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Excursión al Canal del Lozoya.

La salida. — La fuente del Toro.

Á las nueve de la mañana tomamos la diligencia del Molar. Rápidamente atravesamos los barrios altos de Madrid, y pronto nos encontramos en pleno campo. Enfrente, la Sierra, con sus vigorosos tonos de azul cobalto, que hacen resaltar la blancura inmaculada de sus cúspides nevadas; el cielo se nos presenta sin una sola nube que lo empañe, y el aire tiene tal claridad y transparencia, que los objetos se dibujan con perfecta precisión, hasta en la línea misma del horizonte.

Pasado Fuencarral, se divide la carretera en dos ramales: uno que va á Colmenar Viejo y Miraflores; el otro, el que nosotros seguimos, es la carretera general de Francia. Á la izquierda dejamos el convento de Valverde, que recuerda los primeros trabajos para encontrar la dirección de los globos, hechos allí por el entonces famoso Montemayor, bajo la protección del espléndido D. José Salamanca.

Pasamos los pueblos de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Alcobendas. Llegamos al Molar, donde dejamos la diligencia, á las doce.

Á la derecha de la carretera de Torrelaguna, como á kilómetro y medio del pueblo, se encuentra el establecimiento de aguas sulfurosas, que manan de una fuente llamada del Toro, porque, según la tradición, fueron descubiertas á consecuencia de que, bebiéndolas instintivamente, encontró en ellas la salud una res de ese nombre. El caudal no es grande, pero se recoge en un depósito y sirve para baños. La bebida se toma directamente de la fuente, que parece ser eficaz para las herpes y otras enfermedades.

Comimos en medio del jardín, descansamos un rato, sacamos
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una vista fotográfica, y emprendimos otra vez el camino, á pie, unas veces por encima del canal, que viene cubierto, y otras por la carretera, que se extiende á su lado, siguiéndolo más ó menos paralelamente, según las particularidades del terreno. De paso, íbamos observando las diferentes obras: puentes, acueductos, sifones, minas, etc., dignas probablemente de estudio para los constructores, pero de escaso interés para el turista.

Atravesamos El Espartal, pueblo de muy poco vecindario, que se halla situado al lado izquierdo del Canal, como á la mitad del camino del Molar á Torrelaguna, dejando al Oeste El Vellón, en la carretera Real. Antes, casi enfrente del Molar, hacia el Este, en la orilla izquierda del Jarama, habíamos diviso- dado la olvidada Talamanca, villa, hoy, con sólo 517 habitantes, en otro tiempo ciudad importante y floreciente, aun después de haberla tomado y saqueado los almohades, pues llegó á tener miles de vecinos, como lo prueban algunos restos que conserva, y que, según parece, aun merecen una visita.

Tres ó cuatro kilómetros antes de llegar á Torrelaguna encontramos el Arroyo del Monte, llamado por la gente del país, de Malacuera. El Canal salva el valle por medio de un gran sifón, el mayor, según creo. Para limpiarlo del cieno que se deposita en su fondo hay cuatro grandes tubos, que vierten sobre el arroyo. Todas las mañanas se abren, durante un cierto tiempo, y las aguas quedan limpias. Cuando nosotros llegamos, por la tarde, gracias á la amabilidad de un amigo que nos recomendó, abrieron dos tubos. Inmediatamente empezó á salir el agua con tanta fuerza, que, en un instante, el arroyo, antes manso, se convirtió en impetuosa corriente. Una nube de espuma de agua, negra al principio y transparente poco después, se alzó á nuestra vista. Según nos dijeron, cuando se levantan, á la vez, las cuatro compuertas, las paredes de la casa de la almenara trepidan como si se disparasen fuertes cañonazos.

Torrelaguna.

Paramos en la única posada que hay en el pueblo, con gran zaguán, ancha cocina ahumada y un buen hogar. Cenamos cabritos asados, que es el plato celebrado de este pueblo, fiambres, que llevábamos á prevención, tierna y rica escarola, y, como postre, tomamos leche sin adjetivo encomiástico. Y para los que
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tienen reparo en mezclar á ésta con los ácidos, sirvales nuestra experiencia sin quebranto. como medicina contra esa preocupación.

Torrelaguna, con unos 2.500 habitantes, es cabeza del partido judicial de su nombre, y está situada en la falda de un cerro, á 58 kilómetros de Madrid. Alcanzó esta villa, en la que nació y dió fama el Cardenal Jiménez de Cisneros, su apogeo en los siglos xv y xvi. y de ellos conserva monumentos y restos que merecen alguna atención. Es el primero el templo parroquial gótico del llamado de los Reyes Católicos, á lo menos en la renovación hecha á expensas del Cardenal.

La portada principal, en medio de dos contrafuertes, el ábside, la torre cuadrada muy robusta, aunque no de gran elevación, el templo de tres naves con arcos ojivales, y algún detalle más, nos hicieron grata la visita.

En la sacristía nos enseñaron tres buenos ternos; uno sobre
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todo, el más antiguo, tiene figuras de santos bordados con gusto y elegancia. Vimos el arca donde dicen que están las cenizas del célebre poeta cordobés Juan de Mena, que murió en Torrelaguna en 1456, á los cuarenta y cinco años de edad. Se conservan algunos relicarios, en uno de los cuales hay un hueso de Santa María de la Cabeza, de la cual asegura la tradición que vivió en este pueblo, y aun señalan su morada.

Del tiempo de Cisneros quedan algunas casas muy bonitas, entre ellas la de la Tabona y la de las Torres, donde parece que estuvo D." Juana la Loca.

Desde las afueras, asomados á las ventanas de una casa en construcción, vimos las ruinas de un antiguo convento y el campo de Torrelaguna, que es bastante extenso, hermoso, con buena exposición, por lo que florecen en él, el olivo, la viña y otros frutales.

El Pontón de la Oliva.

Á las diez emprendimos de nuevo la marcha por la misma carretera del canal, que habíamos seguido. Pronto nos encontramos el Jarama, que riega la vega. El campo comienza á estar de primavera; por unos lados empieza á verdear, por otros ya está cubierta su tierra rojiza de un espeso manto esmeralda, y nuestro hermoso cielo castellano brilla con su celebrada pureza.

También, á la izquierda del río, como Talamanca, y como ésta, olvidada, vimos en un alto á la villa de Uceda. Es ahora de escaso vecindario; en otros tiempos fué señora de 18 aldeas, formando un concejo de 6.000 vecinos, que emitió, á veces, como dice un autor, su voto en Cortes, y figuraba en confederaciones y ligas al lado de Alcalá y Guadalajara, hasta que fué erigida en ducado para D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, hijo y sucesor del Duque de Lerma, en la privanza de Felipe III (1).

Á la izquierda de la carretera va el canal, á media ladera de una escarpada, aunque no alta ni extensa cordillera, que de pronto se rompe en una cortadura, y por ella, casi como un agujero, se ven, al otro lado, las casas del pueblo de Patones. Cuentan que la tal cordillera era el límite de una patriarcal monarquía, que en este estrecho valle, de apenas una legua de extensión,

(1) España : sus monumentos y artes : Castilla la Nueva.
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pasó ignorada toda la dominación árabe, y llegó así hasta Carlos III, que la suprimió.

A las doce y media, llegamos al acueducto de las Cuevas, que ofrece un lindo paisaje peñascoso, tanto más agradable cuanto que contrasta con las obras del Canal. Descansamos un rato, tomamos una vista fotográfica, y adelante.

A 11 kilómetros de Torrelaguna se halla el Pontón de la Oliva, donde se hizo la primera presa para tomar las aguas del Lozoya, cuya confluencia con el Jarama habíamos encontrado poco antes.

La vista de la presa, que corta y cierra el río entre dos ásperos cerros, es de buen efecto, sobre todo cuando saltan las aguas en abundancia. Las obras están á 70 kilómetros justos de Madrid. Desgraciadamente no se tuvo bien en cuenta, según se dice, la naturaleza del terreno, por lo que es de poca utilidad.

Por esta razón, por hacer disminuir las turbias ó por otros
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motivos, que para mí son desconocidos, se abrió poco después, por dentro de la montaña y á bastante coste, un canal de 6 kilómetros que sigue la derecha del río casi á su nivel.

Aguas abajo se ve el canal de riego de Cabarrús que, arrancando del Lozoya, después de recorrer unos 12 kilómetros, desemboca en el Jarama. Creo que hoy pertenece al Estado.

Después de comer y descansar un rato, emprendemos la caminata, siguiendo la orilla derecha del río, cuyas aguas están ahora embalsadas. Parece un hermoso lago, por hallarse en el fondo de altas montañas rocosas, y ocultarse su entrada en una de las revueltas.

Se marcha, primero, casi un kilómetro, por un verdadero balcón, hecho en parte de fábrica, con su barandilla de hierro, debajo del cual están las aguas. A unos 3 kilómetros, encontramos la Tejera, casa del peón conservador. Allí dejamos el pequeño equipaje, y continuamos el curso del mismo río, hasta llegar á
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Navarejos, que es otra presa, como obra, de pequeña importancia, mas de gran utilidad, porque dirige las aguas á la prolongación mencionada del canal. Por ésta, el viaje podía haberse ahorrado; pero vale la pena de hacerlo, por el lindo paisaje del río, siempre encerrado en espesos murallones pizarrosos, y por ver sus orillas sembradas de violetas, margaritas y enredaderas. A 800 metros de Navarejos, á la izquierda, desemboca el arroyo Rofredillo, enemigo de los madrileños, porque es el que produce las principales turbias del Lozoya. Para evitarlo, se está continuando el canal, que tomará las aguas más arriba.

Volvemos á la Tejera, algo fatigados de nuestra jornada, no tanto por los 24 kilómetros recorridos, como por lo mucho que hemos estado de pie viendo los monumentos en Torrelaguna y después en el Pontón. Antes de retirarme á descansar, salgo un momento á contemplar el paisaje. Una noche tranquila; una soledad completa; no se oye un solo ruido; el cielo, plagado de innumerables estrellas, refleja sus luces en las quietas aguas del río embalsado, que parece iluminado por extraños fuegos fatuos.

La Tejera nos gustó mucho, y de buena gana hubiéramos pasado en ella un par de días; pero era forzoso continuar, y así lo hicimos, á las siete de la mañana. Nos acompaña Teodoro, el guarda de la Tejera, que es un mozo de unos quince años, muy despierto, muy alegre, siempre con la risa en los labios, que sube y baja por aquellos riscos como por tierra conquistada. Delante de él, su perra Colina levanta á las perdices, que, á nuestro paso, se alejan asustadas.

Nos engolfamos en una serie de cerros y collados sin camino y, á veces, ni aun sendas, que nos molestan bastante. Subimos al collado de la Encina, pasando por las montañas Becerriles, Morra, Cepos, Holla del Fresno y Corraliza de los Poyales, barranco del Bezuerco y Collado de las Alegas. Desde este punto divisamos ya los campos hacia Buitrago, y aunque continuamos por las alturas, el camino es mejor: Barranco de la Majadilla, collado de la Casilla, barranco de Comenencias, Peñaescrita, collado de María y el de las Palomas, barranco de Valdeherrero, la Llama, donde descansamos. Debo advertir, que no respondo de la exactitud de los nombres. Bajamos otra vez al Lozoya, que atravesamos por un poético puente formado con tres ó cuatro maderos lanzados sobre las aguas y apoyados en dos montones de piedras, y volvemos á subir por el lado opuesto, hasta llegar á Cervera de
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Buitrago. Es éste un pueblo de 40 vecinos; sus casas miserables, y los habitantes visten aún las famosas capas pardas ellos, y ellas los grandes refajones; tienen el tipo característico de la tierra, cuerpo enjuto, caras finas y facciones correctas, bronceadas por el sol. Nos dicen que, de allí á la presa, sólo falta un cuarto de legua; pero el dato es tan inexacto como casi todos los de los pueblos, referentes á la extensión y al andar, porque tardamos bastante más.

A la una llegamos á la presa del Villar, llamada también de Manjirón, por encontrarse en el término de este pueblo. Inmediatamente nos ponemos á comer, en la fuente de aguas cárdenas, llamada de Fariñas. Restauradas las fuerzas con una buena comida de fiambres y una no menos buena siesta, bajamos á la presa. La han cerrado hace unos cuantos días, el agua no ha llenado aún completamente el embalse y no salta por debajo del puente en hermosa catarata, como esperábamos. La obra está
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incrustada. digámoslo así, en dos enormes salientes de roca que la sostienen por los dos lados, formando un arco convexo contra la corriente, para ofrecer mayor resistencia á la presión. Tiene más de 44 metros de profundidad y puede contener 34 millones de metros cúbicos de agua, que se extiende embalsada hasta 14 kilómetros hacia Buitrago. En el centro hay como una especie de torre, con una escalera interior que permite bajar hasta el

nivel de las aguas ó hasta el fondo, según haya ó no embalse. Además, hay otras dos. En estas torres están las compuertas; la del costado guarda las que llegan á la altura de 28 metros y gradúan el agua que piden diariamente desde Madrid. Al otro lado de la presa, vacío ahora, queda un foso profundo que es precioso; está formado por montañas graníticas obscuras.

Á las cinco y media abandonamos la presa, y pasando por Manjirón, llegamos á Buitrago, después de anochecer.
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con respecto á las doctrinas brillantemente expuesto por el esclarecido conferenciante.

Sólo si diré que si el método y procedimientos de enseñanza, cuyas ventajas nos ha demostrado, se implantasen en todas las Escuelas, otro sería el porvenir de España en un trascurso de tiempo relativamente corto.

Lástima grande que el sacerdocio de la enseñanza no sea ejercido en la mayoría de los casos por la vocación augusta, para ello indispensable, toda vez que tan augusta, noble, meritoria y sagrada es la misión del Maestro.

No es menor, por desgracia, la censurable apatía e indiferencia hacia la educación y enseñanza, que de muchos años á esta parte se observa por aquellos que tienen á su cargo la dirección oficial.

Hoy nadie se ocupa del Maestro si no es para ridiculizarle, hasta el punto de que durante muchos años ha sido y es tradicional el tipo legendario del Maestro indigente.

Salvo contadas excepciones, nada ha variado ostensiblemente y en beneficio para el Magisterio la Legislación de primera enseñanza.

La única dificultad que yo encuentro para poder implantar en todas las Escuelas públicas y privadas de España los beneficios intensos de enseñanza, educación y estímulo al trabajo, objeto de la disertación, depende sin duda alguna: 1.º, de la falta de remuneración del Maestro, cuya asignación en la casi totalidad de los casos es mezquina, insuficiente para subsistir, y que si llenaba regularmente las necesidades generales el año 57, en la actualidad, con el enorme aumento de los artículos de primera necesidad, es extraordinariamente insuficiente, y 2.º, en la falta de preparación de muchos Maestros, á los cuales no se ha procurado por el Estado darles conocimientos indispensables á estos fines.

En definitiva, entiendo que para estar de absoluta conformidad con el ilustre conferenciante, son en primer lugar ineludibles tres cosas:

1.º Que el Estado facilite en proporción derechos y obligaciones á los Maestros (puesto que todos sabemos se exigen muchos estudios y poca remuneración).

2.º Que los sueldos estén en armonía con las necesidades de la subsistencia para que no se dé el caso anómalo de que el últi-
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Buitrago.

Está situado Buitrago en la falda de Somosierra. Parece una península; de tal modo la rodea el Lozoya, que corre en el fondo de un tajo profundo. Su situación nos hace recordar la de Toledo. Estuvo fortificada, y aun se conservan las murallas con sus torreones; la villa se ha extendido algo más allá de las murallas, al otro lado del río. En la Edad Media tenía Buitrago un gran interés, por ser la entrada del Valle de Lozoya y por las luchas que, durante el siglo XIII, mantuvieron los concejos de Segovia y Madrid, disputándose el derecho de poblar los valles formados por las vertientes y ramificaciones del Guadarrama, dejándolos yermos, mientras destruían, á sangre y fuego, las obras de sus competidores, hasta que los reyes, incapaces de avenirllos, tomaron una determinación muy cómoda. Guardaron para sí el territorio disputado, imponiéndole el nombre de Real de Manzanares (villa de este nombre, Colmenar, Guadarrama, Galapagar, Guadalix, Miraflores, etc., etc.).

Buitrago, cuyo término linda con el Real, fué residencia de los nobilísimos Mendozas y centro de su poder feudal. Antes, en la época romana, fué la fuerte Litabro, rica en viñedos; más tarde se denominó Britalbo, hasta llegar al nombre que hoy tiene. Conserva algunos restos de un antiguo esplendor que vimos rápidamente (1).

Santa María del Castillo es ahora su única parroquia. La portada es gótica de la decadencia, y está bajo un cobertizo con columnas. La torre es bastante alta y tiene cierto aspecto árabe por sus ajimeces y ventanas semicirculares, cerradas dentro de un marco cuadrangular. En el interior vemos un retablo bastante bonito, con pinturas de la misma época de transición, que representan el Nacimiento y la Pasión de Cristo, divididas en compartimientos por columnitas del renacimiento, blancas y doradas, muy malas.

El hospital de San Salvador, fundado por el Marqués de Santillana, con su capilla de esta misma época. Tiene tres naves, la del centro de medio cañón, las laterales de bóveda plana. El techo es de madera, con menudos casetones, con los escudos de los

(1) Véase la obra antes citada.
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marqueses. El retablo, obra de Jorge Inglés, es gótico, muy bonito, con muy buenas pinturas. En el primer cuerpo está el retrato de sus fundadores orando, en el segundo cuerpo 12 ángeles alados llevan anchos pergaminos con estrofas hechas por el Marqués en alabanza del Señor. Se baja del altar por 12 escalones recubiertos de azulejos, bastante buenos, que suben á más de un metro alrededor de la capilla. Vemos una virgen de madera, es gótica; un cuadro de San Jerónimo, que dicen que es bueno.

Pero lo que da á Buitrago un aspecto señorial y revela su antigua importancia son los restos de sus murallas y las ruinas de algunos edificios, como ya he indicado.

El regreso.

Por la tarde retrocedemos, siguiendo la carretera de Francia hacia Lozoyuela, y dejando á la espalda los altos picos nevados de las Sierras que forman por ese lado la hermosa cordillera Carpetana, en la que vimos particularmente más al Este, el Pico Ocejón. Enfrente, la sierra de la Cabrera, dominada por el Pico de la Miel, que es una montaña de no mucha elevación, peñascosa, casi inaccesible y de un perfil precioso. Desde que en el Molar descendimos de la diligencia, no lo abandonamos, y siempre que volvemos la cabeza nos le encontramos como alerta vigilante de nuestros pasos y como señalándonos el centro de la excursión. Se presenta ante nuestra vista un paisaje bien característicamente carpetano: un campo rojizo, con pocos árboles, montañas áridas y rocosas, abrasadas unas veces por un sol sin nubes y barridas otras por los vientos helados de la sierra majestuosa que se levanta hacia el cielo azul. Las gentes hechas á los paisajes verdes de abundante vegetación, del Norte, miran éstos con indiferencia; pero yo declaro que cada vez le encuentro más fino y hermoso, y que sus severas líneas, su cielo, sus montañas abruptas y sus extensas y desnudas llanuras, tienen una poesía infinita.

Pasamos por Lozoyuela, que dista de Buitrago 8 kilómetros, y andamos otros 8 hasta llegar á la Cabrera, donde hacemos noche. Este pueblo es tan pequeño y tiene tan poca costumbre de recibir viajeros, que nos tenemos que repartir en diferentes
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casas para dormir, pues en la posada no nos pueden dar más que dos colchones. Gracias á la amable hospitalidad de unos señores, lo podemos pasar menos mal.

Por la mañana muy temprano seguimos por la carretera de Francia, dejando á la derecha muy cerca del pueblo, entre peñascales, el antiguo convento de franciscanos de San Antonio de la Cabrera, y á 6 kilómetros encontramos á Cabanillas de la Sierra, y sin entrar en él, abandonando el camino real, tomamos á la derecha uno de herradura que nos conduce á Guadalix, distante unos 8 kilómetros, atravesando cerca del pueblo el río de Miraflores, que con algunos arroyos forma el de Guadalix. Es un pueblo de aspecto agradable, con una iglesia bastante bonita por fuera; por dentro no la pudimos ver, porque estaba cerrada.

Después de descansar un rato y de refrescar, porque hacía bastante calor, seguimos á Colmenar, que está á unos 15 ó 16 kilómetros; pero á los 5 ó 6 nos detenemos en un fresco arroyo á comer. Tenemos á la vista á nuestro inseparable Pico de la Miel. En este momento se destaca más seco, abrupto y obscuro que nunca.

Después de una buena siesta, emprendemos de nuevo la caminata. El Pico de la Miel queda á nuestras espaldas, y la Sierra, alumbrada por el sol poniente, se nos presenta hermosísima. Á su pie, bajo el puerto de la Morcuera, descansa coquetonamente la antigua Porqueriza, hoy Miraflores. En una fuente, mientras algunos compañeros se adelantan á preparar hospedaje, hacemos un descanso, y luego continuamos andando un tanto emperezados por la conversación. En la Ermita de los Remedios volvemos á pararnos á contemplar el panorama de la Sierra, que con algunos detalles explica un compañero. Ya tiene otro aspecto y otro color, porque está anocheciendo. En primer término, se ve la Maliciosa, que se levanta como un gigante, y no nos permite ver la cadena general que está detrás. Á su izquierda, las Pedrizas de Manzanares, rocas graníticas, tan ásperas, que parecen rechazar el pie del hombre, y encima de las cuales está el vallecito del Berzoso, en el que toma sus primeras aguas nuestro río, tan humilde en Madrid y tan bramador y espumoso cuando atraviesa, entre peñas, el término de Colmenar, hasta que manso como los corderos que pacen en sus orillas, entra en el Monte del Pardo, al pie del Cerro de Marmota.

En Colmenar entramos con luz eléctrica que le envían las