質問: ヒンディー語で「絞り染め」という意味の言葉を語源とする、よく頭に巻くのに用いられる大きめの布を何というでしょう?
回答: バンダナ

タイトル: バンダナ
バンダナ (Bandana, Bandanna) は、絞り染めや更紗模様で染めた木綿のカーチフ (Kerchief)である。ヒンディー語の絞り染めを意味する「バンドゥヌ」(Bandhnu) が語源である。

タイトル: 絞り染め
絞り染めは世界各地に伝統的産地が存在し、日本以外では特にインド、アフリカ地域で伝統的絞り染めが発達している。インドではバンダナやサリーなどに絞り染めの模様が施される。その他インドネシア、中国、中央アジア、西アジアなどの地域にも絞り染めの技法が見られる。また、伝統的絞り染め以外では朝鮮半島では大正時代以降日本の絞り染めの下請けとして生産の一部が委託されているほか、第二次大戦後は中国にも生産委託が行われ日本の技法を用いた絞り製品が生産されるようになっている。欧米についてはヨーロッパに伝統的絞り染めはあったものの、余り盛んではなかった。しかし、1970年代以降は、多数のタイダイアーティストが絞り染めの技法を用いた作品を手がけるようになり、タイダイ(tie-dye)の名前で多くの絞り製品が流通している。日本の絞り技法も紹介されて取り入れられている。

タイトル: バンダナ
頭部に巻きつけて使用する他、特にアメリカの肉体労働者には首に巻いたり手や汗を拭く用途などにも用いられるが、日本語の場合、同じものでも首に巻く用途ではスカーフ、手や汗を拭く用途ではハンカチと呼ばれバンダナとは区別される。頭部に着用する場合、昔の海賊のようにすっぽりと全体を覆ったり、また二つ折りにして三角巾のように用いたり、細長く鉢巻き状に使う場合もある。バンダナの場合、約50cm四方の正方形が基本であるが、より大判のものや手ぬぐいのように横長のものも存在する。また、頭の形に合わせて裁断され縫い上げられ、帯で締める「バンダナキャップ」と呼ばれる、その名のとおりキャップとバンダナの中間的なものも存在し、主にバイク乗りなどヘルメットを着用する者に愛用されている。代用として手拭やタオルを使う人もいる。

タイトル: 反
反(たん、段とも書く)は、尺貫法の面積の単位である。土地の面積に使われる反と、布の大きさを表す反とがある。これとは別に6間の長さを表す反もある。

タイトル: 縫取織
縫取織(ぬいとりおり)は綾織物の一種。綾の中でも特に豪華な浮織物(緯糸に経糸が絡まず横糸が浮き出して模様を作る織物)の豪華版で、浮織物の技法に刺繍の要素を加えたもの。 織り出した模様が高く浮き出し、多色の絹糸を用いて非常に色鮮やかに刺繍をしたような織模様の見た目も非常に豪華である。地の色の経糸を張って浮織物を織り、模様の箇所にそれぞれ任意の色の緯糸を織り込んで模様を色鮮やかに表現する。大変に手間がかかるため、諸親王や公卿の御曹司などの非常に身分が高い一部の若者の衣装にのみ用いられた。

タイトル: ダシキ
ダシキ (英語: dashiki) は主に西アフリカにおいての男女の衣服。腰までの丈が一般的。礼服用と日常用があり、シンプルな布の縫い合わせのものからオーダーメードのものまで様々である。ゆったりしたプルオーバー型のものがよく見られ、飾りのあるVネックに刺繍で仕立てられた襟袖のラインが特徴的。アフリカやアフリカ人ディアスポラのイスラム教徒のあいだでよく用いられるクフィと呼ばれる鍔のない帽子と合わせて着用されることが多い。ダシキという呼び名はハウサ語でシャツという意味の "dan ciki" に由来する。

タイトル: 絨毯
絨毯の地布は、重くて厚い生地、織物であり、羊毛、綿、麻、藁、又はこれらに似せた合成繊維で作られている。基準となる編み目に結ばれるか、膠で接合される。それらはある横幅で切られ、縫い合わされ、クッション材の上に釘や鋲、または接着剤で付けられる。その結果、床の上にゆるく置かれた敷物やマットと、床に付けられた敷物とは区別される。床の全体を覆うだけではなく、型取りにより、どんな部分にも取り付けができる。事実上、それらは絨毯本体、クッション、およびその取り付け方法からなるシステムである。タイルカーペットは、通常0.5m四方の正方形であり、商業的な施設において床を覆うために使われる。それらはオフィスにおいて床下を利用する場所や、配置換えを行う場所で使うため、固定して使われるものではない。

タイトル: 閂 (裁縫)
着物の袖口やポケットなどの開き止まりなどの、縫製の縫い目がほどけやすい箇所を補強するために施す。2回ほど糸を渡してから、糸をかがり、留める。門扉の閂を連想させる形であることから、この名称が付いた。ジャケットのモミ玉などに施す閂は松葉閂(まつばかんぬき)と呼ばれ、松葉に似た形であることが語源である。元々はオーダー服によく使用されていた技法であるが、それが衰退するとともに見かけなくなった。近年ではミシンの発達により、様々なパターンの閂が簡単に施すことが可能となった。

タイトル: カッピンドウラード
カッピンドウラードをブリチシルク糸 (Seda de buriti) で編んだ手工芸品は、トカンチンス州のジャラパォンのムンブーカ (Mumbuca) にて先住民のシェレンチ族 (Xerente) が住民に編み方を教えたのが始まりだとされ、約80年ほどの歴史がある。初期には帽子や籠が販売用として一般的に作られていた。1996年から1998年頃、トカンチンス州政府や、マテイロス(Mateiros) を中心とした市町村は手工芸品の宣伝活動を支援し始め、同時に、エコツーリズムを目的とした旅行客が増加し、地域の活性化に貢献した。90年代の終わりにはカッピンドウラードの男性職人が増加し、2000年初めには職人や収穫する人による様々な組合が設立され、2007年現在、15の組合、600人以上の職人が登録されている。カッピンドウラードは6〜8月に開花、受粉して種をつけ、9月の上旬に種が熟す。

タイトル: ラフィアヤシ
葉の繊維(ラフィア)は折れやすい麦わらと異なり適度の油分を含むため細工しやすく敷物や籠、ロープ、園芸用の紐帽子といった実用品の材料として使われる。またギニアのバガ族(英語版)(Baga)やリベリアのバッサ人(英語版)(Bassa)、コートジボワールのバウレ人(Baule)といった西アフリカ諸民族の間では仮面舞踏の衣裳の材料として用いられている。コンゴ民主共和国の集団であるクバ(Kuba)はラフィアを用いた、王やその臣下の位を表す衣装体系と関連した染織技術で知られている。また、種類によっては果実や若葉が食用とされる場合もある。

タイトル: 麻織物
片麻布(かたまふ)とは、縦糸に綿糸、横糸に麻糸を使ったものであり夏に使う生地に適している。生平は、漂白(晒)していない麻布。

タイトル: ロンジー
ロンジーは輪状に縫った布である。腰に巻きつけて固定し、通性は体の正面で、女性は左右いずれかに布を寄せて結びつける。長さは通常足首丈までで、ミャンマーの都市部ではスカート風にした丈の短いロンジーを着用する女性もいるが、そうした場合でも丈を膝より短くすることはない。ロンジーは伝統的な上着であるエンジーと共に着られるだけでなく、女性はブラウスやTシャツ、男性はワイシャツやTシャツなどの既製服と合わせて着ることもある。ミャンマーの女性は、上下の衣服の色柄の組み合わせやロンジーの丈の長短によって自分ならではの個性を表現しようとしている。生地には一般的に木綿が使われるが、式典や特別な行事では高価な絹織のロンジーが着用される。男性の場合は絹のロンジーにタイポン・エンジーと呼ばれる上着にガウンバウンという帽子、女性の場合は絹のロンジーと上着の上に羽織るレースのヴェールが正装となる。

タイトル: 毛布
本来のウールの毛布には次のような用途がある。

タイトル: 編布
馬衣や、もともとは馬に掛ける衣から作られたという伝承が残る広島県尾道の西郷寺に伝わる袖付きの阿弥衣(1522年)に用いられたアンギンは、越後アンギンなどと比べて緯糸の間隔が広くとることで柔軟性をもたせた構造となっており、素材のみならず、編み方も用途に応じて工夫されていたことがうかがえる。なお、元は馬の衣から作られたとされる阿弥衣は、神奈川県の清浄光寺にも伝えられている。

タイトル: シャンプー
英語の shampoo の語源はヒンドゥスターニー語の chāmpo (चाँपो [tʃãːpoː]) に因むもので、1762年には使われていた。ヒンドゥスターニー語の chāmpoは、ムガル帝国のビハール州周辺において行なわれていた香油を使った頭部(髪)マッサージの事を示していた。このchāmpoは、東南アジアから南アジアにかけて自生し香料としても使われているキンコウボク(英語版)(Magnolia champaca)が起源とも考えられている。この頭部マッサージの習慣は、18世紀には英領インドから英国に伝わった。1814年にビハール州出身のシャイフ・ディーン・ムハンマドが、イギリス南部のリゾート地ブライトンの浴場ハンマームで頭部マッサージの提供を開始し、イギリス王室にも認められるところとなった。その後1860年ごろには、シャンプーが頭部マッサージから洗髪を意味するようになった。

タイトル: 巻き簾
素材は竹と木綿であり、細長く切りそろえた竹が木綿糸によって編まれている。面積は25cmから30cm四方のものが一般的で、種類は分厚い竹でできているものと薄い竹でできているものの2種類がある。近年では合成樹脂によってできているものもある。また、記事上の写真右下にある三角柱の並んだような鬼簾(おにすだれ)は伊達巻など巻く対象の表面を意図して凹凸にさせるために利用される。

タイトル: 髪洗い
髪洗い(かみあらい)とは、歌舞伎の石橋物で、獅子が長い毛を前に垂らし首を左右に振り回す所作。ために毛が地についたままゆれて、髪を洗っているようにみえるところからこの名がついた。毛をぐるぐるとまわす型は巴(ともえ)と呼ばれる。なお、獅子の髪洗いは長野県更埴市雨宮(あめのみや)の雨宮坐神社の神事に、獅子が橋から水面すれすれに宙吊りになって獅子頭を振りまわす儀式(橋がかり、雨宮の渡しを参照)があることから、神事の獅子をめぐる民俗の影響が考えられている。

タイトル: 緞子
緞子(どんす)とは、繻子織地に繻子織の裏組織で模様を織り出した織物。多くの場合、経糸と緯糸にそれぞれ色の違う練り糸を使って、五枚繻子で地と模様を織り出すもので、厚地で光沢があり、どっしりとした高級感がある。金箔や金糸を用いて模様を織り出す金襴(英語版)と並んで、高級織物の代名詞とされる。礼装用の帯地のほか、表装具や寺院の調度品などに使われる。

タイトル: 喜如嘉の芭蕉布
バショウの外皮をむいてゆで、ゴミを丁寧に除いた繊維を機結び(はたむすび)で十分な長さにつなぐと、撚り(より)をかけ織り糸を作る。糸は織り上げると軽くて強く滑らかな布になる。平均的な長さの反物1反には、バショウが平均40本使われる。喜如嘉の芭蕉布は糸をアイ(藍色)またはシャリンバイ(茶色)でくくり染めにして、原料の糸色の地にその色糸で絣模様を織り出す。格子柄や絣など柄のパターンには広がりがある。

タイトル: 西陣織
着物の装いの早覚え法として「(正装は)染めの着物に織の帯、(趣味着は)織りの着物に染めの帯」という言葉がある。染めの着物は友禅など生地を織り上げてから染める後染めの着物をさし、織りの帯は西陣で多く織られる高級な先染めの帯を意味する。続く織りの着物は御召・紬など、ややカジュアルな場面で着る先染めのおしゃれ着をさすが、これも西陣で多く織られる。染めの帯は友禅などの染め模様の帯をさす。もっとも、宮中の装束や能衣裳などに染めはほとんどなく、ほぼすべてが織りなので、一概に「織りの着物」が趣味着であるとは言えない。14代将軍徳川家茂は京都行きが決まると妻和宮に故郷の土産は何がよいかと訊ねたところ、和宮は生まれ故郷である京都の名産である西陣織をねだった。しかし家茂は大坂城で亡くなり、和宮には形見となった高価な西陣織が届き悲しみつつ歌を詠んだ。

タイトル: 八重山上布
イラクサ科の多年草である苧麻(ちょま。標準和名はカラムシ)を原料とし、茶色に発色するクール(紅露、ソメモノイモ)、黄色に発色するフクギ(福木)、藍色に発色するリュウキュウアイやタイワンコマツナギ等の染料で染める。発色を促し定着させるために、仕上げには海晒しが行われる。クールを用いて摺込捺染法で絣柄に染めた茶染の白絣が特に有名。

タイトル: 日本の染織工芸
本項日本の染織工芸(にほんのせんしょくこうげい)では、日本の伝統工芸品のうち、染織、すなわち「染め」と「織り」の分野に属するものについて、その技法、歴史等を概観する。なお、日本列島の地域で製作された染織工芸品のうち、琉球の染織とアイヌの染織については、それぞれが固有の歴史的・文化的背景をもつものであるため、本項では取り扱わない。「染織」は、同じ読み方の「染色」とは意味が異なる。「染織」とは、字義どおりには「染め」と「織り」とを指すが、工芸分野における「染織」とは、染物、織物のほかに、編物、刺繡、アップリケ、パッチワーク、フェルトなどを含めた、繊維を用いて「ぬの」を作り、これを加飾する技術、およびそうした技術によって作られた製品を指すのが通例である。 弥生時代の吉野ヶ里遺跡には、染めた絹の遺品が存在する。日本茜、貝紫が確認されている。

タイトル: 両把頭
両把頭(りょうはとう)は中国清の時代の満洲族の女性の髪形である。頭髪を額中央から左右に分けることからこの名がある。両把児頭(liǎngbǎrtóu、リャンパルトウ)、二把頭(èrbǎtóu、アルパァトウ)、旗頭(qítóu、チートウ)、把頭児(bǎtóur、パァトウル)、一字頭(yízìtóu、イーツートウ)、叉子頭(chāzitóu、チャーツトウ)或いは如意頭(rúyìtóu、ルーイートウ)とも呼ばれる。

タイトル: 被服
被服(ひふく)とは、身体に着用するものである。人体の保護や装飾、社会的地位の表象等のために発展してきたもので、人間の文化の主要構成要素の一つである。最も典型的には、布(布帛)を縫合して着用に適した形状に仕立てた繊維製品である。また物品の元の目的が着用にない場合でも、これを身につけることで被服と捉えられる場合がある。被服と類似の用語として、衣服(いふく)、衣(ころも・きぬ)、服(ふく)、衣類(いるい)、衣料・衣料品(いりょうひん)、着物(きもの)等がある。被服と衣料・衣料品は同義で、身体を包む物の総称。衣服、服、衣類は、被服からかぶりものや履物、装身具を除いた物。着物は古典的な意味は衣服と同義だが、現代では主に和服と同義。衣は主に上半身を包む物を指す。また、服飾、服装、衣装(衣裳)などの語も存在する。

タイトル: シニヨン
ファッションショーでは衣装を目立たせるために、髪が衣装にかからないシニヨンが多用されるようになっていく。中国では、清の時代の満洲族の女性の髪形に、両把頭という髪を二つに分けて団子状に巻いたシニヨンの一種が受け継がれていた。満州族の女性の正装は、旗装という現代のチャイナドレスの前身となった民族服であり、「チャイナドレスといえば両把頭の女性」という概念は日本人にとって馴染み深い。漫画・アニメ・ゲームなど、日本国内の各種サブカルチャー作品などにおいても、中国人もしくは中華系のルーツを持つキャラクターの象徴として、女性キャラクターの髪型にチャイナドレスとあわせてシニヨンが採用されることが多い。(らんま1/2のシャンプー、ストリートファイターIIの春麗等)髪をシニヨンにして、残りの長髪をツインテールのように垂らすキャラクターとして『美少女戦士セーラームーン』の主人公・月野うさぎがいる。

タイトル: ネッカチーフ
日本語「ネッカチーフ」は、英語 "neckerchief" を音写した外来語である。少なくとも1914年(大正3年)刊行の勝屋英造編『外来語辞典』に掲載されていることが確認できる。英語 "neckerchief" は、"scarf for the neck(首に巻くスカーフ)" の意味で14世紀末期に成立した中英語に由来する。その中英語の語源にあたるのは neck(ネック、首)と kerchief(カーチフ)で、neckerchief はこれら2語の複合語である。なお、kerchief は "a covering for the head" すなわち「頭巾」を意味し、中世ヨーロッパの女性の、特に農民がよく使っていた正方形の布を指す。そして、実際のカーチフは頭と首をともに包む大きな布であった。

タイトル: ドレッシング
ドレッシング(dressing)は、着付け、着飾る事、あるいは服や装いを意味する、動名詞または動詞。また、英単語におけるDressは、古語用法で「話す」や「語る」であった。後の時代に、「覆う」または「布」の意味を含むようになった。

タイトル: 日本の染織工芸
生糸を灰汁(あく)などのアルカリ性の液体で煮沸してセリシンを除去する作業を「精錬」あるいは「練り」といい、精錬したものを練絹、精錬前のものを生絹(きぎぬ、すずし)という。精錬は製織後に行う場合もあり、糸の状態で行うこともある。精錬することによって、絹の光沢が増し、染料の吸着もよくなるとされている。麻は、アサ科(かつてはクワ科とされていた)の大麻、イラクサ科の苧麻(ちょま)の茎から作られる靭皮(じんぴ)繊維で、主に庶民の衣服や夏用の薄手の衣服に用いられた。綿の実から取られる木綿は、インドでは古くから染物に使用されている素材で、近年の考古学上の発見から日本でも縄文時代から使用されていた事がわかっている。(以前は栽培されるようになったのは明応年間(1492 - 1500年)とされていた)近世以降各地で広く栽培されるようになった。木綿は庶民の衣料や浴衣、風呂敷などの素材として広く用いられた。

タイトル: 辮髪
満洲人の清王朝から始まった習慣として知られているが、万里の長城以北の諸民族はそれぞれ頭髪を剃り上げる風習をもっていた。契丹人は頭頂部のみを残し、モンゴル人は前頭と左右両側頭をとどめて左右両耳の後方に2本の編み込みを垂らしていた。そのスタイルは民族や時代の違いにより様々で、テュルク系諸族にも共通してみられる風習でもあった。辮髪とはこれらの習慣を一括して用いる言葉である。モンゴル族が側頭部を残したのに対し、満州族は後頭部のみに頭髪をとどめ、これを1本に編んで後方に垂らした。満洲人の辮髪は、西洋人からはピッグ・テイル( 【参考】pig tailという髪型についてen:Pigtail)とよばれた。 満洲族の前身を形成する女真もまた満族と同様の辮髪だったと考えられる。