シャンパーニュの丘陵、メゾンとカーヴ
歴史
世界遺産の構成資産に直接関わる事柄を中心に、シャンパンの歴史を略述する。包括的なシャンパンの歴史については、fr:Champagne_(AOC)#Histoire等を参照のこと。
シャンパーニュでは、他地域から持ち込まれたワインは紀元前から飲まれていたようだが、自らワイン生産をするようになったのは、ローマ帝国に編入された後だった。そのローマの支配下では、建造物の資材として、地下から大量の白亜が掘り出された。その結果できた巨大な洞穴群は、後のシャンパン生産にとって重要な役割を果たすことになる。中世前半、6世紀から7世紀にはこの地域にも修道院が建てられるようになり、後にシャンパンの起源と結び付けられるオーヴィレール修道院（オーヴィレールのサン＝ピエール大修道院）が建てられたのも、その時期のことであった。ブルゴーニュワインの場合、修道院の果たした役割は大きかったが、中世シャンパーニュでのワイン生産の質的向上には、シャンパーニュの大市での商品化という観点から、むしろ商人たちの方が大きく寄与した。
以上の時期のシャンパーニュのワインはまだ非発泡性の赤ワインで、発泡性の白ワインのひとつであるシャンパンが登場するのは、17世紀後半のことである。伝説的な起源では、オーヴィレール修道院の修道士ドン・ペリニヨンが、発泡性のワインを生み出したとされる。しかし、それ以前にロンドンで発泡性のワインは誕生しており、その詮にコルクを使うことも行われるようになっていた。こうしたことから、ドン・ペリニヨンをシャンパンそのものの起源と位置づける説は疑問視されている。しかしながら、異なるブドウ品種やワインをブレンドしてシャンパンを作る手法を確立した功績は、ドン・ペリニヨンに帰せられている。そのドン・ペリニヨンのものも含めたシャンパンは、17世紀末にはイギリスにも輸出され、玉石混交だった当時のイギリスワインに比べ、高級ワインとして受け入れられた。
18世紀にはポンパドゥール夫人が絶賛したように、フランス宮廷でも評価する声が聞かれるようになった。リュイナール（1729年）、モエ・エ・シャンドン（1743年）、ランソン（1750年）など、現代まで続く大手メゾンが次々と誕生したのもこの頃であった。
19世紀には、ヴーヴ・クリコとマダム・ポメリー（ポメリー夫人）という2人の未亡人の存在がシャンパンの発展に重要な役割を果たした。ヴーヴ・クリコ（ヴーヴ・クリコ・ポンサルダン）は、フランソワ・クリコに嫁いだニコル・バルブ・ポンサルダンが27歳で未亡人になってから、夫の事業を継いだ後に呼ばれた名であり、メゾンの名にもなっている（ヴーヴ veuve は未亡人の意味）。ヴーヴ・クリコは、事業を継いだ時点で年間5万本に過ぎなかった出荷量を、亡くなるまでに300万本にまで引き上げた商才に長けた女性だったが、シャンパン生産史の上では、ルミュアージュ (Remuage)の手法を確立し、質を向上させたことが特筆される。また、ロゼのシャンパンを最初に売り出したのも彼女とされ、シャンパーニュ地方では「ラ・グランダム」（偉大な女性）と呼ばれる。もう一人のマダム・ポメリー（ジャンヌ・アレクサンドリーヌ・ポメリー）は39歳で未亡人になって事業を継ぐと、イギリス貿易を重視し、イギリス人の辛口嗜好に合わせた辛口のシャンパンを開発した。甘口しかなかったシャンパンに辛口が加わったことは、料理への合わせ方の幅を広げ、新たな需要を喚起することを意味した。同じ頃、アルフォンス・ミュシャやアンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレックらのポスターが広告として採用され始めており、劇場や酒場にまじって、シャンパン・メゾンもこれを積極的に活用した。ベル・エポックの活況にあわせて、ドイツ人たちも多く帰化し、シャンパン醸造に携わる者たちも現れた。テタンジェなどがそうした例である。
このように、新たな発展を遂げたシャンパンであったが、19世紀末には他の地域同様、ブドウネアブラムシによる被害が見られ始めた。シャンパーニュの場合、その寒冷さのため、伝播が遅く、対応は比較的容易だったため、当初は壊滅的というほどの被害は受けずにすんだ。しかしながら、大手が積極的に対応したのに対し、規模の小さな地主が出費を渋ったことから、抜本的な対処ができず、第一次世界大戦中に駆除が後回しにされたことで、再び蔓延して大損害を出したのである。第一次世界大戦から世界恐慌にかけては、奢侈品であったシャンパンの海外市場の縮小に見舞われたことも打撃になった。そのため、1930年代から業界団体設立の動きがおこり、1941年にシャンパーニュ委員会 (CIVC)が正式に発足した。
第二次世界大戦後、シャンパンの消費量は再び増大した。その背景にあるのは、経済発展による購買層の拡大、すなわちシャンパンの大衆化である。シャンパンは昔から進水式で割られてきたが、現代ではシャンパンファイトなど、競技の優勝者と結びつくものにもなっている。また、古典的な文学作品から通俗的なミステリーに至る小説の数々、さらには映画など、様々な作品の情景にもシャンパンは登場している。世界遺産登録に当たっては、こうしたシャンパンの受容のされ方も評価対象となった。
オーヴィレール、アイ、マルイユ＝シュル＝アイの歴史的丘陵地
ランスとエペルネーの間には、モンターニュ・ド・ランスと呼ばれるブドウ栽培地が広がる。オーヴィレール、アイ、マルイユ＝シュル＝アイの3つの（旧）コミューンにまたがる丘陵地はマルヌ川沿いにあり、モンターニュ・ド・ランスに含まれるが、隣接するブドウ栽培地のヴァレ・ド・ラ・マルヌの一部とされることもある。それらの丘陵地は、記録上裏付けられる範囲での、シャンパーニュ最古のブドウ栽培地群を対象としており、一緒に登録された4件のカーヴも、カーヴの中では初期の様子を伝えるものである。
シャンパーニュ地方はブドウ栽培の北限に近く、天候も安定しない。このため、年によって収穫量や品質に差が出やすいため、シャンパンの醸造においては、異なる収穫年のブドウから醸造されたワインをブレンドすることが行われる。収穫年の記載のない「ノン・ヴィンテージ」と呼ばれるワインがシャンパンの8割を占めるのは、そうした地域特有の事情による（残り2割は特定の当たり年のブドウのみで醸造されたワイン）。しかし、白亜質の土壌は水捌けのよさとブドウ栽培に適した保湿性を併せ持ち、その地下のカーヴはシャンパンの醸造に適した冷涼な環境を作り出す。
アイの場合、マルヌ川に面した斜面が真南を向いており、寒冷な地域にあっても日照を確保しやすい地形である。アイはランス、エペルネに次ぐシャンパン生産の重要地とも位置づけられ、そのアイのワインは古くから知られていた。アイには1584年まで遡れるシャンパーニュ現存最古のメゾンであるゴセ (Gosset) があり、更に遡れば、メロヴィング朝以来、ランスでの歴代国王の戴冠式に供されたワインは、アイとオーヴィレールで生産されたワイン（当時は非発泡性）に限定されていた。
オーヴィレールは前述の通り、オーヴィレール修道院を擁し、ドン・ペリニヨン修道士とも縁の深い場所である。
登録経緯
この物件が世界遺産の暫定リストに記載されたのは2002年2月1日のことで、それが正式推薦されたのは、2014年1月16日のことだった。
その年の第38回世界遺産委員会では、イタリアワインの主産地のひとつがピエモンテのブドウ畑の景観:ランゲ＝ロエーロとモンフェッラートとして世界遺産リストに加わっている。世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議 (ICOMOS) は、そうした先行するワイン関連の世界遺産との比較なども踏まえた上で、シャンパーニュの遺産群の顕著な普遍的価値を認め、「登録」を勧告した。
第39回世界遺産委員会（ボン、2015年）でもその価値が認められ、勧告通り登録が認められた。委員国からは、既存のワイン生産地の世界遺産と比べても、特異性があると称賛する声が相次ぎ、無形文化遺産としての価値に言及する委員国もあった。その一方、管理面の課題として、ポカンシー＝シャンピニュールの風力発電事業や、メゾンのひとつであるメルシエの新規事業計画などが資産にもたらす影響に対する懸念が、付帯決議として示された。