La Guirnalda (Madrid) (1877-10-20 00:00:00), página 4

LA COSTURERA. (1)

XIII.

MANERA DE CONFECCIONAR Y DE PROBAR LOS CUERPOS DE LOS VESTIDOS.

(Continuación.)

Vamos ahora á exponer algunos defectos que suelen presentarse en la prueba, dando al propio tiempo el medio de corregirlos, según los datos que hemos podido adquirir á fuerza de estudio y de práctica en tan árdua operación. Existen defectos ocasionados por un cambio introducido en la moda de una á otra estación, pues cada nueva manera de cortar produce también enmiendas desconocidas. Cuando, por ejemplo, se llevan los talles cortos, las faldas se predisponen á retirarse hacia atrás, si el plegado no está hecho con fortaleza igualdad. Los talles largos, por el contrario, están sujetos á ceñirse demasiado, no precisamente en el desfalso de la cintura, sino alrededor de las caderas, de donde resulta que el cuerpo pierde su asiento y parece carecer de plomos en muchos puntos.

Nada hay tan vago como la cuestión de enmiendas al hacer el ensayo de un vestido, cuando no existen comparaciones en su apoyo; y sería menester que hubiera una perfecta proporción en los cuerpos para demostrar con seguridad la procedencia y causas que producen dichos retoques. De todos modos, los plomos cambiados ocasionan dudas difíciles de resolver, mientras que las arrugas ó sobrantes se manifiestan y explican suficientemente por sí mismas, sin que haya necesidad de que se las designe de manera alguna, pues ellas se presentan desde luego á la vista menos acostumbrada y perspicaz.

Las enmiendas encaminadas á caracterizar las modas se reducen simplemente á estudiar el figurín en todos sus detalles, lo cual no ocasiona complicaciones de ningún género, cuando las piezas tienen conexión unas con otras. Limitáse á hacer el vestido de mangas más ó menos rectas, de talles más ó menos largos, añadir petos, solapas y cuellos, etc.; cambios que no indicamos porque la práctica los determina, y sería preciso hacer un libro de gran tamaño para resenar las modas, más ó menos excéntricas, hasta aquí conocidas.

Por otra parte, habrámos de observar que si bien las modas se suceden con rapidez no puede admitirse que sean precisamente las antiguas las que hayan de seguirse, y por tanto nada sacaríamos ocupándonos de ellas. Anúncianse en ese sentido, pero casi siempre vienen reformadas en diferentes detalles y con arreglo á los adelantos modernos, que después de ser más cómodos, ofrecen á la mujer un aspecto más graciosos y elegante.

Para verificar el ensayo de un vestido, es preciso procurar que la mujer se vista poniéndose todas las prendas y accesorios interiores, como son: corsé, chambra, aluceadores (si se usarán), y las enaguas correspondientes; tal como si se dispusiera para salir á la calle: cualquiera prenda de estas que deje de ponerse, expondrá el vestido probado á innumerables defectos.

También indicaremos para en adelante, que en el momento de probar las prendas es cuando se suelen presentar las dificultades. Así es que sucede á menudo que al hacer retoques en el talle de cualquiera cuerpo ó abrigo, se presentan los defectos del torso y de los pliegues de las faldas que se cruzan unos sobre otros, los cuales antes no se conocían, pero que resultan infaliblemente cuando la prueba se hace bien, si el corte no es perfecto.

Cuando una prenda no toca en el talle de la persona, es porque la espalda es muy corta, ó porque se ha hilvanado muy justa en el costadillo. Para remediar este defecto, se empieza por hacer subir aquella hasta la nuca: se la sujeta al cuello de la chambra y á la parte superior del corsé; luego se deshilvanan los costados y la unión de la falda en el bajo talle, para averiguar la procedencia del defecto y evitarlo.

En seguida se deja caer la espalda y los costadillos naturalmente y á su plomo en toda la forma del cuerpo. En esta disposición, puede verse si la espalda tiene necesidad de retocarse en la montura de los costados, así como en los hombros, y observar al mismo tiempo si la prenda se halla bien aplomada con la citada espalda y los costadillos, tanto en la parte inferior como en todos sus ángulos.

Este es el medio más seguro de descubrir la causa por la cual un cuerpo se desprende del talle y se retira por delante como huyendo de su abotonado, y el de averiguar si el defecto proviene de una ó otra pieza; ninguna costurera, pues, podrá dudar de la excelencia de tal procedimiento.

Otro defecto debemos también señalar que generalmente se origina en el corte, casi siempre por inexactitud en las medidas. Supongamos que se corta (no importa qué vestido) con unos modelos más grandes ó más pequeños que las medidas normales, producidas por la estructura de la mujer; ¿qué sucederá? Pues con seguridad se verán casi siempre separarse los delanteros de las caderas, formando un gran pliegue delante de las sisas y dando una largura de hombros excesiva. Esto proviene de tener demasiada longitud el delantero entre el escote y el talle, y se remedia, por consiguiente, con solo cortar el exceso por igual en toda la extensión del hombro. Este defecto es conocido con el nombre de delantero largo.

Cuando las sisas no tocan al cuerpo y el vestido se separa del pecho, la costurera se verá indecisa para hacer la recomposición, especialmente en las mujeres delgadas.

El sistema de arreglo que vamos á indicar no es menos eficaz, según se demuestra en el siguiente caso. Se coloca el cuerpo de la mujer sin obligarle á uno ó otro lado, notando las partes en que se halle aquel desplomado, así como su desprendimiento. En esta disposición se deshilvana uno de los dos hombros, se toman los dos ángulos con cuidado, y levantando la delantera en toda su extensión, se la sujeta al corsé por medio de alfileres.

Cuando veamos que la delantera del hombro no ajusta bien en sus dos ángulos con los de la espalda, el defecto provendrá del sitio indicado; pero si aquellos se desviasen de los de ésta, en tal caso no po-

(1) Véanse los números anteriores, y para mejor inteligencia de estos artículos deberán consultarse las figuras de la obra que para nuestras suscriptoras cuesta sólo pagando en Madrid en la Administración 2 pesetas 50 céntimos, y 3 pesetas franco de porte para provincias.