質問: フランス語で「高級な仕立服」という意味がある、オーダーを受けてから作る一点物の洋服を指す言葉は何?
回答: オートクチュール

タイトル: ファッションデザイナー
ファッションデザイナー(en:fashion designer、fr:styliste)とは、デザイナーの中で、服飾・ファッション分野のデザインを専門とする者を指す。特に、ファッションショー等に出展する者の職業名ではなく、実際にはこれらに無関係の、企業専属のアパレルデザイナーや、インディーズのデザイナー、フリーのデザイナーなど、多岐にわたる。彼らは一貫してデザイン画を描いたり、実際に裁縫をすることも多い。なお、服の完成や、商品の売上について責任の一端を負う場合も多い。映画や舞台などにおける衣裳をてがけるデザイナーは、衣裳デザイナーと呼ばれる。

タイトル: スタイリスト
フランス語のスティリスト styliste に由来する。広義には「スタイル」を扱う者全般を意味する。古い意味は「名文家」、すなわち「文章のスタイル」を扱う者である (literary stylist)。本来の欧米での職業は、日本語における「ファッションデザイナー」であり服飾の意匠設計者という意味である。

タイトル: オートクチュール
1868年にフランス・クチュール組合(フランス語: La Chambre Syndicale De La Confection Et De La Couture Pour Dames Et Fillettes)」が創設される。20世紀初頭までパリには多くの高級仕立て店が乱立しており、「オートクチュール」の規格も曖昧であった。イギリスからやってきたデザイナーのシャルル・フレデリック・ウォルトがこれらの高級仕立て店をシャンブル・サンディカル(パリ・オートクチュール組合)として組織化した。

タイトル: ファッションデザイン
ファッションデザイン(英語: fashion design)とは、 デザインや美学 、自然の美しさを衣服やアクセサリーに適用する芸術。それは文化的および社会的態度の影響を受け、時間と場所によって変化してきた。ファッションデザイナーは、衣類やブレスレットやネックレスなどのアクセサリーをデザインする上で多くの方法を用いて活躍する。衣服を市場に持ち込む時期を睨み、デザイナーは消費者の嗜好の変化を時々予測し決定する必要もある。

タイトル: 和服
それと同時に、「洋服」が「着る物」の意味で使われるようになった。日本で和服という言葉が生まれる明治時代よりも前の16世紀の時点で、日本人が衣服のことを指して呼んだ着物 (kimono) が、現在で言う和服を表す語としてヨーロッパ人に知られるようになり、現在ではヨーロッパに限らず世界の多くの言語で日本で和服と呼んでいる物を kimono と呼んでいる。kimono は、日本の和服だけではなく、東アジア圏全般で見られる前合わせ式の服全般を指すこともある。明治大学政治経済学部教授で文学者のマーク・ピーターセンの解説によると"kimono"は「和服」ではなく「着物風の婦人用化粧着」というものを表わす英単語として使われ、さらに「着物姿の」という意味で"kimonoed"と単語の活用がなされる場合がある。呉服という呼び名については、これは和服用の織物の呼称の一つで、特に絹織物を指す語である。

タイトル: モラビト
モラビトは今でも顧客のスペシャルオーダーの要望に応じたバッグやレザーグッズを、パリのアトリエで職人がひとつひとつ手作りで制作している。

タイトル: オートクチュール
ルサージュも含め、靴、帽子、ボタン、金細工などを行うアトリエは元々、家内手工場のような小さな資本のアトリエであった。そこにオートクチュールビジネスの縮小・顧客の減少が拍車をかけ、経済的に非常に困難に陥っていたが、2000年代にそのほとんどのアトリエを「シャネル」のメゾンが買い取り、その傘下に置いた。それはシャネルという十分な資本を持ったメゾンが経済的に資本支援をすることを意味し、パリのオートクチュールという文化保存の意味になり、フランスでは高く評価された。また、装飾品、帽子や靴などのアクセサリーも専門のアトリエや外部のデザイナーが担当する。オートクチュールは、最高の服飾素材を用いた熟練した職人の手仕事による最高級服であるため、非常に高価である。シンプルなスーツ一着は300万円程度からであり、美しいシルエットのレースやビーズ刺繍の装飾的なドレスなどはその金額をさらに上回る。

タイトル: オーダーメイド
既製品が合わないイレギュラーな体格である場合には、適時オーダーメイドで対応する。体の各部の採寸をし、なるべく平均的な身体に近付けるよう型紙の修正や補正を行い、布の裁断、縫製を行う。注文服の場合は併せて、生地の選定、背広など上着なら襟の形状、袖口のデザイン、ボタンの数、ポケットのデザイン・数・位置、パンツ(ズボン、スラックス)ではタックの数、裾幅や形状、ポケット数や位置などを個々に選定する。ワイシャツなどは襟、袖の形状が数多く多様化した組み合わせが可能であり、体格に合わせた洋服を作ることができる。男性の上着では体格のシルエットを文字で表現し、一般的なものではA体・B体・Y体のように呼ぶ。A体は箱形のシルエット、B体はAよりウエストの太いシルエット、Y体は逆三角形の痩せたシルエットをそれぞれ示す。類義語には以下のようなものがある。

タイトル: テイラー
テイラーまたはテーラー(英語: tailor)は、衣服の仕立てや、それを仕事とする人を指す(テーラーメイドやオーダーメイドなど)。詳細は「洋裁」を参照。転じて姓(英語: taylor)にもなっている。

タイトル: セットアップ (ファッション)
セットアップとは、衣類のコーディネートのいち手法を指すファッション用語。

タイトル: 大人買い
さらに2000年代半ば以降では、単に子供向けではないというだけではなく、グッチ(2006年)やルイ・ヴィトン(2006年)、あるいは一流の仕立て職人を呼んで採寸させる一着60万円以上のオーダースーツ(2007年)といった、一般的な大人でさえ大量には買わないような高額商品のまとめ買いにも使用されるようになり、語義が拡大・拡散した。

タイトル: クルチザンヌ
クルチザンヌ、ないし、クルティザンヌ、クルティザン(フランス語: courtisane)は、フランス語で高級娼婦を意味する表現。特にロマン主義の文学作品などで主題としてしばしば取り上げられた。

タイトル: フランスのファッション
フランスとファッションやスタイル(「モード」)との結び付きは17世紀、ルイ14世の治世の頃に遡る。この時代、フランスの贅沢品産業は次第に王家の支配下に置かれるようになり、フランス王宮はほぼ間違いなくヨーロッパの趣味とスタイルの権威となっていた。当時、男性のファッションは「女性的」な側面があり、男性が「女性の服装」を纏っていた。この時期の衣服は軽快さや自由さを体現しており風変わりな外観が特徴となっていた。13世紀から存在していた規則がファッションを決定していた――コミューンにおいて行政官や領主により作成された規則は風紀を保ち、特定の産業を保護し、外国の影響や無用な贅沢から守ることなどを目的としていたが、最大の目的は階級間の区別を維持することにあった。女性は襟ぐりを肩まで広げるためよりほっそりとした襟を身に着けていた。

タイトル: メイド服
メイド服(メイドふく、英語: Maid clothes) とは、メイドの仕事着、またはそれを模して作られた女性用の衣装を指す俗称。かつて19世紀末のイギリスに実在した家事使用人やハウスキーパーたちが着用した、特定の傾向の範囲内のエプロンドレスを、現代日本においては、もっぱらこのように呼ぶ。本来の女中としてのメイドの仕事着は日本では「お仕着せ」と呼んでいた。

タイトル: オートクチュール
例えば、1年に2度のコレクションを開催、コレクションでの発表数、アトリエの常駐スタッフの数、専属マネキンの人数などである。加盟店はメゾン(maison)と呼ばれ、生地の選定から縫製まで一貫して行う為のアトリエを持っている。しかし、急速に縮小しているオートクチュール産業・文化を維持し、新規のデザイナーやメゾンを招致するために、これらの規定は年々、緩やかになってきている。製作過程では、コルセットなど特別の部分を除いては全て、お針子が一刺し一刺し手縫いをして完成させる。ミシンは使わない。刺繍もレースもみな手編みである。デザイナーはテキスタイルデザインも行なうことがある。完成までには2、3度の仮縫いをして、最後に本縫いということになる。刺繍などの部分的な加工は「ルサージュ」などの専門のアトリエに外注されることが多い。

タイトル: お召
お召(おめし、御召)または御召縮緬(おめしちりめん)は、主として和服に用いられる絹織物の一種。羽二重などとともに最高級の素材として、略礼装・洒落着に好まれる。

タイトル: ReZARD
ReZARDのコンセプトは「ハイブランドと同じ着心地の服をハイブランドよりも圧倒的に安く」と「着心地の良さを追求し、こだわりを持った上質な生地をシンプルかつラグジュアリーなデザインに」である。

タイトル: リフォーム (衣類)
リフォーム(reform)とは、手を加えて改良すること、作り直すことを意味する言葉。服のお直し(仕立て直し)や修繕を意味する言葉としては、日本では森南海子が使ったことにより定着した。リフォームを専門とするお店のことをリフォーム・ショップと呼ぶ。

タイトル: オートクチュール
シャンブル・サンディカルの設立により、それまで顧客の一方的な注文や、ある程度の規格の中から顧客が好みのデザインを指定して作ったり、デザイナーが客の希望を聞きながらデザインする服作りが、デザイナーがデザインしたものを顧客の体に合わせて仕立てて売るという「デザイナー主導」になり、顧客にとって「デザインを買う」=「芸術作品を買う」ということになった。単なるオーダーとのこのような違いから、デザイナーの社会的地位も大いに高まった。シャンブル・サンディカルは、コレクション後に大量に溢れるコピー品にも対応し、新聞や雑誌へ公開まで期限の条件をつけたり、取材するメディアが全ての店を取材できるようにコレクションのスケジュール化を行い、海外メディアへのアピールにも大いに貢献している。組合加盟には様々な規定があり、それらをクリアしなければならない。

タイトル: Ka na ta
「身体の為に服を作る、特定のスタイルや立場、個性を強めるようなものは作ってはいけない、ただひたすらに、身体の為に。」というコンセプトのファッションブランド。Ka na ta というブランド名は平仮名の一字一字が古来から持つ意味に由来しており、Ka「か」は【あなた】、na 「な」は【眼、見ること】、ta 「た」は【時間的空間的方向性】を意味する。総合して、「Ka na ta」はその平仮名の持つ意味の集合体【あなたが見ている時間的空間的方向性】という意味が込められている。ブランド名について、「デザイナーの加藤の創作物に対する呼称ではなく、それを纏っている身体と、その身体が対峙しているなにかについての呼称」であるとし、Ka na taというブランドは、「服を作っていますが、服を作っているわけではない」とする。

タイトル: ワンオフ
ワンオフ(one off)とは、ある目的のために製作されたものを指す。英語の"one-off"/"one off"に由来する。"one-off"は一度限り行われる事、あるいは一回限り作られる物という意味を表す。名詞としては一回限りの使い捨て製品(one-off dish, one-off syringe など)の事を指し、日本においては主に「一度限りの製造品」という意味合いで使われる言葉である。一般には自動車やオートバイ用パーツのカスタムパーツなどで用いられている。ただし、工業用製品でもしばしば用いられることがある。ファッションの分野ではワンオフという言葉より、ビスポークやオーダーメイドという言葉が使われる。

タイトル: パリュール
パリュール( parure )は、さまざまのアイテムが揃ったジュエリーのセット。「パリュール」とは古フランス語で「装飾」を意味し、「飾る」意の動詞「parer」を語源としている。パリュールは17世紀のヨーロッパでは人気が高く、王侯貴族や富裕層が予約制作するものであり、地位、権力、政治力を表す指標であり、女性がジュエリーのセットを身につけないことは社会的に受け入れられないことだと考えられていた。ナポレオン・ボナパルトは最初の妻ジョゼフィーヌ・ド・ボアルネにこういったパリュールを贈って地位を誇示するのが好きであったし、のちには2人めの妻マリア・ルイーザにも同様のパリュールを贈った。宮廷貴族や社会的地位の高い人々は、互いを驚かせ自身のステイタスを高めるために、最も想像力に富んだジュエリーを作らせコレクションを充実させようと、最高の宝石商を争って取り合った。

タイトル: グロースターの仕たて屋
急いで仕事場に行った仕立て屋が見たものは、ボタンホール一つを残して(あな糸が足りなかった)見事に出来上がっていた上着だった。その後もこの仕立て屋は素晴らしい上着を作り続けた。

タイトル: ファッション
仕立屋や裁縫師たちが多くの革新に関与してきたことは間違いないし、織物産業も確かに数多くの流行を先導したが、ファッションデザインの歴史が始まったとされるのは1858年、イギリス出身のシャルル・フレデリック・ウォルトが最初のオートクチュール店をパリに開いた日である。ウォルトはデザイナーによる季節ごとの新デザイン提案、ファッションモデルの起用とファッションショーの開催を行い、現代のファッションシステムの構築とプロのデザイナーの主導的地位をもたらした。1868年にはパリにおいてオートクチュール協会が設立された。19世紀後半から20世紀前半にかけては、紳士服の変化が停滞したのに対し、婦人服は大きく変動した。19世紀までの婦人ファッションはコルセットなどで体を細く締め上げるものが主流であったが、1906年にポール・ポワレがコルセット不要のドレスを発表したことで流れは大きく変わった。

タイトル: 軍服 (フランス)
フランスの軍服(フランスのぐんぷく)はフランスの軍人により着用される衣類であり、主に陸・海・空軍及び海兵隊の制服を指す。本項では陸軍に制服が導入されたルイ14世の1660年代以降現在に至るまでのフランスにおける軍服の変遷及びその世界各国への影響について述べる。

タイトル: 袷
袷を簡略化し、胴の部分だけを単仕立てにしたものを「人形仕立て」といい、洋服の仕立てにちなんで「胴抜き」ともいう。人形仕立ては人形着物が襟や袖・裾を袷風にして身の裏地をつけないことからこう呼ばれる。

タイトル: 軍服 (フランス)
そのため、この時代のフランスの軍服が他の国に与えた影響はほとんど見られない。ナポレオン1世によって時代遅れとなったフランスの軍服であったが、19世紀中頃、当時ヨーロッパのファッションリーダーの1人とされていたナポレオン3世の時代になると、軍服に関してもケピ帽などの独自のデザインが見られるようになった。この「フランス式」はドイツやイギリスがリードする世界基準に対する「個性」として、他の国にも影響を及ぼした。現在でもかつて影響を受けた諸国の礼装や旧フランス領から独立した諸国の軍服にその特徴が見られる。以下、まず陸軍軍服を中心に時代ごとの変遷を述べ、ついで海軍、空軍の軍服について述べる。

タイトル: フランスのファッション
あれやこれやの衣服なり装身具なりが、ある人物(セレブリティ、俳優・女優、トップモデルなどなど)がそれを身に着けたことで「流行」になるという現象がしばしば見られる。そうして数知れぬ着こなし方が流行となった。例えば――1966年に、イヴ・サン=ローランはプレタポルテのブランド「リヴ・ゴーシュ」を立ち上げることで、確立されたオートクチュールの規範と縁を切り、フランスのファッションを大量生産とマーケティングの領域へと拡大した(「サンディカ」の構成員はミシンの使用すら禁じられていた)。パコ・ラバンヌとピエール・カルダンがさらに革新を推し進めた。「リヴ・ゴーシュ」創設以降、オートクチュールの単なる代用品ではない贅沢なプレタポルテというものも存在するようになり、ごく限られた数の顧客のために仕事をするオートクチュールは純粋芸術という身分と、宝飾品や香水の販促手段という身分との間で揺れている。

タイトル: カットソー
カットソー(cut and sewn)は、ニット素材(編物)の生地を裁断(cut)・縫製(sew)して作られる衣服の総称。シャツが平織りなどの布帛(ふはく)(織物)生地をベースに縫いあわせて作られること、あるいはニットのセーターが身ごろに分割して半成型したものをつなぎ合わせて作られることに対比した言葉である。なお、カットソーの生地素材の範囲には様々な議論がある。これは、「カットソーの定義の補足」の節で述べる。英語では、通常、製品に対してではなく、製造工程自体に対して言及するので、過去分詞ではなく、"cut and sew(英語版)"となる。これは、布帛・編物を問わず、生地を購入して裁断縫製して製品を作り上げることを意味する。すでに縫製された衣類を購入してシルクスクリーン印刷をしたり加工を施して製品化する方法に対比した言葉になる。

タイトル: レディメイド
レディメイド(英語: Ready-made)とは、既製品のこと。反対語はオーダーメイド。

タイトル: 厚板
厚板(あついた)とは、織物の一種。後に能衣装の名称としても用いられた。古くは、中国などの舶来の綾織物が、厚い板を芯として平たく畳まれていたことから、舶来の地厚な絹織物を広く指していた。後に、平組織の地に複数の絵緯や金銀の糸を用いて、地搦みで抑えながら各種文様を織り出した織物を指すようになる。一方で、舶来の織物である厚板を材料として作られた、各種の模様が入った小袖の能衣装のことも、材料から厚板と称され、男役もしくは老女役の衣装として用いられた。

タイトル: 玉木新雌 (企業)
ショールの開発に当たって、当初、玉木は職人にゆるく織ってくれるよう注文するが、やったことがないと驚かれたが、ひるまずに提案し続けたことでオリジナル生地への誕生に結び付いたという逸話がある。玉木は「ブランドとして成功するには、他に真似されないオリジナル性が必要。そのためには生地から差別化するほかない」と発言している。玉木の基本的コンセプトは「自分が着たいものを着る」であり、特に生地にこだわっている。大量生産の時代に、生地作りや縫製といったひとつひとつの工程を重んじ、同時に日本人だからこそ作れるものを意識しデザインしたとされる。