質問: 「ハワイアンシャツ」とも呼ばれる、カラフルなプリントでおなじみの開襟シャツは何?
回答: アロハシャツ

タイトル: ポロシャツ
衿部分は1個~4個のボタン留めが多いが、ボタンレス開襟やジッパー仕立てのものもある。台襟の付いた立折襟やボタンダウン、胸ポケット付きのものもみられる。裾は一般に直線的なカットだが、運動時にズボンから出ないよう後ろ身頃が長めになったものもある。素材は鹿の子編みやフライス編みが多く、綿、麻、ポリエステルなどの化学繊維、それらの混紡が用いられる.

タイトル: ハワイアナス
ハワイアナス(ブラジルポルトガル語:Havaianas 正しくはアヴァイアナス)は、ブラジル製のビーチサンダルのブランド、ブラジルにあるアルパルガタス社がメーカー。ブラジル国内ではよく知られる大衆的なブランドである。havaianasのネーミングは、アメリカ人が長期休暇を楽しむ憧れの観光地ハワイにちなんで名づけられたといわれる。ハリウッドのスターがこぞって履いているということから、日本でもメジャーになった。

タイトル: ハワイアンイメージ
ハワイアンイメージ(1977年5月22日 - 1990年10月14日)は、日本中央競馬会に所属していた競走馬・種牡馬。1980年の皐月賞馬。他の重賞勝ち鞍にラジオたんぱ賞と福島記念があり、八大競走に連なる路線よりも、ローカル開催やダート競走を転戦した異色のクラシックホースである。最高570kg台の巨体の持ち主で、ダート・重馬場を得意としたことから「重戦車」の異名を取った。主戦騎手は増沢末夫。半姉にスプリンターズステークスを連覇したメイワキミコ(父ギャラントマン)、半妹にカブトヤマ記念優勝馬プロメイド(父マルゼンスキー)がいる。※馬齢は、2000年以前に使用された旧表記(数え年)で統一する。

タイトル: アームバンド
アームバンド(英: arm band)とは、ワイシャツの裄丈を合わせる装身具である。

タイトル: 立襟
日本の学生服のうち、中学・高校生の男子冬用制服には長らく黒生地・五つボタンの立襟の上着・ズボンの上下がもっとも一般的に用いられ、単に「学生服」といえばこのタイプの服を指したほどであったが、近年立襟・立折襟の制服はブレザータイプのものに変更される傾向にある。なお、学習院など一部の男子制服は立襟で、前あわせをホックで留める旧海軍式である。また、防衛大学校学生の制服は立襟で、前あわせをボタンではなくジッパーで止める独特の仕立てとなっている。私立を中心とする一部の中学・高校の男子制服にもこのようなものが見られる。現在インドにおいては立襟の上着が男子用正装として用いられている。この上着を別名「マオカラースーツ」と呼ぶ。日本の著名人では、料理研究家の服部幸應や政治家の羽田孜、芸人の毒蝮三太夫が立襟タイプのマオカラースーツを好んで着用している。

タイトル: シャツ
日本における礼儀正しいシャツ(ワイシャツ(ブリーフが1935年に発明されるまでヨーロッパの男性では唯一の下着)からTシャツまで含む)の着用方法は、裾(すそ)をズボンの中に入れることとされている。裾をズボンの外に出すことは、元来下着であったため、カジュアルの場であっても非常にみっともないことと長らく考えられてきた。 日本のファッションでシャツを外に出すようになったのは、上着としての機能を持っていたアロハシャツを別にすれば、1960年代のIVYファッションからで、VANの白いコットンパンツの上にマドラスチェックのシャツ裾を出して着るスタイルが、平凡パンチなどで紹介され非常に流行した。70年代に入るとヒッピーファッションの流行でワイシャツよりもさらに下着とされていたTシャツが、ジャケット同様のあつかいを受けるようになり、Tシャツもまた裾を出して着るのが常識となっていった。

タイトル: ディッキー (衣服)
ディッキーの上に付け襟をつけ、さらにその上にウェストコート、カマーバンド、タイなどを着用すれば、どう見ても普通にシャツを着ているように見える。激しい運動などをするとディッキーが外に飛び出すことがあり、そうなるとディッキーであることがばれてしまう上に色々と見えてしまって恥ずかしいが、ボードビルの芸人にとっては鉄板ギャグの一つである。ディッキーが外に飛び出すのを防ぐため、タブを降ろしてズボンに引っ掛けるものもある。材質は布・紙・硬質プラスチック(セルロイド)などがある。セルロイドのディッキーは19世紀終盤に登場し、史上初めて商業的に成功したセルロイド製品の一つとなった。もともとはシャツの洗濯などが手軽にできなかった時代の発明である。ディッキーが発明されたことで、正礼装のシャツの前部分を付け襟と同様に分離して、洗濯や糊付けをより簡単にできるようになった。

タイトル: シャツ
 このシャツの裾を外に出す風潮が一端途切れるのは、1980年代前半頃からのDCブランドの流行でよりフォーマルな服装が流行した時期であり、シャツの裾を外に出すファッションが再流行するのはバブル崩壊を待たねばならなかった。 1980年代後期の頃から、カジュアルシーンにおいて、裾を外に出す着用形式が再び広まっていき、1990年代に入ると、カジュアルシャツ(ポロシャツやボタンダウンシャツ等)の裾を外出しすることは一般的となり、特にTシャツやポロシャツの裾をズボンの中に入れる形式は, 制服などで定められた場合を除きほぼ絶滅するまでに至った。しかし、2000年代以降には、股上の浅いパンツが増えたためか、またこれらを中に入れる形式もよく見られるようになった。

タイトル: TAMWAT
ベトナム・南部に拠点を持つTAMWATによって2017年に、ホーチミン市でリリースされた同名ブランドである。シンプルなデザインのシャツやショーツ、キャップをメインにラインナップしている。学生など、主に若者向けに展開されている。

タイトル: 袖口
袖口(そでぐち)は、ワイシャツやブラウスなどのシャツ、ジャケットやジャンパー、外套などの上着、カーディガンなどトップス全般、上下一体のものでもワンピースなどで、腕を通す袖の端を言う。長袖では手首が出る部分であり、半袖など袖が短いものも腕の出る部分を指すが、タンクトップやランニングシャツなどノースリーブのものについては言わない。英語のcuff(複数形:cuffs)がそのまま片仮名で「カフ」、「カフス」として使われるが、日本ではこれらは後述するワイシャツの袖口を指すことが多い。襟や裾の部位と同様に、トップスの種類によって、袖と同じまま端を単に折り返して縫い、ほつれ止めしただけのものもあれば、特に長袖や七分丈などで、装飾や補強のために別に設えて縫い付けられたものもある。

タイトル: ブルックス・ブラザーズ
ボタンダウン・カラーのタイプのシャツはブルックス・ブラザーズの定番ブランドと考えられている。長年、オックスフォード綿生地、ゆったりした形(Traditional Fit)のドレスシャツを製造販売した。ポロカラー(ボタンダウン)自体の発祥は、英国のポロ競技(またクリケットやフットボール)の選手などの襟先を身頃にボタンで留めつけていたシャツとされる(襟が風にあおられない工夫)。ブルックス・ブラザーズでは1896年に商品開発した。なお、レジメンタルタイも同様にブルックスブラザーズが販売する以前から存在している。

タイトル: Woot
短期間のベータ版の後、2007年7月にシーツ・ウートは最初のシャツを販売した。シーツ・ウートは毎週1つの新デザインのTシャツを販売することから始まった。2007年9月以降、土日にもシャツの販売が始まった。デザインはテキサス州キャロルトンにあるウートの工場でシルクスクリーン印刷されている。シャツデザインの応募はワシントン州シアトルにあるウートの事務所の編集者によって審査と採用がなされる。多くのデザインは著名なアーティストによるものだが、ウートはウィークリーデザインコンテスト「Derby」を行い、ユーザーは自身のデザイン案を応募する。公開投票で決まった最も人気のデザイン三種が制作され販売される。受賞者は各自1000ドルづつ受け取り、販売開始以降シャツが売れる度に2ドル追加で貰える。シャツは発売日に割引価格で販売される。

タイトル: ワイシャツ
メーカーにより呼称が異なる場合がある。

タイトル: シャツ
シャツの起源は、古代ローマで着用されていたチュニックに遡るとされている。チュニックは、ひだ(スリット)の入った素材から成り、現代で言うワンピースのような形状の衣服であった。その後、両袖(そで)が付けられたものが着用されるようになったが、基本的に大きな変化がないまま中世に至った。ヨーロッパ中世期には、ボタンや襟(えり)、袖口などが付加されるようになり、現代のシャツの形状に近づいてきた。当時、シャツを着用できるのは上流階級に限られていたとされている。また、シャツの前立ての男女差(男子用は右前、女子用は左前の別)も、この時期に由来すると考えられている。ルネサンス期になるとシャツの装飾化(フリルやスリットで装飾したシャツ)が貴族階級の間で流行した。その後、シャツは簡素化への道を進み始めた。フリル等の激しい装飾は次第に姿を消し、19世紀には現代シャツの形式がほぼ確立した。

タイトル: ボタンカバー
ボタンカバーは、ドレスシャツやブラウスの袖を留めるための装身具である。

タイトル: ワイシャツ
メーカーにより呼称が異なる場合がある。

タイトル: チャイナドレス
左右どちらかに合わせ、脇の高い位置にボタンを配置して止めている大襟、左右の肩と腹部からの3つの布地に分けて胸部をアーチ上に留める枇杷襟、一般的な洋服のように、垂直に襟を突き合わせボタンで留める物など、胸部のデザインも一定ではない。なお、タイトなチャイナドレスの場合、飾りボタンでは着用が困難で、胸がはだけるおそれもある。そのため前の合わせは単なる装飾に退行し、背中のファスナーを開閉するようにしているものが主流となっている。また、雫形のカットを首下にあしらうなどして、合わせを完全に廃止したものもある。襟の高さも一様ではない。洋服の襟のような折り襟、襟を廃止した丸首も存在する。チャイナドレスの特徴である詰襟は一般的に女性らしいなで肩のラインを強調するため、高めに設定すると優雅に見られる。そのようなことから1960年代の香港では首を詰めた高い襟が流行したこともある。

タイトル: スリーピース・スーツ
しかしながらその後、これらスリーピースを簡略化したツーピース、マオカラースーツ(立襟)などがアメリカやイタリアで開発され、日本においても普及した。現在ではツーピースがスーツのスタイルの主流となっている。これは誰でも簡単に着られるように作られた簡略化スーツとも言え、正統派のスリーピースに伴う礼式は継承されていない。現代においては、スーツの選択肢の一部としてスリーピースが選ばれることもあるが、マント、ステッキ、ハットなどを含めることは一般にはない。ネクタイピンはウェストコートがネクタイ留めの役目を果たしているので付けない。なお、クールビズの時期においては、ツーピースに比べて防寒効果の高いスリーピースは不向きとされる。

タイトル: ラバーラバ
ラバーラバ (Lava-Lava) とはポリネシア(特にトンガ、サモア、ミクロネシア、ハワイ)の住民の服装である。シンプルな四角形の織物でキルトやスカートのように体を包み、学生服やビジネススーツとして男女ともに着用される。似たような服装としてパプアニューギニアや南太平洋で着用されるラップラップがある。

タイトル: アンダーシャツ
アンダーシャツとは肌に着けるシャツである。主に野球、サッカーなどの競技に用いられる。

タイトル: Tシャツ
次のような種類がある。

タイトル: ハワイの音楽
日本にハワイアンスタイルの音楽が伝播、紹介された起源は不明で、日本からハワイへ移民や出稼ぎに交易が盛んになった明治中期以降では、1933年(昭和8年)ホノルル出身日系2世のバッキー白片が来日。1939年(昭和14年)日本青年館で第1回アロハ・ハワイアンズ発表会を開催し、その後バッキー白片は日本に帰化しバッキー白片とアロハ・ハワイアンズを結成、ハワイアン音楽の普及に努めている。敗戦後、アメリカ兵が持ち込んだハワイアンを日本人ミュージシャンも演奏するようになった。戦時下に敵性音楽として弾圧規制された反動からハワイアン音楽同様にジャズや続くカントリーなどを扱う多くのミュージシャンやバンドが登場している。

タイトル: ヴィシヴァンカ
ヴィシヴァンカ (ウクライナ語: вишива́нка [ʋɪʃɪˈʋanka] またはвиши́ванка [ʋɪˈʃɪʋanka])は、ウクライナの民族衣装の俗称で刺繡を施したシャツ。ウクライナ刺繡(英語版)と呼ばれる刺繡が特徴的である。

タイトル: ジャージー (衣類)
ジャージーをファッションに取り入れたことで有名なのはRun-D.M.C.、ジャミロクワイ、オアシスといったアーティスト達である。競技用ウェアの一部ジャージーはシャツと呼ばれることがある。ベースボールシャツ、(アイス)ホッケーシャツなど。また、未成年(学生)の正装のうちの一種であるとみなされ、夏季には未成年者が葬式や結婚式などの冠婚葬祭に着ていくことが許される。

タイトル: ウインドブレーカーシャツ
襟の高さはトレーニングシャツ(ジャージ)よりも高くなっている。背中に通気孔がついているものもある。前開き型でチャックをかける。チャックを上までかけるとタートルネック状になり顎の下あたりまでくる。中にはチャックの上にフラップ(チャックカバー)が付いているものがあり1枚のみのものと左右2枚重ねのものがある。フラップは襟の付け根までのものと襟の先端までチャックを完全に覆う形のものがあり、チャックをかけた上からスナップをとめる。フードは絞り紐があり襟の中に収納できるようになっている。そのため、襟にチャック又はボタンがついている。

タイトル: イレブンティ
イレブンティは、蝶のアイコンを持つポロシャツのブランド。オーナーであるマルコ・バルダッサーリがデザイナーも務めている。イタリアのピエモンテ州に拠点を置いている。

タイトル: 半衿
ただし、原則として赤い襟は少女向けとされるので、既婚女性は赤色やそれに近い色は避けたほうが無難とされている。無地のもののほか、刺繍を施したものや刺繍に加えてビーズなどの装飾を加えたものもあるが、模様は季節に準じたものを使うのが大原則。男性向けのものは、粋好みの黒が最も多く、続いて上品な薄水色、灰色、茶色、深緑、藍など落ち着いた色合いのものが中心。現在、紋付羽織袴をはじめとする礼装には白無地が一般的だが、昭和初期までは男性の場合礼装にも薄水色か薄灰色、浅黄色、紺を使うのが主流である。

タイトル: チャイナドレス
なお、中国や世界各地の華人社会・香港・台湾において、男女を問わず詰め襟、中華風の飾りボタン付きのジャケットもある。このタイプのジャケットも近代で発明したものであり、「唐装・改良型旗袍・西式旗袍・中国式礼服」などの呼び方がある。男性用のものは基本的に唐装と呼べばいい。女性用のものは統一的な呼び方が無い。唐装はチャイナドレスと同様に、中国古来のチャイナ服では無いが、現代の礼装として中国人が着用することがある。また、華人の多い東南アジア諸国のマオカラースーツなどの服は、男性用の唐装に極めて似ているが、中国からの影響を受けて発展したわけではない。英語圏ではMandarin gown(マンダリンガウン)、Mandarin dress(マンダリンドレス)、またはcheongsam [ˈʧɔːŋˌsɑːm] という。

タイトル: フレックスジャパン
江戸時代より加納屋商店として繊維商を営み、後にワイシャツ専門メーカーとして製造・及び販売を開始。カブトムシのロゴマークと高原シャツブランドの名前で長い間親しまれてきたが、1985年(昭和60年)にフレックス株式会社、1993年(平成5年)にフレックスジャパン株式会社と数回にわたり社名を変更。現在に至る。 ビジネス向けのドレスシャツがメインの商品になるが、近年では手掛ける製品は幅広く、レディスシャツ・ジャケット・ベストなどのアイテムも製造・販売している。

タイトル: バロン・タガログ
ニピスをふくむ上質で薄手の素材は主に上流階級が求め、着る機会は祭礼である。綿やシナマイなど、安価で透け感のない素材は社会階級が中流より低い人または日常着に用いた。素材の質と刺繡の複雑さを見ると、着用者の地位と富をおおよそ推測できるとされる。刺繡をほどこすシャツの前側を「ペチェラ」と呼ぶ。スペイン語の「ペチョ=胸」が語源で、鎖骨から下の前身頃の中心線をはさんだ長方形の部分である。さらにシャツ全体に縫い取りをする「サボグ」もある。刺繍には糸を抜いて刺繍で補強するドロンワーク(カラド)、ベヴェネツィアンレースという手法が見られる。また生地の裏側にわたす糸の密度で表面に模様が透けるシャドウ刺繍を組み合わせたり、「スクスク」と呼び、生地を細かく折って糸で縫いとめるプリーツ細工を施したり、手書きの自由なデザインをステッチで表現するなど、装飾も認められている。

タイトル: パネル柄
パネル柄(パネルがら)は、布の柄スタイルの一つで、モチーフを一つの柄で表現したものである。パネルとは「1仕切、1区画、1わく」の意味がある。 多く見られる総柄と違い繰り返しがなく絵画的な感じで、例としてはアニメのシーンを描いた物や、キャラクターが大きくプリントされている物などがある。トランクス、ネクタイ、ハンカチ、タオルなどの布製品に多く使われている。トランクスの場合、使われる柄にはキャラクター物がほとんどで、ブランド物、メーカー物などではごく一部であまり見かけられない。多く使われている総柄とはスタイルが異なる。 総柄では太ももと先端部分の裾のラインにも柄がそのまま使われているが、パネル柄の場合は柄とは別に濃い目の単色を使用している。(例:背景が青や水色の場合、ライン部分のみ濃い藍色)また、総柄とは違い股間・お尻別々のプリントがされている。

タイトル: ハワイの音楽
日本の代表的なハワイアン歌手、ミュージシャンとしては、バッキー白片、灰田有紀彦、灰田勝彦、ポス宮崎、大橋節夫、和田弘とマヒナスターズ、ダニー飯田とパラダイス・キング、ベティ稲田、エセル中田、南かおる、浜れい子、日野てる子らがいた。

タイトル: ヤバイTシャツ屋さん
ヤバイTシャツ屋さん(ヤバイティーシャツやさん、英語: Yabai T-shirts yasan)は、日本のスリーピースロックバンド。所属事務所はBADASS。レーベルはユニバーサルミュージックグループ傘下のユニバーサルシグマ。略称は「ヤバT(ヤバティー)」。

タイトル: シチュアシオニスト・インターナショナル
現在でもTシャツなどのプリントデザインに多く見られる。