質問: 瑪瑙や貝殻などにみられる色の違う層を利用して、貴婦人の横顔などの図柄を浮き彫りにした装飾品を何という?
回答: カメオ

タイトル: 宝石
宝石(ほうせき)とは、希少性が高く美しい外観を有する固形物のこと。一般的に、外観が美しく、アクセサリーなどに使用される鉱物を言う。

タイトル: 秋田銀線細工
銀細工であり、線径0.2〜0.3mmの純銀線2本をより合わせた「より線」でパーツを作り、銀枠にはめ込み造形する。細い線状にした純銀の銀線を伝統の技法でさまざまな形に加工して並べていく事によって輝きをもった緻密な精緻な模様を作ることができ、ネックレスや指輪などといったさまざまなアクセサリーや美術品が制作されている。

タイトル: 桃山文化
西陣の金襴・緞子や南蛮渡来のビロード・更紗などはことのほか珍重され、武将上杉謙信が着用したといわれるビロード・マントは現存している(現在は山形県米沢市の上杉博物館に保管されている)。16世紀半ば(室町時代末頃)から、日本の染織工芸は海外の染織品の影響を受けて、その素材や技法を多様化させていった。中国から輸入された刺繍作品から影響を受けて、日本でも小袖などに精巧な刺繍が施されるようになり、刺繍と金箔を併用した「縫箔」という加飾法も現れた。こうしたなか「辻ヶ花」と呼ばれる絞り染を主とする一連の染物が登場し、一世を風靡した。これは、戦国期から江戸期初頭までの短期間に隆盛し、そののち急速に途絶えたもので、現存遺品数も300点足らずと少ないこともあって、しばしば「幻の染め物」と称される。当時の記録では「辻ヶ花」の語は帷子(かたびら)と結びついていた。

タイトル: 截金
アジア以外の作例として、ヘレニズム時代(紀元前300-30年頃)の地中海沿岸で製造されたと推定される、金箔による植物文様を2層の透明ガラスの間に挟み込んだゴールドサンドイッチガラス(金箔入りガラス)と呼ばれるものがある。「金箔入りガラスボウル」、「金箔入りガラスプレート」、「金箔入りスキュポス」や「金箔入りガラスカップ」が例である。4世紀頃には「金箔入りガラスメダリオン」、「金箔入りガラスベース」、「金箔入りガラス碑文」が製造されており、これらは金箔をガラスに貼り付けた後、先の細い道具を使って刻むことにより、模様を浮かび上がらせた截文の例であると考えられる。

タイトル: “不思議”取り扱います 付喪堂骨董店
骨董品や古美術品などの表の意味中に隠された、力のある古人や魔術師が作った魔術道具や、人の怨念、自然の霊力によって力を持った呪物と呼ばれるもののこと。固有名詞を持つものは少なく、主に「眼鏡」、「ノート」などと一般名詞で呼ばれることが多い。

タイトル: 模倣宝石
類似石(simulant)または単にイミテーション(imitation)と呼ばれることも多い。 ちなみに、宝石の種類や性質(光線の透過、不透過など)を問わず、イミテーションに最もよく用いられる素材はガラスである。

タイトル: 黒曜石
様々な色の混じった美しいものは、研磨されて装飾品や宝飾品として用いられている。

タイトル: アフリカン・ワックス・プリント
伝統的なモチーフは時代が変わると異なる名前や意味を持つようになり、王杖は「ロケット」、王の床几は「言いたいことがあるなら、座って面と向かって言いなさい」という意味に変わった。ジャワ更紗の絵柄はアフリカン・プリントでも使われ続けている。幾何学模様、ガルダなど神話や伝説に登場するキャラクター、タケノコを象徴する三角形(トゥンパル)などがある。伝統的な絵柄を現代風にアレンジすることもあり、花をアレンジした大柄なものは「バラク・オバマの木」と呼ばれた。インドがペルシャから取り入れたボテと呼ばれる模様も使われている。モチーフの組み合わせによってインドネシアとアフリカ双方のイメージを表すこともできる。ABC社がデザインしたガルダの翼は碁盤の目状に配置されており、ヨルバ族が作る図柄にも似ている。感情を伝えるための絵柄は、主に女性によって使われている。

タイトル: 額縁の中の少女
絵画の質感の卓越したオリジナルの筆遣いは、上塗りされた部分が除去されると、胸部と右袖に見ることができるようになった。この主題は少なくとも1769年から「ユダヤ人の花嫁」として知られていた。ユダヤ人の伝統によると、婚約者との結婚契約に署名するとき花嫁は髪をほどいたため、17世紀には長くゆるい髪の女性を描いたレンブラントの他のいくつかの作品が同じタイトルで呼ばれた。少なくとも1711以来、『額縁の中の少女』と『書見台の学者』は対作品と考えられており、一部の研究者はそれぞれ『旧約聖書』のエステルおよびモルデカイであると解釈した。美術史家エルンスト・ファン・デ・ウェテリンク(英語版)とハンナ・マラホヴィチ(Hanna Małachowicz)は対作品とは考えていない。

タイトル: ネックレス
ネックレスには多様な種類があり、高価なものも多い。素材は真珠がよく知られている。一つ一つ糸でつながっていることや、白銀の輝きがあるのが特徴。真珠のネックレスは、主に冠婚葬祭で利用される。正式には、白真珠(白蝶貝・アコヤ貝)は婚礼、黒真珠(黒蝶貝)は葬儀に使う(本来、黒真珠を身につけるのは略装)。現在は、真珠の生産量が減りはじめ、淡水真珠のネックレスが増えている(透明感のある奇麗な輝きが特徴)。ただし、真珠は硬度が 3 度ほどのものが多く、傷がつきやすいため、保存には注意を要する。また汗にも弱く、光沢を失う原因になる。真珠をつないでいる糸も弱いため、真珠が外れることもある。真珠のネックレスは長さによって名称が異なる。金属製のネックレスは、形も様々で、鼻ピアスやイヤリングとともにお洒落として使われる。

タイトル: マシパイ
マシパイとは、ケニアのマサイ族の女性が身につけるビーズや子安貝などを用いたネックレスのこと。針金に小ぶりのビーズを通して幾何学模様を表したもので、首枷型といわれる大きな円盤状のものが有名だが、ネックレス型、前にプレート状に垂れ飾りをつけた首輪型のものなどがある。基本色は白、赤、青で、それぞれ、牛の血の赤、牛の乳の白、空の青を象徴している。マサイの人々は近年まで穀物をほとんど取らず牛の血液や乳をおもな食糧とする生活を送っており、牛を財産として尊重する遊牧民として婚資や和解金などとしても牛を贈与しあうため、牛の乳と血は単なる食品以上の象徴的な意味を持っている。マサイの花嫁衣装は基本色で装飾を施したマシパイと牛の皮のマントである。例外的に、息子の割礼式に出席する女性は黒いビーズと子安貝のマシパイを身につける。また、割礼式などの儀式用のマシパイは特にマンゲッタという別名でも呼ばれる。

タイトル: イスラム美術
ファーティマ朝の宝飾はほとんどが再利用され残存していないが、水晶から彫り出された高価な水差しやランプの一部はヨーロッパに渡り、教会の宝物庫などに収められ今日まで伝わっている。こうした非常に高価な工芸品はカリフ一族や高官が個人的に使用するためのものであった。玉器が最も盛んであったのはムガル帝国で、宝石細工や翡翠(硬玉と軟玉の2種がある)などの硬石加工が栄え、軟玉製の柄を持つ短剣や全体を宝石で埋め尽くした短剣などが作られた。クンダン(英語版)のような独自の金銀細工技法によってルビー・エメラルド・ダイヤモンドなどの緻密な象嵌が可能となり、花のモチーフを象ることが一般的であった。

タイトル: 印材
印材(いんざい)とは、印章(判子 (はんこ) 、スタンプ、落款、印鑑、図章)を彫るための素材である。

タイトル: マニカ・スタッカビーレ
基本形は二の腕の途中から手首までを覆うまっすぐな袖。15世紀ごろの神聖ローマ皇帝マクシミリアン1世妃ビアンカ・マリア・スフォルツァ(ミラノ大公ガレアッツォ・スフォルツアの息女)の肖像には、変形マニカ・スタッカービレが見られるが、これは袖の上腕部と前腕部を切り離して仕立て刺繍を施し紐でつづり合わせた手の込んだものである。袖なしの胴衣(ボディス)に左右の袖にそれぞれ縫い付けられた紐を結びつけて、肩口から肌を露出させたり下着(シュミーズ)を覗かせるなどする。胴衣と袖は共布で仕立てることが多いが、ラファエロの『一角獣を抱く貴婦人』の女性のように別布で仕立てることもあった。どちらにしても美しい刺繍をふんだんに施すなどして装いのアクセントになるように仕立てられる。

タイトル: エプロン
古代エジプトの多くの壁画や彫像には、男性が三角形のエプロンを身につけている姿が数多く確認できる。このファッションは古王国時代ごろから始まり、丈長の衣服が現れる新王国時代まで、階級を問わず行われていた。中世以後の西欧では、聖職者や上流階級の婦人のあいだで豪華な飾りエプロンが流行した。その後、近代に近づくにつれて用途に応じて形や素材、色相などが多様化し、次第にエプロンには身分や階層といった記号性が付与されていった。清潔な実用エプロンはメイドや女中のユニフォームとなり、女中そのものを表象するアイテムとなった。18-19世紀の西欧では暗黙裡にエプロンに「支配者に陵辱される身体」というエロティックな身体記号が付与されるようになり、文学を中心に影響を与えた。このエプロンに付与されたイメージは、20世紀初頭のアメリカから発した女中を持たない専業主婦文化によって一旦封じ込められた。

タイトル: カーネリアン
他の玉髄などと同様、工芸品や彫刻の材料、印鑑や印章、アクセサリー等に使用されている。

タイトル: 日本の染織工芸
唐織と呼ばれる小袖形の能装束の中には、袖幅の狭い、桃山時代にさかのぼると思われる作品が若干残っているが、現存する能装束の多くは江戸時代以降のものであり、舞台衣装としての能装束の形式が完成するのも江戸時代のことである。能装束には、用いられる役柄等に応じて多くの種類があり、加飾方法や文様もさまざまである。上半身に着る衣服には表着(うわぎ)と着付がある。着付とは表着と肌着の間に着るものである。表着には女役の用いる唐織(からおり)、男役の狩衣(かりぎぬ)など、着付には女役の摺箔(すりはく)、男役の厚板(あついた)、男女役ともに用いる縫箔(ぬいはく)などがある。直垂(ひたたれ)、狩衣、直衣などは能装束と現実の衣装とで同じ名称が使われているが、長絹(ちょうけん)、水衣(みずごろも)のように、能装束特有の名称もある。唐織、摺箔、縫箔などは、染織技法の名称がそのまま装束名になっている。

タイトル: 截金
自然現象・植物・動物・日用品などを図案化し、規則正しく幾何学的に繰り返すことによって文様を表すことが多い。基本となる文様を応用し変形させたものや、それぞれを組み合わせたものなど様々なパターンがあり一概に決まっているわけではない。

タイトル: 組み紐
日本には仏教の伝来により、仏具、仏典、巻物の付属品の飾り紐として渡来した。奈良時代には細い色糸による組み帯などの男女の礼服として普及、鎌倉時代には武具の一部、安土桃山時代には茶道具の飾り紐として使われた。この時代には、豊臣秀吉が美術工芸を奨励したことから組み紐を職業とする者が現れた。現在でも東京、京都、伊賀などでは伝統的に、組み紐業が盛んである。江戸時代頃までには唐組台、内規台、高台、丸台、角台、三角台などの様々な組台が作られ、より美しい色彩や模様も考案された。男性中心の武家社会に浸透した「真田紐」と並び、武具や刀剣の飾り等に盛んに用いられ、武士達の美的センスと伊達男ぶりを示すアイテムのひとつとされた。江戸末期の文化年間には女性の装いの帯締めとしての用途にも使われるようになった。帯締めの他に、より細く組まれた「三分紐」などがある。