La Guirnalda (Madrid) (1877-04-05 00:00:00), página 3

Además de estas dos clases hay los sombreros de paja ondulada, de paja calada y de paja de arroz. Esta año la gran moda es que los sombreros de paja sean de su color natural; esto no obstante, también está en moda el color marrón, especialmente para sombrero de viaje ó de negligé, sobre todo, adornándole con cinta ó seda del mismo color, forrando el ala y poniéndole flores color de paja.

También los sombreros de paja blanca y negra gozan de favor este año, pero en cambio los de paja gris parecen desechados por la moda.

Las flores, los escarrolados de seda y las cucardas, componen casi exclusivamente el adorno de los sombreros. Los velitos de gasa muy fina, de color azul, marrón ó gris, son el obligado complemento de los sombreros de viaje.

Observareis, amigas mías, que nada he dicho acerca de la forma de los sombreros, y no es porque haya olvidado el hablar de ella, sino porque es tan variada que es casi imposible describirla, puesto que se llevan indistintamente con las alas hacia arriba, con alas hacia abajo, con ala en forma de diadema, con copa más ó menos alta, con alas anchas y con alas estrechas; en una palabra, hay más de cincuenta modelos, todos diferentes y á cual más caprichosos. Pero su aspecto general es un fondo ó copa liso, ancho y redondo, y ala, ya sencilla, ya doble, y más bien ancha que estrecha.

Para terminar os diré algunas palabras acerca de varias prendas interiores de nuestro traje, que nunca debemos desechar, porque ellas dan idea de nuestro buen gusto y de nuestra elegancia.

Ante todo debo recomendaros el corsé llamado Sultana, con cinturon Juana de Arco, que por su corte especial, prolonga el talle, le sostiene y viste perfectamente.

La enagua Reccamier, que se abotoná al cinturon del corsé de que acabó de hablar, es la más á propósito para los trajes que se usan en la actualidad. Hágase esta enagua de percal muy fino y se adorna con volantes de nansouk y encaje Clodoveo.

Por último, las medias de seda, ya lisas, y de un solo color, ya á listas, rayas ó cuadros, son el complemento de todo traje elegante.

Elisa S.*

LA COSTURERA. (1)

IX.

ESCALAS DE PROPORCION.

Ya hemos dicho que el medio más fácil de reducir ó aumentar los patrones á tamaño natural es el de saber usar una serie de escalas de proporción, copiando con exactitud las cifras de los modelos reducidos á la décima parte de sus proporciones ordinarias. Ahora bien; como este estudio es interesante y la operación puede á hacerse sin trabas de ninguna especie, los adelantos serán más rápidos hasta para aquellas personas que miran con indiferencia esta clase de trabajos si se tienen en cuenta nuestras observaciones.

Además debe tenerse presente que todo modelo en grande ha de ser trazado por centímetros, sea cualquiera su forma, como asimismo que es necesario el empleo de los milímetros para reducirlos. No hay duda que también se podrá tomar por unidad de medida la de otro cualquiera de los sistemas conocidos; mas siendo el métrico el que actualmente reúne más ventajas, y el que se emplea en la confección de los figurines y en la redacción de todos los escritos concernientes á la medicion y corte de los patrones, es indispensable valerse de él, porque sus divisiones están relacionadas con los modelos arreglados á escalas.

Siendo, como hemos indicado anteriormente, las escalas una serie de medidas graduadas de más ó menos dimensión, claro está que todas han de subdividirse en iguales partes para poder lograr los centímetros de ellas proporcionados á la dimensión de los semi-grueses. De esta suerte se verá que el patron disminuye á medida que se emplea una escala pequeña, y aumenta cuando tenemos necesidad de emplear una más grande.

Cuando se dibuja el patron sin otra base que el semi-grueso del pecho, todos los puntos del modelo se marcan con la escala; pero cuando, por el contrario, el trazado se ejecuta sobre medidas, la citada escala sirve igualmente para marcar todos aquellos puntos que la medida abandona, lo que no sucede cuando el sistema de medir es completo, puesto que indicando todos los puntos de aquel, la escala viene á ser enteramente inútil.

Una cuestión, sin embargo, quedaba por resolver, y sirvió de punto de partida al célebre inventor de la escala de proporción. Era, que si esta se aplica, como la principal medida, cuando la mujer sabe colocar el pecho en su verdadero sitio; cuando no sea así será necesario hacer uso de otra escala para la generalidad de los bustos proporcionados. Y no debe servir de regla sobre este punto la conformación de la mujer, por la circunstancia de que existen algunas cuya espalda es proporcionada, mientras el pecho suele ser de todo punto plano: la escala daría en este caso algunos centímetros de menos, si la inteligencia de la costurera ó persona que toma la medida no tuviese en cuenta que, á falta del pecho, se puede hacer un pequeño relleno de lata.

Ya se sabe que para suplir esta clase de defectos hay dos medios muy sencillos; primero el relleno de los vestidos, y segundo unas almohadillas sujetas en el interior del corsé. No vaya á creerse por esto que aconsejamos el amontonamiento de rellenos para aparentar lo que no existe; sino que en ciertas estaturas elevadas, hay mujeres demasiado delgadas, á quienes es preciso arreglar los cuerpos para que no aparezcan tan desairados; y aquí es donde debe obrar la inteligencia del artista, buscando la proporción por los medios de que puede disponer en favor de la buena hechura.

Así, pues, para reducir ó agrandar los modelos es menester que la escala se encuentre dividida en 44 partes iguales para los cuerpos cuya contestura sea débil, y en 48 para las mujeres bien formadas.

Cuando se trate de vestir las últimas, que llamamos estructuras ordinarias, deberá tenerse en cuenta que para una mujer cuyo semi-grueso torsal

(1) Véanse los números anteriores.