La Guirnalda (Madrid) (1878-07-20 00:00:00), página 9

pre la moda á las formas primitivas. Las talmas se cortan á hilo por delante y nesgadas por la espalda, y es preciso tener mucho cuidado para la colocacion de los modelos. Estas prendas no deben forrarse, pero en el caso de hacerlo, se colocará el forro sólo en el cuerpo, de ninguna manera en el resto de la talma.

Batas para casa.—Para trazar esta clase de traje se toma la medida del largo de espalda, ancho de encuentro, largo de manga, y las latitudes de pecho y cintura. Pueden también añadirse las caídas de los largos de espalda y delantero, pues como el corte de estas batas es bastante acentuado, conviene que su forma se adapte bien á las simuosidades del cuerpo.

Existen otras formas de batas, cuyo corte, semejante á los cuerpos de los vestidos, no ofrece dificultad alguna, pues cortada la espalda y delanteros hasta el talle, sólo es necesario guardar la debida uniformidad en el frunce de la falda. En este caso, los delanteros deberán ir también fruncidos por todo el hombro.

Como quiera que semejante hechura se hadesterrado, nos concretaremos á la especialidad en estas prendas, cuyo modelo representamos. Por las plantillas de esa bata se puede también cortar una so-tana, prenda que también ha obtenido universal acogida.

Examinando la formacion de la espalda, se comprenderá que su hechura hasta el talle es recta, y el entrante desde el lomo de la tela de unos 8 centímetros. Por efecto de esta entrada el medio de la espaldairá completamente unido en costura hasta el final, siendo después el sobrante de afuera el que ha de formar completamente la tabla desde el lomo hasta el bajo.

Debe tener bastante holgura en los encuentros, pues esta clase de trajes han de quedar anchos en todas sus dimensiones. Por lo demás, y para no repetir cuanto hemos dicho para otras prendas, la formacion del hombro y costado son muy fáciles de imitar, trazando de la misma manera la cola entre las cifras 112-23, que es generalmente el sitio donde se coloca el adorno.

Para trazar la figura que representa el costadillo, se coloca la línea de construcción por la parte del costado, por ser la más larga de esta pieza. La comba por la parte superior, determinada por la desviación de 3 centímetros, viene á descender en disminución hasta unirse con la línea citada, que es recta en todo lo restante. Después se fijan los números para la parte correspondiente á la sisa, marcando el punto 10 en dicha parte, 11 en el talle y 35 en el ángulo del costado. Debe tenerse presente que todas las figuras están numeradas de manera que, si se quiere, puedan pasarse á tamaño natural con arreglo á la escala que el cuerpo necesite, sin más que tomar exactamente con ellas las medidas que los números del modelo representan. Debe notarse que el bajo talle espoco acentuado, y que el de la falda participa de un descenso en la cola más pronunciado que el de la figura anterior.

En la lámina se representa el segundo costadillo construido por la parte más corta. A semejanza del anterior, se traza marcando el ancho del talle á igual distancia. Como esta pieza cae precisamente por debajo del brazo, la unión con el costadillo de la espalda se hace por la línea 10-34, como la de la figura anterior por 0-99. De esta suerte la cola lleva la misma direccion en todo el vuelo de la falda.

Sigue luego el delantero. El corte de esta pieza semi-ajustada es, en el hombro y sisa, muy parecido al de un cuerpo de vestido, solamente que es de una sola pieza, ó sea que lleva la falda unida. La costura del costado se une con la de la figura anterior por la línea 0-74 de esta, teniendo, por consiguiente, el aplomo el delantero por el centro del pecho.

Otra figura representa la manga que generalmente se adopta para esta clase de vestidos, pero si se quisiera estrechar no habría más que recurrir al procedimiento indicado para toda clase de mangas.

Estudiando en conjunto la forma de esta bata se notará el cutal un tanto flotante, el cuerpo semi-ajustado y la falda bastante airosa con un vuelo nada exagerado.

La confeccion no puede ser más sencilla: la marca que se sigue es la misma que para un cuerpo suelto, colocando los forros hasta el talle e introduciendo la cantidad de ouate que sea necesaria, pero sin exagerar con ella la forma del pecho. Puede, sin embargo, suprimirse esta operacion, pues haciéndose generalmente las batas de percal, que deberá lavarse, ofrecería inconvenientes que conviene evitar. Las batas se hacen también de lana en diferentes dibujos, y el bajo se adorná á veces con un blés ó con tres órdenes de cintas, según la moda de termino. Las faldas no deben forrarse, porque el género del forro perjudicaría á la buena hechura de la cola; y en cuanto á los demás pormenores aparecen detallados en el modelo. Se les pone uno ó dos bolsillos adornados con una cartera de la forma que se lleve, y en la sangría de la manga puede hacerse una abertura hasta la mitad de su largo.

La bata puede admitir también dos fuertes pinzas en el centro del pecho, iguales á las de un cuerpo de vestido, si bien por abajo han de finalizar en ángulo hacia la parte convexa de las caderas.

Por delante se dejará un ensanche ó sobrante de tela para servir de refuerzo á la hechura de los ojales, para el caso de que quedase poco ancha en el pecho, poder remediar este defecto dando la holgura necesaria á los delanteros.

No cesaremos de repetir que, tanto para el corte de estas prendas, cuanto para las demás que deban ajustar algo al cuerpo, hay que tener presente la conformacion á que la mujer corresponde, ya sea en los largos de espalda y delantero, ó ya en la verdadera posicion de sus hombros.

El mérito de estas batas consiste en que el vuelo se reparta por toda la falda sin amontonarse, y en que caiga con aplomo por delante, uniéndose ambos delanteros uno sobre otro en la línea recta. La tabla de detrás se forma dejando el sobrante interiormente, y sujetándola con fuertes remates, que luego se cubren por una solapita de la misma tela y un botón en cada costado. La misma tabla puede prolongarse también hasta el escote, y aun añadirle hasta el ancho de dos paños de tela, en cuyo caso la reducción del escote se verificará á tablas que parten desde dicho punto y finalicen en el talle. En este caso la formacion del costado puede ser la misma, puesto que la hechura sólo varía en lo que procede de las citadas tablas. De todos modos el