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decretaron la muerte de esa industria, cuya larga agonía ha durado hasta casi mediados de este siglo.

Pon lo que la aplicación al traje de todos esos tejidos se refiere, apenas si hay más datos que los consignados en su historia por el insigne Aljatib. El diligente autor de la Monografía del traje, obra ya citada, da muy escasos pormenores acerca de la indumentaria árabe. Habla del lujo y opulencia de los musulmanes españoles, y después de describir los elementos sencillos y primordiales del traje oriental, dice: «Refléjábase la voluble moda, ya en la pluralidad y diferencia de ropajes, ya en la delicadeza y color de las telas, ya en las combinaciones de uso y porte, sin olvidar las formas cambiantes de barbas y peinado, calzado, joyas y presas, etc. Baste recordar que uno de sus literatos compuso un largo tratado sólo para describir las variantes en hechura y nombre de la espada.»

Los alfayates componían un gremio acomodado y lujoso. Fabricaban ricas vestiduras que exhibían á las muchedumbres curiosos, vendiéndolas á muy altos precios. Sin embargo, el lujo en las ropas tuvo sus altas y bajas. Ibn-Jaldum habla de la costumbre de purificarse, en uso en su tiempo, «arrojando los vestidos cosidos y punteados, en cuyo trabajo tan notables eran»..... (77).

Según Aljatib, en el vestido del árabe, en invierno, entra ba el alquicel persa, la almofla ostentosa, u otros trajes de mucho precio de lana, jino, seda, algodón y pelo de cabra; mantos africanos y macthaas (ó mocuthas) tunecinas, que se hacen de seda gruesa con vistosos labores; en el estío visten todos blancos almaizares; de suerte que al verlos reunidos en las mezquitas los viernes, parecen flores abiertas en un prado fértil bajo la templada atmósfera de la primavera» (78).

Por lo que á las mujeres respecta, ya antes queda dicho, tomando lo de Aljatib también, que eran muy dadas á la elegancia y lujo en el vestir; y este lujo no se reducía á los misterios del horén, sino que transcendía á las fiestas y ceremonias musulmanas.

Aun reputando como falsas, ó por lo menos fantásticas, las descripciones de Ginés Pérez de Hita en sus Guerras civiles de Granada, de las que resulta la dama granadina vi-
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viendo casi del propio modo que las castellanas, asistiendo á espectáculos, hablando con los galanes por los ajimezues; y algunas otras exageraciones; es lo cierto que los árabes granadinos no ejercieron tiranía sobre las mujeres; y que la historia consigna los nombres de hermosas poetisas que conquistaron sus laureles en fiestas literarias ó certámenes, en los cuales el rey concedía premios á los poetas y músicos. Es entre ellos —dice Argote, y después el erudito Viardot ha opinado de idéntica manera— luego que se han conocido las obras de autores árabes y las investigaciones de renombrados orientalistas, donde tuvo su origen el entusiasmo de la caballería asociada con el amor; y los que buscaban el teatro de la guerra, y en su defecto el de la caza de las fieras, para ejecutar acciones que los hiciesen dignos de la correspondencia de sus damas.» Estudiando las hermosas poesías que Schack ha agrupado en su interesante libro Poesía y arte de los árabes en España y Sicilia, se comprende bien la exactitud de la anterior observación. Como ejemplo, vamos á extraer una poesía, no de la época en que el reino de Granada era el centro de la civilización, sino del siglo X, que trae Dozy en su Historia de los musulmanes españoles, y Schack en la obra citada (79).

«Un-Hazn, notable poeta, describe sus amores juveniles con una hermosa doncella que vivía en Córdoba en el palacio de su padre, donde recibía educación, y nadie osaba levantar hasta ella sus pensamientos». El poeta dice que en balde buscó durante dos años ocasión para hablarle sin testigos: «En una fiesta que se dio en su alcázar, como se acostumbraba en los palacios de los grandes, á la cual asistieron las mujeres de nuestra casa (habla el poeta), y las de mi hermano, y donde, por último, estuvieron convocadas también las mujeres de nuestros clientes, y más distinguidos servidores, intentó también hablar con ella, pero pudo sólo decir cantar, acompañándose al laud unos versos de Abbás. —Desde entonces no la volvió á ver, y el poeta decía en sus versos; condoliéndose de su infortunio: «No la culpes si es esquiva y huye. No merece por eso tus quejas». Encontróla al fin, asistiendo á las exequias de un pariente, con las mujer-
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res que componían el duelo, y aquel fue un momento fugaz. Ibn-Hazn la habló más tarde otra vez; pero «aquella flor, que había sido el encanto de cuantos la miraban, y que todos hubieran tomado para sí, á no impedirlo el respeto, estaba ya marchita»: la falta de medios de subsistencia la había obligado á acudir á penosos trabajos, y apenas se veían señales en ella de que había sido hermosa. Aun así, el poeta dice que hubiera sido «el más dichoso de los mortales» si le hubiese dirigido una sola palabra cariñosa.

No se extrañará, pues, que el lujo de las mujeres llegara á los excesos que Aljatib señaló; teniendo en cuenta que, como Ibn-Hazn dice, era costumbre dar esplendorosas fiestas en los palacios de los magnates, y que á ellas asistieran las mujeres de la casa y las de los clientes y servidores más distinguidos.

Hechas estas aclaraciones, tratemos de la fabricación de tejidos en Andalucía árabe, y especialmente en Granada.

Dice Edrisi que en la época de los almohadíes había en Almería 800 telares dedicados á la fabricación de estofas, y en particular á las llamadas alfollas ó alhollas, «tela de lino ordinariamente recamada de oro», según aquel insigne geógrafo y viajero de brocado de color de púrpura, en el notable Glosario que antes hemos citado varias veces.—Maccari menciona otra tela que se fabricaba en Almería y Málaga; alquexi ó alberi (80), precioso tejido con oro, y los al-maúares (toca ó tocado) se fabricaban en Almería y Granada, según consta en documentos del archivo de la Alhambra (81).

Si Málaga y Almería fueron famosas por sus hermosas telas, Granada no quedó en zaga ni en ésa ni en otras manufacturas. Riaño, en su Spanish Arts, dice que frecuentemente aluden los textos árabes á las fabricaciones de tejidos de Granada y Sevilla; y opina que el estilo morisco de aquéllas continuó en Granada después de la Reconquista, á juzgar por lo que Navagiero en 1563, y particularmente Antonio de Laltang en 1502, dicen de las telas labradas á lo morisco que se vendían en la Alcaicería y en el Zocatán (82).

Ibn-Jaldún, en su Prolegomena, dice: «Entre los que en diversos imperios contribuyen á realzar el lustre de la sá*
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berantia; existe el de ponerse, ora el nombre de los príncipes, con ciertas señales que han adoptado de una manera especial en la misma tela de los vestidos destinados á su uso en seda ó brocado. Tales palabras escritas deben dejarse ver en el tejido de la misma tela, y ser trazadas con hilo de oro, ó á lo menos con hilo de color diferente del que se muestra en los del fondo. Las vestiduras reales se hallan guarnecidas comúnmente con tal labor de tiras. Es un emblema de dignidad consagrado exclusivamente al soberano, á las personas que éste desea honrar, y á las que otorga la investidura de cargos de importancia (83).

Eguiluz, en su mencionado Glosario, ha recogido interesantes noticias respecto de trajes y joyas de los arábes granadinos, sacadas del Diccionario de vestidos de Dozy, de documentos inéditos del archivo de la Alhambra y del general de notarías y otros papeles y libros. Entre las telas y prendas de vestir menciona:

Albanega; mantilla ó cofia.

Accituni; tela damascada de terciopelo que se usaba para trajes.

Adúcar; tela de seda de inferior calidad.

Alexandría; gándora; camisa. «Entre los moros granadinos las había de seda, paño, lino, algodón y estopa; sus colores eran azul, verde, colorado y prieto. Usabanlas indistintamente hombres y mujeres.»

Alfarja; aljafa; especie de vestidura. Un documento de la Alhambra dice «una alfarja azul, con faldellín verde de terciopelo de seda, aljafa de paño azul, mangas al cuerpo y guarnecido de terciopelo azul.» Las habían con faldellín verde, colorada con oro y de seda de labor de manos.

Alfublas ó athollas, antes mencionadas.

Alqueest ó atbeei, que también se consignó.

Alhame; tela de lino ó seda cruda que se fabricaba en Almería.

Alhuba; túnica.

Almaial, tocado tocado. Banda larga de cinco ó ocho codos con que se envolvían los moros y las moras la cabeza.

Almajaz; tela, toca ó manto. Estota que se fabricaba en Almería.
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Almazafa, almandra, almoraza. «Lienzo ó sábana de algodón, de lino, delino y seda, ó de algodón y seda, que usaban las moriscas en lugar de manto.»

Almuceta. Capucha ó velo.

Ambrona, velo ó toca de mujer. «Una ambrona labrada con orillas.» (Documento de la Alhambra.)

Argayo, manto.

Atorra, atkorra ó ad-dorra, camisa de mujer. «Vestido de lana, especie de camisa abierta por delante y adornada con una hilera de botones.» (Kasimirski.)

Cambuj, campus, antifaz de novia, toca ó velo de mujer.

Cedría, especie de corpiño de seda.

Ceti, seda muy blanca que venía de Valencia para hacer medias.

Fostul ó foslul, velo ó toca de mujer. —«Un fostul colorado con cabos de oro.» (Docum. de la Alhambra.)

Fustal ó fustan, tela de seda ó de algodón. —«Una toca de seda fustal colorada, con media onza de hilo de oro á las orillas.» (Docum. de la Alhambra.)

Polote, saya de mujer á dos colores, con franjas y á veces recamada de oro. —«Una saya de mujer que dicen polote, de terciopelo encarnado, guarnecido con franjas de oro y atorrado.» (Docum. de la Alhambra.)

Quina, toca de mujer, velo de seda con oro á los cabos, que se sujetaba en la cabeza.

Quinaly, tela de seda.

Hay que advertir que no importa que algunos de los documentos de la Alhambra se refieran á los moriscos y no á los súbditos de la monarquía nazaríta; esos documentos, ó son diligencias de embargos á los desgraciados objeto de tantas persecuciones, ó escrituras de dote por causa de bodas; y bien sabido es de los que la expulsión y sus causas hayan estudiado, que aunque aparentemente aquéllos abjuraron de su fe y modificaron sus vestidos, dentro del hogar conservaron su religión y sus costumbres. Navagiero describe á Granada en 1563, y dice: «Las mujeres visten completamente á la morisca, que es un traje muy fantástico: llevan camisas que apenas les bajan del ombligo, y además un zaragüelles que son unas bragas de tela de color, bastando
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que en ellos entre un poco la camisa. Las medias, desde las bragas abajo, ya sean de paño o de otra tela, están todas arrugadas y los fruncidos hechos por el revés, de manera que hacen parecer muy gruesas las piernas. En los pies no llevan zapatillas (84); sino zapatos pequeños y ajustados. Sobre la camisa visten una ropilla ajustada y corta, con las mangas también ajustadas, casi como una casaca morisca, y las más de ellas las usan divididas en dos colores; encima llevan un manto de tela blanca que las cubre hasta dar en el suelo, y en el cual se envuelven y tapan, de modo que si no quieran no son conocidas. El cuello de la camisa lo suelen llevar bordado y las más principales labrado de oro, el cual asimismo se ve brillar en las vueltas del manto blanco en que se envuelven, viéndose algunas que lo llevan todo guarnecido en derredor de una labor de oro. En lo restante de la vestimenta no se diferencian menos las más poderosas del vulgo; pero la forma y manera del traje es igual en todas. Todas asimismo gustan de ostentar cabellos negros, los cuales tiñen con cierta tinta, que no tiene el mejor olor, y todas se quiebran los pechos de manera que crezcan y les cuélguen mucho, y sean grandes, que esto les parece hermoso. Todas se tiñen las uñas con alcohol, que les da un color semejante al encarnado. Todas llevan en la cabeza una especie de peinado redondo, que cuando ponen encima el manto le da la misma forma».....

Como puede observarse, en la anterior descripción se mencionan la alcandora ó yandora (camisa); la alfajía ó alfaja (ropilla ajustada de dos colores); y la almaflaja ó manto:

Ni la Historia del lujo, ni la Monografía del traje, ni los libros que quedan citados, y otros muchos á que hemos acudido en consulta, mencionan datos de más interés que los que recogió el ilustrado Navagiero. En muchos detalles concuerda su descripción con la de Aljatib, que insertamos en seguida; y en general revelan todas las opiniones de los escritores que de vestidos y fabricaciones de telas y joyas árabes han tratado, que el lujo se enseñoreaba de la hermosa capital de la monarquía nasertíta. Indudablemente, el lujo no se desarrolla en poblaciones pobres ni incultas; pero, hijo milrado de la civilización y del reposo, ha caminado velozmente
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parecida á un aguador de aquella localidad, que era un asombro. Ni que fuesen hermanos gemelos. Sin embargo, nadie lo notaba, y cuando yo decía: ¿no es verdad que esa ventana se parece á un hombre?, entonces lo tomaban á broma, y sólo contestaban sonriéndose. Pero una tarde, acompañando yo á cierta hermosa mujer, tuve el presentimiento de su exquisita sensibilidad, y me atreví á preguntarle: «¿no es verdad que esa ventana se parece á un hombre?» Clavó en la tal ventana sus grandes ojos penetrantes, y me respondió: «Sí, al aguador gordo de la plaza de San Francisco.»

—¡Gracias á Dios, y á su divina Madre, y á los innumerables mártires de Zaragoza, que encuentro una persona con quien poder hablar! ¡Ese es! ¡Sí, el aguador gordo de la plaza de San Francisco! Y aun diciendo yo que parecía un hombre, nadie lo advertía! ¿De qué sirven los ojos á esas gentes? ¡Para conocer que unhuevo no es cuadrado, ó que la Giralda no es una carga de melones!

—Yo también celebro, dijo la señora, no ser el único ejemplar de los que ven cosas ocultas para otros. Al teatro de San Fernando concurre todas las noches un caballero que parece un sofá; y cuando lo dije me contestaron que era una rareza mía. Cuando Ud. le vea conocerá cuánta razón tengo al asegurar la semejanza.

Con efecto, á la siguiente noche fui al teatro, y apenas eché los infalibles, quiero decir los ojos, por la gran sala, distinguí, sin ningún género de duda, al susodicho caballero. Subí al palco de mi amiga, y le dije:

—Ahí lo tenemos: aquel caballero bajito, ancho y gordo es el sofá.

—Cierto; pero ¿en qué lo ha conocido?

—¡Toma! En que apenas lo vi me dieron ganas de sentarme, ó de tenderme sobre él.
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práctico, como producto del estudio detenido que hubo de hacer la Comisión de nuestra legislación administrativa y del convencimiento de no poder encerrar en una fórmula dada las diversas y complejas cuestiones en que podía caber el recurso contencioso-administrativo.

Este recurso, siguiendo el estudio de la nueva ley, podrá interponerse de igual modo, dice su art. 3.º, «contra las resoluciones de la Administración que lesionen derechos particulares establecidos ó reconocidos por una ley, cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con ésta se infringe la ley en la cual se originaron aquellos derechos». Aunque la redacción no puede ser más oscura, se comprende su sentido.

Era y continúa siendo un principio de lo contencioso-administrativo, que no son susceptibles de revisión contenciosa las disposiciones ó medidas de carácter general, como no lo son las de las leyes y reglamentos, y aunque la jurisprudencia, en lo que se refiere á lo primero, mitigó el rigor de la doctrina declarando que si las medidas de carácter general no, su aplicación á los casos particulares podían sí motivar el recurso contencioso, sobre todo si resultaba lesionado un derecho nacido ó derivado de la ley, el legislador, teniendo en cuenta el abuso que puede cometerse á la sombra de la indicada facultad del Gobierno, ha elevado á precepto lo que la jurisprudencia en algunos casos había admitido.

Sigue en importancia á los artículos 1.º y 2.º el 4.º, según el cual, no corresponderán al conocimiento de los Tribunales de lo contencioso-administrativo:

1.º Las cuestiones que por la naturaleza de los actos de los cuales procedan, ó de la materia sobre que versen se refieren á la potestad discrecional.

2.º Las cuestiones de índole civil y criminal pertenecientes á la jurisdicción ordinaria ó á otras jurisdicciones especiales.

Se considerarán de índole civil y de la competencia de la jurisdicción ordinaria las cuestiones en que el derecho vulnerado sea de carácter civil, y también aquellas que ema-
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conducido por la extravagancia, cuando corrompida aquélla por una sociedad atemorizada, ha buscado los placeres y los vicios para olvidar desastres y desgracias. Algo así ocurrió en la última época de la monarquía árabe granadina.

Ya en su época, condolióse del lujo de las mujeres nuestro famoso Aljatib. «En cuanto á los adornos y joyeles de las damas granadinas, dice, usan hoy día ricos collares, brazaletes, axoras (en los tobillos) y pendientes de oro puro, con mucho de pedrería y de plata en el calzado. Esto en la clase media, porque las damas de la clase más principal, como son las pertenecientes á la aristocracia cortesana ó á la antigua nobleza, ostentan gran variedad de piedras preciosas, como rubíes, crisólitos, esmeraldas y perlas de gran precio. Las granadininas son hermosas, distinguiéndose por lo regular de su estatura; lo garboso de sus cuerpos, lo largo y tendido de sus cabelleras, lo blanco y brillante de sus dientes, lo perfumado de su aliento, la graciosísima ligereza de sus movimientos, lo ingenioso de sus palabras y la gracia de su conversación. Mas, por desgracia, han llegado en nuestros días á tal extremo en el atavío, el afeite y la ostentación, en el afán por las ricas telas y joyas y en la variedad de los trajes y adornos, que es ya un desenfreno» (85). De modo que, uniendo los datos de Ibn-Hazr con los de Aljatib, Navagiero, etc., se viene en conocimiento de que el lujo en aquellos tiempos tenía mucha importancia para las industrias que lo alimentaban, no sólo los placeres del harén, sino las fiestas de los palacios, y que la mujer árabe no era una reclusa, como generalmente se ha creído.

«Los adornos de las mujeres—dice Argote—eran el cingulo ó cinturón, bandas, ligas, tocas teñidas con plata y oro y moños en los pies.» Además de los trajes y joyas recurrian las mujeres á los afeites, como indica Aljatib y Navagiero. Usaban del albayalde para esclarecer el rostro y de la alheña (polvo de las hojas del arbusto así llamado) para teñirse las uñas de los dedos y ponerse rubios los cabellos, costumbre que copiaron las damas castellanas, á juzgar por estos versos del famoso arcipreste de Hita:

Busca mujer de talle, de cabeza pequeña,
Cabellos amarillos, non sean de alheña.
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También usaban de otros aceites; como la algália para perfumar el cabello y de pinturas para agrandarse los ojos, como hacen hoy las actrices al salir á escena, pintándose lo que vulgarmente se dice ojeras y prolongándose con una línea negra la abertura de los ojos.

Y hablemos de las joyas, de la orfebrería granadina, ya elogiada por Aljatib en pasajes que dejamos copiados. «La aplicación de los esmaltes sobre oro y plata—dice Contreras (86)—aparece especialmente en los tiempos de la dinastía naserita; pues aunque en Sevilla y Córdoba ya se conocían medios para combinar materias cristalinas con los metales, existen después ejemplos de haber incrustado pedacitos cuadrados y triangulares, á manera de ladrillos finísimos de cristal ó piedras artificiales, en el fondo de los relieves de plata ó oro, cuyo delicado trabajo no nos causamos de admirar todavía.»

Este arte industrial pasó de los vencidos á los vencedores, y buenas pruebas hay de ello en varias y notables joyas, á usanza morisca, fabricadas en el siglo xvi y xvii, y en los preceptos que las Ordenanzas de Granada contienen. Recientemente se descubrieron las hermosas joyas moriscas de Bérchules, propiedad del Sr. D. Juan de Sierra, ilustrado sacerdote, las cuales, además de formar un rico tesoro artístico, han servido para que dos ilustres escritores granadinos, D. José de Castro y Serrano y D. Juan Facundo Riaño, revelen su opinión autorizada acerca de la orfebrería granadina en un precioso artículo que firma el primero en La Ilustración Española (87).

«Las ajorcas—dice el Sr. Castro y Serrano—se fabricaban de tiempo antiguo por el procedimiento de las monedas. Un molde de hierro rebundido recibía la chapa de oro que, amartillada sobre otra de plomo, sacaba la labor, á reserva únicamente de algunos toques de cincel. Dada á la chapa la forma circular de la ajorca, se forraba después con otra lisa, y antes de soldarlas se rellenaba el interior con arena y extraños ingredientes.» Este procedimiento está confirmado en las Ordenanzas de la orfebrería granadina de 1538, como acertadamente hace observar el Sr. Castro y Serrano; de modo que no cabe duda de que los españoles aceptaron los procedi-
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mientos árabes en el arte de la platería, cultivándolo en Granada, en Córdoba y otras ciudades con admirable precisión y primoroso ingenio. Ceán Bermúdez, en su notable Diccionario, cita larga lista de plateros españoles, entre los que á Granada le corresponden algunos, como á su tiempo diremos. Hoy el arte morisco casi ha desaparecido, ó por lo menos se ha desnaturalizado tanto, que no es fácil hallarlo en parte alguna, pues hasta las famosas filigranas de Córdoba han dejado de estar en moda, y por milagro se ven servir de adorno en el pecho ó en los brazos de una dama. Hé aquí, pues, una industria árabe cuyos recuerdos casi se extinguen en la actualidad.

Como ilustración á las noticias anteriores, recogeremos del notable Glosario de Eguilaz los siguientes datos referentes á joyas árabes:

Alahite, alahyte, joyel ó joya. «Especie de manilla ó brazalete en el cual se ensartaban á modo de collar perlas, aljófares, corales y otras piedras preciosas, y del cual pendían dijes y menudencias.»

Alcorvi, alcorçae, «disonjas ó piezas de oro, con esmaltes ó sin ellos, que llevaban las moriscas pendientes de un haytes, sartales ó gargantillas de aljofar.....»—«..... un sartal de aljofar con dos alcoretes de oro esmaltados.....» En un documento del archivo de la Alhambra dice: «unas rocaduras (arracadas) de oro que se dicen candiles e aljofar para los tates e para el hayte de los alcorçae de oro.»

En otro del archivo general de Notarias de Granada, protocolo de Bernardo Xarafi, se lee: «un sartal de aljofar con dos alcorçae e dos cabos de oro e ciertas piedras finas e un bulax e dos borlas de seda grana»; en una carta de dote (1553) dice: «un collar de aljofar con cinco lisonjas de oro y un frontal de aljofar que dicen Omal hacen,» y en otro documento de la Alhambra: «tres aytes (haytes) de oro con seis piezas esmaltadas» (88).

Alcorde, zarcillo, arracada.

Alfadia, las joyas menudas que el esposo donaba á la esposa (Docum. de la Alhambra).

Alfarda, adorno de monedas, para mujer.