Question: Сколько пар туфель у Английской королевы?

Викторианская мода

Викторианская мода — совокупность модных тенденций в одежде и аксессуарах, характерных для Великобритании периода правления королевы Виктории (1837—1901). В викторианскую эпоху Англия переживала период экономического роста и промышленной революции, что всестороннее отражалось на общественной жизни, в том числе в литературе, изобразительном искусстве, а также в моде. За эти десятилетия происходили многочисленные изменения в мире моды, в том числе смена стилей и трендов, технологий изготовления и обработки материалов. Массовое производство швейных машинок в 1850-е годы и появление искусственных красителей привело к тому, что процесс изготовления одежды стал более быстрым и дешевым, что позволило городским обывателям, в том числе среднему классу, приобщиться к миру высокой моды. Появились и стали широко распространяться печатные модные журналы, позволявшие массовому потребителю следить за последними модными веяниями.
Кроме того, сама королева Виктория задавала многие модные тенденции — приглянувшиеся ей предметы тут же становились популярными (например, украшения с шотландским дымчатым кварцем и опалом), а когда после смерти мужа в 1861 году королева надела траур, по всей стране получил распространение т. н. «викторианский культ смерти» и связанная с ним траурная мода.
Периодизация
Ранний период (1837—1855)


В начале правления королевы Виктории в моде царила эстетика романтизма. Этот стиль требовал тонкой и несколько заниженной талии. Для достижения нужного эффекта использовался специальный корсет, который шнуровался до самых бедер. Постепенно, прежде огромные рукава становятся менее массивными и укорачиваются, плечи сужаются, а юбка-колокол удлиняется и стремительно набирает в объеме: под верхнюю ткань надевали множество слоев накрахмаленных нижних юбок, которые должны были поддерживать форму платья.
К концу 1840-х годов на смену тяжелым накрахмаленным юбкам приходит жесткая юбка из конского волоса, названная кринолином. При создании объема снизу, главный акцент делался на узкую талию. В этот же период в моде был узкий лиф с V-образным низким декольте, обнажающим плечи (разумеется, для вечернего туалета). А плоская с начала века бальная обувь медленно начинает приобретать каблук. Стиль 1840-х годов был воспринят как консервативный и «готический» по сравнению с пышностью 1830-х годов.
В 1850-е года силуэт, в целом, остается прежним, претерпевая незначительные изменения. Длина талии становится естественной, линия плеч — заниженной, а объем платья продолжает увеличиваться. В период между 1851—1856 годами для летних платьев использовали муслин, тарлатан и др., после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых «ла газ кристал» (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были: переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк, особенно ценился лионский, который тогда приобрел новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев. 

Утреннее платье, 1838
Домашний и прогулочный костюмы, 1841
Дамы перед кафе, 1847
Gentlemen's Magazine, 1853
Дама в голубом и дама в сером, 1854

Средний период (1855 — 1860-е)

Во второй половине века произошли важнейшие явления: возникновение Домов моды и открытие магазинов готового платья благодаря интенсивному развитию швейной и текстильной промышленности. Это означало, что теперь модные туалеты становились более доступными. Усовершенствование ткацких станков и красителей позволило разнообразить ассортимент тканей.
В середине 1850-х непомерно расширяющаяся юбка достигает необъятных размеров. Это стало возможно благодаря перерождению конструкции кринолина, придуманной Фредериком Чарльзом Вортом. В новую нижнюю юбку вшивались обручи, сделанные из стали или китового уса. Такой кринолин был удобнее прежнего и сохранил за собой его название. За эти десятилетия изготовление кринолинов было поставлено на промышленную основу, и к концу своего господства кринолин носили все женщины: от королевы до служанки. К началу 1860-х годов, кринолины начинают сужаться в верхней своей части, сохраняя при этом свою ширину снизу. Форма кринолина становится более плоской спереди и более объемной сзади, что создает предпосылки к полному перемещению объема на заднюю часть платья и переходу к турнюрам и шлейфам.
Платья этого периода, отличающиеся тесно прилегающим лифом и покатой формой плеч, по-прежнему придерживаются романтизма. Как отмечал французский критик Теофиль Готье: «Подчеркивая только бюст и голову, которые являются важнейшими частями тела, теперь, когда нагота несовременна, кринолин указывает на ложную стыдливость своей эпохи, которая волновалась при виде высунутой ноги или тесно облегающей перчатки».[1]

Модная картинка, 1861
Дама в театре, 1863
Модная картинка, 1864
Дама, идущая с гонок, 1866
Модная картинка, май 1868

Первый турнюр (1869—1875)

В начале 1870-х в силуэте появились сильные акценты на задней части платья. В Англии, как и во Франции, преобладает общая тенденция к стройным вытянутым силуэтам. Ширина юбки, соответственно, значительно уменьшилась, в то время как сзади обилие ткани и декоративных деталей собрано в складки и драпировки, а у выходных платьев имеется шлейф, наподобие оных у придворных туалетов. Но кроме турнюра носят и юбки, называемые «полонезы», сзади высоко присборенные, — такие, какими их знало рококо.
Изобретение турнюра, как и каркасного кринолина, принадлежит мэтру высокой моды Чарльзу Ворту. Сам он рассказывал, что идея пришла ему в голову, при виде женщины подметавшей пол и подобравшей юбку назад. Женский костюм периода первого турнюра был сильно перегружен деталями, украшениями и часто изготовлялся из различных по цвету, рисунку и фактуре тканей. В моде были платья, отделанные плиссировками, воланами, буфами, бархатом, вышивкой, тесьмой, искусственными цветами, пуговицами, рюшами, складками в виде передников, а также различными драгоценностями. На такие платья требовалось много ткани, отделочных материалов.

Прогуливающаяся дама, 1870
Дама в платье с турнюром, 1873
Три дамы в платьях неорококо, 1874
Модная картинка, 1874
Модная картинка с тканевыми вставками, 1870-е

«Natural form» (1876—1883)
На этот короткий период изменилась модная линия: лиф спустился глубоко на бока, тесно облегая тело, и тем самым ограничивал движения. Насколько сократилась юбка спереди, настолько увеличился её шлейф сзади. Узкие рукава, опущенные плечи и высокие каблуки придавали тонкой женской фигуре некую хрупкость.
В этот период модный силуэт не требовал пышных драпировок сзади на юбках, которые поддерживались турнюром в предшествующий период. Платья этого времени с удлинённым лифом «панцирь» и достаточно узкой, расширяющейся книзу юбкой со шлейфом (на визитных, вечерних, бальных нарядах), не сильно искажали естественные пропорции фигуры. Турнюры в этот период были совсем не большими и не всегда употреблялись.
Также к 1880-м женское тело почти полностью скрывается под одеждой: короткие рукава и тем более декольте допустимы только в вечерних туалетах, в то время как все остальные лифы надежно закрывали кожу от кистей рук до подбородка.

Demorest Monthly Magazine, 1876
Журнал Punch, май 1876
Модная картинка, 1881
Модная картинка, 1881
Дамы в зимних ансамблях, 1881

Второй турнюр (1883—1889)

Во второй половине 1880-х годов мода на турнюры достигает своего апогея. После недолгой передышки возвращаются тяжёлые и богато украшенные платья с пышной задней частью, разве что, по сравнению с 70-ми годами, общий силуэт по своей стройности остается подобен периоду натуральных форм. Однако, к 1886—89 году силуэт снова преобразуется в естественную фигуру без пышных и громоздких задних частей.
Некоторые исследователи приписывают изменение силуэта к реформе викторианского платья, которая состояла из нескольких движений, в том числе «движения эстетического костюма» и «движения рационального платья» середины и конца викторианской эпохи, пропагандирующих естественный силуэт, легкое и удобное нижнее белье, и отказ от утягивания. Тем не менее, эти движения не получили широкого распространения и поддержки. Вместе с тем, в с 1880-х все больше женщин приобщаются к физической активности: езде на велосипеде и большому теннису, которые требовали свободу движения.

Модная картинка, 1883
Дама с детьми на прогулке, 1884
Две дамы на прогулке, 1885
Модная картинка, 1887
Дамы в опере, 1888

Поздневикторианский стиль (1890-е)

Мода последнего десятилетия эпохи характеризуется в первую очередь упрощением платья и стремлением к естественным линиям, влияние оказывает стиль модерн и атмосфера декаданса. Модерн символизировал отказ от сложившихся устоев в обществе и символизировал переход к новому веку. В 90-е женщины полностью отказалось от каких-либо каркасов под юбкой. Теперь платье свободно ниспадало вдоль бедер, расширяясь к низу и образуя форму колокольчика.
Неизменной оставалась лишь тяга к стройной затянутой в корсет талии, которая, впрочем, тоже к концу века постепенно пойдет на спад. Также акценты поднимаются к верхней части женской фигуры: в моде снова широкие рукава у плеча, сужающиеся к локтю, т.н. «баранья ножка».
В самом конце 1890-х корсет удлинился до бедер, придавая женщине знаменитый S-силуэт, который останется популярным в эдвардианскую эпоху.

Дамы на пляже, 1890
Модная картинка, 1892
Женский костюм для катания на лодке, 1893
Дамы во время езды на велосипеде, 1896
Мужские костюмы, 1900

Женская мода
Гардероб
Гардероб обеспеченной дамы включал в себя, как правило, следующие комплекты на разные случаи жизни[2]:

Домашнее платье или утреннее платье (Morning dress) — платье простого кроя для дома. В этом наряде дамы выходили к завтраку и встречались с домашними. Отличительные черты домашнего платья – это длинные рукава, высокий вырез, приглушенные цвета, без украшений – либо с минимальным количеством. Домашнее платье практически не менялось по сезону.
Чайное платье (Tea gown) — легкий вид домашнего платья, который появился в Европе в 1870-х годах и обрел популярность в 80-х. Отличительной чертой этого наряда было то, что под него не надевался корсет. В таком наряде леди могла встречаться с близкими и родными в малой гостиной за чашкой чая.
Платье для приемов (Reception dress) — платье, в котором дама встречала гостей в утренние и дневные часы. Оно было более сложного кроя, чем домашнее, но относительно скромное и обыкновенно темного цвета. Такое платье вполне мог заменить любой дневной туалет.
Платья для визитов (Visiting dress) — поскольку визиты обычно наносили до полудня, платье должно было отвечать правилам дневного туалета (отсутствие декольте, открытых плеч и рук). Платье для визитов обязательно дополнялось шляпкой и перчатками.
Платье для прогулок (Walking-out dress) — выходное платье, в котором дама появлялась на улице для любого вида прогулок на воздухе, кроме верховых. Полагалось иметь несколько прогулочных платьев: один для хорошей погоды, другой для сомнительной или дождливой и верхнюю одежду для холодных времен года. Разумеется, в любое время года обязательно наличие головного убора и перчаток.

Обеденное платье или платье для ужина (Dinner dress) — отличалось от обычного дневного богатством отделки и ювелирными украшениями, однако, в отличие от вечернего и бального платья, оставалось полностью закрытым. Предназначалось для приемов пищи в гостях или в кругу семьи.
Вечернее платье (Evening dress) — парадный туалет для официальных мероприятий, таких как званый ужин, большой прием, посещение театра и оперы. Вечерние платья обязательно имели глубокое декольте и короткие рукава – эта открытость отличала данный наряд от любого другого. Платье шилось по правилам моды данного сезона из дорогих материалов и богато украшалось. Обязательным аксессуарами были перчатки, драгоценности и верхняя накидка по необходимости.
Бальное платье (Ball gown) — самое торжественное платье в женском гардеробе. В целом бальное платье было подобно вечернему, но отличалось ещё более богатой отделкой.
Придворное платье (Сourt dress) — парадное платье, соответствующее правилам королевского двора. В течение XIX века главное чертой этого туалета были длинные шлейфы, которые к 1870-м годам перешли в вечернюю моду.
Платье для поездок в экипаже (Carriage dress) или платье для путешествий — эти платья отличались практичностью и удобством по сравнению со всеми остальными туалетами. Такой вариант платья позволял женщине удобно садиться в экипаж и выходить из него и не загрязнить во время путешествий. Расцветки дорожного платья были сдержанными, ткани — мягкими. Дорожные платья были короче обычных все по тем же причинам. Ко многим дорожным платьям прилагались накидки, пелерины или пальто.
Амазонка — платье для верховой езды, обычно темного цвета с широкой юбкой, шляпкой в виде мужского цилиндра или котелка с вуалью. Обязательными компонентами были перчатки и шейный платок.
Гардероб не ограничивался этими предметами; платья полагалось менять не реже нескольких раз в день и, разумеется, требовалось несколько выходных и вечерних платьев, чтобы не повторяться.

Чайное платье. Англия, 1887. LACMA
Платье для визитов. Англия, 1885. LACMA
Прогулочный ансамбль, Франция, 1897. LACMA
Бальное платье с рукавами в стиле неорококо. Европа, ок. 1868. LACMA
Платье для охоты верхом. Шотландия, 1878. LACMA

Нижнее белье
Во второй половине XIX века костюм представительницы среднего и высшего классов отличался многослойностью и обилием предметов нижнего белья. К концу XIX века бельевой комплект прилично одетой дамы мог весить до 2,5 кг и включал в себя: 
Панталоны — нательные «штаны» длиной до колен или чуть выше, штанины которых не были сшиты между собой, оставляя шаговый шов (т.е. зону промежности) открытым. Половинки соединялись на талии сзади при помощи завязок или пуговиц, верх панталон прижимался к телу женщины корсетом. Раздельный крой штанин, таким образом, не мешал отправлению естественных потребностей и не требовал снятия корсета.
Сорочка представляла собой льняное или хлопковое платье без рукавов или с короткими рукавами, нередко украшалась вышивкой и кружевом. Сорочка надевалась под корсет и защищала кожу от натирания.
Корсет — необходимый элемент женского костюма XIX века, служащий для придания телу привлекательных очертаний. Корсет плотно охватывал тело женщины от груди до таза, подчеркивая и формируя талию. Корсет имел в своей конструкции специальные твердые планшетки из металла или китового уса и застегивался на спине или спереди при помощи шнуровки или крючков. Чаще всего корсеты изготавливались из хлопка или льна преимущественно светлых оттенков, однако существовали черные и  цветные корсеты ярких оттенков.
Нижняя юбка надевалась поверх корсета, изготавливалась из легкой ткани и украшалась воланами, кружевом и вышивкой. Во второй половине XIX века была популярна юбка с обручами из стали или китового уса.
Лиф-чехол — специальный элемент нижнего белья, представляющий собой кофточку без рукавов, надевался непосредственно на корсет. Обычно лиф-чехол был без рукавов, с круглым вырезом, и завязывался в области шеи и талии, иногда его также соединяли с панталонами или короткой нижней юбкой.
Кринолин — жесткий куполообразный каркас, придающий платью исключительно пышную форму. В моде кринолин был строго между лондонской выставкой 1851 года и Всемирной выставкой в Париже 1867 года, после чего его вытеснил турнюр.[3] Впрочем, в 1870-е встречались кринолины колоколообразной формы и кринолины, соединенные с турнюром (Crinolette).
Турнюр — специальное приспособление в виде небольшого каркаса и подушки, который дамы помещали сзади под подол платья, чтобы придать фигуре специфический силуэт с пышной задней частью в области ягодиц. Турнюр был обязательным элементом платья в 1870—80-е годы. Область турнюра на платье декорировалась обильными складками и драпировками.
Корсаж — часть платья, прикрывающая бюст. Корсаж сидел плотно по фигуре и защищал корсет от верхнего платья.

Платье с кринолином в разрезе. Журнал Punch, август 1856
Турнюры. Англия, 1875—1885, LACMA
Кринолетты. Англия, 1872—1875, LACMA
Сорочка, турнюр, корсет на манекене, LACMA
Корсет из розового хлопка, украшенный кружевом. Англия, 1890—95, LACMA 

Мужская мода

Мужская одежда викторианской эпохи не претерпевала таких радикальных изменений, как женская. В начале викторианской эпохи мужской костюм становится весьма сдержанным: фрак, сшитый строго в талию, длинные узкие брюки, жилет (мог быть с ярким цветочным орнаментом или в клетку), галстук и цилиндр. Верхняя одежда — пальто — также шилась строго по фигуре. В дальнейшие десятилетия изменения в мужском костюме касаются лишь деталей, отделка и покрой в общих чертах остаются неизменными.
В цветовой гамме мужского костюма на протяжении всей викторианской эпохи господствовали темные цвета (чёрный, темно-синий, зеленый, коричневый) с дозволенными яркими акцентами, которыми выступали жилет и галстук или шейный платок. В моду вошли шахматный рисунок и клетка. Распространенным было сочетание в костюме клетки и полоски.[5]
Изменениям подвергались длина пальто; мода середины века на перетягивание талии уступила место пиджаку свободного кроя. В 1870-е пиджак имел квадратную форму и не имел центрального шва, что позволяло костюму свободно сидеть на фигуре. Однако к 1880-м более распространенными стали пиджаки прилегающего покроя с центральным швом прямо над карманами.
Также эволюцию мужского костюма можно проследить на примере фасона брюк: в начале правления королевы Виктории брюки плотно облегали ноги, затем фасон становится более свободным, приближаясь к современному. К концу столетия типичными стали прямые свободные брюки с заутюженными складками спереди и сзади. После 1875 года установился классический мужской костюм-тройка, состоящий из брюк, жилета и пиджака.
Переходу мужского костюма к более свободным формам способствовали изменения в общественной жизни — индустриализация и увлечение играми, а также ездой на велосипеде послужили катализаторами перемен в мужской моде второй половины XIX века, и в дневное время стал приемлем более свободный стиль в одежде.[6]
Гардероб

Гардероб обеспеченного джентльмена состоял, как правило, из следующих комплектов: костюмы для визитов и прогулок, для верховой езды, для охоты, для посещения клубов, для обедов дома, для обедов вне дома, бальный наряд, костюм для карточной игры и, при необходимости, костюмы для прочих мероприятий.
Классический мужской костюм на протяжении всей викторианской эпохи, с незначительными изменениями, состоял из следующих предметов: 
Сорочка — белая рубашка свободного покроя, воротник и манжеты которой требовалось крахмалить. Часто к рубашке имелся специальный «нагрудник» — манишка и отдельные воротнички и манжеты, которые можно было менять.
Жилет мог быть ярким и контрастным, на протяжении викторианской эпохи в моде были жилеты самых разных цветов и материалов. В 1840-е, после открытия Китая для европейского потребителя, наиболее популярным материалом становится шелк, однако к концу века в дневное время преобладают жилеты из шерсти и хлопка, а шелковые остаются для вечера.
Пиджак — однобортная или двубортная куртка с отложным воротником.
Сюртук (редингот) — длинный, как пальто, двубортный пиджак, обычно приталенный, остававшийся основной повседневной мужской одеждой на протяжении всего XIX века. Длина сюртука, форма рукава, а также положение талии определялись модой. Короткий сюртук в середине XIX века стал ранним фасоном современного пиджака.
Фрак — пиджак строго чёрного цвета, длина которого сзади доходила до колена, с вырезанными спереди полами и с длинными узкими фалдами сзади. Фрак предназначался для праздников и торжественных мероприятий, мог быть однобортным и двубортным, с прямыми или заостренными полами спереди.
Визитка — однобортный сюртук с закругленными расходящимися спереди полами.
Смокинг — пиджак из сукна с открытой грудью и длинными, покрытыми шелком отворотами.
Брюки начала эпохи отличались высокой талией, затем линия талии опустилась; носились без ремня, на подтяжках. Длина брюк менялась на протяжении десятилетий, то полностью закрывая каблук, то укорачиваясь.
Галстук или шейный платок — аксессуар, дополняющий образ. Галстук XIX века представляет собой косынку, концы которой завязываются различными способами, формируя красивый узел. Иногда галстук закалывали специальной галстучной булавкой. В разные периоды доминировали белые, черные или яркие галстуки.

Мужской жилет с растительным орнаментом. Англия, ок. 1845. LACMA
Уильям Пауэлл Фрайт. Портрет Чарльза Диккенса, 1859. 
Стивен Пирс. Автопортрет, начало 1860-х.
Мужской клетчатый костюм. Англия, 1875—1880. LACMA
Чарльз Спарк Пирс. Портрет Барлетта, 1890.

Денди


Викторианская эпоха, как и весь XIX век, считается золотым веком дендизма. Именно в это время в Англии, а затем и во Франции дендизм сложился как культурный канон, включающий в себя и искусство одеваться, и манеру поведения, и особую жизненную философию. Основателем дендизма является англичанин Джордж Браммелл (1778—1840).
Дендизм возник в начале века как ответ на вульгарность и пестрость мужской моды прошлых веков. Классический словарь Larousse дает следующее определение денди: «Элегантный щеголь, главное занятие которого — блистать своими туалетами». Денди — это лидер моды, который диктует четкий вкус и стиль в одежде, а также придерживается определенного кодекса поведения.[7]
Дендистский костюм, выступавший противовесом вульгарной роскоши, отличается прежде всего благородной сдержанностью, что в то время было новаторством. Принципы дендизма предписывали: «Избегайте пестроты и старайтесь, выбрав один основной спокойный цвет, смягчить благодаря ему все прочие»; «В манере одеваться самое изысканное — изящная скромность».[8]
Центральный предмет гардероба, фрак, изготавливался из хорошего качественного сукна, а цвет подбирался в зависимости от времени суток: темный (чаще всего синий) для вечера, светлый – для дневных выходов. Жилет полагалось тщательно подбирать по цвету и фактуре. Несмотря на изменчивость моды в XIX столетии, мода на мужские жилеты сохранялась в течение всего этого периода и дошла от романтизма до декадентства.
Под жилет надевали белую сорочку с широким жестким воротничком, визуально приподнимавшим подбородок и призванным придавать его владельцу слегка высокомерный вид. В довершение образа на шею повязывали шейный платок, во второй половине XIX века нередко заколотый специальной булавкой.[9] Также необходимым аксессуаром денди была легкая элегантная трость.
Головные уборы

Этикет викторианской эпохи запрещал появляться на улице без головного убора, потому шляпам, особенно женским, уделялось большое внимание. В первой половине XIX века в женской моде господствовали капоры и чепцы. Шляпы надевали только по особым случаям: цилиндр для поездки верхом вместе с амазонкой, широкополую соломенную шляпку для прогулки у моря.
Капоры менялись в течение дня вместе с платьем. Утром женщина надевала утренний чепец, из льна или батиста, украшенный накрахмаленные оборками. В полдень головной убор менялся на более нарядный, причем малообеспеченные женщины, не имеющие второго платья, все равно старались сменить хотя бы чепец. Фасон и отделка капора неоднократно менялись; они становились то больше и шире, то сжимались, украшение лентами, рюшами и цветами становилось то изобильным, то скромным. Белый капор надевался невестой на свадьбу, однако для светских мероприятий, особенно балов, был неуместен. Во второй половине XIX века этот вид головных уборов постепенно выходит из моды, и к 1880-м капор носили только старушки и вдовы. 

Во второй половине XIX века в моду входят зонтики-парасоли в связи с чем шляпка больше не выполняла функцию защиты от солнца, что послужило причиной уменьшения женских головных уборов. Маленькие шляпки, помещаемые ближе ко лбу, держались за счет тонкой ленты, проходившей сзади по затылку под поднятой вверх прической. Шляпки украшались искусственными цветами, перьями и т.д. Ещё одним достоинством маленьких шляпок было то, что они не скрывали высокую и сложную прическу дамы.
Мужчины с викторианской эпохи носили цилиндры — этот головной убор подходил как для торжественных мероприятий, так и для повседневного ношения. В 1848 году шляпные мастера Томас и Уильям Боулер изобрели котелок — шляпу с округлой тульей, которая стала вторым распространенным мужским головным убором того времени. В 1890-е появляются шляпы федора (шляпа из мягкого фетра, обвитая широкой лентой) и трилби (разновидность федоры, имеющая более узкие слегка опущенные поля). Соломенные мужские шляпы канотье входят в моду в конце XIX века, первоначально в среде лодочников и молодых людей, увлекающихся греблей, так как такая шляпа защищает от солнца.[10]
Обувь

Мода на обувь неоднократно менялась в течение викторианской эпохи. До 1830-х женщины носили туфли на плоской подошве. С началом эпохи романтизма дамские туфли приобретают каблук и многообразие расцветок. Именно в XIX веке появляются разные туфли для левой и правой ноги (раньше из изготавливали одинаковыми и разнашивали). В первой половине XIX века основными материалами изготовления дамских туфель для представительниц обеспеченных сословий были шелк, атлас и бархат. С середины века распространение получила кожа. 

Альтернативой туфлям были ботинки высотой до щиколотки, которые за последующие десятилетия поднялись до середины лодыжки. Их зашнуровывали или застегивали на пуговицы сбоку, для чего использовался специальный крючок. Мода на туфли вместо ботинок вернулась в 1870-е годы, что было отражено в «Домашнем журнале англичанки»: «Мода на туфли вместо ботинок — это настоящая революция в женском наряде».[11]
Во второй половине XIX века распространенной мужской обувью были штиблеты и ботинки на кнопках или со шнуровкой.
Открытые туфли предназначались для балов. К визитке надевали только черные или лаковые ботинки или полуботинки. На лаковые полуботинки часто надевали специальные гетры из фетра. В 1850-е мужская обувь была преимущественно остроносой, в 1860-е до 1880-х в моду вошёл тупой нос и высокий каблук, затем — снова заостренный в 1890-х.
Аксессуары
Женские
Парасоль — зонтик от солнца; по своему внешнему виду напоминал обычный зонт, однако не имел функции не пропускать влагу. Парасоли изготавливались из кружева или тонкой ткани любых расцветок, нередко обильно украшались рюшами, бахромой, лентами и т.д.

Веера изготавливались из различных материалов: кружево, ткань, перья, бумага, костяные пластинки и т.д. Бумажные веера с росписью красками или литографиями стали широко доступны с 1840-х годов, когда началось их массовое производство. В середине века в моду входят веера в виде опахала, подражающие восточным — индийским, китайским, японским — мотивам.
Перчатки являлись обязательным элементом выходного костюма для соблюдения приличий. Перчатки без пальцев — митенки — были популярны в 1870-е годы; изготавливались чаще всего из чёрного кружева и по длине могли доходить до середины предплечья или до локтей. Митенки подходили для более торжественных случаев, чем обычные перчатки, например, для похода в театр или на званый ужин. Перчатки были предпочтительнее днем, а митенки — вечером. С митенками можно было свободно носить кольца, а в то время как обычные перчатки могли дополняться браслетами.
Сумочки были преимущественно небольшого размера в виде ридикюлей и напоминающих их кошельков на ленте или цепочке. Сумочки и кошельки изготавливались, как правило, из ткани и украшались вышивкой.
Шатлен — цепочка для разного рода аксессуаров: часов, кошелька, швейных принадлежностей, ключей и т.д. Шатлены известны с времен Средневековья и оставались в моде и в XIX веке, причем носили их как мужчины, так и женщины. Шатлен в виде держателя для юбок (англ. Victorian skirt lifter) представлял собой зажим на цепочке, который приподнимал и удерживал юбку по мере необходимости. Этот аксессуар был в моде в 1870—90-е годы.
Порт-букет — футлярчик для цветов, который крепился к платью или носился в руках. Служили для защиты ткани платья от шипов и пятен, которые могли остаться от живых цветов. Порт-букеты изготавливались из дорогих материалов, украшались драгоценными камнями и жемчугом.
Бальная книжка — аксессуар в виде небольшой записной книжки с карандашиком, предназначенных для записи кавалеров на балу. Вошли в моду 1820-е годы и просуществовали до начала XX века. Нередко бальная книжечка представляла собой произведение ювелирного искусства. Изначально страницы «книжек» изготавливались в виде костяных, перламутровых или фарфоровых пластинок, после в середине XIX века стали использоваться картон и бумага, однако переплеты книжечек продолжали украшать золотом, серебром и драгоценными камнями.
Шали были в моде в первой половине XIX века до 1870-х. Шали изготавливались из различных тканей; в начале века были популярны шали из мягкой козьей шерсти, в 1840-х украшением гардероба стали ажурные шетландские шали, чуть позже — кашемировые шали из Франции. Также шали изготавливались из шелка, атласа, муслина, газа и кружева.
Украшения были обязательной частью практически любого наряда, за исключением периода полного траура. В викторианскую эпоху женщины носили множество видов ювелирных украшений: ожерелья, кольца, подвески, браслеты, серьги, броши, диадемы и тиары для выходов в свет и т.д. Подбор украшений зависел от выбора наряда, времени и места. В разные периоды викторианской эпохи в моде были: украшения в стиле историзма (неоготика и неоренессанс), украшения с использованием таксидермии[12], траурные украшения, украшения в шотландском стиле и т.д. Большое значение придавалось символике украшения; например, желудь означал силу и женское здоровье, оленьи рога — лидерство, ящерица и плющ — супружеское счастье, стрела — любовь, голубь — Святой Дух (мир, любовь, чистоту), пряжка — верность и т.д.[13][14] На рубеже XIX—XX веков популярностью пользуются украшения в египетском стиле и появляется стиль модерн.

Расшитая бисером дамская сумочка. Англия, ок. 1840. LACMA
Черные дамские митенки. США, 1840-е годы. LACMA
Бумажный веер с изображением идиллического XVIII века. Франция, ок. 1895. LACMA
Парасоль, 1880. LACMA
Подвеска с аметистом, 1880. Музей Виктории и Альберта

Мужские

Трость — декоративная трость была тонкой, легкой и имела изящный внешний вид. Набалдашники тростей изготавливались из слоновой кости или коралла, металлические детали покрывались позолотой или гравировкой. Зачастую набалдашники имели весьма причудливую форму в виде животных, черепов, фигур из античных сюжетов и т.д.
Карманные часы носили на цепочке во внутреннем кармане пиджака или в специальном кармане жилета. Цепочка при этом крепилась зажимом к передней части жилета и была видна окружающим, выполняя в том числе и декоративную функцию. Викторианские карманные часы, как правило, имели крышку и украшались золотом и драгоценными камнями.
Запонки — застёжки, вдеваемые в петли манжет (рукавов) мужской сорочки. Получили распространение во второй половине XIX века. Викторианские запонки изготавливались из драгоценных материалов, могли, как и булавки, украшаться рисунком или миниатюрной фотографией.
Булавка для галстука — булавка с декоративным навершием, которой закалывался шейный платок. Игла булавки нередко имела спиралевидные насечки или крепление на обратной стороне. Булавки изготавливались из золота или серебра и украшались миниатюрами, резными фигурками или просто драгоценными камнями и жемчугом.
Перчатки требовались мужчине при выходе из дома и в торжественных случаях, например, на балах. Для денди считалось обязательным менять перчатки несколько раз в день, чтобы они всегда оставались свежими.

Шатлен. Франция, 1860-е. Музей Халлвилов
Булавка для галстука с головой лошади. Англия, ок. 1880. Художественный музей Уолтерса
Трость Чарльза Дарвина из китового уса с набалдашником в виде черепа. Англия, 1839—1881
Шведские открывающиеся запонки с портретами детей внутри. Золото, эмаль, 1872. Музей Халлвилов
Золотые карманные часы, Швейцария, 1880. Музей Халлвилов

Прически

Детская мода

Детская мода викторианского периода в общих чертах копировала взрослую, но в ней уже не было той громоздкости прошлых веков.[15] В середине викторианской эпохи детская одежда начала появляться в журналах мод и на цветных иллюстрациях самых модных образцов сезона.
Совсем маленькие дети обоих полов от года до 4 — 6 лет носили платьица. Юбка обозначала младенческое состояние мальчика и одним из знаменательных событий его жизни был день, когда он впервые надевал штаны, становясь, таким образом, «взрослым». Считалось, что пока мальчики находились на попечении матери, они были одеты в платья, но как только они переходили на попечение мужчин — отца или учителя, они надевали брюки. В платьях для мальчиков не было декольте, а застежка чаще всего была спереди, что у девочек встречалось редко. Практика одевать маленьких мальчиков в платьица постепенно сошла на нет в начале XX века. 

Платье для девочки, ок. 1848, LACMA
Кружевное платье для мальчика, ок. 1855, LACMA
Клетчатое платье для мальчика, 1864, LACMA
Летнее платье с турнюром для девочки, 1865—1870 гг, LACMA 

Мальчики
Мальчики в возрасте до 5 — 6 лет в подавляющем большинстве были вынуждены носить платья. Однако, был также популярен вариант длинной «русской» рубахи, похожей на тунику, которую надевали поверх длинных брюк или шаровар до колен.
В начале эпохи мальчики от 4 до 8 — 9 лет носили комбинезоны под названием «скелетоны» (англ. Skeleton suit), состоящие из жакета с коротким или длинным рукавом, который был пристегнут на пуговицах к брюкам с высокой талией. Это костюм примечателен тем, что создавался специально для детей, чего не прослеживалось в предшествующие века, когда детей обряжали в точные копии взрослых туалетов.[16]
В 40-х годах XIX века стиль «бидермейер» внес свои коррективы в детскую моду. Таким образом, теперь одежда подростков досконально не подражала взрослой. Мальчики смогли носить длинные брюки с широкими прямыми штанинами — «трубы», сюртук, отделанный шнуром. Особой популярностью пользовалась шапка с козырьком, которую позаимствовали из военной формы.
В середине века костюм мальчика в возрасте 7 — 13 лет включал в себя, обыкновенно: бриджи или короткие штанишки, курточка или пиджак, под ними жилет и рубашка (как у взрослых, но без стоячих воротников), чулки, ботинки или туфли, шляпа.[17] Начиная с 14 — 16 лет одежда полностью переходит во взрослый вид.
Двумя самыми популярными стилями одежды для мальчиков в XIX веке были матросский костюм[18][19] и «костюм маленького лорда Фаунтлероя».
Матросский костюм

В 1846 в Англии пятилетний сын королевы Виктории и принца Альберта Альберт Эдуард, принц Уэльский, во время королевского круиза по акватории Нормандских островов появился в матросском костюме, являвшемся уменьшенной копией мундира, который носили рядовые матросы и старшинский состав на королевских яхтах. Костюм маленького принца Уэльского вызвал восторг у окружающих. А знаменитый портрет немецкого художника Франца Винтерхальтера, способствовал популяризации матросского костюма среди детей.
Вскоре матросский костюм (sailor suit) и матросское платье (sailor dress) стал популярен во всем мире, от Европы до Японии. Наиболее популярным этот стиль оставался в Англии, где и зародился, так как служил напоминанием о статусе Британии-владычицы морей.
На рубеже XIX и XX веков костюмчики-матроски носили мальчики с трехлетнего и до юношеского возраста. Помимо синих и белых для матросок употребляли и темно-красные ткани в сочетании с белым. Обязательными были галстук и изображение якоря. Матросское платье носили не только девочки, но и девушки, и молодые женщины. Это стало частью женской моды в конце 1880-х годов, во времена, когда набирало силу движение известное как «Викторианская реформа одежды» (Victorian dress reform).
Маленький лорд Фаунтлерой

В 1886 году был опубликован знаменитый роман Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт «Маленький лорд Фаунтлерой». Роман вскоре стал очень популярен, а главный герой, мальчик по имени Седрик, стал образцом для подражания: родители стали одевать своих чад так, как был одет Седрик, — то есть как его нарисовал знаменитый иллюстратор Реджинальд Берч. А Берч, в свою очередь, использовал стиль Оскара Уайльда[20]: на его иллюстрациях маленький лорд носил бархатную курточку, бриджи, шелковые чулки, белую рубашку с кружевным воротником и кружевными манжетами, шелковый пояс, бархатный берет и туфли с пряжками. Образ маленького лорда популяризировался в обществе театральными постановками, открытками, иллюстрациями и т.д.
Классический «костюм маленького лорда Фаунтлероя» состоял из бархатных бриджей и курточки, носился с белоснежной рубашкой, имевшей большой, отделанный кружевом, воротник или бант.
Девочки

Подростковая мода во всем повторяла взрослую того же периода. Единственным отличием была длина платья. Чем старше становилась девочка, тем длиннее ей шили платье. В четыре года подол доходил до колена, в двенадцать — до середины икры, в шестнадцать — до щиколотки. Для соблюдения приличий требовалось, чтобы ноги девочки в любом случае были полностью закрыты, для чего использовались чулки и панталоны.
Как и взрослые, девочки носили множество слоев нижнего белья, также включавшего в себя сорочки, лифы, панталоны, нижние юбки и т.д. Девочки, как и женщины, носили корсет, но затягивали его не так сильно. При ношении корсета в детском возрасте грудная клетка претерпевает необратимые деформации, что уже было известно врачам той эпохи, поэтому в обществе периодически поднимались вопросы о недопустимости сильного утягивания девочек-подростков.
Детское нижнее белье изготавливалось из мягких и тонких тканей, таких как муслин и батист. У девочек панталончики, сшитые по тому же крою, что и дамские, считались частью внешнего облика, поскольку выглядывали из-под короткой юбки, и украшались кружевом и лентами.

В 60-е и 70-е годы XIX века в моде были платья для девочек в стиле Алисы, персонажа книг Льюиса Кэрролла.[21] Костюм Алисы на иллюстрациях Джона Тенниела представлял собой простое однотонное платье с короткими рукавами, пышной юбочкой и передником. Передник или сарафан предназначался для того, чтобы ребенок не испачкал и не порвал платье.
В 1870-е детские платья, как и взрослые, обзаводятся турнюрами; на детской моде также отразилось веяние неорококо, вернувшее моду на пышные складки и оборки. С течением времени этот стиль изменялся — верхняя часть наряда стала сопровождаться курткой, создающей ощущение более глубокой посадки пояса на талии.
В 1890-х годах среди девочек до четырнадцати лет в моде были пальто с двойными или тройными накидками на плечи, которые для некоторых моделей были также и съемными. Популярными цветам для викторианской детской одежды были чёрный, светло-коричневый, каштановый, серо-голубой, зеленый, темно-красный, а также различные оттенки синего. Двубортные пальто свободного кроя со съемными накидками были частью школьной формы для девочек на время непогоды, они изготавливались из полосатой или клетчатой шерсти.[22] Юной особе женского пола также полагалось надевать шляпку и перчатки при выходе на улицу.

Платье для девочки. Англия, ок. 1860, LACMA
Платье с верхней юбкой. Англия или США, 1869, LACMA
Платье с пелериной, 1869, LACMA 
Платье-трансформер (англ. Two-piece Dress), 1881, LACMA
Платье-трансформер, 1885, LACMA

Траурная мода


Моду на траур в викторианской Англии чрезвычайно популяризировала королева Виктория, носившая траур по рано умершему супругу до конца своей жизни. Траур диктовал свою моду в одежде. В первую очередь требования были к материалу, из которого шилась одежда и, конечно, к цвету. Период строгого траура, когда разрешались только черные цвета, зависел от степени родства и мог длиться от нескольких месяцев до года. В течение года с момента смерти супруга вдова обязана была носить одежду исключительно чёрного цвета, сшитую из бомбазина и отделанную крепом. После года «черного бомбазина», платья позволялось шить из любой материи, кроме шелка. Наконец, спустя два года после смерти мужа, разрешалось разбавлять чёрный цвет белым, лиловым, серым и пурпурным. В случае смерти ребенка, родителя, брата или других родственников траур был менее продолжительным. К мужчинам общественность была не так строга: достаточно было полгода носить на рукаве чёрную повязку.
Обязательными для женщины были головные уборы — обычно это были вдовьи чепцы или шляпки с вуалью. Также использовали вышитые чёрным платки. В период после строгого траура дозволялось носить специальные траурные украшения. Украшения для периода траура не должны были быть яркими или блестящими, их изготавливали из установленных материалов. Наиболее популярными были: гагат и его дешевый заменитель — чёрное стекло, гранаты, жемчуг, чёрная и белая эмаль. Распространенным материалом для украшений были волосы покойного, которые сплетались в узор. Ожерелья, броши, браслеты, кольца очень часто были с гравировкой имени любимого человека или его инициалами, указывались также дата или возраст, в котором наступила смерть.
Примечания

См. также
Ампирная мода
Бидермейер
Девушки Гибсона
Литература
Ольга Вайнштейн. . М.: Новое литературное обозрение, 2005.
Ссылки


Категория:Викторианская эпоха
Категория:Мода XIX века