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demás que hayan de colaborar con él en el Gobierno, no inspiran grandes rivalidades.

Y la flexible condición, y la súplica unida al efecto, y la solicitud y la aparente generosidad, y el desdén alternativo, y la preponderancia en turno de consejeros y ministros, y el saber vivir con muchos á un tiempo no llevando el descontento de nadie á la desesperación, ni las preferencias por ninguno al desvanecimiento de que se crean definitivamente favorecidos, serán las cualidades salientes de estos jefes que no los hace la cultura, ni el carácter, ni el talento; sino muchas veces el prestigio militar ó el prestigio revolucionario; la espada grande ó la letra menuda; la falta de padrinos y defensores que siente el país y que á ellos recurre por lo que necesita. Y ¡quién sabe si de esta condición y clase de jefes de partido fueron en España D. Leopoldo O'Donell aparte sus glorias militares, y D. Práxedes M. Sagasta aparte sus campañas parlamentarias.

Apuntadas estas ideas generales sobre la formación y condiciones de los partidos políticos, réstanos entrar en su manera de ser doctrinal, ética y conservadora. Los consideramos necesarios, porque un programa necesita el concurso de muchos; porque la práctica del bien no es pensada si no son muchos los comprometidos en ella, por lo mismo que para el mal cualquiera basta; y porque no hay régimen, institución y Estado que pueda vivir sin fuerzas efectivas que lo defiendan y aseguren. La discusión es eterna; el mundo ha sido entregado á las disputas de los hombres y el sentido conservador de los partidos es precisamente la razón que tienen para el ejercicio del poder.

Toda la filosofía racionalista, como hija del pensamiento libre, va al escepticismo y á la negación. Sin las antorchas de la fe y sin las iluminaciones de la esperanza, el entendimiento caminando á obscuras se estrella. Y las negaciones que traen las sombras bajan á la política, á las costumbres, á la vida social entera. Hay, pues, que levantar los ideales sobre alguna afirmación, y la primera es no destruir los ele-
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mentos y las fuerzas colectivas que aún nos quedan.

En la política no puede venir la restauración de los bienes perdidos, sino por los mismos instrumentos que los crearon, y para aspirar á mejor vida y mayores grandezas, no hay más que destruir los partidos, porque tras ellos vendría la disolución de otros elementos sociales y la falta de todo otro medio de gobierno y de política.

Claro es que no se trata de su petrificación, pero sí de su vida, y renovarlos y reorganizarlos es infiltrarles nuevos y mayores elementos de existencia.

De los partidos decimos lo que del régimen parlamentario. Son los mejores instrumentos de la política contemporánea, comparados con todos los anteriores.

¿Alguien sabe de alguno nuevo de mayores prestigios y bondades?

Pues que lo descubra y lo enseñe.

Entretanto, la primera afirmación del convencimiento, la primera de la lógica, y la primera del instinto será ésta sola:
Conservar lo existente y mejorarlo.

CONRADO SOLSONA
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COSTUMBRES JAPONESAS

NARA (1)

Salida de Tokio.—Los barcos de flores del Uyi-Kawa.—Caminantes y misiones.—Cómo viaja un Rajah indio.—Escenas agrícolas y naturalistas.—Nagaika.—Portentosa resistencia de los kuruma.—Un oasis entre dos jornadas sofocantes.—La escala de los titanes.—Vista de la sagrada tierra del Yamato.—Llegada á Nara-Mushásino ó la hospedería oriental. El baño y la moral japonesa.—Paseo nocturno por un bosque fantástico. —Una verbena en los antipodas y el baile sagrado Káguna.—Singular encuentro con una intrépida Miss.—El ciervo despertador.—Majestuoso paisaje de una selva secular.—Los corzos sagrados.—Estatua colossal de Buda.—El ideal artístico japonés se remonta en las grandes épocas de su historia.—Extasis ante la bella naturaleza.—Adiós á las sagradas selvas de Nara.

En la mañana de un día nublado y caluroso salía con mi koskai (criado) para Nara, la antigua capital del Japón, situada á siete millas de Tokio, en la tierra más clásica del imperio. La caravana se componía de tres yin-riki-sha: el mio, el de Siro y el de las provisiones, tirados por seis kurumá (hombres que arrastran los coches), que con el fresco matinal corrían como gamos. Pero aun á ese paso veloz, una hora se pasó de calle en calle, entre tiendas, teatros, templos y pagodas antes de alcanzar los arrabales de la gran ciudad.

La multitud que andaba por las calles, compuesta de musmés (muchachas), ghesha (bayaderas), peregrinos, músicos ambulantes y bonzos de todos colores y sectas se paraban á

(1) Constituye este trabajo un capítulo de la obra inédita escrita por el autor, siendo Secretario de la Legación de España en el Japón.
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mirar el idyin san (bárbaro señor), que vestido de blanca franela, con amplio y ligerísimo casco para librarse de las insolaciones y anteojos ahumados contra las oftalmías, pasaba como una flecha en el yin-riki-sha fumando un cigarrillo. Algunos protestaban con miradas llenas de aversión por el extranjero, de que permitiesen viajar á un diablo azul (europeo) por el sacro suelo del Yamato, pero nadie me molestó en mi camino.

Poco á poco los templos, las casas y los transeuntes fueron desapareciendo, y atravesando un campo hermoso llegamos á orillas del Uyi-Kawa, sitio célebre en el Japón, por la exquisita calidad del té que allí se cosecha y por la infinidad de elegantes otchayas (casas de té) que se extienden á lo largo del río en un paisaje encantador. Allí, por doquier, se oye el shamisen (guitarra) y el tsusumi (especie de tambor) acompañando los cantos y los bailes de las ghesha y maikos (bayaderas). Desde el larguísimio puente de madera que une las dos orillas del ancho río se ven los yane-bune, barcos entoldados con guirnaldas de flores, que se deslizan á merced de la blanda corriente, sin remo ni timón que les guíe, mientras un sibarita oriental, todo vestido de blanco, acaricia con la mirada las voluptuosas ondulaciones de las bayaderas, cuyos flexibles cuerpos están sólo velados por transparentes túnicas de fina gasa. Van al azar donde la corriente les lleve, y las aguas dulcemente arrastran el barco de flores allá á un recodo del río, donde se distingue, medio oculto entre los variados tonos del verde y macizos de flores, un templo rústico levantado á Benten (venus bídica).

Del otro lado del puente, el camino siempre sombreado por magníficos árboles, serpentea entre grandes lagos surcados por centenares de barcos en miniatura; los caminantes abundan, sobre todo mujeres, con vestidos de fiesta remangados hasta por encima de las rodillas, dejando flotar tan sólo un manteo ó zagalejo encarnado de crespón de seda, abierto por delante, que deja al descubierto la redonda pierna, envuelta en una polaina muy ceñida y tersa de seda azul. En
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los diminutos pies llevan saudalias de madera o de paja de arroz, y en las manos el imprescindible abanico y la sombrilla de papel. Cuando el calor aprieta, se anudan á la cabeza, á modo de turbante indio, el ten-nui, tira de algodón llena de dibujos policromos que les sirve de pañuelo ó toalla y hacen resbalar de los hombros el kimono, túnicas sujeta á la cintura por el obi, con lo cual queda desnudo todo el torso.

El espectáculo que ofrecen esas costumbres candorosamente primitivas, es tan singular, que por acostumbrado que el europeo esté á la continua exhibición de formas, menos ó más esculturales, no se cansa de observar, cuando viaja por el interior, los grupos de acicaladas musmés, que en el traje indicado se dirigen de una á otra aldea, caminando á la sombra de los árboles, una tras otra, con ese paso peculiar de las japonesas, lleno de encantador abandono y graciosas dejadez. Cuando se cruzan con alguno más afortunado que puede viajar en coche, según la antigua costumbre de respeto, se paran, apartándose á orillas del camino y saludan respetuosamente con una profunda reverencia.

Al salir de entre aquel dédalo de lagunas divisamos en lontananza una mole semoviente, seguida de una turba de hombres, mujeres y chiquillos, y como caminábamos en sentido contrario, pronto nos encontramos, pudiendo ver que la mole era un enorme elefante, guiado por un comac indio sentado en la cabeza, que sobre el lomo llevaba una especie de templete, dentro del cual estaba el Rajá, cuyos servidores me hicieron pasar la noche de marras.

El príncipe indio había traído con su equipaje nada menos que un par de elefantes, y se permitía el lujo de recorrer el país instalado en uno de los dos colosales paquidermos, causando la admiración de los naturales, que no tienen más idea de ese animal que haberle visto esculpido en las pagodas y templos de la religión bídica, entre cuyos atributos figura en primer término.

Aprovechando la ocasión de tan raro encuentro, los kurumás, después de dos horas de correr bajo un sol de fuego, se
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pararon algunos minutos para asombrarse de la colossal magnitud del rey de los juncales, que pasó bamboleándose majestuosamente, pero visiblemente contrariado, según lo demostraba con sus inteligentes ojillos, de verse perseguido por la turba de campesinos.

Continuamos después el camino por una región cultivada con gran esmero; era el momento de la actividad agrícola, cuando se trasplanta el arroz en los encharcados campos y se cogen del arbusto las hojas que llamamos té, y toda la población rural estaba en los campos; los que trabajaban en los arrozales, así hombres como mujeres, tenían la cabeza protegida por ancho sombrero de bambú tejido, el cuerpo desnudo, á excepción de la cintura, que la llevan siempre ceñida por la tira de algodón llamada fundoshi y resguardadas las piernas de las picaduras de las sanguijuelas por altas polainas de borra de seda. La recolección del té, por ser trabajo menos duro, está encomendada á las musmés, que andan por los campos á bandadas, revoloteando como mariposas, de arbusto en arbusto, para coger las hojas con que se prepara la fragante infusión. Escogen las que están maduras, después las secan, y por último, hacen una escrupulosa selección para clasificar las diferentes calidades de té.

En esta última operación estaba ocupada la población femenina de los pueblecillos por donde pasaba, y las musmés sentadas en cuclillas sobre el tatami en el traje de Eva, pero, eso sí, muy bien peinadas, escogían con sus afilados dedos las hojas, en tanto que con la mirada vaga escuchaban los acordes del kotó, que por turno iban tocando, ó pelaban la pava con sus iro-otoko, enamorados.

Este espectáculo fué desarrollándose á lo largo de todo el camino, que viene á ser una interminable calle, como en el Tokaido, y á pesar de los anteojos de cristal ahumado, que pudorosamente velaban mi mirada, no tuve más remedio que pasar revista á las bellezas plásticas del bello sexo de las provincias de Yamashiro y Yamato.

Hacia el medio día, el sol caía sobre la cabeza como plomo
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mucho dinero antes de llegar al grado de perfeccionamiento que conseguí más tarde, pero nada más por gusto, por curiosidad, por afición;... el estado de mi fortuna me lo permitía, y de la misma suerte que otros invierten grandes sumas en trenes, alhajas, ó en satisfacer caprichos y pasiones puramente vanales, que á mí nunca me sedujeron, yo monté un laboratorio fotográfico de primer orden para mi uso particular, adquirí los mejores modelos de aparatos, compré libros de fotografía, y, en una palabra, me propuse dominar por completo el arte iniciado por Daguerre, y lo conseguí.

Cuatro meses antes hubiera rechazado la proposición de M...; pero mi fortuna había experimentado un rudo golpe, y aunque no me faltaba para vivir con cierto desahogo, aquel ingreso, de consideración relativa, ganado con un trabajo que constituía mi afición predilecta, no dejaba de tener cierto atractivo.

Grande fué mi sorpresa cuando me indicó M... el objeto de nuestra entrevista. Por un lado veía yo á través de aquel negocio, puesto que de un verdadero negocio se trataba, una deliciosa tournée artística en la que recorrería toda España, visitaría sus principales monumentos, estudiaría las costumbres, los usos y el género de vida de cada provincia, y, en una palabra, se aumentaría el caudal de mis conocimientos, ejercitando prácticamente lo que más tarde por relaciones más ó menos exactas, y al través de los clichés que yo hiciese, conocería el mundo aficionado á las artes retrospectivas. Pero... ¿alcanzaban mis fuerzas para desempeñar con éxito comisión de tamaña importancia?... That is the question, que diría Shakspeare. La casa W... Th... y compañía necesitaba una colección de clichés originales, entiéndase bien, originales tomados fotográficamente, de los principales monumentos de España, y que constituyen, por decirlo así, una historia de la arquitectura en la época ya citada. Estos clichés deberían tener dimensiones excepcionales, lo menos 30 \( \times \) 40 centímetros, lo cual implicaba un gasto considerable de aparatos, placas, productos químicos, etc., etc... esto sin contar con
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derretido, habiendo momentos en que me sentía amagado de una congestión, á pesar de estar protegido de los abrasadores rayos por ese casco tan ligero, á pesar de su espesor, que los ingleses llaman Sun-hat, y un descanso á la sombra se hizo necesario, tanto para mí como para aquellos desgraciados seres que hacían el oficio de caballos, sin murmurar una palabra ni mostrarse cansados; por lo cual di la orden de hacer alto en la mejor otehaya que hubiese por las cercanías.

Los kurumd me llevaron á una de Nagaike, pueblecillo muy pintoresco, engalanada con profusión de banderolas, farolillos de papel y guirnaldas de flores, donde en tanto que ellos se frotaban las articulaciones con saki (bebida hecha con arroz fermentado) y tomaban un baño antes de comer, mi koskai (criado), con ese desparpajo que hace de los japoneses los primeros sirvientes del mundo, improvisaba en la cocina un almuerzo, yo respiraba con delicia un aire relativamente fresco, reclinado en los tatami de una habitación abierta por dos lados sobre un jardín que tenía un estanque con grandes coi (carpas), las cuales, desde que me vieron llegar, daban saltos en el agua pidiéndome las echase algo de comer. Lo hice así, compartiendo con ellas mi frugal almuerzo, y me quedaron tan agradecidas, que siguieron dando chapuces todo el tiempo que permanecí allí fumando un cigarro y saboreando el té servido en minúscula taza por una rimeña japonesilla, que mostraba dos preciosos hoyuelos en sus frescas mejillas.

En esto, Siro vino á anunciarme que los kurumd estaban aguardando para emprender la segunda carrera, que sólo había de terminar al anochecer en Nara, y no tuve más remedio que abandonar aquel oasis de temperatura paradisiaca, las retozonas carpas y la vivaracha murumié.

Durante esta segunda etapa de calor ecuatorial y agobiados, en la que los jadeantes kurumd parecían derretirse á chorros, presencié iguales escenas naturalistas que las de la mañana, y vi con admiración el ardor con que los campesinos seguían trabajando en los arrozales, metidos en el agua hasta
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la cintura, con el desnudo cuerpo expuesto á los abrasadores rayos de aquel sol de fuego.

Por fin, después de mucho rodar y de pasar un río en balsa, llegamos al caer de la tarde á la cadena de montañas que corre de Norte á Sur, dividiendo el Yamashiro de Yamato. Allí empezaba una pendiente tan fuerte, que el camino parecía una escalera de gigantes, y compadecido de aquellos desgraciados que arrastraban el yin-riki-sha, hice la ascensión á pie, á pesar del calor sofocante.

Desde la cima de aquellas negras montañas ví á mis pies, del otro lado, la sagrada tierra del Yamato y en el fondo de la llanura, entre montes y bosques, pude divisar las empinadas techumbres de los templos y pagodas de la Meca japonesa.

Nara fué la capital del Japón desde el año 709 hasta el 784 (de nuestra era) en que el Mikado, Kuammu Tenno, trasladó su corte á Kioto en el Yamashiro. De su antiguo esplendor y magnificencia, hoy no resta de lo que fué, según cuenta la tradición, más que algunos templos y una población de 21.000 habitantes, perdida en la inmensidad de los bosques sagrados.

Me hospedé en Mushasino, deliciosa otehaya situada sobre una eminencia, dentro del recinto del templo shintoista Kasuga-no-mya y en medio del bosque sagrado, famoso por sus criptornerías, las más grandes del Japón. La situación que ocupa la casa de té, bajo las altísimas copas de aquellos gigantes vegetales, á orillas de un lago y en las cercanías de una cascada, es excepcionalmente bella y pintoresca. Con el paisaje que la rodea, armoniza el rústico monasterio cedido por los bonzos para dar albergue á los extranjeros y altos personajes del país que visitan ó van en peregrinación á Nara.

Mi koskai Siro, que entre sus múltiples funciones, desempeñaba las de aposentador, se había entendido por carta con la posadera, para que me reservasen la mejor habitación, á más de las necesarias para el personal que llevaba, y me dieron en consecuencia el mejor pabellón de los varios de que
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se componía el antiguo monasterio transformado en hospedería.

Era una sala espaciosa cubierta con tatamis (esterillas tejidas con paja de arroz), que por todo ajuar lucía dos jarroes con flores y varios kakimonos, ó pinturas colgadas de la única pared, pues los tres lados restantes quedaban sobre el bosque, como un mirador, estaban cerrados con bastidores de papel.

Salió á recibirmé, seguida de su estado mayor de maritornes, la Okamisan (patrona), respetable matrona que ostentaba con orgullo, los signos característicos del estado matrimonial; las cejas afeitadas y dientes lacados de negro, y después de darme posesión simbólica de mi casa de papel, me anunció solemnemente que el baño estaba preparado.

Ansioso de aliviarme del polvo, y del calor de la larga y penosa jornada, dejeme conducir sin ofrecer la menor resistencia, por la Okamisan y las ne-san, (mozas) á las termas de la Otohaya, creyendo me darían una sala de baños separada; pero no fué así, pues me introdujeron en la sala de baños O-yu-ya general, donde una docena de personas de ambos sexos, se bañaban en común.

Dudé un instante, si debiera ó no compartir los placeres del baño con todas aquellas gentes, mas la Okamisan y sus ayudantes femeninos no me dieron tiempo ni para protestar, y cuando quise percatarme ya me habían despojado de las escasas prendas de vestir, que aquel clima tórrido permite llevar.

Por fortuna, Siro había encargado que el agua de mi baño fuese fría, cosa que causó el mayor estupor entre los que sólo se bañan en agua cociendo, é interin mis bañeras procedían con todas las reglas del arte á lavarme, observaba á mis compañeros de abluciones, que, juntos y con verdadera fruición, se zambullían en un pozal, del que se desprendía una nube de vapor, mientras se hacían confidencias en voz baja, sobre el efecto que les causaba el examen de mi persona.

Sin buscarlo, pues hubiera preferido estar solo ya que el
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espectáculo de la o-yu-ya japonesa, nada nuevo me ofrecía, fui el héroe por fuerza de la casa de baños, oyendo tan cándidas observaciones sobre la nítida blancura de mi cutis, que me hubieran hecho ruborizar, si el sol y la intemperie no me hubieran tostado la tez como á un segador, haciendo imposible esa manifestación del pudor ofendido. ¡Quién lo pensara, yo un prodigio de blancura, cuando en mi tierra, la de los morenos, paso por un cetrino muy acentuado! Pero, como todo es relativo, al lado del suyo, mi color resultaba tan claro, que bien se les puede perdonar, me comparasen con el ampo de la nieve, cuanto tanto diferen de nosotros, hasta en su modo de pensar.

¡Pues qué, no nos llaman libertinos, perversos y desmoralizadores, por la manera que tenemos de entender la moral y el pudor, sin que encuentren otra explicación al fin que nos guía, que el suponer rodearnos de malicia los actos más naturales de la vida! Lo cual indica, que si tanto nos diferenciamos en el color como en la raza, no es menos diversa la organización de los cerebros, pues si en el terreno material es negro para nosotros, lo que para ellos resulta blanco, en el orden de las ideas nos separa un abismo, tan grande, que pudiera decirse padecen un dulterismo moral con relación á nosotros, ya que una misma idea, analizada por un criterio, les merece un concepto diametralmente opuesto al nuestro.

Y si no ¿cómo explicar que sentimientos tan nobles y levantados entre los occidentales, como el honor de la mujer, en el concepto de pureza y fidelidad, sean considerados por aquellos orientales, que no reconocen más punto de honor que el caballeresco y militar, cual absurda y ridícula aberración mental, originada por la falsa idea, de que la mujer pueda con sus debilidades deshonrar al marido ó mancillar el lustre de un apellido?

A este punto de mi disquisición sobre la moral japonesa llegaba, cuando me hallé vestido, y dejando las filosofías para mejor ocasión, salí de la hospedería á perderme en los bos-
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ques sagrados, donde estuve andando á la ventura entre los apiñados troncos de aquellas seculares criptomerías, que erguían sus copas hasta querer tocar el cielo.

De vuelta en la hospedería al anochecer, me dijo la Okamisan, cuando me servió la cena, que aquella noche se celebraba una gran fiesta religiosa en honor de O-Kome-San (Dios del arroz) en el templo principal de Nara, algo así como una basílica Shintoista llamada Kamgá-no-mya, dedicada al Kunqué, (descendientes de los mikados) Ama-no-Koyané, antepasado de la poderosa familia Fudiywara (que monopolizó el poder largos años). La noticia me fué tan grata, que me deshice en cortesías de agradecimiento á mi respetable patrona, que me las devolvió con creces, añadiendo que la mya ó templo, era la del bosque en cuyo recinto estaba la otehaya, por lo cual fácilmente encontraría el camino, con las indicaciones que me dió.

Con efecto, al cabo de andar por la obscuridad del bosque un cuarto de hora, distinguí á lo lejos millares de toró, linternas de piedra y bronce que alumbraban el camino con la luz opaca y misteriosa que se filtraba por sus artísticos calados.

Sorprendido por el efecto mágico que producía el bosque así iluminado, permanecí largo rato contemplándolo desde la solitaria espesura, antes de ir á confundirme con la humana corriente, que me llevaría al templo.

Según fui caminando, á cada recodo del camino, descubría nuevos y encantadores puntos de vista; aquí, bajo una gruta de flores y verdura; un ciervo de bronce arroja dos chorros de agua por las narices; allí, bajo un elegante pórtico, se balancea una farola colosal con las armas de Mikado, más allá, entre los negros troncos de los árboles, se adivina envuelta en las sombras de la noche, una ermita alumbrada por una lucecilla que parece un fuego fátilo y por todas partes reina algo de misterioso y fantástico, en aquel bosque encantado.

Mas donde la maravilla llegó al colmo, fué al aproximarme al monasterio, que se destacaba en lo alto del monte, di-