La Guirnalda (Madrid) (1877-09-20 00:00:00), página 3

LA COSTURERA. (1)

XIII.

MANERA DE CONFECCIONAR Y DE PROBAR LOS CUERPOS DE LOS VESTIDOS.

(Continuación.)

Debemos, sin embargo, hacer notar á las costureras, que la confección puede mejorar mucho las condiciones del corte, y que la circunstancia más esencial para que un vestido luzca en la calle, sea de la tela que quiera, consiste en que el cuerpo ajuste bien, sea cómodo, y dé gracia y esbeltez al talle más imperfecto. Todo esto depende de la buena dirección en la mano de obra, cuyo éxito se consigue, siempre que el vestido pueda abotonarse naturalmente y que la cintura deje de estar oprimida. Ha pasado el tiempo, por ahora, en que el ideal del bello sexo consistía en un talle superlativamente estrecho.

Lo mejor en esto es someterse á la autoridad de la costurera de crédito y de reconocido talento, quien deberá dar á la circunferencia superior é inferior del talle 2 ó 3 centímetros de más á los que resulten de la medida obtenida sobre el cuerpo. Con todo, no basta que el patron ó modelo sea correcto, es preciso tener en cuenta las condiciones de la persona á quien deba aplicarse.

Cuando se hallan colocadas las piezas en la forma que aparecen en el modelo núm. 7, se cosen los citados hombros según hemos indicado, y así dispuestos se conocerán los defectos del preparado, si los hubiere; siendo tal obra una de las de mayor interés, atendido el estado en que la confección se encuentra. Esto es tan evidente, cuanto que no habrá costurera por muy atrasada que se halle que no procure unir los citados hombros para ver la caída que el corte presenta, cosa que no puede examinarse antes porque generalmente la confección no luce cuando se presenta semi-plana.

Hecho esto, se procede á disponer la parte de delante para hacer los ojales y pegar los botones. Al lado derecho, se dobla hacia adentro la tira vuelta anteriormente, desde el escote hasta la cintura. Al izquierdo se ejecuta un pespunte á la distancia de 4 centímetros de la línea del márgen de delante, á fin de marcar el sitio en donde deben colocarse los citados ojales. La demasia de tela que entra con motivo del abotonado es de 6 centímetros próximamente. A continuación se hacen los ojales, y se pegan los botones, colocando por el revés debajo de estos últimos una cinta que les sirva de apoyo y les dé fortaleza. Cuando el cuerpo carece de botones, se suprime la demasia dada para facilitar el abotonado, pues sabido es ya que los broches reclaman muy poca pestaña. En este caso sería bueno colocar balbosas entre dos pespuntos estrechos, las cuales convendría generalizar en diferentes partes del cuerpo como en las cortadas ó chupones, costadillos y centro de la espina dorsal de la espalda. Sin embargo, en nuestra hu-

milde opinión, siempre sostendremos lo que hemos venido aconsejando á nuestras discípulas, esto es, que un vestido cuando está cortado con aplomos, no necesita ballenas. La tela de las piezas que queda sobrante interiormente, debe cortarse dejando solo un centímetro, procurando evitar toda la tirantez que pudiera producir.

Un vivo de seda negra puede rodear el cuello y otro las boca-mangas, si los permite la moda; sin olvidarse que á los vivos de este género se les coloca un delgado cordón interiormente.

Lo relativo á la cintura, es también cuestión de moda. Se les coloca por la parte interior del cuerpo una cinta fuerte de hilo de 4 centímetros de ancha; y por el derecho otra tira del mismo tamaño de la tela del vestido, la cual se cose á pespunte por la parte superior, puesto que la inferior queda para sujetar la cintura al plegado de la falda. Ambas tiras deben sobresalir del talle por delante 7 ó 8 centímetros, á fin de poder montar cómodamente la citada falda: ésta se asegura por corchetes en el costado derecho. En la figura correspondiente puede verse también con claridad, cómo los plegados se cosen á la cintura volviéndose del sobre-hilo ó punto por encima, así como la cinta interior que se coloca entre uno y otro costado por delante, con el objeto de sujetar el cuerpo antes de abrocharle y evitar de este modo la tendencia que tiene á subirse.

En cuanto á las mangas poco hay que decir por ser su confección enteramente sencilla y de fácil trabajo. Antes de hacer las costuras de codo y sangría, debe examinarse si se hallan bien aplomadas, hilvanándolas con naturalidad. En España las mangas se entran en costura, unidas ya con los forros, pero esto produce una aglomeración de tela que abruma demasiado: es, pues, preferible coserlas por separado, plancharlas á costura abierta y colocar los forros interiormente en disposición de que las costuras queden unidas por un hilvan que las sujete y afirme.

Si las mangas llevasen abertura, sería necesario colocar una boca-manga en el bajo, cortándose desde nesgada y de un color claro, para que no ensucie los puños de la chambra; así como si llevaran vueltas, deberían colocarse con asiento, y sin tirantez, puesto que esta estrecharía el ancho de la citada boca-manga.

En cuanto al pegado de las mangas á las sisas, no deberá hacerse hasta tanto que no hayan sido redondeadas y afinadas, no pasando á meterlas en costura hasta no haber examinado si la caída, después de hilvanada, está en sus largos, natural e inclinada adelante. Si el vuelo de ella fuera excesivo para el ancho de la sisa, se le podrá bajar un poco del emboido sin alterar los aplomos, colocando en una tabla dando frente á la costura de los costadillos todo el sobrante que de la citada manga resultare.

Como regla general para la buena confección, diremos, de una vez para siempre, que las piezas deben unirse sin forzarlas, á fin de que las partes frágiles se coloquen sobre la tabla con buen despejo, y permitan hacer el planchado sin dificultades.

También debe prevase antes la facilidad con que se ajan las telas interín los cuerpos se hallan sujetos á la confección y armado. Por este motivo, debe tenerse siempre la obra sobre un grande pañoel de percalina destinado al efecto, y evitar los estrujamientos y aprietos, así como cualesquiera otros

(1) Véanse los números anteriores, y para mejor inteligencia de estos artículos deberán consultarse las figuras de la obra que para nuestras suscriptoras cuesta sólo pagando en Madrid en la Administración 2 pesetas 50 céntimos, y 3 pesetas franco de porte para provincias.