質問: 英語で「切る」と「縫う」という意味の言葉からその名がつけられた、ニットの生地を形に合わせて裁断し、縫い合わせて作った服を何というでしょう?
回答: カットソー

タイトル: カットソー
カットソーという用語は、日本では、以下の3つの異なる(しかし関連が深い)用途に 利用されており、混乱しがちである。編物の英語は、knit(発音: ニット)であるが、日本では、しばしば、「ニット」という用語は、上記「編物生地衣服の分類」 a) ないし b) の「成型編みのニット」のカテゴリに限定して用いられている。(以下では、この意味でのニットを「ニット(狭義)」と記す。)そして、c) のカテゴリを「カットソー」と呼び、上記「ニット(狭義)」と区別する。これは、両者が同じ編物であっても、糸や布の形状、製造工程などが大きく異なる ことによる。 この結果、アパレルの大まかな分類として、素材・製造工程の視点からは、布帛、ニット(狭義)、カットソーの3種類に大別されるようになった(下着、和装関係は除く)。この用語は、現在のアパレルのビジネス部門の名称や企業分類などにも利用されている。

タイトル: ダマスク織
ダマスク織 (英語: Damask アラビア語: دمسق)とは、裏地のある絹、綿、リンネル、羊毛の合成繊維の衣服・織物で、 織り方にパターン化された模様を伴うものである。一本の経糸と緯糸から織られ、通常は経糸で模様を織り、緯糸で素地を織る。ツイル・ダマスクは綾織りで織られた模様と素地を含む。絹のダマスク織は日本において緞子と呼ばれる。 また、ダマスク織の模様をモチーフにしたものを、ダマスク柄、ダマスク模様と呼ぶ。

タイトル: アフガン編み
往路(タテ目)と復路(ヨコの目)で1段と数える。棒針編みやかぎ針編みと同様にJISで定められた編目記号があるが、独自の記号で表されることもある。日本では「棒針編みとかぎ針編みの技法をミックスさせた編み方」と表現されることがある。一方、英語では「Tunisian crochet」であり、「crochet」が含まれることからかぎ針編みの一種と認識されている(英語では棒針編みを「Knitting」、かぎ針編みを「Crochet」といい、欧米ではこの2種の技法を明確に区別する)。現在市販されている毛糸のラベルの適合針サイズ記載は棒針とかぎ針のみだが、アフガン編みに使用する場合は、適合する棒針の号数より3号ほど太いアフガン針が適している。使用針はかぎ針と似ているが、鉤部分の反対側の端は棒針状にとがっており、全長は概ね30センチ以上。

タイトル: マクラメ
マクラメに用いられる糸には絹糸、綿糸、リネンの糸、麻糸、黄麻糸、皮革の糸、毛糸などがある。3つの糸を撚り合わせた「3プライコード」などの構造でその糸を識別することができる。

タイトル: せん断
せん断(剪断、せんだん)あるいはシア (英語: shear)とは、はさみなどを使って挟み切るように、物体や流体の内部の任意の面に関して面に平行方向に力が作用することである。

タイトル: コット
そのほかに、12世紀ごろから工業的生産が始まっているリンネル、オリエントから渡来して間もない木綿、両者を混織したフスティアン織などもある。

タイトル: 復員スーツ
主要な供給元の1つはバートン(英語版)社で、一説には復員スーツが一揃いで支給されることとバートンの創業者モンタギュー・バートン(英語版)の名から、「一切合切」(the works) を意味する俗語フル・モンティ(英語版)が造語されたとも言われている。その他にはフィフティ・シリング・テイラー(英語版)やシンプソンズ・オブ・ピカデリー(英語版)も復員スーツの供給を行っていた。復員スーツは当時十分調達可能だった最も高級な材料で作られており、いわゆる実用服(英語版)(配給用の安価・低質な衣類)ではなかったが、常に全てのサイズの背広服が用意されていたわけではなく、在庫不足からサイズの合わないスーツを支給される者も少なくなかった。そのため、復員スーツはしばしば嘲笑とユーモアの対象となった。

タイトル: カット
YouTube編集、映画、テレビ番組、ゲーム、アニメーション等の映像作品において、連続的に撮影された二つのショット(場面)を切って繋げる事、或は二つ以上に分かれた部分を一つのショットに繋げる事、つまり編集する場合は英語のcutに該当する。従って、映画やドラマで用いられる「ディレクターズ・カット」は、ディレクターや監督によって編集されたということであり、英語の正しい使い方になる。一方、英語のshotに該当する場合は、日本の和製造語(shotとcutの混同)であり、「ショット」が正確である。なお、日本語でカット割り(する)というのは、プリプロ段階でのショット構成としての絵コンテ作りやショットリストの作成を指す。日本語における英語のショットとカットの混同という言語環境の特殊性に留意しなければならない。映画監督は、撮影を止める際に「カット」と言う。

タイトル: 袙
袙 (あこめ。「衵」と書くこともある)は、装束で使われる内着の一種。

タイトル: バンド織り
インクルルームで織られたものは強度に比較的優れており、平らな帯状の品物を織るのに向いている。現代ではギターやカメラ用のストラップや、カラフルな靴紐を織るのに使われることもある。従来はベルトや馬の手綱を織る際に活躍したとみられる。

タイトル: 織物
織りの基本は、織機を用いて、経糸(たていと)と緯糸(よこいと)の2組の糸を直角に交差させることである。一般に経糸は平行に張られ、この時、経糸は綜絖(そうこう)によって、2つ以上のグループに分けられ、上下(絨毯等を織る縦型の織機(竪機)の場合は前後)に2つの面を作る。隣り合う経糸は基本的には違うグループに属する。綜絖を操作すると、経糸はグループ単位で上下(前後)に動き、2つの面の間に緯糸を通すための隙間(杼口)が空く。次いで、この開口部に緯糸を通す。その後、筬(おさ)やへら等によって緯糸を打ち込む。綜絖の操作と緯糸の通過、緯糸の打ち込みを繰り返すことで織物が織られていく。織物の幅は、手織機の場合、織手の手の届く幅(腕を広げた幅)に制約され、幅広の布を織るためには複数人の織手を必要とするが、飛び杼の発明以降は、広幅の布地を織ることが容易になった。

タイトル: 千人針
1メートルほどの長さの白布に、赤い糸で縫って結び目(玉結び)を一目つくってもらう。それを千人の女性に一人一針ずつ縫ってもらうことを目標に一枚の布を縫い進める活動。近所の人々や、往来で声を掛けあうのも当時は多くみられた。特例として寅年生まれの女性は自分の年齢だけ結び目を作る事が出来る。これは虎が「千里を行き、千里を帰る」との言い伝えにあやかって、兵士の生還を祈るものである。同様の理由から、ただ単に縫い目を並べるのではなく、虎の絵を刺繍で描いた例も多く見られる。また、穴の開いていない五銭硬貨や十銭硬貨を縫いこむことも行われた。これは「五銭」は「死線(しせん=銭)」を越え、「十銭」は「苦戦(くせん=九銭)」を越えるという事に由来しており、無事を願う語呂合わせでもある。他に、神社などの護符を縫いこんだ例もあった。

タイトル: クローク
クローク (英語: cloak) は、袖のない外套。マントとの区別はあいまいだが、マントよりは、体を包み込むものという意味合いが強い。クロークより短く、下半身をあまり覆わないものは、ケープと呼ばれる。語源はフランス語で釣鐘という意味のクロシュ (cloche) またはクローク (cloque) で、クロークを着た外見が釣鐘のように見えることから。

タイトル: ウエス
以下、バージンウエスとリサイクルウエスだが、新品ウエスとリサイクルウエスとも呼ばれる。100%バージンコットンメリヤスウエスが、再利用されてリサイクル品となり、リサイクルメリヤス、リサイクル布、または天然パルプ、不織布へ、原料が移り変わって行くことが考えられる。アパレル業界にて、製造した布を裁断した端切れを原料として使用する場合もあるが、これはいわゆる「バージン」として分類される。端切れを一定の形に更に裁断して使用する。また、はじめからウエスまたは布を製造するため、コットンから糸をつむいで布を編む専用のラインを持つ工場が国内外にはあるが、コットン原料の供給に関して、日本はこれを中国に依存している。本来であれば、糸をつむぎ、布を編み、ウエスとする。これを以て“バージンウエス”と、呼ぶべきであるが(狭義)、実際には未使用の程度により、リサイクル布とバージン布を区別している。

タイトル: 洗張
洗張、または洗い張り(あらいはり)は、和服(呉服)専門の洗濯方法の一つである。着物など、縫い合わされて衣服の形状をなしているものから糸を抜き、一枚布の形状に解き離しての洗浄を行う。この手法から、解洗・解洗い(ときあらい)ともいい、対義語は丸洗(まるあらい)。一般的には、単ものは丸洗いを行うが、袷のものには洗い張りを行う。これは、袷の場合、着物の形のまま丸洗いをすると、水通しによる伸縮によって表地と裏地との釣り合いがとれなくなってしまうためである。

タイトル: タイダイアーティスト
タイダイアーティスト(英: Tie-dye artist)とは、タイダイ(英語版)(絞り染めなど)の技法を用い衣服を染めるアーティストのことであり、大量生産品のタイダイと一線を画する意図で、タイダイアーティストという言葉が使われることも多い。タイダイアーティストの作品の特色としては、工業品と異なり作意を持って制作されており、その作品はハンドメイド品がほとんどであり、作風については作家により様々である。反面、生産性は工業品と比べると極端に低く高価な物も少なくない。

タイトル: 皮革
皮革(ひかく)は、動物の皮膚を剥いだ「皮(英語版)」と、皮から毛を除いて鞣して(英語版)得られる「革」の総称である。毛皮は毛をつけたままなめしたもので、広義には皮革に含まれる。人工的に作られた人造皮革(人工皮革と合成皮革)と区別するため、動物の皮膚をなめしたものを天然皮革(てんねんひかく)や本革(ほんがわ)ということもある。皮革の中でも元々生えていた体毛まで利用するものは毛皮 (Fur) という。

タイトル: バリー (企業)
製造には、高度なデジタル設計システムを搭載した自動機械を投入し、設備に関しては、非常に高度な技術に支えられている。 技術的なノウハウだけでなく、手作業でも、高度技術を有する職人によって、かなりの作業が手作業で行われている。最も洗練されたモチーフは、日本の島精機の編み機hima Seikiへ転送される前に、コンピュータ言語に翻訳されるが、プログラミングに1週間かかる。 これらの最先端技術の機械の一方で、伝統的なベントレーコットン編み機械は、単色の作品を製造するのに適している。 こうした機械の均一でむらのない針により、染色した最高品質のカシミア製作することが可能となる。いかなるモチーフであっても、各々の服は、「完全加工」の手順に従って製作される。 後者の服は、モデルのサイズやカットに応じて、服のすべてのパーツを1つの平面として編み、加工する。裁断・縫製で織られた服とは逆である。

タイトル: 紬
通常の絹糸は繭の繊維を引き出して作られるが、生糸を引き出せない品質のくず繭を綿状にして糸を紡ぎだしたものが紬糸である。くず繭には、玉繭、穴あき繭、汚染繭が含まれ、玉繭とは、2頭以上の蚕が一つの繭を作ったものをいう。紬糸は手で撚りをかけるため太さが均一ではなく、玉繭から作られる糸は2本の糸が複雑に絡まっており、節の多い糸になる。これを玉糸や節糸ともいう。また、紬糸には綿を解いて紡いだいわゆる木綿糸もある。これらの糸を平織りした布が紬の生地である。紬糸は緯線・経線の両方に使用する場合と、片方に使用する場合がある。本繭から作る絹糸を用いた布の表面が絹独特の光沢を帯びるのに対し、紬は鈍い光沢を放ち表面に小さなこぶが生じ、独特の風合いを持つ。耐久性に非常に優れ、古くから日常の衣料や野良着として用いられ、父から子へと数代に渡って着繋がれた。

タイトル: トレンド
それは特権を持つ者にだけ提供されるものではなく、民主主義の証明という側面を持った。既製服は、19世紀末、1着1着仕立職人に服を作らせる余裕がなく、かつ自分で着る服を作る環境(家庭)を持たない人向けに登場した。港湾に面した通りに既製服を作る店が存在した。次いで1830年代に資本産業による移動労働者向けのデニムのズボンやオーバーオールの生産が始まり、1860年代までに不特定多数に衣服を供給する「アメリカ独特の慣例として定着」し、南北戦争で軍隊の制服として採用されたことにより採寸とサイズの等級が確立、1850年代に紳士用スーツとして、1880年代までには婦人服の生産と流通のシステムも確立した。1840年代初期、アメリカでドイツ移民が多色刷り(クロモリトグラフ)を制作し始め、それまでのヨーロッパで貴族にとっての富の象徴だった油絵の独占に代わる、イメージの大量生産が行われるようになった。

タイトル: ジャージー (衣類)
ジャージー(jersey)とは、メリヤス生地(天竺生地)の総称。または天竺生地で作られた衣類、特にトレーニングウェアのことを指す。

タイトル: 日本編物手芸協会
ニット部門、手芸部門編物教師、編物講師、ハーダンガー刺繍講師、ニットサポーターハーダンガー刺繍講座、指導者の方・指導者を目指す方のための高等講座、レース講座

タイトル: ニット製品製造技能士
横編みニット製造作業、丸編みニット製造作業、靴下製造作業、横編みニット縫製作業、丸編みニット・たて編みニット縫製作業ともに1級、2級の別がある。

タイトル: 白生地
白生地(しろきじ)は、和服の区分方法のひとつで、白糸で織った生地をそのまま反物にしたもの。 先染めとあと染めのうち、後者に用いられる。 主な産地は、京都の北部、京丹後地方で織られる丹後ちりめん。 又、滋賀県長浜市周辺で織られる浜ちりめんが有名であり、2大産地となっている。

タイトル: 付け下げ
付け下げ(つけさげ)は付下げとも書き、日本の女性用の和服で、訪問着に次ぐ格の染めの着物である。

タイトル: 被服学
被服材料学(被服素材学)は、繊維、糸、布など被服の材料を取り扱う学問分野。繊維の合成から製品の物性までを扱う。被服整理学(被服管理学)は、被服の表面に関わる諸現象を取り扱う学問分野。繊維製品の洗浄や加工などを扱う。被服構成学(被服造形学)は、被服の制作に必要な事項を取り扱う学問分野。体型学(人間工学)から縫製に至るまでを扱う。

タイトル: 織機
(ちなみに3つの綜絖を全て上げたり3つの綜絖を全て下げたりしてしまうと杼を通すための「杼口」ができず織れないのでそのパターンは除外され、結局この6パターンになる)。綜絖を4枚にするとさらに組み合わせパターンが増え、織れる布目(模様)の種類が増える。織機はこうして複雑化してきた。経糸に数種類の異なった色のものを用意し、上下させるパターンを変化させると、表側から見える色彩的パターンも変化する。織りはこうして複雑化してきた。織る前には、準備作業として次のような作業を行う。これらが終わった後に織り始めを行い、織り終われば両端を切断し、端の経糸を数本ずつ巻いてフリンジにするなどの始末を行う。複雑な文様を織ることについては、中国では紀元前後には提花機(ていかき)または花機(はなはた)とよばれる特殊な織機で錦(ブロケード)を織って世界へ輸出していた。

タイトル: チュール布
チュールには製法の違いから、ラッシェルチュールとボビンネットの二種類がある。ラッシェルチュールは、ラッシェル編機で製作されたチュールで、経糸を絡ませて網地を編みあげるもの。ほぼ全世界で大量生産されており、一般に女性服やカーテン地に使われるのはこちらのラッシェルチュールである。編み物であるため、柔らかく柔軟性があるが型崩れしやすい。ボビンネットはボビンネット織機で制作されたチュールで、レース糸を組んで織りあげるもの。19世紀に発明された手法だが、手間がかかることから現在はボビンネット織機自体が希少であり、フランスのカレー地方やイギリスのノッティンガム地方などで少量生産されている。織物であるため、生地に張りがあり格調高い印象で型崩れしにくい。チュールに水玉模様を編みだしたポワン・ドゥ・エスプリや、刺繍で模様を施したチュールレースなどもチュール布の一種である。

タイトル: ハリントンジャケット
ハリントンジャケット(英: Harrington jacket)は、ジャケットの一種である。バラクータ(Baracuta)のG9ジャケットがハリントンジャケットの代名詞として知られる。現在のジャンパーの原型となった。軽量、長さはウエスト丈まで、素材は綿・ポリエステル・ウール・スエード・フリースで作られており、裏打ちはタータンチェックまたはチェック柄なのが伝統的なスタイルである。日本ではスウィングトップと呼ばれるが、これはヴァンヂャケットの創作した和製英語で海外では通用しない。

タイトル: ぬいぐるみ
ぬいぐるみ(縫い包み)とは、

タイトル: ヨーク (衣服)
ヨーク(英:yoke)とは、衣服のパーツの一つ。切り替え布。主に、シャツなどに使用して肩と首の周りを覆う肩ヨークと、スカートに使用して腰の周りを覆うヨークスカートがある。シャツやスカートにギャザーなどを追加して、衣服の可動範囲を確保するのに使われる。ヨークは19世紀に登場した。ボディスのヨークは1880年代、シャツの肩ヨークとヨークスカートは1898年に登場した。

タイトル: 吉田たすく
そして更に複雑な織物をめざすようになっていく。これが倉吉の女達の貴重な内職収入源ともなった。織機は縦糸を上げたり下げたりしてその間に横糸を通して織っていくのであるが、その上げ下げする器具を綜絖(そうこう)といい、2枚使うものが平織りとなり、綜絖が多くなるほど複雑な織物が織れる。倉吉では平織りの二枚綜絖でなく四枚綜絖で平織りでは出来ない綾織り、浮き織など様々な紋織りや浮き柄の地紋があらわれ、秋田織、八反織、一楽織、星七子織、鎖織、四目織等の名が残っている。中には六枚綜絖、更に高級な十枚綜絖の組織織(そしきおり)も織られるようになった。このような織物を総称して風通織といった。風通織は表裏別の糸を使い二重組織で織られ、表裏の糸が入れ替わり、交差しているところ以外袋状になっているのが特徴である。一般的に平織りしか織られていなかった時代に複雑な織物は大きな驚きであった。

タイトル: モールスキン
モールスキンは厚手のコットン生地。「モール(mole)」は英語でモグラを意味し、モールスキンは本来はモグラの毛皮のことだが、この本来の意味は英語でも廃れている。

タイトル: 紙布
紙布(しふ)は、紙糸を材料として織り上げた布である。