質問: 瑪瑙や貝殻などにみられる色の違う層を利用して、貴婦人の横顔などの図柄を浮き彫りにした装飾品を何という?
回答: カメオ

タイトル: 火薬入れ
例えば、人物を象徴的に描いた図像のような物である。枝角は、狩りと関連する器具の装飾に用いられた。銃床のボタン、ナイフの柄、そして馬の鞍などである。これら全ては、枝角の薄片に彫刻を施した物で飾られた。ドイツの王子の護衛は制服として、しばしば紋章のデザインで飾られた精巧な火薬入れを装備していたとされる。19世紀までには、中央部に浅い浮き彫りを施した、押し型で作られる金属製の火薬入れが主流となった。特定のメーカーによる標準的なタイプが、市場を独占しており、銃器や火薬のメーカーによって生産されていたものには商標や広告がつけられていた。小型の火薬入れの形状は洋ナシ型が主流とり、その多くはポケットに入れて携行されていたと考えられる。ムガル帝国と、その後の時代の象牙でできた火薬入れは、点火薬用のものとみなされている。これらは牙の先端部の形状から、魚に似た形をしている。

タイトル: 伎楽面
大きくわけて木彫と乾漆造(麻布を型に当て、漆で張り重ねて素地をつくったもの)がある。木彫は飛鳥時代のものが概ねクスノキ、奈良時代がキリを使って作られている。伎楽面は、能面などに見られる顔を覆うだけの形態と違って、頭からすっぽり被るものであった。この特徴からギリシア悲劇の仮面との共通性が指摘され、伎楽の伝来が古代ギリシアであるという説も唱えられたが、詳細は不明である。使用されている顔料については1983年より宮内庁が正倉院の26面の伎楽面に対しX線検査および電子顕微鏡観察を行った。それにより、それら炭酸カルシウム顔料の多くが、貝殻を原料とする胡粉であることが明らかになっているほか、同じ胡粉が正倉院宝物館所蔵の他の伎楽面以外の宝物に使われたことも明らかになっている。伎楽面は造形的にも優れ、仏師の手になるものもあると言われている。

タイトル: インタリオ
インタリオ(イタリア語: Intaglio)は、沈み彫りの技法、またはその技法が施された美術・工芸作品。動物や人の顔などをかたどった装飾品のほか、手紙等の封蝋に押しつけ、反転した形状を転写するための実用品などもある。インタリオに対して、浮き彫りを施した作品はカメオと呼ばれることもある。

タイトル: 西洋美術史
人間を表した作品はたいていの場合裸体女性であり、子孫繁殖を祈念した宗教的意味合いが込められていたと推察される。この時代の美術的特徴としては、単純な輪郭線による写実的な表現や生殖機能を強調した表現が挙げられる。ソリュトレ期の洞窟絵画は発見されていないが、マドレーヌ期 に入ると動物の体毛に応じた明暗の使い分けや、肥痩のある輪郭線を使用した表現力の増した洞窟絵画が出現するようになっている。有名なものとしてはラスコー洞窟やアルタミラ洞窟のものが挙げられる。これらの洞窟絵画では野牛、トナカイ、馬、マンモス、鹿などの狩猟対象となった動物のモチーフが主となっていた。

タイトル: 人形
アンティーク・ドールや日本人形のような伝統的な美術工芸品としての価値の高いものや、マトリョーシカやこけしのように造形に特色のある工芸品の人形などは、ガラスケースなどに入れてインテリアとして飾ることもある。日本では、雛祭りや端午の節句のような伝統的な行事に特別につくられた美術価値の高い、人形を飾ることがならわしである。古代では、人形は他人に呪いをかけるための呪詛の道具や、人間の身代わりに厄災を引き受けてくれる対象物として使われた。前者の例としては藁人形やブードゥー教の泥人形、後者の例では和紙の流し雛などが挙げられる。後者のうち、現代でも神道の大祓等で用いられる和紙のものは、通常同じ字で「ひとがた」と呼び分けたり、「形代」(かたしろ)と称したりする。他にも、山車人形のように神などをかたどった人形が象徴として飾られる祭もある。

タイトル: 宝石彫刻師
代表例は欧州の王侯貴族の家紋を彫刻した印章石(シール)で、日本の印鑑と同様に重要な書類や国の印鑑として文字や文様が型押しされ封印として用いられた。時代とともに印章の用途から装飾的な要素が加わり、現在はリングとしても愛用され、ローマ教皇も着用している。

タイトル: 装身具
近年では3次元CADと光造形システムにロストワックス法が併用された技術の発達も進んでいる。

タイトル: 扇面法華経冊子
貴族やそれに仕える男女、庶民の風俗や自然の景物を木版で刷ったり、図様を墨描きしたり、あるいは、両者を組み合わせたのちに彩色を加えて料紙としている。下店静市は、この点から版画史上の重要性を指摘している。美術史家の秋山光和は、作画技法の検討によりA類(27面)、B類(18面)、C類(9面)、さらにB類とC類の複合的な技法によるもの(5面)に分類している。A類は雲母(きら)引き下地の上に彩色したもの、B類は木版墨摺りの下絵に雲母引きを施し、彩色したもの、C類は雲母引きに金銀の箔を散らしたうえで木版で下絵を墨摺りし彩色したものである。様式は、唐絵の影響から脱した盛期の大和絵のなかでも、宮廷派の特徴を有する動的な様式に属している。色調は、同時代の『源氏物語絵巻』や『平家納経』ほどの重厚さはないが、優美かつ多彩であり、品格がある。

タイトル: マーキス・カット
マーキス・カット (Marquise cut)は宝石の整形・加工方法のひとつである。楕円の両端を尖らせた、上から見ればラグビー(もしくはアメフト)ボールのような形をしており、ファセット・カットのような多数の面を持つカット。 マーキーズ・カット、またはマーキース・カットと呼ばれる事もある。Marquiseとは侯爵夫人の意。 動植物を模したアクセサリーに蝶の羽や花弁といった形で使用される事が多い。

タイトル: 首飾り事件
」というイニシャルでありながら正反対の立場である女性として主役級の役として描かれている。作品中でこの事件は、宝石商シャルル・ベーマー、ロアン大司教、ラ・モット伯爵夫人、そしてニコル・ド・オリヴァ男爵夫人(劇中でのマルグリット・アルノー)の持つ七つの悪徳と、さらにマリー・アントワネット、オルレアン公、ボーマルシェを含めた七人という要素を、カリオストロが調合してこの事件に仕立てたという演出となっている。

タイトル: アンティーク・ジュエリー
アンティーク・ジュエリー(antique jewelry)とは、製作されてから100年以上を経過した宝飾品で、骨董的価値を持つ装身具のこと。主に欧米で作られたものについていう。 市場に出回るのは製作から200年以内のものがほとんどという事情もあり、アール・ヌーボーやアール・デコ期のジュエリーについては、正確にはまだ100年を経ていなくてもアンティーク・ジュエリーとして認められることが多い。あまり高価な素材を使わずに大量生産されたアクセサリーの場合は、コスチューム・ジュエリーと呼ばれる。近代ではもっぱら装飾のために用いられるが、ジュエリーはもともと衣服を留めるための実用品であり、富を保管する役割を兼ね備えたところから始まっている。初期には、骨や歯、貝や木や石といった自然物が素材である。多くの場合、それをつける人のステータスを示すために作られ、その人物が死ぬと埋葬品ともなった。

タイトル: 幾何学様式
幾何学様式の陶器は、その表面をいくつかの水平な帯に分けていることを特徴とする。その帯ごとにシグザグ線、三角形、ギリシア雷文、卍などの幾何学模様を描いている。幾何学模様と同時に人間や動物を様式化して描くようになった点がそれ以前の原幾何学様式と異なる。この時代の現存する陶器の多くは葬儀用で、特に貴族の墓の墓標として機能したアンフォラが重要である。中でもディピュロン・マスター (en) と呼ばれる絵付師の手によるディピュロンのアンフォラが有名である。この時代の模様の基本は直線的なデザインである。ギリシア雷文は水平な帯状に描かれることが多く、主題に装飾を加える役目を果たしていた。アンフォラやレキュトスで絵が描かれたのは主に首と胴体の部分で、単に装飾を描きやすいというだけでなく、陶器の背の高さを強調する役目もあった。

タイトル: 装身具
装身具(そうしんぐ、英: personal ornament あるいは小さなものはtrinket)とは、装飾つまり「かざり」のために身体や衣服につける服飾付属品。より魅力的に見せるために使われる物で、通常は実用的な目的が無いもの。

タイトル: オニキス
蛋白石質と石英質の部分が交互に配列するため、縞状に見え、黒色と白色がきれいに層状になっているものは、古くからカメオ細工の材料として用いられている。縞を生かしたデザインにされる場合と、単色部分のみを用いたデザインにされる場合がある。

タイトル: 西欧の服飾 (13世紀)
「センダル」という糊づけをした亜麻布に刺繍や宝石飾りをつけて筒状にした帽子が流行している。このセンダルや刺繍を施したビロードでつくった円筒型帽には「バルブケーホ」という顎下で留める広いリボンがつく。また、13世紀の終わりごろ「クレスピン」という金属製のヘアネットも考案された。髪型は既婚女性は髪を結いあげて覆い隠すのが決まりであった。未婚女性は従来の1本もしくは2本の三つ編みにしたお下げ髪も結われたが、垂らし髪が流行しており、当時の『騎士道物語』などの写本には金髪を長く垂らした姫君や乙女の姿が描かれる。

タイトル: アルノルフィーニ夫妻像
女性が身に着けている装身具はシンプルな金のネックレスと指輪だけであるが、歴代の鑑賞者たちにはどちらも極めて高価なものに違いないとみなされ続けてきた。ただし、全体としては装飾品は控えめであり、とくに男性は商人という職業にふさわしい慎み深い衣服であると考えられている。貴族階級の男性を描いた肖像画は、金鎖などで華美に飾り立てた衣装を着用したものが多かった。「この男性の衣服の控えめな色使いは、(ファン・エイクのパトロンだった)ブルゴーニュ公フィリップ2世の好みと一致している」とも言われている。室内にも富裕を意味する調度品が描かれている。大きく、入念な装飾が施された真鍮のシャンデリアは非常に高価なものである。このシャンデリアには引き降ろしてロウソクの手入れをするための滑車装置が上部にあったと思われるが、ファン・エイクはこの部屋には不要なものとして描かなかった可能性がある。

タイトル: アフリカン・ワックス・プリント
鮮やかな色彩と絵柄を特徴とする。絵柄の種類は、19世紀から20世紀にかけてはバティックに由来する模様やアフリカの仮面や太鼓などが使われていた。20世紀前半以降には大統領などの肖像、キリスト教やイスラームにまつわる絵柄、記念日にまつわる絵柄(国際女性デーなど)、行事にまつわる絵柄(フェスパコなど)、さらには家電製品など多様になっている。力強い線で大胆な絵柄が使われることが多く、体の部分のアップやハート、鍋やスプレー缶などの日用品や、歯車・水道管・サイドミラーなどの機械類もある。蝋で図柄を描く際には、蝋にひびを入れて葉脈のようなマーブル模様を出すクラッキングや、布の洗浄であえて蝋を残して斑点模様を出すバブリングなどの手法も使われる。クラッキングやバブリングは偶然が作り出す模様であり、大量生産においても布に違いが現れる。最も多い配色が赤と黄で、白地の部分がない。

タイトル: 七宝
中世においては、七宝の技法は、宝石、典礼品、聖骨箱の装飾として使用されるようになり、フランスのリモージュの装飾や、スペインのカスティーリャ地方北部ブルゴス県下にあるサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院(スペイン語版)に残る聖骨箱や骨壺などの装飾は際立っていた。近年は、1839年にリュイス・マリエラ・イ・ロザス(スペイン語版)氏により設立された、ジュエリーブランドMASRIERA(マリエラ)社のマリエラ七宝(バルセロナ七宝)がアール・ヌーヴォー様式の宝飾および芸術の両面から注目を集めた。ミナンカリ(minankari)とは、中近東コーカサス地方ジョージアのような産地で生産されている教会に飾られる宗教美術や、ジョージア様式のエナメルを用いたジュエリーなどのこと。

タイトル: アンティーク・ジュエリー
護符や信仰の証を身に着けて保護を願ったり悪を遠ざけようとする習俗は万国ほぼ共通で、アンクなどシンボル、石や植物や動物あるいはハムサなど身体の一部、あるいはイスラム圏で身に着けるクルアーンの1節を記した飾り文字などが例に挙げられる。芸術性の表現はごく初期においても明らかに意識されていたが、他の上記のような役割を優先させることが多かった。19世紀の終わりごろにピーター・カール・ファベルジェやルネ・ラリックのような巨匠の作品で、ようやく実用性や財産性よりも芸術的表現が価値として優先され始める。この傾向は現代まで続き、ロバート・モリスのような芸術家へと引き継がれた。

タイトル: 装飾
一般には物品、建築物、身体等を装い飾ること、またそれに用いる飾り。特にそれ自体が機能を持たず、視覚的美感に訴えるものをいう。以下を参照

タイトル: ロイヤルウイング
主に日本の工芸美術を取り入れた装飾とした。

タイトル: 七宝 (技法)
ピーター・カール・ファベルジェの作品に、この技法を使用したものが多い。プリカジュール (plique à jour) とは、薄い金属箔の上に、クロワゾネとほぼ同じ工程でエナメルを焼き付け、その後に薬品処理によって箔を取り除く技法。金属枠のみによって支えられたエナメルは光を透過するので、ステンドグラスのような効果を得られる。アールヌーボー期のジュエリーに好んで使用された。美しいが非常に繊細で、衝撃に弱い。1997年の映画『タイタニック』に登場したヒロインの蝶の櫛には、この技法が使用されていると思われる。ロンドボス (ronde bosse) とは、金などの立体像の表面全体に、エナメルを施す技法。ルネサンス期のジュエリーなどに多く例を見ることができる。

タイトル: 西欧の服飾 (16世紀)
エリザベス女王は真珠と銀糸で「女王らしく」装飾した黒ビロードの喪服を所有していた。

タイトル: カメオ
古代より装飾品として愛され、古くはローマ時代のものも発掘されている。近年ではイタリアなどの国で工芸品として貝殻に彫り出したシェルカメオが、装飾品として珍重される。溶岩に掘り出したラーヴァカメオより、ストーンカメオに高価なものが多い。カメオに彫られた人物像をさらにダイヤモンド、ルビーなどで装飾したものは、カメオ・アビレと呼ばれる。彫りの高さや、石の層の色の出方なども重要視されるが、鑑賞のポイントとなるのは、やはり彫りの出来となる。また、シェルカメオで一般的に言われる、巻き貝の左右の向きはあまり重要ではない。現在のシェルカメオは、南イタリアのナポリ近郊の港町、トーレ・デル・グレコで製作されており、多くのカメオ彫刻家がそれぞれの特性などを生かし、現代アートカメオを製作している。

タイトル: 螺鈿
螺鈿(らでん)は、広義には貝をもって飾ること(貝飾り)をいうが、狭義には貝片を器物等の木地や漆面に装着して施す装飾法をいう。使用される貝には、ヤコウガイ(夜光貝)、シロチョウガイ(白蝶貝)、クロチョウガイ(黒蝶貝)、カワシンジュガイ(青貝)、アワビ、アコヤガイなどがある。

タイトル: 冠
冠(かんむり)とは、地位や階級などを示すために頭にかぶる装飾品。

タイトル: 陶磁の国の姫君
『姫君』は、着物(kimono)を着て、そして無数のアジアの物のなかに立っている西洋の美しい女性をえがいているが、そのなかにはいくつかの陶磁器のみならず敷物および屏風もふくまれている。彼女は、団扇(hand fan)を持っていて、そして絵を見る者を「もの思わしげに」("wistfully")見ている。全体は、印象主義的な方法で描かれている。『姫君』の額は、円を無数の矩形と組み合わせている、絵と同様のモチーフでかざられている。アイコ・オカモト=マックフェール(Aiko Okamoto-MacPhall)は、ホイッスラーは、『姫君』を描いたときに、同様なテーマの『紫色と金色の安らぎ 第2番:金屏風』(Caprice in Purple and Gold No.2: The Gold Screen)のように、大量の金色をしばしばつかったことに注意している。

タイトル: 彫金
彫金(ちょうきん)とは、たがね(鏨)を用いて金属を彫ることを意味する。プラチナ、金、銀、銅、真鍮、鉄、アルミ、錫などの金属を主材料にして作る。装飾(ジュエリー・アクセサリー)や仏具・家具などの飾り金具などを主に制作するための技術である。

タイトル: コルト (装身具)
コルト(ウクライナ語・ベラルーシ語・ロシア語: Колт)は11世紀から13世紀のルーシで用いられた女性用の装飾品である。金属で作られており、頭飾りに取り付けた。表面はゼルニ(ru)(細小の宝石を用いた装飾細工)、スカニ(ru)(金銀モール細工)、エマリ(ru)(琺瑯細工)、チェルニ(ニエロ細工)などで彩られている。また、内部は空洞になっており、おそらく香料をしみこませた布を入れていたと考えられている。(留意事項)本頁の工芸技術等の名称は、便宜上、ロシア語からの転写に統一した。ウクライナ語・ベラルーシ語に準じた表記についてはリンク先等を参照されたし。

タイトル: 日本における装身具の歴史
これらは埴輪の表現から主に貴人が装着したと見られるが、男女問わず身に着け、死後には耳に着けた状態で横穴墓などの墓へ入れられた。近藤義郎は自著『農民と耳飾り』(1983年、青木書店)で、こうした耳飾り文化は支配者階級だけでなく、一般庶民にも広く普及していた可能性があると言及している。首飾の出現は、先述の旧石器時代の装飾品がペンダントだとするとその年代までさかのぼる可能性があるが、耳飾と同じく縄文時代から用いられたと見られており、勾玉を連ねた首飾のほか、硬玉や動物の牙骨、貝や石などが素材として用いられた。弥生時代に入ると管玉や小さな玉を数珠状に繋げたものが多く出土するようになり、碧玉やガラスなどが好んで用いられた。古墳時代には権力者のシンボルとして祭祀などで一重または二重巻きにして装着されていたことが埴輪によって明らかになっている。

タイトル: 菊江の仏壇
東京では、菊江は湯上りの設定で白薩摩にザンバラ髪という扮装で店にやってくる。これが、終盤への伏線となっており、技巧的な筋立てとなっている。白薩摩は薄い木綿地の着物で、白地のものは夏の浴衣などに用いられる。一方、死に装束である経帷子は、絹もしくは麻で作られているのだが、同じ単衣で白地ということで大旦那は間違えてしまう。さらに、菊江は洗い髪で髪をザンバラと散らしていたので、「幽霊画」とそっくりになる。