El Porvenir de la industria (1876-10-06 00:00:00), página 7

»conformes pueden hacer con arreglo á instrucción conciertos parciales. Los que no se concierten seguirán sufriendo la investigación rigurosa y activa.»

En presencia de la comunicación aquí transcrita y de los hechos que la han motivado, la Comisión se considera libre de todo compromiso ante el público, no debiendo satisfacer á nadie más que á las respetables Corporaciones que la honraron con su confianza, y se retira plenamente convencida en su conciencia de haber cumplido, hasta con exceso los deberes que se impuso, á pesar de no haber hecho todo el bien que deseaba. Sin embargo, antes de retirarse, ha creído que interesaba á su decoro hacer pública manifestación de sus actos, y dirigirse á V. y demás síndicos de los gremios para que sepan que pueden, si gustan, celebrar conciertos parciales con la Administración, desechándose mejor fortuna en sus gestiones de la que ha cabido á sus atentos SS. SS. Q. B. S. M.

El Presidente, Juan Jaumandreu.—Vocales: José Pujol Fernandez.—Pedro Casas.—Miguel Buxeda.—Joaquín Parellada.—Francisco Quadrado.—José Monteyns y Puigartí.—José Cortils.—Enrique Batlló.—Federico Ricart.—Narciso Ramírez.—Pelegrín Marqués.—Rómulo Mascará.—Domingo Sert.—Pedro Milá.—Francisco J. Orellana, Secretario.

SECCION AGRÍCOLA

INTERESES VINÍCOLAS DEL PAÍS.

EL VINO.

«El precepto sagrado que nos manda no dar nuestra estimación al vino, «cuando es rojo,» encuentra un alarmante comentario en los extensos trabajos que la prensa científica de Alemania viene últimamente publicando, refiriéndose á la adulteración de los Clarettes y Borgoñas franceses con sustancias colorantes de naturaleza deleteria por lo común. Que la mayoría de los vinos de Francia—desde el Clarette de bajo precio hasta las regiones de las clases más apreciadas—están extensa y sistemáticamente falsificados, es un hecho triste que no necesita de la laboriosa inquisición de químicos teutónicos para ser manifiesto, y es notorio hace ya tiempo que el puerto de Cotte, próximo á Marsella, es la gran fábrica, y Bercy, cerca de París, el principal entrepôt donde se practican la industria y tráfico de lo que se denomina vinos coupés. La comparre ó corte de los vinos es un procedimiento estrechamente análogo al tan agradable arte de blending (cabecear ó mezclar) por medio del cual el espíritu de grano de Escocia, basto y ardiente, se convierte en una falazmente suave preparación, conocida en círculos comerciales con el nombre de «neekip hat spirti,» pero que se presenta subrepticiamente al público sencillo como pura Malt Whisky de Dublin. El resultado de este fraude es, como dijo gráficamente un diputado irlandés, «enviar una procesión de antorchas por la garganta abajo del consumidor.» El corte de vinos en Francia, sin embargo, se ha desarrollado en proporciones bastante colosales para amenazar aun al más intrépido combinador de Whisky, y estamos persuadidos de que hay fabricantes en Cotte que se jactan de su habilidad para imitar todos y cada uno de los vinos del mundo, desafiando el conocimiento de los más expertos en la materia. Practican estrictamente como operacion mercantil la suerte de la botella que los prestidigitadores de profesión ejecutan con grande admiración y regocijo de sus espectadores de día festivo. Son capaces de simular la suave y aterciopelada sensación que el mejor Larose dejaría en la lengua y el bouquet «semejante á una combinación de frambuesas y violetas» que se desprende del Château Lafite. Pidáse Château Margaux, y Cotte comprenderá ese delicioso néctar con el mas delgado y menos genuino vin du pays. Búsquese Pomard ó Romainé Conté, y Cotte saldrá adelante con una artística combinación, amalgama de Rosellon barato, vino Catalan inferior y fuerte Valdepeñas. Aun el César de los vinos, el sin par Clos Vougeot, cuya viña ó lugar de nacimiento fué honrada con un saludo imperial por un mariscal de Francia que á la sazón pasaba porallí con un cuerpo de ejército, puede ser contracheado en Cotte con tanta facilidad y por tan poco dinero como un fabricante holandés puede falsificar manteca. Si la fabricación de vinos en Cotte se detuviera en el cabecear ó combinación, en entonar y fortalecer, el consumidor pudiera tener algún motivo de modificar sus protestas. Un clarette delgado, de añada pobre, no se empaoraría por una ligera administración de un vino mas viejo y de mas cuerpo. El famoso clarette que nuestros abuelos importaban en tan grande escala se fortalecía, aun el respetable Burdeos, con Hermitage tinto, y nuestros antecesores gustaban tanto mas de su Sacyd de este modo vigorizando. Del mismo modo un Beaune áspero y crudo se mejoraría sin duda por medio de una mezcla con un anónimo, aunque espirituoso y gordo vino español. Mas cuando la vinificación no solo comprende la combinación mañososa de vino con vino, sino su adulteración con materias extrañas de la clase mas impura y perniciosa, el consumidor tiene naturalmente derecho á levantar el grito y preguntar indignado: ¿Qué hay de verdad en punto á clarettes y borgoñas?

Con seguridad, si las recientes investigaciones del Profesor Grundeau de Nancy y otros savants del continente han de merecer nuestro crédito, el público está ampliamente justificado para retirar su favor al vino francés «cuando este sea tinto.» Se asegura con autoridad que los vinos tintos oscuros se hacen de aquellos que eran normalmente blancos ó de la tinta más pálida entre los clarettes. Harémos presente de paso, que el arte de dar color al vino es ya antiguo. El color natural de lo que nosotros llamamos claret, y que debiera ser clairet, es un rosá pálido, y cuando esta bebida á la vez deliciosa y saludable se introdujo primeramente en Paris por un goloso mariscal francés, de vuelta de su mando en Burdeos, con su salud muy mejorada por el uso de los puros y frescos productos de St. Julien y St. Emilion, la alta sociedad de la capital de Francia rechazaba la innovación fundándose en el color claro del vino. Estaban acostumbrados á una bebida de tanto color como cuerpo—semejante á lo que en los antiguos tiempos de Oporto muy frutero se estilaba black strap.—Es evidente que se debe procurar agradar tanto la visita como el paladar del adorador de Baco y los bebedores parisienes no gustaban del clarette rosa claro, de idéntico modo que á nosotros no nos parecería tan bien el color castaño oscuro de la salsa de anchoas, siendo característico del artículo genuino, como el compuesto artificial que se realiza hasta un encarnado brillante. La demanda de un genérico siempre producirá su oferta, y los comerciantes de vinos de Paris en breve consiguieron dar al clarette una tinta carmesí oscura que ha conservado desde entonces. Aparte de esto, tienen los franceses suficiente conocimiento para saber que el clarette debe ser más ligero de color que el Borgoña. En Inglaterra nuestra educación enológica no ha llegado aun á este grado primitivo y la masa total de consumidores tolera sin quejarse que vinateros poco escrupulosos é impru-