質問: 主に壁掛けに用いられる、絵や模様がデザインされたつづれ織りなどの織物を英語で何というでしょう?
回答: タペストリー

タイトル: 織物
染色には大きく分けて、糸の段階で染める「先染め」と、織った後に染める「後染め」がある。あらかじめ染められた様々な色の糸を使って縞や格子、あるいはより複雑な文様を織り出す技法は古くから一般的であり、現代でもたとえばチェック柄やタータン等として普及している。タペストリー等では緯糸を横幅いっぱいではなく一部の経糸だけにかけて文様を表現する。錦のように、複数の色糸を組にして1本の緯糸もしくは経糸として扱い、必要な色だけを表面に出すことによって文様を表現する手法もある。縫取織は文様の部分だけに必要な色糸を加えて複雑な多色の文様を表現する。近代にはジャカード織機の発明によって、多色糸で文様を表現した織物を工業的に大量生産することが可能となった。また、先染めの中でも、事前に絞り染めした糸を使って文様を表現する織物は絣(イカット)と呼ばれる。

タイトル: タペストリー
タペストリー(英語: tapestry)は、壁掛けなどに使われる室内装飾用の織物の一種。タペストリーは英語で、中期英語ではtapisseryといい、仏語のタピスリ(tapisserie)からきている。製織の技術では日本の綴織(つづれおり、(平織の一種で、太い横糸で縦糸を包み込むことで、縦糸を見えなくして横糸だけで絵柄を表現する織物)に相当するものであり絨毯を作る要領で製作される。最盛期は中世末期であり、現在では、ゴブラン織とも呼ばれる。現代では織物に印刷したものもある。

タイトル: タペストリー
タペストリーは機を使って手作りされる。タペストリーは表面に出ている横糸によってカラフルな模様や絵柄を創り出す織物で、縦糸は完全に横糸に隠れて見えなくなっており、これが縦糸と横糸の両方が見える衣服などの布との違いである。タペストリーを織る場合、縦糸には普通木綿の糸や亜麻(リンネル)の糸が使われる。絵柄を作る横糸には羊毛(ウール)や木綿のほか、絹糸、金糸、銀糸などが使われる。タペストリーは専門の職人が作るが、芸術家も制作する。日本では染織や工芸も芸術の一分野とみなされているが、西洋では純粋芸術(ファインアート)より一段低い応用芸術の一分野とされ、純粋芸術家が染織を直接手がけることが奇異の目で見られる場合があった。

タイトル: 更紗
コチニールはサボテンに寄生するカイガラムシから得られる動物性染料である。インド更紗の作風は多岐にわたるが、大別して、目のつんだ木綿地にカラムという鉄製または竹製のペンのような道具を用いて、手描きで繊細な文様を表したものと、やや目の荒い木綿地に主に木版またはテラコッタ版を押捺して文様を表した、日本で「鬼更紗」と呼ぶものとがある(手描きと版を併用した作品もある)。前者の製作工程を略述すると次のとおりである。木綿は耐久性や保温性には優れているが、染料の色が定着しにくい素材である。また、アカネなどの植物性染料は、明礬(みょうばん)、鉄、灰汁(あく)など他の物質と化学反応を起こさせないと、染料単独では発色・定着しないことが多い。この、化学反応を起こさせる物質を媒染剤といい、アカネの場合は明礬が媒染剤として用いられる。

タイトル: ちょろけん
丹波福知山地方の手織の自家用絹織物も「ちょろけん」と呼ばれるものが有る。また江戸時代には渡来裂(織物)の一種が「ちょろけん」と呼ばれるものがあった。

タイトル: 飾り結び
飾り結び(かざりむすび)とは、紐を使って装飾的に結ぶ手法、およびその結び目である。日本では、そのうち特に、中国から伝わった結びをもとに発達したものを指す。花結びとも呼ばれる。一般に組み紐と呼ばれることも多いが、組み紐は糸を組んで紐を作る工芸であり、紐を結んで作る飾り結びとは別である。日本の飾り結びは、仏教とともに伝わったいくつかの結びと、遣隋使が持ち帰った下賜品に結ばれていた紅白の麻紐が起源とされる(水引と同じ)。飾り結びは中国のものと共通するものも多いが、日本で独自に考案されたものも数多くある。特に茶道においては、仕服(茶碗・茶入れなどを入れる袋)を封じる紐に飾り結びを施すことで、装飾性を増すとともに、知らぬ者が開封した場合に元通りにしにくくすることで、みだりに開封できないようにする鍵の役目を持つ結びが多数考案された。これらを特に花結びと呼ぶこともある。

タイトル: アフリカン・ワックス・プリント
絵柄によってメッセージを発することもでき、コミュニケーションの手段にもなる。たとえば、ある魚の柄は「変化の時期が訪れている」ことを表す。他にも「そっとしておいて欲しい」、「夫が浮気をしている」、「家族をないがしろにする者がいる」などのメッセージも可能とする。絵柄が持つメッセージ性のため、企業による新奇性を重視したデザインや、絵柄の生産中止は不評となる場合がある。手作業による藍染めは、西アフリカで伝統的に行われていた。アフリカン・プリントにも藍染が使われ続けており、絵柄は各地の伝統にもとづいている。マリのボゾ族(英語版)の細長い模様、ブルキナファソのモシ族の1列に並んだ小さい模様、カメルーンのバミレケ族(英語版)の三角形などがある。ヨーロッパ企業は、アフリカの伝統的な王の象徴をもとにした絵柄を作り、関係を強化しようとした。王杖、床几、高官の天蓋、首飾りや櫛などの装飾品などがある。

タイトル: 麻織物
また洋の東西を問わず絵画制作の際に支持体として使われていた。日本で、既に8世紀には国宝の「薬師寺吉祥天像」など仏画が(どうさ引きされた)麻布に描かれていることから、中国大陸ではもっと早い時代から使用されていたことが窺える。西洋では、テオフィルスの書には12世紀-13世紀頃までは板に馬や羊の皮を薄くなめしたものを貼り合わせ上に地塗りがされたことが書かれているが、14世紀頃にはすでに麻布(要素材詳細)が貼られるようなっていた。これは当時の破損した作品が修復された際の報告書などから確認できる。エジプト先王朝時代の紀元前3500年から起源前3100年頃の、リネン製のドレスが見つかっている。同時期に、亜麻(リネン)の布によるミイラづくりが始まり、起源前1550年ごろにはそこに『死者の書』の文が、起源前1000年頃にはオシリス神などが描かれる

タイトル: ウール
ウール (wool) は、羊の毛(=羊毛、ようもう)を原料とする動物繊維。代表的な動物繊維であり、広義には毛糸(ヤギの毛を原料とするモヘヤやカシミヤ、ウサギの毛を原料とするアンゴラ、アルパカなどの毛糸を含む)やそれを用いた毛織物全般をウールと呼ぶこともある。本項目では羊毛を原料とする動物繊維(狭義のウール)について述べる。ウールは動物繊維のなかで最も多く使用されている。日本で消費されるウールのほぼ100%が海外からの輸入である。

タイトル: アフガン編み
往路(タテ目)と復路(ヨコの目)で1段と数える。棒針編みやかぎ針編みと同様にJISで定められた編目記号があるが、独自の記号で表されることもある。日本では「棒針編みとかぎ針編みの技法をミックスさせた編み方」と表現されることがある。一方、英語では「Tunisian crochet」であり、「crochet」が含まれることからかぎ針編みの一種と認識されている(英語では棒針編みを「Knitting」、かぎ針編みを「Crochet」といい、欧米ではこの2種の技法を明確に区別する)。現在市販されている毛糸のラベルの適合針サイズ記載は棒針とかぎ針のみだが、アフガン編みに使用する場合は、適合する棒針の号数より3号ほど太いアフガン針が適している。使用針はかぎ針と似ているが、鉤部分の反対側の端は棒針状にとがっており、全長は概ね30センチ以上。

タイトル: 日本の染織工芸
渡来時期は他の名物裂よりやや遅れ、日本への渡来が記録から跡付けられるのは17世紀以降になる。前述の技法とともにエキゾチックな図柄に特色があり、茶道具の仕覆に使用されたり、祇園祭の山鉾の懸装品に用いられるなどした。更紗の語源については、「最上の布」を意味する「サラッソ」というインド由来の単語であるとする説のほか諸説ある。「さらさ」には佐羅紗、皿紗などのも文字も当てられ、「文様を表した布」という意味の「華布」という字を当てることもあり、「しゃむろ染」とも称した。「しゃむろ」とは今日のタイ王国のことで、近世初期に日本と交流のあった暹羅(しゃむろ)国からもたらされたことからその名がある。ただし、タイ方面からもたらされた更紗はタイの製品ではなく、インドでタイへの輸出向けに生産されたものであることが、研究の結果わかっている。近世には日本で更紗を模して織られた和更紗もあり、鍋島更紗が著名である。

タイトル: 山田憲司
畳そのものの色を変えるのではなく、畳表の織り目の向きを変えることによって、光の反射で畳の色が変化することを利用してデザインをしている。特徴として極めてシンプルな一本線で表現をしており、空間の中でも床という最下層の面を平面的に捉えたスーパーフラットホライゾンを提唱している。

タイトル: 藕絲織
藕絲織は、仏像や僧侶への供物として僧衣を織るために使われていたが、現在ではスカーフや帽子など様々な衣料品にも使われている。高級衣料品メーカーのロロピアーナ社は、2010年からビルマ産の藕絲織を輸入し、ジャケットなどの衣料品を生産している。

タイトル: 型紙
子供服ではA3サイズ、小物ではA4サイズが多く、プリンターで用紙に印刷し、貼りあわせることでひとつの大きな型紙を作ることができるようになっている。型紙を作成する者および職業は「パタンナー(英: pattern maker)」と呼ぶ。型紙の作成方法には、立体裁断と平面作図の二つがある。必要な強度や透過度などに合わせ、紙ないしそれに類する素材で作られる。型紙には布目(布地の織り方向)や縫い代など裁断に必要な指示のほか、縫製に関する事項も記載される。たとえばタックの位置とその倒す方向、ポケットの位置やボタンホールの位置と長さ、ステッチの種類などである。服飾関係の型紙は、その時代ごとの流行を示す資料ともなる。

タイトル: 縅
錦縅・練緯縅(ねりぬきおどし)・布縅などとも称される。その色により白綾縅・紫綾縅・朽葉綾縅(くちばあやおどし、クチナシなどで染めた黄)・萌葱綾縅・浅葱綾縅などがある他、中国大陸から来た唐綾(織物)を用いた唐錦縅・唐綾縅や材料などを用いた唐糸縅・唐紅縅なども見受けられた。また色の織り方によって、経青緯黄(たてあおぬきき、縦糸が青で横糸が黄)の麹塵縅(きくじんおどし)や経紅緯白の紅梅縅(こうばいおどし)などがある。 絲縅や韋縅に比して耐久性に乏しい。縅は、革や糸の色目によって区別されることが多い。そのほか、大型の霰(市松模様の一種)の石畳(いしだ)、家紋や日の丸などの図柄を縅し出した文柄(もんがら)、一対の波型の縦線パターンを横に並べた立涌(たちわく、たてわく)、ある一つの色を花の色に見立てた一種の美称とも言える桜縅・紅梅縅・藤縅・山吹縅などがある。

タイトル: テクスチャ
テクスチャ(Texture)とは、物の表面に触れた際の質感、感触、外観。物体・物質における結合した粒子の性質、物事の本質的な部分、実体(substance)、散文や詩の要素、芸術作品における表面的な品質、音楽や文学作品において、複数の要素の組み合わせで醸成される品質、合唱や楽曲演奏の際の音色の様式(→テクスチュア)。そこから転じて、食べ物を噛んだ際の噛み応え、歯応えも意味する。→「The bread has a crumbly texture.」(「このパンは簡単に崩れる」)語源は「織物」を意味するラテン語「textura」(「weaving」。「織物」の意)、「text」(「woven」→「weave」の過去分詞形で、「織って作った」)から。

タイトル: 畳
藺草を緯糸(よこいと)、麻糸か綿糸を経糸(たていと)にして織り上げるが、ほとんどは一目の中に経糸を2本ずつ織り込んだ諸目表(もろめおもて)と言われる織り方である。縁無し畳には、一目に経糸を1本ずつ織り込んだ目積表(めせきおもて)という織り方のものが利用される。年月が経つと擦り切れるため、業界団体などは3年から5年に1度を目安に畳からはがしてひっくり返したり(裏返し)、新たな物に張り替える(表替え)ことを勧めている。飲食店ではタバコの焼け焦げや食べこぼしなどで傷が付いたりシミが出来ることがある。それを見込んで、近年は深夜に表替えを行う畳屋がある。畳表は畳床と異なり現在でも天然素材が一般的だが、合成繊維を織った畳表や合成樹脂の表面に畳の目を型押ししたシート状の畳表もある。古く日焼けした畳表を新品のように色鮮やかに見せるため、畳用塗料あるいは畳ワックスが塗られる場合もある。

タイトル: 摺箔
摺り箔(すりはく)とは金箔と接着剤を用いた衣類の装飾技法のこと。皮革の装飾に良く用いられる印金と呼ばれる技術の一種。印金の技法は中国で完成し、奈良時代ごろ日本に伝来したことが正倉院宝物の調査で推定されている。大陸との交流が少ない日本では本場中国とは違った発展を遂げ、衣服の装飾として利用されるようになったのは鎌倉時代の後期ごろで、当初は能の舞台衣装などに利用されて能とともに発展した。女歌舞伎や南蛮好みなど豪壮で艶麗な風潮の織豊期に豪奢な外観を好まれ辻ヶ花などと併用されて最盛期を迎える。しかし、質実剛健を旨とした徳川幕府のもと度重なる倹約令によって禁止されて豪商などの衣装としては衰退、一部上流階級の元にのみ技法が残ったがこのことによって意匠がより洗練された。現在でも京友禅と併用して婚礼の打掛けなどの装飾に利用される。

タイトル: 共布
イギリスでは、共布を用いた縁取りなどのトリムが、ジョージア朝(英語版)などロココ調が広まった時期に「Self Fabric trim」と称されて流行した。日本の和服では、着物と共布でバッグや草履を作ることなどがある。

タイトル: 桃山文化
高台寺にあっては、秀吉夫妻をまつる内陣や須弥壇・柱およびその周辺、建物の飾り金具、あるいはまた厨子などに対しても、黒漆に花筏や楽器を散らし、あるいはまた秋草などの図柄を表現した蒔絵がほどこされ、壮観である。服飾の多くを占める繊維製品は、糸を染めてから織って生地にする場合と、染めていない糸を織り上げてから生地を染める場合があるが、通常は前者を織りの作品(織物)、後者を染めの作品(染物)と称している。なお、前者を「先染め」、後者を「後染め」と称することもある。織物では、明の織法の影響を受けた堺において、錦や唐織、金襴、紗、紋紗、金紋紗、緞子、縮緬などの制作がさかんとなったが、秀吉が京都の西陣織を保護したことから、こののち西陣が大発展を遂げた。

タイトル: デニム
(ちなみにシャンブレーはタテ糸に染め糸、ヨコ糸に未晒し糸を用いた平織物の事。シャンブレーは、ヨコ糸にタテ糸と色の違う染色糸を使う場合もある。)ヨコ糸に綿以外の素材を用いたデニム生地も多く、麻(リネン、ラミー、ヘンプ)、ウール、シルク等の天然素材は勿論、レーヨン、ポリエステル、ラメ糸、更には金糸、銀糸、プラチナ糸等の衣料ではあまり使用されない糸を用いる場合もある。紡績技術や染色技術の向上により、タテ糸・ヨコ糸共に麻100%やレーヨン100%、シルク100%のデニムも存在する。

タイトル: お召
先染めの糸を用いた平織りの織物で縮緬の一種。江戸幕府第11代将軍・徳川家斉が好んだところから「御召」の名がある。縮緬は、経糸には撚りをかけず、緯糸に右撚りと左撚りを交互に用いることで独特のシボを出すが、御召の場合、経糸に強い撚りをかけた「八丁撚り」という糸を用い、緯糸にも一般の縮緬よりも撚りの強い「御召緯」(おめしぬき)という糸を使うことによって、縮緬独自のシボがより大きく、はっきりとあらわれるところに特色がある。また、一般的な縮緬のように、織りあげた後に精錬するのではなく、織る前の糸の状態で精練するため、絹のセリシンが除かれ、織りあがりが硬く、コシのある地風となる。通常の縮緬よりもコシが強くハリがあるが、紬よりはしっとりと馴染む独特の風合いがあり着崩れしにくく裾さばきがよいために、洒落着に向くとされる。

タイトル: 手すり子
旋盤で作られた木製の手すり子は、縦に割って建築物や家具の表面に貼り付けて装飾に使われることもあった。例えば、イタリアやスペインや北欧で16世紀から17世紀にかけて作られた飾り棚がある。ヨーロッパ以外では、手すり子は比較的新しいモチーフとしてムガル建築に現れ、シャー・ジャハーンの関わった17世紀前半の2つの城塞、アーグラ城塞とデリー城に見られる。葉形飾りのある手すり子は Ebba Koch によればそれまでのインド・イスラーム建築にはない装飾で、18世紀から19世紀の中央および北インドで広く見られるようになった 。手すり子は、四角い底面の寸法のぶんだけ離して並べるのが一般的である。ただし、本数を減らすために手すり子同士の間隔を開けすぎると見た目がよくない。欄干の端は大きな親柱や建物の壁に繋がっており、そうしないと手すり子だけでは強度が保てない。手すり子の製作方法はいくつかある。

タイトル: ニットソー
ニットソーの素材としては、上記「編物生地衣服の分類」の b1) と同様に横網み (よこ編み(緯編み)のひとつ) を主に用いる。丸編みの生地を用いたり、ラッセルなどのたて編み (経編み)生地を用いることもある。いずれの場合も、ガーメント・レングス編み(Garment length knitting) という半成型編みを用いる。(この点、b1) が、成型編み(Full-fashioned knitting) を、また、c) が流し編み生地(Yard goods fabric) を用いるのと違いがある。)ここで、ガーメント・レングス編みとは、着丈分ごとに区切りながら編むことをいう。 編地の編成中に捨て糸を入れ、それを編成後に糸抜きをすることにより、連続して編成した後に、着丈分ごとに分離したり、身ごろ、袖などのパーツごとに分離することなどができる。

タイトル: 博多千年門
門の欄間の彫刻には博多織の献上柄が採用されている。 表の欄間の柄は「独鈷模様 孝行縞」、見返しの欄間の柄は「華皿模様 子持ち縞」となっている。

タイトル: 糸巻き
糸巻き、糸巻(いとまき)