質問: コートやシャツなどの前立て部分を二重にし、ボタンを隠すようにした仕立て方を何という?
回答: 比翼仕立て

タイトル: 比翼仕立て
留袖は白羽二重の付け比翼仕立てが正式だが、振袖や訪問着、色無地などでは、付け比翼を模した別布の伊達衿(だてえり)を半衿と着物の間にのぞかせる場合もある。伊達衿は、比翼衿、伊達比翼とも呼ぶ。洋服の場合は、合わせの上前の前端を二重に仕立て、隠しボタン、隠しスナップ、隠しジッパーとすることを比翼仕立てまたは比翼という。オーバーコート、ジャケット、トンビ、マントー、吾妻コート、ズボンの前あきなどに用いられる。英語では、フライ・フロント(英: fly front)またはフライ・ファスニングという。

タイトル: ボタンカバー
ボタンカバーは、ドレスシャツやブラウスの袖を留めるための装身具である。

タイトル: ウェストコート
シングルの背広にダブルのウェストコートやダブルの背広にシングルのウェストコート、ダブルの背広にダブルのウェストコートを合わせることも出来る。ウェストコートは背広(ダークスーツなどの折襟や、マオカラースーツなどの立襟)の種類やブレスト(シングル・ダブル)や礼服の種類、無地かストライプの有無、背広の色、ボタンの数とVゾーンの深さによって外観が異なる。シングルの背広は2つ掛け以上の場合は最下部のボタンを外すのが正式。ウェストコートは5つ掛けなら全てボタンを掛け、6つ掛け以上ならボタンが一直線に並んでいる状態なら全て掛け、最下部のボタンが離れているなら最後のボタンは掛けないで外しておく。カーディガンの場合も同様にする。ボタンとボタンの間隔は5センチ(体型により上下する)。

タイトル: ウェストコート
2つボタンの背広の場合は第一ボタンをかけた状態でウェストコートの上のボタンが2個のぞくくらい、3つボタンの背広の場合は1個~1個半覗くくらいで仕立る。ダブルの背広の場合はシングル・ダブル問わずにウェストコートを見せない、もしくはウェストコートを着用しないとされている。一番下のボタンは外して着用するのが正しいが、燕尾服等夜間の礼装の内着として用いられる物(一般的にボタンが3ないし4個と少なく、ゆえにVゾーンが深いデザインとなる)は、全てのボタンを留めるのが通例となっている。股上が深いスラックスの場合は、ウェストコートの丈を短くし、股上が浅いスラックスの場合、丈を長くする必要がある。ベルトとサスペンダーを共用するスラックスの場合は、スラックスの股上を浅くしウェストコートの丈を長くする必要がある。

タイトル: ワイシャツ
現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。一方、胸にパッチポケットが付いているのは、アウターとして着られるようになったためである。かつては襟とカフスはスタッドボタンによって付け外しすることが出来、洗濯や外見を変えることが出来た。ウィングカラーやクレリックカラー、セパレートカラー、スタンドカラーなどは関連が深い。現在でも伝統的に作っているところがある。袖のボタンは「剣ボロ」と言って腕捲りをした時に袖をボタンで止めておくための物である。

タイトル: ボタン (服飾)
ボタンの基本型には丸型、角型、角丸型、山高型、天丸型、皿型、たらい型、平型、お椀型、変型などがある。ボタンの穴には 2つ穴、4つ穴、タヌキ穴、変型穴、トンネル穴などがある。穴なしには足つき(裏足)と足なしがある。最初は紐で引っ掛けて固定したが、のちに南仏でボタンホールが考案され、布と布を直接固定できるようになった。

タイトル: 共布
通常、共布を用いるのは、前面や裏地など、一定のパターン模様にあわせてすっきりとした織目の線を出し、縫い付けられた部分が服全体と調和するようにするためである。特殊なボタンは、目立たなくするために共布で包まれた包みボタンとされることがある。共布は、デザインの細部を目立たせる効果を出すために用いられることもある。例えば、コートに縫い付けられるポケットは、コントラスト・ファブリックによって目立たせることもできるが、通常は、共布でアップリケを作りポケットとする。エンベリッシュメントとしての共布の一般的な使用法には、一緒に身につけることが見込まれる2点の衣服を異なる布で製作した上で、そのうち一方にも部分的な装飾(トリム(英語版))に、共布を用いるといったことがある。特に、パイピングは、しばしば共布で行なわれる。

タイトル: Pコート
Pコート(ピーコート)は、厚手ウールのダブル前で腰丈の外套(オーバーコート)である。

タイトル: トレンチコート
5つのボタンが2列に並んだダブルブレスト(英: double-breasted)のものが最も古典的なデザインとされているが、アクアスキュータムなどでは1列のシングルブレスト(英: single-breasted)のものも作られている。ブランドによってはベルト、ショルダーストラップ、バックヨーク、ストームフラップといったディテールを踏襲せずに簡素化したため、いわゆるステンカラーコートと違いが分からないようなデザインになっているものもある。

タイトル: コタルディ
たくさんのボタンを使うことで、それまでの紐で縛ったりブローチで留めるヨーロッパの衣服には不可能だった、体にぴったりとした衣装を仕立てることができた。

タイトル: 前垂れ
現在でも洋服の上から用いられることがあるが、もともとは着流しの和服の裾を覆うために工夫された作業着だった。後にはそこから発達して、着流しにあわせる服飾の一種としても用いられた。

タイトル: 袖口
長袖や七分丈のワイシャツやブラウスは、袖口の形や留め方などで、次のように分類される。狭義のシングルカフスやコンバーチブルカフス、ターンナップカフスなど、ボタンの付いたシャツは次のようにも分類される。(文中、ボタンやボタンホールの数は、片方の袖についてである。)その他、デザインによってはボタンとボタンホールが3対以上のものがある(メーカーや販売店などでトリプルボタンなどと呼ばれる)。

タイトル: ボタン (服飾)
ボタン(ポルトガル語: botão、英語: button、釦、鈕)とは、衣服、鞄、靴などに止め具として使用される服飾物。縫製副資材の一種である。語源はポルトガル語 botão が最も有力な説とされる。多くは実用性と装飾を兼ねるが、もっぱら装飾目的の「飾りボタン」もある。

タイトル: 背広
背広の上着のボタンは、立つときは閉じ、椅子に座るときは開けてもよい(国会審議でも答弁者は答弁に出向く時に前を閉じる)。近年はシングルブレストの場合、ピークドラペルは礼装用でビジネスでは着ないことが多い。1940年代以前は逆にピークドラペルも日常的に用いられていた。また、ダブルブレストの場合は礼装・普段着を問わずピークドラペルで作られることが一般的である。上着がシングルブレスト2つボタンの場合は、上のボタンのみを掛け下のボタンを掛けず、シングルブレスト3つボタンの場合は、真ん中のボタンのみを掛けることが推奨されており、1番下のボタンは閉めることを前提としていない設計のものが多い。1930年代以前はボタン数によらずすべてのボタンが閉じることが可能なように設計されており、近年でも同様の仕立てを行うテーラーもある。

タイトル: 比翼仕立て
比翼仕立て(ひよくじたて)あるいは比翼(ひよく)とは、2枚の着物を重ねて着ているように見せるために、着物の袖口、振り、衿、裾回し部分だけを二重に仕立てること。人形仕立てともいう。留袖は、「祝いを重ねる」という意味合いから、白羽二重の下着を重ねて着るのが本来であった。これを比翼重ねというが、今日では簡略化され、付け比翼(つけびよく)を縫い付けることによって、二重に見えるように仕立てるようになった。本振袖もかつては振袖を二枚重ね着たが、現在は比翼仕立てとする。染織研究家の木村孝は、70年ほど前と比べて、帯を胸高に結び、半衿をあまり見せない着付けをするようになり、着物を二枚重ねで着ることが困難になったため、留袖や本振袖が比翼仕立てになったのであろうと推測している。

タイトル: ウェストコート
ウェストコートを着用するときは、伝統的にはベルトを用いず、サスペンダー(ズボン吊り)を用いていた。最も典型的には正面を縦1行で5ないし6個のボタンで留め、前身の生地は背広と同じもの、後身の生地は裏地同様のものか、表地と同様の物が用いられる形状である。背中には尾錠が付いていてサイズの調整が少し出来るようになっている。襟部分は折返し襟がないものと折返し襟(ノッチドラペルが一般的)があるものとがある。胸ポケットはスーツと同じように左側や、右側と左右両方につけることが出来る。内側のポケットは現在余り見かけないが、アウターウェアの名残で嘗ては付いていた。フラワーホールもつけることが出来る。シングルの背広にシングルのウェストコートが殆どだが、ダブルのウェストコートも存在する。

タイトル: プロデューサー巻き
(1)はじめに洋服を肩から脇側に一折する。 (2)洋服の前側が背中側になるように肩にかける。 (3)洋服の袖を胸の前で交差させる。 (4)交差した奥の袖を手前に出す。

タイトル: コーデュロイ
コーデュロイ(英: corduroy)は、綿横ビロード織りしたパイル織物の一つ。ベッチンと同じ織り方だが、縦うねが特徴である。保温効果が高いので冬服に使われる。服を作る際には普通の織物とは逆に下から上に向かって逆毛を立てるように裁断をする事が多い。これは光の反射を一定にすることで見た目に均質感を与える目的がある。

タイトル: スリーピース・スーツ
ワイシャツなどを着た後、スラックスを履き、ボタン式のサスペンダーで吊り(正式のスリーピースではウェストコートの下が浮くのを防ぐためベルトは締めない)、ウェストコートを着用し、その上から上着を羽織る。スーツとウェストコートは基本的に同じ生地のものでなければならない。好みによってあえてオッドベストなどの別の柄や素材・織物を着る事もあるが、原則、同じ仕立てのものでなければならないとされる。例外として腰・胸ポケットを増やしたり、背面に尾錠を取り付けたり襟付きや襟なし、ラペルを変えた物、襟にフラワーホールを取り付けたものを仕立てることもできる。ウェストコートの背面は通常は動きやすさを重視して背広の裏地と同様のもので仕立てるが、背広の表地と同様のもので仕立てることもできる。

タイトル: 裁縫
衣服を制作する行為を仕立てともいい、日本においては、和裁(和服を作ること)と洋裁(洋服を作ること)とがある。

タイトル: ボタン (服飾)
ボタンには様々な大きさや厚みの製品があるが、以下の様に用いられることが多い。

タイトル: チェスターフィールドコート
特にヴィクトリア時代下のイギリスでは、男性の外套として流行し、現在の日本では、フォーマルコートとして着ることはもちろん、ビジネスやカジュアルシーンでも着ることができるので、人気があるコートの一種になっている。さらに細かく分類すると以下のようになる。ドレス・チェスターフィールドコートはウェストを絞ったもの。サック・チェスターフィールドコートはボックスシルエットが特徴で後のポロコートに発展した。セミ・チェスターフィールドコートはビロードや拝絹を使用せず腰丈や腿丈が多い。ダブルブレステッド・チェスターフィールドコートはダブルのチェスターフィールドコートで比翼仕立てにはしない。フォーマルなコートであるためウールで作られることが多いが、他の素材で作られることもある。

タイトル: 和服
和裁とは、和服裁縫の略語であり、和服を制作することやその技術のことである。「和服の仕立て」ともいう。詳しくは、和裁を参照。

タイトル: ステンカラーコート
ステンカラーコートとは、外套の一種。後ろの襟が高く、前が低く折り返す形が特徴。ラグラン袖でゆったりとした着心地である。比翼仕立て(隠しボタン)で第一ボタンを締めなくても着ることが出来る。腰や袖のベルトが付属しているものもある。素材はウール、カシミア、綿、ポリエステル、ナイロン等がある。色は黒、紺、灰、茶色、カーキなどが存在し、丈も股から膝丈まで様々、無地が多い。ラグラン袖が特長だが、ラグランは撫で肩を強調するシルエットになるため近年では、セットインスリーブ式のややスクウェアなシルエットのものも増えている。アメリカなどではこのタイプのコートに固有名詞がつけられていないらしく、単にコート、トップコート(英: top coat、スプリングコートと同義)、レインコートおよびマックコート(英: mac coat、レインコートと同義)などと呼ばれる。

タイトル: アンダースコート
スコートが動きによってめくれ上がったりした時に裾から下着(ショーツ)が見えないように、通常はオーバーパンツとして普通の下着の上に重ねばきする。

タイトル: ローライズ
ローライズとは、衣服のデザインの一種。パンツなどのボトムスにおいて股上(またがみ)が浅いものを指す。フロントボタンがへそより下にくることが特徴。

タイトル: ボタン (服飾)
洋服のデザインの中で、ボタンの数や配置は重要である(下記参照)。オリジナルボタンの製作や好みのボタンへの付け替えを請け負う店もある。

タイトル: スリーピース・スーツ
2つボタンのスーツの場合は第一ボタンをかけた状態でウェストコートの上のボタンが2個のぞくくらい、3つボタンのスーツの場合は1個~1個半覗くくらいで仕立る。ダブルのスーツの場合はシングル・ダブル問わずにウェストコートを見せない、もしくはウェストコートを着用しない(ツーピース)とされている。日本人が明治期以降に洋装を取り入れて、スーツを着用するようになった当初は、このスリーピーススーツしかなかった。当時のイギリスにあってはスーツに加えハット、マント、ステッキを揃えるのが正統とされ、日本でもスーツの礼式をしっかりと守った着方をするのが一般的であった。明治初期は一部の階級の者(皇族、華族、高名な学者、政治家、高級官僚、財界人)くらいしか着る事がなかったが、昭和期以降ホワイトカラーに従事する労働者などにも広がり一般化したが、第二次世界大戦頃まではスリーピースが一般的だった。

タイトル: ボタンカバー
カフリンクスが挿せないワイシャツや首元のボタンの飾り、ブレザーのボタンをスーツ風に変えたりするなどの代用として用いることがある。金具(金属製が多いがプラスチック製もある)に布製のボタンや金属製のボタンが多いが、石やガラスを埋め込んだボタンもある。カフリンクスと違い袖口はボタンを閉めた状態と同じになる。下の金具をワイシャツに挟み、ボタンに被せることで装着することができる。

タイトル: Pコート
片方のボタンが破損してももう片方で止められるという冗長性確保の意味もあったが、軍艦の居住性の改善などにより現代の各国海軍の男物のPコートは右前にしか止めることが出来ない。 コートの丈は作業性を重視して短いが、肉体労働が少ない士官用は長く作られていることが多い。 他のジャケットやスーツの上に着るコートと異なりシャツの上に着ることを前提に作られている。 イギリス海軍では軍人は保温のためにポケットに手を入れることが許されていなかったが、例外的に長時間歩哨に立つ兵士はポケットで手を暖めることが許可されていたため、軍人らしい胸を張った姿勢が崩れにくい高い位置に保温だけを目的としたマフポケットが付けられるようになった。 様々なコートの中でも丈が短い作業用コートが発祥でカジュアルな印象がある。

タイトル: 和服
洋服は曲線で裁たれたパーツを組み合わせ、立体的な身体に沿わそうと造形されるのに対し、和服は反物から直線で切り取ったパーツを縫い合わせた平面構成により造形される。

タイトル: 留袖
1960年頃には、下着を着用する代わりに、重ね着しているように見せる比翼仕立てとするのが一般的になる。帯についても、1960年代から1970年代にかけて、丸帯から袋帯に簡略化されていく。1980年代以降は袋帯が一般的となった。夏物は絽

タイトル: 重ね着
ファッションとしての重ね着は、近年ではレイヤードともいわれる。というのはファッション目的の重ね着ではよく見られる。よく見られるが、それ以外に意味のない着用方法とはいえない。たとえば、前開きの衣服を閉じずに着用するのは、体温調整目的でも行われることがある。重ね着の目的の一つは、立体感を演出することである。そのため「重ねている」様を見せることが重要となる。立体感を演出する理由は、人間は平面的なものより立体的なもののほうに、現実味や親しみを覚えやすいからである。また、外側が立体的に見えると、内側も立体的な肉体をしているという印象を与え、着用者の魅力を上げる効果があるとされる。

タイトル: スリーピース・スーツ
通常は、シングルのスーツにシングルのウェストコートや、ダブルのスーツにダブルのウェストコートだが、シングルのスーツにダブルのウェストコートや、ダブルのスーツにシングルのウェストコートという着こなしも楽しめる。スラックスはスーツのシングルやダブルに合わせる事は少なく、シングルのスーツにダブルのスラックスや、ダブルのスーツにシングルのスラックスも見掛ける。シングルのスーツは2つ掛け以上の場合は最下部のボタンを外すのが正式である。ウェストコートは5つ掛けなら全てのボタンを掛け、6つ掛け以上ならボタンが一直線に並んでいる状態なら全て掛け、最下部のボタンが離れているなら最後のボタンは掛けないで外しておく。カーディガンの場合も同様にする。ボタンとボタンの間隔は5センチ(体型により上下する)。

タイトル: 背広
シルエットを乱すため、ポケットには物を入れないことが推奨されている(ただし、テーラーによっては実用本位と捉えている場合もある。また、構造上は口に閂止めをほどこし、底を二重縫いにするなど、実用可能な縫製が行われている場合が多い)。

タイトル: カフリンクス
カフリンクスは17世紀のフランスに始まったとされる。当時は袖の装飾としてレースやリボンなどを使用していたが、それらの代わりに金や銀のボタンを金属製の鎖でつないだもので留めるようになったのがカフリンクスの起源といわれている。当時のカフリンクスはもっぱらハンドメイドで制作された上流階級のものであったが、産業革命により大量生産が可能となり一般にも普及していった。シャツをカフリンクスで留めるためには、袖の両端にボタンホール(en:Buttonhole)が開いていることが必要である。カフスの内、ボタンがついていないシングルカフス(テニスカフス、本カフスとも。いずれも日本語)や、ダブルカフス(フレンチカフスとも)は、カフリンクスを使用しなければ袖を留めることができない。