質問: すそがツバメの尻尾のように見えることから名が付いた、男性の夜間用の正式な礼服は何でしょう?
回答: 燕尾服

タイトル: 燕尾服
また、男子通常礼服は小礼服とも呼ばれ、大礼服が制定されていない下級官吏や民間人の最上級正装とされていた。宮中では朝見の儀などの昼間に行われる行事でも着用される。

タイトル: 燕尾服
これには、産業革命によって工場が増え、その煤煙が服にかかるため、それが目立たない黒が好まれたという面もある。そして、19世紀中頃までは様々な色のテールコートが夜会服として認められていたが、黒が男性用の正式な服装とされるようになった。第二次世界大戦後はヨーロッパの宮廷でも、最上級正装であったコートユニフォーム(日本の大礼服に相当する宮廷服)が着用されることは少なくなり、ホワイトタイが最上級の礼装として、公式の晩餐会、王族等の格式高い結婚式や披露宴、或いはそれに準じる舞踏会、音楽会、着席型のパーティなどで使われている。また、オーケストラ等の指揮者、演奏者が着用するほか、社交ダンス大会などで使われることも多い。しかし、近年ではタキシードに活躍の場を奪われつつある。欧米では、昼と夜の礼服が区別されている。

タイトル: 燕尾服
燕尾服(えんびふく、英: Tailcoat)は、男性の夜間の礼服。裾が燕の尾のようなのでそう呼ばれる。英語では、18世紀末から19世紀初頭のフロック(Frock)も含めて“Tailcoat”と呼ばれるため、19世紀中半以降の正装である燕尾服のみを指す場合は“Evening”が付けられ、“Evening Tailcoat”とも呼ばれる。燕尾服を中心に構成される服装(ドレスコード)は白い蝶ネクタイを用いることから、ホワイトタイ(White tie)と呼ばれ、現在では最上級の礼服とされている。なお、女性の礼服で燕尾服に対応するのはロングイブニングドレスである。戦前日本の服制について定めた「明治5年太政官布告第339号」 (大礼服及通常礼服ヲ定メ衣冠ヲ祭服ト為ス等ノ件)ではこの服装が「通常礼服」とされており、この時代の記述に於ける「(文官等の)通常礼服」は燕尾服を指す。

タイトル: ムーニング
ムーニング(mooning)は、下半身のアウターウェア(スカートやズボンなど)と下着(パンティーやボクサーブリーフなど)をおろして尻を大胆に露出させて、見せる行為である。陰部(女性器、男性器)も露出するかしないかの状態となる。公の場でのこの行為は、英語圏では長らく抗議・いたずら・嫌がらせのために多く行われていて、無礼な行為の一環だととらえる国も未だにある。いっぽうでこうした尻をみせる行為を、近年では歓迎の意味で行われる場合もある。

タイトル: ローブ・モンタント
19世紀後半から20世紀初頭にかけてが全盛で、イブニングドレス以外のドレスにこの型が広く採り入れられていた。そのため、日本で婦人にも礼式相当の西洋服装が認められた際には、「通常礼服」と規定された服装が「ローブ・モンタント」と称されるようになった。この当時、日本では憲法を制定して立憲君主制近代国家を設立することを目指しており、服制の整備も行われていた。女性の和装の礼服としては、明治4年7月24日皇室令第8号にて平安装束を改良した袿袴が制定され、明治17年9月17日の宮内省内達により勅任官夫人、同11月19日の宮内省内達により奏任官夫人の服制が定められていたが、明治19年6月23日宮内省内達により婦人にも礼式相当の西洋服装が認められた。

タイトル: セミヌード
セミヌードという言葉は個人の主観に頼る部分もあり、厳密な定義が難しい側面もある。水着姿や下着姿は、通常はセミヌードとは言わない。セミヌードという言葉の意味は乳首や陰毛陰部、臀部を見せないヌードということである。また、乳首が透けている場合や、乳首を隠した上半身裸姿でTバック着用の場合や、ふんどし姿の場合も、セミヌードと言われることもある。女性のヌードで、陰毛を見せている場合はヘアヌード、乳首を見せている場合はトップレス・ヌード、乳首を隠している場合をセミヌードという使い分けをすることがある。また、日本では話題性を高める必要がある雑誌や写真集などにおいては、実際には脱いでいるがフルヌードでないために「全裸」「ヌーディー」「ヌーディティ」などと混同を招く誇張表現が使われ、読者の混乱を招く例も見られた。

タイトル: 狩衣
貴族たちは狩衣の表地と裏地の色に工夫を凝らし、裏地の色が薄い絹を通して表にほんのり現れる様子に優美な名称をつける「色目」が考え出された。ただし、上級貴族の場合、四十歳を迎え「四十の賀」の祝いの後は老人と見なされ白い裏地しか使えなくなった。平安時代末期の院政期に入ると、直衣に続き狩衣で院御所に出入りすることが一般化する。上皇本人も狩衣を着用するため「布衣始」(ほういはじめ)の儀式のあとは自由に狩衣を着ることができるようになった。下着に白小袖を使うようになったのもこのころである。近世武家社会において狩衣は礼服と認められ、武家では侍従に任ぜられない四位の正月の江戸城の礼装とされ、無紋の布衣は旗本クラスの礼服とされた(厳密には無位の幕臣の内幕府が布衣を許したもの。許されない者の装束は素襖)。

タイトル: 軍服 (ドイツ国防軍海軍)
これは胸ポケットが左右に二つ、腰にも左右に二つあり、いずれもプリーツが入っている。また袖章がなく、代わりに肩章を付ける。礼服(Grosse Uniform)は、将校のみに着用される。紺のフロックコートであり、それに正肩章、正帽、正剣ベルト、サーベル、白手袋、勲章を加える。コートの下は立襟シャツにネクタイを着用する。将官の場合は将官飾緒も付ける。また正帽も将官の物は前から後ろにかけて金色の飾り帯が付いている。礼服は ここ で見られる。礼服は戦中にはほとんど着用されなかった。晩餐服(Messeanzug)は、将校の夜会用の服である。ウェストコートの上に丈の短いジャケットを着用する。ジャケットにはネイビーブルーと白があったが、下には白いシャツと黒のネクタイを着用する。

タイトル: 裃
裃は「肩衣」(かたぎぬ)という上半身に着る袖の無い上衣と、「袴」の組合せで成り立ち、それらを小袖の上から着る。その多くは肩衣と袴を同色同質の生地で仕立て、肩衣の背と両胸、袴の腰板の四か所に紋を入れている。上(肩衣)と下(袴)を一揃いの物として作る衣服であることが命名の起源である。ただし継裃(つぎかみしも)といって肩衣と袴の色や生地がそれぞれ異なるものもある。室町時代の頃に起り、江戸時代には武士の平服または礼服とされた。百姓や町人もこれに倣い式日に着用することが多かったので、現在でも伝統芸能や祭礼などにおいて用いられる。また公家においても江戸時代には継裃を日常に着用していた。当初は「上下」と表記されたが、江戸時代の内に「𧘕𧘔」と書かれるようになり、更に「裃」と合字化された。

タイトル: ファンシータキシード・スーツ
ファンシータキシード・スーツ(fancy tuxedo suit)は、タキシードの一種である。

タイトル: ウェストコート
17世紀後半以来紳士服はジュストコール(上着)、長袖のベスト、キュロット(半ズボン)、クラヴァット(ネクタイの原型)から構成されていたが、18世紀に入るとジュストコールが細身になり、ルイ15世の時代にはベストの袖が無くなった。そして、この袖の無いベストが ウェストコート(Waistcoat)(フランスではジレ(gilet))と呼ばれるようになった。現在では、単に「ベスト」といえば、男女問わず丈が短めで袖が無い上着の下に着る胴着という意味で用いられることが多い。なお、日本では明治期に袖なしの短い胴着を「チョッキ」と呼ぶことが定着した。その語源については外来語(オランダ語のjak、ポルトガル語のjaqueta、英語のjack)に由来するという説、直着(ちょくぎ)の転訛であるという説などがある。しかし、1960年代から1970年代にかけてベストなどの表現がより一般的になったといわれている。

タイトル: 鎖帷子
鎖帷子(くさりかたびら)は、鎧形式の防具の一種。帷子とは肌着として使われる麻製の単衣のことであり鎖製の帷子の意。衣服の下に着用することから着込みとも呼ばれる。洋の東西問わず古代から現代まで使用し続けられていて、西洋の物はホーバーク(英: Hauberk)、チェインメイル(英: chain mail)、または単にメイル(英: mail)と言い、特に衣服の下に着用するものではなく、チェインメイルの上に外衣タバード(英語版)(英: Tabard)を着用することもあった。現存するものは15-20kg前後の物が多い。

タイトル: 和服
小袖に袴をつけたいわゆる小袖袴はこの時代略装として扱われ、後に正装となる。例えば現代の男性向けの着物と言える羽織袴は、小袖袴に羽織をまとったものである。また、ついには上流階級でも袴を取り去ってしまうようになり、上流下流問わず小袖の着流しは一般的な略装となっていく。江戸時代に入ると、太平の世に伴い女性ものの小袖もより多様な絵柄がついたり形状が変化したりと需要に応じて華やかに変化していく。袖丈が伸び、帯は長大化し、着崩れ防止のために歌舞伎で使われていた帯締めの転用により、現代みられる振袖となった。これらの経緯から現代の一般的な着物に至る。縄文時代の身体装飾については石製や貝製の装身具などの出土事例があるが、衣服に関しては植物繊維などの有機質が考古遺物として残存しにくいため実態は不明である。

タイトル: 六尺褌
明治時代に徴兵制度が制定されて、軍隊で着脱が容易で、生地が短く経済的な越中褌が支給され、全国に普及したことから、その後の六尺褌は下着で用いられるよりも祭事や水着等で用いられるようになった。現在でも、下着や水着として使用している男性も存在するほか、祭事や一部の日本泳法の流派を汲む水泳の伝統校では臨海学校(遠泳)等でも水着として用いられている。また、寒中水泳の際の行事でも水着で用いる場合がある。

タイトル: 喪服
喪服(もふく)とは、葬儀や法事などに参加する際に着用する礼服。藤衣や喪衣(もぎぬ、もごろも)などとも呼ぶ。

タイトル: 前掛け
前掛け(まえかけ)は、衣服を汚さないようにするため、己の身を守るためのもの。

タイトル: 刑事
「刑事」は、デカとも俗称される。これは明治時代、刑事が制服を着用せずに角袖の着物を着ていたことから、盗人の間で「かくそで」の倒語である「そでかく」(「くそでか」とも)から一部を抜き取った隠語で「でか」と呼んだのが一般に広まったものである。関西では「デカ」はあまり使われず、私服で勤務する警察官を指す俗称は「探偵さん」である。同様の例として、犯人や被疑者を指す俗称は「ホシ」ではなく「太夫さん」が主に使われる。

タイトル: 軍服 (満洲国)
礼服は、大同3年(1934年)1月の服制改正により軍官・軍佐の礼服制が定められた。その後康徳2年4月の服制改正により、ヘルメット型であった礼帽が日本陸軍の正帽と同様のケピ帽型に改められた。服装の種別については、満洲国陸軍の服装規程では、日本軍の「正装」にあたるものを「礼装」と称し、以下、通常礼装、軍装、略装がある。

タイトル: 束帯
なお、『今鏡』には、冬期にくだけた場面で袍を肩脱ぎした際、皆下襲が露わになる中で藤原教通のみがきちんと半臂を着用しており、周囲がいたく自らを恥じた、という伝承が残されている。この事から、本来は冬期も半臂を着用する制であったことが窺える。天皇に関しては半臂を略さないとされる。衣冠は本来、宮中に於ける宿直用の装束(とのいぎぬ)であったが、宮中での勤務服として定着するにつれ、束帯は儀式に用いる儀礼的な服となった。このため、両者をまとめて「衣冠束帯」とも呼ぶ。

タイトル: ツバメ
「燕」または「若い燕」は、年上の女に養われている、またはつきあっている若い男を指す俗語。以下の国家が国鳥にツバメを採用している。以下の地方公共団体が市町村の鳥にツバメを採用している。以下の企業・団体がシンボルマークにツバメを採用している。以下の企業がロゴマークにツバメを採用している。以下の企業がマスコットキャラクターにツバメを採用している。

タイトル: 半臂
下襲と同じ生地が使用されたからである。昭和の即位の大礼においては変更され、臣下のものは黒い表地に水色平絹の裏地の続半臂となった。裏の色は山科流、形状は高倉流という折衷様式である。表地は勅任官は有文、奏任官以下は無文であった。なお皇族が成年式に用いるものは、冬ならば黒い小葵文綾の表地に、水色平絹の裏、羅の襴である。遺品に依る限り切半臂が多かったようである。なお平安時代以降、特別な行事において「一日晴」とする時には、「染装束」として、さまざまな色の下襲を着用し、半臂もこれと同じ生地を用いることがあった。下襲に中倍があるときは、中倍と同じ生地を半臂の裏とする。襴は表地のみを使う。

タイトル: 相生道
級による帯などの色分けは用いていないが、袴の有無とその色で以下の三区分になる。といった理由もあって、3種類の帯(紐)の付いた、特殊な細身の袴となっている。袴だけを見ればシルエットは剣道袴よりはなぎなたのそれに近い。

タイトル: 西欧の服飾 (14世紀)
袖は長く詰まっているものもあったが、多くは漏斗型の床に引きずるほど広がった袖であった。襟が高く顎のあたりまで詰まっており、袖や裾にダッギングと云う飾りの切り込みが入っていた。体全体を覆うマントのウスのほか、脇のあいたものやクロシェというタイプのマントは騎士に流行している。シャプルという半球形で前に張り出したつばを持つ帽子が流行している。アフィクという宝石を円形に配したブローチが帽子の飾りとして使われ、アンセーニュと呼ばれる。他に鳥の羽飾りが流行し、特にダチョウの羽が高額で取引されていた。また、直接頭にかぶるか帽子の上に被る王冠型の飾りを、シャペレ(飾りなしのもの)トレソワール(飾りありのもの)という。

タイトル: アルノルフィーニ夫妻像
季節は夏であるにも関わらず男性はタバード(袖なし、あるいは袖の短いショートコート (en:Tabard))姿、女性は厚いドレス姿で、しかも毛皮で縁飾りが施されている。縁飾りに使用されている毛皮は男性がセーブル(クロテン)、女性がアーミン(シロテン)で、どちらも非常に高価なものである。男性は夏に用いられることが多い、黒く着色された麦藁帽子を被っている。短いコートは経年変化で退色してしまっている現在の色よりも紫に近い色で、シルクベルベッドのような高価な素材だと考えられている。コートの下にはシルク織と思われる模様のついたダブレット(襟と袖のある身体に密着した上着 (en:doublet))を着用している。女性のドレスの袖には手の込んだ波状の飾りが施され、長いトレイン(ドレスの後ろに引きずる部分)がついている。ドレスの下に着ている青い服にも白い毛皮で縁取りがされている。

タイトル: スキャンティー
デザイナーで画家の鴨居羊子が1955年に自らがデザインした下着に付けた名前である。当時は下着といえば白が主流で残りのほとんどは肌色が常識であり、鮮やかな色のついたものは性産業か一部の好事家以外には敬遠されていたが、発売にあたって「画期的な七色のパンツ」というコピーで宣伝された。1980年代に特に流行し、その当時の若い女性は誰でも普通にはいていた。普通のコットンショーツ(M)が、横28cm、縦26cm程度の用寸であるのに対し、スキャンティーショーツ(M)は、横19cm以下、縦16cm以下である。メンズ用もある。現在のショーツは、お尻を包み込むようにデザインされているため、ハイレグタイプでウェストラインが高く、大きな形状になっている。それに対し、スキャンティーは履き込みが浅いため商品によっては、お尻の割れ目が見えてしまうものもある。サイドの深さも1.5cmから5cmと浅い。

タイトル: オー・ド・ショース
オー・ド・ショース(仏: haut-de-chausses)とは、16世紀から17世紀にかけてヨーロッパの男性が着用したゆるやかな脚衣の一種。別名トランク・ホーズ(英: trunk-hose)。英語でブリーチズBreechesという場合もある。それまで一体となっていたショース(タイツのような脚衣)が、16世紀にバ・ド・ショース(bas-de-chausses/靴下)とオー・ド・ショース(半ズボン)に分化したもの。キュロットの原型。スペイン発祥のファッションだが、ヨーロッパ全域に広がり、地域による形状の差が大きかった。

タイトル: 腰パン
ゆったり感を出すファッションになるため、上衣もオーバーサイズをあわせることが多い。ズボンからはみ出す下着は下着然と見えないトランクスやボクサーパンツが用いられ、間違っても白ブリーフは着用しないことが暗黙の了解とされている。下着は他人から見えることを前提に着用し、上着、ズボンと一体のファッションとして意識される一方で、シャツを出したり、ダブつかせたりして下着やベルト位置を見せないファッションもある。下着と同じく、ベルトも見えやすくなるために意識される。普通より下げて穿くため、ズボンの裾はそのままにして穿くとひきずることになり、路面で磨耗する。最近は脛まで捲り上げて引きずらないようにする場合も多い。裾が地面に着かないほど足りないということは、まれである。ズボンのシルエットは、初期では太くルーズのものを穿く傾向があったが、最近では細身も多く用いられる。

タイトル: ナイト
ナイト(英: Knight)は、主にヨーロッパのキリスト教国家において勲章の授与に伴い王室または教皇から授与される、中世の騎士階級に由来した栄誉称号である。特にイギリス(連合王国)の叙勲制度において王室より叙任されるものが有名。日本語では勲功爵、勲爵士、騎士爵、士爵などの訳が見られるほか、ナイト爵と片仮名で表記されることも多い。英国においてナイトは公・侯・伯・子・男の貴族の身分ではなく、世襲権を持たない準貴族である。また、称号としてのナイトを騎士号とも称する。本項では「ナイト」に統一し、「爵」ではなく「称号」と記述するが、伝統的な日本語訳である「勲爵士」を一部の括弧内に併記する。

タイトル: 半幅帯
阿波踊りの女踊りでは一般の浴衣や上記の舞踊と異なり、じゅばん、裾除け、手甲を付け、黒繻子の半幅帯を歌留多結びに結ぶ場合が多い(黒の名古屋帯の場合もある)。成人式、卒業式、等で女袴を穿く場合に袴の後ろ姿を美しく見せるために一文字結びをし、その上に袴を載せる。錦が使われる場合もある。男性の角帯の代用として半幅帯が晴れの場に登場した姿である。