質問: 瑪瑙や貝殻などにみられる色の違う層を利用して、貴婦人の横顔などの図柄を浮き彫りにした装飾品を何という?
回答: カメオ

タイトル: カメオ
カメオ(英: cameo [ˈkæmioʊ])とは、瑪瑙、大理石、貝殻などに浮き彫りを施した装飾品、工芸品。日本では主にマンボウガイ、トウカムリ、ホシダカラ等の厚い貝殻に浮き彫りを施したシェルカメオを指し、瑪瑙などの石に浮き彫りを施した物はストーンカメオ、アクリル樹脂をカメオ風に成形した物はアクリルカメオ、金属をカメオ風に成形した物はメタルカメオと素材ごとに呼び分けている。正確には表面に浮き彫りを施したものをカメオ、沈め彫りを施したものをインタリオというが、カメオとインタリオをまとめて「カメオ」と呼ぶ場合が多く、またカボッションカットの石の表面に女性の肖像画を印刷をしたものも「カメオ」として販売されていることがある。古代ギリシャで発達した技法で、カメオもしくはインタリオを施した宝石を指輪にはめ、印章代わりに使用していたと考えられている。

タイトル: ミイラ肖像画
描かれている宝飾品は、古代ギリシア・ローマでよく見られたものとほぼ合致する。とくにアンティノポリスから出土した女性のミイラ肖像画には、シンプルな金鎖と大振りな金環が描かれていることが多い。エメラルド、カーネリアン、ガーネット、メノウ、アメジスト、そして稀ではあるが真珠などの、円筒形あるいは球形に加工された宝石、半貴石も描かれている。金と宝石で装飾されたチョーカーを身につけて描かれたミイラ肖像画も存在する。イアリングには、3つの基本形がある。もっとも多いのが、1世紀に制作されたミイラ肖像画に描かれている、円形または涙滴形の飾りがあるイアリングである。この後に好んで描かれているのがS字型の金のワイヤに様々な色、素材のビーズが吊り下げられているイアリングである。最後の基本形のイアリングといえるのが、2本から4本のバーが上下につながれて、最下部のバーから貴石や真珠が吊り下げられているものである。

タイトル: 帯留
帯留の素材は、珊瑚、翡翠、瑪瑙、琥珀、象牙、鼈甲(べっこう)、蒔絵、螺鈿、貝、カメオ、水晶、ダイヤモンド、真珠、ルビー、エメラルド、サファイア、金、銀、プラチナ、金属に七宝を施したもの、木彫、陶器、ガラス、トンボ玉、セルロイドなどで、工芸品が多用される。

タイトル: 装身具
装身具のうち、宝石や貴金属製のものをとくに英語で「ジュエリー jewelryあるいはjewellery」、フランス語では「ビジュー bijou」とよんで、他の装身具と区別している。一般的に装身具のうち、あくまで宝石・貴金属を用いて作られたのみを宝飾品(ジュエリー 英:Jewelry)と呼ぶ。「ジュエリー(宝飾品)」という用語は、装身具全般を指さない。なおジュエリーを広義に用いた上で、それを下位分類し、宝石・貴金属を用いて作られた装身具のほうをファイン・ジュエリー (Fine Jewelry)と下位分類し、それ以外の貴石などの素材を使ったものや安価なものはコスチューム・ジュエリー (Costume Jewelry) と下位分類する分類方法、語法もある。

タイトル: ミイラ肖像画
その他に描かれている宝飾品として、真珠などで装飾された金のヘアピン、帯状の髪飾り (en:diadem (personal wear))、金のヘアネットなどがある。また、多くの女性のミイラ肖像画に、アミュレット、ペンダントなどの、おそらくは魔除けに用いられていた装飾品が描かれている。

タイトル: 装身具
ローマ帝国時代から持ち歩き出来る財産(動産)として宝石は重宝されていたが、鍛冶技術の進歩により、中世・ルネサンス期に金との融合が可能となったことに伴い、金と宝石が融合した動産ジュエリーが生み出された。金も持ち歩き出来る財産(動産)として当時から重宝されていたが、宝石との融合により宝飾品として姿を変えることにより、財産または担保となり得る動産としての資産価値が高まり、欧州の宮廷文化に組み込まれ、今日に至る。金属工芸の3大技法は彫金・鍛造・鋳造といわれ、貴金属装身具制作もこの全てがおこなわれる。装身具分野ではこれらを「彫金・鍛金・鋳金」と称する。一般的にはこれら貴金属装身具の制作技法を総称して「彫金」と呼ぶ。また、キャスト製品を区別するために「彫金・鍛金」の二技法のみを指して「彫金」と呼ぶこともある。

タイトル: ビザンツの服飾
 イヤリング、ネックレス、指輪、ブローチ、腕輪などが黄金と宝石で作られたほか、黄金のベルトなども使われていた。 貴婦人の間では古代エジプトで使われていたような大きな衿型の首飾りが流行したようだ。 髪はターバン型に大きく結い、様々な冠型の髪飾りが流行した。正装にはパタギウムという布帯を掛けた。

タイトル: メノウ
メノウは、多孔質であるため、人工的に染色が可能であり、玉髄とともに、灰皿、置物、印鑑など、さまざまな工芸の彫刻材料として使われる。穴を開けた球状の縞瑪瑙に、ゴムや紐を通し、ジュエリーや数珠、ブレスレットやペンダントなどのアクセサリーとしても使われる。硬度が高いのを利用して、化学実験用の乳鉢などにも用いられている。また皮革の艶出し用のローラー素材として使われている。国内における加工史としては、弥生時代後晩期の遺跡である平原遺跡において、瑪瑙製管玉が出土している(詳細は、「平原遺跡#主な出土品」を参照)。

タイトル: 真珠層
真珠層には黒っぽいものと白っぽいものとがあり、共に建築物によく使われる。真珠層の上に様々な着色が施されることもある。適当な形に切り取られて、陶器や大理石の上にタイルとして張られることもある。2ミリメートルほどの厚さに削って積層し、モザイク模様が作り出されることもある。表面にラッカーを塗って保護あるいは艶出しされることもある。真珠層を持つ貝は、ボタンの材料としてよく使われる。「真珠のボタン」と呼ばれることもある。また、多くの真珠層で飾られた服はパーリーキング (Pearly Kings and Queens) と呼ばれ、祝祭などで着用される。時計、ナイフ、拳銃、宝石などの飾りに使われることもある。真珠層が使われた楽器も多い。アコーディオンやコンサーティーナの表面は真珠層で飾られている。サクソフォーン、ファゴット、トランペット、ヴァイオリン、バンジョー、ギター、古琴などにもよく使われる。

タイトル: 中世美術
さらに高額な顔料であるウルトラマリンは、アフガニスタンからしか得られないラピスラズリを砕いて作られ、ゴシック期にはふんだんに使用された。空よりも処女マリアが伝統的に羽織る青いマントルの為であることが多かった。象牙は着色されることが多く、中世の末までは重要な素材であった。贅沢な工芸品から世俗作品への移行をよく表しており、その初期には執政用二連板から、写本の表紙・聖遺物箱・司教杖といった宗教的な物へと主な用途が移っていったが、ゴシック期に入ると世俗的な鏡入れや小箱・彫りの施された櫛が、富裕な者の間で見られるようになった。浮彫りされた象牙の薄板は他の作品に転用されることがめったにないため、残る数が比較的多い。同じ事は写本の頁にも当てはまるが、反故にされたものは、パリンプセストとして再利用することが多かった。

タイトル: 簪
本体部分は金属では銀、錫、真鍮(明治ごろにはプラチナも)など、希少品であったガラスや鼈甲に伽羅や白檀のような香木、夏用のものとして水晶が用いられたこともある(もろく実用には耐えないため遺品は少ない)庶民は木や鼈甲の代用として牛や馬のひづめなどを使ったが、現在はプラスチック(アクリル樹脂、セルロースアセテート樹脂、カゼイン系樹脂など)が主流。鼈甲では斑点のないものが最も高価で、斑点のない部分だけのものを特に白または白甲(しろこう)と呼ぶ。装飾部分には貴金属、貴石、準貴石、琥珀、サンゴなどが使われる他、セルロイドなどが使われたこともあった。他にもガラスや明石玉という硝石の粉と顔料を卵白で固めた模造珊瑚などもある。

タイトル: 釉薬
陶磁器と同じように釉薬を塗って焼成するものに琺瑯(ほうろう)がある。琺瑯は陶磁器と違い、下地に金属を使用している。また、陶器が保水性の確保のために施釉(“せゆう”と読む。釉薬を塗る、または釉薬に漬けること)するのに対し、これらの場合は主に金属の酸化を防ぐために行われている。琺瑯の多くは、実用的な鍋や漬け物樽等に使用されており、軽いことなどから多くの家庭で使用されているが、琺瑯は衝撃などで釉が剥がれ落ちることがあり、扱いには十分注意を払わないといけない。琺瑯特性の光沢や色合いを生かして、金属に繊細な絵付けを施し焼成したものも存在している。これは、七宝(しっぽう)と呼ばれるもので、実用的な使われ方よりも、女性のアクセサリーや、男性のネクタイピンなどの装飾品として使用されることが多い。

タイトル: 螺鈿織り
黒蝶貝や夜光貝など様々な貝殻のもつ自然の色、貝殻や水晶などの裏に異なる色彩の顔料を塗り透けて見える色彩(伏彩色)と、裏に貼る和紙の色などの取り合わせで、多様な色彩を表現する。

タイトル: 装身具
高価な宝石の代わりに工業技術でつくりだした模倣宝石やクリスタルガラスを使うことも一般化した。一方で先史時代以来使われた素材の多くも、現在も変わらず使われ続けている。宝石や貴金属も用いられる。その結果、現代の装身具の素材は、たとえば布、紐、ゴム、合成樹脂、天然樹脂、鉱物、金属(メッキ品、貴金属)、セラミック類(七宝やエナメルなど)、クリスタルガラス等のガラス類、海産物(貝殻や珊瑚)、木材、化石、動植物の体組織...といったように挙げきれないほどに多種多様化している。つまり、日常の環境による変化を比較的受けにくく、金属アレルギーなどで人体に害を及ぼさないと考えられる物であれば、どのような素材でも使用される状態になっている。

タイトル: みみずく土偶
みみずく土偶について、かつては1種の被り物を表現したものと考えられていた。そして坪井正五郎などによって「覆面土偶」という名称で呼ばれていた。大正時代初期のころから「みみずく」に似たものとして次第に「みみずく土偶」の名称が定着した。みみずく土偶は、縄文時代後期後半から晩期前半にかけて製作された。基本的には大きな頭部が特徴であり、全身の3分の1以上を占め、その頭部はたくさんの突起で飾られている。顔貌が「みみずく」に似ているため、その名称で呼ばれる。ハート形を呈する顔の輪郭は粘土をひも状に貼りつけて表現し、さらに目・口・耳を形と大きさが揃った円板を貼りつけている。そして、全身を赤く塗った例も多くみられる。使用された塗料は、ベンガラ(赤色顔料)や朱を漆に混ぜたものである。頭頂部には2つないし3つの大きなこぶ状の突起がみられ、額部分や背面にも同様の突起を持つものがある。

タイトル: 桃山文化
能装束もまた時代の好みを反映して華麗なもの、きらびやかなものが現れた。濃淡の紅が駆使されるようになったが、ただし文様の配置は未だ並列的で金銀糸の使用も行われておらず、江戸時代にはいっそう華麗さを増していく。一方で、用いられる役柄等に応じて多種類の装束がつくられ、その加飾方法や文様もさまざまであった。上半身を覆う衣服には表着(うわぎ)と着付があり、着付は表着と肌着の間に着用された。また、表着には女役の着用する唐織(からおり)、男役の狩衣(かりぎぬ)などがあり、着付には女役の摺箔(すりはく)、男役の厚板(あついた)、さらに男女兼用の縫箔(ぬいはく)などがあった。直垂(ひたたれ)、狩衣、直衣などでは、能装束と通常の衣服のあいだで共通の名称が用いられているが、長絹(ちょうけん)や水衣(みずごろも)のように、能装束特有の名称もあった。

タイトル: 身体装飾
身体装飾(しんたいそうしょく)とは身体を飾る行為、またその結果の装飾である。広義には衣服や装身具の着用も含めるが、より一般的には化粧、染髪、結髪、身体に穴を開ける行為、入れ墨、ボディペインティング等による装飾を指す。外科的施術を伴うものは身体改造(身体変工)として区別する場合もある。人類の歴史上、身体の装飾行為がいつ始まったのかは定かではない。しかし人類が社会を形成するようになって以降の遺構からは、さまざまな身体装飾の痕跡が見出されている。例えば日本列島では縄文時代の土偶などに入れ墨が表現されており、男女ともに身体装飾に使用されていた。身体の装飾は、美意識だけによるものではなく、個人ないし集団を同定し得るシンボル(目印)ともなり、通過儀礼や魔除け等のためにも行われた。

タイトル: 装身具
装身具は、もともとは呪術的な意味合いを持っていた、とも推測されている。支配者階級が出現すると自分の余力、財力を示すことで自分の権勢などを他者に示す目的で身につけた。装身具の基本の型のほとんどは先史時代に確立していた。 元々は花や木の実、貝殻、動物の歯、牙、角などを加工、組み合わせて作っていた。日本では縄文時代に使われていた耳飾や腕輪などの装身具が出土しており、古墳時代には鍍金の施された鮮やかな金銅製装身具が作られた。装身具を用いて着飾ることは一部の民族・文化から広まったのではなく、世界中で見られる現象である。それらは埋葬されている物や壁画、伝統的装飾品などからも伺うことができる。西洋の冠・王笏などは権力の象徴であるが、同時に装飾の役割を果たした。 ヨーロッパの貴族は男性も女性もさかんに装身具を身に付けた。ベルトは実用と装飾を兼ねていた。

タイトル: 装身具
厳密にはこの三つの中の一技法のみ、鏨(たがね)などを使用して金属を直接に切削したり文様や文字を彫りこむことが本来の「彫金」の意味である。金属製装身具には量産品と、いわゆる彫金による製品がある。現在見られるほとんどの製品は量産製品であり、これは紀元前より存在する蝋型鋳造をルーツとするロストワックス鋳造法(ロストワックスキャスティング、インヴェストメントキャスティング)と呼ばれる方法で金属を加工されているものが主流である。金属工芸全体で見ればロストワックス法は大変に歴史が古いが、貴金属装身具の分野では200年に満たない新しい技法である。 これは作られるものが小さいために、重力による溶解金属の流し込み(鋳込み)ができなかったことが一つの理由である。流し込む金属の量が少ないと、溶解した金属の強い表面張力の影響で金属が鋳型に流れない。この問題を解決したのがガス圧鋳造および遠心鋳造である。

タイトル: 陶芸
陶芸では以下のものをはじめとするさまざまな方法で装飾が行われる。胎土を成形する前に何かを練り込んでおくことで、焼きものに望む効果を生み出すことができる。砂やシャモット(英語版)(焼いた粘土を粉砕したもの)といったザラザラした混ぜ物が、完成品に求める質感を出すために用いられることがある。対照的な色の粘土やシャモットを文様を作り出すために用いることもある。金属酸化物や炭酸塩などの顔料を単独または複合させて加え、求める色を得ることもされる。可燃物の小片を胎土に加え、もしくは表面に押しつけることによっても質感を生むことができる。アガートウェア(英語版)(瑪瑙焼き)は色の違う胎土を、個々の色が失われてしまわない程度に混合して作られる。複数の色彩の帯もしくは層が渾然一体となった石英鉱物である瑪瑙(agate)から名付けられた。独特の縞模様や斑模様を持つ。

タイトル: Buccellati
穿孔技法は、ハニカム、レース、ウェビングのような外観を再現している。宝石を使用する場合は、カボション、エメラルド、ルビーの彫刻、ローズカットのダイヤモンドなど、珍しいものを使用することが多い。自然主義的なモチーフもよく見られる。

タイトル: 簪
日本では江戸時代中期以降、多彩な髪形が生まれ、簪が髪飾りとして発達した。簪の原材料には漆を塗った木(つげ、桐、ホオノキ、桜など)、金や銀をめっきした金属(近代では強度の面などから真鍮製が一般的)、鼈甲(べっこう)、象牙(ぞうげ)、絹のような広範囲にわたる材料から、最近はプラスチック(プラスチックにも様々な種類がある)も用いられる。飾り部分にはサンゴ、メノウ、ヒスイ、水晶なども用いられた。珍しいものとしては縁起を担いでか鶴の骨で製作したとされるものまである。金工、べっ甲など素材によって職人の守備範囲は異なる。江戸時代初期の簪は現存しているものが品質・材質共に貴重なものであるため、希少価値のあるコレクターズ・アイテムともなっている。中でも、明治初期のベークライトでできた簪は極めて珍重されている骨董品である。装着法には多くの種類や様式が存在する。

タイトル: 模倣宝石
ガラス、磁器、アクリル、木、貝、骨などを加工してできた装飾用の素材。鑑別が不要なほど明らかな偽物もこれに含まれる。模造宝石が大きく発展したのは19世紀初頭の産業革命の勃興により資本家階級が出現してからである。本物の宝石を用いたジュエリーは、それまで王侯・貴族など支配者層の所有物であったが、経済的、時間的に余裕を持て余した新興富裕層が、こうした上流階級の暮らしぶりに目をむけ、それを模倣するのにさほど時間はかからなかった。しかし当時の宝石産出量は現在よりずっと少なく、本物の宝石でこうした人々の需要が満たされることはなかった。結果、比較的入手しやすい代替素材でそれらが模造され、こうした模造宝石が広く認識されるに至る。模造宝石というと本物の宝石に比較して劣ったと云った印象を受けるが、現在ではアンティークとしてしか目にできず、故に本物顔負けの高値で取引されているものも多くある。

タイトル: 碧玉
古代においては、世界中で装飾品(装身具を含む)などに用いられた。東アジアでは、勾玉や管玉などとしての利用がそれであり、ほかにも、印材、指輪、簪、笄、花瓶、庭石などに使用される。

タイトル: 古代ギリシアの服飾
また、下腹に巻く帯をゾーナといい、補正下着の一種としていた。上流階級の女性は彩り美しい衣装と凝ったヘアスタイルで下層階級と区別が見て取れた。広くつかわれた髪紐のほか、へアネットなども使われた。小アジアからヴェールが持ち込まれ、婦人の礼装や花嫁の盛装に用いられた。現在花嫁が被る純白のヴェールと花冠はギリシアの花嫁に由来する。髪飾りには花冠などの他、宝石や、羽毛なども使われた。特に最高神の正妻で家庭の女神ヘラの遣いである孔雀の羽根は、非常に優美で高貴な装飾品として愛好された。紀元前4世紀頃から徐々に化粧が広まったが、『家政論』では妻が紅を引いているところを見つけた夫が激怒して妻をなじる節があり、欺瞞的な行為と考えられている面もあった。白粉は鉛白、口紅や頬紅は最初は桑の実や海草が使われたが、後に辰砂と変わった。

タイトル: 根掛
十数センチ程度の細い組紐にいくつかの翡翠やメノウで作った大振りのビーズを通したもの。飾り石の種類は玉簪と同様に、冬の紅珊瑚、夏の翡翠がポピュラーだが、瑪瑙やガラス玉などもよく見られる。