19世紀に入ると、そうした武力抵抗ばかりでなく、ヒンドゥー教を通じた精神的・文化的な社会改革の運動が起きるようになる。その初期のものがブラフモ・サマージであった。ベンガル人のラーム・モーハン・ローイによって開始されたこの運動は、古代のウパニシャッドを時代に応じた合理主義的なものに再構成することに努め、偶像崇拝や宗教的習慣を欠いた一神教を信じ、カースト差別や女性差別を批判。続いてアーリヤ・サマージがスワーミー・ダーヤーナンダによって設立され、キリスト教、イスラム教、さらにはヒンドゥー教内部の幼児婚の習慣やバラモン批判に踏み込み、団体そのものは社会改革を目的としていたがインド独立運動の革命家や政治的リーダーを輩出した。そしてラーマクリシュナの主要な弟子であるヴィヴェーカーナンダが普遍宗教を説いて物質主義を批判、ヒンドゥー教の新境地を開いた。この思想はマハトマ・ガンディーの社会思想であるガンディー主義やサルヴパッリー・ラーダークリシュナン（後の第2代インド大統領）の思想の基礎となったが、いっぽう今日におけるヒンドゥー・ナショナリズムの源泉ともなった。ある民族義勇団（RSS）の活動家は「ヴィヴェーカーナンダはRSSのバガヴァッド・ギーターだ」と言ったという。
ヒンドゥー教では、解脱へ三つの道を説いており、それは知識（ジャニャーナ）の道、宗教的義務を遂行する行為（カルマ）の道、そして信愛（バクティ）である。バクティとは、もともと夫と妻のような、契約や約束によらない人間同士の信愛を示した言葉であり、これを神との関係にまで拡大し、最高神に帰依すれば最高神の恩寵によって救われるとしたのがバクティ運動である。7世紀頃に南インドから始まり、インド全土にひろまったバクティ運動は、伝統的な宗教儀式を無視し、カースト制度にも無関心なためにバラモン階級を悩ませ、そのため長い間バラモンに反対されていたことは疑いない。後代にはバクティ運動自体がより正統的なものになり、ヒンドゥー教の主流となった。デリー・スルターン朝によって北インドのイスラーム化が進むにつれ、南インドのヴィジャヤナガル王国は隣接するイスラーム王朝・ビジャープル王国などとも闘いながら、ヒンドゥー教意識を強めていった。ムガル帝国の下ではアクバルが宗教に対して寛容な政策を採ったこともあったが、アウラングゼーブのヒンドゥー教はじめ他宗教への厳しい弾圧政策がかえって反発を呼び、シヴァージーによるヒンドゥー教徒のマラーター王国建国やラージプートの抵抗などを招き、のちに彼らは衰退していくムガル帝国よりも新たな征服者であるイギリスに対抗するようになっていく。
「ヒンドゥー」 Hindu の語源は、サンスクリットでインダス川を意味する sindhu が古代ペルシアで転訛したもの。「（ペルシアから見て）インダス川対岸に住む人々」の意味で用いられていたものが、インドに逆輸入され、定着した。インド植民地時代に大英帝国側がインド土着の民族宗教を包括的に示す名称として採用したことから、この呼称が広まった。
母キャロリンと父トッド・ベイヤーの娘として、オハイオ州クリーブランドの郊外で生まれ育つ。兄ジョナはのちにパンク・ロック・バンドのドラマーになった。15歳の時に白血病と診断されたことがきっかけでコミックリリーフの重要性に気付く。ペンシルベニア大学在学中に『セサミ・ストリート』や『レイト・ナイト・ウィズ・コナン・オブライエン』のインターンシップに参加し、いくつかのスケッチに出演したほか、即興コメディ劇団セカンド・シティの公演にも参加した。シカゴの即興演劇学校での訓練を経て、2010年9月25日からはNBCのコメディ番組『サタデー・ナイト・ライブ』へのレギュラー出演を開始する。それまでマーヤ・ルドルフが保持していた記録を破り、女性レギュラーとしては番組史上最多の出演回数（計149エピソード）を誇ったが、2017年5月20日の第42シーズン最終回をもって番組を卒業した。同年9月17日に開催された第69回エミー賞ではコメディ部門助演女優賞にノミネートされた。
清末層からは、Brachyphyllumなどの領石型植物群やOnychiopsis elongata、Dictyozamites、Ginkgoitesなどの石徹白植物群に類似した植物化石を産し、清末植物群と呼ばれる。清末植物群は、豊浦層群阿内層から産出する阿内植物群（従来の歌野植物群）とは年代が異なる植物群である。
丼鉢に飯をよそってタレをかけ、鰻の蒲焼を載せる。地域によっては上からさらに飯を盛り、鰻を覆い隠すこともある。薬味には粉山椒、箸休めとして奈良漬などの漬物、肝吸いなどが添えられる。「丼」という名称であるが、陶磁器ではなく丸型の漆器の椀が使用されることも多い。丼飯の歴史の中で最も古く、文化年間（1804〜1818年）に誕生したとされる。由来には諸説あり、宮川政運の「俗事百工起源」（1885年）には、堺町（現在の東京人形町）の大久保今助が考案したと書かれている。また、青葱堂冬圃の「真佐真のかつら」（1857年）には、著者の幼少時に葺屋町（堺町の隣町）の裏長屋で鰻丼が売られていたとの記述もある。タレは醤油とみりんを主として作られ、多くの店では少しずつ継ぎ足しながら大切に使用される。鰻から出る脂や旨味、焦げた皮や炭の香りが加わることでコクや深みが生まれ、老舗ならではの味へと熟成されていくという。山椒の粉は食べる直前に振りかける。山椒は脂の多い鰻をさっぱりと食べるための工夫であり、消化を助けたり泥臭さを消す効果があるとされる。鰻の焼き方詳細は「蒲焼#鰻屋」を参照。鰻丼のはじまりの頃は、焼いた鰻が冷めぬよう飯と飯の間に挟み、飯の上にも載せるスタイルが一般的であったが、江戸の鰻は蒸して柔らかく仕上げるため身が崩れやすく、しだいに飯の上に鰻を載せるのみとなっていった。これに対し関西ではあらかじめ鰻を蒸すことがないため身が崩れず、その結果飯のあいだに挟むスタイルが現在に至るまで残ったとされる。