La Guirnalda (Madrid) (1877-03-20 00:00:00), página 4

Si se tratase de hacer un vestido muy ajustado, habría necesidad de añadir una medida que, partiendo del centro del cuello, concluyera en la caída del brazo, pasando por encima del hombro; y otra desde el medio de la espina dorsal, pasado por debajo del brazo, a tijarla en el nivel del antebrazo, formando escuadra con aquella.

El medir el bajo talie desde la parte inferior de la articulación del brazo con el hombro al nivel de las caderas, por el costado, asegura también el corte y determina el largo aproximado entre la sisa y la cintura.

Por las circunstancias que reúnen todas estas medidas, se vendrá en conocimiento que aún quedan algunas cuestiones por resolver, las cuales pertenecen al trazado, y son las que nos darán al fin la verdadera conformación de la persona.

Entiéndase que para tomar las medidas de los vestidos, no hay que hacer caso del vestido que la mujer lleva, sino estudiar la verdadera moda en todos sus detalles, haciendo marcas de antemano, sobre las cuales ha de descansar la medida. Para un cuerpo alto y cerrado, las medidas se toman á talie exacto; añadiendo las de debajo del costado, exida del brazo, y la de á nivel del antebrazo, que son las que indican la formación de la sisa, más ó menos alta.

La primera de éstas, es la que nos produce el largo de la costura del costadoillo y delantero; la segunda la distancia entre el centro del escote por detrás, y la caída del brazo por delante, y la tercera la que á partir desde la espina dorsal, pasado por debajo del brazo, forma ángulo recto con aquella, y determina el volúmen del pecho.

Para tomar las medidas de un vestido escotado, la operación varía en razón á que los largos disminuyen en todas sus partes. La medida del talie y la de delante del pecho se cuentan á partir del alto escotado por la moda; no olvidando que los escotes, ya sean cuadrados ó ya en forma de corazón, se abren según la costumbre de vestir adoptada por la mujer. Una persona que coloca el pecho bajo, puede llevar muy bien un vestido bastante abierto, lo que no le sucederá á otra de contraria costumbre, sin exponerse á una justa crítica.

Sentados estos precedentes, insistiremos en recomendar que la medida empleada en estos casos ha de estar en armonía con el carácter y edad de la persona á quien se ha de vestir; y qué para un cuerpo escotado, es preciso tomar las medidas de los altos de pecho y cintura, si se ha de trazar con seguridad. Respecto de la manga y tirantes del hombro en esta clase de cuerpos, solo se emplearán los largos; pues la innovación de un escote alto puede practicarse sin dificultad, siempre que se sepan guardar los aplomos del vestido.

Para tomar las medidas de los abrigos, el talie es el único que ofrece alguna variación: la medida debe pasar un centímetro más arriba que el talie natural, y la prolongación contarse aparte. Hacemos esta sencilla observación, porque de no contarse dicha prolongación desde el talie, el plegado de la falda dominaría al abrigo, cuyo corte es necesario que sea flotante y de una hechura especial.

Enumeradas ya las reglas que sirven para tomar las medidas, punto el más importante de la costura, pasaremos á explicar el orden con que debe procederse para ponerlas en práctica, anotando las variaciones á que se hallan sujetas por los cambios incesantes de las modas.

Es indudable que la manera de tomar medidas varía según las modificaciones que en la moda se suceden en cada una de las estaciones del año. Cuando los talles son muy cortos, la medida debe parar en el sitio designado por aquella, único medio de caracterizarla. Cuando, por el contrario, son largos, necesariamente ha de guardarse las reglas, anotando las medidas por el orden citado anteriormente.

Comprenderse que estas observaciones sólo son aplicables cuando la persona que desea seguir este sistema hace los primeros ensayos; en cuyo caso, y tratándose de una prenda de considerable valor, la operación se pone en estudio sobre percalinas ó telas de insignificante precio, y conseguido lo que se desea, puede pasarle al corte y confección de lo que se la pida, sin temor de perjudicarse en sus intereses y reputación, si la que corta es modista ó costurera. Esto en cuanto á las costureras de profesión; pues si se trata de enseñar á las niñas con el libro en la mano, habrá que acostumbrarlas á seguir detallada y minuciosamente todas estas reglas, haciéndolas cortar vestidos para muñecas bien proporcionadas, ciñéndose con escrupulosidad á las medidas y cortando todas las piezas según las condiciones del traje más perfecto y elegante.

De lo dicho se infiere la gran importancia de tomar las medidas con exactitud, pues estas son el verdadero principio del corte; por consiguiente, sólo nos resta advertir, que tanto por las variaciones de la moda cuanto para la diversidad de estructuras, pueden seguirse dos distintos procedimientos.

El primero es la formación del patron acomodado á la mujer, y el segundo el empleo de las medidas explicadas, que sirven para determinar las dimensiones de su perímetro. Sin embargo, no debe desconocerse que en caso necesario puede también formarse con el solo empleo de las medidas, según se verá más adelante.

En el trazado hecho por el resultado de una medición complicada, se notará que existe una completa seguridad y que pueden cortarse los patrones haciendo nulas las escalas de proporción; pero aquel se debe á un estudio detenido y por demás minucioso, lo que no sucede valiéndose de las escalas, cuya dificultad consiste solamente en saber hacer la copia de los modelos reducidos. Sin embargo, para jóvenes estudiantes que quieran instruirse bien, se expondrán las observaciones y reglas necesarias, y de esta suerte cada cual podrá elegir el método que más le guste entre el de medidas y el de escalas de proporción.

Concluiremos este particular llamando la atención hacia las láminas que publicaremos con este libro, cuyo examen es de gran interés para el difícil arte de cortar.

El estudio de proporciones indicado por las dos figuras que se representan en dichas láminas no es de hoy; fué publicado en Madrid en el año 1763, por el escultor leonés, grande artífice, Juan de Arce y Villafranca. Poco ó nada se ha adelantado desde entonces en asunto tan interesante, por cuya circunstancia hemos acogido sus doctrinas, aunque daten del siglo pasado, convencidos de que lo actual no es más que una reproducción de aquello con arreglo á las medidas modernas.