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chimeneas de una ciudad manufacturera, que se elevaban á orillas del pequeño rio Pluton.

»Era el dia 8 de febrero: las cumbres de las montañas que se dibujaban en el horizonte estaban cubiertas con una capa de nieve, en tanto que el valle que se prolongaba á nuestros pies se hallaba ya cubierto de verdura. Serpenteando por los flancos de las rocas, llegamos por fin al sitio donde los secretos del mundo interior se revelan de pronto á nuestros sentidos admirados. En el espacio de media milla cuadrada, descubrimos de cien á doscientas aberturas de donde el vapor salía con violencia, lanzando densas columnas á una altura como de 200 piés, á semejanza de los mas grandes buques de vapor que surcan el Océano.

»Algunos de estos surtidores funcionan «espasmódicamente;» así es que cuando menos se piensa inundan de agua hirviendo al viajero imprudente. Las sustancias minerales y terrosas que contienen en suspension han llegado á formar conos sobre los cráteres, cuyo interior ofrece el aspecto de inmensas calderas en ebullición, y cuando uno se aproxima, oye el ruido del agua que se agita espumante bajo el suelo tembloroso. La curiosidad impulsa al viajero hácia adelante; el temor le hace cejar; y mientras vacila, la delgada corteza que lo sostiene se hunde súbitamente bajo sus plantas, y con espanto se encuentra próximo á sumergirse en el abismo hirviente.»

Según recientes noticias, parece que los americanos han concluido por alarmarse con la llegada de tanto chino, temiendo sin duda una irrupción del celeste imperio: cada nuevo buque que arribaba, conducía á bordo de 500 á 1000, y se corría la voz de que en Canton se aguardaba oportunidad para embarcarse unos 10,000.

Los americanos al ver tan excesivo número de chinos, lo unidos que están entre sí, y que siendo extraordinariamente económicos no harán mas que llevarse el oro á su patria, han empezado á quejarse de semejante intrusion y celebrado sus meetings: en dos de estas reuniones han votado y aprobado por unanimidad las resoluciones siguientes:

1.º «Siendo muy considerable el número de los extranjeros, de chinos sobre todo, que se estacionan en las minas inmediatas, con gran perjuicio de los ciudadanos americanos; y visto que las tierras minerales de la California pertenecen de derecho á los indígenas solamente, se ha resuelto que desde 1.º de mayo no se concederá á ningun chino licencia minera.

2.º »Se intimará á los chinos que evacuen las minas el lu-
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nes próximo, y un comité de seis americanos se encargará de intimarles esta resolución.»

En virtud de este acuerdo, unos 60 americanos pasaron al distrito de Marysville, y obligaron á hacer sus maletas á unos 200 chinos, pero sin maltratarlos, excepto á uno que con su resistencia dió margen á que le arrojaran al río su equipaje. Desde allí se dirigieron á otros puntos.

También el gobernador del Estado de California ha dirigido un mensaje á la cámara recomendando igualmente la expulsión de los chinos, quienes en vista de esto han tenido su meeting á la inglesa y han remitido al gobernador una comunicación que, según dicen, está redactada con bastante gracia é ironía.

Todo esto fué causa de lances muy curiosos, y muy terribles también. Conduciendo una porción de chinos en un buque, el capitán dispuso en obsequio de la higiene que los chinos se cortaran el mechón de pelo; y como esto es una afrenta grandísima en su concepto, se negaron á obedecer, y fué preciso despojarlos del mechón á viva fuerza. Pusieronse de consuno, y atacando repentinamente á la tripulación, se trabó un combate encarnizado en que ésta pereció toda, á excepción de unos siete marineros que se refugiaron en lo más alto de los palos: tégase en cuenta que los chinos eran unas seis veces más en número que sus adversarios. Entonces dijeron á los encaramados marineros que bajasen, y que no los maltratarían con tal que condujesen el buque á un puerto determinado. Habiendo arrivado á él, varios chinos saltaron en tierra; un marinero que los acompañaba, cortó los cables y tornó al buque; esta fué la señal, porque los siete hombres se abalanzaron de repente sobre los cuarenta chinos que en el buque estaban, y después de una lucha tenaz, perecieron todos los súbditos del celeste emperador.
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La Australia y sus minas de oro.

El oro, así como la mayor parte de los metales, se encuentra en rocas de diversa naturaleza, cuyos nombres muy numerosos están determinados y clasificados por la mineralogía, unas veces en pequeños cristales aislados, y otras esparcidos en filones prolongados. En este último caso, la ciencia supone que las venas auríferas, cuyo ancho varía desde algunas pulgadas hasta muchos pies, son otras tantas hendiduras ó grietas que habiéndose abierto en la época de la formación original de la roca, se han llenado después por los minerales, mas ó menos puros, mas ó menos mezclados en el estado natural de cristal, es decir, de sustancia trasparente, afectando unas formas geométricamente regulares. El cuarzo es uno de los minerales que se han encontrado mas comunmente en los filones auríferos; su color es blanco, su textura compacta y su masa bastante dura. El oro se encuentra mezclado con el cuarzo, ya componiendo con éste ciertos núcleos, macizando pequeñas cavidades ó formando venas continuas á través de la roca, siendo algunas veces tan ténues sus partículas que son invisibles.

La geología nos enseña que en todas partes donde el suelo está cubierto de una capa de arcilla, de arena ó cascajo, esto es, de un detritus formado únicamente del residuo de los fragmentos de rocas, que, desprendidos de las montañas primitivas por la acción de las corrientes ó de las olas, han sido lavados, arrollados y depositados luego por las aguas en los parajes donde actualmente existen. Con mas frecuencia es la acción del mar, y no la de los torrentes, la que ha obrado; porque todo lo que es tierra actualmente, en su origen estuvo cu-
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bierto por las aguas. Como las diversas partes de nuestro suelo han salido lentamente del seno del mar, cada pulgada de terreno ha sido sometida á los efectos del movimiento de la masa líquida, así como al poder del cambio de lugar de las corrientes; potencia variable hasta el infinito en cuanto á su fuerza y á su direccion. De aquí esa capa de materiales que, después de haber sido largo tiempo trabajados por las aguas, permanece aplicada á la mayor parte de la superficie de las tierras, y sufre todas las influencias atmosféricas de sequedad ó humedad, de calor ó de frío, desde que las tierras mismas abandonadas por el mar se hallan expuestas á la accion del aire. Del conjunto de estos hechos resulta que en todas partes donde existia oro en las venas de las rocas, ha debido, al romperse estas, ser arrastrado entre los fragmentos y depositado por las aguas á distancias mas ó menos considerables. Hé aquí por qué se encuentra el oro, no solamente en el seno de las rocas primitivas, sino tambien entre las arcillas, la arena y el cascajo; en una palabra, entre toda especie de detritus.

El poder de traslacion ejercido por el agua no ha podido obrar sino en razon inversa del tamaño y peso de los fragmentos de rocas; y es evidente que solo un torrente abundante y rápido es capaz de arrastrar un grueso peñasco, que, reducido á pedazos, cedería á la accion de una corriente mucho menos fuerte, mientras que un riachuelo, y aun cualquier arroyo, bastan para acarrear arena. El agua menos rápida, en fin, puede cargarse en todas partes de un limo que depone en el momento que cesa de correr. El oro es siete veces mas pesado que la piedra en general (1), ó lo que es lo mismo, una pulgada cúbica de oro es siete veces mas pesada que una pulgada cúbica de la piedra mas compacta; de lo cual se sigue que una corriente de agua capaz de hacer rodar granos del grueso de un guisante, por ejemplo, podrá trasportar guijarros siete veces mas grandes, y con mayor razon arena y limo. Además, si esta misma corriente encuentra oro mezclado con guijarros de diversas magnitudes, sucederá con mas frecuencia que el oro será precipitado al fondo y se detendrá, mientras que las otras sustancias serán llevadas mas lejos.

Ahora podremos comprender por qué la arena ó el cascajo, sobre todo cuando descansan sobre un fondo sólido, son por lo general mas ricos en oro que los filones de la mina

(1) Tomando por unidad el peso específico del agua, el del oro pasa de 19 y el del hierro no llega á 8; solo el platino excede en gravedad al oro, pues pesa cerca de 22 veces mas que el agua.
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mismá. Las corrientes, en efecto, han ejercido sobre la roca primitiva una accion perfectamente idéntica al procedimiento que emplea el minero para extraer el mineral; han roto la masa en numerosos fragmentos, los han lavado, rozado y amiorado; han dejado el metal por sedimento, y han arrastrado las otras materias menos pesadas. Así vemos por qué se encuentra tan frecuentemente el oro en la arena de los ríos que se cargan sin cesar de partículas de las materias con que están formadas sus orillas; que las pasan por la criba, por decirlo así, en todas partes donde el agua se encuentra en contacto con bancos de guijarros, y que completan de este modo el trabajo de los mares primitivos. Mientras mas nos alejamos de la fuente de donde ha salido el metal, mas ténues y puras son las partículas de oro; porque á proporcion que el curso del agua va siendo menos rápido, depone en las profundidades de su lecho los pedruscos mas gruesos, y somete los restantes á multiplicados frotamientos. Por esta razón se observa que la arena de los ríos auríferos es particularmente rica en metal en los bajos que se han formado, ó en las entrantes de las curvas que se han descrito cuando la corriente ha sufrido inflexiones.

Después de haber reseñado en pocas palabras las circunstancias que se refieren mas generalmente al descubrimiento del oro, vamos á pasar á las minas de la Australia, de esa colonia inglesa donde los habitantes se levantan cuando nosotros nos acostamos, y en la cual el día de Navidad es el mas caluroso del año. Echemos primero una ojeada sobre el pais, y supongamos que llegamos á Sydney por mar costeando las riberas de la Nueva-Gales del Sud. Venimos del Mediodía; una fresca brisa del Este nos impulsa sobre las largas olas del océano Pacífico, y un cielo puro brilla sobre nuestras cabezas. A nuestra izquierda, á babor, en términos marinos, distinguimos poco á poco, á través de la ligera niebla que vela el horizonte, las tintas sombrías y los perfiles caprichosos de una larga cadena de montañas, en medio de las cuales buscamos en vano cimas redondas, picos agudos y pendientes regulares: no descubrimos sobre toda la línea mas que formas fantásticas. Las cumbres son largas aristas planas que terminan bruscamente en unos precipicios profundos y tortuosos, cuyos bordes son salientes cuando no están cortados en crestas dentadas. Aquí se vé una colina que tiene la forma de un cofre, allá una casa con sus chimeneas, ó un sombrero gigantesco, ó un boquete de forma cónica; mas lejos se proyecta un techo á uno y otro lado bajo ángulos diferentes, como si al tiempo de su
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construcción se hubiese concluido de prisa sin tomarse término para nivelarlo; en una palabra, es una confusión de cimas de todas formas y de todas magnitudes que parecen haber sido reunidas y mezcladas de la manera más absurda y más chocante. A medida que nos aproximamos á la orilla, podemos distinguir mejor estas extrañas montañas, y reparamos que entre el mar y los contornos sinuosos de sus bases existen extensos llanos, especie de golfos más ó menos cubiertos de un bosque cuyo color verde-oscuro está impregnado de tristeza. Muy pronto se vé elevarse á trescientos pies de altura una gran roca blanca, en la cual se abre una grieta ancha y tortuosa que da acceso á la ensenada melancólica y solitaria, tan célebre bajo el nombre de Botany-Bay. A algunas millas mas lejos, hacia el Norte, se eleva sobre las rocas un faro; por encima se nos hace reparar, en la muralla de piedra que forma la costa, una ligera hondonada poco profunda hacia la cual se lanza atrevidamente el navío; este es el puerto Jackson, y encontramos que, á manera de una decoración de teatro, una doble proyección de la montaña, cubriendo otra línea de rocas situadas más atrás, oculta dos pasos, de media milla de ancho cada uno, que se abren á derecha é izquierda. El primero, girando al Norte, conduce á una bahía inhabitada que se halla tan solitaria en el día como en los tiempos en que la visitó Cook por primera vez; la otra salida, al Mediodía, nos lleva al verdadero puerto Jackson (1). Franqueando un bajío que se llama la Mar-rana y sus Lechoncitos (único obstáculo que encuentra aquí la navegación), llegamos prontamente á un inmenso estanque cuya agua es azul y tranquila como la de un lago. Por todas partes nos hallamos rodeados de rocas verticales de cincuenta á sesenta pies de altura, entrecortadas por bahías y calas de fondo de arena, que la mayor parte van estrechándose de modo que forman canales prolongados en todas direcciones. Como la mar es profunda por todas partes en este recinto de rocas, todos los navíos del mundo entero podrían anclar fácilmente en el puerto Jackson; y aun podrían desembarcar con igual facilidad sus cargamentos si encontrasen en número suficiente gruas

(1) La primera expedición destinada á colonizar la Australia, en 1788, á las órdenes del capitán Philip, desalentada por el aspecto desolado de la bahía del Norte, única designada por Cook, iba á hacerse de nuevo á la vela y alejarse, cuando un simple marinero llamado Jackson declaró que existía al otro lado de la entrada un extenso y encantador estanque. Este era el puerto Jackson, que, por un ejemplo muy raro de reconocimiento hacia el humilde autor de tan útil descubrimiento, recibió el nombre del pobre marinero.
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capaces de elevar pesados fardos á semejante altura. A siete millas al Sud, sobre un promontorio rodeado de varias bahías profundas y cómodas, aparece la ciudad de Sydney, con sus grandes casas de piedra blanca, sus iglesias con campanario, sus baterías, sus muelles y sus escolleras. A pesar de la actividad ardiente de un gran centro comercial, se repara muy pronto que el conjunto está sin concluir, y que muchas casas se hallan todavía separadas entre sí por anchos espacios vacíos; pero que se desembarque, que se adelante en la calle nombrada George-Street, y se caminará por espacio de dos millas entre dos filas perfectamente alineadas de altas casas y ricas tiendas que en nada desmerecen de las mas grandes ciudades de la vieja Europa.

El tiempo nos falta, sin embargo, para detenernos en Sydney. Tomamos el barco de vapor que va á salir para Paramatta, pequeña villa situada á diez y siete millas, en la extremidad del estanque. Allí encontraremos calles formadas de casas edificadas con ladrillos y rodeadas de jardines. Podríamos creernos de vuelta en una ciudad inmediata á Londres, si entre las higueras, los naranjos y otros árboles de los climas cálidos no encontrásemos por todas partes emparrados cargados de los mas bellos racimos. Pasamos todavía adelante, montamos á caballo y partimos para Bathurst. Por espacio de treinta ó cuarenta millas atravesamos un llano con ligeras ondulaciones y cubierto de árboles de goma, al cual en la Australia se da el nombre de «el Bosque.» Este bosque es muy diferente de los de Inglaterra. Imagínese un espacio sin límites cubierto de un cascajo moreno-rojizo, sembrado de gruesos guijarros ferruginosos, negros y redondos, y mostrando acá y acullá algunos matorrales que son mas bien de heno que de yerba. Del seno de esta capa de tierra brota por todas partes el tronco alto y recto del árbol de goma, cuya corteza cae desgarrada en girones colgantes de todos tamaños, pareciendo cubierto de una cabellera en desorden. Aquí y allí yacen caídos sobre la tierra grandes troncos de árboles, muchos de ellos á medio quemar, observándose también las señales del fuego en otros troncos que aún permanecen en pie. De distancia en distancia, y particularmente á orillas de las corrientes de agua, se encuentran espesos matorrales de árboles jóvenes de goma y algunos arbustos indígenas. Salvo el raro obstáculo de estos matorrales, se puede galopar en todas direcciones á través del bosque; únicamente es necesario tener cuidado, al saltar los troncos caídos y los pequeños cerrillos esparcidos por el llano,
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de no estrellarse la cabeza contra las ramas que, por una excepcion poco frecuente, caen bastante bajas para que puedan alcanzar á un ginete. Los árboles, en general, no desarrollan sus ramas sino á una grande elevacion; sus cortezas penden desmelenadas como las de los troncos, y sus hojas tienen matices opacos y sin brillo. Todas las impresiones de frescura ó de verdor que en la memoria de un europeo están asociadas al recuerdo de un bosque, se encuentran aquí trastornadas de una manera tan desagradable como imprevista. Nada hay mas triste y desconsolador que esta primera entrada en los bosques australes, donde todo parece tan árido, tan desagradado y tan severo; donde la rareza de los árboles hace inmediatamente sentir la ausencia de toda criatura viviente; donde el ojo, en fin, al recorrer un suelo pedregoso cubierto de restos desecados, no encuentra mas que los troncos tiesos y cabelludos del árbol gomoso. El bosque de la Australia proporciona tan poca sombra, que los rayos del sol son allí mas ardientes que en campo raso, en donde, por lo menos, no encuentra obstáculo alguno la fresca brisa.

Continuamos atravesando el bosque por una senda estrecha y larga, pero escabrosa y mal conservada. Ya pasamos por delante de una casa blanca, cuya larga y baja fachada, precedida de un corral, anuncia una posada; ya, por uno y otro lado, se abren las perspectivas de un parque terminado por una suntuosa habitacion rodeada de numerosas dependencias: este será Ravensdale-Park, Willingworth-Hall, ó cualquier otra habitacion decorada con un nombre tan imponente, en cuyo vasto recinto vivirá algun opulento colono rico en ganados. Mas lejos, llegamos á una pequeña aldea todavía en estado de embrion, que se parece á una aldea inglesa, en que la mitad de las casas se ha ido á pasear á otra parte. Estos diversos aspectos se suceden y repiten por espacio de muchas millas, mientras atravesamos un llano bajo y monótono, en el cual encontramos de cuando en cuando alguna ligera eminencia que nos permite entrever al frente una larga serie de alturas de un color azul bastante notable.

Estas son las Montañas-Azules, que tendremos que atravesar para llegar á Bathurs. Nos será permitido hacer alto por un momento ante ellas para contemplarlas, porque los primeros colonos necesitaron muchos años para descubrir un puerto.

Se aplica ordinariamente la denominacion de Montañas-Azules á las cumbres que se divisan al Oeste desde que se sale.
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de la utilidad que el tráfico universal puede reportar, la humanidad exige que estrechemos nuestras relaciones con aquel populoso imperio; no solamente artículos ó dinero debemos llevarle en cambio de sus artículos y metales, sino también los beneficios de la civilización. Por eso, aunque aplaudimos la misión del comodoro Perry, lamentamos la mezquindad del objeto que su gobierno se propone, aun cuando pueda con el tiempo ensancharse el círculo de sus resultados.

El gobierno de los Estados Unidos solicita que se le franqueen uno ó dos puertos en el Japón; nosotros quisieramos que esta pretensión no se limitase á los buques de aquella república, antes bien se extendiese á todas las naves del mundo. Es verdad que conviene comenzar por poco en atención á las circunstancias que reúne el pueblo japonés; pero no es menos cierto que los norte-americanos, una vez aceptada su proposición, se afanarán por sostener la exclusiva de su tráfico en todo el archipiélago. El extracto de la carta que el presidente Fillmore dirige al emperador del Japón, según el Washington Reporter, es el siguiente:

«Mi enviado os entregará esta carta. Es un oficial distinguido de este país, y no un misionero religioso. Va por orden mía á saludaros, y á hacer que se establezca la amistad y el comercio entre nuestros dos países. Sabéis que los Estados Unidos de América se extienden hoy de un mar á otro; que los grandes países del Oregon y de la California hacen parte de los Estados Unidos, y que desde estos países, ricos en oro, plata y piedras preciosas, nuestros vapores, en menos de veinte días, dan vista á las costas de vuestro feliz imperio.

»Muchos de nuestros navíos pasan todos los años, y algunos tal vez todas las semanas, desde la California á la China. Estos navíos deben navegar á lo largo de vuestras costas; los vientos y las tempestades pueden arrojarlos á ellas, y nosotros os pedimos, y aguardamos de vuestra amistad y vuestra grandeza, buena acogida para nuestros súbditos y protección para nuestros intereses.

»Deseamos que nuestro pueblo pueda comerciar con el vuestro, aunque no le permitiremos violar ninguna ley de vuestro imperio. No tenemos otras miras que las relaciones de amistad y de comercio. Poseéis productos que nos felicitariamos de poder comprar, y tenemos otros que convendrían tal vez á vuestros pueblos. Vuestro imperio contiene mucho carbón, de que tienen necesidad los vapores que van desde la California á la China.
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de Sydney. Vistas desde lejos, presentan la apariencia de una larga cadena que parece elevarse en pendiente suave, y que se halla coronada por algunos picos de mediana elevación. El extranjero que las ve por primera vez supone que debe ser tan fácil el atravesarlas como si se tratase de las montañas de la Escocia ó de la Irlanda. ¡Qué gran chasco se hubiera llevado el que intentase pasarlas antes de haberse abierto el actual camino de Bathurst! Que sepa que muchas veces numerosas expediciones, dirigidas por jefes tan inteligentes como valerosos, han empleado meses enteros en vanos esfuerzos sin poder vencer este obstáculo temible. Presidiarios á quienes habían prometido su indulto y grandes recompensas, no obtuvieron mejor éxito. Solo al cabo de muchos años de perseverante energía se descubrió al fin un paso practicable. Pero ¿cuál era, pues, la dificultad? se nos preguntará.—Que se ponga, el que desee saberlo, á nuestro lado, sobre esta roca escarpada que domina la orilla derecha del río Hawkesbury, y examine con nosotros el pais que se ofrece á la vista.

El río Hawkesbury corre del S. al N., al pié de las montañas y paralelamente á la dirección general de la cadena. Su lecho está encajonado en un barranco profundo de doscientos á trescientos pies, desprovisto de toda sinuosidad y bordeado á ambos lados por murallas de rocas muy duras que no ofrecen mas que una sucesión de bancales y de precipicios, que en muchos parajes se hallan desplomados en una y otra orilla. El terreno que se extiende al Oeste ante nosotros, parece elevarse, como acabamos de decir, por espacio de muchas millas, bajo una pendiente muy dulce dominada solamente por algunos picos; pero ¿cuál es la superficie de esta pendiente tan suavemente inclinada? Si la naturaleza, con la única intención de burlarse de los esfuerzos del hombre, ha querido recortar aquí un gigantesco laberinto de mesetas y desfiladeros, de barrancos y de precipicios, ha conseguido completamente su intento. La mayor parte de las crestas, de pocos pasos de ancho, se hallan orilladas á uno y otro lado por dos escarpaduras verticales, cuyas bases se pierden de vista en valles sombríos, estrechos y tortuosos. No se puede descubrir el fondo de estos abismos sino inclinándose sobre la orilla de la roca. Todas las crestas y todas las gargantas se alejan y se aproximan, se repliegan y se cruzan con rodeos sin número, de tal modo que forman una red intrincada. Solo al contemplar este dédalo se fatiga la vista. En todas partes, ya en las cimas, ya en las bases, tanto sobre las mesetas como en los