La Guirnalda (Madrid) (1877-06-20 00:00:00), página 4

es preciso aislarle en muchas ocasiones, lo hemos dibujado expresamente para mayor claridad. Se empieza por tirar las dos líneas de costumbre y medir el ancho por la cuarta parte del semi-grosso de pecho. Siendo éste de 44 centímetros, dará necesariamente 11 para aquel, 5 1/4 para la caída, y el largo el que resulta medido por el costado de la espalda. El ángulo superior entra como se ve en tres puntos, mientras que el del bajo sale otros tantos de la línea de construcción, lo cual dá bastante idea de su trazado.

Cuando los modelos se quieren reducir á puntos de escala se conserva el trazado hecho en la forma determinada por las medidas, y luego se toman todas las dimensiones representadas por milímetros, para convertirlas en centímetros al tiempo de trasladarlas en tamaño natural al papel.

El copiar los modelos reducidos no ofrece dificultad de ningún género. Para verificar el trazado de la espalda se toma la escala apropiada al semi-grosso de pecho, que entre sustres se llama también de sobaco. Supongamos, pues, que los modelos de la 3.a y 5.a operación que quedan descritas son el resultado de un patron probado y reconocido sin defectos, como también que ha sido trazado para que pueda reproducirse para otros talles. Este se ejecutará de la manera siguiente:

La primera línea de construcción representa en la espalda el lomo de la tela, ó sea la mitad que se coloca en el centro de ella. Una vez tirada esta línea se marcan los puntos de longitud 0-7-14-21-39; después se tiran líneas en ángulo recto por cada uno de estos puntos y se distribuyen los anchos por su orden: el escote, entre 0-8; el hombro, por la línea 7-22; el encuentro y punta del costado, entre 14-21 y 20, y el talle, entre 4-39.

El costado y el hombro se trazan primero por líneas rectas, y después se forman á pulso los arcos. Para el costado se tira una línea desde 20 á 39, se divide en tres partes, y sobre el primer tercio, partiendo de arriba, se hace pasar la curva á un centímetro de distancia por dentro de la línea, y por el último tercio se notará que la atraviesa. Esta disposición es necesaria para que concuerde la espalda con el costado del delantero; pues si éste fuese más lleno ó más rebajado, habría necesidad de estrechar ó ensanchar la espalda en igual cantidad.

La primera línea de construcción del delantero, está colocada sobre el costado; en ella se determinan todas las longitudes, y como no toca mas que en un punto al costadillo, es evidente que el citado delantero puede volverse de muchas maneras, y cambiar de posición sin variar en lo más mínimo de forma. Es preciso por esto admitir ciertas convenciones que se hallan siempre comprobadas por el empleo de las medidas.

Luego que se ha tirado la primera línea de construcción, se toma otra vez la escala y se fijan los puntos de longitud 0-7-14-21-32-45. Después se tiran líneas perpendiculares por cada uno de ellos, marcando las latitudes por orden; como 0-12-25, y así sucesivamente, por saberse desde luego que cada uno de estos puntos tiene un destino especial. El que se fija por 0-25, sirve para determinar la escotadura; el 7, para trazar la caída y el sitio de la garganta que señala la vuelta de la curva; el 14, para la entrada de la sisa, pues el corte para la manga, partiendo del punto 6, sigue en línea recta hasta encontrar aquella; el 21, para conocer el centro del pecho representado por 43; el 32, para situar las pinzas 21 y 31, y el 45, para la formación del talle y reducción de cinturas.

El contorno del patron se traza á pulso, y para economizar tiempo no debe hacerse sino después de haber aplicado bien las medidas. Ya hemos manifestado varias veces, que esta manera de trazar debe repetirse á menudo hasta tanto que pueda practicarse sin vacilar, valiéndose de una regla de madera y una buena escuadra, sin las cuales no podría lograrse la exactitud en el trazado de las líneas.

Para dibujar la manga, se trazan primeramente las dos líneas de costumbre, con más las otras dos que forman el cuadro, al ancho del morelllo del brazo. Para someter esta manga á la medida hay que fijar el talon en el punto R, desde el cual se marca la longitud del codo, línea R-B, siguiendo sin mover la cinta, á medir el largo total del brazo.

A continuación se miden los anchos, trazando el contorno más ó menos pronunciado; pues en cuestión de mangas, no es posible fijar una forma segura e invariable. De todos modos es preciso no cortar las hojas de encima iguales á las de abajo, pues es indudable que estas últimas requieren menos anchura, si han de ocultarse las costuras y evitarse la fuerza de sus embebidos sobre el hombro.

Para que una manga no incomode y sobre todo para que no haga arrugas sobre el costado, es menester que esté correctamente sisada la hoja bajera entre costura y costura; pues estudiando el nacimiento del brazo en toda su extensión, se nota que tiene mayor altura la hoja que ha de unirse al hombro, que la que dá frente al sobaco. En la manga de los vestidos de la mujer, la hoja de encima se hace más recta que en las del hombre; y aun se deben pronunciar las vueltas del codo para facilitar los movimientos del brazo.

De todas maneras, en las mangas no hay necesidad de andar siempre cortando modelos para cada persona; lo que debe hacerse es una colección de tamaños por tres escalas distintas, y cortarlas por ellos sin otra operación que sujetarse á medir la longitud del brazo, alargando ó acortando la manga sin alterar la posición del codo.

En este concepto trazamos, para que pueda servir de modelo de dichos patrones, el de una manga, numerado y arreglado á escala, es decir, que representa tantos modelos como escalas sueltas pueden sacarse. Para copiarle al grandor natural se tirarán las líneas 0-20-55, que son las de construcción. Luego se toma la escala deseada, procediendo por el mismo orden indicado en las anteriores figuras á fijar todos los puntos, hasta trazar por completo el perímetro.

Téngase en cuenta que la línea más larga sirve para determinar las demás y hasta la sangría de la manga; de suerte, que si la forma es recta como sucede en las de los abrigos, no sería necesario el trazado de la curva por el valor de los tres centímetros indicados, sino que quedaría en línea recta. Lo propio sucedería si viniera la moda de mangas estrechas; pues en vez de entrar dichos tres puntos, tomaríamos el doble en la línea de sangría, con lo cual resultaría la forma pronunciada.

CESÁRIO HERNANDO DE PEREDA.