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vosotros con verdad alcanzó. Vamos á emprender una lucha en la que están fijos los ojos de todo el mundo, y cada uno piensa en el antiguo famoso valor de los hijos de Prusia, Sajonia y Hesse, que de nuevo deben conquistar la tranquilidad de Alemania. Orgulloso con los servicios de nuestros antepasados y contemporáneos, y confiando en la fidelidad y valentía de nuestros aliados, con los cuales siempre vencimos, confiando en la justicia de un alto destino, podemos, con valor y tranquilidad, emprender una lucha de la que sólo honor para nosotros podrá resultar, pues hoy más que nunca puede vivir en vosotros el pensamiento de que lucháis por la buena causa, por la libertad y la independencia, por el bien de nuestros muy amados y honrados soberanos, por la dicha y tranquilidad de vuestras familias y amigos y por la posesión de vuestros bienes. Vuestro querido soberano ha procurado siempre no poner en riesgo una sola gota de sangre de sus súbditos; pero aunque ésta debiera correr á torrentes, aunque hubiesen de volver pocos de nosotros, nos sacrificaríamos con alegría, pues Federico Augusto y la Patria merecen que todos luchemos y que nuestra muerte selle la buena causa. Ningún sajón rehuye el peligro; y queremos demostrar que aún hay hombres que pueden hacer cambiar la suerte de nuestro enemigo en la guerra. El día en que consigamos vencer á un enemigo que hasta ahora sólo ha encontrado débiles resistencias, será el más feliz de nuestra vida, y Alemania pronunciará el nombre del vencedor que supo salvar su honor hasta los más lejanos días. Con orgullo y alegría volveremos á ver á los que hoy van á pelear, y todos aquellos cuyo corazón no esté vacío y en quienes no se haya apagado el sentimiento de la vergüenza, se alegrarán de haber contribuido al bien de su Patria. Seguramente todos pensamos á una en la elevación de nuestro destino, y unidos obraremos también. Las lágrimas de alegría, de gracias y de júbilo de nuestros compatriotas serán nuestra recompensa; y cuanto más dura sea la lucha, tanto mayor resultará el honor y la fama imperecedora que alcancemos y tanto más alegre será nuestra vuelta á la Patria, luego de conseguida la victoria

FEDERICO GUILLERMO, REY DE PRUSIA.»
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LA ISLA DE TENERIFE

(CONTINUACIÓN)

El Ayuntamiento de Fasnia, con 1.796 habitantes, 411 edificios y 577 albergues, está formado por el lugar de su nombre, las aldeas de Sombrera, Sabina Alta y Zarza y varios caseríos; cuenta para la instrucción elemental, con una escuela de niños y otra de niñas; su territorio ya pertenece al partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, y le separa del de la Orotava, sirviéndole de límite, el Barranco de Cano. Se produce en su término, cereales, legumbres, algo de vino y miel; se cría cochinilla y algún ganado vacuno y lanar. La principal entidad de población de todo el Ayuntamiento, es el lugar de Fasnia, que además de su iglesia parroquial de San Joaquín, cuenta 204 edificios y 213 albergues, en los que viven 760 habitantes.

Del lugar de Fasnia sale un camino con pendiente ascendente, sube por la aldea de La Zarza (120 edificios, 175 albergues y 603 habitantes), y después de atravesar las escorias de los volcanes que en 1704 y 1705 asolaron las partes elevadas de sus campos, se dirige al Cerro de las Siete Fuentes á unirse en las proximidades del Llano de los Infantes, con el que desde Arico va al Valle de la Orotava. Para comunicarse con el mencionado Valle, existe, además, otro camino, que cruzando el Barranco de Herques se dirige á la cumbre por el Lomo de la Magdalena, la atraviesa por el Este de la Montaña de Izaña, sigue por La Fuente de las Rosas, descendiendo al Valle por el Occidente de la Montaña Limón.

En la cumbre, en su límite meridional y entre los dos caminos últimamente citados, quedan unos altos montes de lava, indicad res
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De ese total de millones, TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS se han consagrado á reconstruir el material de guerra y los aprovisionamientos de reserva, para dar á las fronteras terrestres una fuerza y un vuelo que no alcanzaban desde los días de Vauban, habida cuenta de que la Iliada, con sus desbordamientos ofensivos, cuidó poco de elemento tan esencial de la defensa. El material de campaña, sin contar las municiones, ha consumido MIL CIENTO SETENTA MILLONES, y en la construcción y el armamento de las plazas, excepción hecha también de las municiones, se han invertido NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES de francos.

Leyendo el pormenor que Mr. Klotz ofrece en su concienzudo rapport, se echa de ver la justicia con que el buen republicano recuerda los esfuerzos hechos en estos treinta y cinco años en pro de la fuerza pasiva del Ejército. Los cuatro programas de 1874, 1888, 1894 y 1900, rebosan interés por la conclusión de los trazados fronterizos, y si se cotejan con los trabajos hechos durante todo el siglo XIX, representan un esfuerzo gigantesco; lo invertido en útiles y herramiental de parques, en telegrafía y en aerostación, en caminos de hierro y en cuanto con el servicio de Sanidad se refiere, es igualmente extraordinario. El puerto de Bizerta constituye gallarda señal de cuanto decimos.

Para atender á la instrucción de tropa y Oficiales, de manera intensiva é interrumpida, se han hecho esfuerzos plausibles y fructíferos. Sólo en el presupuesto de 1900, se consignaron 50 millones de francos para adquisición de campos de maniobra y de tiro, contando hoy el Ejército con el gran campo de Mailly (Aube) para todas armas, que mide 11.000 hectáreas; con el de la Courtine (Creuse), que tiene 6.300 hectáreas; con los de instrucción para Infantería de Larzac, para el XVI Cuerpo, y de Valauzon para el VII, habiendo ensanchado, además, los correspondientes al X, XI y XIV Cuerpos de Ejército. Cuanto más que, así los ejercicios como las maniobras anuales, igual los de carácter técnico que los de conjunto, han ido recibiendo un cuidado progresivo que alcanza en el presupuesto vigente la suma de 5.733.042 francos.

Á la República corresponde también el honor de haber organizado metódica y racionalmente el servicio geográfico, por cuyo abandono tantos y tan justificados errores se sucedieron en la hecatombe de 1870-71. En todos los programas se han mejorado las sumas y las fa-
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de las erupciones que en el último mes del año 1704 y primeros de 1705, velaron con negruzcos vapores todas estas elevaciones de la Isla de Tenerife.

Ordenando las relaciones referidas por los habitantes de los distintos caseríos del Ayuntamiento de Fasnia, parece ser que en la Pascua de Navidad del año 1704, cuando los pacíficos moradores de estos lugares nada preveían que pudiera turbarles su reposo, notaron que unos violentos temblores de tierra conmovieron todas las viviendas y parecía quererlas derrumbar por completo; temblores que, sin poderse los ellos explicar, les aterrorizaron los sucesivos días, y al terminar el año, como si no fueran bastante esas sacudidas para sembrar el pánico de los vecinos de Arico y Fasnia, un denso vapor se elevó hacia el extremo Oriental del Llano de los Infantes, y abriéndose, al parecer, posteriormente el terreno por encima del caserío de Icor, cayeron á tierra las negrísimas nubes que cubrían las elevaciones de la Isla y se vió una resplandeciente claridad, imposible de ser comparada con ninguna luz conocida en aquella época; no por eso cesaron las sacudidas, las cuales continuaron en el mes de Enero; cuando ya terminaron las reacciones interiores, causa de estos fenómenos, se pudo presumir que el suelo debió abrirse para expulsar los materiales que aún hoy se ven, formando en la cumbre unas grandes montañas de negras escorias que, con corrientes de ellas, se extienden descendiendo hacia la costa, en una longitud de algunos kilómetros.

Además de los conos de escorias encontrados en la cumbre de Icor, hay, muy próximos al monte de Izana, varios nacimientos de lava, indicándonos el haberse producido en aquellos lugares grietas, por las cuales, al elevarse la temperatura de las capas subterráneas, debieron de haber salido los gases componentes de esa ya citada negra nube que cubría estas alturas; por las mencionadas grietas salieron grandes cantidades de materiales, que en un principio en estado líquido ó pastoso, se extendieron en las proximidades, para una vez fríos, solidificarse y, con las cenizas y escorias procedentes del núcleo interior de la Isla, formar esas extensiones de destrucción y ruina que se ven en sus contornos.

Del lugar de Fasnia sale un camino, próximamente de dos kilómetros de longitud con pendiente descendente; va al caserío del Puerto de los Roques, formado por 14 edificios, solamente utilizados en el
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verano, por ser el punto en donde suelen pasar esta época del año varios de los principales vecinos del lugar, aldeas y caseríos de su Ayuntamiento.

Desde Fasnia ya se puede ir al Escobonal por la carretera de tercer orden; hay seis kilómetros hasta el citado lugar, y antes de llegar á él se encuentra el profundo Barranco de Herques; para cruzarle fué necesario hacer el puente de mampostería de mayor altura y luz de todos los de la Isla, y taladrar el talud del Norte, con el fin de evitar las pendientes y rodeos que hubiera tenido el trazado de la carretera.

Antes de llegar al Escobonal parten, á la derecha de la carretera, varios caminos en dirección de las diversas puntas que se internan en el mar, entre ellos, el principal es el que por la del Enriscadero va á la pequeña ensenada del Tablado; todos los demás sólo sirven para retirar las cosechas de los escasos terrenos de cultivo existentes entre la carretera y la costa.

La punta del Enriscadero forma un acantilado de 20 metros de altura sobre la ensenada del Tablado; situándose en ella se ve, de la costa Sur, la parte comprendida entre la Rada de Santa Cruz de Tenerife y la Punta y Faro de Abona; se presenta en la vertiente Sur de la Isla, la ladera Oriental de los Picachos; en la cumbre, la parte más elevada de los volcanes de Fasnia; delante de ella, la Montaña Bermeja y estribaciones meridionales de la Montaña de Izaña, y de la Ladera de Güímar, los puntos denominados Anocheza y Pinocho.

El lugar de El Escobonal, con su ermita de San José, 296 edificios, 165 albergues y 1.270 habitantes, pertenece al Ayuntamiento de Güímar, dista algo más de 45 kilómetros de la Ciudad de Santa Cruz; de él parten varios caminos para ir á la costa, á la cumbre y á la Banda Norte de la Isla.

Dos son los caminos que suben á la cumbre: uno, va por la Mora de la Magdalena, pasa por las proximidades de la posesión de la Marquesa de la Florida, atraviesa terrenos de jable, plantados la mayoría de patatas, y se une en la cumbre con el que de Fasnia, por las estribaciones de Izaña, la cruza, para descender luego al Valle de la Orotava, y el otro, tomando una dirección más oriental, se acerca á la divisoria de la Ladera de Güímar en las proximidades de su loma conocida por El Pinocho; pasado el monte de Arguazo, se aproxima
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al anterior en una hondonada que forma el terreno, separándose de él, á la derecha, para seguir subiendo hacia El Corchao y poderse ya unir al repetido camino, en la base de la Montaña de Izaña.

El Monte de Arguazo es uno de los pocos puntos de la ladera de Güímar, desde donde puede verse su valle y la parte de la Isla correspondiente á los diversos caseríos que forman los Ayuntamientos de Fasnia y Arico; desde allí se distinguen los escalonados pinares de Los Picachos; en la cumbre, los Volcanes de Fasnia y Montaña de Izaña; de la costa de Fasnia y Arico, casi toda hasta la Punta de Abona, y de los terrenos de Güímar, situados delante de su ladera, las aldeas de La Pájara y Medida, con las lomas de El Escobonal. Al Oriente, se nos presenta el Valle de Güímar, el principal de todos los de la Banda Sur, y sin tener tantas magnificencias y bellezas como el de la Orotava, con él compite, presentando en su interior señalados atractivos en todas las direcciones en que se le contemple.

Situándonos en Arguazo, dominamos al Valle en su total extensión, y observamos que le rodean, por el Este, los Pinares de Araya con su elevado Pico de Amarnia, y parte del pequeño Valle de Igonce con la ladera de Chafa; por el Norte, la cumbre, sobresaliendo en ella el Pico del Yugo, y los cerros de Isarda, Ayesa y Negrita; en su interior se distinguen, la Media Montaña cerca de Chivisaya, los diversos caseríos de Arafo y Güímar, las negras fajas indicadoras de las corrientes de lava que en 1705 descendieron por este valle; verdes zonas marcan la frondosa vegetación de los barrancos Badajoz y Añavingo, y ya cerca de la costa se eleva la Montaña de Güímar con sus otras dos próximas más pequeñas.

Descendamos al Escobonal, y continuemos por la carretera de tercer orden, que está terminada hasta este lugar, para llegar, después de haber recorrido siete kilómetros, á una revuelta de la carretera, situada en la separación de aguas de la Ladera de Güímar, y allí, de repente, se nos presenta y entramos en el quebrado Valle de Güímar, cruzado por profundos barrancos, cubiertos de frondosos bosques, entre los cuales se intercalan las negras corrientes de lava, extendidas desde La Montaña de la Arena ó Negra hacia las proximidades de la ermita del Socorro.

Es el Valle de Güímar uno de los lugares más amenas de la Isla de Tenerife; su templado clima, la naturaleza de sus terrenos, su
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orientación al Mediodía, y la diferencia de nivel de dos kilómetros de la costa á la cumbre, le convierten en un país propio para toda clase de cultivos; los altos riscos de Guadarmeñé, Negrita y Ayesn, que coronan su cumbre; los pinares, las viñas y los cereales, que se suceden hasta sus medianías; los alegres caseríos, las corrientes de agua que riegan los sembrados aumentando la gran fertilidad de sus huertas y las tradiciones que sus moradores refieren de los Guanches, hace que en este país sea muy agradable la estancia en cualquier época del año.

En la Ladera de Güímar empieza con gran pendiente á descender la carretera; recorridos seis kilómetros, se entra en la Villa de Güímar; poco antes de salvar la carretera á esta ladera, se encuentra con el antiguo camino Real; de allí parte á la izquierda una senda que, subiendo por la divisoria, llega á la Meseta de Anocheza, desde la cual, además de verse todo el Valle de Güímar, se distingue por completo todo el Ayuntamiento de Fasnia. Esta meseta, situada á los 1.074 metros de altitud, es el límite de separación entre los terrenos laborables y los pinares; á su altura, empiezan casi siempre á formarse las nubes.

Desde el punto en donde el camino Real encuentra á la carretera, vuelve éste á separarse de ella por su costado derecho, y al bajar al Valle, le atraviesa por completo; tiene actualmente pasos muy difíciles por haberse abandonado su conservación, debido á ser la carretera la única vía utilizada por todos aquellos que se dirigen á la banda sur de la Isla.

Entre la ladera y la Villa de Güímar cruza la carretera varios barrancos, salvándoles con pequeños puentes de mampostería, y dada la forma de su construcción, se suelen ver destruidos con frecuencia, en las épocas de lluvias, á consecuencia de la fuerza que las aguas adquieren, al descender rápida y torrencialmente, por sus inclinadas vaguadas.

La villa de Güímar dista 32 kilómetros de Santa Cruz; su Ayuntamiento comprende el lugar de El Escobonal; las aldeas de Los Asientos, La Medida, Pájara y Güímar de Arriba; los arrabales Guaza, La Hoya, Chacalica y Majuelos, y varios caseríos, reuniendo entre todos 1.148 edificios, 595 albergues y 5.120 habitantes; parte de los terrenos de este Ayuntamiento, con todos ios del de Arafo y al-
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gunos de Candelaria, están encerrados por esos dos contrafuertes, que parecen desprenderse de la cumbre en las proximidades de las alturas de Izaña y Amarnia, y al prolongarse hacia la costa, encierran en su interior al Valle de Güímar, que se presenta en forma de anfiteatro, extendiéndose de la costa hasta la cumbre, ofreciéndonos excepcionales paisajes; ya vemos en las proximidades del mar pequeñas é incultas planicies de piedra toba y arena; ya encontramos floridos huertos, en los que se producen vegetaciones propias de los trópicos; en las partes medias del valle, la vid se intercala entre el perenne verdor de esos vegetales que la naturaleza nunca los despoja de sus hojas; en el nacimiento del Valle, arriba, custodiada por el Roque del Valle y los de La Negrita, Ayosa y Ayesa, está la Montaña Negra, árida, rígida, fría, incombustible, queriéndonos expresar con sus incultas y negras corrientes de lava que, al descender hasta Arafo y Güímar, arrasaron y destruyeron por completo en 1705 importantes patrimonios de sus moradores; al costado de esa negra lava, vemos en las grietas que los barrancos Badajoz, Del Río y Añavingo forman en esta escarpa de la Isla, desarrollarse anchas fajas verdes, para indicarnos la fertilidad adquirida por estos terrenos, cuando se refrescan al ser regados; y el plátano, el guayabo, el aguacate, la chirimoya, la piña y la palmera, nos indican lo que estos campos pueden producir, al disfrutar del beneficio de esos manantiales, que tienen su nacimiento en las cumbres de Tenerife.

Sensación de alegría, de felicidad y de bienestar, se experimenta al contemplar sus caseríos; sugestiona agradablemente el ambiente que les rodea, y al presenciar sus fiestas, al hacerse cargo del carácter propio de sus costumbres, cuando se entra en un templo, ó cuando el pueblo en masa concurre á sus solemnidades religiosas, no puede menos de recordarnos al ver la absoluta separación de hombres y mujeres, el respeto que ya se tenía á la mujer en la época de los Guanches, respeto que se convierte en caballerosidad cuando aquella es madre, y en su casa, el día del bautizo del recién nacido, se celebra la última.

Los terrenos de la jurisdicción del Ayuntamiento de Güímar, casi todos bien cultivados, y muchos de ellos beneficiados por el riego, producen vino, patatas, plátanos, tomates, café, higos, maíz, cebada, centeno, almendras, limones, naranjas, ciruelas y alberchigos, y en
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general toda clase de fruta, dedicándose algunos de sus habitantes á la recolección de la orchilla y á recoger la miel de las colmenas, que suelen tener en la cumbre, la mayor parte del año.

La Villa de Güímar cuenta con 419 edificios, 83 albergues y 1.947 habitantes; sus anchas calles concurren á dos principales plazas cubiertas de arbolado; en la de San Pedro, está la iglesia parroquial, que extiende su jurisdicción á las ermitas de San Juan, Nuestra Señora de Belén, San José y del Socorro; en la otra plaza de Santo Domingo, existe la iglesia y convento del mismo nombre. Tiene Güímar estación telegráfica, estafeta de correos, dos escuelas elementales, y es el centro de dos compañías de segunda reserva del regimiento Infantería de Tenerife.

Tres caminos salen de Güímar: uno de ellos, bastante malo, con pasos dificilísimos, impropios para jinetes, es el que por las proximidades del Barranco Badajoz sube á la cumbre para cruzarla y descender luego al Valle de la Orotava, siendo preferible para ir á la banda Norte, tomar el que pasa por Arafo, por reunir mejores condiciones para poderla cruzar con ganado mular; otro de los caminos existentes es el que descendiendo va al caserío del Puerto de Güímar, conocido por el Puertito, distante cinco kilómetros, caserío constituido por 28 edificios y un albergue, habitaciones solamente utilizadas para tomar baños de mar los de la villa en la época del verano, no exportándose por su puerto producto alguno.

El tercer camino de los que salen de Guímar, lo hace desde las proximidades de la iglesia de San Pedro, y después de dos kilómetros llega al volcán de Arafo, atraviesa las dos corrientes de lava, que descienden desde los volcanes de sus alturas, produciéndose ya en la primera algunas tuneras, y en la segunda, sólo se ve musgo sobre sus capas superiores; pasa por el pequeño pago del Volcán, construído todo él sobre la negra corriente de lava que asoló sus campos, y termina en el lugar de Arafo; á este lugar, desde Güímar, también se puede ir por la carretera general del Sur, siguiendo por un ramal de poco más de tres kilómetros, desprendido á su izquierda, después de haber recorrido dos kilómetros á contar desde Güímar.

La mayoría de los habitantes del Ayuntamiento de Arafo se re-concentran en el lugar, y de los 405 edificios, cuatro albergues y 1.604 habitantes, corresponden al lugar de Arafo y pago inmediato,
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393 edificios y 1.583 habitantes; su iglesia parroquial está bajo la advocación de San Juan Degollado; tiene dos escuelas elementales, estación telegráfica y estafeta de correos. Su principal producción es el vino, siendo muy apreciado en toda esta comarca un vino muy ligero conocido con el nombre de aguapie; además de las viñas, hay en sus huertas variados frutales; algunos de sus vecinos se dedican á la cría de la cochinilla, y otros, á la del gusano de seda.

Situado Arafo en el centro del Valle de Güímar, de siete kilómetros de profundidad y de 10 de anchura en su costa, se destacan desde allí todas las elevaciones que le rodean; á la izquierda está la ladera de Güímar, con el Llano de Cheza ó Anocheza, el Lomo del Pincho, el de Arguazo, y en la parte más alta, la loma conocida por Peta-podón; en la parte superior de esta ladera, se ve la cumbre que se descubre en el punto denominado el Corchao, sobresaliendo por detrás su alto Cerro de Izaña; hacia el centro está el paso de Pedro Gil, quedando á su izquierda los riscos de La Negrita, Guadarmene y el alto Risco del Valle, y á la derecha, los de Ayesa y Ayosa; cu- briendo la subida á este paso, está la Montaña de Arenas Negras; más á la derecha del paso de la Orotava, y en la misma cumbre, se distinguen la Montaña de la Laja, Fuente Joco, Chipeque, El Tesé ó Picacho, y ya cuando de la cumbre arrancan las laderas orientales del Valle, se encuentra el Pico de Isarda; en los pinares que empiezan en esta parte, se ve el Monte del Yugo, y descender aquellos, desde el Pico de Amarnia, por la Mesa de Araya y sus estribaciones hacia la costa, en las proximidades de Candelaria.

Formando una segunda cumbre, se presenta la Montaña Colorada; más adelantada, la Media Montaña; limitando al Valle por el Oriente, la Ladera de Chafa y el Valle de Igonce; en su interior, las casas de Chividaya, Malpais, Chicorro y Aroya, y ya próxima á la costa, la histórica ermita del Socorro.

Sale de Arafo el camino más importante del Valle de Güímar, por ser el más transitado, para comunicarse sus habitantes con los del Valle de la Orotava; al dejar el lugar, atraviesa por frondosas huertas, regadas todas por el agua que, encauzada, baja de la cumbre; sigue, con multitud de revueltas, á subir al monte verde; atraviesa después la región de los pinos, y así que la ha rebasado, entra en una gran meseta volcánica, sobre la que se alza la negrísima montaña de Las