山形県米沢市門東町1丁目1-16（〒992-0039）
開館日時：10:00～16:00（正午～13:00は休館）。原則無休だが、予約して訪れるほうが望ましい（年末年始は休館）。
1978年刊行の『民芸染織』によれば、当時の山形県の山村には、藤織りをしている地域がまだあった。『民芸染織』ではその時点で全国に数か所、藤織りが残されていたと記している。
江戸時代末期の1782年（天明3年）～1814年（文化11年）にかけて、東北地方の生活風景を絵巻物で記録した菅江真澄の『真澄遊覧記』の「をがらのたき」によれば、1807年（文化4年）、秋田県北部の山本郡から能代を経由して北秋田郡へ向かう道中で、「八つばかりなる女童、藤布衣に短き布の黒染の前垂をして、つゆ人にはじらふけもなく踊なんしたり」という。藤織りが、子供服に用いられていることを証言する、貴重な資料である。また、『真澄遊覧記』の「あきたのかりね」では、1784年（天明4年）、由利郡伏見村で天候不順により逗留した際、夜なべの娘たちが薪をくべながら藤蔓や科皮で糸を撚るテシロの音が枕に響いて眠れないうちに鶏が鳴いたと記されている。
藤布の衣は火気に強いため、炭焼きをする者が上衣に重宝し、袴やモッペにもされた。衣類以外では蚊帳に用いた。また、ユブシマ（夜衾）には、表地は藤布で、中綿に麻のくずが用いられた。具体的に記録が残されているのは、以下の地域である。
沿岸部では、明治時代の初め頃までは多くの地域でマフジの皮の繊維で藤織りを行い、着物に仕立てていた。双浜と呼ばれた地域では、明治時代の末頃まで、野生の藤から繊維をとって利用したが、藤布を織って着物にするだけでなく、藤糸はカンナ（縫い糸）にも用いたとされ、アサなど他の植物の繊維も並行して同様に利用されている。
具体的に記録が残されているのは、次の地域である。
米沢市で織物業を営み、東北地域の古代布の収集と復元に尽力した山村精によれば、新潟県との県境近くの摩耶山の麓に点在する村々では、昭和の中頃まで様々な古代布が昔さながらに織られ、活用されていた。
その代表的な村落は関川で、科布（シナ）も製織・利用されており、こちらのほうがよく知られている。また、 田麦俣村でも、大正年間の2～3年の間だけであるが、藤織りをした。
相馬地方の平と湯本の中間辺りには、藤織りを生業にしている者がいて、おもに畳の縁にするための藤布が織られた。相馬産の藤布はほかに、普段着の袴や茣蓙の縁などに用いられ、これらは伸びたり縮んだりした際には、霧吹きで水をかけてたたんでおけば元通りになった。また、麻も同様に利用された。
具体的に記録が残されているのは、以下の地域である。
このほか、伊達郡の川俣町に、野良着、カタヒラ、モモヒキ、ハバキなどに、藤布が使用された痕跡が残されている。
宮城県の山村では、近年まで穀物を入れる布袋などに藤布を用いた。また、衣服には向かないとされたが強靭なため、山の仕事着には多く使われたとみられ、遺品としてしばしば発見される。
具体的に記録が残るのは南三陸町に含まれる以下の地域だが、このほか加美町切込地区でも藤織りをしたと伝わる。
なお、これらの地域ではいずれも並行して養蚕が行われていたが、先に廃れたのは藤織りのほうだった。
上海府村では、昭和40年代まで藤織りをする人がいて、山の仕事着など5種類の衣料に用いられた。明治30年頃まで漁業者の着衣も藤布だった。それらは次のようなものである。
藤糸はこのほかにも、蚊帳や豆腐の漉し布、裂き織りの帯の経糸にも用いられた。
上海府村では、旧暦5月の田植え後には、「今日は藤刈りだ」と言って村民全員で山に入り、藤を刈って持ち帰った。一般に山仕事は男性の仕事とされ、他の地域の藤織りの工程でも藤伐りだけは男性の仕事とされてきたが、上海府では女性が山仕事を担い、藤伐りもした。男性も冬には炭焼きなどの山仕事をしたが、夏は出漁や水夫で村を空ける期間が長く、男性不在の間のすべてを女性が担ったからであろう。
繊維を灰で煮て糸に積み織るのが全面的に女性の役割であるのは、他の地域と変わるところはないが、機の技術によって嫁入り先が左右されるような織物産地に付き物の風習はなかった。藤積みは、近代では年寄りの仕事となったが、かつては若い娘が夜毎に娘宿に集まり、談笑しながら藤積みをした。
上海府は深い山並みを背後に、日本海沿いに南北にのびた狭い地域にあるため、耕地面積が少なく、山から採集できた藤などが長く繊維材料として利用されてきた。加えて、この地では、氏神の禁忌によって近年まで麻を栽培しなかった。上海府には8つの集落があるが、そのうちのひとつである柏尾の塩釜神社の、氏神が麻の木で目を突かれて負傷したので麻の栽培を禁じたという言い伝えによるもので、戦時中に軍部の命令で麻を栽培しなければならなくなった時には、新たに土地を開墾している。麻を育てなかったことが、この地の藤織りが昭和時代中頃、ストーブの普及によって山仕事が失われるまで続いた要因のひとつと考えられている。
この上海府村のほか、現在は村上市に含まれている村落で、藤織りをしていたと知られているのは、以下の地域である。
このほか、畔地村にも藤織りをしたという記録が残り、栃尾市や北蒲原郡には、藤布や藤繊維を用いた海女衣、生活用品では蚊帳が織られた痕跡が残されている。
また、佐渡島には、多くの集落で古くから藤織りをし、衣料に用いられた。外海府村では、宝暦年間（1751～63年）には女性は藤織りをしたと記録されている。佐渡は古くから京都府丹後地方と交流があり、明和年間（1764～71）には丹後国の佐四郎、畑野総右衛門なる人々とともに絹織りの普及も試みている。新潟県立歴史博物館には、少なくとも6点の藤織りの仕事着、ズボン、腰巻などの衣類が所蔵されており、そのうち5点は昭和以降のものである。石川県の藤織りは、木綿が普及する以前の能登のみである。加賀など他の地域では麻が使用されている。
この地方では、藤の繊維から紡いだ糸を縦横に用いて坐り機で織った藤布をフジダコを称し、縦糸のみを藤糸・横糸に麻の粗い繊維（ボタ）を用いて織った布をダコツーリと称して、これらを仕事着として着用した。次いで、縦糸に藤糸・横糸に古布を用いて織った裂き織りをクサツーリまたはサッコリと称する仕事着が生まれ、この手法がもっとも普及した。漁村では古布を厚手にして潮風を防ぐように工夫され、また、縦糸に藤糸・横糸に木綿を用いたカナツーリはサッコリより軽快なものだった。
具体的に記録が残されているのは、以下の地域である。
越前・若狭は戦前まで大麻の産地で、木綿が普及する以前の仕事着としては、福井県では麻が広く用いられたが、山間部の一部では藤布が織られて仕事着やハバキにされた。
具体的に記録が残るのは、三方郡美浜町に位置した新庄村である。この集落では、藤織りをして、山仕事の衣料や蒸し器の敷布に用いていた。仕事着では上衣のほか、男性用のハバキや女性用の三幅前垂れにも藤布を用いた。この前垂れは、油桐（コロビ）の木の皮を剥いで煮出した染料で、藤布を茶色に染めて使用した。
そのほか、三方郡や小浜地方では、かつて、藤蔓の繊維を紡いだ糸と経糸に、藤の繊維を裂いたままのものを緯糸にして、幅1尺5分、長さ2丈7尺を1反として織った布も藤布と称され、茣蓙の縁布に用いたと伝わる。
また、大飯郡にも藤布の痕跡が残されている。
関東地方で知られている藤織りの行われた地域は、以下の通りである。群馬県及び千葉県では、藤織りの記録は見つかっていない。
東京都には、藤織りについての記録はほとんどないが、唯一、奥多摩町にかつて存在した峰集落では、「コウゾを多く採集してその繊維でタホ（太布）を織ったが、ヤマフジも利用した」と伝わる。
また、奥多摩町古里の私設資料館に、藤糸作りの実習を行った写真記録が残されている。
神奈川県では、2つの地域で異なる藤織りの製法や呼称、使用が記録されている。
県の北西部に、藤織りの記録が残る。
山梨県では、明治の初め頃まで、楮や麻など他の繊維素材とともに藤がさかんに採集・使用され、様々なものに藤織りが使用された記録があちらこちらに点在している。具体的には、次の地域に記録が残る。現在は松本市に含まれる奈川村には、コイノ、雪袴、ヤニギ（タバコ畑での仕事着）といった作業着に藤織りを用いた記録が残る。同じく松本市に含まれる安曇村や、木曽郡開田村では、経糸に麻糸を、緯糸に藤糸を用いて布を織っていた。太平洋戦争中は主に雑穀入れの袋用に織った人がいた。
このほか、南信濃地方の山間部に点在する集落で、古くから藤織りをし、仕事着や穀物を入れる袋、メンパと呼ばれる弁当袋など、生活用品に広く藤布が用いられたほか、神楽舞に欠かせないユワギとして活用してきた。現在は途絶えてしまったが、昭和初期までは藤織りをする人もいて、1951年（昭和26年）に藤織りをした吉村ひろゑ（当時76歳）によれば、マフジを採集して使用したという。
県北部の高山市近郊では、弘法大師の法衣が藤布であったことから、俗人は畏れて、衣服に藤を用いることを慎んだと伝わる。そのため、南北に山岳地帯が広がっている岐阜県ではあるが、藤織りの記録は、南部に多い傾向がみられ、北部では世界遺産の白川郷で知られる（大野郡白川村）にのみ藤織りの痕跡が残されている。
1845年（弘化2年）8月に書かれたと思われる『村明細帳』には、飛騨川支流の佐見川沿いの地域に位置した寺前村、吉田村、山野村、大野村で、藤織りをしていたことが記録されている。1875年（明治8年）の『美濃国民俗誌稿』では、時山村、多良郷西村、津保谷、板取村、郡上市の下川筋の村で藤織りをしたことが記されている。
このうち、時山村、津保谷、板取村の谷では、昭和期の調査で、上衣（フジコナシ）、袴、山袴、ハバキなどの衣料や、蒸し器の敷布、弁当袋、鉢の掛布などに藤織りを用いた痕跡が確認されている。また、木曽川沿いの八百津でも、藤織りをした記録が残る。
もっとも近年まで藤織りをしたとみられるのは、畑佐村で、この村ではマフジで藤織りをし、袢纏などを作ったが、衣料として使われなくなったその後も、昭和40年頃まで「クワモリフルシキ」といい、養蚕のための桑の葉の乾燥を防ぐための覆い布として藤布を用いたことが確認されている。
藤織りの痕跡は、天竜川及び安倍川とその上流の藁科川流域の山岳地帯に点在しており、周智郡、志太郡、安倍郡等にとくに多く、このうち周智郡の山間の村々では、古くは普段着として、のちに、主に仕事着として、ヤマフジの繊維で織った布で仕立てた藤着物（フヂギモノ）を着用したと記録が残る。また、安倍川上流域に位置する旧安部郡梅ヶ島村で明治時代に織られ、豆腐の漉し布として用いられた藤布は、現在も残されている。
1818年の『駿河新風土記』によれば、1818年に桑原藤泰の記した『駿河記』に、安倍山中から藤を産し、中河内、梅ヶ島、鵜綱、梅地、倉田、ほか、高根山の麓などで藤織りをしたという。
このほか、昭和期の調査で、次の地域での藤織りの記録が確認されている。
北設楽郡では、多くの村落で藤織りをしていた記録が残されている。
別の文献では、津具村のなかの行人原（ぎょうにんばら）地区の藤織りが記録されていて、この地では、藤織りで、藤布や袋を作っている。
さらに、津具村に隣接する稲武町や、現在は豊根村となっている富山村、東栄町でも、藤織りをした記録が残る。
現在は豊田市に含まれる地域でも藤織りをしていた記録が残るが、製糸の工程で米糠を用いている津具村と比べて、あまり洗練されたものではなかったようである。
このほか、現在は新城市となっている地方にも、藤織りの記録が点在している。
また、豊川市財賀町にも、藤織りの記録が残されている。
これらのいずこの産であるかまでは不明だが、国立民族学博物館には1975年から愛知県産と伝わる「布」と登録された藤布1点と「織布」として登録された藤布1点が保管されている。なお、国立民族学博物館には、このほか、産地不明だが日本のものとされる藤布が5点や、奈良県産の藤衣や島根県産の藤皮繊維素材も保管されている。
三重県では、大石村では麻を栽培しての麻織りがさかんだったが、大正年間までは藤もさかんに採集し、繊維を採って、麻布でつくった服等の裏地に使用したと伝わるのが、唯一の記録である。
大阪府では、蕎原村で、藤の皮を剥いで灰汁で煮たものを「黄麻」と称し、これで1升くらいのものが入る袋を作ったというのが唯一の記録である。
兵庫県には、藤織りの記録は見つかっていない。
北部、丹後半島の藤織りについては、前述の5「丹後の藤織り」の項目を参照のこと。ここでは、京都府舞鶴市及び福知山市以南に残る藤織りの痕跡について記載する。
1979年（昭和54年）に滋賀県教育委員会が発表した調査報告書では、滋賀県内に点在する藤織りがあった地域は9カ所判明している。湖西地方の今津町に2カ所、朽木村に1カ所、湖北地方の余呉町に1カ所、湖東地方の永源寺町に1カ所、多賀町に1カ所、湖南地方の土山町に1カ所、信楽町に1カ所、大津市に1カ所、いずれも山間部である。
県南部、十津川流域に分布の痕跡が見受けられる。
1788年（天明8年）の『槃遊余録』によれば、この地方では麻の栽培が困難で、藤で織った荒々しい布を着ていた。
十津川村歴史民俗資料館には、少なくとも4点の藤袋や藤布が収集されている。十津川村内で、藤織りが行われた記録が残っているのは、次の地域である。
また、国立民族学博物館には、大塔村篠原で使用されていた藤衣が、保管されている。これは「田中千代コレクション」と呼ばれるもので、原収集者の田中千代から国立民族学博物館に寄贈された多数の服飾研究資料の一部である。大塔村内で、藤織りをした記録が残っているのは、次の地域である。
このほか、現在は吉野郡に含まれる才谷村でも、藤の繊維で衣類を作ったと伝わる。
和歌山県では、紀伊半島の山間部において、藤は麻とともに広く用いられた。織りあげた藤布は売って現金に換えたほか、衣類では藤袴といった山仕事着や神事の衣装に使用され、暮らしのなかでは印籠を入れる袋や、豆腐の漉し布に用いられた。日高川町の染織家で、「丹後の藤織り保存会」の講習で藤織りを習得した友渕定代によれば、紀伊半島の奥地にはいまも藤の繊維や機織り機が残存している家があるという。
かつて、産業としてもっともさかんに藤織りが行われたのは、日高郡と有田郡である。清水村では、おもに麻を用いたが、藤からも繊維を採って糸を作り、足袋の裏を縫って補強するなどに使った。
このほかの地域では、伊都郡では、白豆腐作りに藤布を活用した。
また、下川下村でも藤と木綿で布を織り、藤布は神官が着る藤衣（フジコギノ）や、袋、印籠入れなどにした。
瀬戸内海の島々などの離島には、藤織りの痕跡は見つかっていない。
現在は新見市に含まれる地域にかつてあった村落に、藤織りの記録が多く残されている。具体的には、次の地域である。
また、現在は美作市に含まれる梶並村にも藤織りの記録が残るが、この地の藤織りは、糸を採集するまでの工程がかなり変わっている。
このほか、現在は高梁市に含まれる西油野村、中郷、西河内村などに、仕事着、袋、豆腐の漉し布に藤織りの痕跡が残されている。
なお、岡山県ではほかにも、羽出村、八束村に藤織りの記録が残るが、これらの地域で用いられた藤蔓はその特徴から、葛藤（ツヅラフジ）である可能性が高い。そのため、この2地域については後述する「他の植物が使われた可能性が高い「藤布」」の項に記したが、採集の状況が明確に資料に残されていない上記の各村落の藤布も、もしかした葛布であったかもしれない。
山県郡では、昭和初期まで藤布をよく着用し、どの村にも藤織りのために藤を育てる藤山があり、各人で所有していた。藤刈りは秋の彼岸から春の彼岸にかけて行い、アカフジがよいとされ、5～6尺に刈り取り、ナカガワを藤織りに使用する以外の部位、芯は火縄銃の火縄とし、はぎ取った外皮はまとめて松明に使用した。
現在具体的に記録が残るのは、かつての比婆郡に位置し、現在は庄原市に含まれる山岳地帯2カ所である。
ここでは、米ぬかを用いて藤の繊維を柔らかくする「ノシイレ（熨斗入れ）」や、結び目を作らず均一に長い糸を作る「フジウミ（藤積み）」の工程が行われていない。香川県の五郷村では、仕事着や、木材搬出の際に使用した肩掛けに、藤布が使用された。
その他の地域に残る記録は、次の通りである。
物部川流域に多く痕跡が残り、藤太布、藤布の山仕事着、豆腐の漉し布に使用された。
具体的に記録が残されているのは、以下の通りである。なお、高知県で藤織りが行われた記録が残るこれらの村落では、並行して、コウゾ（楮）も採集、あるいは栽培し、その繊維を用いて布が織られていた。
そのほか、県南西端の沿岸部に位置する古満目村には各戸に1台は地機があり、様々な素材で機が織られた。そのなかには、藤布もあり、蚊帳や袴などが作られた。1982年（昭和57年）に文化庁が公開した民俗調査では、九州地方に藤織りの痕跡はなく、その他の複数の調査においてもあわせて2カ所しか確認されていない。多くの地域では、もともとあまり藤織りが普及していない、もしくは比較的早い時期に途絶えたものと思われ、現在九州地方で織られている藤布は、郷土に過去に存在した藤布の復興を意図したものではなく、まったく新たに試みられた「丹後の藤織り」の流れを汲むものとなっている。
九州は、古の時代から他の古代布である葛布の生産地があり、大宰府の菖蒲が浦古墳では、鏡に付着した日本最古と思われる葛布が出土している。古くから葛布生産がさかんであったことが、あえて藤布が普及するに至らなかった理由と考えられる。
藤織りの記録が残る地域は、次の通りである。
その他、長崎県、熊本県に、産地は特定できないとしながらも、藤布が着物に使用された痕跡が記録されている。
新潟県上海府村や、奈良県十津川流域で「藤布」と称されているものは、周辺地域のその他の要素から、前者は葛藤（ツヅラフジ科つる性木本）、後者は葛（クズ科つる性多年草）で織られた葛布である可能性が高いと考える人もいるが、藤布ではない可能性が高いという根拠も示されていない。
よって、藤布と称される古代布の記録のうち、その名称や特徴などから、フジ（マメ科つる性木本）が材料ではない可能性がとくに高いと思われる記録についてのみ、ここに選り分けた。
山梨県の山村では、古くはカンゾウやイチビなどを衣類に用い、明治中期から大正時代頃まで「藤葛」や「えびかずら」を用いたと記録される。
藤葛には、「フジの蔓」をさす場合と、たんに「木本性の蔓植物の総称」をさす場合と2つの意味があり、文献からは判別し難い。（また、えびかずらにも種としてのエビヅルをさす場合と、栽培されていたブドウをさす場合があり、文献からは判別できない。）しかし、他地域の藤織りが５年生前後のフジ蔓を最良としているのと比べ、山梨県の藤織りの記録には「衣服には1年生の柔らかな若木の繊維を用いて藤織りを行った」とあることから、フジではなかった可能性が高いと考えられる。
このなんらかの蔓性植物を用いた古代布を山梨県の山村では「藤太布（フジタホ）」と称し、タホは山袴や脚絆、のれん、豆腐の漉し布や袋類にも用いられた。南都留郡道志村では、花嫁の正装にもタホの腰巻きが用いられた。