La Guirnalda (Madrid) (1875-02-01 00:00:00), página 6

EL ARTE DE VESTIR

II.

Lejos de ser asunto de frivolas observaciones, el traje y el adorno son para el filósofo una indicación moral y un signo de las ideas reinantes.

El viajero que llega á un país sin conocer las costumbres y las ideas dominantes del pueblo que visita, puede saber ó adquirir algo de ellos por la arquitectura y el traje de este pueblo. Cuando ve, por ejemplo, bajo el abrasador cielo de Egipto á las mujeres árabes cubrirse el rostro, ocultar con esmero su cabellera, y hacerse, por decirlo así, invisibles, comprende desde luego que la preponderancia del sexo masculino y la desconfianza de los maridos, han condenado á las mujeres á la vida interior, y que la voluntad que les ha impuesto el uso del velo, es la misma que las ha aprisionado en casas sin ventanas exteriores, ó cuyas pequeñas y escassas aberturas están cubiertas con una red impenetrable á las miradas.

Sin duda el clima, la configuración del suelo, y los materiales suministrados por la naturaleza al constructor para sus edificios, á la industria para sus tejidos, son causas de variedad que el observador debe tener en cuenta.

No es tampoco menos cierto que la corriente de las ideas, las opiniones religiosas, el sentimiento de lo que hay de más íntimo, se revelan por el exterior del traje, como por la naturaleza de las construcciones.

En italiano costuma significa el traje, las costumbres; así como en el francés observar el traje, es trazar fielmente las costumbres, los hábitos, los muebles, los edificios, también las vestiduras de una nación.

En Francia, donde se crea la moda que tantos otros pueblos siguen, el traje, en sus continuas variaciones, indica menos el espíritu general de los franceses y su carácter nacional, que el espíritu de una cierta época y aún de un cierto momento. En tiempo de la revolución, nuestras modas tenían un aspecto fiero y agitado, por decirlo así. Los grandes faldós cruzados sobre el pecho, se anudaban por detrás de cualquier modo. El sombrero tenía anchas alas adornadas con cintas, ó sirviéndole de brida una toquilla, ó adornado, en fin, con florentes penachos. Los cuerpos tenían solapas como los chalecos de los convencionales, como las botas de los curutacitos. El pato, el manchón, las sedas, las muselinas ostentaban rayas ó cuadros. Los balantines saltaban sobre las rodillas de las maravillosas; las orejas de perro azotaban sobre las mejillas de los increíbles, y sobre su pantalón pendían los dijes de sus dos relojes.

Más tarde, bajo el segundo imperio, el traje se hizo molesto, desagradable, frío; afectaba una falsa majestad. El peinado era una torpe imitación del antiguo; las golas se erizaban; el vestido de talle corto parecía una funda. Formas almohadonadas, líneas ásperas, modales hinchados; resultado del corte del traje, son la imagen fiel de inmovilidad moral que engendra el despótismo.

Vino después un régimen de reacción contra la filosofía voltaíana, contra la revolución francesa. El traje de la mujer indicó entonces una reacción á favor de la época caballeresca y de la religión verdadera ó falsa. El sombrero entonces, dibuja una especie de corazón sobre la frente en recuerdo de María Stuardo, ó bien se enrolla en forma de turbante, recordando las cruzadas, ó imita la capota de un carroaje abierto para ocultar á la vista de los transeúntes las gracias del rostro, ó impedir las miradas á hurtadillas.

Pero bien pronto el triunfo de la clase media modificó el traje femenino. Vestidos y peinados se alargan; se lloran sobre las sienes cochas flotantes ó tirabuzones cortos; las espaldas se ensanchan por medio de las mangas llamadas de pierna de carnero (1), y como el vestido ceñido del tiempo de la restauración hubiera sido ridículo con un desarrollo tan grande de los hombros y de la cabeza, no tardaron en ponerse nuevamente en favor los tintillos y en hacer hueca la falda.

Así vestidas, las mujeres parecían destinadas á la vida sedentaria, á la vida de familia, pues su manera de vestirse no tenía nada que diese la idea del movimiento ó que pareciese favorecerle.

Todo lo contrario sucedió al advenimiento del segundo imperio: los lazos de familia se alojaron; un lujo siempre creciente corrompió las costumbres hasta el punto de ser difícil distinguir una mujer honrada de una cortesana. Entonces el traje femenino se transformó desde los pies á la cabeza: las cochas y los tirabuzones desaparecieron; los castos bandós, los bandós lisos con que Rafael ha coronado la frente de sus vírgenes, comenzaron á ondular abatándose á la manera de las cabelleras antiguas. Después, el peinado se hizo hacia arriba, sin conservarse más bueces ni más rizos que los que caían sobre la frente ó sobre la nuca. Los tintillos se corrieron hacia atrás y se reunieron formando una prominencia bastante grande.

Se desarrolló todo lo que podía impedir á las mujeres permanecer sentadas; se suprimió todo lo que podía molestarlas para andar.

Se peinaron y se vistieron para ser miradas de perfil y el perfil es la sombra, la silueta de una persona que pasa, que no nos mira, que va á huir.

El traje era, pues, una imagen fiel del movimiento rápido que agitaba al mundo y que iba á arrastrar hasta á los guardianes del hogar doméstico.

Se las vio aún hoy en dia tan pronto vestidas como los hombres, tan pronto adornadas con trenzillas y galones como los militares, marchar sobre altos tacones que las hacen inclinarse hacia adelante, apresurar el paso, hendir el aire, y acelerar la vida, devorando al propio tiempo el espacio que les consume.

CHARLES BLANC.

EL LAGO.

Un joven viajero contempla en la actitud de meditación las serenas ondas de un lago inmenso y profundo.

De pronto un grito desgarrador hiere el espacio.

Un anciano, en la opuesta orilla acaba de ver desaparecer á su hijo atraido por su propia imagen, que se refleja en la cristalina superficie del lago.

El joven viajero dirige una mirada al cielo implorando su ayuda, sepultándose luego bajo las aguas y, unos instantes

(1) Son las que en España se llamaban mangas de jamón.