MIDI規格では、値は0（左端）から127（右端）の範囲をとり、64を中央と定めている。GM2の規定では、定位の異なる音が混在するようなリズム・チャンネルでは、パンポットは全体の定位を相対的に移動させる。リズム・チャンネルでの音色（ノート番号）ごとの定位は、システム・エクスクルーシブのキーベースド・コントローラーで設定できる。RP-036 “Default Pan Curve” は、パン・カーブ（パンロウ）の実装にかかわる補則を加えており、正しい中央定位を得られることや、電力を保ったステレオチャンネル間配分をすることを求めている。ここでは推奨される計算式が示されており、余弦波・正弦波ペアのパンロウを使用し、また値の実用範囲を1から127とすることで範囲の中央を64にしている（0と1は共に左端定位となる）。
パンポット (英: pan pot) またはパン (英: pan) は、MIDIのコントロールチェンジのひとつで、音像定位を左右方向の任意の位置に設定する。コントロール番号10。類似のコントロールチェンジにバランス (コントロール番号8) があり、ステレオスピーカーの左右の音量バランスを設定する。
1980年より英国に留学、英国占星学協会にて心理占星学を学ぶ。ハワード・サスポータスに師事する。帰国後はカルチャー・センターの講義や雑誌などで、心理占星学を紹介するなどの普及活動を行っている。近年は、アラビア語を習得しモロッコの魅力を紹介、旅のオーガナイズなども行っている。
代表作は1987年から約3年間連載された『おがみ松吾郎』（講談社少年マガジンコミックス）。また、講談社の女性向け雑誌『BE・LOVE』に連載された、『アイシテル〜海容〜』は2009年に日本テレビ系にてテレビドラマ化され、4月から6月にかけて全10回放送された。続編の『アイシテル〜絆〜』もスペシャルドラマとして2011年に放送された。アーノルド・シュワルツェネッガーの大ファンで、彼が来日した際、手作りのマスコット人形をプレゼントした。この時、「頭をなでてもらい、シャツにサインをしてもらった。とても感激した」と語っている。ちなみに現在は、自身の一次創作・二次創作漫画を公開しているBLのweb漫画サイトを中心に描いている。
伊藤 実（いとう みのる、8月25日 - ）は、日本の漫画家。女性。秋田県出身。血液型A型。1981年にデビューする。
新宿区が推進する誰もが安心して楽しめるまちづくりへの取り組み「歌舞伎町ルネッサンス」の一環として、夏の歌舞伎町の風物詩の一つになりつつある芸能フェスティバル。大久保公園内に巨大テント劇場が設営され、2007年には「デージーが咲く街」、2008年には「ねこになった漱石」「吉本7キャンプシアター」、2009年は7つの芸能団体による音楽劇、大衆演劇、お笑い、狂言が上演される。
歌舞伎町シアターパーク2009（かぶきちょうシアターパーク2009）は2009年6月に東京都新宿区歌舞伎町にて開催された芸能フェスティバル。「歌舞伎町タウン・マネージメント」主催。
四国カルスト県立自然公園（しこくかるすとけんりつしぜんこうえん）は愛媛県指定の自然公園で、1964年（昭和39年）3月21日に指定された。面積は5,360ha。所在地は久万高原町、内子町、西予市。高知県指定の四国カルスト県立自然公園と県境を挟んで接する。大野ヶ原から五段高原をへて天狗高原にいたる四国カルストを中心とした草原山間部、小田深山、古岩屋・岩屋寺を含む地域である。この公園の自然公園としての価値は、大野ヶ原から天狗高原までのなだらかなカルスト地形、小田深山の渓谷美、ツツジの群生する大川嶺、90あまりの礫岩岩峰が乱立する古岩屋・岩屋寺地域の奇観である。通称は、四国カルスト。
13-14世紀のシュミーズの丈は、上衣によって異なるものの相対的に女性用より短く、長いものでは前後にスリットが入ったものが多かった。衿ぐりや袖口をレースで装飾したものもあった。ルネサンス期にはプールポワンの開けた衿ぐりから白いシュミーズをのぞかせることが流行した。シュミーズの衿元、袖口、裾は刺繍、フリルで装飾され、素材には絹が使われることもあった。バロック期になると、プールポワンの丈が縮まる一方、その下から長いシュミーズをはみ出させ、ふっくら膨らませることが流行した。丈は腰高で、袖は手の上までたっぷり覆うほど長く、襞がつけられた。17世紀後半にはだぶつきが減ったものの、やはり盛装に欠かせない衣服としてヴェストの下に重ね着された。ロココ期には衿元がフリル、レース、ジャボで、袖口がフリルで装飾された。17-18世紀は、男性用・女性用を問わず、シュミーズの華美な装飾が頂点に達した時期である。フランス革命後は、服装が市民調へと変わってゆくにつれ、シュミーズも次第に装飾性よりは実用性が重視されるようになった。19世紀初頭には、イブニング用にレース付きの美しいシュミーズが使われていた。多くは白い麻布製で、12-15センチ幅で前の開いた立衿がつき、長い袖にはカフスがつけられた。これは現在のシャツの原型と考えられる。折衿の場合は2個のボタンで身頃に留め、それにクラバットをつけた。1850年代には袖が短くなり、すぼめた袖口にレースやフリルがつけられた。1860-1870年代には前中央を裾までボタン留めするスタイルが現れた。夜会用のものは衿開きが大きく、衿・袖・裾などが縁飾りされた。裾は直線に作られたが、のちに前後が丸く裁断されるようになった。1890年頃のシュミーズはリネンかピケで作られ、色は白、あるいはピンクかブルーの縞柄だった。一般にクラバットがつけられたが、シュミーズの衿が次第に小さくなるにつれ、クラバットも小型化していった。20世紀に入り、シュミーズは無装飾の前面をボタンがけする形式となり、カフスのついた袖口をカフスボタンで留めるようになった。カフスや衿を別仕立てとし、必要に応じて取りかえるものもあった。このようにして現在のワイシャツのスタイルが成立していった。