1巡全体24位でニューヨーク・ニックスから指名された。7月8日にニックスから4年610万ドルで契約を結んだこと、ラスベガスで行われるNBAサマーリーグにエントリーしたことが発表された。サマーリーグの2戦目で負傷し、残り試合を欠場したが、怪我は軽傷であった。10月9日、ロードアイランド州プロビデンスで行われたボストン・セルティックスとのプレシーズン初戦では16得点をあげ、その内第4Qに残り8秒からの決勝点を含む10得点をあげた。プレシーズンゲームで3ポイントシュートを44本中18本成功（成功率40.9%）を決めた。10月30日のミルウォーキー・バックスとの開幕戦では15分出場し、5得点、2アシストをあげた。2試合目の10月31日のシカゴ・ブルズ戦では27分出場し、10得点、3リバウンドをあげた。12月1日のニューオーリンズ・ペリカンズ戦では自己ベストの21得点をあげた。ケニオン・マーティンが欠場した12月8日のセルティックス戦で初先発した。カーメロ・アンソニー、レイモンド・フェルトンが共に欠場した12月25日のオクラホマシティ・サンダー戦でも21得点をあげた。12月にはイースタン・カンファレンスの月間最優秀新人候補にノミネートされた。1月9日にレイ・アレンを相手に決めたダンクが注目を集めた。1月29日、NBAオールスターウィークエンドに行われるライジング・スターズ・チャレンジへの出場選手に選ばれた。1月30日のクリーブランド・キャバリアーズ戦では自己ベストの29得点をあげた。1月にも月間最優秀新人候補にノミネートされた。2月14日のライジング・スターズ・チャレンジではディオン・ウェイターズとの1on1を何度も行い、7本の3ポイントシュートを成功するなど、36得点をあげた。2月も月間最優秀新人候補にノミネートされたが、ビクター・オラディポに敗れた。3月、4月にも最優秀新人のファイナリストとなっている。NBAルーキー・オブ・ザ・イヤー賞の投票では5位となった。NBAオールルーキーチームの投票でも5位となり、オールルーキーファーストチームに選ばれた。2014年もサマーリーグに出場、全体2位の平均22.8得点をあげて、サマーリーグのセカンドチームに選ばれた。2014年7月18日、7月28日から31日までラスベガスで開催されるバスケットボール男子アメリカ合衆国代表のトレーニングキャンプの練習相手の1人に選ばれた。開幕当初はイマン・シャンパートやスミスとローテーションで起用された。11月7日のブルックリン・ネッツ戦で先発に起用されたが、11月12日にクインシー・エイシーに先発の座を奪われた。12月10日のサンアントニオ・スパーズ戦でアンソニーに代わって先発し、チームトップの23得点をあげた。12月半ばにスミス、シャンパートが共に故障すると、再び先発の機会を得た。12月31日のロサンゼルス・クリッパーズ戦で脳震盪を起こし、1月2日のデトロイト・ピストンズ戦を欠場した。1月4日のミルウォーキー・バックス戦で復帰したが、チームはホームゲームでのワースト記録となる10連敗を喫した。1月24日のシャーロット・ホーネッツ戦で、シーズンハイの25得点、6リバウンド、5アシストをあげた。3月7日のインディアナ・ペイサーズ戦でけいれんを起こし、続く2試合を欠場した。3月12日のロサンゼルス・レイカーズで復帰し。、22得点をあげた。3月15日のフェニックス・サンズ戦では2分出場したところで手首を痛めてベンチに下がった。その後9試合に欠場し、4月3日のワシントン・ウィザーズ戦で復帰した。4月15日のデトロイト・ピストンズとのシーズン最終戦では25得点をあげた。
背広のような腰丈のジャケットのヨーロッパでの登場は、1789年フランス革命でのサン・キュロットとされる。それまでの上着は、ジュストコルのように膝丈のいわゆるコートであった。直接的には背広は、19世紀中頃に当時の日常着であったフロックコートを改良したものとされる。膝丈のフロックコートを短く腰丈にしくつろげるようにゆったりとした作りの、ラウンジジャケットやサックコートと呼ばれる上着である。これは自宅の広間などだけでなく、スポーツなどレジャーにも用いられた。また共生地でズボンやベストも作られ、ラウンジスーツ、サックスーツなどと呼ばれる。19世紀後半になるとアメリカ合衆国ではビジネスにも用いられるようになりヨーロッパにも波及し、20世紀までには世界的に普及した。20世紀までに、背広の形状はいわば標準化され、それ以降は上着丈や肩幅や形状、ラペル、ズボンの太さや丈、ボタンの数などの変化に流行が見られる。20世紀初頭は肩を強調した形状にゆとりのあるズボン、1910年代は自然な形状の肩、1920年代は裾幅の広いズボン、1930年代は直線的な軍服をモチーフとした肩などである。第2次大戦後はアメリカ合衆国などでチョッキを省略した着こなしが普及する。現在では式典など簡略化が行われ、それに伴って服装も簡略化され、略礼装、平服、informalと呼ばれる男性であれば背広型のスーツ、特にダークスーツで対応できることが多い。イギリスのエリザベス2世が組閣の任命をがする場合、男性首相は背広型スーツでバッキンガム宮殿を訪れる。日本では1867年の片山淳之介の『西洋衣食住』に、フロックコートが割羽織、背広を丸羽織として記述される。また、1887年の大家松之助の『男女西洋服裁縫独案内』では背広と表記される。背広は明治末から大正初頭にかけて普及していった。流行に関しては明治当初はフランスの影響が強く、次第にイギリスやアメリカの影響を強く受けるようになった。世界的な流行に倣い、明治当初は４つボタンの着丈の短いもの、明治中期以降は３つボタンの着丈の長いものが流行したが、大正の終わり頃からは日本人と西洋人の体格差を意識するようになり、着丈の短い2つボタンスーツが普及するなど独自の路線を辿った。また、夏季に関しては世界に先駆けてチョッキを省いていることが当時の写真や百貨店のカタログなどからうかがえる。ただし、裁断や細部の処理などはその後も世界的流行を盛んに取り入れており、襟型およびバストやショルダーの設計などは同時期の欧米の例に違わない。また、ズボンに関しては大正期以前はウエストが広くとられた、調節を尾錠で行う「窮屈袋」と呼ばれるサスペンダーを用いて固定を行うものが一般的であったが、この頃から現在の様子に近いベルト固定式のものとなる。戦後の昭和20年代にはアメリカの影響を強く受け、肩幅や胸回りの大きな、着丈の長いものが流行した。昭和30年代には再び落ち着いた型となり、急速にナローラペルが広まった。この頃世界的には３つボタンが流行したが、日本では２つボタンが相変わらず愛用されていた。昭和40年代〜昭和50年代ごろには転じてワイドラペルとなり、ブレストとウエストの強弱の激しいものとなる。また、この時期以前の裁断は前身頃と後身頃のみから成るものが一般的であったが、この頃から海外同様に脇ダーツの延長線上に腰ポケットを貫通する形でサイバラ（脇下部分）を独立させるものが普及し始める。（なお、前項で言及した「達磨」で用いられたサイバラは腰ポケットを貫通しない背中寄りにとられたものであり、この時期から普及したサイバラとは設計が異なる。）昭和60年代ごろから平成初期にかけては肩幅を強調し腰の絞りを抑えた着丈の長い型が流行し、ダブルの型も広く着用された。その後は3つボタンの流行などもありつつ漸次タイトなスタイルとなり、平成末期以降は着丈の短い、全体が身体に密着した型に落ち着く。襟型としては幅の狭いものが一般的となり、ゴージラインは平成年間を通じて上昇傾向にある。