SED中央委員会の書記長による決議で、1955年にライプツィヒで文学研究所が「イデオロギー的・芸術的な作家教育を促進する」という目的で創設された。同研究所は、1958年に専門大学（Hochschule）扱いとなり、1959年にはヨハネス・R・ベッヒャー（ベッヒャーは東ドイツの文化相を務め、東ドイツ国歌の作詞者でもあった）の名前を与えられた。研究所での教育は、若い作家たちの興味関心と結びついていた。詩歌、散文、劇作のゼミナールが、教育の中心であった。また、精神的な地平を拡大して、創作意欲を刺激するために次のような講義も行われていた。ドイツ文学、世界文学、ソビエト文学、文化学、スタイル学、文学批評、芸術・音楽史、全ての東ドイツの専門大学で必修だったマルクス・レーニン主義の授業などである。レーギス（Regis）の褐炭工場で毎年行われる国営企業の実習（Praktikum）も、教育内容に含まれていた。学期で最も重要だったのは、研究所のメンバー全員の前で行われる朗読ワークショップであり、そこで学生たちは一切の言い訳なしに自分のテクストを読み、様々な人からの批評を受けた。文学研究所で直接研究するだけでなく、遠隔授業（大学卒業後授業）を受けることもできた。この授業形式をとる学生は、4週間ごとに週末3日間の対面授業を行った。研究所の目的は、ドイツ社会主義統一党の言う意味での社会主義リアリズムの作家を育てることであった。しかしそれにも関わらず、国立研究所の庇護にあって、相対的に開かれた空気が支配しており、国際的にも通用するかなりの数の作家を輩出した。研究所の中心人物は、15年以上も活動していた詩人のゲオルク・マウラーで、1955年から1970年まで詩歌ゼミナールを開き、若い東ドイツの詩人たちに絶大な影響を与えた（ザクセン詩派）。ザクセン自由州は、1990年12月31日に文学研究所の解体を決議した。教育内容は、自由な社会に必要なものにも、民主主義的な法治国家にも、社会的市場経済にも対応していないとされたためである。授業は、現実社会主義の国家や社会での必要性やイデオロギーに束縛されていたとも見られた。文学研究所の最期の卒業生には「文学創作のための卒業証書」が授与された。このことは、新しいものと見ることができる。学生たちは、1991年1月1日から1月6日に研究所を占拠するなどの抗議活動を行ったり、議員や学者、多くの作家たち、特にハンス・メイヤーやヴァルター・イェンスが抵抗したため、ザクセン州ビーデンコプフ政権は、文学研究者について再考しなければならなくなった。その結果、古い研究所を解体したあとで、新しい研究所を再建するという構想が生まれた。
明治時代になると、明治維新により「殖産興業」という政府の産業育成の動きも手伝って、近代的な絹の製糸工場が建設され、絹の生産量が一層高まった。日本は開国したため国外との貿易が発展し、絹糸(生糸)と絹製品の輸出額は全輸出額の内大きな割合を占め、世界的に日本は絹の生産地と見なされるようになった。絹糸の大量生産に伴って、絹は他の商品と比べてそれほど高価ではなくなり、女性の和服に様々な種類の生地が用いられるようになった。それに伴い絹織物も、縮緬・綸子・御召・銘仙など種類が増えた。出来上がった生地は染色技術の発達により二次加工され、今までにない友禅文様が可能になった。絹の小紋染めの流行は、江戸時代から引き続き、伝統的な晴着として大いに人気を集めたが、あらかじめ先染めの糸で文様を織り出した縞や絣も好まれた。明治時代以降、華族（大日本帝国憲法下での貴族制度）や西洋人と接する機会の多かった人々の間では比較的早く洋服が定着した。政府の要人の場合は、洋服を着ることにより、日本が西欧の進展した科学技術を習得し近代化を目指す意欲を西洋の外国人にアピールし、交渉などを有利に進める目的があったといわれている。庶民は、洋服がまだ高価だったことや、伝統への美意識や執着などから江戸時代以来の生活の様式を保持し続けた。西洋からの服飾の輸入がなされ、間もなく日本国内でも洋服が作られるようになった。以前は日本在来の衣服を「着物」と呼んでいたが、元々着物には服という意味しかない。そこで洋服と区別するために、以前「着物」と呼んでいた服を「和服」と呼ぶようになった。洋服が登場し始めた頃は、貸衣装屋から洋服を借りて着用するのが普通だった。明治時代には洋服は主に男性の外出着や礼服であり、日常はほとんど和服が使用された。小規模ながらも各地に洋服の貸し出し店や洋服販売店ができるようになった。女性は和服が主で、宮中でも小袿や袿袴だった。1871年（明治4年）に陸軍や官僚の制服を西洋風に改めることを定めた明治天皇の勅諭（太政官布告399号「爾今禮服ニハ洋服ヲ採用ス」）が発せられた以後、警察官・鉄道員・学校教員などが順次服装を西洋化していった。男性は、軍隊では軍服の着用が義務付けられたが、このときの軍服は洋服である。また陸軍の軍服を規範に作られた詰め襟の洋服である学生服が男子学生の制服として採用された。1872年（明治5年）に太政官布告で「大礼服並上下一般通常礼服ヲ定メ、衣冠ヲ祭服トナシ、直垂、直衣、裃等ヲ廃ス」として和服は祭事のみで、洋服が正式になった。1881年（明治14年）に勅任官、奏任官の夫人に対し袿袴の制に定められ、大正期末頃までは袿袴を着用する人が多かった。臣下の女性にとって洋服は高価なため。明治・大正時代には、女学生の間に行灯袴などの袴姿が流行した。これが日本文化として定着し、現在でも、入学式・卒業式などで、袴を正装の一部として好んで着用されている。女性は華族や女子教育にあたる教員など一部を除きもっぱら和服であったが、大正時代後期から、女学校の制服にそれまでの袴に代えて洋服であるセーラー服が採用される例が増える。この頃、日本の女性の衣服を洋服に変えていこうと主張・運動する女性達がいた。1922年（大正11年）5月4日から11日までに開かれた生活改善講習会において、塚本はま子は「衣服の改善」という題の講習の中で、「現代社会に適合した美的且つ便利、経済的な改善を斬新的に行っていくこと。方向としては洋服のみの生活を示唆している」と述べ、また嘉悦孝子は『經濟改善 是からの裁縫』（けいざいかいぜん これからのさいほう、日本服装改善会出版部、1922年）の序文で「私は日本服装改善の到達点は、洋服か洋服に近いものであらうと存じます」と書いている。1923年（大正12年）の関東大震災では、身体の動作を妨げる構造である和服を着用していた女性の被害が多かったことから、翌1924年（大正13年）に「東京婦人子供服組合」が発足し、女性の服装にも西洋化が進むことになる。