Archivo diplomático y consular de España (1888-04-16 00:00:00), página 7

tinar su producto á la restauración de la casa de campo y á la construcción en el jardín de pequeños pabellones para residencia de los Secretarios, que pasan los mayores apuros para encontrar alojamiento, tanto en Pera como en Buyuk-Dere.

A pesar de estas dificultades, contra las cuales nosotros los Diplomáticos españoles luchamos en casi todas partes, las condiciones de la vida, lo mismo en la ciudad que en el campo, son muy soportables. En Pera hay un club que, como instalación, servicio y mesa, es uno de los mejores que pueden hallarse. En Buyuk-Dere los paseos a caballo por el bosque de Belgradro, las excursiones sobre el Bósforo y el trato de los colegas, son una amplia compensación á las pequeñas molestias que pueda causar la deficiencia de la instalación.

Hasta hace pocos años una fiesta continua alegraba estas hermosas riberas del Bósforo; en los palacios del Sultan, en los Yalis de los Bajáes y en las casas de las opulentas familias griegas y armenias, en donde se rivalizaba en lujo y en diversiones de todas clases, las Embajadas de las grandes Potencias daban magníficos bailes y organizaban giras campesinas á las Aguas dulces de Asia, á Kavak y á otros sitios pintorescos; los elegantes caíques, cubiertos de ricas alfombras, cruzaban el Bósforo, llevando las beldades orientales. Todo esto no es ahora más que un recuerdo; los palacios del Sultan abandonados empiezan á caer en ruinas; y una vegetación destructora cubre las terrazas desertas y los balcones de mármol; las familias griegas y armenias, arruinadas en su mayor parte, han emigrado ó viven con la mayor modestia, y los musulmanes contemplan con una melancolía resignada los vestigios de su antigua opulencia diciendo: «Allah lo ha querido, loado sea Allah.»

Esta ruina general del país, cuyas causas son harto conocidas para ser aquí repetidas, ha modificado por completo las condiciones sociales de Pera. Hoy día puede afirmarse que no existe sociedad indígena para el Diplomático; el sistema de retraimiento de los turcos y de las antiguas familias fanariotas ha sido seguido por todos, y por consiguiente, fuera de las relaciones oficiales, más superficiales aquí que en ninguna otra parte, el diplomático no tiene otras que las que mantiene con sus colegas.

Uno de los grandes elementos de distracción en una ciudad tan original como lo es ésta, es el de ir con frecuencia al Bazar, centro del movimiento y de la actividad comercial de Estambul. Amontonados sin orden ni concierto, con un completo desprecio del arte de poner en evidencia las cualidades de los objetos, se ven allí todos los productos del Oriente, los tapices, las telas bordadas de oro, las finísimas gasas destinadas á las hermosuras de los harems, las armas cinceladas cubiertas de ricas incrustaciones, los bronces y porcelanas persas; en fin, todo cuanto el arte oriental produce desde los países limítrofes de Europa hasta los misteriosos territorios del Asia central. Por las inmensas y sombrías galerías circula constantemente el público más pintoresco que se da por paseo; las mujeres con sus ferejés de sedas claras, los árabes con sus blancos faïques, los persas vestidos de negro y cubiertos de un gorro cónico de Astrakán, la fustanelas de los griegos, los relucientes bordados de los monte-negrinos se cruzan y se mezclan en un extraño conjunto de colores; se oyen todos los idiomas del mundo, desde el dialecto de la India hasta el griego, desde el persa hasta el antiguo español, que siguen hablando los judíos descendientes de los expulsados de España. El Bezistan, bazar de armas, ofrece todavía mayor animación, y en él suelen encontrarse, después de un examen cuidadoso, objetos de un verdadero valor artístico.

Para ir desde Pera á Estambul hay que pasar por el barrio de Galata, que es ahora el centro comercial para los europeos y atravesar el puente de la Sultana Valideh. Desde el centro de este puente, que pasado sobre el Cuerpo de Oro une Galata á Estambul, se disfruta de un golpe de vista admirable, las mezquitas de Santa Sofía, del Suleimaníeh y del Achmedích do- minan la ciudad turca, con sus enormes cúpulas y su profusión de minaretes; en la orilla los muros ennegrecidos del Phanar, que se extiende hasta la sagrada mezquita de Eyub, volviendo la vista atrás, la torre de Galata y los cipreses del Campo de los Muertos. Lo que no es posible reproducir con pluma ni pincel es la luz intensa y suave que atenúa la dureza de los contornos y da á cada edificio un color especial, produciendo desde lejos una ilusión que se desvanece al acercarse.

La mezquita de Santa Sofía, ó mejor llamada Agia Sophia, á pesar de su transformación en templo musulmán, conserva todo el carácter de basílica cristiana, y es uno de los monumentos más perfectos del arte bizantino; es el único edificio entero que queda de la antigua Bizancio. El Atefendeh, ó sea el famoso Hipódromo, no conserva de sus magnificencias más que un obelisco y una columna de bronce procedente, según aseguran, del templo de Efeso. El inmenso palacio de los Emperadores, las numerosas iglesias, las obras de arte que acumularon Constantino y sus sucesores, en la nueva capital de su Imperio, han desaparecido por completo; las luchas de los iconoclastas, y más tarde la invasión turca, han destruido las inmensas riquezas que hicieron en un tiempo de Bizancio el centro artístico del mundo. Con su indiferencia, por los recuerdos del pasado han ido los turcos edificando sobre las ruinas; así es que el suelo actual de Constantinopla está en algunos sitios elevado de tres y cuatro metros sobre el antiguo. Las demás mezquitas, la de Suleimaníeh, la de Achmedích, la de Eyub, que son las principales, son muestras admirables del arte musulmán, y la riqueza de los materiales indica el antiguo poder de los Sultanes, que de los más apartados confines de su Imperio hacían venir los mármoles más raros y las maderas más preciosas para dar gloria á su religión.

Reuniendo los barrios de Estambul donde se ha refugiado el viejo elemento turco huyendo del contacto de los infieles; en los barrios como el de Eyub, donde el europeo oye murmurar á su paso la palabra giawr, es como puede uno formarse una idea del carácter musulmán y descubrir algún rasgo original de costumbres, alguna manifestación típica que con detrimento del color local tiende cada vez más á desaparecer ante la civilización invasora; las calles de estos barrios tienen un aspecto tranquilo y melancólico; de vez en cuando un turbé de mármol deja pasar á través de sus cinceladas persianas el resplandor de una lámpara que indica que allí duerme el sueño eterno algún ilustre personaje de épocas pasadas, quizás un Sultan, ó también algún santo profeta. Todo en estos barrios es funebre; los orientales no tienen, como nosotros, ese horror de todo lo que recuerda la muerte; por el contrario, sus cementerios se hallan en los sitios más poblados, rodeando sus casas, y una idea poética les hace creer que en cierto modo están menos solos los muertos y perciben los ruidos y la alegría del mundo viviente. Reina en estas calles, durante la mayor parte del día, un profundo silencio interrumpido únicamente por el canto del mezzin que desde lo alto de un minarete canta la gloria de Allah y llama á los fieles á la oración; al pie de alguna ruina ó de alguna sepultura, un santo derwish balbucea oraciones y lanza una mirada de enojo al europeo, al giawr que profana con su presencia estos barrios, asilo de los fieles hijos de Mahoma. En las plazas suele haber fuentes, verdaderas joyas del arte árabe, junto á las cuales se agrupan las esclavas llevando las ánforas sobre la cabeza, en la actitud de cafénforas griegas; entre ellas se ven ás veces casas hermosísimas, pero la vista del europeo las ahuyenta, y apenas se apercibe de la curiosidad que han despertado, huyen precipitadamente, velándose el rostro.