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une á Guipúzcoa con Álava. Es verdad que cuantos se habían dirigido desde el extranjero á España por esta parte de nuestra nación, habían pasado por él. Así es, que, el sabio geógrafo y literato flamenco Juan Vaso, que arregló la biblioteca colombina y murió de Catedrático en Salamanca, dice, al recordar este puerto y la cima de Araz á la que ascendió, maravillado por el espectáculo que desde ella se descubre (aunque exagerando un poco lo que llegó á ver): «...in monte don Adriani utrunque mare me vidisse meminerim, oceanum vide-licet, cui eramus proximi, atque; eminus, quautum oculorum prospectus ferre poterat, Mediterranei maris albicantes fluctus.»

Y en la monumental obra que Braunio publicó en 1587, aparece dibujado este puerto por Jorge Houfnaglio, en una lámina en que se representó él mismo, tomando los apuntes.

«Hay en este monte—dice—una gruta ó subterráneo, que sirve de camino para ir á Francia, por la cual pasan de una á otra parte los caminantes; bastante parecida á la de Pausilipo cerca de Nápoles. En la de Vizcaya hay una calzada que, partiendo del pueblo de Galarreta, distante cinco mil pasos de Vitoria, se dirige á la gruta de San Adrián. Por lo fragoso del terreno se hace muy dificultoso el viaje en caballerías, sin llevarlas del diestro, y aun es imposible por ninguna otra parte atravesar las escarpadas rocas, cubiertas todo el año de nieves y hielos constantes. Aplicable es á esta montaña lo que del monte Prenner dijo un poeta germánico.

Blanca nieve corona su alta cima.
Y falda y valle cubre horrendo hielo...

Impone, en efecto, el contemplar desde el llano aquellos peñascos y alturas cubiertas siempre de hielos y perpetuas nieves. Halló pues, la industria humana, estimulada por la misma necesidad, medio y arte para hacer un camino, horadando el monte. Su anchura es regular y su largura como de un tiro de ballesta. Su entrada por el lado que mira á España (á Alava) es un poco oscura, se inclina algo hacia abajo, tuercé al medio hacia la izquierda y desde allí se empieza á percibir la luz que entra por la parte que mira hacia Fran-
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cia (Guipúzcoa) y ciérranla por este lado un muro y una puerta. Es tanto lo que por aquí se ataja, y tan grandes las molestias y trabajos que se evitan á los viajeros, que, con razón me atrevo á llamar á esta obra, otro Pausilipo. Con este nombre llamaban también los antiguos griegos á Júpiter, como se lee en Sófocles.

Pasado el subterráneo, se ofrece á la vista una hermosa perspectiva, y hay amenos sitios, donde si se llevan bien provistas las alforjas, puede cada uno tomar alegramente su refección. Tampoco faltan pastos abundantes y debalde para los caballos.

Las personas piadosas pueden demostrar su devoción visitando la próxima ermita de San Adrián, de donde tomaron nombre el monte y la gruta. Empieza luego una pendiente suave, como de una milla, en que se ve un camino empedrado por el estilo de la «vía Apia». Se cree que sea obra de los Romanos... Suelen los caminantes, algunas veces al pasar por estas inmensas rocas y peñascos, comparables á los del Marpesio, (de la isla de Pharos), tener el gusto de esculpir en ellas sus nombres, su patria y el año que por allí pasaron. Son innumerables los hombres que allí quisieron dejar grabada su memoria. Así se sabe también los que de tan distintas y lejanas tierras visitaron los espantosos precipicios, horribles peñascos y fragosas gargantas del Pirineo.»

Como se ve, el autor supone que el paso subterráneo de San Adrián fué obra de los hombres, por más que no sea así, puesto que la abertura es natural, como se nota desde luego al fijarse en la disposición de las inmensas rocas calizas que la constituyen. Y para explicar á qué causa pudo obedecer la perforación artificial dice Braunio: «Cuando los romanos se hicieron dueños de España, dedicaron una multitud de esclavos á la explotación de las minas; buscaron con gran cuidado los filones metálicos en distintos sitios de las montañas, y cavando la tierra en todos los sentidos, formaron á través de las gargantas (meatus) de los Pirineos galerías subterráneas de mucha extensión (multorum stadiorum): al presente se ven
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todavía en muchos sitios cuevas de grande amplitud y altura y galerías destruidas y casi cegadas por las ruinas y desprendimientos. Por esta razón hubo siempre en España muchísimos hombres instruidos en la metalurgia; y por esto les fué fácil reconocer y examinar las rocas y montañas hasta entonces, según la opinión de todos intransitables, y abrir caminos en ellas á fuerza de estudio y trabajos.

Por lo que respecta á la montaña de San Adrián, ni hay señal alguna de que los romanos la traspusieran ni en todas aquellas grandes masas de rocas existen rastros de mineral explotable, como no sean algunos manchones de hierro, de muy pobre calidad, (hematites pardas), que no se han beneficiado por su escaso valor.

El túnel natural debió ser, al través de todos los siglos, la única vía de unión y comunicación entre los valles guipuzcoanos del río Oriá y la llanada de Álava. Con el tiempo adquirió gran importancia, como veremos, y fué también el único paso para cuantos se dirigían á España desde Francia, atravesando las provincias.

El puerto se abre á unos 680 metros sobre el nivel de la llanada de Salvatierra y tiene 70 metros de longitud, una anchura muy variable, 3 metros de anchura á su entrada por Alava y más de 30, bajo las peñas que, formando un gran cobertizo, dominan la salida por la provincia de Guipúzcoa. En este extremo se encuentran las ruinas de la ermita de San Adrián y Santi-Espíritu; la entrada de dos grandes grutas, dignas de detenida exploración y los vestigios de lo que fué venta afamada. Supone la tradición que, inmediato á dicha salida, hubo un castillo y, no lejos de él, á los 500 metros sobre el camino, se alzó también un convento. Pertenece todo este trayecto, desde el límite de Álava, á la parsonería de Cegama, en la cual tienen comunidad también, además de los pueblos de Segura, Idiazabal y Cerain, nuestras hermandades alavesas de Aspárrena, Salvatierra y San Millán, con sus cuatro Ayuntamientos y treinta pueblos.

El portal de la ciudad de Vitoria por donde, durante mu-
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chos siglos, se salió para ir á Francia, fué el de San Ildefonso, sobre cuyo arco se veneraba el Cristo de este nombre, hoy reverenciado en la capilla inmediata con gran devoción de los vitorianos. Partía de allí el camino viejo de Arana, único de Francia, y pasando por Elorriaga, Zurbano, Arbulo, puente de Guevara, Audicana y Luzuriaga, tomaba en Galarrreta la subida del puerto. Pasado éste, y ya dentro de Guipúzcoa, bajaba á Cegama, y bordeando el río Oria, avanzaba por Segura, Lazcano, Villafranca, Alegría, Tolosa, Irura, Villabona, hasta Andoain, desde donde seguía la dirección de Urnieta, Hernani, Astigarraga y Rentería, para cruzar el Bidasoa en Irún.

Las dos provincias hermanas cuidaron siempre, con especial empeño, de mantener en buen estado esta importantísima vía de comunicación, y así resulta de multitud de testimonios, que tengo á la vista. En 1697, por ejemplo, la de Guipúzcoa escribió á la de Alava á fin de que concurriera á su reparo, y se enviaron «á Segura y demás Repúblicas confinantes con Alava, las provisiones para obligarles al reparo de los caminos de su jurisdicción», librándose á aquella villa cien escudos de plata con ese objeto. Dicha villa representó á la Diputación poco después que se hallaba cerrado de nieve el camino, y por su petición se acordó escribir también á Alava, cuyo Diputado ordenó á los pueblos confinantes, que concurrieran á la apertura del camino, en cuantas ocasiones lo avisare Guipúzcoa.

Idénticas disposiciones se leen, entre otras, relativas á los años de 1516 al 1565; giráronse por real provisión, por el Corregidor de Guipúzcoa algunos reconocimientos desde 1577 á 1590; se reparó todo el camino, desde San Adrián á Fuenterrabía, en 1613 y 1644 y en el citado de 1697, y se proyectó arreglarlo para el tránsito de carros en 1736 y siguientes. Al mediar el siglo XVIII llegó para este camino famoso, al través de los siglos, la época del abandono y del olvido. La provincia, «de motu propio», proyectó hacer un camino real de coches, empezando de la villa de Salinas de Leniz hasta la
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Universidad de Irún en la raya de Francia, «de diez y ocho leguas legales de longitud con veintidós pies de ancho» y encargó su ejecución al maestro Francisco de Ibero, que hizo los proyectos y planos para los dos distintos, para el de Salinas y para el de San Adrián, en 1752. Fomentaron el proyecto el corregidor D. Pedro Cano Mucientes y D. Martín José de Areízaga en 1756; y al año siguiente se nombró la Comisión ó Junta directiva del camino, compuesta de D. Nicolás Altuna, D. Vicente de Basozabal, D. Manuel Francisco de Alcibar y el conde de Peñaflorida, justipreciándose toda la obra en 377.382 reales, de los cuales la Provincia contribuiría con 147.607 y «todas las Repúblicas, por acuerdo de sus Procuradores Junteros», con los restantes 229.875. El rey Carlos III manifestó el verdadero aprecio con que veía estos progresos, y encargó que se le enviara «un Plancito (sic) que demostrase los lugares por donde pasará el nuevo camino.» Placencia, Vergara, Oñate y San Sebastián, acordaron muy pronto construir nuevos ramales hasta el camino real de coches, de las mismas condiciones que éste, (1762 á 1765). El comisionado de Vizcaya D. Manuel de Salcedo, escribió una memoria acerca del modo de herrar los carros, para que no destrozasen el camino real, y la provincia hizo copiar sus instrucciones para ponerlas en práctica, en 1770.

A pesar de los proyectos del maestro Ibero y de haber aprobado la provincia (el sostenimiento del camino de San Adrián), á pesar de los esfuerzos constantes de la Parzoneería de Segura, á pesar de la costumbre de los pueblos y de los traginantes y viajeros, sucedió lo que sucede siempre con las mejoras que trae en pos de sí el progreso; la nueva carretera de Salinas mató á la vía secular, y bien pronto quedó ésta abandonada, en términos que, medio siglo después, no se conservaba en el país, como no se conserva hoy, ni memoria de que, para ir y venir de Castilla á Francia, había un camino que atravesaba la altiva y nevada montaña de Araz, por un maravilloso subterráneo. Y mucho más abandonado quedó ese trayecto desde que la provincia de Alava conti-
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ponen unos pliegues que en aquel momento el otro pintor estudiaba con gran detenimiento, y éste suelta un taco. Rechina la llave en la cerradura, y el visitante:—¡Qué! ¿tienes modelo?—pregunta, al mismo tiempo que alargaba la gaita tratando de mirar.

—¡Ah! eres tú; si tengo modelo; pero espera, que voy... ¿Dónde se metió la Filomena? ¡Eh! Filomena—prosigue, alzando la voz—es un amigo de confianza; ¿puede pasar?—Y allá, del fondo del salón, una voz achulada contestó:—Maldita la gracia que me hace, pero si tiene empeño en pasar...

—Vaya, chico, pasa.—Y el amigo entra, buscando con la vista á la dueña de la garganta que había cantado tan claro lo de—¡maldita la gracia que me hace!

—Mira—le dice el pintor—siéntate donde puedas;—y volviéndose hacia el escondite de su modelo—vaya sal; vamos á trabajar, que se echa encima la noche.

—Que no me da la gana—contesta la voz achulada—no quiero ponerme encueros delante de naide.

—¿Te quieres ir á hacer pamplinas á las Ventas del Espíritu Santo?—le responde el de la Fantasía, yendo en busca de la muchacha con la cara verde de ira.

—Salga Vd., hija mía;—dice á su vez el amigo, aflautando la voz—soy médico y estoy acostumbrado á ver muchas mujeres desnudas; salga Vd.

El amigo mentía por la mitad de la barba, puesto que si era verdad que tenía el título de matasanos, á pesar de pasar de los treinta y cinco no tuviera ocasión todavía de estrenarse mandando al otro mundo á ningún mortal.

—Bueno; porque es Vd. médico, salgo,—dijo la modelo—saliendo, en efecto, de detrás del lienzo, y cubriéndose con un mantón que le tapaba el vientre y le dejaba al descubierto las piernas y la parte posterior.

Volvió á tomar postura, y reanudaron el trabajo los artistas. El amigo lanzaba á hurtadillas sus miradas más tiernas á la muchacha, y la muchacha le miraba también con curiosidad, no debiéndole parecer saco de paja el galeno, que si
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nuando los trabajos de Guipúzcoa, abrió su carretera de Arlabán á la raya de Castilla. Hizose el proyecto en 1765, por acuerdo de las Juntas, que nombraron Director á Francisco de Echanove, vecino de Mañaria, «maestro muy hábil en su profesión, fundado en reglas de Geometría y Mathemática» (Juntas generales ordinarias de Santa Catalina); y Comisario de esta empresa á D. Juan Antonio de Sarralde, procurador General de la hermandad de Arrázua, acompañándoles en su trabajo de formación del proyecto, el maestro Manuel de Oloriz, vecino de Pamplona. En dicho año se remató la ejecución de los siete trozos en que se dividió el trayecto, presupuestado en 1.144.634 reales y 3 maravedís, habiéndose conseguido una baja de 58.106 reales y 2 maravedís. Para obtener estos recursos, se impuso un arbitrio de 2 maravedís en cada azumbre de vino que se consumiese en la provincia, por espacio de dos años. (Junta del 20 de Noviembre de 1765). En 14 de este mes reconoció y aprobó los proyectos, después de recorrer la provincia, el Sr. D. Carlos Bernazconi, delegado del Rey. Era entonces diputado general el Sr. D. Bartolomé José de Urbina y Zurbano, marqués de la Alameda, quien, con todo empeño, empezó á realizar esta grande obra, honra de la provincia. Y, por espacio de un siglo, abiertas ésta y otras muchas carreteras, cundió por ellas la animación hasta que otro progreso vino á privarles de su capital importancia. De nuevo el camino para Guipúzcoa y Francia se dirigió en la vía férrea como el antiguo desde Vitoria hacia el Oriente, marchando casi paralelo á él, yendo á pasar por la cordillera de San Adrián, no por lo alto, por el túnel, sino por el pie, por la angostura de Eguino; y los trenes movidos por el vapor, que en las hermandades alavesas siguen casi el mismo trayecto que aquella gran vereda secular, van á buscarla de nuevo, al trasponer la misma sierra, en las márgenes del Oria.

Triste y solitario se encuentra hoy el puerto de San Adrián, llamado en su verdadero nombre LEIZARRATE, desde los primitivos tiempos, con esa propiedad con que la lengua vascongada lo denomina todo. Leiza, lecea significa agujero,
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profundidad, abismo; y arrate puerto de montaña, (ar piedra, ate puerta). Por él pasaron centenares de generaciones y todos los personajes que en la historia figuran en nuestras guerras y relaciones con Francia. Por allí se dirigieron muchas veces á morir, en defensa de la integridad de la patria, en los muros de Fuenterrabía, los tercios alaveses. En aquella cueva, bajo aquel pórtico colosal, el bachiller Estensora, natural de la inmediata villa de Segura, «hizo la plática» y entregó las llaves de la provincia al emperador Carlos V cuando fué á visitar á Guipúzcoa. En las paredes de aquella gruta dejaron escritos sus nombres, como lo recuerda Braunio, millares de pasajeros, gentes oscuras, valerosos capitanes, ilustres viajeros.

Hoy tan sólo para el curioso ofrece atractivos la maravillosa montaña. Claro es que no se ven desde ella los dos mares, como lo oyó decir el padre Mariana (Lib. I. Cap. II), ni como lo afirmaron J. Vasco y el padre Murillo Velarde. Animado por tales aseveraciones, se decidió el inmortal padre Manuel de Larramendi á llegar hasta la cumbre de Araz. «Quise hacer por mí esta observación—dice en su Corografía de Guipúzcoa.—Subí hasta lo más alto del camino, y viendo que faltaba mucho para trepar hasta los peñascos eminentes que hay en la cima, me desanimé de cansado y lo dejé.»

¿Pero para qué ver los dos mares? ¿Hay cuadros más admirables, aunque más distintos, que el que se distingue desde la entrada del subterráneo en Alava, mirando al mediodía, y que el que se contempla desde su salida, en Guipúzcoa, mirando al norte? Los atractivos son tan grandes que bien merecen disfrutarse, por las gentes animadas y curiosas del país, realizando una expedición á aquellas alturas, en la época de buen tiempo.

Para los viajeros que en otros tiempos venían atravesando las llanuras y valles franceses y las hondonadas y montes de Guipúzcoa, el asomarse á la boca del paso y dar vista á Alava ofrecía todos los caracteres de una asombrosa aparición. Lo mismo sucede hoy al que, por pasatiempo, sube á la gruta desde cualquiera de los pueblos de nuestra provincia.
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Inmenso, amplísimo horizonte se dilata por todas partes. El panorama es indescriptible. Aquel anfiteatro de montañas azules abarca un espacio de muchas leguas. No hay ojos para ver. Allá al mediodía se desvanece, muy lejos, las sierras de Aracena y de Pancorbo en el límite de Burgos; y más cerca, con tonos detallados, en la de Toloño, los picos del Mare, Virgen de Toloño, Bolumbalache, Recilla y Toro, y en la de Cantabria los del Castillo, Tirgo, Villafría, Bernedo, Villahermosa, La población, picos de Codes y la eminente cima de Yoar, sobre Santa Cruz de Campezo. Más acá, cerrando la llanada de Alava, se destacan los montes de Vitoria, el alto de Tuyo, la histórica Oca ó paso de la Puebla con su castillo el de Gomecha, el de Zaldiaran, el de Santa Cruz, los de Oquina; los montes de Iturrieta, los altos de Idiagaña y Capildui. Unense á éstos, cerrando el cuadro por Oriente, los altos cercanos de Encía y Urbasa, desde el puerto de Eguileta hasta la entrada de la Borunda. Al occidente dominan á la extensa y oscura sierra de Badaya las siluetas de las de Arcamo y Arretajas, Guibijo y Santiago, y por encima de la de Arrato y del corte de Zaitegui, dibújanse los crestones de las grandes de Altube. El gigante Gorbea rival de Araz y Aitzgorri alza su majestuosa mole al Norte, cuyas derivaciones, avanzando hacia el llano vienen hasta Nafarrate y Araca, confundiéndose en un mar de pequeñas ondulaciones con las de Arlabán, cuya cima y puerto quedan ocultos detrás de la gran mole de la sierra de Elguea, que desarrolla á la izquierda de San Adrián sus ásperas y múltiples vertientes.

Y dentro de este colosal marco de montañas, se alzan en pintoresco relieve centenares de pueblos; Vitoria en medio del gran paisaje, las históricas colinas de Jundiz, Estibariz y Guevara, y tantos y tantos detalles curiosos, tantos lugares llenos de recuerdos, que indudablemente, no hay sitio, ni tribuna, ni cátedra más á propósito que aquella grandiosa ventana de la sierra, para poder dar á un millar de oyentes la más curiosa y natural conferencia que cabe, acerca de la geografía é historia de nuestro pueblo alavés.
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Atravesado el túnel y bajando á la boca que da á Guipúzcoa, el cuadro es completamente diverso, pero igualmente admirable. Desde allí si que se puede decir que esta provincia es el «pozo y el mar de montes.» La vista se ofusca, no acertando á distinguir bien, hasta que pasan algunos segundos, los distintos planos á que corresponden aquellas diversas cadenas de montañas. Avanzando un trecho en la carretera ó tomando posición en una de las mesetas inmediatas al túnel, se ven, á la derecha, las vertientes del Araz y las de la sierra de Alzania: á la izquierda, las eminentes peñas de Aitzgorri, y la ermita de las Nieves, que ocultan á Aránzazu, y al frente, los altos de Marinamendi, Izubiaga, Añabaso, Oztaurte (donde está el túnel del ferrocarril del Norte) y Aztio. En los altos valles de la izquierda se esconde la verde dehesa de Urbía, la de los pastores primitivos y de los quesos incomparables; la de Olza y los prados de Arbelar. Abajo, en el centro de estos montes, se esconde Cegama, villa antes feudal, de señorío de los Ladrones de su nombre, y centro hoy de animadas industrias. Tenía hace 15 años una fábrica de papel, tres de hierro, dos de loza ordinaria y ocho molinos harineros, y aunque para algunas de aquéllas trajo la guerra civil fatal paralización, trabajan en cambio las restantes y una de galletas, otra de cajas de fósforos y otra de achicoria. No sólo animan á estas industrias los saltos de agua, sino que producen el movimiento necesario para alimentar tres grandes focos de luz eléctrica, que alumbran al pueblo y que honran á la iniciativa y cultura de la casa de Garmendia. En su parroquia de San Martín está la suntuosa tumba del célebre caudillo Zumalacárregui. En la bajada de la cuesta de San Adrián nace el Oria, en la curiosa fuente de Iturbegueta (Itur-begui, ojo de la fuente). Al noroeste del grupo central de Cegama ocultan á la villa de Corain los altos de Aizpuru, Barbaria, Oa, Aizpuru, Otañu, Elustizain y Apastdoza. Numerosos caseríos desparramados forman la villa, célebre en otros tiempos, como la inmediata de Mutiloa, por las abundantes minas de hierro y de plomo, que en sus montes se explotaban. Tras
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de los altos del norte de Cegama está Segura, en una eminencia, sobre la derecha del río, ostentando su esbelta torre, la mejor de la provincia. El párroco de esta iglesia era prior de la ermita de Sacti-espiritu, situada á corta distancia de la salida del túnel de San Adrián; como la que existe dentro del mismo, y dió nombre al subterráneo, perteneció á D. Ortuño de Aguirre, marqués de Monte-hermoso, vecino del Campillo en Vitoria. Fué Segura pueblo fortificado de mucha importancia, y capital de las 12 villas y lugares que le rodean.

Más al norte, detrás de los cerros de Aranzumendi está Idiazabal, cuyos alcaldes, con vara alzada, pasando por la calle mayor de las villas de Segura y Cegama, subían á este puerto todos los años, en procesión con el pueblo, á la basílica de Sancti-Espíritu, el tercer día de Pascua de Pentecostés; y no lejos se alza la muy histórica villa y universidad de Lazcano, patria y sesidencia de los insignes señores de este apellido, jefes del bando oñacino, señores de Contrasta, cuyos recuerdos ilustran no sólo la historia de la provincia, sino la de la patria. De uno de ellos, héroe de Fuenterrabía, conserva la tradición vascongada este recuerdo:

«Juan de Lazcano belzarana,
Guipuzcoaco capitana
Francés hosteac jaquingodie,
Ura Ondarrabian zana.»

Estas y otras mucha glorias de los guipuzcoanos se vienen á la mente, en aquellas alturas, al recorrer con la vista los lugares y puntos famosos, que guardan los repliegues de las pintorescas montañas que desde allí se distinguen y por encima de los cuales, en los días despejados, se ve fulgurar á los rayos del sol, allá en los últimos límites del horizonte, la hermosa y dilatada línea del mar Cantábrico.

Estos breves párrafos, dedicados al camino y puerto de Leizarrate, ó de San Adrián, son el prólogo de su descripción
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detallada, que después de una excursión especial, que haremos algunos vitorianos y salvaterranos, he de escribir en la edición grande e ilustrada que preparo (D. V.) del «Libro de la naturaleza, historia y fueros de la provincia de Alava.»

RICARDO BECERRO DE BENGOA.