La Guirnalda (Madrid) (1877-06-20 00:00:00), página 3

visita, y las segundas para viaje y campo. Las manteletas se hacen de un encaje nuevo, que no es otra cosa que una especie de guipure bordada, y por consiguiente bastante tupida, y se adornan con volantes también de encaje.

Las pelisas se hacen de vigoña ó de siciliana, y se adornan con volantes fruncidos todo alrededor.

Para terminar, dos palabras acerca de los sombreros. Para viaje nada más elegante que los de paja de color oscuro, adornados única y exclusivamente con una gran echarpe de tul ó de gasa, color gris marrón ó azul, que rodea la copa, forma velo por delante, cruza por detrás, y cuyas puntas pueden prenderse por debajo de la barba. En esta clase de sombreros no debe ponerse flores.

En cambio en los sombreros de paseo, calle, visita, etc. etc., se lleva profusión de ellas; la paja de arroz muy fina y la paja inglesa muy gruesa son las más aceptadas.

ELISA S.*

LA COSTURERA. (1)

XI.

TRAZADO DE LOS PATRONES.

(Continuación.)

Se dá principio al trazado del hombro, tirando la diagonal que vá desde el número 8 al 25, ó sea al extremo del escote. Para la entrada de la sisa, damos siempre como término medio la cuarta parte del semi-grueso del pecho, á cuyo fin tomamos sobre la horizontal la distancia 0-12 y por 12 tiramos la línea á escuadra que se conoce con el nombre de aplo-mo, cuya influencia es grande, porque permite averiguar la conformación de la persona, pues es menester que pueda colocarse sobre ella el punto señalado en X, ó sea la mitad del hombro de la espalda. Con esta indicación se traza la citada línea, y tomando igual distancia á una y otra parte de dicho punto, se podrán formar los ángulos de hombro y escote del delantero. Para que pueda comprenderse con mayor claridad el medio sencillo de practicar esta operación, hemos dibujado este estudio en una de dichas láminas. El delantero tiene trazado el hombro, y en él dispuestos los piquetes ó señales, coincidiendo en los puntos a, f, e, d. Entiéndase que esta regla solo es aplicable á los cuerpos proporcionados, pues para el género comblado, según hemos manifestado anteriormente, habría que mover la espalda hacia f, mientras que para el retrepado sería menester retrazarla conforme á la inclinación de la mujer. El calcular con precisión estos movimientos de las piezas es lo que ofrece mayores dificultades en el corte.

Una vez hechas estas aclaraciones, y reconocido el aplomo por dichas pequeñas marcas, se toma la espalda cortada, se coloca por la parte del costado sobre sus respectivas líneas de profundidad, y se mide el largo del costadillo entre las líneas 31, 48, figu-

rado por supuesto la comba de éste en relación con la de la espalda.

Si se hiciese mayor el redondeo del costado que la abertura de aquella, la montadura entre ambas piezas aparecería con un saliente ó jila que destruiría el corte; y si, por el contrario, se hiciese más recto que la curva de la espalda, resultarian sobrantes en lo alto del costado que serían producidos por la falta de espacio donde poderse colocar lo saliente de los omóplatos. La longitud del delantero se determina por la de la espalda, y cuando se ha tomado esta medida se traza el bajo de dicha pieza, ó sea la mitad de la cintura hasta el centro de la delantera.

La medida del costadillo se aprovecha seguidamente porque existen torsos más ó menos hundidos en la parte inferior, cuya circunstancia obliga á aumentar aquella en ocasiones hasta 2 centímetros, produciendo un arqueo que no es natural, pero que ciertos cuerpos necesitan.

Una vez que hayamos llenado todas estas condiciones, se procede al trazado del perímetro, con sujeción á las medidas que indican los varios puntos determinados en sus verdaderas posiciones, adquiriendo poco á poco la buena dirección en el jaboncillo, que es la que asegura el corte exacto.

Después de esto, se dibujan las pinzas del pecho por la parte inferior, las cuales han de estudiarse para que proporcionen cavidad al delantero. Dichas pinzas se harán más ó menos grandes, con arreglo al mayor ó menor pecho de la mujer, teniendo muy presente que hay ciertas estructuras con una cintura grande y un pecho reducido, mientras existen otras de un pecho abultado y una cintura estrecha. La generalidad de las primeras requieren unas pinzas estrechas y un poco prolongadas, en tanto que las segundas necesitan lo contrario, es decir, mucha eliminación de tela en el bajo y bastante más cortas aquellas en su longitud. Dis puesto así el corte de los cuerpos se logra disimular mucho el pecho de la mujer siempre que al corsé le acompañen iguales condiciones.

La reducción de las cinturas, cuando el pecho está muy desarrollado, se practica, como indica el modelo de la novena operación, por los puntos, S-t t-F y R, es decir, que no debe la costurera limitarse á disminuir aquellas por las pinzas, sino que es preciso que acuda á la unión del costadillo por F, abriendo el cuchillo desde el bajo en disminución hasta la misma sisa.

De este modo se observará que el delantero que queda siempre al hilo por delante, no sufre alteración alguna aun cuando la sisa quede más abierta, para lo cual será conveniente prolongar el ángulo superior del costadillo, á fin de que resulten los aplomos en su verdadero sitio.

Aparte de otras comprobaciones, la costurera puede cerciorarse si el trazado está bien hecho, colocando la espalda en la disposición que manifiesta el modelo. Si los ángulos del costado de una y otra pieza vienen bien, el corte estará hecho con perfección para un cuerpo proporcionado, y por ese medio será fácil averiguar si la espalda es larga ó corta con relación al delantero á que ha de unirse. No debe perderse de vista la importancia de esta prueba que sirve para mejorar considerablemente el trazado.

La manera de trazar un costadillo por separado tiene también sus dificultades, pero como quiera que

(1) Véanse los números anteriores, y para mejor inteligencia de estos artículos, consultense las figuras de la obra cuyas láminas se venden por 6 rs.