本当にとんでもないことですよね、学識経験の立場からそういう専門的な人も入れるなんて。当事者でしょう、飛行機の事故を起こした。
 次に進みますけれども、その専門部会で調査して、そして分解までした、そして判断までする。決して調査のための予備行為なんていうものじゃないということですよね。それも疑惑に包まれる一つの関係会社であるということなわけですよ。そして、その専門部会で今後の調査方針ということを検討されているわけですよね。その調査方針の検討される一つとして、その部会のもとにワーキンググループをつくるということを決定していますね。そしてそのワーキンググループのメンバーは、専門委員会の肝心の専門委員は二人抜けた、あとは全く同じだ。つまり関係企業の人たちと事故調でやっている。
 大臣お聞きになっていて、事故を起こした会社、運航した会社、そして事故を起こした機体を整備していた会社、それらに調査を依頼して、事故調も立ち会っていないときもある。こういうものを入れて公正な判断というものが出るだろうか。私はその辺のところが全くおかしい。基本的な問題、大臣どうですか、その辺の見解。
今、会議、それからそういう専門委員がある判断をそこでやると申しましたけれども、その専門委員は、いろいろのそういう専門そのものについて特にふだん、一般的な意味で学識経験者でございますけれども、当該物品の細かい形がどうなっているかとかというものはそのとき初めて調査するわけでございます。そのとき初めてと申しましても、その会議の席上で初めてという意味ではございませんけれども、とにかくそういうことをよく理解して、その上でさらに調査をすることがあれば、こういうところをこういうふうに調査すべきじゃなかろうかとか、そういうことをいろいろしながら調査を進めていくわけでございますから、そういうところにふだんそういうものを絶えず扱っている方々が参加していただく。一種の学識経験者として、ただし補助的な学識経験者として参加していただくことは、むしろそうしないと実際の仕事は技術的にできないと私は考えております。
ただいま先生から大変詳しく現状についての御指摘がございまして、繊維製品全般につきまして流通経費がほかの商品に比べてやや高目に出ておるということは事実でございます。これは流通段階におきます諸経費の構成の中で段階が多段階になっているという面もございますし、先ほどもちょっと触れましたように、商品回転率がほかの商品よりもかなり低い。これは季節性があったり流行があったりいたしまして、どうしてもあるシーズンを逃しますと次のシーズンには使えないというようなそういう商品特性がございますので、流通としてはいろいろな努力はいたしましてもある程度高目に出るというのはやむを得ない、こういうことがひとつ背景にあるかと思います。そういう繊維製品全体の流通の問題の中でも、和服がさらに流通コストがやや高目になっておるというのも御指摘のとおりでございます。
 これもちょっと細かい話で恐縮でございますが、商品回転率などのいろいろな指標をとってまいりますと、やはり繊維製品全体よりも呉服流通業の場合に、回転率なりその他の経営指標がややコスト高になるようなそういう構造になっておるということがございます。これは実は和服の場合には、着尺から始まりましていろいろな小物に至るまで品ぞろえの問題がいろいろございまして、流通過程でそういった品ぞろえ的な機能をほかの商品よりもより多く多段階を経ないとなかなか末端の小売業まで届かない、こういったような特殊性が指摘されておるわけでございますが、それにしましても、需要が減退する中で何とかその流通が需要の減退に拍車をかけるというふうなことがないようにしなければいかぬだろうということで、今いろいろな試みが行われているわけでございますが、一つは、そういった売れ残り的な商品のリスクを少なくするという意味では実需直結型と私ども言っておりますが、できるだけ消費者ニーズを早目に的確につかんで、市場に出したものが売れ残る割合を少なくしていく、こういうことがポイントでございます。これを前提といたしまして、消費者ニーズのマーケティングをきちっとするというようなことが大事だろうということでございます。
 今、まだまだ全体というわけにはまいりませんが、幾つかの有力な問屋さんなり、あるいは流通業者の方々がいわゆる商品規格物と言われているような形でできるだけそういう流通経路を短くするとか、あるいは売れ残りを少なくするとか、そういった努力をしている最中でございますが、量的にまだそういった形で取引されるものが多くはないわけでございますので、方向としてはそういう方向が次第に出てきてはおりますので、今後そういう努力をすれば、若干の割高になっている部分というものに対する改善というものは期待できるだろう、こういうふうに思っております。
 それから第二点目の、織物が一万そこらのものが十五倍になる過程でございますけれども、これは実は一万円台という御指摘のございましたのは白生地と言われているものでございまして、糸で織物をつくってまだ染めつけをしてないものでございます。その白生地を出発いたしまして、それを精練いたしましてそれに染めつけをする、それが問屋さんを通じて小売店に流れてくるわけでございますが、着尺の場合で申しますと、小売店さんで通常お売りしておりますのは縫製代とか付属品とか、そういった仕立て上がりの値段として表示されているわけでございます。したがいまして、洋装の場合で言いますと、縫製に当たる部分が実は末端の小売店を介して行われている、そういうこともございますので、その分がやや出発点との相対的な比率で見ますと小売業のマージンが多目に出ると、そういう数字上の問題もございます。
 いずれにいたしましても、値段を左右します一番大きな要素は染めつけの部分にあるかと思います。これは和服の場合には、どちらかといいますと、大量につくるというよりは一品物の方が、当然でございますが、非常に高価になってくるということでございますので、一般のカジュアルな着物の代表でございます小紋の例をとりましても、既にできておりますプリントを機械的に捺染していくというようなものと、それからやはり新しい柄をわずかの量をつくる場合とでは、その染めつけに要しますコストが相当開きがあるということでございますので、小紋の場合でも着尺で十万円ぐらいのものから安いものは二、三万のものまである、こういうことでございますので、この辺はちょっとどういう形で値段を評価するのかというあたりがファッション性が高くなりますと大変難しい、こういうことになろうかと思っております。