質問: コートやシャツなどの前立て部分を二重にし、ボタンを隠すようにした仕立て方を何という?
回答: 比翼仕立て

タイトル: トレンチコート
襟元にはチン・ストラップと呼ばれる帯が付き、また、手首にもストラップを備え、これらを適宜締めることで寒風を防ぐことができる。容易に着脱できるよう、ラグラン袖が用いられる場合が多い。ウエスト位置のベルトはトレンチコート最大の特徴で、腹部を暖かく保つと共に、整ったシルエットを形作る。右胸(肩)に縫い付けられた当て布はストームフラップと呼ばれ、襟を全てボタン留めした際に雨だれの侵入を防ぐための物である。本来は男性用被服の右前合わせなので、向かって左側にのみ設けられ、女性用の左前合わせであれば向かって右側に設けられる。現在は単なる飾りになっている場合も多く、両側に設けられたり、省略された製品もある。古典的なトレンチコートの場合、両腰のポケット部分は、内側に着込んだ上着のポケットに手を届かせるため、袋でなく単なるスリット(筋状切り口)になっている。

タイトル: ダッフルコート
フード付きの防寒コートで、使用されている起毛仕上げの厚手の二重綾織りのダッフル生地(紡毛織物、ウール生地)が使われている。その名前はベルギーのアントウェルペン近郊の荒めの黒いウール生地の生産地としてで有名だった都市デュフェル(英語名ダッフル)に名称が由来するが、ダッフルコート自体は同名の都市で生産されたものではなく、ダッフルで生産された生地で作られたものでも無い。メルトンと似ているが、ダッフル生地は表側の糸を仕上げ工程で切断して大きく毛羽立たせる事に違いがある。イギリスでの起源は1887 年のジョン・パートリッジの製品にさかのぼることができ、その数年後船舶用の防寒具を探していたイギリス海軍によって採用された。フロントはトグル(toggle)と称される浮き型の留め具と対になるループ数組によって留められるため、ボタンとは違い、手袋をしたまま服を脱着衣できるのが特長である。

タイトル: ティー・コージー
仕立て形はティー・ポットがすっぽりかぶるくらいに2枚を合せ、あるいは2枚の間にまちを入れて縫い合わせ、裏布を付け、綿を入れる。縫い合わせのところには、装飾レースを施し、あるいは打紐を付けて装飾し、頂点にはその紐で環を出して持ち手とする。表には装飾として刺繍を施すことが多く、あるいはクロスステッチ、カットワークなどを、濃い色で温かみのあるように施す。レースをあしらう場合は、別に作り、うえから被せることもある。ティー・ポットの口が出るようにそこのところだけ少し開けて仕立てる。

タイトル: 袖口
また、単に筒状ではなく、手首よりも大きな掌部分を通しやすいよう、また体温調節や汚れ防止のために捲り上げやすいよう、裁ち開かれてスリット状になっているものがある。そこを留めるためにはボタンやカフリンクス、スナップ、ファスナー、面ファスナーなどが用いられる。他には寒気や雨水の侵入を防ぐため、伸縮性のある素材を用いていたり、ゴムが入っているもの、ドローコードで締められるものなどがある。ものによっては、手袋と一体化するものもある。

タイトル: ボタン (服飾)
ボタンの素材には天然素材、半合成樹脂、合成樹脂、金属素材、その他の素材(ガラス製、陶製、編組など)が使われる。なお、粗悪品は破損しなくても、変色・色落ちする場合がある。これらの素材を複数組み合わせて製作されるボタンもある。高級な素材を使っているからだけでなく、芸術性の高いデザインやアンティーク的な価値から高額で販売されるボタンもある。

タイトル: 詰襟
詰襟(つめえり)とは洋服の形態のうち、首元までボタン、ホックあるいはその他の方法で閉めて着用するタイプの襟をいう。反対語は「開襟」。 襟の仕立て方によって立襟と折襟に大別される。本来は上衣のみならずシャツなどについても用いられる用語であるが、現代日本における慣用的用法としての「詰襟」は、もっぱら「立襟の上衣」の代名詞として用いられる。

タイトル: ニットソー
一方、フルファッションドであっても、肩線やアームホールなどの補正のため、一部を裁断・縫製することもある。

タイトル: キルト
キルト(quilt)は、表地(トップ・キルトトップ)に薄い綿(わた)をかませ、重ねた状態で縫った(キルティング)もの、手法。三枚目の生地で綿を挟む場合も多い。綿の厚みで陰影の表情がでる。

タイトル: 裏地
和服の場合、袷長着の裏地(八掛や袖口布、女性用は加えて振り布)は、構造上、着用時に常に見えることが前提であり、「見せるための裏地」という特殊な役割を持つ。

タイトル: 開襟
開襟(かいきん、英: open collar)とは、上着やシャツなどの襟を開くこと、また開いた状態での着用を前提としてデザインされた洋服の襟の形式を指す言葉である。

タイトル: プロデューサー巻き
プロデューサー巻き(プロデューサーまき)とは、日本のファッションにおける着こなし方の一つ。カーディガンを背中に羽織り、両袖の部分を胸の前で結ぶのが基本とされる。

タイトル: コート (衣服)
コート(英: coat)とは、屋外で着用する外衣の種類。またはオーバーコート(英: overcoat)の略語。コートは沢山の種類があり、その形状によって様々な呼び分けがされる。

タイトル: 股布
股布(またぬの)は、ズボンやパンティー・ショーツ等の股部にある補強目的の生地を2重に縫製した部分。一般的にはクロッチ、シック部などと呼ばれる。

タイトル: スタッドボタン
ワイシャツが比翼仕立て(隠しボタン)でない場合、スタッズをシャツの第2・3・4の3か所の釦穴に取り付け、朝の場合は白蝶貝や真珠等の白で夜の場合は黒蝶貝やオニキスなどの黒を着用し、慶事のみで弔事には蝶ネクタイやウィングカラー(立襟)のワイシャツは用いないので使用しない。大きさは11.5mmと、カフリンクスやワイシャツの袖ボタンとほぼ同じなのが標準である。詳しくはカフリンクスを参照。

タイトル: スクラブ
一般的には半袖の被って着る型が主流であるが、前身頃にジッパーが付いたタイプもある。

タイトル: スタッドボタン
スタッドボタン (stud button) は、ドレスシャツやブラウスの釦の代用をする装身具である。

タイトル: ポロシャツ
衿部分は1個~4個のボタン留めが多いが、ボタンレス開襟やジッパー仕立てのものもある。台襟の付いた立折襟やボタンダウン、胸ポケット付きのものもみられる。裾は一般に直線的なカットだが、運動時にズボンから出ないよう後ろ身頃が長めになったものもある。素材は鹿の子編みやフライス編みが多く、綿、麻、ポリエステルなどの化学繊維、それらの混紡が用いられる.

タイトル: 布
古代ギリシア、古代ローマなどでは、長い一枚布を身体にまきつけて上着としていた。肩付近で「結び」をつくったり金具でとめたり、腰のあたりに紐を巻きつけたり革ベルトをして絞ったりして身体にあわせて形を整える方法がとられた。

タイトル: 羽織
和装コートのような上着ではなく、洋装でいえばカーディガンのようなポジションであるため、男性・女性共に、室内で脱ぐ必要はない。前身頃を完全にうち合わせることは構造的に不可能であり、前を紐で結ぶ点が特徴。この紐は、羽織の生地と共布で作られたものが縫い付けてある場合もあるが、通常は「乳(ち)」と呼ばれる小さな環状の布地もしくは金具に、専用の組み紐(羽織紐)を装着して使用する。古くは直接結び付けて装着していたが、現在では羽織紐の端に作られたループを乳に通して結びつける。また、「無双」と呼ばれる、ジュエリーストーンやとんぼ玉などを使って予め結んだ形に作ってある装飾性の高いものを使う場合は、S字状の金具を介して乳に引っかける。この紐をTPOや流行に応じて交換するのがおしゃれとされる。

タイトル: 袷
袷を簡略化し、胴の部分だけを単仕立てにしたものを「人形仕立て」といい、洋服の仕立てにちなんで「胴抜き」ともいう。人形仕立ては人形着物が襟や袖・裾を袷風にして身の裏地をつけないことからこう呼ばれる。

タイトル: 白襟
白襟(しろえり)は、モーニング・コートやディレクターズ・スーツなどのウエストコート(ベスト)に装着する装身具の一種である。英語ではwaistcoat slip、あるいは単にslipと呼ばれる。白襟はかつてシャツにベストの染料が付着するのを防ぐため、あるいはおしゃれのためにベストの中にベストをもう1着着用していた時代の名残とされる。19世紀の欧米の写真や絵画などで白襟が着用されているのが確認でき、もっぱら装飾的な意味合いで用いられている。白襟は1枚(a slip)のものと、2枚(a pair of slips)に分かれているものがある。白襟にはボタン穴が開いており、ウエストコートの内側に縫い付けたボタンに留めて装着する。一般的には黒のウエストコートに装着されることが多いが、グレーや色物のウエストコートにも用いることができ。

タイトル: カシュクール
カシュクールは、現在は事実上、襟元のデザイン方法と考えられ、利用される身生地はその母体となるワンピース、チュニック、ブラウス、ハーフトップなどの形状と想定する着用シーンにより、多様なものが利用される。

タイトル: 開襟
開襟での着用を前提に作られたシャツで、オープンシャツとも呼ばれる。 台襟を持たない平折襟で、前立てのない仕立てのものを指す。 シャツの裾は一般に短めで、ズボンから出しての着用を想定した直線的なカットになっている。 第一ボタンは省略されたり、ボタン穴の目立たないループ式とされることが多い。 首元までボタンを留めての着こなしも可能だが、台襟がないためネクタイの着用には向かない。 防暑服であるため、そのほとんどは半袖で、長袖のものは少ない。女性用のブラウスではノースリーブやちょうちん袖のものも散見される。 学校や職場の夏季制服、アロハシャツ、かりゆしウェアなどにみられるスタイルである。 日本における普及には衛生学者の戸田正三が貢献した。

タイトル: ダウンジャケット
ダウンジャケット(英: down jacket )とは、ダウンフェザー(英語:down feather 。羽根毛、羽毛、日本語通称:ダウン)を詰め物として使ったジャケットつまり上半身に着る衣服である。防寒着の一種。

タイトル: カバーオール
明確な定義はないが、作業着、元々は作業着として作られていた衣服、作業着を模して作られた衣服のトップス(アウター)の総称として使われる。 ボトムスは含まず、またジージャンやオーバーオール、つなぎといった、より認知度が高いであろう呼び名が別途存在するものは、ここから除外されることが多い。英語のチョアコート(英: chore coat)に似ている。カバーオールと呼ばれる衣服の一部例を挙げると、レイルロードジャケット(英: railroad jacket)、エンジニアコート(英: engineer coat)、バーンコート(英: barn coat)、オーバーシャツ(英: overshirts)などがある。

タイトル: ワイシャツ
ワイシャツ、(Yシャツ)は、主に男性の背広の下に着用する、前開きで、ボタンと襟とカフスがついている白や淡色のシャツ。一般的な着用スタイルとしては、ネクタイを着用するのが一般的だが、クールビスの浸透などに伴い、ビジネスの現場においてオープンカラーでの着こなしも一般的になってきている。

タイトル: スモーキングジャケット
典型的なスモーキングジャケットは腿の中ほどまでの長さで、ベルベットや絹で作られている。襟はショールカラー、袖はターンナップカフス、ボタンはトグルボタンか普通のボタン、または単にベルトで留められる。1850年代のGentlemen's Magazine of Londonの定義によると、スモーキングジャケットは"室内着の一種で、ベルベット・カシミア・プラッシュ・メリノ・フランネルなどで作られ、明るい色で裏打ちされており、brandenbourgs、オリーブ、または大きなボタンで装飾されている。"

タイトル: 東コート
洋装のコートと同じく、雨や雪で和服を汚さないようにするためと防寒に用いる。形状は被布に似ているが、丈が長く、足首まであるものが多い。材質は、防寒を目的としたものはラシャ、セル、ツイードなどの毛織物が多く、毛皮で作られることもある。夏場は透ける素材やサテンを防水加工したものが用いられる。1886年に、東京の白木屋(現東急百貨店)の洋服部が創案し、「東コート」の名で売り出した。まだ専売特許制度がなかったため、後に他店が模倣し「吾妻コート」の名で販売した。明治26年頃から流行し、その後も大正時代まで何度か流行を繰り返した。当初は黒や紺のラシャ地で作成された高価なものだったが、その後、安価なものや絹地で作られた贅沢なものも登場した。

タイトル: 居敷当
居敷当(いしきあて)は、単仕立ての衣の尻が当たるあたりに、背縫い目が開かないように補強のために裏(内側)から当てる四角い厚地の布片である。

タイトル: セーター
前身頃・後身頃・袖の4つのパーツをそれぞれ編んで成型したあと、それらを繋ぎ合わせて作るのが一般的。布としての編み地(流し編み)を切ったり縫ったりすることで成型して作る衣類はカットソーに分類され、それとは明確に区別される。

タイトル: コンバーチブル
服飾分野において、ファスナーで一部を外すなどして2種類以上の形態に変えることができるもの。コンバーチブルジャケット、コンバーチブルパンツ、コンバーチブルカフスなどがある。

タイトル: カシュクール
アンダーバストの場合は、打ち合わせになっているのはほんの数センチほどで、デザイン上のアクセントといえよう。この他、短い丈で羽織って着用し、左右の前立てをリボンのように結び合わせるタイプのトップスもカシュクールと呼ばれる。

タイトル: ショーツライン
生地が薄く、身体に密着するアウターを着用する場合、ショーツラインが浮き出るのを防止する策は複数ある。

タイトル: 見せパン
ショーツの上に、下着ではないものを穿き、隠してしまうこと。「見せパン」という呼び名が生まれる以前から存在している。テニスやチアリーディングなどのスポーツ、アイドルのコンサートなど、スカート・スコート・ショートパンツ姿で激しい動きを行わなければならないシーンでは、ほぼ必ず使われている。また、保温効果が抜群に良くなるため、特に毛糸で編まれたものを親が子供に穿かせることが多い。

タイトル: ドウティ
自分からみて布の左端からだいたい4分の1程度の部分を腰に当て(左が短く、右が長い)、腰幅にあたる左右の織り耳を摘んで腰の前で結ぶ。 左の結び余りの布部分を脚の間に通し、背中側で折り畳んで後ろ腰に挟む。 右の結び余りの布部分を左端に余りを取ってから五段に折り畳み、畳んだ部分は結び目を隠すようにしてへその下あたりに挟む。 襞を取った余りは左腰を通って腰を一周させ、締めて完成。

タイトル: シュミーズ
1860-1870年代には前中央を裾までボタン留めするスタイルが現れた。夜会用のものは衿開きが大きく、衿・袖・裾などが縁飾りされた。裾は直線に作られたが、のちに前後が丸く裁断されるようになった。1890年頃のシュミーズはリネンかピケで作られ、色は白、あるいはピンクかブルーの縞柄だった。一般にクラバットがつけられたが、シュミーズの衿が次第に小さくなるにつれ、クラバットも小型化していった。20世紀に入り、シュミーズは無装飾の前面をボタンがけする形式となり、カフスのついた袖口をカフスボタンで留めるようになった。カフスや衿を別仕立てとし、必要に応じて取りかえるものもあった。このようにして現在のワイシャツのスタイルが成立していった。13-14世紀のものは足首までたっぷり丈があり、コット、シュールコー、ショースと共に用いた。下層階級の場合はシュミーズの上にコルセを着た。

タイトル: カフリンクス
カフリンクス(cufflinks、ひとつの場合は単数系cufflink)とは、ドレスシャツ(ワイシャツ)やブラウスの袖口(カフ)を留めるための装身具。日本ではカフ(ス)ボタン、カフスと称されることも多いが、英語のcuffs(カフス)は上着の「袖」やトラウザーズの「裾」を意味し、cuff button(カフボタン)はジャケットやシャツに縫い付けられたボタンを指す単語である。

タイトル: シャツ
シャツの起源は、古代ローマで着用されていたチュニックに遡るとされている。チュニックは、ひだ(スリット)の入った素材から成り、現代で言うワンピースのような形状の衣服であった。その後、両袖(そで)が付けられたものが着用されるようになったが、基本的に大きな変化がないまま中世に至った。ヨーロッパ中世期には、ボタンや襟(えり)、袖口などが付加されるようになり、現代のシャツの形状に近づいてきた。当時、シャツを着用できるのは上流階級に限られていたとされている。また、シャツの前立ての男女差(男子用は右前、女子用は左前の別)も、この時期に由来すると考えられている。ルネサンス期になるとシャツの装飾化(フリルやスリットで装飾したシャツ)が貴族階級の間で流行した。その後、シャツは簡素化への道を進み始めた。フリル等の激しい装飾は次第に姿を消し、19世紀には現代シャツの形式がほぼ確立した。

タイトル: カシュクール
カシュクールは、もとはボレロほどの短い丈の打ち合わせのあるトップスを指していたが、現在は、ワンピースからブラウス、ハーフトップなど、様々な総丈の前あきで打ち合わせを持つ女性用上衣に広く使われている。ワンピースの場合は一枚布で仕立てることも可能で、体に巻きつけるようにして後ろ身頃を前立て側にまわし、腰のあたりでラップスカートと同様な方法で紐やリボン、ボタン、ピンなどで固定する。ブラウスの場合は、裾のところで固定するタイプもある。打ち合わせは、はだけるのを防ぐため、下前とスナップボタンや紐で結ぶようにしたものもある。この他、襟元のみが打ち合わせになっていて、その下が縫い合わされて前に開きを作らず、被りで着用するプルオーバー型のものもカシュクールないしカシュクールタイプと呼ばれる。縫い合わせの位置は、アンダーバストからウェスト、さらに裾のものまでいろいろある。

タイトル: カーディガン
カーディガン(Cardigan)は、毛糸編み若しくはニットで作られた前開き式のトップスである。

タイトル: アンダースコート
アンダースコートの最大の特徴であるフリルは、当時売りだし中のイギリス人デザイナー、テッド・ティンリング(英語版)が、どうせ見えるならと装飾用としてデザインしたのが発端と言われている。従来のブルマー型のデザインを完全に廃したスパッツ型も存在する。スパッツ型にはフリルが施されることはほとんどない。