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欧州委員会委員長は欧州連合においてもっとも強力な権限を持つ地位であり、すべての法律の提案を行い、その執行を確保する責任を負う欧州委員会を統率する。委員長は任期中における委員会の政策方針をまとめるが、欧州議会が同意しない限りは正式に政策を唱えることができない。委員長の任務は委員会を主導し、委員会と連合全体の方向性を示すことである。委員長は委員、委員長官房、各委員の官房を招集して会議を開き、議長を務める。また委員長は個別の委員を解任することができる。機関としての委員会の業務は連帯責任の原則に基づいているが、権限の点において委員長の行為は「機関における首席」というものを越えている。委員長の任務は内閣を主導する首相のそれに類似している。また委員長は欧州連合の内外において委員会を代表する。たとえば委員長は欧州理事会を構成する1人であり、また欧州議会や閣僚理事会における会議にも出席する。欧州連合の外部に対しても、委員長は連合を代表して主要国首脳会議に出席している。ただし外交において、委員長は外務・安全保障政策上級代表や欧州理事会議長などの役職と重複していることがある。ドロールが就任してからは委員長職が大統領制のような性格を持つようになっていき、強力な委員長と有能な官僚はほとんど制止できなくなっている。しかしながら委員会の外部では、委員長は欧州理事会と欧州議会の支持に依存している。ドロールはその任期中において欧州議会の権限を強化し、欧州理事会を構成する人数を増やしたことから両者の支持を受けることができた。ところが現在では加盟国が増え、たとえ委員長がすべての加盟国を満足させようとするものであっても、しだいにすべての加盟国からの支持を得ることが難しくなってきている。委員会が欧州議会に対して解散や選挙の実施を行なうことができないにもかかわらず、欧州議会もまた委員会に対する権限が強くなり、また委員会の提案を否決することができるものになっている。委員長室はブリュッセルのベルレモン・ビルの最上階にある。委員長は委員長官房から助言を受けている。このような要因が委員長を外部から孤立させている。機構内部においてその強大な権限や象徴性から、欧州委員会の官僚にとって委員長は神のような地位を持っている。委員長は法務局や委員会事務局を管轄する。法務局は法制上の専門的事項に関する法案を却下する権限を持ち、委員会事務局は会議やその議題を準備し、議事録をまとめる組織である。これらを管轄することによって委員長は委員会を指揮するさいの政治手段を手にすることになり、また委員長職に強力な影響力を持たせることにもなる。
初回放送後、国内唯一の赤ちゃんポスト「こうのとりのゆりかご」を運営する慈恵病院が「フィクションだとしても許される演出の範囲を超えている」として、番組の放送中止や内容の再検討などを求めた。また、赤ちゃんポストに預けられていた子供が「ポスト」と呼ばれることについては、「精神的な虐待、人権侵害にあたる」と批判した。養護施設の描き方についても「現実と懸け離れたシーンが多すぎ、誤解や偏見、差別を与える」として、子どもたちや職員への謝罪を求めた。2014年1月22日にはBPOの放送人権委員会に審議を求める申立書を送付した。これに対し、日本テレビ総合広報部は「慈恵病院が会見を行われたことは承知しております」とした上で、「ドラマは子どもたちの心根の純粋さや強さ、たくましさを全面に表し、子どもたちの視点から『愛情とは何か』を描くという趣旨のもと、子どもたちを愛する方々の思いも真摯に描いていきたい」として第2回以降も予定通り放送を続けるとし、「ぜひ最後までご覧いただきたいと思います」とコメントした。関係者は「全話を見ていただくとわかってもらえると思う。そういう受け止め方をされたのは残念」と話した。
2014年1月21日には全国児童養護施設協議会（全養協）と全国里親会が会見を開き、「視聴者の誤解と偏見を呼び、施設で生活している子どもたちの人権を侵害しかねない」と批判した上で、子どもへの差別や偏見を助長するような表現を改めるよう求めた。これに対し、日本テレビ総合広報部は「制作にあたっては、児童養護施設の子どもたちの尊厳を冒さぬよう配慮するとともに、偏見を助長することのないよう留意しています。しかしながら、このたび『子どもたちへの配慮が足りない』などのご指摘をいただいたことも真摯に受け止め、今後とも内容には細心の注意をはらってまいります」とコメントした。2014年1月27日に開かれた日本テレビの定例会見では、当初の予定通り全9話を放送し、脚本や演出の大幅な変更は予定していないことが発表された。大久保好男社長は「抗議やご意見を重く受け止めるが、そのこととストーリーを変えることは必ずしもイコールではない。重々承知の上でドラマ作りが続けられていくと思う。最後まで見ていただければ、理解をいただけると思う」と語った。佐野譲顕制作局長も出席し、「ストーリーは完成している。各団体から指摘いただいていることは真摯に受け止めているものの、ストーリーなどを変更することはなく、最後までいけると確信しております」「子供たちの視点で愛情とは何かを描きたい。3、4、5話を見ていけば、制作の意図が分かっていただける、支持者が増えていくのではないかと思う」とコメントした。スポンサーがCM放送を見合わせていることについて大久保社長は「スポンサーが社名提供表示をやめるという事実はあります。我々の意図を理解してもらいたいということで、（スポンサーに）理解を求めている最中です」と話した。視聴者センターへ寄せられる声については「数は控えたいが、かなりの声があることは事実。非難の声もある一方で、推奨の声もある。2話目の放送以後は初回放送後より推奨の声が多い。施設で育った方からも『続けてくれ』との声が多い。賛否両論という状態」とコメントした。2014年1月29日には全養協が「この作品のために子供たちが辛い思いをした事例が15例ある」とする報告を発表した。これを受けて、日本テレビは「30日に番組責任者が直接お目にかかり、誠意を持ってお話をさせていただく」とコメントを発表した。1月30日に番組制作関係者が全養協を訪れ、同協議会に対し「申し入れを真摯に受け止め、改善を検討したい」と説明し、「2月4日までに具体的な変更点を提示する」と伝えた。2014年2月4日には佐野譲顕制作局長ら2人が全養協を訪れ、要望書に対する回答書を手渡した。2014年2月5日に全養協は記者会見し、日本テレビから「施設の子供が傷ついたりすることはドラマの意図するところではなく、重く受け止め、衷心より子供たちにおわび申し上げます」とする回答書を受け取ったことを明らかにした。また、回答書によると「事前に協議会に施設の実情を詳細に伺い、表現上留意すべき点を慎重に確認する必要があった」とした上で、「これまで以上に子どもたちに配慮していく」として、ストーリーは当初の構想に沿って展開するが、誤解がないように細部で注意を払うという。これを受けて協議会の藤野興一会長は「当方の主張をご理解いただき、今後のドラマ展開に一定の改善が図られると受け取った。今後も放送を見守りたい」とコメントした。
2014年2月3日の第186回国会・衆議院予算委員会で中田宏（日本維新の会）がこの問題を取り上げて質問し、これに対して田村憲久厚生労働大臣が「児童養護施設の子どもに与えている影響について調査したい」と答弁した。
17世紀最初の二十年ほどは、16世紀とほとんど変わらないスペイン風ファッションが主流であったが、動き辛く煩わしいフレーズ（英語ではラフ。襞襟）の軽量化や、正面が開いてブラゲット（英語ではコッドピース）という布で隠していたオー・ド・ショース（半ズボン）の両脚部分が現在のズボンと同じように繋げて仕立てられるなど改良が進められたものもあった。この時期のファッションは、男性の場合、半ズボンやプールポアン（英語ではダブレット。上衣）に詰め物をして、女性の場合はコルセットで胴を締めあげ籐などでできた枠でスカートを大きく膨らませ、さらに大きな襞襟を付ける非常に動きづらいものであった。各地で戦乱が激しくなる1630年ごろから、男性のファッションからは襞襟や詰め物が消え、アレクサンドル・デュマの『三銃士』の挿絵に描かれるような、より動きやすく自由な印象の服装が主流になる。ファッションを牽引していたスペインは弱体化し、スペインから独立を勝ち取りつつあった新興国オランダの富裕市民の衣装が流行した。当時マントと呼ばれたケープの一種やブーツなど農民や兵士の野外での服装だったものが、宮廷のサロンや舞踏会でも身につけられるようになった。上衣は徐々に短くなっていき、半ズボンは膝下丈となり、運動しやすいゆとりをもたせたものとなった。女性の場合、やや遅れて1640年代にコルセットやスカート枠が廃れはじめ、スカートを重ねて膨らませパントゥフルというスリップオン式の靴を履くより軽やかなファッションが主流になる。コルセットはボディスと一体化するなど、ゆるやかになる。騎士たちには長髪と髭が流行して、レースのカフスやカノン（膝飾り）全身にギャランというリボン束を身につける華やかな格好をした。その極地として、1650年代ごろからオードショースの上にラングラーヴ（英語ではペティコートブリッチズ。つまりスカートのような半ズボン）というリボンを飾ったほとんどスカートに見えるキュロットスカートを穿く流行が生まれる。しかし、17世紀を代表するのは1661年から始まるルイ14世の親政をきっかけに生まれた、バロックスタイルと呼ばれるフランスファッションである。フランスファッションはイタリアに素材を依存していたスペインファッションと違い、最初から国内のモード産業による利益を意識していた。1627年に重商主義政策をとったリシュリューによって、「金襴、銀襴、レース、モール、ビロードの輸入禁止令」が出され、続いて1633年にはより厳しい「金紐、銀紐、金銀織物、サテン、ビロード、金銀刺繍、縁飾りの禁止令」が出された。この時期のこれら贅沢な織物や装飾は、多くがイタリアなどからの輸入品であったため国の財政を守るための措置であった。リシュリューの後を継いだマザランも厳しい禁止令を引き継ぎ、1644年には「華美なる刺繍、金銀織物の禁止令」を発布している。マザランの後継者であり、財務総監となってフランスのモード産業の基礎を築いたコルベール（ラシャ商人の家に生まれる）は「フランスにとってのモード産業はスペインにとってのペルーの銀山である。」とモード産業の重要性を述べている。1667年には、諸国の王や貴族の美麗な衣装への要求を満たす、リヨン王立織物製作所と王立レース工場が相次いで設立されている。また、華麗な衣装に不可欠なシルクのための養蚕業がこのころリヨン近郊の農村を中心に軌道に乗っていた。この時代、フランスでは1672年に最新ファッションの版画を載せた世界初のファッション誌『メルキュール・ギャラン』が創刊され、パンドラ（正装の大パンドラと日常着の小パンドラの二種がある）と呼ばれるマネキンにパリの最新流行の衣装を着せてヨーロッパ中に送り最新モードを知らしめた。1670年ごろから、フランス貴族の衣服と言って現在連想されるような衣装、ジュストコール・ヴェスト・キュロットの一式が確立し始める。女性の髪型や服の作りは有力なサロンの女主人（多くはルイ14世の愛人や女友達であった）に影響され、目まぐるしく細かな変化を起こしている。新しい布地の登場に関しては、インドから輸入された華やかなプリントの木綿布「アンディエンヌ」が貴族の部屋着として大流行したほか、このインド更紗の模造品がプロヴァンスで製造されるようになった。フランスではシルクの国産化が進んだため、キャムレット（アンゴラヤギやヒツジやラクダの毛とシルクを交織した平織の服地）やボンバジン（シルクと羊毛を交織した綾織の服地）やトビン（モアレ模様のタフタ）やカルテック（服の裏地に使う薄いシルク）などが市場に出回る。
1620年代までのスペインファッションの様子は、西欧の服飾 (16世紀)を参照。特徴としては服にきつく詰め込まれた詰め物と固い飾り襟によって威儀を正す、大変格式ばって動きにくいものであった。1630年代頃には世俗世界ではほぼ完全にスペインスタイルが駆逐され、騎士達の間でより柔軟で活動的なファッションが主流となる。タマネギのように膨れていたオードショースは詰め物が取れ、レースの付いたリボンや飾りボタンで膝下で裾を留めた上から「カノン」というレースの膝留めを飾った。生地に切れ込みを入れて飾るプールポアンは引き続き着られたが、腹に詰められていた詰め物が廃れて自然な体の線を描き、袖丈や着丈は徐々に短くなって、服の内側で結んでいた「エギュイエット」（オードショースを吊るリボン）は鳩目を通して外側で結ばれてリボン飾りの役割も果たした。そして、襟は柔らかく垂れさがった通称「ルイ13世襟」を付け、コラーという袖のない革の上着、爪先の尖った膝丈のブーツ（後に上部を大きく折り返した腿丈のブーツ）、宝石を飾った剣、マントルというケープ型の外套を片方の肩に引っかけ、「レスポンダン（感応）」という鍔の大きく広がったフェルト帽をかぶった。この時期からのファッションには豪奢な毛皮や金糸銀糸の重厚な刺繍よりも、「ギャラント」という色鮮やかなリボン束が好まれてあちこちに飾られるようになる。1661年、長くフランス政界を支配した宰相マザランの死により、17世紀を代表するファッションリーダーであるルイ14世の親政が始まる。この頃、17世紀の初頭に比べて袖丈はおよそ三分の二、着丈は半分程度とプールポアンは極端に短くなっていた。防寒のために、ドロワーズというゆったりしたパンツ、カミソルというシュミーズの下に着るシュミーズや、兵士の外套から発展したジュストコールという上着、部屋着としてヴェストと言う丈の長い長袖の中着が着られるようになり、プールポアンは衰退していく。また、ルイ14世は脚が美しいことを常々自慢にしており、ハイヒールを履いて脚の長さを強調した。髪が薄かったルイ13世が着用し始めたかつらは、小柄だったルイ14世によって巻き毛を背や胸に長く垂らし頭を高く盛り上げた「アロンジュ」という大仰なものへと変化している。レスポンダン帽はかつらの邪魔になる広いつばを折り返すようになり、「トリコルヌ」（三角帽）へと変化した。こうして、1680年代頃にフランス宮廷衣装を代表するジュストコール・ヴェスト・キュロットの一揃いとハイヒール・トリコルヌという、18世紀の革命期まで多少の変遷を経て受け継がれる華やかなファッションが定着した。
農夫や樵たちはおおよそ17世紀を通して、シュミーズの腕をまくり上げ、昔ながらの「ホーズ」（長ズボン）か、ブリーチェス（ニッカーボッカー風の短いズボン）を穿いている。農夫達は、時には頭巾を被り、種まきの時に籾を入れたり手を拭うのに便利な短いエプロンを締めていた。また、防寒用にジャケット風の外套を着ることもあり、ドイツの農民の間ではこうしたジャケットを「ロック」、イギリスでは「ジャク」と呼んでいた。ロックは兵士の防寒着にもなっており、フランスではこの兵士の外套を「カザック」と呼んで広く着るようになり、後に「ジュストコル」という宮廷用の外套の起源となる。長く髪を伸ばすことはかつて貴族の特権であったので、髪はだいたい短く刈り込んでいた。領主たちの下で羊を追う羊飼いたちは古風な服装を守っており、シュミーズの上に古風なゆったりした飾り気のないプールポアンを着てブリーチェスを穿く。防寒のため「クローク」（釣鐘型の長いマント）を羽織って、ブーツを穿き、平らなクラウン（帽子の頭が収まる部分。帽子の山）と狭い鍔をもったフェルト帽をかぶった。農家から買い上げた牛乳を街に売りに行く牛乳屋は、ジャケットにキュロットを穿き、大きなボタンのついたブーツと平らな帽子、ミルク缶を荷馬車から積み下ろしするために膝まで覆う長いエプロンを身に付けた。農村に住む庶民の中でも、ワイン作りの親方はプールポアンに膝丈のブリーチェスを穿いて革のエプロンを締め、17世紀を通じて聖職者のように固い襞襟を身につけて威儀を正していた。これは、ワインが教会の祭祀に使われる重要な物品であるがゆえに、ワイン作りの職人もある程度尊重され裕福であったためである。町に住む職人たちの衣装も互いによく似ていたが、職業ごとに多少の差異がある。職工は短いプールポアンにブリーチェスを穿いてエプロンを締め、円錐型の帽子を被っていた。靴屋も格好に大差はないものの、黒い革靴がトレードマークで、外出するときにはジュストコルを着ていた。肉屋は、シュミーズの袖をまくり、力仕事に耐える袖のない革のプールポアンを着ているのが特徴的だった。パン屋は、粉で汚れないように袖の短いシュミーズを着てエプロンを締め、髪を覆う帽子を被っていた。17世紀も末になると、清潔感のある白いエプロンがトレードマークになる。17世紀には、さびれた農村から街に職を求める人夫という職業が登場する。戸外での作業の寒さをしのぐベルトつきのコートに長い中着、膝を覆わない程度の短いブリーチェス、フェルト帽と踝丈の革靴に作業で出る小石などを入れておくためのバスケットを常に携帯していた。
1630年代頃から、男子服の流行の先端は新興国オランダの富裕市民にあった。このころのファッションリーダーである裕福なオランダ市民の身なりは、レンブラントの『夜警』の市民隊の衣装を見るとよくわかる。堅かった襟は柔らかく肩に広がり、帽子はつばが広い柔らかな物を長髪の上に被り、プールポアンと膝下までのゆったりしたズボンをブーツと合わせている。スペインモード同様、オランダモードも黒や深紅が中心的であったが、前世紀の濃く重い色合いに代わって、淡い青、淡い赤、淡い緑、薄い黄などパステル調の色や煙ったような色合いが人気を博すようになった。また、アグリッパ・ドゥビニエによれば、17世紀初め「修道女の腹」「陽気な未亡人」「病気のスペイン人」「毒殺された猿」「便秘の女」「疱瘡色」などの奇を衒った色名が流行していた。これらは淡いピンクや濁った黄褐色から緑がかった鈍い黄色というこれまでほとんど衣服に使われなかった色合いである。1635年ごろから農民が着ていたジャケット型の衣服がモードの世界に現れ始める。男子服の上着の丈やズボンの股上はこのころだんだん短くなっていき、若い裕福な男性は肌着であるシュミーズやドロワーズの一部が見えた状態で街を歩くのが当たり前になった。ルイ14世の親政が始まった1661年に発表されたモリエールの『亭主学校』には、堅物のスガレナル青年が流行の服装に目がない派手好きの兄を諌める一幕がある。堅実な弟は腹を完全に覆うプールポアンにぴったりしたオードショースを穿いているが、兄は小さな帽子を被り長い金髪の鬘を身につけ、腹部を覆わない短いプールポアンに、シュミーズからジャボ（襟もとの襞飾り）を椅子に掛けた状態でテーブルにつくほど長く垂らし、派手なレースのカフスとカノン（膝飾り）の揃い。さらにペティコートを穿いているではないかと弟を呆れさせている。これは、1650年代ごろから流行していたベルギーフランドル地方に由来する「ラングラーヴ」という一見したところスカートに見える幅の広い半ズボンであろう。完全にスカート型をしたものであったという説もあるが、サミュエル・ピープスが日記に街の笑い話として「ペティコート・ブリッチズ（ラングラーヴの英名）の片方の筒に両脚を通したまま、まる一日気付かなかった男」の噂話を書き留めていることからも現代のキュロットスカートに近い形のものと考えた方がよさそうである。ラングラーヴの裾や腰には、色好みや優男を意味する「ギャラント」と呼ばれるリボン束をたっぷりと飾っていたのでますます女性的に見えた。1656年頃には、流行の衣服上下一式には500～600のリボン結びがついていて、300エレ（２メートル弱）の長さのリボンを買っても必要な数には足りないと言われている。1680年代には流行が下火となったようで、1682年の『メルキュール・ギャラン』には「ラングラーヴとカノンには我慢がならない』と非難されている。17世紀には、カールした長い金髪の鬘は富裕市民層の若者に「獅子のように雄々しい外観を与える」と2000フラン～3000フランと言う高値にもかかわらず非常に人気があった。また、金髪以外の生まれつきの髪も長く伸ばして思い思いにヘアセットすることが流行した。長髪が一般に流行したために、1650年代には肩を覆うほど広かった飾り襟が、首元が詰まって幅が狭く胸元まで垂らすタイプになっている。このタイプの飾り襟は後にクラヴァット（ネクタイの原型となったスカーフの一種）に移行した。サミュエル・ピープスは1662年10月11日の日記に、市場で自分が身につける男物の90シリングのクラヴァットと妻へ贈る女物の45シリングのクラヴァットを購入したと記している。1681年のフランスのファッション誌『メルキュール・ド・フランス』では、レースのクラヴァットとカフスはセットで購入するものとされており、合わせて50ルイドール前後が相場であったらしい。ルイ13世の親政の頃には、髪の薄かったルイ13世が宮廷の正装に鬘を持ちこんだのと同時に、長い髪をカールさせたり編んだりした「カドネット」という髪型にリボンや宝石を飾った「ファビュール」というファッションも流行した。この装飾過多な髪型はルイ13世の同母弟で、ガストン・ジャン・バティストが彼を慕う貴婦人からの捧げものを髪に飾ったのが宮廷での流行の発端とされている。男性が愛の証として恋人から贈られたリボンを髪に結ぶ風習は、もともと農村や町の若者の間から起こったもので、ドイツでは、恋人から贈られたものと偽って自分で買い込んだリボンを髪に結ぶ見栄っ張りの男を馬鹿にする民謡が伝わっている。裕福な市民の若者には、鏝で巻いた巻き毛を垂らしたもののほかに頭全体をふわふわとした巻き毛で覆った「プードル頭」が流行している。モリエールによって1668年に発表された『守銭奴』では、裕福な老人が息子の鬘と髪のリボンの値段を見積もって20ピストールはすると非難しているが、当時の富裕市民層の若者にとってはこの位の値段の鬘が相場であったのだろう。一方、役所や裁判所に勤める者たちは、威儀を正すためスペイン風の堅苦しい恰好をしなければならなかった。ドイツでは18世紀の末まで、役人が襞襟を身に着けていたという。スペインの影響が強かったベルギーやオーストリアでは、宮廷を中心により広い層にスペイン風の衣装は長く着用されていた。ただし、スペイン本土でも余りに不便であった襞襟の改良はされており、当時主に着用された飾り襟は皿を意味する「ゴリーリャ」という襞を畳まないリンネルを糊で皿型に張った小さく低いものである。17世紀末期には、ルイ13世が宮廷中に着用させ、ルイ14世がたっぷりした巻き毛を大きく盛り上げる形に改良した男性用かつら「アロンジュ」を聖職者や裁判官も着用することとなった。特に裁判官が威儀を正すためかつらを身につける習慣は現代まで生き残っている。聖職者の場合、カトリックの重要な儀式である塗油の儀のためにかつらを外さないで済むように、頭頂部に切れ込みや窓を作って儀式の際だけ開くように工夫していた。
宮廷では、スペイン風の服装が日常着から廃れてからも長く正装としてスペイン風の服装が使われていた。1688年にナポリからウィーンに派遣された使節が、宮廷内ではスペイン風の服装をいまだに着用していると証言している。靴下は綿ニットのものを重ねて使うことが多くなっていて、1613年のラトランド伯の財産目録には肉色（ピンク）、緑、灰色、銀色、黒のストッキングを所持しているとある。しかし、宮廷の儀礼やミサ以外では日常の衣服はもちろん舞踏会など貴族同士の社交の場でも、上流市民の項目で紹介したようなより軽快な格好が当たり前であった。1675年のモリエールの喜劇「ドン・ジュアン」では、水に落ちた貴族ドン・ジュアンを助けた農民が彼の服装に仰天している一幕がある。ドン・ジュアンの服装は、大きく膨らんだアロンジュ鬘に、農民のものの二倍近く膨らんだシュミーズの袖、人間二人が入れるほどの広幅のズボン「ラングラーヴ」、低い襟のついたプールポアンは腹を覆わないほど短い上に袖がなく、長い「クラヴァット」を締めているとある。しかも、レースのカフスと膝飾り「カノン」を身につけ、いたるところにリボンの束をくくりつけている。このリボンの束は1690年代ごろまで流行し、伊達男という意味の「ギャラント」と呼ばれている。色は自分の好みのものを使うほか、家に代々伝わる騎馬試合での色や、意中の貴婦人の好む色などを身に付けた。プールポアンが極端に短くなると、体が冷えるのが防ぐために室内においては豪華な生地で仕立てた長袖で丈の長いジャケット「ヴェスト」を着た。ヴェストは後に、外套の下に着る中着として定着した。17世紀後期には、部屋着として「アンディエンヌ」と呼ばれたインド更紗のガウンが流行。モリエールの『町人貴族』では、貴族にあこがれる成り金が緑のカミソルと赤いビロードのズボンという派手な格好の上に「貴族の間に流行している」という理由で高価なアンディエンヌの部屋着をわざわざ仕立てさせる場面がある。上着として兵士が着ていた「カザック」というコートを洗練させ、腰にぴったりした服を意味する「ジュストコール」と呼んで着た。これは膝丈のジャケットの背と脇にダーツを入れて腰を絞り、裾の両脇に襠をいれて裾広がりにしたものだった。乗馬のために、背中には現在の背広のセンターヴェンツと同じような背割が入り、袖口は漏斗型に広がっていて大きく折り返し、しばしばモールで装飾された。17世紀から頻繁にファッション界に登場するようになったモールは、トルコ軍の階級章であったものがトルコに縁が深いイタリア経由で大いに流行した最新ファッションであった。この宮廷での華やかな衣装にはクラヴァットというスカーフのようなものを巻いた。これは、幅30ｃｍで長さは１ｍほどの白麻やモスリンの布で、後に２ｍほどまで長さが伸びた。1660年に靴屋がボルドーの視察に訪れたルイ14世に、爪先が四角く踵が赤色のハイヒールを献上したところ、王にたいへん気に入られて宮廷で必ず身に付けるようになった。貴族男性は王の好みを真似、贅沢な服装をする上流市民に対して踵の赤いハイヒールを履くことを貴族のみの特権として宣言した。
女子の衣服の改良は、男子に十年ほど遅れて1630年代に徐々に進んでいく。まず衰退したのが大仰なスカート枠と胴体を締めつけるコルセットであったが、当時の女性達はスカート枠で大きく広がったスカートが急にしぼんでしまうことに慣れなかったためか、過渡的に浮き輪型の腰当てを当てたり最上部のスカートを腰までたくしあげるファッションが見られるようになっている。やがて、スカートのボリュームは、刺繍を施すなどした豪華なジュップ（アンダースカート）を三枚重ねにすることで保たれるようになった。その上から着るローブはボディスと引き裾の付いたオーバースカートが一体化したものだが、胸の膨らみを隠すスペインファッションの反動なのか、透けるローン布のフィシュ（スカーフ）で覆うものの乳首のすぐ上まで台形に襟ぐりを開けるようになっていく。靴も男性の履く動きやすいブーツに対応するかのように、スリップオン式（ローファーのように、足の甲を紐やボタンやバックルで固定しない足を滑り込ませるように履く靴）の「パントゥフル」というものが流行した。1650年代にはボディスの中に葦を入れて仕立てて体型を補正するコール・バレネが登場し、袖も七分丈程度に短くなって「アンガジャント」というレースを重ねたカフスで飾り、ジュップも二枚重ねが主流となった。男子の襞襟が、いまだスペインファッションが流行していた1620年代から糊づけをやめる者が出るなど早くに廃れたのとは対照的に、女子のフレーズは1660年代まで生き延び、最末期には巨大化する風潮まで見られた。男性がふくらはぎに詰め物までして脚線美を誇っていた頃、貴婦人もいったんは下火になっていたコルセットを使って腰を細く胸をより豊かに見せようとした。1667年には従来のタイユール（仕立屋）ギルドから、クチュリエール（婦人服仕立屋）ギルドが分立し、婦人服の専門家が出現。貴婦人達は気紛れな流行の変化にますます没頭した。しかし、クチュリエールが密室で肌も露わな貴婦人に触れることが風紀を乱すという懸念から、1675年には女性によるクチュリエールのギルドが国から認可を受ける。女性の婦人服職人は、まず重く堅苦しいコルセットの軽量化を図り、貴婦人達の友人として存分に腕をふるった。
農婦は白麻の小さなボンネットやスカーフ、麦わら帽子を被り、安い毛織の長袖のボディスとスカートやワンピースの上にオーバースカートを着てエプロンを締めている。長袖のボディスの上から袖のないボディスやジャケット風の上着を身に付けている者もいるが、一様に飾り気のない黒いローファーのような靴を履いている。市民の間にオランダファッションが流行した1650年代前後の一般の女性の服装は当時の風俗画家フェルメールやヤン・ステーンの作品などに見られる。よく見受けられる色は、淡い黄色を中心に淡い赤や水色、褐色、それに濃い青である。濃い青色はかつては王家の象徴とされるほど高価であったが、簡単に濃く鮮やかな青色が染められるインド藍の輸入が始まると1640年代後半には従来の淡い青しか出せないヨーロッパタイセイは駆逐されてしまった。女中は働きやすい地味な黒いワンピースに襟の詰まった白い小さな襟をつけており、上流市民の女性が大きく胸元を開けているのとは好対照である。ルイ14世治下のフランスで絹や木綿布の生産が軌道に乗ると、上流階級への商品に仕立てる素材を取り分けた後の品質の悪い絹や木綿が出てきた。これを薄い布地に織りあげて庶民用に売りだしたところ、庶民の女性に大変な人気を呼んだ。こうした布地はたいてい灰色がかった色をしていたのでグリゼットと呼ばれたが、こうした身分の低い女性をややあざけって呼ぶときに「グリゼット娘ども」といういい方がされることがあった。
1640年代には、長手袋とマフが登場する。市民の間にオランダファッションが流行した1650年代前後の一般の女性の服装は当時の風俗画家フェルメールやヤン・ステーンの作品などに見られる。よく見受けられる色は、淡い黄色を中心に淡い赤や水色など軽やかな色合いである。スカートに枠はなくなり床に引きずり、コルセットで胴体全体を締めつけることもなくなったため全体のシルエットは16世紀よりふくよかに見える。布地も重厚で豪華なブロケードよりも、つやつやとして軽やかなサテンに人気が集まった。スカートがゆるやかに広がっているのは三枚のジュップ（アンダースカート）を重ねているからであり、フランスでは上から「ラ・モデスト（つつしみ）」「ラ・フリポンヌ（おてんば）」「ラ・スクレット（秘密）」とそれぞれ違う名で呼んでいた。胴体を締めつけなくなったために胸のふくらみが復活し、襟ぐりを台形に広く開けて胸元を見せるようになった。袖は17世紀前半に流行したメディチスリーブに代表される詰め物をして膨らみをいくつも作った動きづらいものではなく、七分丈程度でややゆとりのある長袖が普通であった。上着として尻を覆うくらいの丈をしたゆったりした上着を着ることもあったが、たいてい毛皮の縁が付けられていた。フェルメールの財産目録には、モデルに着せるためのと思われる「黄色いサテンのテンの毛皮縁の上着」が残されており当時の流行を反映した風俗画のために画家が購入したものと思われる。部屋着としては、オランダでは「ヤポン」という着物風のガウン（時には非常に裕福な婦人が日本から取り寄せる本物の和服をはおることもあった）が特に富裕な上流市民に流行していた。外国風趣味の物珍しさと富の誇示に加え、いまだに高価であった上質の絹をガウンとして着用する最高のぜいたくであった。日本と交易ができないイギリスやフランスでは、上流階級の人々が似たようなガウンをインド更紗で仕立て、生地を「アンディエンヌ」と呼んだ。髪は耳の横で巻き毛にして、後ろ髪を三つ編みにしてから頭の上でシニヨンに結った。1672年に、イギリスから欧州に旅行した上流市民の若者に同行した家庭教師から、若者の伯母へパリの流行を書き送った手紙がある。「胸衣とコルセットは白や褐色のタフタに黒などで花模様の刺繍をしています。白と黒だけの衣装でも白や銀のスカートを着ると、美しく誠実に見えます。アンダースカートは下に穿いているものが覗くように重ねるか、レースで縁を付けています。」これはイギリスの女性がパリの最新流行をいち早く知るために、甥の家庭教師に報告を頼んだもので、そうした背景があるためにかなり細かく正確に当時の流行を描写していると考えられる。胸衣とはピエスデストマと呼ばれるコルセットを覆う三角の布地のことで、当時はローブ（いわゆるドレス。ワンピース型に見えるが上下が分かれておりスカートをホックで上衣の内側に留めている）の襟ぐりからへそにかけてが大きく三角形に開いており、その開いた部分を紐で締めあげた後ろに差し込んで使った。リボン飾りを付けたりレースで装飾するのが流行していたが、18世紀にはローブに最初から縫いつけられるようになっていく。17世紀後期にコルセットは復権したが、胴体全体を締めつけるものではなく乳房を持ちあげて胸を強調するような形に変わっていた。前をひも締めするコルセットは庶民の女性が広く用いたが、華やかな飾り結びをつけると中流以上の人にも流行し「グルガンディーヌ（尻軽女）」という冗談めいた名で呼ばれた。
1660年代までの流行は上の項目で述べたものとあまり変わらない。むしろ、宮廷の女性の方が儀礼や典礼や身分の違いの表現や礼儀などの堅苦しい問題で前時代的な恰好をしていた。ルイ14世親政開始から王の愛人や女友達が社交を主催するサロン文化が隆盛し、ファッションはより華やかになる。モール・黒いレース・リボンの段飾り・造花・黒玉・七宝焼きを施した美しいボタンなどが流行し、縞や波紋模様を織りだした絹のローブの上からレースや薄絹のローブをまとうような贅沢も見られた。1667年にセヴィニエ夫人は、王の愛人であるモンテスパン夫人の金襴のローブの上にレースのローブを着るという豪勢な装いに驚き、娘にその感激を書き送っている。セヴィニエ夫人は1676年にも、やはりレースの服とダイヤの耳飾りにたくさんの真珠を身に付けたモンテスパン夫人の豪華な姿に感激している。モンテスパン夫人の権勢はすさまじく、彼女を快く思わない人は、王の子を次々と懐胎していた彼女が突き出た腹を隠すためにコルセットもつけないネグリジェ（当時のネグリジェは部屋着や街着も含む）である「ローブ・ド・シャンブル」（インド更紗や薄絹でつくるゆるやかなワンピース風ローブ）を宮廷中に流行させたのだと苦々しく噂した。1680年には王の新しい愛人のフォンタンジュ嬢が考案した、頭の上で髪をまとめるヘアスタイルが流行した。このヘアスタイルは年ごとに細かく流行が分かれ、1685年には扇の形に整えたリボンと針金で立てたレース飾りを飾るスタイルがフランスのみならずヨーロッパ大陸全土に流行した。1687年には三つの蝶結びで立てたレースを分けるようになり、1688年にはレース飾りはぴったりと結い上げた髪に寄せてリボン束を飾るようになった。
大和守・藤原親康の子として誕生。北面武士として後白河上皇に仕える一方、歌人としても頭角を現す。仁安2年（1167年）閏7月12日に右兵衛権少尉に任じられ、翌年1月11日には平康頼と同時に左兵衛少尉に任ぜられる。承安2年（1172年）閏12月の東山歌合等に出詠している他、自らも二度にわたり歌合を主催している。俊恵・道因・小侍従・西行といった同時代の歌人との交流があり、『千載集』以下の勅撰和歌集に入集。私撰集『百題抄』、家集に『親盛集』を遺している。また今様でも上皇の弟子であった。建久3年（1192年）3月、上皇の崩御に際して出家。法名を見仏と称す。没年を含めその後の事績は不詳。
弟磯城（おとしき）とは、『記紀』等に伝わる古代日本の人物。大和国磯城（現在の奈良県桜井市あたり）地方を支配する豪族、兄磯城（えしき）の弟。『古事記』では「弟師木」と表記されている。
弟磯城は通称で、本名は「黒速」（クロハヤ）という。『日本書紀』巻第三によると、神日本磐余彦天皇（かむやまといわれひこ の すめらみこと、神武天皇）の命で兄磯城を呼び出しに行き、弓矢で追い返された八咫烏（やたのからす）は弟磯城の家へゆき、兄磯城に告げたのを同じ文言を伝えた。「天神（あまつかみ）の子（みこ）、汝（いまし）を召す。率（いざ）わ、率わ」（天神の子がお前を呼んでいる、さあ、さあ）訳：宇治谷孟弟磯城は兄とは異なり、怖じ気づいてかしこまってこう答えた。「臣（やつこ）、天圧神（あめおすのかみ）至（いた）りますと聞きて、旦（あした）夕（ゆふべ）に畏（お）ぢ懼（かしこ）まる。善きかな、烏。汝（い）が若此（かく）鳴く」（手前は天神が来られたと聞いて、朝夕畏れかしこまっていました。烏よ、お前がこんなに鳴くのは良いことだ）訳：宇治谷孟そして葉盤（ひらで＝柏の葉を竹釘のようなもので刺して、盤のようにした器）8枚を作り、食物を盛って饗応した。そして烏に導かれて参上し、このように告げた。「「吾（やつこ）が兄（このかみ）兄磯城、天神（あまつかみ）の子（みこ）来（い）でますと聞（うけたまは）りて、則（すなは）ち八十梟帥（やそたける）を聚（あつ）めて、兵甲（つはもの）を具（そな）へて与（とも）に決戦（たたか）はむとす。旱（すみやか）に図（たばか）りたまふべし」」（わが兄の兄磯城は、天神の御子がおいでになったと聞いて、八十梟帥を集めて、武器を整え、決戦をしようとしています。速やかに準備をするべきです）訳：宇治谷孟と、申し上げた。このようにして弟磯城は磐余彦に帰順したのだが、『古事記』では、兄師木・弟師木ともに撃たれた、となっており、以下の歌が疲労した「御軍」（みいくさ）の士気向上のために歌われたとある。「楯（たた）並（な）めて　伊那佐（いなさ）の山の　木（こ）の間よも　い行きまもらひ　戦へば　吾（われ）はや飢（ゑ）ぬ　島つ鳥　鵜養（うかひ）が伴（とも）　今助（す）けに来（こ）ね」（〈楯並めて〉伊那佐の山の木の間を通って、見張りながら戦っていると、私はああ腹がへってしまった。〈島つ鳥〉、鵜飼の部民よ。今すぐ助けに来い）訳：荻原浅男これとほぼ同じ歌が、『書紀』では兄磯城軍との高倉山の国見丘での交戦の際に歌われている。その後、辛酉年、磐余彦は神武天皇として即位した。翌年の2月2日、恩賞を定める際に、弟磯城は「磯城県主」となった。『書紀』巻第二十九によると天武天皇の時代の683年、磯城県主ら14氏に「連」の姓が授けられている。『新撰姓氏録』によると、大和神別の「志貴連氏」は神饒速日命の孫日子湯支命の後とされている。
『書紀』の一書によると、綏靖天皇から孝安天皇の5代の皇妃は「磯城県主の女」となっており、『書紀』本文では、孝霊天皇の皇后も該当することが次の孝元天皇の記述から分かる。『古事記』では懿徳天皇までの3代の皇妃となっているが、綏靖天皇の大后は「師木県主の祖（おや）、河俣毘売（かわまたびめ）」、懿徳天皇の大后は「師木県主の祖（おや）、賦登麻和訶比売命（ふとまわかひめのみこと）」となっている。また同書では、孝霊天皇の皇妃は十市県主の女となっているが、前述の『書紀』との比較から、これは師木県主と同一のものであるとみなすこともできる。『延喜式』によると、祈年祭・月次祭・広瀬の大忌祭に際し、祝詞を唱えることで倭の六県（やまと の むつのあがた）での祭祀が行われた、とある。六御県で生ずる甘菜・辛菜を天皇の食膳に給する結果として、六御県の皇神（すめがみ）の神前に幣帛を捧げ、感謝の詞を唱えることになっていたという。また、先にあげた弟磯城の八咫烏の饗応記事からは、県主家の女性が天皇の食事に奉仕し、県神の体現者として、天皇と添い寝する儀式の存在を思わせる。彼女達のような巫女の存在が、三品彰英のいうような宗儀的な母子関係を伝承してきたものとも想定される。いずれにしても、古くから天皇家は磯城地方の「県主」と密接な関係があったことが窺われる。
1980年、早稲田大学が創立100周年記念事業の一環として新キャンパスを設置する計画が明らかになり、設置先が所沢市内の狭山丘陵と発表したことで一大反対運動が引き起こった。これを契機として、1981年に環境保護市民運動団体「狭山丘陵の自然と文化財を考える連絡会議」および「狭山丘陵を市民の森にする会」が発足して、共同で反対運動を展開した。しかし、1986年に早稲田大学進出計画に関する3者（埼玉県、早大、保護2団体）合意により、保護2団体は早大のキャンパス設置を承認した。これを受けて、埼玉県知事が狭山丘陵の保全を表明して、反対運動を終結した。保護2団体は、同年11月共同で「雑木林博物館構想」を策定して埼玉県へ提出するなどを経て、1990年4月12日に埼玉県野鳥の会（現・埼玉県生態系保護協会）と共にナショナルトラスト運動「トトロのふるさと基金」（通称・トトロ基金）を開始。その運営団体として「トトロのふるさと基金委員会」（通称・トトロ基金委員会）が設立され、これ以降トラスト地の取得活動を進めてきた。1997年に法人格取得を目指すため「トトロのふるさと基金」に改称。1998年に財団法人化し「財団法人トトロのふるさと財団」（通称・トトロ財団）と改称した。2011年には公益財団法人化するとともに名称を「公益財団法人トトロのふるさと基金」に戻し、現在に至っている。2012年12月14日、公益財団法人化に伴い事務所として移転した古民家（旧和田家住宅、通称・クロスケの家。2004年12月に取得）と活動施設として使用する茶工場並び土蔵が、「旧和田家住宅主屋・製茶工場・土蔵」として登録有形文化財（建造物）に登録された。2006年4月より狭山丘陵いきものふれあいの里センターの指定管理団体。
松井氏は松井宗次が足利尊氏に仕えて以来、代々足利将軍の重臣として仕えた 。父の正之（山城守）は将軍足利義晴の重臣として仕えていたが、若い頃に病没したため、長男勝之が家督を継いた。勝之は13代将軍足利義輝に仕えていたが、永禄8年（1565年）5月19日に三好三人衆らにより、義輝が暗殺され、松井新三郎（三男）も共に討死した（永禄の変）。その変により勝之は殉死し、二男の康之が家督を継いだ 。墓は久美浜の宗雲寺にあると伝えられてきたが、近年の調査で勝之の墓とされたものは、正之の娘婿で康之の客将となった角田藤秀（宗伊）のものであったことが判明している。
雁門関（がんもんかん）は、別名を西陘関と言い、中国山西省の北部、代県の西北、雁門山（別名勾注山）中にある、古来の関所である。北方の異民族の侵入に対する、中国側の防衛拠点であり、数多くの戦いが繰り広げられてきた。2001年に全国重点文物保護単位に指定された。
雁門関のある雁門山は、東西の峰が対峙している様が門のようであり、そこを渡りの途上の雁が飛び抜けていくことから、雁門の名がある。中国の歴史を通じて、雁門関は、北方の異民族の南下に対する、中国側の防衛拠点としての役割を担ってきた。戦国時代末期に、趙の武将李牧がこの地に拠って匈奴の侵入を防いだのを初め、漢代には匈奴や鮮卑、南北朝時代から隋唐にかけては突厥や回鶻（ウイグル）、沙陀、五代から宋代にかけては契丹などの民族の中原への侵入路となり、激しい攻防戦が繰り広げられてきた。統計によれば、雁門関周辺で起きた戦いは大小1,700回を数えるとされる。雁門関は北魏の時代には東陘関と西陘関が両置されていたが、唐代より西陘関が雁門関と呼ばれるようになった。元代に至って雁門関は廃止されるが、明の洪武7年（1374年）に、吉安侯陸仲亨の手で修復され、やや東の位置に移された。以降、明代には瓦剌（オイラト）や韃靼（タタール）の侵入に対する上での、長城上の要衝として重視されるようになり、寧武関、偏頭関と共に外三関と呼ばれるようになった。
黒龍江省のハルビンに生まれ、5歳のころにスケートを始めた。1995-1996年シーズン、世界ジュニア選手権に初出場し中国男子シングル選手として初めてのメダル獲得となる3位。翌1996-1997年シーズンの世界ジュニア選手権では2年連続の3位となり、シニアクラスのISUグランプリシリーズにも参戦を果たした。1997年世界選手権で世界で初めてフリースケーティング内に2度の4回転ジャンプを成功させた。1997-1998年シーズン、NHK杯でグランプリシリーズ自身初の表彰台となる3位。初めてのオリンピックとなった長野オリンピックでも、フリースケーティングで4回転トウループ - 2回転トウループのコンビネーションと4回転トウループを成功させたが8位に終わった。1999-2000年シーズンにはロシア杯で3位、スパルカッセン杯では2位となり、中国男子シングル選手として初めてISUグランプリファイナルに出場を果たした。2002年四大陸選手権を最後に事実上の引退。
豊前中津藩の奥平氏における家老衆「大身衆」（戦国期の七族五老から呼称変更）の一つである中金奥平家に生まれる。母は、長崎代官・高木作右衛門の第五子。家老職に就くまでは十学と称す。藩校・進脩館にて野本白厳の下で皇漢の学を修め、藩内で頭角をあらわすと文政12年（1829年）に家督を相続した。下級藩士の福澤諭吉は十歳年下である。しかし天保における藩内の改革で、野本真城（号は白岩）の門下生である福澤諭吉ら下級藩士の改革が潰されると、師の野本はその貴任を負い宇佐郡白岩村に退去させられ、帆足万里の流れを受ける塾もそこに移った。福沢諭吉や奥平壱岐もそこに移らんと試みたが頓挫している。安政2年（1855年）に奥平昌高が死去すると、藩内の実権を掌握。島津祐太郎らと共に漢学の素養を基準に藩の首脳部を揃えたため、一時は福沢とは不和になった。のち長崎に出て、砲術家・高島秋帆に入門。桶屋町の光永寺に寄宿し、壱岐が砲術家・高島秋帆の門人である山本物次郎に福沢諭吉を紹介し、更に築城学の教科書（C.M.H.Pel,Handleiding tot de Kennis der Versterkingskunst,Hertogenbosch 1852年）を貸し出した。安政5年（1858年）、奥平昌服から江戸家老に召し出される。文久元年（1861年）と文久3年（1863年）の昌服上京にも従い、宇和島藩の伊達宗城の子・昌邁を養子に迎えることを進言。佐久間象山を迎えて砲台建設にも関わるなど西洋軍事技術採用を推進。江戸詰の老中となり見識も聡明であったが、福沢のオランダ語の上達を妬むなど嫉妬心が深く、強権的な政治手腕から「狡猾な人物」として藩内での人望に乏しかった。そこへ尊王攘夷派の圧力が加わると、洋学に明るい壱岐は罷免追放される。更に妻は切腹させられた。なお家史「中津藩史」によると、倒幕の機運が高まる頃には、壱岐の見識を見込んだ薩摩藩から招かれる所を、慌てた藩庁によって復職させられたという。
慶応3年（1867年）に本姓を中金とし、中金正衡と名乗る。適塾から江戸に東上してきた福澤諭吉に入門し、築地鉄砲洲奥平家中屋敷内の慶應義塾にて学び、慶應義塾出版局に勤務。『評説魏武註孫子』を奥平神錫の名で慶応3年に出版した。死去まで慶應義塾の主軸として福澤諭吉や小幡篤次郎を支え、塾内で福澤と共に雨山達也（中津藩で大身衆と呼ばれる家老を共に務めた雨山奥平家の家柄で、奥平図書の養子。）や増田宋太郎の面倒も見た。他、藩校・進脩館の後身校である中津市学校の顧問としても役割を果たした。明治4年（1871年）に維新政府に出仕して、左院五等議官に就任し、正七位に叙される。次いで文部省に入る。特に、中金正衡と改名してからの奥平の業績は凄まじく、明治初期の思想啓蒙を福澤諭吉と共にリード。塾員・飯田平作の尽力により、伝染病や衛生面を早い段階で論じた『傳染病豫防法心得書演解』や、他にも国学・法律学・仏教学の造詣深く、形容詞の名がはじめて見えるのは、明治4年（1871年)刊行の中金正衡の『大倭語学手引草』が最初である。他にも『明律約解』などは、法制史上の啓蒙書としてよく知られている本である。また、オランダ文典に基いて九品詞を分け、その中に接統言を設けたのが今の接統詞に当る。『福翁自伝』で福澤が悪役的な扱いとして書いたため、両者は生涯不和であると思われがちであるが、これは大きな間違いである。むしろ幕末の難しい藩政を舵取りしてきたと評価もされている。
1985年（昭和60年）から、75式自走155mmりゅう弾砲の後継として研究開発が開始された。当初は75式の砲身長（30口径）を、39口径に換装することを検討していた。しかし、射撃管制装置の更新などの要求が出たために、車体も1987年（昭和62年）度から89式装甲戦闘車をベースに新規開発される事となり、車体は三菱重工業、主砲と砲塔を日本製鋼所が開発を担当した。1992年（平成4年）度までに、50数億円を費やし部分試作を完了し、1994年（平成6年）度には装備化を前提とした開発に移行。1996年（平成8年）度までに技術試験、1998年（平成10年）度までに実用試験を完了させ、1999年（平成11年）度に教育部隊向けの4両を皮切りに調達が開始された。
75式自走155mmりゅう弾砲の後継車両であり、車体は89式装甲戦闘車の車体を流用し、転輪を上下各1つ加えて延長している。車体前部の右側に操縦席があり、3基のペリスコープが備えられている。その左側には機関室が配置されており、89式と同じディーゼルエンジンを搭載する。機関室の上面は、排気口と給油口になっている。車体後部は戦闘室となっており、その上に日本製鋼所が製作した大型の箱型砲塔が載る。砲塔はアルミ合金製で、上面左右に昇降用ハッチがあるが、側面にも左右2枚ずつの扉を有する。砲塔の配置は、右側に前から砲手、車長が座り、左側に装填手が座る。砲塔後部のパネルはボルト留めになっており、自動装填装置の整備時には取外すことができる。
口径は、75式自走155mmりゅう弾砲と同じ155mmで、砲身長は30口径から52口径に延長されている。戦車と異なり砲身にスタビライザー等はなく、当然移動間の射撃は不可能であるため、砲身は停車して射撃する時以外はトラベリングクランプにより固定されている。トラベリングクランプは2組付いており、全自動で開放、固定の操作が可能である。駐退復座機構の油圧を制御することで、砲身を後座して格納した状態にすることもできる。最大射程は約30kmと75式の1.5倍以上に延びている。93式長射程りゅう弾（ベースブリード弾）使用時の最大射程は約40km。一時は、散布式の子弾を有する03式155mmりゅう弾砲用多目的弾も開発され、配備されていた。子弾は成形炸薬であり、軽装甲車両に対する攻撃力も有し、被害範囲は100m四方とされている。クラスター弾に関する条約に抵触するため、廃棄された。自動装填式であるが、装填は任意の角度で行うことができ、主砲を一定の角度に戻して装填する必要があった75式に比べて、迅速な装填を可能にしている。さらに、砲弾のみ自動装填であった75式に対し、砲弾と共にユニ・チャージ式の装薬も自動で装填され、最大で毎分6発以上、3分間で18発以上の発射速度を有する。アメリカ陸軍の自走榴弾砲であるM109A6は、機械的な補助はあるものの砲弾、装薬、火管の装填がすべて手動であり、99式は技術的に進んでいるといえる。特に装薬の装填も自動化した自走榴弾砲は世界的にも珍しく、ドイツのPzH2000やイギリスのAS-90でも実用化には至っていない。また、砲塔右後部のハッチ前に、本車への給弾専用に開発された99式弾薬給弾車を連結することで、自動で弾薬を補給し、継続的な発射速度を向上させる事ができる。なお、FH70 155mmりゅう弾砲の後継として開発された19式装輪自走155mmりゅう弾砲において低コスト化のため99式の155mm砲の技術を流用している。このほか、自衛用として、砲手ハッチに12.7mm重機関銃M2を1丁装備する。
トランシルヴァニア公ステファン・バートリのポーランド王即位を認めない一部の聖職者やシュラフタが神聖ローマ皇帝マクシミリアン2世を支持し、1575年にグダニスク反乱を起こした。が勃発した。しかし反乱軍はルビエシュフの戦いで決定的敗北を喫してグダニスクに撤退し、この包囲戦が反乱の最後の戦闘となった。6か月にわたった包囲戦で、ポーランド・リトアニア共和国、ハンガリー、ワラキア連合軍はグダニスク市を落とすことができなかった。1577年12月16日にマルボルク条約が結ばれ、昔からグダニスク市の特権を認めてきたグダニスク法をステファン・バートリが追認する代わりに、グダニスク市がステファン・バートリをポーランド王として認め、20万ズウォティの賠償金を支払う講和が成立した。
『ケロロ軍曹』のDS版ゲーム作品としては初の横スクロールアクションゲーム（それまでの作品はミニゲームが主体だった）。随所に、プロデューサーである吉沢秀雄が開発した『忍者龍剣伝』（テクモ）や、かつてナムコが発売したアクションゲームのオマージュが組み込まれている。ギミックを扱ったパズル要素を含むアクションは、『風のクロノア』の携帯ゲーム機版の流れを汲んでいる。更に、各ワールド最後のボス戦はナムコが過去に発売したレトロゲーム（『ギャラクシアン』、『ボスコニアン』、『モトス』）のパロディになっている。ステージ内で拾った超メダルで各キャラクター固有の必殺技が出せる。超メダルは下画面（タッチパネル上）にストック可能で、好きな時に必殺技を発動できる。音楽をJAZZIDA GRANDEが担当している。予約特典は『ケロロ軍曹特大リバーシブルクリーナー』。
女性の力がますます強くなっていこうとしていた当時において、『男とは何か』ということや、男性復権を考えようというコンセプトの番組だった。なお、本番組の終了後も1991年5月20日から同年9月まで、ナイターの無い月曜日において『そのまんま東のグラッチェ電リク』（18:10 -　20:00）が放送されていた。
色を正確に表現する場合には色空間が用いされる。色空間を用いると色相、彩度、明度などのパラメータで色を厳密に表現できる（表色系などを参照）。しかし、多くの場面では伝統的・慣用的に用いられてきた色名が使用される。色名と色との関係は一対一であるとは限らない。ある1つの色名が指し示す色にはある程度の幅があり、その幅も色名によって異なる。逆に、ある色の領域を指し示す色名が複数ある場合もある。例えば、可視光線のうち620nm付近を中心として約600～780nm程度の波長領域に相当する色を、「赤」と呼ぶことがある。しかし、この範囲には様々な色が含まれており、より細かく区別する必要がある場合には、「橙」「紫」「朱色」「緋色」「ワインレッド」などの色名を用いる。さらに、「ピンク」や「茶色」は「赤」とは明度や彩度によって区別されることが多いが、色を細かく区別する必要がない場合にはピンクや茶色の範囲も含めて「赤」と呼ぶこともある。
基本色名は、伝達手段として色を言葉で表示する際に基本となる色の名前である。有彩色と無彩色に分類される。色を系統的に分類する際の最も典型的な要素として扱われるため、これらの色に関しての経験と認知は誰にとっても共通のものであるという前提におかれる。日本のJIS規格では、無彩色に白(white)・灰色(gray)・黒(black)の3種類が用いられている。有彩色には赤(red)・黄(yellow)・緑(green)・青(blue)・紫(purple)に加え、これらの中間的な色を表す基本色名として黄赤(yellow red, orange)・黄緑(yellow green)・青緑(blue green)・青紫(purple blue, violet)・赤紫(red purple)の10種類が採用されている。また、JIS規格に影響を与えたアメリカのISCC-NBS色名法では、最も基本的な色名としてwhite・gray・black・red・orange・yellow・yellow green・green・blue・purple・pink・brown・oliveの13種類を採用している。これらの基本色名は、それぞれの文化的な背景を強く反映しており、マンセル・カラー・システムにおける表記とは必ずしも一致していない。
基本色名や系統色名は、色空間に属する色域を分割し区別するための表示方法であるが、固有色名はそれらとは異なり、ある特定の色に対して与えられた個別の名称のことである。固有色名は、それが用いられる文化圏においてそれぞれの何らかの由来や意味を持っていることが普通である。例えば、その色を得る直接の材料となった染料や顔料に由来する色名や、その色から喚起されるイメージに合う動植物や自然物・人工物などから採用された色名が多い。染料や顔料に由来する例としては、タデアイの葉を染料として得られる藍色、硫化水銀を原料とする朱色などがある。色のイメージに由来する例はさらに多く、桜の花に由来する桜色、空の色に由来する空色、水の色に由来する水色がある。利休茶、新橋色、ロイヤルブルーといったように人物・地名・身分など、様々な対象が色のイメージに重ねられる。固有色名は、その喚起されるイメージによって季節感や感情などとも密接に結び付いており、その社会における色彩に対する感受性を色濃く反映しているといえるだろう。
固有色名の中でも、特に日常的に使われ一般に広く知れ渡っているものを慣用色名と呼ぶ。茜色、山吹色、ラベンダーなど。日本工業規格(JIS)ではJIS慣用色名(JIS Z 8102:2001)として269色の物体色を規定している。