Другая глубина — второй студийный альбом российской певицы Татьяны Зыкиной. Релиз альбома состоялся 15 октября 2010 года. Сама Зыкина давала комментарий по поводу работы: «этот альбом будет отражать мое сегодняшнее музыкальное видение, в отличие от первого диска, который был сборником песен как очень старых, так и новых. Он будет электронным, а не роковым, клавишным, а не гитарным. Мы пишем его с чистого листа, не оглядываясь ни на какие условности, ГОСТы и форматы. Возможно, это самая скользкая дорожка, которую может выбрать музыкант, но по ней интересно и нестыдно идти». Запись Рабочее название альбома — «Реагируй». Зыкина впервые попробовала себя в роли аранжировщика. Музыкальные идеи были воплощены Татьяной вместе с Александром Андреевым (группа «ГДР»), всё лето работа проходила на студии, где группа Татьяны репетировала последние два с половиной года. «Полная свобода самовыражения плюс песни, которые предельно адекватно отображают моё сегодняшнее понимание мира и самой себя — это сочетание приносило мне в процессе записи альбома невероятное творческое счастье, и теперь, когда я слушаю то, что у нас получилось, мне кажется, каждая нота источает это ощущение. О большей гармонии я не могла и мечтать», — говорит Татьяна о пластинке. Татьяна рассказала, что её новый альбом резко отличается от первого: «в первый раз меня подвела моя неопытность. Я не знала, что хочу, и положилась на свою администрацию. Они вытащили меня из неведения и потянули в ту сторону, которая им казалась правильной. По прошествии времени я поняла, что это направление не соответствуют моему собственному пониманию, как должна звучать музыка. Мне ничего не нравится в прошлом альбоме по части звука. Я не имею никакого отношения к року. Теперь я знаю, что хочу. Движение, которое мы выбрали со вторым альбомом, я считаю правильным». Все песни, по словам исполнительницы, написаны в течение последних полутора лет, прошедших после выхода дебютного альбома "Ощущение реальности": «Это первая работа, выпущенная не как антология предыдущих лет творчества, а как единый пласт моей жизни, запечатленный в музыке, — рассказывает Татьяна. — Хотелось записать альбом своими руками, без участия дорогих студий и приглашенных музыкантов». «Альбом „Другая глубина“ — это что-то вроде томографии моего мозга, — говорит певица. — Так я сейчас думаю, чувствую, так воспринимаю красоту музыки и точность словесного попадания. Я знаю в этих песнях каждую ноту, каждый звук, шум, звоночек. Самая главная — „Другая глубина“ — до сих пор вынимает из меня всю душу, я трепещу и погибаю, я страстный фанат этой песни. Написала её два года назад и мне сразу стало кристально ясно, что она появится на втором альбоме и альбом этот будет называться „Другая глубина“». Про песню «В серо-голубых» Зыкина говорила, что «история создания очень простая, в песне все сказано. Песня старая, но я сейчас нашла формулировку. Есть понятие „выражение воли“. Ты ждешь от человека этого. Между вами может быть все понятно, это вопрос банального первого шага, именно потому вопрос трепетный. Ты понимаешь, что он готов, не важно, кто сделает первый шаг из вас, но это все равно что первой в „аське“ написать кому-то или пригласить в гости. Это выражение твоей воли. И ты хочешь от другого человека тоже получить это». Релиз и продвижение «Мы не планируем выпускать альбом в продажу, его основным местом пребывания станет Сеть, — говорит Татьяна. — Но мы приняли решение сделать подарочное издание, которое будем разыгрывать, просто дарить. Это почти полностью handmade штука: я буду сама прикладывать руку к каждому отдельному диску». Первые сто поклонников которые пришли на концерты презентации в Москве и Петербурге, получили в подарок специальное издание «Другой глубины»: на дисках, упакованных в железные CD-боксы, певица поставила автограф, а на вкладышах собственноручно написала тексты всех песен. Альбом «Другая глубина» стал доступен для скачивания в Интернете за две недели до официальной московской премьеры. «Не каждый человек имеет возможность попасть на концерт, а скачать трек гораздо проще, — говорит Татьяна. — И если с первым альбомом у меня было совершенно обратное ощущение — музыка жила на концертах, а записи казались чужими и странными, то сейчас каждый звук на альбоме именно такой, каким и должен быть, я обожаю эти записи и очень хочу и через живые выступления донести все идеи и задумки, заложенные в студии». 14 октября альбом появился в свободном доступе на сайте Rutracker.org и в социальной сети Вконтакте. Презентация альбома прошла 15 октября в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт» и 30 октября в Москве клуб «IKRA». Для поддержки альбома был снят клип на композицию Другая глубина, релиз которого состоялся на Rutracker.org 24 сентября. Позже в Сети появилась вторая видео-работа Владимира Шевченко (автора клипа Другая глубина), на этот раз на песню Обещай мне — пожалуй, самый загадочный трек с альбома, никогда не исполняющийся на концертах. В 2012 году лейбл «Navigator Records» выпустил переиздание альбома с новым оформлением. Критика Борис Барабанов: «Татьяна — талантливая поющая поэтесса, и её своеобразный стих вернулся наконец в неброские электронные сетки, в решетки трип-хопового бита. От сравнений с Земфирой ей не отделаться уже никогда, но „Другая глубина“ не режет слух ни этими ассоциациями, ни слишком „жирными“ аранжировками. Домашний такой трип-хоп с умеренно драматичными песенными сюжетами, интровертная эстрада, не бьющая под дых, а, скорее, переводящая дыхание». Дмитрий Прочухан на сайте NEWSmusic.ru дал оценку 6 из 10, отметив, что Татьяна Зыкина решила «пойти в народ», выложив в пиринговых сетях для свободного скачивания как треки альбома, так и видео на заглавную композицию.. Музыкальный журнал Apelzin дал положительную оценку альбому, отметив его как очень драйвовый трип-хоп альбом, в котором каждая песня сделана с явной любовью и профессионализмом. В статье «Другая глубина Татьяны Зыкиной» на сайте moozon.ru альбом рассматривается как концептуальный, с подробным потрековым анализом его сюжетной линии. Список композиций Примечания Альбомы 2010 года Альбомы Татьяны Зыкиной


wikipedia

Мостовни́чий — должностное лицо в Великом княжестве Литовском в XVI—XVIII веках, ведшее надзор за мостами и переправами в повете. Позже — почётная должность, не связанная с выполнением каких-нибудь функций. Должность мостовничего отсутствовала в Королевстве Польском и существовала только в Великом княжестве Литовском. В XVII—XVIII веках существовала дигнистарская должность мостовничего, то есть мостовничий не входил в Сенат Речи Посполитой. Литература Должностные лица Великого княжества Литовского Мосты


(956) Элиза () — является астероидом главного пояса, принадлежащим к спектральному классу V, который движется по орбите близкой к орбитам астероидов семейства Весты, но при этом не входит в неё. Элиза, вероятно, является одним из фрагментов астероида Веста, которые образовались при столкновении с Вестой другого крупного астероида. Он был открыт 8 августа 1921 года Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг и был назван в честь матери первооткрывателя. См. также Список астероидов (901—1000) Классификации малых планет Примечания Ссылки Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом Астероиды, названные в честь людей


Джеймс Кейр Ха́рди (; , Легбраннок, Норт-Ланаркшир, Шотландия — , Глазго) — политик и журналист, деятель рабочего движения Великобритании. Биография В 10 лет начал работать в шахте. С 1870-х годов участвовал в профсоюзном движении. С 1881 года работал журналистом, писал статьи в духе христианского социализма. В 1888 году основал Шотландскую рабочую партию. В 1892 году был избран в парламент, в 1893 году стал из основоположников Независимой лейбористской партии. После создания в 1900 году Лейбористской партии являлся одним из её лидеров, в 1906 году стал первым лидером лейбористской фракции в парламенте. Пытался добиться от Второго интернационала решения об объявлении международной всеобщей забастовки в случае войны. Решение большинства Лейбористской партии поддержать вступление Великобритании в Первую мировую войну привело к его разрыву с коллегами по партии. Примечания Члены Лейбористской партии (Великобритания) Социалисты Великобритании Христианские социалисты Пацифисты Политики Шотландии Члены Либеральной партии Великобритании Члены парламента Соединённого королевства (1892—1895) Члены парламента Соединённого королевства (1900—1906) Члены парламента Соединённого королевства (1906—1910) Члены парламента Соединённого королевства (1910) Члены парламента Соединённого королевства (1910—1918) Профсоюзные деятели Великобритании Журналисты Великобритании


Белорусский национальный костюм — комплекс одежды, обуви и аксессуаров, который использовался белорусами в повседневном и праздничном обиходе. Национальный костюм имеет высокую культурную ценность и является одним из этнических атрибутов белорусского народа. Выделяют по крайней мере 3 разновидности белорусского национального костюма (в соответствии с социальной принадлежностью): крестьянский; мещанский; дворянский. Белорусский крестьянский костюм имеет глубокие исторические корни и сохранил множество архаических черт. Сочетая в себе практичность и эстетичность, он являлся и является много большим, чем просто одеждой или художественным произведением. Крестьянский костюм белорусов отображал местные традиции, нужды и социальный статус представителей белорусского народа, мировоззрение мастеров, изготавливавших его, а в декоративном орнаменте иногда читаются целые содержательные истории. Обычно именно крестьянский костюм имеют в виду, когда говорят про национальный костюм белорусов вообще. Белорусский костюм, имея общие корни с украинским и русским национальными костюмами и формируясь на основе взаимовлияния литовской, польской, русской и украинской традиций, тем не менее отличается самобытностью и является самостоятельным явлением. Кроме этого, он вбирал в себя тенденции интернационального городского костюма и таким образом вписывался в общеевропейский контекст. История изучения Всестороннее изучение крестьянского костюма белорусов началось в XIX в. и было связано с интересом белорусских и зарубежных учёных к духовной культуре и быту этого славянского народа. Из предметов материального быта белорусов начали составлять отдельные и богатые коллекции. Они представляют собой богатый материал для сравнительного изучения крестьянского костюма разных регионов. В их состав входят женская и мужская одежда, приобретённая в районах Белоруссии, а в частности — в бывших Гродненской, Могилёвской, Минской, Витебской губерниях. Некоторые итоги и образцы одежды были опубликованы в XIX — начале XX в. Именно в упомянутый период было собрано достаточно много сведений о народных традициях, быте, антропологических особенностях представителей крестьянства, их одежде и фольклоре. В 1920-е гг. разрабатывались новые направления в этнологических исследованиях, в том числе согласно новым исследовательским методикам: Первое направление продолжало традиционное этнографическое изучение костюма, но согласно новым подходам: картографирование предметов одежды, фиксация географического распространения отдельных типов и форм костюма. В этом направлении работали такие известные сотрудники института белорусской культуры, как Н. И. Касперович, В. У. Ластовский, И. А. Сербов и другие. Второе направление формировалось в области искусствоведения методом структурного изучения костюма в дизайне (появилось во второй половине XX в.). Письменные свидетельства о белорусском костюме достаточно многочисленны: информация встречается в общеисторических, краеведческих и специальных изданиях. И в наше время, например, высоко ценится труд И. Георги «Описание всех обитающих в Российском государстве народов». Сведения про костюм также можно найти в материалах, собранных в XIX в офицерами Генерального штаба Российской Империи в отдельных томах. В. Ф. Миллер в своём произведении объединил материалы, собранные в белорусских губерниях на Всероссийскую этнографическую выставку 1867 г. в Москве. Существенными для исследователей являются материалы из архивов Императорского Русского Географического общества, часть из которых была опубликована в этнографических, исторических журналах и отдельными изданиями. Культура белорусов, в том числе и народная одежда, была объектом исследования польских учёных. Значительный вклад в описание и осмысление национальных костюмов не только белорусов, но и вообще восточных славян, сделала Г. С. Маслова. Во второй половине XX в. исследования белорусского костюма были сконцентрированы на его этиологии, причём доминировали в этом направлении именно белорусские этнографы: Л. Молчанова, А. Курилович, А. Дулеба, В. Титов. Белорусские этнографы провели этнографическое изучение всех регионов Белоруссии и собрали материалы, свидетельствовавшие о большом разнообразии костюма белорусов и позволили определить местные особенности его региональных вариантов. Одним из наиболее известных авторов, разрабатывавших искусствоведческое направление в исследовании белорусского крестьянского костюма был Михаил Романюк. Он создал альбом «Белорусская народная одежда» (1981) — собрание фотографических материалов, аналога которого во время его издания не имели ни прибалты, ни украинцы, ни русские. Альбом создавался на основе архивов Русского Географического общества, белорусских музеев и уникальных этнографических коллекций самого автора. Сокращённая версия альбома издавалась в 2003 и 2014 гг. М. Ф. Романюк известен также по многочисленным научным статьям в белорусских энциклопедиях. После первой мировой войны общая для всех европейских стран тенденция к ограничению ежедневного использования народной одежды не обошла стороной и Белоруссию, однако тема национального костюма всё ещё остаётся очень актуальной для исследователей. Особый интерес для учёных представляет относительно слабо изученный (в сравнении с костюмом XIX—XX вв) костюм белорусов времён Великого княжества Литовского: информацию об этом периоде можно найти в актовых документах, письмах, инвентарях имений и описях имущества, воспоминаниях, заметках путешественников, летописях, хрониках и т. д. Ведущим научно-исследовательским учреждением в сфере изучения белорусского национального костюма является Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы НАН Беларуси. В 2017 г. в двух книгах были опубликованы итоги фундаментальных исследований сотрудниц института Валентины Белявиной и Любови Раковой, где впервые был целиком охарактеризован белорусский национальный костюм всех сословий и периодов. Краткая история костюма Умеренно континентальный климат, длительная зима и прохладное лето вынуждали жителей территории современной Белоруссии пользоваться закрытой и тёплой одеждой. Региональные особенности одежды здесь начали наблюдаться уже в I тыс. н. э. В начале II тыс. н. э. произошёл переход от захоронений по обряду трупосожжения к захоронениям по обряду трупоположения (при котором сохраняется много предметов), что позволило учёным лучше изучить этот период. Самым важным этноопределительным элементом костюма того времени были головные уборы, в первую очередь, женские височные кольца, которые прикреплялись к головному убору, вплетались в волосы либо носились как серьги. Картографирование таких украшений позволило очертить границы определённых областей, близких к основным этнографическим, хотя самые простые проволочные перстнеподобные височные кольца были распространены почти по всей Восточной Европе. Большой интерес для исследователей представляет костюм XI—XII вв., когда на территории современной Белоруссии очень активно шли процессы славянизации местного балтского населения и процессы культурного взаимодействия. Формирование собственно белорусского традиционного костюма и его особенностей началось в годы Великого княжества Литовского. Патриархальный образ жизни в белорусских поселениях и ведение натурального хозяйства содействовали тому, что многие типичные черты традиционного костюма (простые формы одежды, прямолинейный покрой, преобладание белого, чёрного и красного цветов в оформлении и ромбо-геометрического орнамента) сохранились от древних времён до конца XIX — начала XX в. К концу XIX — началу XX веков облик белорусского костюма устоялся, сложились ярко выраженные этнические особенности. Одна из важнейших характеристик белорусского костюма — необыкновенная устойчивость традиции. Вбирая в себя многообразные веяния на протяжении столетий, белорусский костюм долгое время сохранял неизменным крой некоторых предметов одежды, её форму, отдельные атрибуты костюма восходят ещё к языческой старине, в нём сохранились архаические черты, например, старинный орнамент и полосатый декор. Технологии изготовления тканей также сохранились с древнейших времён. Несмотря на устойчивость традиционного облика, костюм многовариантен в образном и композиционном проявлениях. Локальные разновидности На территории Белоруссии исследователи выделяют более 30 разновидностей народного костюма, достаточно строго привязанных к определённой местности. Описание мужского костюма История изменений мужского костюма в Белоруссии позволяет шире понять нужды, эстетические вкусы, символику духовной и материальной культуры и быт белорусов, отображающие характер того или иного периода истории и условия природной среды. Плечевая и поясная одежда Самой древней частью мужской поясной одежды белорусов является рубашка («сорочка», «рубаха», «лянка», «срачица»). Наиболее широким образцом мужской рубахи была туникоподобная льняная рубаха без швов, не имевшая воротника, но с разрезом посреди грудины. На шее рубаха застёгивалась пуговицей либо завязывалась лентой, тесёмкой. Туникоподобная рубаха была также наиболее древним видом мужской нательной одежды у народов Прибалтики, Поволжья и Дагестана. Первоначально у восточных славян мужская рубаха была длинной, иногда даже до колена, и её носили вместе со штанами. По бёдрам она была подпоясана льняным или суконным поясом. В разных регионах Белоруссии в конце XIX — начале XX в. мужская поясная одежда имела свои названия: «штаны», «ноговицы», «гоновицы», «порты», «учкуры», «майтки». Мужские штаны в раннем Средневековье были неширокими и их кроили из прямых полотнищ, перегнутых по основе. Между полотнищами вшивали вставки или клинья. Пояс был неширокий и завязывался вокруг талии. В качестве украшения в X—XIII вв. добавляли нашивные металлические спиральки, вставки. Необходимым элементом мужского костюма был кожаный, тканый, плетёный или шёлковый пояс, к которому прикреплялись подвески-амулеты.


В числе домашней и уличной одежды горожан и шляхты во времена ВКЛ выступали «жупицы», «казиянки», «кобаты», «сукенки», «камизели». Жупица — короткий лёгкий кафтан с рукавами или без них, а казиянка — разновидность лёгкого кафтана, шившаяся как с рукавами так и без. Кобат — короткий, до половины бёдер кафтан с рукавами либо без. Уличной и домашней плечевой одеждой мещан и шляхты ВКЛ, одевавшейся поверх рубахи был жупан — длиннополая одежда из сукна или шёлковых тканей, расширенная вниз от линии талии, которая от воротника до талии застёгивалась на пуговицы. Зимние тёплые жупаны делались на подкладке из шерстяных тканей, иногда подбивались ватой. Жупаны подпоясывались суконными, кожаными, а позже и шёлковыми иностранными или местного производства поясами. С XVIII в. жупан стали носить вместе с контушом. По этой причине пояс уже завязывался не на жупане, а на контуше. Изменился также крой жупана, сзади у которого начали делать сборки. Жупан обычно шили одного цвета, а контуш — другого. Контуши также носили и мещане во времена ВКЛ, но для них это была праздничная одежда. В 1764 г. Сейм Речи Посполитой впервые утвердил цветовую гамму дворянских мундиров для каждого региона государства (воеводства и уезда), что шляхта должна была исполнять во время официальных мероприятий. В Российской империи до ноябрьского восстания шляхта во время официальных мероприятий использовала традиционные наряды, сложившиеся во времена Речи Посполитой, а также имела право открыто носить оружие, хоть могла носить и общеевропейские костюмы. В 1831 г. открытое ношение традиционной дворянской одежды (контуши, делии, жупаны, конфедератки) было запрещено, поскольку считалось проявлением оппозиционности к российской власти. Поэтому среди дворянства Белоруссии распространёнными стали общеевропейские костюмы, среди которых приобрёл популярность дворянский (гусарский) костюм венгерского образца («венгерка») и ставший своеобразной заменой национального времён Речи Посполитой. Во времена ноябрьского и январского восстаний повстанцы использовали в качестве демонстрации патриотизма многие традиционные виды и элементы дворянской одежды времён Речи Посполитой (жупаны, конфедератки и др.). С 1864 г. среди дворянства стал абсолютно преобладать светский костюм общезападноевропейского образца либо служебные мундиры чиновников и военных Российской Империи, а запрещённые для публичного ношения традиционные костюмы времён Речи Посполитой бережно хранились в сундуках. Со второй половины XIX в. традиционная туникоподобная рубаха у белорусских крестьян начала заменяться на рубаху со вставками. В таких рубахах разрез делался посередине грудины и имел длину около 30 см. Вокруг ворота рубахи ткань собиралась в мелкие сборки, к которым пришивался отложной или стоячий воротник с прорезками на концах, где ворот рубашки завязывался через эти прорезки цветной лентой либо застёгивался металлической запонкой. Под мышками для удобства движений в рубаху вшивали квадратные полотняные вставки. Рукава делались простые либо с манжетами, а ткань последних также присобиралась в мелкие сборки. Праздничные и свадебные рубахи украшались орнаментом по воротнику и концам рукавов — при помощи тканого или вышитого крестиком узора хлопоквыми нитками красного, а часто дополнительно и чёрного цвета. Рубахи со вставками в конце XIX — начале XX в. наиболее широко были распространены на Полесье и использовались на Западном Полесье до начала Второй мировой войны. Рубахи, которые крестьяне носили во время работы по будням, шили из более грубого полотна и никак не украшались. Однако обязательно к середине спины подшивали «подоплёку», чтобы рубаха меньше изнашивалась. Чисто белая (без украшений и узоров) рубаха использовалась крестьянами для похорон и обычно готовилась хозяевами заблаговременно. Поясной одеждой белорусского сельского населения в середине XIX — начале XX в. оставались штаны. Их делали из более грубого чем рубаха, жомотканого полотна летом, а зимой — из серого, чёрного, либо коричневого домотканого сукна. На польесье был широко распространён тип штанов известный под названием «штаны с широким шагом», шившиеся без боковых швов и карманов, с широкой верхней частью и суженными книзу штанинами. Обычно штаны раскраивали, сложив отрезанный для каждой штанины кусок ткани вдвое по длине, а после от нижней части штанин отрезали клиноподобные куски, чтобы они суживались книзу. Своей длиной штаны в целях экономии ткани не доходили до щиколотки. Снизу ноги до половины голени обматывали онучами или суконками, на которые одевали лапти или сапоги. Штаны всех типов в конце XIX — начале XX в. в традиционном крестьянском костюме шились на поясе, а спереди имели разрез. Пояс штанов был шириной 3—4 см и застёгивался на костяные, металлические и самодельные пуговицы или деревянную палочку. Верхняя одежда С XIII века в ВКЛ среди знати популярной верхней одеждой стал охабень с длинными рукавами и застёжкой на фибулу или завязкой: он был широкой одеждой, похожей на однорядку, только с отложным воротником, достигавшем половины спины. Длинные рукава охабеня забрасывались на плечи, а для рук имелись соответствующие прорези. Повседневные охабени шились из сукна, а праздничные — из парчи, бархата, лучших сортов шёлка. В числе зимней одежды мужчин разных сословий были шуба, тулуп, волчура, чуга. Верхней зимней одеждой привилегированного сословия обычно были дорогие шубы, в которых изнанка делалась из меха горностаев, рысей, куниц, лисиц, бобров, выдр, соболей, белок. В отличие от женских шуб, которые были приталенными, мужские шубы были длинными и прямого кроя. Шубы знати отделывались сверху атласом, бархатом, камкой, тафтой, сукном, украшались кружевами, золотыми и серебряными пуговицами, изредка шнурами с кистями, и были парадной одеждой. В повседневной жизни верхней зимней одеждой была волчура, пошитая из волчьих и медвежьих шкур и использовали поверх контуша. Волчуру отделывали пунцовым атласом и завязывали под шеей толстыми серебряными и золотыми шнурами. Кирея была плащеподобной одеждой прямого кроя из толстого сукна кира от которого она получила своё название. Зимние киреи часто подшивались медвежьим мехом. Тулуп был зимней одеждой более низких социальных прослоек — ремесленников, служителей, подмастерьев. Традиционная верхняя одежда крестьян шилась из грубого домотканого сукна и сохраняла свои основные черты: была удобной для работы и жизни и шилась из дешёвых тканей и меха. Верхняя одежда шилась из сермяжного сукна домашнего производства и была как натурального цвета (белого, серого, чёрного), так и окрашенной в коричневый, рудый, жёлтый цвета (при помощи кореньев, коры, трав). Головные уборы Головные уборы имели важное место в мужском комплексе одежды, поскольку всегда завершали костюм и были отметкой социального статуса, профессиональной, этнической, половозрастной принадлежности человека. Человек без головного убора на улице воспринимался обычно как бедный, больной, погорелец. Согласно неписаным правилам, шапку надо было снимать перед более знатными людьми, духовными особами, а также входя в дом, храм и залу суда. Сбивание шапки с головы другого человека считалось моральным проступком и осуждалось обществом. В качестве материала для головных уборов использовались меха диких зверей, водившихся в большом разнообразии и количестве в местных лесах, — рыси, волка, медведя, куницы, соболя, белки, бобра, выдры и др. Для зажиточных людей использовался дорогой мех — соболя, рыси, горностая, выдры, а для крестьян — более дешёвый: овцы, лисы, зайца, кролика. Существовали разные по покрою меховые шапки, которые шили из кожи, войлока, сукна, меха, и украшались бронзовыми фибулами и бляшками. Бояре и мещане ВКЛ носили шапку конусовидной формы — «шлык», а также «колпаки», бывшие целиком из меха или сукна, подбитого мехом. Среди знати была распространена в использовании маленькая шапочка под названием «елмонка», «ермынка», «елмынка», «ялмынка», которую носили под иного рода шапкой. Такая шапочка была типичным головным убором духовенства, имела небольшой размер и только прикрывала макушку. Соломенные шляпы (брыли) в XVII—XIX вв. были летним головным убором крестьян, горожан и даже среднезажиточной шляхты на селе. Они использовались вместе с лёгкими шляпами из ткани синего цвета. Соломенные шляпы плелись из ржаной или пшеничной соломы, реже — из камыша. Зажиточное дворянство в XIX в. отказалось от соломенной шляпы. В XVIII — начале XIX в. шляхта носила конфедератку, часто украшаемую перьями редких птиц. В XIX в. среди зажиточного дворянства в моду вошли шляпы цилиндрической формы (цилиндры). Цилиндры были с широкими закрученными или узкими плоскими полями, их часто сменяли. Традиционным зимним головным убором крестьянина была шапка-ушанка («ушанка», «зимка», «аблавуха», «аблаушка»), шившаяся из овчины или меха лисицы, зайца, белки, волка. К полусферической основе шапки-ушанки пришивали 4 крыла («уха»). Передние и задние уши поднимали и завязывали на макушке, а боковые — под подбородком. Аблавуха была очень тёплой и тяжёлой (весила до четырёх фунтов. Сверху аблавуху покрывали сукном домашнего производства, а иногда (для большего тепла) подбивали паклей или войлоком, — и тогда она напоминала древнюю треуголку с отрезанным или загнутым передним углом. Для закрепления на голове на уши и шею опускались отвороты, которые задирали вверх или дополнительно подвязывали шнурками. В конце XIX в. среди традиционных головных уборов крестьян встречалась «капуза» — очень высокая и значительных размеров шапка, шившаяся из шкуры молодого ягнёнка. «Уши» капузы в стужу завязывали под подбородком, а в тёплую погоду — поднимали и завязывали сверху. Крестьяне называли капузу шапкой в «полтора барана». Фуражки-картузы быстро распространились среди крестьян и стали основным головным убором мужчин в начале XX в. Их носили и взрослые и дети. Во второй половине XX в. фуражка постепенно утратила своё бытовое значение и стала головным убором для сотрудников «силовых» министерств (военных, пограничников, таможенников и т. д.


В это же время появился новый головной убор — «кепка», шившаяся из сукна или полотна и популярная до этого времени. С XIX в. на селе и в городе были также популярными вязаные головные уборы из льняной или шерстяной пряжи, часто в форме колпака. вязать их было удобно, как длинный чулок, края которого отгибали несколько раз. Во второй половине XX в. они значительно распространились. Сегодня головные уборы крестьянина и горожанина практически не отличаются. Обувь Обувь составляет важную часть костюма и защищает ноги от воздействия холода, грязи, влаги и механических повреждений острыми камнями, колючками, корнями деревьев, выступающих над поверхностью почвы. Качество и материалы обуви зависели от его конкретного назначения, состояния экономического и культурного развития общества, климатических условий, технических приёмов изготовления и местных привычек. Самым древним видом обуви на территории Белоруссии были плетёные из лыка, лозовой, вязовой коры лапти. Кожаная обувь встречалась в ту пору чрезвычайно редко, что объясняется тогдашними представлениями крестьян: если умершего похоронить в кожаной обуви, то животное, из кожи которого сделана обувь, на том свете будет беспокоить покойника, требуя назад свою кожу. Лапти как вид обуви сельского населения встречаются в XVI—XVII вв. В отличие от сельского населения, в широком употреблении горожан ВКЛ были разные виды кожаной обуви — из кожи крупных и мелких рогатых животных: коров, телят, овец, коз. На подошвы чаще всего шли кожи быков и спинная часть коровьих кож. Наиболее древним и простым видом кожаной обуви горожан в X—ХІІІ вв. были поршни. Поршни делались из одного куска кожи, края которого загибались вокруг ступни, создавая головку, задник и бока. Для закрепления поршней на ноге делали сквозные прорези по всему периметру заготовки, через которые протягивались ремённые оборы. С целью художественного оформления на носках поршней иногда делались прорези, в которые вплетали кожаные ремешки, и создавали ажурные узоры шнурками при завязке. В разговорной речи горожан поршни обычно назывались «лаптями». Самой распространённой обувью крестьян и мещан в XI—XIII вв. были башмаки, имевшие бортики (берцы) закрывавшие щиколотку. В соответствии с кроем они делились на два вида: с треугольным вырезом на заднике и с закруглённым носком и пятой. К нему пришивались подошвы из такого же материала при помощи льняных навощённых ниток. Весь башмак был мягкий и выворотный. Через прорези ниже щиколотки башмаки стягивали ремешком, завязываемым сзади. В X-ХІІІ вв. туфли напоминали современные башмаки, только с низкими бортиками, и украшались ажурным переплетением кожаных ремешков. Короткие ботинки и полуботинки имели высоту голенищ не более 20 см. Сапоги городских жителей ХІІ—XIII вв. были мягкой обувью с голенищами и без каблуков. Они изготавливались местными ремесленниками выворотным способом и были двух типов: вытяжные без передов и с пришивными передами. В первом случае сапоги сшивали из двух заготовок, одна из которых в подъёме ноги плавно переходила в головку сапога и составляла с ней одно целое. К голенищам таких сапог пришивали переды и трапециевидные задники. Подошвы были симметричные, почти овальные и прикреплялись к верху обуви выворотным швом. Только изредка подошва соединялась с заготовкой. После выворачивания в таких сапогах по периметру подошвы получался барьер наподобие ранта, защищавший верх обуви от соприкосновения с землёй. Каблуков в сапогах не было, они вошли в быт горожан только с XIV в. Каблуки сапог XIV—XV вв. были низкие и занимали только одну треть пяты и обычно делались наборными, из нескольких слоёв кожи, и крепились к подошве металлическими подковками, в которых были шипы и отверстия для гвоздей. На протяжении XVI—XVII вв. каблуки постепенно стали более широкими, охватывая сначала половину, а затем всю пятку. В XVIII в. они приобрели суженую книзу форму. Обычным стал и деревянный, обтянутый кожей каблук, высотой до 5 см. К нему гвоздями прибивались плоские дугообразные подковки. Во второй половине XVI — первой половине XVII в. среди богатой шляхты и верхушки горожан становятся популярными кожаные полусапожки, которые шили из сафьяна жёлтого цвета с выложением сверху на голенище. Лапти бытовали в разных регионах под самыми разными названиями, такими как «постолы», «лыки», «лычаки», «лозовики», «вязники», «криставики», «беспятники», «пятёрки», «семерики». Изготовление лаптей прямого плетения занимало 2-3 часа и каждый крестьянин, начиная с подростка, мог их сплести и имел одновременно несколько пар и видов лаптей. В северной и центральной Белоруссии наибольшее распространение имели лапти с передней строкой для продевания обор — «глухие» лапти, «слепаки», «каверзни»,"курятники", «пятерики». На Полесье были распространены «зрячие» лапти из липы или лозы, бывшие недолговечными (до года или меньше). Отличительной их особенностью был короткий, с открытым верхом носок, в котором отсутствовала центральная, большая строка для одевания обор, что и создавало «око» (дырку) лаптя. «Зрячие» лапти обычно бытовали под названием «постолы». Наипростейшие лапти прямого плетения «щербаки» были неглубокими и лёгкими, не имели головок и запяток. В них вместо «ушек» спереди делали две лыковые петли, а по бокам — сплетённые косичкой из тончайших полосок лыка «заборники» для прикрепления обор. Они считались летними и предназначались для полевых работ и ношения в доме и огороде. Лучшими считались лапти с большим количеством полосок лыка — «семерики» (из 7 полос). Лапти косого плетения — «похлопни» — плели с глубокими круглыми носами, высокими запятками и боками. На их изготовление шли узкие (не шире 1 см) полоски лыка, с которого предварительно снимали кору; полоски лыка плотно подгонялись одна к одной, поэтому на похлопни требовалось почти в три раза больше лыка, чем на лапти прямого плетения. Их плели на деревянной колодке, сделанной по размеру ноги. Подошвы похлопней подплетали витушками пеньки или тонкими верёвочками той же спицей, которую использовали при подплетании лаптей прямого плетения. Изготовление похлопней требовало специальных знаний и навыков, поэтому их плели обычно крестьяне-ремесленники и продавали на ярмарках. Они стоили дороже обычных лаптей в 5-10 раз, поэтому кретьяне приобретали их только для праздников и торжественных случаев (крестины, приём гостей, посещение церкви, выезд на ярмарку) и часто носили по нескольку лет. Лапти одевались на онучи из ткани. Летом материалом онуч было старое белое полотно, а на зимние онучи («суконки») пускали куски старого андарака. Часто зимой суконки дополнительно оборачивали поверху белыми полотняными онучами. В сильные морозы обёрнутую суконкой ступню ноги ещё оборачивали сеном либо мягкой соломой, а после поверх обёртывали полотняной онучей. К ноге лапти крепились при помощи пеньковых, лыковых либо ремённых обор, которые протягивали через все «ушки» лаптя. Затем оборы перекрещивали на пяте и протягивали через средние «ушки» с боков лаптя, что создавало с двух боков пяты петли. Обёрнутую онучей ступню ноги затягивали этими петлями накрест в подъёме. После этого голень ноги спирально оборачивалась онучей и закреплялась пеньковыми, лыковыми, шерстяными либо ремёнными оборами. Крестьянами отдельных регионов изредка использовалась обувь, сделанная целиком из дерева, имевшая название «ходоки», «чуни», «клумпы», «кандалы», «деревяшки», «деревянники». Для защиты от грязи и влаги крестьяне надевали поверх сапог, башмаков и валенок галоши. К середине ХІХ в. галоши изготавливались из кожи, а в 1850-е гг. появились резиновые галоши, получившие быстрое распространение среди горожан. В начале ХХ в. начали использоваться и сельским населением. Аксессуары Разнообразные аксессуары (перчатки, сумки, фурнитура, пояса, ювелирные изделия) были дополнительными предметами и украшениями костюма и создавали единый стилистический комплекс с его главными элементами. Аксессуары придавали костюму логическую и стилистическую завершённость, исполняли дополнительные практические функции и выразительно отображают разные исторические эпохи и периоды материальной и духовной культуры народа. Самым важным декоративным элементом мужского костюма с давних времён был пояс, считавшийся одним из главных оберегов человека и сопровождавший его во всех жизненных проявлениях от рождения до смерти. Археологи находят металлические поясные пряжки и разнообразной формы бляшки от поясных наборов, датируемые VI—IX вв.: круглые, прорезные, украшенные орнаментом. Опоясывание новорождённого человека символизировало собой факт его приобщения к обществу. Красный цвет пояса обещал члену сообщества наилучшие пожелания судьбы, счастья и здоровья. В Белоруссии кожаные, плетёные, тканые, вязаные и литые пояса сельского населения имели разные названия: «пас», «крайка», «кушак», «учкур», «опояска» и др. Кожаные пояса бытовали под названиями «ремень», «дяга», «папруга».. Для закрепления деталей одежды и прикрепления разных предметов служили булавки-стержни с кольцеподобными подвижными головками. В Х—ХІІІ вв. мужчины носили кольца и перстни из меди, бронзы, золота, серебра, олова, золота, обычно сделанные из круглой проволоки, часто в два или три оборота вокруг пальца. Часто в то время использовались и пластинчатые кольца с тиснёным орнаментом и широкосрединные. Для украшения костюма использовались также цепочки, плетёные из тонкой бронзовой проволоки или тонких узких полосок. В качестве ювелирных украшений с XII в. стали широко использовать пуговицы — костыльковые, плосковыпуклые, шароподобные, изготовляемые из дерева, кости, плетёные из ниток, обтянутые ценными тканями или отлитые из различных металлов и металлических сплавов. Зимой носили рукавицы («рукавицы», «вязёнки», «сподки», «исподки»), служившие для защиты рук от холода. «Рукавицами», «сподками», «исподками» чаще всего крестьяне называли рукавицы пошитые из овчины. Вязаные рукавицы называли обычно «вязёнками», очень редко «скарпэтками». В середине XIX в.


в праздничные дни крестьяне носили рукавицы из окрашеной в красный цвет кожи или шерстяные вязаные перчатки с цветным узором. В ВКЛ горожане и крестьяне носили калиту — кожаную сумочку, в которой хранились деньги и другие мелочи. Шляхта с XVII—XVIII вв. в костюме использовала галстуки, длинные шёлковые пояса и ордена (некоторые из них крепились на лентах через плечо). Важным аксессуаром для светской шляхты в ВКЛ было оружие: если дома шляхтич всегда носил при себе нож на поясе, то вне дома обязательным предметом представителя привилегированного сословия была сабля (позже шпага). В XVIII в. зажиточные шляхтичи, когда носили западноевропейские костюмы, использовали парики, а при ношении национального шляхетского костюма брили волосы на лбу спереди, вокруг ушей и на затылке. В XIX в. парики вышли из моды, а ношение орденов, медалей и других знаков отличия продолжалось и было важным элементом демонстрации статуса и заслуг на фоне однотипных общеевропейских костюмов. Важным аксессуаром сельского праздничного костюма в XIX — начале XX в. служил разрезанный по диагонали кусок покупной ткани, использовавшейся в качестве шейного платка. Шейный платок обычно носили в комплексе с сорочкой с отложным воротником в праздники или на ярмарки, в гостях, храме. В XIX — начале XX в. в качестве дополнения в костюме горожан использовали часы в кармане жилетки на золотой или серебряной цепочке. Описание женского костюма Женский костюм прошёл на протяжении столетий значительную эволюцию. Именно крестьянское население Белоруссии сохранило наибольшую часть архаических элементов и предметов костюма, а крестьянский женский костюм длительное время сохранял традиционные черты, придававшие ему особенную важность в плане этнической характеристики национальной материальной культуры. К XIX веку уже прочно сложились характерные особенности белорусского крестьянского женского костюма, теперь считаемые традиционными. А женский костюм знати, наоборот, ещё более чем мужской костюм высших классов, с течением времени утрачивал выразительные национальные черты, и всегда стремился быть созвучным общезападноевропейским тенденциям. Предметы одежды крестьянского женского костюма остаются достаточно устойчивыми. В разных регионах Белоруссии они незначительно отличаются по покрою. В основе покроя — прямоугольные куски материи разных размеров, сшиваемые вручную. Только в конце XIX — начале XX вв. стали широко использоваться швейные машины, что привело к изменениям украшений женского костюма. Плечевая одежда Сорочка являлась одним из основных компонентов комплекса и могла быть единственной одеждой. В прошлом эта часть одежды имела универсальное назначение. По свидетельству исторических источников, крой сорочки представлял собой прямоугольный кусок ткани, сложенный вдвое по нитке скрутка, а в месте перегиба делался вырез для горловины. До XIII в. для украшения женской одежды использовали металлические платины, проволоку, спиральки. Они нашивались на ткань или просто втыкались в неё. Также использовалось украшение нашивкой с использованием металлической нитки. Начиная с XIII в. металлические нашивки на одежде были постепенно заменены на вышивку с использованием красных и чёрных ниток, ставшей самым популярным и основным способом украшения тканой одежды. Вышивка делалась двумя способами — «гладью» и «в прикреп». Первоначально женщины носили короткую и длинную одежду, а с XIII в. крой сменился от простого к более сложному. Самая простая форма сорочки имела пазушный разрез, закреплявшийся завязками или фибулами. Воротник был самостоятельной накладной деталью. К числу наиболее распространённых среди белорусов относятся женские сорочки с плечевыми вставками. Такую сорочку шили из прямоугольных кусков ткани, соединяемых в области плеча деталями также прямоугольной формы. Размеры горловины регулировались за счёт сборки: срезы обращённые к горловине, собирались на нитку по размеру шеи. Рукав пришивали гладко или с мягкими сборками простым или декоративным швом. Внизу проймы оставляли клин. Внизу проймы вставляли клин. Такие сорочки были просторными, более свободными по линии груди и сама линия силуэта сверху была более пластичной. Безрукавная одежда использовалась как дополнение к праздничному костюму. Она отличалась от других предметов одежды более сложным и разнообразным кроем. Высказывается мнение, что безрукавная одежда появилась у сельских жителей под влиянием городской культуры и является заимствованием. Названия предметов этого типа одежды были самыми разнообразными: «кабат», «гарсет», «китлик», «лейбик», «нагрудник», «безрукавка», «халадвайка» и т. д. Эти названия не связаны с особенностями кроя, а определялись местными традициями. В XIX — начале XX в. безрукавная одежда надевалась на сорочку, имела открытый лиф с выкроенными по конфигурации руки проймами, скосами плечевого шва, боками или подрезами, что приводило к плотному облеганию по талии. Спереди полы стягивались шнуровкой или застёгивались на пуговицы. Полочки (передняя часть пиджака) украшались нашивками цветных тканей, лентами, декоративной тесьмой, которые слаживались в декоративную зубчатую ленту или в виде цветущих роз из полосок цветных тканей. Край борта, проймы, вырез горловины подчёркивались контрастным по цвету кантом. Украшали также металлическими и костяными пуговицами. Поясная одежда В XIX—XX вв. женская поясная одежда имела названия «понёва», «саян», «андарак» и др. Термин «понёва» использовался для обозначения как ткани, так и несшитой женской одежды. В XIX в. так называли несшитую женскую юбку. В XX в. понёвой называли уже обычную юбку, но она имела вставку на переднем полотнище, выделявшуюся по цвету или пошитую из ткани с характерным рисунком и структурой. Андарак носили женщины зажиточных сословий в холодный период года. В XIX—XX вв. такая юбка считалась праздничной одеждой и могла входить в состав свадебного костюма. В XIX—XX вв. андарак был распространённой одеждой вместе с другими видами женских юбок. Андарак шили вкруговую из чистошерстяной или полушерстяной ткани. С исподней стороны по низу обычно подшивалась полоска ткани шириной 10-15 см, благодаря чему, краю придавалась жёсткость и сохранялась колоколообразная форма изделия. Внизу по краю пришивалась специальная лента — «щипок» или «чипок», не только украшавшая, но и оберегавшая низ юбки. Термин «саян» используют для обозначения женской одежды, представляющей собой юбку с пришитым лифом. Для саяна характерна одежда без рукавов, похожая на сарафан. Женщины носили неотрезанное по талии платье без рукавов. Его шили из чёрной вытканной в домашних условиях ткани, украшали галуном и позументом. Перед закрывали передником. Повседневный костюм носили с передником из белой ткани. К праздничному костюму их делали особенно красивыми — расшивали швы, хлопчатыми или шерстяными нитками вышивали разноцветный орнамент. Применяли и другие приёмы украшений. «Запон» закрывал юбку и лиф почти до самой шеи и подвязывался не на талии, а выше, под грудью. В состав полного комплекта женской одежды входил фартук. Его носили в Белоруссии вместе с праздничным нарядом и с повседневным костюмом как с юбкой, так и с одеждой наподобие саяна. Фартуки шили из отбеленной льняной ткани за 2-3 ночи. Соединённые вместе простым швом или декоративным ажуром, полотнища ткани собирали в сборку по одному краю на неширокий пояс. Завязывался он по талии и прикрывал одежду спереди, оставляя полоску юбки снизу. Праздничные фартуки украшались очень богато и с большой фантазией, а повседневные были более скромными. В конце XIX в. их шили из набивных и клетчатых тканей. В XX в. появились передники из цветной гладкоокрашеной ткани (чёрной, красной), оформленные внизу нашивками из цветных лент. В это время вышивка или ткацкий орнамент заменяются нашивками из цветных лент, аппликациями из цветных тканей, вставками кружев. Имели характерное название «заказники», поскольку их обычно заказывали мастерицам. Важной составной частью традиционного крестьянского женского костюма был пояс, на котором также могли подвешивать ключи, небольшие ножи и амулеты. В XX в. пояса изготавливались из кожи, тканей и ниток. Ткали и плели пояса особым способом — «на ниту», «на бердочке». Тканые пояса били довольно длинными — до 2-2,5 м, заканчивались «махрами», «кутасами». Пояс завязывали по талии, чаще в два обхвата, на простой узел. Концы оставляли в центре или смещали на одну сторону. Ширина пояса определялась в соотношениях с другими частями костюма и колебалась от узких — «в два-три пальца», до широких — до 25-26 см. Верхняя одежда Женская верхняя одежда чаще и богаче, чем мужская украшалась вышивкой и аппликацией, но по виду и крою не очень сильно отличалась от мужской. В зимнее время женщин согревали шерстяные свитки, белые и красные кожушки. Самой популярной зимней одеждой был кожух из овчины. У белорусов он делался прямого покроя — спинка и полы прямые, большой отложной воротник. Низ и рукава обшивались полосой овчины шерстью наружу. Головные уборы Женские головные уборы имели важное социальное и обрядовое значение. По их виду можно было определить семейное положение, возраст женщины, её материальное положение. Головные уборы использовались в обрядах и ритуалах, например, на свадьбах девушке торжественно меняли девичий убор на женский. Коренные отличия существовали между женскими и девичьими головными уборами. Девушки носили венки, узкие разноцветные ленты (скидочка, шлячок), а женщины прятали волосы под чепец, надевая сверху головной убор полотенчатого типа, например, намитку или платок. Существовало большое количество способов завязывания намиток. Свадебная намитка часто хранилась женщиной всю жизнь и надевалась на неё при похоронах. Зажиточные женщины изготавливали свои намитки из дорогого тонкого полотна и украшали их кружевом, вышивкой золотыми и серебряными нитями, а женщины более бедного положения использовали более дешёвые ткани и более простые украшения, при этом разнообразие орнамента, как правило, сохранялось..


Также женщины использовали такие головные уборы, как платки, коптуровые (чепцовые) и рогатистые головные уборы. Обувь Женщины в крестьянских семьях чаще всего носили лапти. В холодную погоду носили постолы. Сапоги и женские башмаки (чаравики) в деревнях носились только по праздникам или в наиболее зажиточных семьях. Такую обувь чаще изготавливали специальные ремесленники на заказ. Аксессуары Для своего украшения женщины-крестьянки использовали покупные серьги, ожерелья (стеклянные, янтарные, коралловые). Только представители зажиточных семей привилегированного сословия могли приобретать и получать в наследство украшения из золота, серебра, жемчуга, рубинов и других ценных материалов. Другие украшения — броши, браслеты, перстни — также носились преимущественно зажиточными категориями населения. Городская одежда Крестьянская мода была достаточно консервативна и твёрдо придерживалась дедовских обычаев, что, помогало сохранить этнические традиции на протяжении столетий. Костюмы горожан отличались большим разнообразием тканей и фасонов. Большинство городских жителей носили одежду из шерстяных и льняных тканей, но также нередко использовали и привозной материал. Зимой все ходили либо в наплечных накидках (вилайне), либо в полушубках и шубах из меха овцы, козы, медведя. Зажиточные горожане позволяли себе роскошь — шелк, парча, шубы из меха лисицы, волка, бобра. Среди городских модниц особой популярностью пользовались платья европейского покроя — длинные, приталенные, с узкими рукавами, а в качестве украшений — разноцветные стеклянные браслеты, перстни, височные кольца. Причём в XI—XII вв. в Минске предпочитали чёрные, синие и голубые цвета; модницы из Витебска увлекались браслетами и кольцами изумрудно-зелёного цвета; а в Турове популярностью пользовались коричневые и фиолетовые украшения. Типично городским украшением считались колты. Это височные украшения — полые изделия в виде круга или звезды, внутрь которых вкладывался кусочек ткани, смоченный ароматическими маслами. В XVIII в. в моду входят сережки в виде вопроса с нанизанными на них стеклянными бусинками. В то время также многие носили на груди ли на поясе маленькие образа и крестики в обрамлении серебра или золота. Уже тогда благоустроенность городов позволяла носить модную кожаную обувь, фасоны которой, очень напоминают современную молодёжную моду. Туфли были даже ажурные и вышитые. Кроме этого, зимой носили полуботинки и сапоги на подошве. Среди женщин были популярны хитоны ярко-голубого или красного цвета, подол которого часто украшался золотой тесьмой, бахромой из жемчуга и драгоценными камнями. Поверх надевалась короткая одежда с широкими рукавами, которая подвязывалась длинным, великолепно расшитым поясом. Сверху одевалась накидка, подбитая мехом. Вообще, одежда для знати, причём не только праздничная, вышивалась золотыми или серебряными нитями и бисером. Многие знатные люди носили богатые плащи: корзна (княжеско-боярский плащ), приволока (короткий плащ из парчи), витола (безрукавный плащ с капюшоном), луда (плащ из яркой, расшитой золотом парчи). А великолепию зимней одежды можно только позавидовать — шубы из меха рыси, бобра, белки, росомахи, лисицы, соболя, обтянутые сверху вышитой шелковой тканью и украшенные горностаевыми шкурками. Жупан носили в XVI—XIX вв. белорусская шляхта и мещане. Шился он из синего и серого сукна. Двубортный, прямого кроя, спинка приталенная, с боков присобранные клинья, передние гладкие полы застегивались сбоку на две пуговицы. Большой отложной воротник и отвороты были из красного атласа, бархата или меха. На жупан обычно надевали кунтуш. Был он длинным, ниже колен, носили его расстегнутым, чтобы был виден жупан. Рукава — разрезанные, свободно свисающие или закидывающиеся на плечи. Сначала шили его из сукна, затем из шелка, иногда подбивая мехом. К кунтушу полагался тканый цветной пояс. Среди знатных женщин было немало поклонниц западной моды. На гравюрах того времени можно увидеть расшитые золотом или серебром платья, приталенные, с очень длинными рукавами, расширяющимися от локтя, с юбкой другого цвета. Юбка и рукава были плиссированными, а воротник и края рукава выделялись замечательной рельефной вышивкой. Особенно великолепно смотрелись украшения из золота, серебра и драгоценных камней. Только очень знатные женщины носили росны — височные украшения из золотых и серебряных цепочек и пластинок. Особой принадлежностью княжеского костюма были округлые медальоны с ликами святых. Головные уборы знатных женщин назывались убрусами или павоями, они ценились так же высоко, как и пояса. Мужские же головные уборы были более просты. Княжеский мужской костюм состоял из вышитой рубахи белого, синего или красного цвета, штанов, пояса и кафтана из дорогой ткани. Для посещения храма или приёма иностранных гостей князь надевал ещё более роскошный наряд, состоящий из тех же деталей, но украшенных более искусной вышивкой и драгоценными камнями. К этому добавлялись сапоги из цветной кожи, расшитые золотом или серебром, и плащ, отороченный мехом. Костюм довершала конусообразная шапка с ярко-красным или синим верхом и меховой опушкой. Все эти одежды служили признаком богатства и высокого социального положения. Детская одежда Летом крестьянские дети носили длинную полотняную рубашку, старшие дети с ноговицами, младшие без них. Обувь часто отсутствовала. В одежде крестьянских детей до начала XX века также существовали некоторые отличия. Прежде всего, они были обусловлены половозрастными особенностями детей, а также местными традициями и социальным статусом родителей. В первые годы жизни ребёнка этих отличий не существовало. Рубашка была первой одеждой, одеваемой ещё в период раннего детства мальчику и девочке крестьянского сословия, уже хорошо державшимся на ножках. Длинная рубашка из толстого домашнего полотна служила единственной одеждой мальчиков и девочек до 5 лет, а часто и до 6-8 лет и даже более. Её подпоясывали домотканным поясом. В тёплое время года дети ходили в такой рубашке босые. Отличить мальчика от девочки можно было только по длине волос (у мальчика — короткие, постриженные полукругом, у девочек длинные, заплетённые в косички), а также по ожерельям, украшавших только шеи девочек. Летом крестьянские девочки делали себе ожерелья из красных ягод рябины, из кувшинок, которые во время цветения рвали на речке или пруду. Длинный стебель кувшинки раздваивали пополам, надламывая потом небольшими кусочками. Получалось украшение наподобие цепочки с медальоном, которым служил цветок белых лилий или жёлтых кувшинок. В 6-8 лет мальчикам надевали штаны (портки). Делались они из домотканого полотна и окрашивались в домашних условиях растительными красками. В холода одеждой крестьянских детей были тулупчики или свитки с чужого плеча (старших детей или родителей), длинные юбки и портки из домашнего полотна, суконный платок и лапти с онучками. Себе на ноги дети надевали зимой валенки либо «катанки». Обязательной принадлежностью наряда девушек были украшения — ожерелья, серьги, пёстрые красивые платки, обвязанные вокруг шеи со спущенным концом. Парни преимущественно ходили в высоких «чаботях», в камзолах чёрного или синего цвета с пёстрыми стеклянными или металлическими пуговицами. Поверх камзола — пояс, несколько раз обвиваший талию, сверху — свитка и белая валенная шапка на голове. В конце XIX века в сельскую моду пришли фуражки с козырьком, ставшие принадлежностью наряда парней. Костюмы крестьянских, мещанских и дворянских детей соответствовали костюмам их родителей, что проистекало из представлений, что дети — это такие же взрослые, только маленькие. Только в начале XIX в. дети дворян стали носить отличные от родителей виды одежды, что было связано с распространением в их среде идей французского философа Жан-Жака Руссо, что дети имеют право на период продолжительного детства и на отношение как к детям а не как к взрослым. В XX веке детский костюм всех прослоек общества уже выразительно отличался от костюма взрослых, особенно в расцветке. Орнамент в белорусском традиционном крестьянском костюме Орнаментика белорусского национального крестьянского костюма чрезвычайно разнообразна и выразительна. Она состоит преимущественно из геометрических и геометрически-растительных узоров. Основными элементами белорусского орнамента являются ромб в разнообразных вариантах: в виде квадрата, поставленного на вершину, с четырьмя точками, с отростками, а также кресты, розетки-звёзды, прямые и зигзагообразные линии. Пространство, передаваемое в орнаменте, — не иллюзорное отображение действительности, а служит украшению объектов предметно-пространственной среды человека и без предмета не существует и не имеет смысла. Даже сами изобразительные мотивы, например, розы, размещённые вдоль рукава сорочки, существуют не в своей природной среде, поле или букете, а именно на ткани изделия. Разнообразие белорусского тканого и вышитого орнамента представлено вариантами соединения отдельных геометрических мотивов в разные по структуре и ритму композиции. Чаще всего встречается бордюр — узорчатая полоса или лента, ограничивающая край, делящий поверхность на части, полосу, в которой один или два мотива повторяются в определённом ритме. Соединение полос разной ширины даёт бесконечные варианты орнаментальных композиций. Вышитые бордюры акцентируют в белорусских сорочках места соединения верха рукава и плечевой вставки. В женских и мужских сорочках узкие бордюры украшают обшивки рукавов и воротники-стойки. Простыми полосками или орнаментальным бордюром всегда завершён низ фартука. Бордюр в вертикальном положении, например на манишках праздничных мужских сорочек, является центром декоративной композиции костюма, притягивает к себе внимание в первую очередь. Вертикальными бордюрами вышивались рукава женских сорочек, при этом в композиции выделялся центральный, более широкий бордюр. Ширина бордюров, использовавшихся в фартуках, всегда уменьшалась снизу вверх.


Вторым наиболее распространённым в белорусском орнаменте принципом размещения отдельных геометрических мотивов на пересечении прямых или диагональных осей являются прямая и косая сетки. Сетчатые орнаменты заполняют верх рукавов в женских сорочках могилёвского, калинковичского, брагинского, неглюбского комплексов традиционного костюма, всю ширину манишек на мужских сорочках. Сетчатые орнаменты часто сочетаются с бордюрами в единую орнаментальную композицию. Третьим принципом композиции вышитого орнамента является розетка. Чаще всего розетки — это кресты, восьмилучевые звёздочки, отдельные цветы — розы, листья или маленькие букеты. Розетки размещаются отдельными элементами, что позволяет заполнить декором значительную часть поверхности ткани. В конце XIX века в белорусской вышивке распространяются новые образцы и техники исполнения. На смену геометрическому орнаменту пришли цветочно-растительные мотивы, вышитые в технике «крест». Недаром такая вышивка получила название «цветистое нашивание» Традиционным считалось цветовое сочетание красных и чёрных ниток. В 1920—1950 гг. в Белоруссии широко распространилась полихромная вышивка свободной гладью. Этот процесс происходил одновременно с отказом крестьян от традиционных форм костюма из домотканых тканей. Процесс разрушения традиций народного костюма, ткачества и вышивки на территории Белоруссии происходил медленно и неравномерно. Позже всех он затронул Полесье. Именно в этом районе сохранились образцы традиционного костюма и архаичные технологии его создания и оформления. Ткани, материалы и оформление В белорусском национальном костюме использовались только натуральные ткани, которые изготавливались в домашних условиях, в основном это были лён и шерсть, также применялась ткань из волокон конопли. Для окраски пряжи использовались натуральные красители: настои трав, коры, листьев деревьев, болотной руды. Красные нитки для вышивки покупались, но после уже в домашних условиях докрашивались в коричневый и бордовый. Чаще всего одежда была белого цвета, в качестве украшения она оформлялась вышитым красным орнаментальным узором, который объединял весь образ в единую композицию. В орнаменте использовались геометрические узоры, позднее стали применяться также растительные узоры и их сочетание с геометрическими. В обязательном порядке оформлялись орнаментом рукава, ворот, фартук и головные уборы. Также для оформления могло использоваться ткачество нитками разных цветов При изготовлении костюма использовались вышивка, браное, выборное, перевыборное, закладное, ремизное, переборное и узорное ткачество, кружево и аппликация, существовал также специфический способ украшения тканей — набивка. Для изготовления поясной одежды широко применялись полихромные суконные ткани. На фартуки пришивали покупное или самодельное кружево. С появлением анилиновых красителей и покупных ниток спектр цветов дополнился оранжевым, фиолетовым, голубым, малиновым, ярко-зелёным, однако сфера их использования была ограниченной. Для изготовления верхней одежды применялись сукно и овчина. Особенности кроя В белорусском костюме использовалось три типа рубах: с прямыми плечевыми вставками, туникообразная, с кокеткой. Сорочки всех типов имели прямой разрез (пазуху) по центру, длина которого достигала 35-40 см. В старину чаще всего сорочки кроили без швов на плечах, просто перегибая ткань, но к XIX веку такой покрой считался устаревшим и использовался только в обрядовой одежде. Крой стал поликовым, при котором переднее и заднее полотнища соединялись с помощью прямоугольных вставок — поликов, вставок из того же самого материала. Воротник присутствовал только в праздничной одежде крестьян, его высота была около 2-3 см. Среди мелкой шляхты был распространён отложной воротник. Стоячий воротник застегивался на пару пуговиц сбоку или спереди, отложной — на запонку (шпонку) или стягивался лентой или полоской цветной ткани. При раскрое юбки из полотна делали два полотнища, а при шитье юбки из сукна использовали от трёх до шести продольных полотнищ, которые сшивались вместе и собирались в складки около пояса. Вышивка и национальный костюм в крестьянских традициях В крестьянской среде умение женщин вышивать передавалось из поколения в поколение. На Полесье в богатых семьях иногда собирались значительные запасы одежды. Это богатство составляли работы матерей дочерей и внучек, случалось, что три поколения вышивали вместе. Вышивать женщин учили с детства. вышиванием занимались незамужние девушки, начинавшие готовить себе приданное задолго до свадьбы — уже с 13-14 лет. Для вышивания они использовали каждую свободную минуту: даже когда пасли скот, в перерывах между работой на господском дворе. Умение ткать и вышивать оценивалось как важный навык, необходимый каждой женщине. Ели девушка владела главными женскими ремёслами — прядением, ткачеством и вышивкой и во время свадьбы могла продемонстрировать своё богатое приданное, то считалось, что она мастерица и труженица. Высоко оценивалось умение создавать именно красивые предметы, украшенные узорами, орнаментированные. В приданное невесты по традиции входило много тканых и вышитых предметов. В его подготовке принимали участие все женщины семьи — мать, бабушка, незамужние сёстры. Перед свадьбой, после помолвки, молодая для подготовки недостающей части приданного, призывала на помощь «дружку» или нанимала «талаку» — собирала подружек и родственниц, помогавших ей ткать, прясть и вышивать. Приданное у белорусских крестьян до начала XX в. хранилось в «кубле» — большой деревянной бочке с крышкой. В 1920—1940 гг. в белорусской деревне на смену «кублам» пришли «куфры (сундуки)», «скрыни (лари)». В приданное входили полотна, рушники и одежда — сорочки фартуки и намётки. Важной частью свадебного обряда был перевоз приданного в дом жениха и осмотр всеми родичами рукоделия невесты. Кубел или ларь должны быть заполнены доверху приданным. В доме жениха содержимое ларя невесты вывешивали напоказ. По количеству и качеству выставленных предметов судили о размерах приданного, достатке семьи невесты, о её художественных способностях, умении ткать и вышивать. Женщины верили, что свадебная сорочка, в которой они венчались, имела особую силу. «Брачные» сорочки бережно хранили. Бывало, что такая сорочка служила не одному поколению женщин семьи. Часто невесте одевали под венец сорочку матери или бабушки. В венчальной сорочке — самой украшенной и красивой, было принято хоронить женщину. Белорусы верили, что «на том свете» умершие предки — «деды» узнают их именно по одежде. Для девушки завивание намётки — головного убора замужней женщины — символизировало её расставание с девичеством и вступление в новый период жизни. Завитая в белую намитку, украшенную белыми живыми цветами, невеста представала в своём новом образе и качестве. Обряд завивания невесты, исполнявшийся старшими и обязательно счастливыми в браке женщинами, сопровождался пожеланиями невесте счастья и хорошей судьбы в браке, детей. С этого момента женщина всю свою жизнь носила завитый головной убор, без которого не выходила за порог своего дома. Подарки жениху обязательно включали свадебную, а также праздничные рубахи, количество которых могло доходить до одиннадцати, шейный платок, кисет. Венчальную сорочку вышивала по обычаю сама невеста. «Молодецкая» сорочка предназначенная для жениха, была предметом, над которым проводились также специальные магические действия, которые должны были обеспечить девушке счастье в семейной жизни. Например, накануне свадьбы после бани невеста вытиралась сорочкой, предназначенной жениху, что должно было обеспечить ей его любовь и счастье в семейной жизни. В некоторых местностях Белоруссии сорочку, подаренную невестой жениху, он одевал в тот момент свадьбы, когда невесте расплетали косы и повязывали женский головной убор — намётку. Принято было также переодевать новобрачных во время раздачи каравая. Сорочку, бывшую до этого на женихе, отдавали его матери. Мужские свадебные сорочки берегли как память всю жизнь, одевали их только в праздничные дни. После свадьбы молодая женщина уже не имела возможности вышивать. В доме свекрови молодую невестку ждало много физической работы и обязанностей. Затем следовало рождение ребёнка, за ним — много чего другого, поэтому на вышивание у неё не оставалось времени. Современное использование Белорусский национальный костюм почти не используется в повседневной жизни: индустриализация, информатизация и глобализация как общие для всего мира тенденции привели к тому, что граница между одеждой разных социальных слоёв, как и разных наций, в индустриальных и постиндустриальных странах стала стираться. Белоруссия не оказалась исключением из этого правила. Крестьянский белорусский костюм широко используют во время проведения торжественных мероприятий: девушки в народной одежде встречают хлебом-солью долгожданных гостей. Национальный костюм белорусов — неотъемлемый участник театральных и кинематографических постановок на национальную тематику. Белорусская народная одежда используется участниками танцевальных, певческих и инструментальных групп и ансамблей, причём это делается не только в контексте «реконструкции» народных традиций, но и просто в целях придания участникам группы определённого имиджа, который может вообще не сочетаться с их творчеством. Белорусский национальный костюм и вариации на его тему широко используются представителями белорусской политической элиты, творческой и научной интеллигенции, молодёжи. Так, в Белоруссии с 2013 года насколько лет подряд проходит «День Вышиванки» — неофициальный праздник, посвящённый в первую очередь распространению традиции ношения народной одежды в современном социально-культурном контексте и расширению сферы употребления белорусского языка и культуры в белорусском обществе.


Туркестанов — фамилия; имеет женскую форму Туркестанова. Туркестановы — старинный грузинский княжеский род. Туркестанов, Борис Петрович (в монашестве Трифон; 1861—1934) — епископ Православной Российской Церкви; с 1931 года митрополит. Туркестанов, Василий Георгиевич (1871—1937) — князь, российский государственный деятель. Туркестанова, Варвара Ильинична (1775—1819) — фрейлина императрицы Марии Федоровны, фаворитка императора Александра I. См. также Туркестан — название историко-географического региона Центральной Евразии и Центральной Азии, широко употреблявшееся в XIX веке и начале XX века.


1-й сезон Мирового тура UCI — велошоссейного сезонного турнира 2011 года. Обзор сезона Сезон стартовал 18 января 1-м этапом Тур Даун Андер, а завершился 15 октября классикой Джиро ди Ломбардия. Он включал в себя 14 многодневных и 13 однодневных гонок: 16 из UCI ProTour 2010, 3 Гранд Тура, 5 исторических классик, 2 мартовские многодневки Париж — Ницца и Тиррено — Адриатико, а также новый Тур Пекина. Уверенную победу в Мировом Туре одержал бельгиец Филипп Жильбер, выигравший больше всех гонок — пять, не считая этапов. Его команда Omega Pharma-Lotto выиграла командный зачёт, а Италия — национальный. Участники Регламент Категории гонок Категория 1 : Тур де Франс Категория 2 : Джиро д'Италия и Вуэльта Испании Категория 3 : Тур Даун Андер, Париж — Ницца, Тиррено — Адриатико, Милан — Сан-Ремо, Тур Фландрии, Тур Страны Басков, Париж — Рубе, Льеж — Бастонь — Льеж, Тур Романдии, Вуэльта Каталонии, Критериум Дофине, Тур Швейцарии, Тур Польши , Энеко Тур, Джиро ди Ломбардия и Тур Пекина Категория 4 : Гент — Вевельгем, Амстел Голд Рейс, Флеш Валонь, Классика Сан-Себастьяна, Классика Гамбурга, Гран-при Плуэ, Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля Начисляемые очки Итоговые результаты гонки Победа на прологе и этапе многодневки Календарь Итоговый рейтинг Учитывались только гонщики, выступавшие в командах ProTeam. Всего очки набрали 230 гонщиков из 35 стран, выступавшие в составах всех 18 команд. При равенстве очков гонщики ранжировались сначала по количеству побед, а затем по числу вторых, третьих и так далее мест на гонках и этапах Мирового тура. Командный рейтинг определялся путём суммирования рейтинговых очков пяти лучших велогонщиков от команды в индивидуальном рейтинге при их наличии. При одинаковым количестве очков ранжирование происходило в соответствии с индивидуальным рейтингом. Национальный рейтинги определялся путём суммирования рейтинговых очков пяти лучших велогонщиков от страны в индивидуальном рейтинге при их. При одинаковым количестве очков ранжирование происходило в соответствии с индивидуальным рейтингом. Национальный рейтинг использовался для определения количества гонщиков, которые страна могла выставить на чемпионате мира и Олимпийских играх. Испанец Альберто Контадор из команды набрал 471 очков. Но после дисквалификации за допинга, согласно решению Спортивного арбитражного суда, все его результаты с 5 августа 2010 по 5 августа 2012 года были аннулированы. Индивидуальный Командный Национальный Примечания Ссылки Официальный сайт UCI (шоссе)


Piasecki HRP Rescuer — военно-транспортный вертолёт США. Разработан конструктором Фрэнком Пясецким (Frank Piasecki), производился предприятием Piasecki Aircraft c 1947 по 1949 годы. Выпускался в нескольких вариантах под разными обозначениями. Выпущено около 30 вертолётов. Разработка. Конструкция вертолёта Прототип вертолёта (PV-3) выполнил первый полёт в марте 1945 года в рамках контракта компании с ВМС США. Так как контракт предусматривал создание транспортной машины, Пясецкий выбрал для вертолёта продольную схему, имеющую ряд преимуществ по сравнению с одновинтовой схемой (больший диапазон центровок, объём грузовой кабины). Вертолёт был оснащен одним поршневым двигателем Pratt & Whitney R-1340-AN-1 мощностью 600 л.с, расположенным в центральной секции фюзеляжа: крутящий момент на несущие винты передавался через длинные валы. Существовали опасения схлёстывания винтов: для того, чтобы гарантированно избежать такой аварии, фюзеляж вертолёта был выполнен изогнутым (из-за такой необычной формы вертолет получил прозвище «Летающий банан»). Два таких прототипа получили обозначение XHRP-1. Использование Будучи первым специализированным транспортным вертолётом США (вместимость 8-10 человек, грузоподъемность-907 кг), HRP-1 был быстро принят на вооружение. Первый HRP-1 Rescuer выполнил полёт 15 августа 1947, затем последовала серия из десяти машин, последний выпущен в 1949. ВМС США приобрел двадцать машин (большинство из них было передано впоследствии Корпусу морской пехоты и береговой охране). Ещё три были заказаны береговой охраной позже и обозначались HRP-1G. В июне 1948 была разработана улучшенная модификация с металлической обшивкой фюзеляжа- 5 машин были заказаны береговой охраной и обозначались HRP-2; они использовались в спасательных операциях. Девять машин HRP-1 испытывались в качестве транспорта для высадки морского десанта. В ходе эксплуатации обнаружились следующие проблемы HRP-1: несовершенство механических передач, рассоединение элементов креплений из-за вибрационных нагрузок. Опыт эксплуатации вертолёта был учтён в создании следующих, более удачных машин, таких как Piasecki H-21. Модификации, обозначения PV-3 — первый прототип XHRP-1 — военное обозначение прототипа PV-3 HRP-1 — серийная модификация, построено 35 машин (включая 2 HRP-1G для береговой охраны) HRP-2 — модификация с металлической обшивкой, построено 5 машин. Лётно-технические характеристики Экипаж: 2 Грузоподъемность: 8 человек или 907 кг груза Длина: 16.46 м Диаметр несущих винтов: 2× 12.50 м Высота: 4.52 м Площадь, ометаемая несущим винтом: 245.30 m² Вес (пустой): 2404 кг Вес (взлетный): 3277 кг Силовая установка: 1 × ПД Pratt & Whitney R-1340-AN-1, мощность 600 л.с Максимальная скорость: 169 км/ч Дальность: 483 км Источники, ссылки Описание и фотографии вертолёта Фотографии и схемы вертолета Страница о вертолете с сайта береговой охраны США (файл pdf) Биография несущего винта- от Леонардо да Винчи до Игоря Сикорского. И. Г. Дроговоз- Мн.:Харвест, 2006, ISBN 985-13-7559-4 Вертолёты США Военно-транспортные вертолёты Вертолёты Piasecki Двухроторные вертолёты


Пахо́мово — посёлок в Заокском районе Тульской области России. В рамках административно-территориального устройства является центром Пахомовского сельского округа Заокского района, в рамках организации местного самоуправления входит в Демидовское сельское поселение. География Расположен в 140 километрах южнее Москвы и в 60 километрах севернее Тулы. История Исторически Пахомово было деревней в составе Алексинского уезда. Было приписано к церковному приходу в с. Острецово. Крестьяне в Пахомове принадлежали следующим помещикам: Ревизия 1782 Ревизия 1795 Ревизии 1811 и 1816 гг.: Полевой Дмитрий Николаевич Ревизии 1834, 1850 и 1858 гг.: его дочь Терпигорева Елена Дмитриевна. Последней принадлежали также деревня Перешибово и часть села Белолипки, и она часто переводила крестьян из селения в селение. Посёлок Пахомово ранее входил в состав Пахомовского сельского поселения и являлся его центром. Население В поселке проживают русские, цыгане, недавно заселились армяне, таджики. Инфраструктура В советский период на территории поселка находился «Племзавод Пахомово» в котором занимались разведением свиней и коров, выращивались овес, ячмень, пшеница, рожь. Был собственный молокозавод. В настоящее время сельскохозяйственной деятельности нет. С середины 1990-х годов и по настоящий момент земли сельскохозяйственного назначения активно распродаются под дачи. В 1,5 километрах от железнодорожной платформы «Пахомово» находится аэродром, на котором осуществляется подготовка курсантов лётного училища. Также на аэродроме есть возможность осуществить прыжок с парашютом. Транспорт Через посёлок Пахомово проходит железнодорожная ветка Курского направления Московской железной дороги и а/м дорога Р-115 «Ненашево-Кашира». Примечания Населённые пункты Заокского района


Ariolasoft — немецкая компания, существовавшая до 1993 года, разработчик и издатель компьютерных игр. Компания выпустила около десяти игр для ZX Spectrum, Commodore 64 и Amiga. Она была издателем игр от Activision для Atari 2600 в Германии и издателем Electronic Arts и Brøderbund в Европе (до того, как они открыли свои европейские представительства). История Свою историю Ariolasoft начинала как подразделение Ariola Records. У компании Ariolasoft был филиал в Великобритании (Ariolasoft UK, основанная Эшли Грэем). В 1990 году компания была переименована в United Software, в 1993 году United Software была поглощена германским отделением MicroProse. Игры Deactivators Golf Construction Set Challenge of the Gobots Richard Petty's Talladega Starfox They Stole a Million Ссылки Ariolasoft на сайте MobyGames Ariolasoft на сайте World of Spectrum Производители компьютерных игр по алфавиту Производители компьютерных игр Германии Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми


71-ТК — советские танковые коротковолновые радиостанции, находившиеся на вооружении с 1933 г. Применялись на большинстве советских танков всех классов выпуска до 1941 г., бронеавтомобилях, бронепоездах и других бронеобъектах. Историческая справка 71-ТК — первая советская танковая радиостанция. Создана в рамках утверждённой в 1931 г. «Второй системы радиовооружения войск связи РККА». Приёмник 71-ТК — один из первых приёмников супергетеродинного типа, серийно производившихся промышленностью СССР. Станция 71-ТК разработана в 1932 г. в НИИ связи Красной Армии группой под руководством И. Г. Кляцкина (передатчик), Анцелновича (приёмник), Ф. И. Белова (изделие в целом). В 1933 г. началось серийное производство модификации 71-ТК-1 («Шакал») на заводе № 203 в Москве (завод им. Орджоникидзе). Ведущим конструктором 71-ТК всех модификаций на заводе № 203 был Е. Р. Гальперин. Параллельно разрабатывалась и испытывалась более мощная станция 72-ТК, но по результатам опытной эксплуатации выяснилось, что существенных преимуществ перед 71-ТК-1 она не имеет, и работы по ней были свёрнуты. К началу войны промышленность производила до 400 радиостанций 71-ТК в месяц. В 1930-е г. считалось, что достаточно оснащать приёмопередающими радиостанциями только танки командиров подразделений, начиная с танкового взвода. Так, согласно постановлению Комитета обороны при СНК СССР от 14 апреля 1933 г. радиостанциями 71-ТК должны были оснащаться на заводе-изготовителе каждый пятый и шестнадцатый танки БТ-5 (а каждый пятидесятый — станцией 72-ТК). Для штабов танковых соединений (корпусов, бригад) предназначалась мобильная радиостанция РСМК. К началу 1940-х гг. доля радиофицированных танков в войсках стала значительно выше, тяжёлые танки Т-35 и КВ все имели радиостанцию. В первые же дни войны завод № 203 прекратил выпуск 71-ТК, переключившись на другую продукцию. К радиостанциям семейства 71-ТК в войсках предъявляли много претензий. Отмечалось, что аппаратура громоздка и занимает много места в боевом отделении, на радиофицированных танках из-за этого сокращён боекомплект; управление приёмником и передатчиком слишком сложное; станция недостаточно защищена от тряски и влаги; электрические и акустические помехи делают связь на ходу почти невозможной; реальная дальность связи намного меньше паспортной; передатчик перегревается и требует частых перерывов в работе. Эти недостатки не были полностью исправлены ни в одной модификации радиостанции. Трофейные радиостанции в вермахте получили индексы: Funkgerät 344 (r) - russ 71 TK, Funkgerät 345 (r) - russ 71 TK 1 и Funkgerät 347 (r) - russ 71 TK 3. С 1941 г. на смену 71-ТК начали приходить более совершенные станции 9-Р и 10-Р. Технические характеристики Станция 71-ТК — приёмо-передающая, телефонно-телеграфная, приёмник и передатчик выполнены в виде отдельных устройств. Для защиты от тряски приёмник и передатчик устанавливаются на специальных рамах с амортизаторами. Станции допускают совместную работу с танковыми переговорными устройствами. 71-ТК Опытный образец, серийно не производился. 71-ТК-1 Первый серийный вариант, выпускался с 1933 г. Устанавливался на танках Т-26, Т-28, Т-35, Т-37А, БТ-5, БТ-7, бронеавтомобилях БА-3, БА-20, бронепоездах и других бронеобъектах. Мощность передатчика в антенне — 5…8 Вт. Дальность связи телефоном, в зависимости от типа машины, от 10 до 30 км на ходу и до 40 км на стоянке при неработающем двигателе. Передатчик питается от стартёрного аккумулятора через умформер, приёмник — от двух сухих анодных батарей напряжением по 80 В каждая и батареи щелочных аккумуляторов для питания накала ламп. Приёмник работает от одного комплекта батарей 15-20 часов. Передатчик допускает непрерывную работу в течение 30 минут, после чего необходим перерыв 20-30 минут для охлаждения. Характерная особенность 71-ТК-1: на танках и бронеавтомобилях применялась комбинация из штыревой и поручневой антенны. Последняя представляла собой полукольцо из металлической трубы, закреплённое вокруг башни на изолирующих кронштейнах (на танках Т-37РТ антенна крепилась на надгусеничных полках). Как оказалось, в боевых условиях такая антенна демаскирует радиофицированные командирские машины, и противник может сосредоточить на них огонь противотанковых средств. В ходе дальнейших модернизаций от поручневой антенны отказались в пользу штыревой. Стоимость радиостанции с ЗИП в ценах 1940 года — 2100 руб. 71-ТК-2 Образец 1935 г. с несколько увеличенной дальностью действия. Применялся на тех же танках, что и первая модификация, а также на КВ-1 и ИС-1. 71-ТК-3 Образец 1939 года. Устанавливалась на танках БТ-5, БТ-7, Т-40, Т-60, Т-34 ранних выпусков, КВ-1, КВ-2, бронеавтомобилях БА-11. Отличалась улучшенной элементной базой (в частности, применены опрессованные пластмассой слюдяные конденсаторы вместо открытых). Род работы: телеграф (амплитудная манипуляция) и телефон (амплитудная модуляция) Диапазон частот: 4,0…5,625 МГц Дальность связи: телефоном на ходу танка — до 15 км, на стоянке — до 30 км; телеграфом на стоянке — до 50 км. Приёмник — семиламповый супергетеродин с одним преобразованием частоты. Промежуточная частота — около 150 кГц. Чувствительность приёмника — не хуже 15 мкВ. Передатчик двухкаскадный, может работать с плавной перестройкой частоты и на фиксированных частотах с кварцевой стабилизацией. Мощность передатчика в антенне в телеграфном режиме — 3…5 Вт Антенна — штыревая, разборная, высотой 4 м. Масса комплекта — около 60 кг. Источники питания: при напряжении бортовой сети 12 В анодные цепи приёмника и передатчика питаются от бортсети через умформеры, накал приёмника — от аккумулятора 4НКН-10, накал передатчика — от бортовой сети; для бронеобъектов с напряжением бортовой сети 6 В выпускался батарейный вариант. Анодные цепи приёмника питались от двух батарей БАС-80, передатчика — через умформер от стартёрного аккумулятора и такого же дополнительного, включённых последовательно. Примечания Литература Радиостанция 71-ТК-1 образца 1935 года. — М.:Народный комиссариат обороны СССР, 1936 Справочник по войсковым и танковым радиостанциям. — М.:Военное издательство Народного комиссариата обороны, 1943 [militera.lib.ru/tw/pavlov_zheltov_pavlov/index.html Павлов М. В., Желтов И. Г., Павлов И. В. Танки БТ. — М.: Экспринт, 2001] [militera.lib.ru/memo/russian/drabkin_ay7/index.html Драбкин А. В. Я дрался на Т-34. — М.: Эксмо, Яуза, 2008] Связь в Великой Отечественной войне Советского Союза. Под ред. Гордона Л. С., Гурьянова Н. Л., Балаева Н. И., Жарова П. А., Соколова Б. Д. — Л.:Военная Краснознамённая академия связи, 1961 Ссылки Радиомузей РКК. 71-ТК-1 Радиомузей РКК. 71-ТК-3 В. Б. Громов. Радиосредства РККА: американский след (1937—1945) А. Драбкин. Средства связи РККА Военные средства связи Радиостанции (техника) Устройство танка Техника связи СССР периода Второй мировой войны


Росс-он-Уай (, ) — небольшой город с населением 10 089 человек (по данным переписи 2001 года) в юго-восточном Херефордшире (Англия), расположенный на берегу реки Уай, на северной границе Леса Дин (). Росс-он-Уай известен своими независимыми магазинами, красочными улицами и торговой площадью со старинным зданием Рынка, сооружённым из красного песчаника в период между 1650 и 1654 годами. Одно из наиболее примечательных зданий города — 700-летняя приходская церковь Св. Марии, чей высокий шпиль заметен издалека при приближении к городу с любого направления. В церкви находится несколько могил известных личностей, некоторые из монументов на могилах имеют историческое и культурное значение. Рядом с церковью находится The Plague Cross — крест, воздвигнутый в память 315 умерших во время бубонной чумы 1637 года. К западу от города находятся руины замка Уилтон (), в настоящее время отреставрированные и открытые для посетителей. Росс-он-Уай — родоначальник индустрии туризма в Британии. В 1745 году, когда Джон Эгертон () получил приход в Россе, он стал организовывать для друзей летние лодочные прогулки вниз по реке Уай. Через четверть века речное путешествие было коммерциализировано и обезличено. Долина Уай, с её великолепными ландшафтами, живописными аббатствами и замками, стала широко известна после публикации преподобным Уильямом Гилпином () в 1782 году «Наблюдений на реке Уай» (). Эта книга вышла в свет в Англии и была первым иллюстрированным путеводителем в Британии. Примечания Ссылки Littlebury's Directory, 1876-7 Херефордшир Города Англии


Чапа́б () — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила человек. Общие сведения Название Chapab происходит из майянского языка и его можно перевести как: место добычи масляной, жирной воды. Площадь муниципалитета равна 169 км², что составляет 0,42 % от общей площади штата, а наивысшая точка — 24 метра, расположена в поселении Унабчен. Он граничит с другими муниципалитетами Юкатана: на севере с Текохом, на востоке с Мама, на юге с Цаном, на юго-западе с Тикулем, и на западе с Сакалумом. Учреждение и состав Муниципалитет был образован в 1935 году, в его состав входит 5 населённых пунктов: Экономика По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство и скотоводство — 52,3 %; торговля, сферы услуг и туризма — 23,5 %; производство и строительство — 23,3 %; безработные — 0,9 %. Инфраструктура По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом: электрификация: 97,1 %; водоснабжение: 97,9 %; водоотведение: 97 %. Достопримечательности В муниципалитете можно посетить церковь Апостола Петра, построенную в XVIII веке, а также бывшую асьенду Юкман. Фотографии Примечания Ссылки Официальный сайт См. также Муниципалитеты Юкатана Портал:Мексика Муниципалитеты Юкатана


Ме́рник (мерничий, мерчий, геометр) — должностное лицо в Великом княжестве Литовском в XVI—XVIII века, занимавшееся межеванием и измерением земельных участков, член подкоморского суда. Распространение должности связано с проведением волочной померы — аграрной реформы, в которой мерникам принадлежала функция непосредственных исполнителей. В XVIII веке была введена должность генерального мерника, позже — мерника литовского. Мерники назначались из представителей местной поветовой шляхты. Рабочими инструментами мерников были шнуры, жерди и металлические цепи. Большие расстояния измеряли с помощью астролябий. После присоединения большей части Великого княжества Литовского к Российской империи функции мерников перешли к российским землемерам, мерники стали выполнять мелкие вспомогательные функции. Должность сохранялась вплоть до отмены действия третьего литовского Статута в 1840 году. Литература Анішчанка Е. Мернік // Вялікае Княства Літоўскае: Энцыклапедыя ў 3-х т. — Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2005. — 788 с.: іл. — С. 301. — ISBN 985-11-0378-0. Должностные лица Великого княжества Литовского


KT (ранее Корея Телеком) — корейская компания, крупнейший провайдер интегрированных проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг Южной Кореи. Полное наименование — KT Corporation. KT осуществляет деятельность в области связи и информационных технологий и является лидирующим оператором фиксированной телефонии и вторым мобильным оператором в Южной Корее. Слияние с KTF 1 июня 2009 года под брендом KT произошло слияние KT и её дочерней компании KTF, специализирующейся на услугах мобильной связи. Таким образом, KT подтвердила своё намерение стать глобальным лидером конвергентных ИКТ (информационных, коммуникационных и операционных) услуг, отдав приоритетное значение конвергенции фиксированного и беспроводного бизнеса. Объединённая компания совершенствует развитие беспроводных технологий для последующего выхода на зарубежные рынки. WiMAX и другие беспроводные решения способствуют укреплению позиций Компании на мировом рынке. Совет директоров Постоянные директора Ли Сук Чэ (Suk-Chae Lee), Главный исполнительный директор Пё Хён Мюн (Hyeon-myung Pyo), Директор Ли Сан Хун (Sang-Hoon Lee), Директор Внешние директора Ким Ын Хан (Eung-Han Kim), Директор (Председатель Совета директоров) Го Чун Сок (Jung-Seok Go), Директор (Председатель Комитета по сделкам с заинтересованными сторонами) Пак Чун (Joon Park), Директор (Председатель Комитета по аудиту) Ли Чун Хо (Chun-Ho Lee), Директор (Председатель Комитета по корпоративному управлению) Ху Чун Су (Jeung-Soo Huh), Директор (Председатель Комитета по оценке и компенсациям) Сон Чон Хван (Jong-Hwan Song), Директор Чун Хэ Бан (Hae-Bang Chung), Директор Ли Чан Чин (Chan-Jin Lee), Директор Основные направления деятельности Мобильная передача данных. Сеть Wi-Fi и национальная сеть WiMAX позволяют удовлетворить потребности клиентов в доступе к информации и приложениям в любом месте и с помощью любого устройства. Стратегия 3W (Wi-Fi, WiBro, WCDMA) является лучшим способом организации персонального доступа в Интернет через смартфоны и сеть 3W. FTTH. Большинство абонентов благодаря оптоволоконной сети имеют высокоскоростной доступ к Интернет-ресурсам на средней скорости 100 Мбит/с. Поддержку сервиса осуществляют инженеры КТ с помощью эффективной системы управления сетью и автоматической системы проектирования сети FTTH. Бизнес «Облачных вычислений». В настоящее время в сфере телекоммуникаций наблюдается настоящий переворот. По своему значению запуск облачных технологий равносилен переходу от обычных компьютеров к клиент-серверам. В этой области компания КТ использует высокоэффективные архитектурные решения. KT Network Blockchain. Блокчейн от KT Corp. был запущен с целью применения новых технологий в области криптовалют, таких как: верификация личности, позволяющая оптимизировать международный роуминг услуг и обезопасить данные клиентов использующих платформу. Скорость транзакций блокчейна составляет 2 500 крипто переводов в секунду (TPS). Также платфома предусматривает возможность торговли энергией в сети. История компании Первый телекоммуникационный регулятор в Корее, Министерство телеграфной связи Хансунг (Hansung Telegraphy Ministry), появился 20 августа 1885 года, а 10 декабря 1981 года, было основано Агентство Корея Телеком (Korea Telecom Authority). С момента основания компании в 1981 году, находясь на пороге новой цифровой эры, КТ активно продвигет информационные технологии в Корее. Первая веха в истории компании наступила в 1993 году, когда число телефонных линий превысило 20 миллионов. За этим последовал запуск первого телекоммуникационного спутника Кореи в 1995 году. В 2004 году абонентская база интернет пользователей компании составила 6 миллионов. Два года спустя число абонентов высокоскоростного Интернета достигло 6 миллионов, а в 2006 году КТ запустила в коммерческую эксплуатацию первый в мире сервис беспроводного широкополосного доступа WiMAX под торговой маркой WiBro. В 2007 компания первой в Корее стала предоставлять услуги IPTV под брендом QOOK TV, объединившие телекоммуникационные и вещательные услуги. 1982—1991: Запуск сервиса передачи данных, HiTEL 1 января 1983: первая установка разработанных в Корее DDD-таксофонов 1 августа 1983: запуск ISD (услуга международного автоматического соединения) 25 апреля 1984: разработана цифровая телефонная система коммутации TDX-1 25 июля 1984: открыта сеть пакетного обмена данными 29 октября 1984: завершено строительство первой Штаб-квартиры КТ — Телекоммуникационного центра Kwanghwamun 28 сентября 1985: празднования столетия телекоммуникаций в Корее 1 марта 1986: запущена услуга пейджинга 14 марта 1986: система коммутации TDX-1 введена в эксплуатацию 30 сентября 1987: ёмкость телефонного коммутатора превысила 10 млн линий 10 июля 1990: завершена прокладка подводного оптического кабеля 9 сентября 1991: запуск ведущего сервиса передачи данных в Корее — HiTEL 3 декабря 1991: начало конкуренции на рынке международной телефонии 1992—1997: Запуск Koreasat 1, первого спутника Кореи 25 сентября 1992: пробный запуск услуг на основе спутниковой связи 29 декабря 1993: введена в коммерческую эксплуатацию услуга ISDN 10 марта 1994: пожар в подземном туннеле кабельных коммуникаций 20 июня 1994: введен в коммерческую эксплуатацию сервис KORNET, коммерческая услуга Интернет 5 августа 1995: запущен первый в Корее спутник Koreasat 1 1 января 1996: начало конкуренции на рынке междугородной связи 14 января 1996: запущен спутник Koreasat 2 7 мая 1997: количество абонентов телефонной связи превысило 20 млн. 1 октября 1997: Приватизация КТ 6 ноября 1997: количество телефонных линий, подключенных к системе TDX, превысило 10 млн. 9 декабря 1997: Президентом КТ выбран Ли Ке-Чол 1998—2001: Размещение акций КТ на Корейской фондовой бирже 11 сентября 1998: Переезд Штаб-квартиры КТ из Квангхвамуна (Kwanghwamun) в Бундан (Bundang) 23 декабря 1998: акции КТ размещены на Корейской фондовой бирже 26 мая 1999: депозитарные расписки KT размещены на международных биржах 1 июня 1999: коммерческий запуск услуги доступа в Интернет по технологии ADSL 5 сентября 1999: успешный запуск спутника Moogoonghwa 3 27 октября 1999: декларация видения Нового Тысячелетия, лидерство в кибер-пространстве 16 мая 2000: открытие крупнейшего в Азии Интернет Дата-центра КТ — KT-IDC 15 июня 2000: завершение сделки по приобретению Hansol M.com 2 июля 2000: интеграция междугородних телефонных кодов 14 августа 2000: успешное введение в эксплуатацию первой оптической сети коммуникаций между Южной и Северной Кореей (Сеул-Панмунджум-Пхеньян) 25 октября 2000: Получение статуса Официального информационно-телекоммуникационного партнера Чемпионата Мира по футболу 2002 15 декабря 2000: победа в конкурсе на получение лицензии IMT-2000 19 декабря 2000: приобретение лицензии на спутниковое телевещание (Корейское цифровое спутниковое вещание) 2 мая 2001: основание корейской мобильной компании KTF 29 июня 2001: второй выпуск международных депозитарных расписок 11 декабря 2001: смена названия компании, ребрендинг 22 декабря 2001: соглашение о стратегическом партнерстве с Microsoft, США 2002—2007: КТ: полная приватизация компании 31 мая 2002: Успешная телекоммуникационная поддержка Чемпионата мира по футболу «2002 FIFA World Cup Korea/Japan» 20 августа 2002: KT объявлена полностью приватизированной компанией 3 апреля 2003: Представление Инновационной программы качества «Шесть Сигма» (‘Six Sigma’) 6 мая 2003: KT выбрана лучшей компанией по корпоративному управлению в Азии 4 июня 2003: Запущен сервис Smart Card «1’ts» 1 сентября, 2003: KT открывает первый ADSL проект во Вьетнаме 10 ноября, 2004: запущен сервис Ann — новая услуга фиксированной телефонии с набором дополнительных услуг, включая SMS Январь, 2005: открыто представительство по странам СНГ, Центральной и Восточной Европе в Москве 10 января, 2005: KT запускает первый в мире сервис FTTH на базе WDM-PON 20 января, 2005: KT лидирует на рынке мобильного интернета 13 марта, 2005: Успешное тестирование первой корейской беспроводной сети IPv6 29 марта, 2005: KT признана лучшим по индексу NCSI (National Customer Satisfaction Index)в области фиксированных телекоммуникаций 23 июня, 2005: Лучшая компания в корпоративном управлении четыре года подряд 6 октября, 2005: Новый корпоративный слоган: «Life is Wonderful» 20 декабря, 2005: Модернизация Бангладешской Коммуникационной Сети 28 декабря, 2005: Открытие Коммуникационного центра Северной и Южной Кореи 11 апреля, 2006: KT признана лучшей по версии NCSI в четырёх областях 20 февраля, 2007: Представление сервиса Wibro (WiMax) — впервые в мире 20 июля, 2007: Превышено количество в 1 миллион абонентов в НТК (Новой Телефонной Компании) — дочерней компании в России 30 июля, 2007: Запущен первый сервис IPTV в Южной Корее 2008—2010: Объединение с KTF, мобильным подразделением 1 июля 2008: запуск связанной услуги Интернета и мобильной связи с 50 % скидкой от цены базового тарифа 18 ноября, 2008: запущен сервис IPTV в режиме реального времени в Южной Корее 14 января, 2009: Сук-Че Ли (Suk-Chae Lee), бывший министр информации и коммуникации назначен Президентом компании 8 апреля, 2009: выпущен новый бренд домашнего услуг «QOOK» 26 мая, 2009: расширение сервиса WiBro в Африке — Алжире и Руанде 1 июня 2009: объединение КТ и KTF 11 августа, 2009: выпущен новый бренд KT — «olleh» 30 ноября, 2009: запущены продажи iPhone 3GS в Южной Корее 15 августа 2010: запущена услуга «UCloud», персональное облачное хранение данных Сентябрь 2010: членство в Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) Сентябрь 2010: запуск iPhone 4 и безлимитного плана передачи данных 3G Подразделения КТ KT ds: IT сервис, основана 1 августа, 2008 г. KT Capital: Финансовые услуги KT Commerce: 2C,B2C сервисы, основана 23 мая, 2002 г. KT Hitel: Интернет технологии, основана 9 декабря, 1991 г. KT Linkus: Эксплуатация таксофонов, основана 21 мая 1986 г. KT mhows: Мобильный маркетинг, основана 21 октября 2001 г. KT Music: Звукозаписывающая компания, основана 7 февраля 1991 г. KT Networks: Управление групповыми телефонами, основана 17 апреля 1995 г.