質問: コートやシャツなどの前立て部分を二重にし、ボタンを隠すようにした仕立て方を何という?
回答: 比翼仕立て

タイトル: シーチング
シーチング (sheeting) は、布地の織り方の一種。その多くは綿で、白地の未晒の平織りで上質のものは経緯ともに双糸で織る。リネン製のものもある。織り方でなく、生地自体を指す場合もある。元々シーツや枕カバーなどの消耗品の寝具に使用されていた。洋裁においては、仮縫いなどのテスト用に使用される。

タイトル: ディッキー (衣服)
ディッキーの上に付け襟をつけ、さらにその上にウェストコート、カマーバンド、タイなどを着用すれば、どう見ても普通にシャツを着ているように見える。激しい運動などをするとディッキーが外に飛び出すことがあり、そうなるとディッキーであることがばれてしまう上に色々と見えてしまって恥ずかしいが、ボードビルの芸人にとっては鉄板ギャグの一つである。ディッキーが外に飛び出すのを防ぐため、タブを降ろしてズボンに引っ掛けるものもある。材質は布・紙・硬質プラスチック(セルロイド)などがある。セルロイドのディッキーは19世紀終盤に登場し、史上初めて商業的に成功したセルロイド製品の一つとなった。もともとはシャツの洗濯などが手軽にできなかった時代の発明である。ディッキーが発明されたことで、正礼装のシャツの前部分を付け襟と同様に分離して、洗濯や糊付けをより簡単にできるようになった。

タイトル: カフリンクス
カフリンクスの本体にあたる部分をフェイス、カフリンクスの袖の内側の面をバッキングという。留めかた、素材、デザインなどは多様であり、主な留めかたには以下の種類がある。素材には、貴金属をはじめとした金属、宝石、鼈甲、エナメル、ガラスなどが使われる。デザインも円形、方形、円筒形、球形などにアレンジを加えたものから様々なアイテムを模したもの、中が空洞になっていてものを入れることができるようになっているものなどさまざまである。 カフリンクスと類似したものにボタンカバーというボタンにかぶせるアクセサリーがある。

タイトル: コート (衣服)
膝丈より短かいコートはジャケットと呼ばれることがある。相対的な長さによる呼び分けとして、ショート丈、ミドル丈、ロング丈がある。例を挙げると、ステンカラーコートは膝丈程度がごく一般的な丈で、それをミドル丈と呼ぶ。その丈より長いものをロング丈、短かいものをショート丈と呼ぶ、といった具合である。それぞれ狭義にはもっと細かな条件が存在するが、そこまで厳密に呼び分けされることは稀である。例えばオーバーコートは、寒い季節に着用していた昔のインナーウェアが膝丈程度あったため、それをしっかり覆えるよう膝下丈程度が一般的であった。そのため狭義には膝下丈という条件がある。日本ではコートというとアウターコートを指し、アンダーコート相当の衣服はジャケットなどと呼ばれるため、一般にこの呼び分けは使われない。

タイトル: 袷
婚礼用の振袖や留袖など、格式の高い着物は、表地と裏地を共生地で仕立てる。これを「無垢仕立て」といい、特に婚礼用の重ね衣装を白無垢という。

タイトル: 被布
生地は多く綸子をつかい、形や用途は羽織に似る。 羽織と違って、胸部を完全に覆うほど打ち合わせ部分が深く、襟ぐりがやや深い盤領(円衿)で組みひもで前をとめる。 元、防寒、埃除けとして一部の男性に着用されたものだが、用途が広がり、現在和服を注文する際に被布といえば少女用の「袖なし被布」が一般的。

タイトル: 前垂れ
縦長の長方形をした布の上部に腰に結ぶための紐をつけた単純な構造で、作業着として用いる場合には木綿やモスリン、しゃれ着としては絹地などが用いられる。男物は黒や紺などの地味な色が多いが、女物には華やかな色のものもあり、特に赤の前垂れは女中のトレードマークであった。古くは無地、織地であったが、現在では商店の屋号などを白く染め抜いて作られたり刺繍で仕上げられる。また使い勝手のいいようにポケットを備えたものもある。前垂れは、着物のなかでは比較的安価な部類に属するものであるから、半襟などとともに若い男が意中の相手に贈るプレゼントとしてよく用いられた。なお、以上より転じて、前垂れをよく締めていた商人、商家の奉公人をさして(職人などと対比的に)「前垂れ(掛け)」と言うことがある。

タイトル: 羽織
羽織(はおり)は、丈の短い着物の一種。小袖の上から着る表衣である。羽織という織物の名称を語源とし、その動詞化として「はおる」の連用形がある。

タイトル: カフリンクス
コンバーティブルカフスと呼ばれるタイプのシャツは、通常のボタンとボタンホールに加えて、ボタンの横にもボタンホールが開けてあり、ボタンまたはカフリンクスのどちらかを使用して袖口を留めることができる。なお、ボタンが付いている側にボタンホールが空いてないカフス(バレルカフス、バレルは樽の意味)には、カフリンクスは装着できない。なお、現在では弔事で付けないのがマナーとされる場合がある。

タイトル: サニタリーショーツ
サニタリーショーツは、身ごろと内側クロッチ用防水布からなる。身ごろは、フィット感を与えるため、伸縮性のあるものが使われ、綿主体のものでは、綿ポリウレタン混紡のストレッチ天竺、フライス、リブなどが使われる。よりデザイン性の高いものでは、ツーウェイトリコット、サポート性を高めたものでは、パワーネットなどが使用される。また、防水布には、ポリエステル、ポリウレタンなどを用いた通気性のある不織布、微細繊維織物などが使用される。

タイトル: 作業服
小衣・小巾(こぎん)とは、丈が腰辺りまでの長さであって袖は無いか半袖であるという型の作業服のこと。青森県、秋田県など東北地方では麻や木綿で出来た単衣の作業服のことを古くからこう称しており、補強するために胸や肩などの部分に幾何学模様などの図柄を刺繍し縫い込む手法を刺し子の一種として「刺小衣(小巾)」「小衣刺(小巾刺)」とも称した。

タイトル: バロン・タガログ
ニピスをふくむ上質で薄手の素材は主に上流階級が求め、着る機会は祭礼である。綿やシナマイなど、安価で透け感のない素材は社会階級が中流より低い人または日常着に用いた。素材の質と刺繡の複雑さを見ると、着用者の地位と富をおおよそ推測できるとされる。刺繡をほどこすシャツの前側を「ペチェラ」と呼ぶ。スペイン語の「ペチョ=胸」が語源で、鎖骨から下の前身頃の中心線をはさんだ長方形の部分である。さらにシャツ全体に縫い取りをする「サボグ」もある。刺繍には糸を抜いて刺繍で補強するドロンワーク(カラド)、ベヴェネツィアンレースという手法が見られる。また生地の裏側にわたす糸の密度で表面に模様が透けるシャドウ刺繍を組み合わせたり、「スクスク」と呼び、生地を細かく折って糸で縫いとめるプリーツ細工を施したり、手書きの自由なデザインをステッチで表現するなど、装飾も認められている。

タイトル: 学生鞄
ショルダーバッグ型の場合、ショルダーの長さなどで、アレンジする。

タイトル: コタルディ
また、中近東のカフタンのような前開きが初めて付けられた衣服であり、現代のボタンと同様の機能を持つボタンがはじめて使用された衣服である。コタルディの流行は、服装史的には男性服のモードの大きな転換期にあたる。

タイトル: ペティコート
一般のスーツやドレスが裏地を備えているように、スカートもまた裏地を付けて仕立てたものがある。裏地は、ペティコートなどと同様、ポリエステルなどの薄く、サテン織で滑らかな静電気を帯びない静電防止の素材が使われるが、このような裏地付き仕立てのスカートはペティコートの機能を合体させている設計とも言える。日本でも1980年代後半までは、ペティコートをスカートの下に着用する日常習慣があった。これは、特にランジェリーやファウンデーションであることを意識してではなく、単衣の合繊衣類などが静電気を帯びることから、被服の機能とスカートの滑りをよくする目的だった。

タイトル: ギャバジン (織物)
オーダーメイドの仕立て屋(テーラー)は、背広のポケットが通常の弱い生地の裏地では穴が空きそうな場合に、コットン製のギャバジンを裏地として用いられることがある。ギャバジンでできた服は、ウール生地の服の場合に典型的であるように、ドライクリーニングにしか適さないと表示されるのが普通である。ギャバジンは布の名称であるが、同時にこの布を織る綾織りの手法をこう呼ぶこともあり、また、この布で作られたレインコートをこう呼ぶこともある。

タイトル: ラペル
ラペル(英: lapel)は、洋服のカラー(上襟)に続く身頃の折り返し部分。下襟とも言われる。

タイトル: マンシェット
マンシェット(仏: manchette)とは、もとは(装飾の多い)袖口やカフスの意(fr:wikt:manchette/「マンシェット」コトバンク/en:wikt:manchette)。

タイトル: チョゴリ
和服に似た打合せの前開きだが、胸元にリボン状のオッコルム (옷고름、otgoreum) が縫い付けられており、左右のオッコルムを結んで前を留める。右側のオッコルムは非常に長く、結んだ余りを下に垂らす。ただし、近年はボタンなどで留め、オッコルムは飾りにすぎないこともある。打合せは、男女とも右前である(中国の漢服や日本の和服と同じ)。袷になっており、表は絹か木綿、裏はは薄手の木綿である。伝統的な色は、男性は白で、女性は未既婚等により色が決まっていた。

タイトル: インバネスコート
日本では主に男性の和装用コートとして用いられ、「二重回し」「二重廻し」「二重マント」「とんび」「インバ」「エンバ」などと呼ばれる。一般に「インバネスコート」は袖があるが、「二重回し」や「とんび」には袖がない。二重回しの場合、ケープの下はベスト状になっており、ケープが肩から背中全体を覆っている。とんびの場合、ケープは肩のみで背中の部分にケープが無いことが多い。着丈は二重回しもとんびも膝下まで達する。これらの呼称は混乱しており、さまざまな定義がなされているが、歴史的にどれかが正しいと言える物ではない。参考までに比較的よくなされる定義を記す。明治20年(1887年)ごろに伝わり、大正から昭和初期にかけて流行した。当時は「インバネスコート」「二重回し」「二重マント」「とんび」と呼ばれる外套は『お大尽』だけが着ることのできるものであった。

タイトル: ピナフォア
ピナフォアがボタンで留めるのではなく紐で吊る形になった理由は、紐だと洗濯の時にすぐに取り外せるのと、ボタンは洗剤に含まれる苛性ソーダでダメージを受けてすぐに劣化してしまうからである。元々、19世紀のイギリスでは衣服自体がなかなか洗濯できなかったため、このようなエプロンが作り出された。

タイトル: 重ね着
重ね着(かさねぎ)とは、衣服を重ねて着用すること。またはその状態。多くの衣服は重ね着することを前提としていて、どう着用する衣服なのかが分かるように、様々な呼び名がつけられている。一例を挙げると、最も身体の近くに着用するものが「下着(したぎ)」、最も身体から遠くに着用するものが「外衣(がいい)」、下着と外衣の間に着用するものが「中衣(ちゅうい)」である。それぞれ複数の呼び名が存在しており、これはあくまで一例である。重ね着には様々な目的がある。

タイトル: カットソー
衣服の生地は、大きくは、布帛(ふはく)(織物)と、編物、それに不織布その他に分類される。 一般に編物生地衣服の作り方には、の 3 通りがある。このうち、c) の方法によるものをカットソーという。 布帛生地の衣服の場合も当然 c) の方法で作るが、これはカットソーとはいわない。