La Guirnalda (Madrid) (1877-08-05 00:00:00), página 5

La disposicion que representa otra figura pertenece á una estructura proporcionada; y para ver con seguridad si su corte está bien hecho, es preciso colocar aplomado el delantero y doblar por la unión del costadillo llevando éste y la mitad de la espalda unida por sus costados á su verdadero sitio. De esta suerte se notará si los dos ángulos de la parte del hombro se encuentran juntos por el escote, y si las sisas de una y otra pieza llevan la misma direccion.

Otra de las figuras es un estudio comparado entre una estructura de hombro alto y la de bajo ó caído. Por ella se ve que los puntos de la escotadura, así como los del talle, guardan idéntica posicion, variando únicamente en aquellos otros donde la fortaleza de los hombros lo hace necesario. Puede también notarse que las conformaciones primeras ensanchan desde el morcillo del brazo y reclaman una sisa más grande, mientras que las segundas se reducen por el encuentro en una cantidad de 2 y hasta de 3 centímetros.

Esta comparacion depende también de los aplomos, que conviene determinar bien. En las líneas indicadas por puntos puede estudiarse la hechura del escote cuadrado y la del cuerpo cerrado hasta la garganta. Tambien se indica que los costadillos se reducen en la union del delantero para disminuir las cinturas, lo cual en nada perjudica el corte del vestido. No conviene quitar tela por el costado, á causa de la variacion que sufrirá el talle y el ángulo superior del encuentro. Esta observacion es muy esencial para el trazado de las cinturas delgadas, en las cuales habría que hacer las sisas más estrechas.

En otra figura se representan tres espaldas que corresponden á otros tantos cuerpos de diferentes estructuras. La del centro corresponde á un torso bien formado; la superior á un cuerpo combado, y la inferior á una conformacion que se inclina en sentido opuesto. Es incontestable que un torso combado necesita una espalda larga, por la sencilla razon de que, á medida que la mujer se inclina hacia adelante, el pecho se acorta, y por consiguiente, la espalda ha de ser tan larga cuanto corresponda á la citada inclinacion.

Este estudio comparativo ofrece algunas dificultades, si bien no hay necesidad de indicar, que á medida que la espalda desciende el hombro del delantero estrecha, así como ensancha siempre que sube la espalda, reduciendo además los escotes hacia la parte del pecho. Se encuentran personas combadas cuyo talle es corto, y por consiguiente, la alteracion de la espalda solo se hará en la forma indicada, por arriba; pero tampoco debe olvidarse que existen otras que á pesar de la comba son largas de talle, y para acudir á remediar este defecto se sigue el medio seguro de alargar aquella por la parte de abajo, siguiendo la marcha trazada en el modelo, con lo cual se evita el que el ancho sufra ningun desperfecto. Por esta razon damos á este estudio la denominacion de aplomos comparados para las diferentes estructuras.

Entre las comparaciones de forma, tanto para los vestidos como para los abrigos, no es menos digna deencion la que se refiere á las mangas. Para sacar provecho de los cambios que puede ofrecer esta importante pieza, trazamos una figura como ejemplo, cuya linea de puntos indica claramente cuál es la formacion de la manga que llamamos natural. Todo cuanto se practique fuera de ese modelo corresponderá á la manga pagoda ó perdida, y á la semi-ancha, etc.; si bien el trazado de éstas no debe alterarse nunca por la sangría del brazo.

XIII.

MANERA DE CONFECCIONAR Y DE PROBAR LOS CUERPOS DE LOS VESTIDOS.

Confeccion.—Refiriéndonos á la de los cuerpos de los vestidos que es de la que debemos ocuparnos en lugar preferente para explicar lo que corresponde á los ensayos ó pruebas, debemos desde luego decir que tal labor se ha modificado ventajosamente por alguna de nuestras modistas, pero que á pesar de ello, todavía no ha adelantado entre nosotros todo lo que fuera de desear.

En el gran centro de Paris, donde hay especialidades que sobresalen en todo lo relativo á mano de obra y en donde el arte es favorecido poderosamente por un trabajo incansable, se ha progresado con más rapididad lográndose la mayor perfeccion en este genero de trabajo, del cual habremos de dar minuciosos y exactos detalles. Estos adelantos se realizan tal vez en Francia porque las costureras se ocupan desde su niñez en una sola labor hasta llegar á hacerse especialistas, mientras que en España tan pronto se les encomienda la hechura de un vestido de sociedad como otro de obré, de percál ó para el campo.

La enseñanza de una sola clase de trabajo es muy necesaria para perfeccionar la confeccion, pero sería para ello indispensable dedicar á una aprendizá preparar toda clase de faldas, y no pasar á enseñarla nada de los cuerpos sin que antes hubiese hecho en aquellas cuanto pudiera pedirse á una buena maestra. Por eso reconocemos la superioridad de las costureras francesas, siendo evidente que la costumbre las hace estar al corriente de las preparaciones que la moda exige, cosa no menos importante que los cosidos bien hechos ó los adornos colocados con delicadeza y gusto. De aquí nace sin duda aquel proverbio castellano de que "el buen corte hace á la buena confeccion, y de que sin ésta no hay corte posible."

Lo primero que debe hacer toda costurera al comenzar la confeccion de un cuerpo, es revisar minuciosamente las piezas de que se compone y asegurarse de que se hallan completas, procurando tener siempre de antemano conocimiento de las condiciones del torso de la mujer á quien se va á vestir.

Despues de revisadas y arregladas las citadas piezas, se toma la tela con que ha de forrarse el cuerpo del vestido, la cual ha de ser flexible y sin engomar.

Las piezas de que se compone el cuerpo se cuentan siempre dobles, de esta manera: dos delanteros, dos costadillos, dos espaldas, dos mangas de encima y las dos que sirven de bajeras, en atencion á que las telas se cortan dobles y casadas por el dibujo. La misma operacion se practica para las demás prendas, ya sean vestidos ó abrigos, y para dar principio á la confeccion se hilvanan por piezas sueltas, sobre el citado forro, haciendo el hilvan siempre alrededor de ellas y á una distancia de 6 centímetros del borde.

Hecha esta operacion se recorta el forro, dejando un centímetro de más alrededor, el cual sirve para recargar los forrados. Despues se hacen las costuras de las cortadas para el desarrollo del pecho ó