質問: 主に壁掛けに用いられる、絵や模様がデザインされたつづれ織りなどの織物を英語で何というでしょう?
回答: タペストリー

タイトル: メラミン化粧合板
メラミン樹脂を特殊な紙(チタン紙)に含侵させ乾燥させた表面紙と、特殊不燃コアシートを何枚も重ね合わせて、高温高圧下で熱圧一体成型した板材。厚みは3mm前後のものが多く、不燃認定を取得しており、内装制限がかかる部位で、そのまま壁に貼って仕上げることができる。耐久性、耐水性、耐薬品性、耐熱性に優れるため、ストレッチャーや車椅子があたる病院や介護施設の腰壁や、不特定多数の人が使用する駅や学校や公共施設のトイレの壁面、住宅のキッチンパネルなどに多く使われる。拭き掃除が簡単な鏡面仕上げのものから、空間に癒しや高級感を付与する木目柄、メタリック調のものまで、幅広いラインナップが揃う。

タイトル: 藤織り
1970年代前半に名古屋女子大学の豊田幸子が行った調査によれば、当時、世屋地区内においても、上世屋と下世屋では糸にするまでの製法が若干異なっている。一方で、他地域では明治末期~昭和中期には藤織りは途絶えてしまったため、今日復活させようと試みる人々がその技法を学ぼうとしたとき、唯一途絶えることなく伝承されてきた丹後の藤織りを参考にするのも自然な流れであり、現代の藤織りの製法は、少なからず現代の「丹後の藤織り」の流れを汲んだものと考えられる。以下、現代に伝わる「丹後の藤織り」の製法について述べる。かつて、藤織りの衣服は自分で作り、死後はその家族が布に戻して新しい服に仕立て直して受け継いだ。また、藤織りは、衣類のほかにも、袋、畳の縁、のれんなど生活の様々な場面で必要とされたものを作り、使用した。

タイトル: 型紙
洋服などの布製の物品は、裁断した生地を縫い合わせて構成されている。その裁断生地の平面形状を示し、なぞって布に写すための原寸図を、「型紙」またはパターン(英: sewing pattern)という。型紙上の線を布に写すには、いくつか方法があるが、たとえば「チャコペーパー」などと呼ばれる複写紙(カーボン紙)と布と型紙を重ねて、型紙上の線をルレット(やヘラや鉄筆など)でなぞるなどして行う。既存の型紙の入手方法はさまざまあり、手芸店で販売されているものもあり(また一部、手芸店で無料で配布しているものもあり)、書店や図書館などに並ぶ洋服づくりの本などの巻末などに(折り畳まれた、大判の紙の状態で)掲載されている場合もある。また近年ではPDF形式でダウンロード販売するネットショップも散見される。

タイトル: 播州織
播州織(ばんしゅうおり)は、兵庫県(旧飾磨県)西脇市を中心とした地域で生産される綿織物。先染めによる平織りが有名で、主にシャツ地として利用される。かつては欧米はもちろん、中東やアフリカにまで輸出されたが、近年にいたり中国からの廉価品の流入で、生産量自体は減少傾向である。しかし最近では、神戸芸術工科大学の学生がデザインし、地元産元商社と共同開発した播州ジーンズ、シャツ、作務衣、小物雑貨(n+abl(ネイブル)ブランド)を閉鎖された織物工場の建物を再利用した播州織工房館で販売する。

タイトル: ビルゲル・カイピアイネン
一般に良く知られるデザインは、アラビア社で連続生産されたパラティッシ・アピラ・スンヌンタイなどの食器で、壁紙ではピルグレン&リトラ社で作られた「ヒバリの夜( Kiurujen yö 、1958年)」と「ヒバリの中で一番美しいのは誰か(Ken on kiuruista kaunein 、1958)」である。

タイトル: 藤織り
1.丹後地方「丹後藤織り保存会(上世屋)」他複数 2.米沢市「原始布・古代織参考館」 3.奥多摩「武州民族資料館」 4.山国町「工房のむら」 5.三朝町「アトリエ・グリシヌ」 6.津具村「瀞工房」藤織り(ふじおり)は、山に自生する藤蔓の皮を剥いで糸とし、それを織りあげる紡織技術。またはその製品である藤布(ふじふ)のことをいう。古代から庶民の衣料として、北海道と沖縄を除くほぼ全国の山村で織られた自然布(古代布)であるが、麻や木綿の普及にともなって姿を消した。これらの栽培に適さなかった山間部や、繊維が強く塩や水にも耐えたことから需要の高かった沿岸部等では明治・大正期に入ってからも藤織りが行われていたが、生活様式の変化とともに減少し、昭和に入って途絶えたものと考えられていた。

タイトル: ニット・ザ・シティ
ニット・ザ・シティ(英:Knit the City、略称KtC)は2009年設立の「グラフィティ編みもの」のストリートアーティスト集団で、イギリス・ロンドンを拠点とする。単純な平面の編み物 (コージー) を使った初期は「編み物の落書き(グラフィティ)」であったが、グラフィティ・ニットにあみぐるみの手法を取り入れ、棒針やかぎ針で生き物やオブジェを立体的に編んでは公共空間に発表する〈編み物語〉(あみものがたり) の元祖とされる。この手法はイギリス国外へと広がった。アメリカで出版された書籍『Knit the City:A Whodunnknit Set in London』 (Deadly Knitshade 著) は海外出版が相次ぎ、2011年2月にドイツ語版 (Hoffmann Und Campe)、同年9月に英国版 (Summersdale Publishers) が上梓される。

タイトル: 幕
幕(まく)は、舞台あるいは映画の映写、式典や祭礼、広告や装飾などで用いられる主に吊り下げて使用する布の総称。カーテンや帳の類。

タイトル: ひばり結び
ひばり結びは、ロープなどを芯に縛り付ける結び方(ヒッチ)のひとつ。英語ではカウ・ヒッチ(Cow hitch)またはラークス・ヘッド(Lark's head)という(Larkはヒバリのこと)。スリングを使ってひばり結びをするときはベイル・スリング・ヒッチ(Bale sling hitch)と呼ばれる。

タイトル: ステンシルテンプレート
その手軽さから、文房具として100円ショップで販売されたり小学生の雑誌の付録(○年の学習など)にもよく用いられたりするほか、型染め(自作Tシャツから伊勢形紙まで)や、粉砂糖やココアパウダーを用いたケーキのデコレーションや、家のリフォームや工事現場でも使われたりと、使用範囲は非常に広い。プラスチックや金属などの薄い板でできていることが多いが、紙製のものもある。自作することもできる。

タイトル: 紬
通常の絹糸は繭の繊維を引き出して作られるが、生糸を引き出せない品質のくず繭を綿状にして糸を紡ぎだしたものが紬糸である。くず繭には、玉繭、穴あき繭、汚染繭が含まれ、玉繭とは、2頭以上の蚕が一つの繭を作ったものをいう。紬糸は手で撚りをかけるため太さが均一ではなく、玉繭から作られる糸は2本の糸が複雑に絡まっており、節の多い糸になる。これを玉糸や節糸ともいう。また、紬糸には綿を解いて紡いだいわゆる木綿糸もある。これらの糸を平織りした布が紬の生地である。紬糸は緯線・経線の両方に使用する場合と、片方に使用する場合がある。本繭から作る絹糸を用いた布の表面が絹独特の光沢を帯びるのに対し、紬は鈍い光沢を放ち表面に小さなこぶが生じ、独特の風合いを持つ。耐久性に非常に優れ、古くから日常の衣料や野良着として用いられ、父から子へと数代に渡って着繋がれた。

タイトル: 棒針編み
基本的な編み方以外で編む事を「模様編み」と呼び、基本的な編み方を使用し、目によって使用する糸の色を換え模様を編むものを「編みこみ模様」(もしくは単に「編みこみ」)と呼ぶ。一般的に右利きの場合、左針に掛けた編地の端の目に右針を交差させ、新たに糸を掛けつつ右針に目を移して編んでいく。その際、右手人差し指に掛けた糸を針先に回して掛けるアメリカ式と、左手人差し指に保持した糸を針先で掬って掛けるフランス式(もしくはヨーロッパ式)との間で手順に違いがある。ただ手順は異なっても、両者の編地は同じものになる。棒針編みは編み目が横1列編みかけの状態で針にかかっており、最後の段は、伏せて綴じる必要がある。

タイトル: 有松・鳴海絞り
木綿布を藍で染めたものが代表的で、糸のくくり方で模様が変わる。その技法から、「くくり染め」とも称する。愛知県有松・鳴海地方の伝統工芸で、すべての工程がほぼ手作業によるため、非常に手間と時間を要する。江戸時代に尾張藩が藩の特産品として保護したことにより、さかんに生産され、明治から大正時代にかけて新たな技法の開発により質量ともに発展を遂げた。様々な糸のくくりの技法と、技法の組み合わせによって生じる多彩な模様は最盛期には100種類以上、21世紀に伝え知られているものだけでも70種類はあり、その種類の豊富さにおいて世界一とみられ、他の絞り染め生産地に類を見ない。伝統的工芸品産業の振興に関する法律における「伝統的工芸品指定品目」に認定され、日本国外においても「SHIBORI」といえば有松を示す。伝統工芸品でありながら、継続的に多くの技術が開発・改良されてきた稀な事例とされる。

タイトル: ボビンレース
ブリュージュレースは、19世紀以前には目立った特徴がなかったが、この時代には聖職者の衣服などの装飾品を作っていた。バンシュは、連続糸のレースで、ネージュ (neige) と呼ばれる模様を特徴としていた。この模様が大きくなると「クモ」と呼ばれる。ヴァランシエンヌは、18世紀には連続糸のレースであった。網目は丸いものであったが、1740年頃四角くなった。マリーヌは、連続糸のレースでモチーフに太い糸を使い、縁に四つ編みを、四葉のクローバーの模様を用いるという特徴があり、最も美しいレースを生産していたが、18世紀末には衰退した。リールは、連続糸のレースで、2本糸の編み目を特徴とした。同じ製法はフランス各地、デンマークのトゥナー(Tønder)、スウェーデンのワルステナ、イギリスのミッドランド(Midland)でも作られた。ブロンドレースは、連続糸のレースで、単純なモチーフで大きな網目を特徴とした。

タイトル: 襖
寝殿造で多用された簡易間仕切りの衝立てにも縁取りとして軟錦は使用され、また畳の繧繝縁(うげんべり)などの縁取にも使用されている。几帳は、台に二本の柱を立て上に横木を渡して、絹綾織りの帳(とばり)を掛けたもので、主として女性の座する空間の間仕切りとして、使用されていた。帳は絹布を軟錦の縁取りでつなぎ合わせて、軟錦の上からさらに軟錦の帯を飾りとして重ねて垂らし、裾は長く流して十二単衣の裾のような風情を作っていた。「襖」は衣服のあわせや綿いれの意で、両面が絹裂地張りであったことから「ふすま」の表記に使用された。襖の原初の形態は、板状の衝立ての両面に絹裂地を張りつけたものであったと考えられる。この衝立てを改良して、框(かまち)に縦桟横桟を組み、両面から絹布などを貼って軽量化を図った。この軽量化された衝立てを改良発展して、張り付け壁(副障子)や屏風にも応用していったと思われる。

タイトル: キルト
布に綿をはさむ技法や、端切れを一枚布に仕立てる技法などは各地に存在し、古代エジプトですでに用いられていたとされるが、ここでは、ヨーロッパで発祥しアメリカで発展した技法について述べる。なお、スコットランドの伝統衣装であるキルト (kilt) は、この記事で扱うキルト (quilt) とはまったく関係ない。日本では、多色の布を縫い合わせたパッチワークキルト(英語版)が主流。キルトはヨーロッパの寒冷地で発祥したといわれ、保温のために布地に綿をはさんだのが始まりといわれている。トリスタンキルト(英語版)等が十字軍の遠征に伴って、ギャンベゾン等の防護服や保温着としてヨーロッパ各地に広まり、上流階級の女性の手芸としてさまざまな技法が編み出された。その後、清教徒のアメリカ移民とともにアメリカに伝わった。布地の有効利用のために、余った布や端布をつないで作ったのが始まりと言われている。

タイトル: 白生地
上述のようにあと染め着物等に用いられる。 無地染めや型染、インクジェットプリント、手描き友禅等あと染めの技法は多彩にある。

タイトル: 藤織り
また、高齢の者より、手に油気の多い若い娘のほうが藤積みに適しており、どこの家でも子どもたちは7~10歳になる頃には親から「(藤を)ウメウメ、ウメウメ」と言われて昼夜問わず藤積みをし、年頃の娘たちは昼間は1軒に集まり、囲炉裏を囲んで世間話に花を咲かせながら働いた。藤織りは、こうした環境のなか見様見真似で伝承され、その製法は時代によって変容しており、今日伝わる「丹後の藤織り」の製法が、古代からの製法や他地域の製法と同一であるとはいえない。丹後地方は、江戸時代中期から独自の撚糸技術を用いる織物「丹後ちりめん」の一大産地でもあり、明治から昭和初期にかけての上世屋など山間部の女性は、未婚のうちは町場のちりめん機屋で奉公しながら、糸巻きや機織りを習得するのが一般的だった。奉公先で各自が習い覚えた丹後ちりめんの知識は、各々の藤織りに活かされ、畑仕事のない冬季の重要な収入源ともなった。

タイトル: 細川機業
婦人衣料向けの織物を主としているが、この他にも産業資材、土木資材用の炭素繊維織物、和紙布やそれを使用したスニーカー素材(ORIGAMIX)、食品包装資材(ティーバッグ用の食品フィルター織物など)、カーボンファイバー織物(高速道路の床盤、鉄筋コンクリート脚柱の補強、自転車のフレーム、テニスのラケットに使用)、アラミド繊維織物(盾、防弾チョッキ、ヘルメットに使用)など、幅広い製品の製造が行われている。

タイトル: ウェットフォールディング
ウェットフォールディング (Wet-folding) は折り紙におけるテクニックの一つであり、水を用いて紙を湿らせ、より紙を扱いやすくする技法である。吉澤章によって生み出された。この技法では、本来幾何学的な要素の強い折り紙に彫刻的な要素を与える。この技法は一般の人よりも折り紙作家(折り紙を趣味とする人など)によって用いられることが多く、人間の顔や動物などの非幾何学的な作品を折る際に利用される。ウェットフォールディングでは紙が破けることを避けるため、通常の折り紙用紙よりも厚い紙や繊維が長く強い紙を用いることが多い。紙には「紙の目」というものがあるため、特に厚い紙では折っても元に戻ってしまったり、皺が多くできてしまったりする。ウェットフォールディングを用いると、この厚い紙を簡単に折ったり、皺を大幅に減らすことができる。また、曲がった形を固定したり、紙を"伸ばして"(歪ませて)折ることもできる。

タイトル: ケンテ
ケンテは手織りで四種類のパターンを織り出した幅8~10cm長さ3m超の細長い布を24枚接ぎ合せて作る大きな一枚の布を、右肩を露出して体にゆったりと巻きつける貫禄のある民族衣装である。ガーナでは布地を織るのは男性の仕事である。ガーナの国旗に使われているような鮮やかな原色の美しい生地で、ガーナでは晴れ着や室内装飾などとしても用いるが高価なため「アディンクラ」と呼ばれるプリント木綿の代用品がある。色彩にはそれぞれ意味があり、赤は自由のために流された血を、黄はガーナで採掘されていた黄金を、緑は自然を、青は海を、黒はアフリカの民としての自由を表現している。

タイトル: ネクタイ
絹のものが多いが、ポリエステルやウール、綿、麻や、希に皮革素材のものもある。ニット編みの布を使用したものもある。絹のネクタイは布地をバイアス(斜め45度)に切断することにより、「結び目の締め付けに柔らかさとゆったりとした感じが出る」といわれている。ネクタイには背広やワイシャツ、靴下と同じく織り方がある。多いのは主にこの2種類である。

タイトル: 愛のつづれ織り
なお、初発売時のレコード帯には、以下のキャッチコピーが記載されていた。

タイトル: 繰形
このようなモールディングを ogee または cyma reversa と呼ぶ。この場合、上と下に明るい縞、中間に暗い縞ができる。小えぐりと卵状のモールディングを逆に配置するとS字の向きが逆になる。このようなモールディングを cyma または cyma recta と呼ぶ。この場合は、上下が暗い縞で中間が明るい縞になる。このような基本的要素を組み合わせることで、様々な装飾を作ることができる。その種類の豊富さが古典建築やゴシック建築の中核をなしている。装飾用モールディングは、木材、石、セメントなどの様々な材質でできている。最近では心材にEPSを使い、セメントなどでコーティングしたものがよく使われている。このようなモールディングに関して、環境や健康に害があるのではないかとの懸念があり、Doroudiani らの研究がある。