質問: レストラン「エル・ブジ」の料理長フェラン・アドリアによって開発された、食材をムースのような泡状にする調理法のことを、「泡」という意味のスペイン語で何というでしょう?
回答: エスプーマ

タイトル: バスブーサ
2010年代にクウェートでは、パスチューシャ(Pastūsha。Pastūçhaとも表記される)と呼ばれるバスブーサの一種である料理が発明された。バスブーサと同様、セモリナをシロップに漬けて作り、ピスタチオとオレンジフラワーウォーターを加えた物である。

タイトル: フィリピン料理
スペイン料理のコシードに酷似する牛肉、鶏肉、野菜などをニンニク入りのソースで煮込んだプチェーロはフィリピンを代表する料理の一つに数えられ、庶民の味覚として親しまれている。しかし、スペイン風の名前が付いたフィリピン料理の多くは、調理方法や素材がスペイン料理と大きく異なっている。「アサド」はスペイン語では「ロースト」を意味し、セゴビア名物の豚の丸焼き「コチニーリョ・アサド」などの料理が知られているが、フィリピンでの「アサド」は中国系移民が伝えた叉焼を意味している。フィリピン料理の一つであるアドボは野菜、魚介類などの様々な食材を醤油と酢で煮込み、ニンニクで風味を付けた料理であるが、スペイン料理に「アドボ」という名前の料理は無く、漬け汁を意味する言葉「adobar」に由来する。

タイトル: スペイン料理
スペイン料理(スペインりょうり)とはスペイン固有の料理のことであり、イベリア半島の山の幸と地中海の海の幸をよく生かした料理で知られる。2010年、イタリア料理、ギリシア料理、モロッコ料理と共に、スペイン料理が、地中海の食事としてユネスコの無形文化遺産に登録された。

タイトル: フアン・マリ・アルサック
フアン・マリ・アルサック・アラティベル (Juan Mari Arzak Arratibel, 1942年7月31日 - )は、スペイン・サン・セバスティアン出身の料理人。サン・セバスティアンにあるレストラン「アルサック」のオーナーシェフ。新バスク料理の世界で巨匠のひとりとされている。アルサックは自身の料理を「署名した料理。進歩的、研究的、前衛的なバスク料理」と表現している。

タイトル: レストラン (雑誌)
同誌は毎年、世界のレストラン・ベスト50を選ぶリスト「世界のベストレストラン50」を、600人の「シェフ、レストラン経営者、批評家、お楽しみの好きな食いしん坊」の投票で作成している。このリストは、新聞などマスコミでも紹介されるが、広く一般的に受け入れられているわけでもなく、絶対的な権威をもっているわけでもない。スペインのロザスにありフェラン・アドリアがオーナーシェフを務めるエル・ブリは、2009年には4年連続通算5度目の第1位を獲得した。2010年にはデンマークのコペンハーゲンにありレネ・レゼピ(英語版)がシェフ長を務めるノーマが第1位となった。ノーマは2011年にも首位を守った。ノーマはミシュランガイドで2つ星のまま世界のベストレストラン第1位となっているが、ノーマ以外の世界のベストレストラン賞第1位はすべてミシュランガイドの3つ星レストランである。

タイトル: フェラン・アドリア
アドリアは、彼の「分子ガストロノミー」を自惚れだと述べたサンティ・サンタマリア(アドリアと同じく3つ星シェフ)に反論を行ったことがある。カン・ファベスを経営するサンタマリアはアドリアの料理が「健康的ではない」と攻撃し、「アドリアの料理は満足度よりも印象を重視し、添加物を利用することで健康に対するリスクになっている」と述べ、スペイン料理に対する嫉妬や侮辱であるとしている。このようにスペインのトップの料理人の間でも評価は分かれている。アドリアがサンタマリアから非難を浴びた料理には、フローズン・ウイスキー・サワー・キャンディー、ガーリック・アーモンド・ソルベ、タバコの香りのブラックベリーアイス、ケロッグのライスクリスピーのパエリアなどがある。

タイトル: アロス・コン・ポーヨ
なお、スペインのアロス・コン・ポーヨがラテンアメリカのアロス・コン・ポーヨの原型だとは言っても、そもそもこの地域にスペインからアロス・コン・ポーヨという料理が持ち込まれた時点で、そのスペインのアロス・コン・ポーヨ自体が、もうすでに他地域の料理の影響を受けていたとの指摘もある。例えば、アロス・コン・ポーヨには主要な食材として米が使われるわけだが、そもそも米はアジアからアラブ人によってスペインに持ち込まれたものである。さらには、スペインでアロス・コン・ポーヨに使われることのあるトマトやピーマンも、原産地がスペインから遠く離れた新大陸だったりすることからも、スペインのアロス・コン・ポーヨが他地域からの影響を受けていることは明らかである。スペインではシンプルなパエリアの一種あるいはそれに準ずる料理とされ、パエリア鍋で調理される。

タイトル: スペイン料理
しかし、19世紀末には民衆の飢餓は社会問題化しており、中産階級が十分に形成されていないマドリードの外食産業の発展には限りがあった。フランコ政権下、1950年代初頭まで民衆は窮乏し、食料不足が続いた。窮状の中から既存の料理の食材を別のもので代用したスセダネオ(代用品、Sucedaneo)が考案され、カフェ・デ・マルタ(大麦のコーヒー、Café de malta)、卵の代わりに水で溶いたヒヨコマメの粉を使った卵抜きオムレツが生まれた。スペイン内戦後の全国一律の配給制度による食材の普及、闇市の隆盛により、スペイン人の食生活は大きな変化を迎える。食材不足のためにいくつかの伝統的な料理があまり作られなくなり、自家製のハムとソーセージは店で購入できる既製品に代わられていった。農民がラードの代わりにオリーブオイルを料理に使うようになったのもこの時期である。1960年代、スペインは急激な経済発展を遂げる。

タイトル: ミシェル・ブラス
フランス料理界で有名なレストランガイドの一つであるゴー・ミヨ(Gault-Millau)が、70年代末にブラスを扱ったとき、「上質だが素朴な郷土の素材を活かして、これほどシンプルで、軽やかで、多様で、創造的で、素晴らしい"饗宴"を仕上げる術を持っている者は、ミシェル・ブラスのほかにはいない」と評した。

タイトル: ムーラン (調理器具)
ムーラン(ムーラン・ア・レギューム、仏: moulin à légume)は、主にフランスなどで用いられる調理器具。「野菜のミル」という意味があり、しばしば「粉砕器」、「挽砕器」、「フードミル」とも訳される。乾物を挽くのではなく、茹でたジャガイモやトマトなどをピュレ(裏ごし)するのに使用される。一般的な裏ごし器に比べ大量に、また多くの力を用いずに裏ごしできる。裏ごし用の刃を粗いものや細かいものに交換できるものもある。

タイトル: スペイン料理
港ではメルルーサ、カレイなどの魚が獲れ、ウニは塩漬けに、あるいはパンに塗るパテにして食される。カルデレタ (es:Caldereta) は、南フランスのブイヤベースに似た魚介類のスープである。アストゥリアスではリンゴを利用してシドラやリンゴ酢、さらにはシドラを蒸留したオランダ・デ・シドラというアルコール度数の高い酒が造られている。スズキやアンコウ、メルルーサなどの魚をシドラとリンゴと共に煮る調理法は、アストゥリアス独自の料理である。アストゥリアスでは谷ごとに異なる種類のチーズが作られていると言われ、洞窟で作るチーズのカブラレスはヤギやヒツジのミルクに牛のミルクが混ぜられている。カンタブリアの州都サンタンデールの郊外には19世紀にスペイン王室の離宮が置かれ、そのために美食文化とレストランが発達した。

タイトル: スペイン料理
スペイン料理の特徴として素材を生かした調理があり、地方にはそれぞれの地域の特産品を生かした独特の料理がある。イベリア半島は「ヨーロッパの尾」「アフリカの頭」と言われ、古来から異なる民族・文化・宗教が交差しており、スペインの食文化はイベリア半島の歴史的背景の影響を受けている。スペインは地方によって気候や風土、文化、習慣が異なるため、材料やその調理方法は様々で、事実上スペイン料理として一括りにはできない。スペイン料理の地域差を表した言い回しに「スペインのどこに行ってもあるものはワイン、オルチャータ、クァハダ(素焼きの壺に入れられたヨーグルト)だけ」というものがある。「北では煮込み、中部では焼きもの、南部ではフライ」と、地域ごとの調理法の違いを表した言葉もある。

タイトル: ヴェリーヌ
ヴェリーヌ(仏: Verrine)元来、脚のないガラス製の小さな器を呼ぶのに使われる言葉で、飲み物ではなく、液状または固形の料理(前菜、メイン、またはデザート)を入れた一品の名称でもある 。料理の世界で、この換喩的に使われたヴェリーヌとは、同名の器に通常は平面の皿に水平に盛り付けられる料理を垂直に層を成し重ねることで、見た目と味覚に変化を与えることを可能にした料理のことを言う。 フィリップ・コンティシーニはデザートをヴェリーヌに応用することを発案したはじめての人物であり、このなんとも単純な新発想が味覚の経験に大きな変化をもたらすことになった。 具を垂直に重ねられそれがグラスを通して見えるヴェリーヌはオリジナルコンセプトによれば、ヴェリーヌとは、3つの特徴的な味を層に重ねることになっている:

タイトル: オードブル
オードブル(フランス語: Hors-d'œuvre 発音 オルドゥーヴル)とは、フルコースでスープの前に出される最初の料理を意味する。直訳するとフランス語で『番外の作品』即ち「メインではない料理」となる。食欲をそそることが目的であるため、量が少なく、塩分や酸味がやや強めのことが多い。伝統的な西洋料理(コース料理)以外一般では前菜、アペタイザー(Appetizer)という。ただし、アペタイザーは前菜や食前酒など、主菜の前に提供されるサービス一切を指す言葉であり、英語圏においても、コース料理等の前菜は「オードブル」と呼ぶのが普通である。初期のフランス料理ではコースの最初ではなく、日本で言う「お通し」のような物であった。

タイトル: スペイン料理
飢饉と隣り合わせの状況、多くの人間が行き交うイベリア半島の立地より、スペインでは保存・携行に長けた料理が好まれるようになった。ハモン(ハム、Jamón)、ソーセージ、バカラオ (Bacalao)、チーズなどの保存食が好まれ、発達を遂げる。16世紀初頭、スペイン初の総合的な料理書であるルペルト(ルベルト)・デ・ノラの『料理の書』がカタルーニャ語とスペイン語で出版される。1611年にフェリペ4世に仕えた料理人フランシスコ・マルティネス・モンティーニョが著した『厨房、菓子、カステラ、保存食品の技』はノラの『料理の書』以上の人気を博し、1800年までに20版近く出版された。16世紀から18世紀にかけては国と教会がスペインのカトリック化のため豚肉食を推奨し、豚肉を忌避するイスラム教徒やユダヤ教徒を迫害した。

タイトル: 蒸し煮
蒸し煮(むしに)、またはブレイズ(仏: braiseより)は、水分の有無両方を組み合わせた加熱調理法である。最初に食材を高温で焼き目を付け、鍋で煮詰めて仕上げて風味をつける。肉の蒸し煮は「ポットロースト」 (Pot roast) とも呼ばれるが、水分を加えるか否かで区別をする専門家もいる。

タイトル: ファバダ
ファバーダ(Fabada)またはファバーダ・アストゥリアーナ(Fabada Asturiana)は、スペインアストゥリアス地方のインゲン豆(アストゥリアス語でfaba)を使った伝統的な煮込み料理で、チョリソやモルシージャなどの腸詰や豚肉などが具として使われる。ファバーダはアストゥリアスの代表的料理(スペインでは同地方の料理で最も知られている)で、スペイン全土にも広がっており、また世界中のスペイン料理レストランでも食べられている。また、スペインではスーパーマーケットにおいて缶入りのものが売られている。ファバーダはカロリーも高く、熱くお腹に溜まる料理であり、そのため主に冬季の昼食に食べられる。コース料理の最初の料理として出されることが多いが、メインとされることもある。通常、固い皮のパン及びシードラまたは赤ワインとともに提供される。

タイトル: カルドソ
カルドソはカルド(出汁、スペイン語: caldo)に由来する。オリーブオイルで生米を炒めた後にたっぷりのスープで調理した料理である。なお、スープの量が少ないとメロッソ(スペイン語版)(アロス・メロッソ)という料理になり、パエリアはスープ分のまったくない米料理であるアロス・セコに分類される。

タイトル: ベーコン・アイスクリーム
バークシャー、ブレイのレストラン「ファット・ダック」のオーナーであるヘストン・ブルメンタルは分子料理学に従って変わった料理を作ることで有名なシェフでもある。彼のレストランはミシュランで三つ星を獲得し、その他にも多数の賞を受賞している。ブルメンタルは2001年頃から分子料理学によって味の良いアイスクリームを作る試みを行っていて、その成果の一つに粒マスタードとカニのアイスクリームがある。「風味のカプセル化」という概念を解説した記事の中でブルメンタルは、風味というものが溶液に分散させるよりカプセル化して「爆発」させたほうが鮮烈であることの説明として、卵を加熱すればするほどタンパク質は固まるという話をしている。これによりアイスクリームに卵の風味のポケットが生まれ、口の中でアイスが溶けると同時に風味が放たれるのである。

タイトル: トルティージャ
平らに丸く焼いたオムレツ。イタリアのフリッタータや中東、西アジアの伝統的なオムレツと似ている。ハビエル・ロペス・リナヘによると、トルティージャの発明者はバダホス県のビジャヌエバデラセレナという村の出身であったJoseph de Tena Godoyで、1798年2月に初めて作られたそうである。日本とイギリスでは「スペイン風オムレツ」(スパニッシュオムレツ)と呼ばれる事も多い。ジャガイモ、タマネギ、ホウレンソウ、ベーコンなどの具材をいため、塩で味付けをした卵に混ぜ、フライパンで焼く。一般のオムレツのように袋型にまとめる事をせず、フライパンの丸い形のまま焼き上げる。厚手に焼くときには、大皿などを使って裏返し、両面をよく焼く。弱火で蒸し焼きにするようにし、フライパンをよく揺すってふちを丸めるときれいに仕上がる。

タイトル: バスク料理
バスク料理は、国際的な料理に影響を与え続けており、特にスペインとフランスのバスク地方外で高く評価されている。カタルーニャ人シェフフェラン・アドリア (Ferran Adrià) はアルザックらバスク人シェフによってもたらされた技術に新たな高みをもたらした。カルロス・アルギニャーノ (Karlos Arguiñano) はテレビと本を通してスペインにバスク料理を流行させた。バスク人シェフのテレサ・バレネチェア(Teresa Barrenechea)はアメリカ合衆国でバスク料理レストラン「マリチュ」("Marichu")を開き、伝統的バスク料理を最初にアメリカにもたらしたうちの1人となった。レストラン経営のかたわら、バレネチェアは『バスクの食卓』("The Basque Table")および『スペインの郷土料理集』("The Cuisines of Spain")の2冊を書いた。

タイトル: アロス・ネグロ
アロス・ネグロ(スペイン語: Arroz negro、バレンシア語ではアロス・ネグレ-Arròs negre、バレンシア語発音: [aˈrɔz ˈneɣɾe]と呼ばれる)は、スペインのバレンシア州やカタルーニャ州で作られている、イカ墨、イカ(もしくはタコ)、コメを用いて作るシーフード・パエリアに似た料理である。パエリア・ネグラ(paella negra、スペイン語で黒いパエリアを意味する)と呼ばれることもあるが、作り方は同じであっても伝統的にパエリアとは呼ばれてこなかったため厳密にはこの名称は誤りである。アロス・ネグロはネグロが「黒」を、アロスが「米」を意味するため黒米を使用した料理と勘違いされることがあるが、伝統的なレシピにおける材料はイカ墨、イカ、白米、ニンニク、グリーン・キューバペッパー、パプリカ、オリーブオイル、魚介類の出汁である。

タイトル: スペイン料理
マドリードの代表的な料理に、鶏肉、生ハム、チョリソー、ベーコンなどの肉類を豆や野菜と一緒に煮込んだコシード (es:Cocido) がある。マドリード風のコシード (Cocido madrileño) は煮込んだ具材とスープを3つの皿に分け、煮汁にヌードルを入れたスープ、野菜、肉のコース料理として供する。昼食のメインディッシュにはサケやマス、タラなどの魚料理が出されることが多い。クリスマスの時期には、タイが食卓にのぼることもある。牛などの胃を煮込んだカジョス (es:Callos)、豚の皮を油で揚げたコルテーサ (es:Corteza) も、マドリード独特の料理である。冬の厳しい寒さに対抗するためのシチュー、コシードが料理の中心となっている。

タイトル: フロマージュ・ド・テート
フロマージュ・ド・テート(仏: fromage de tête)、ミュゾ(仏: museau)、またはヘッドチーズ(英: head cheese)は、ブタの頭部を煮こごり状にした料理。『フランス食の辞典』においてはミュゾを英語におけるヘッドチーズの同義語として扱っているので、まずはミュゾについて説明する。ミュゾそのものは料理名というより材料名である。ブタだけではなくウシも含み、鼻および口からあごまでの部位をさすとともに、これら部位を用いて作った料理をさす。ウシは煮込み料理に、ブタは舌や尾を加えた上でゼリー寄せとする。アメリカにおけるヘッドチーズに相当する料理とされ、イギリスではブローン(brawn)と呼ばれると解説する。ドイツ料理ではプレスヴルストないしプレスザックが類似する。