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penetrarse en él, ni aun con el objeto de formar idea de su constitución, mucho menos habrá podido explotarse; por lo que, á excepción de dos llanuras, en que se asientan las tierras de cultivo de Baler, Casignán y Casigurán, todo el territorio del distrito continúa cubierto de una vegetación exuberante y virgen é impenetrable, á la vez que por sus espesísimos bosques, por el justificado temor que inspiran las feroces tribus que en su seno habitan. La isla de Burias está cruzada por una cadena de montañas, en algunos puntos bastante elevadas; en la parte media se alza la denominada Engañososa, rodeada de ris- cos, sobre todo en la parte NO., y tanto esta montaña como las de menor elevación, sólo presentan vastos cogonales y abundante monte bajo; de suerte, que es muy poca la superficie cultivada en la isla.

Acaso hayan advertido nuestros lectores que en las observaciones que preceden, relativas á la población específica de las provincias de Luzón, hemos hecho caso omiso de la que presentan Abra, Lepanto y Bontoc, y que asciende nada menos que á 26 habitantes por kilómetro cuadrado. La razón consiste en la nota que oportunamente pusimos á la cifra de 149.550 habitantes con que aparece en el censo oficial de 1877 aquella extensa comarca, esto es, en la ninguna confianza que nos inspira este dato. A nuestro juicio es exageradísimo, y nos fundamos en que no guarda analogía con los consignados en otras publicaciones. Según la Memoria sobre un plan de ferrocarriles para-Filipinas, escrita por el Ingeniero D. Eduardo López Navarro, la población de Abra es de 37.771 habitantes, de 7.757 la de Bontoc y de 18.009 la de Lepanto; total, 63.537 habitantes; según la Historia geográfica, geológica y estadística de Filipinas de D. Agustín de la Cavada, á quien ha servido de guía para su excelente trabajo el censo de 1870, la mencionada comarca se hallaba poblada en esta fecha por 75.697 habitantes, en esta forma: Abra 35.090, Bontoc 10.134 y Lepanto 30.473. Ahora bien, ¿es posible que desde el año 1870 al 77 haya ascendido la población de aquella comarca desde 75.697 habitantes á 149.550? Las cifras correspondientes á Abra
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guardan entre sí perfecta analogía, y puede, por lo mismo, aceptarse la de 42.647 habitantes, consignada en el censo de 1877; tampoco tendríamos inconveniente en admitir como buena la de 24.474 habitantes con que figura el distrito de Lepanto en el expresado censo; pero da ningún modo puede justificarse la población de 82.429, asignada en 1877 á Bontoc, figurando este distrito con sólo 10.134 habitantes en el libro del Sr. Cavada, y con 7.757 en la Memoria de López Navarro. No permiten, por otra parte, creer otra cosa las condiciones topográficas de aquella comarca. Constituyen principalmente su territorio fragosas sierras y empinadas montañas, inexplo- radas en su mayor parte y habitadas hoy sólo por tribus salvajes, por los pacíficos Busaos, Tinguianes y Apayaos, por los sanguinarios Igorrotes y por los feroces, aunque menos terribles, Apayaos. Lo único que se conoce son las orillas del caudaloso río Abra, y en ellas tienen su asiento la mayor parte de los pueblos formados hasta el día, muy pocos en número, aunque relativamente prósperos, á causa de las abundantes cosechas que obtienen de los terrenos reducidos á cultivo, dedicados principalmente á maíz, arroz, tabaco, y en los pueblos más importantes también á caña dulce, algodón, añil, abacá, cocos, frutas y legumbres. Nada, pues, de extraño tiene que la provincia de Abra, compuesta de la totalidad de estos pueblos, presente una población específica de 18 habitantes por kilómetro cuadrado (1); también puede admitirse para el distrito de Lepanto la relación de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, que da por resultado la cifra consignada en el censo oficial, por ser muchas y numerosas las rancherías que pueblan aquella comarca; pero de ningún modo puede suponerse que los indígenas reducidos en el distrito de Bontoc lleguen á 82.429, porque esto daría por resultado una población de 54 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una cifra muy superior á la

(1) La superficie de la provincia de Abra se estima por los Sres. López Navarro y Cavada en 2.331 kilómetros cuadrados, la de Bontoc en 1.534 y la de Lepanto en 2.653.
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que alcanzan las provincias de La Laguna, Ilocos Norte, La Unión y Albay.

El cuadro que sigue pone de manifiesto la densidad de población de las nueve circunscripciones administrativas en que se hallan divididas las Islas Visayas.

Habitantes por un kilómetro cuadrado.

    Provincia
    Habitantes por km²

    Iloilo
    78

    Cápiz
    61

    Bohol
    60

    Cebú
    59

    Antique
    33

    Negros
    23

    Romblón
    22

    Leyte
    22

    Sámar
    14

No es extraño que figure el distrito de Iloilo á la cabeza de la precedente escala y con una de las cifras más favorables que respecto á densidad de población presentan las provincias filipinas. En su litoral se encuentra el puerto más importante del Archipiélago, después del de Manila; su industria, la fabricación de tejidos sobre todo, ha adquirido notable desarrollo; su ganadería es ya importante, y la agricultura se halla en un estado floreciente (1).

(1) Consignadas en notas anteriores la orografía é hidrografia de la isla de Luzón, vamos á hacer otro tanto respecto á las islas Visayas.

Isla de Panay.—Del extremo NO. de la isla arranca una gran cordillera que, formando una curva, se dirige al SE., elevándose insensiblemente hasta la Visita de las Navas, en donde la corta un valle trasversal. Desde este valle empieza á elevarse nuevamente hasta llegar al monte Opo, el más alto de la isla, y luego se inclina al E. y después hacia el NE., formando un arco que pasa por el pico de Arcángel ó Balísion y viene á terminar en la costa oriental de la isla en la jurisdicción de Dumaraó. De esa gran cordillera parten tres ramas principales, aunque no muy elevadas, que todas siguen la dirección de SO. á NE., y vienen á terminar en la costa septentrional. Otra divisoria no-
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POBLACIÓN Y COMERCIO DE FILIPINAS

Abunda el distrito de Cápiz en extensos y fértiles valles, surcados por varios ríos y esteros que los fecundan; sus cosechas son importantísimas, y considerable la fabricación de tejidos de abacá y algodón. Tan favorables condiciones naturales, y tanta laboriosidad por parte de sus naturales, forzosamente debían dar por resultado una población muy numerosa.

El esmero con que los habitantes de Bohol cultivan sus tierras, el mérito de sus tejidos, el comercio que hacen con varios artículos y los abundantes recursos que les proporciona la pesca, son las causas de que este distrito ocupe el segundo lugar en las islas Visayas, bajo el punto de vista de su población específica.

Table es la que, desprendiéndose de la cordillera matriz anteriormente descrita, en la jurisdicción de Buruanga, se inclina primero hacia el N., para seguir luego de N. á S., y da origen á varias ramificaciones que marchan de NE. á SO. Los ríos más notables son el Panay, que corre de S. á N., bifurcándose hacia el final de su curso en dos brazos, de los cuales el uno desemboca en el mar junto á Cápiz y el otro en el sitio de Banua. El Aclán, que nace en el monte Opoa, sigue la dirección de SO. á NE., recibe infinitos y pequeños afluentes y desagua en el mar entre Calibo y Macabó después de unas 13 leguas de curso. El Tibiao, que procede del monte Madinas, de donde se precipita formando una cascada de 200 pies de altura y continúa en dirección NE. á SO. hasta desaguar en el mar. El Dalnas, mucho más caudaloso que el anterior, tiene igualmente su origen en las faldas del Madinas, corre en la misma dirección, y después de siete leguas de curso impetuoso desemboca en el mar entre Tibiao y Bárbara. El río Cairnaon nace en el llamado Monte Alto, recorre un trayecto de 14 leguas, engrosando su caudal con un gran número de afluentes y desagua entre Nalupa Nueva y Guisiján. El Paluan baja de las faldas del mismo monte, corre en la misma dirección que el anterior y se pierde en el mar entre Guisiján y Bugacón. El Cagaránán, paralelo á los anteriores, procede del monte Dumarae, y va á desaguar en Bugacón. El Sibalón, que es muy caudaloso y temible por la impetuosidad de su corriente, sale del monte Dumindig, y después de unas 30 leguas de curso muere en el mar en las inmediaciones del pueblo de San Pedro.

Isla de Negros.—Una cordillera que corre de N. á S. la divide en dos partes, dificultando la comunicación entre las costas oriental y occidental. Las cumbres más elevadas son el monte Silay, situado hacia el N.; el Canlaón, volcán activo, cuya situación no está determinada en las cartas geográficas, y el Tipasi al S. Algunas ramales, que llegan á veces hasta poca distancia de las costas, se desprenden de uno y otro lado de la divisoria principal.

Los ríos principales son: el Danso, que corre hacia el N., entre Calatrava y Escalan-
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Figura á continuación la provincia de Cebú, pero con cifras muy inferiores á las correspondientes á las de Iloilo. Esto consiste en que, no obstante disponer como éste de un puerto habilitado para el comercio exterior y ser muy solicitados sustejidos, las tierras no son tan fértiles como las de Panay; así es que sus cosechas, aunque muy variadas e importantes, como las de esta isla, no son tan abundantes ni dejan tan pingües rendimientos. Sigue á la provincia de Cebú la de Antique, pero ya con cifras muy inferiores, á causa de estar reducida la zona de cultivo á la angosta faja de cinco kilómetros en su mayor anchura, comprendida entre la costa y la gran cordillera que la separa de los distritos contiguos. Estos terrenos se hallan te, presentando una anchura media de 200 metros y 15 ó más de profundidad en varios sitios; y el Marianas, con un brazo mayor llamado Tanao, que pasa en dirección N. por entre el barrio del mismo nombre y Cádiz Nuevo, tiene una anchura de 300 metros y 10' de profundidad á un kilómetro antes de su desembocadura. Los demás ríos son menos caudalosos que los anteriores.

Isla de Cebú.—Atraviesa toda la isla de N. á S. una cordillera poco elevada, que no impide las comunicaciones entre las costas opuestas. Los ríos que de esa divisoria se desprenden son de escasa importancia por su buen curso, mas sus aguas pudieran utilizarse para el riego.

Isla de Bohol.—Ni el relieve del terreno, ni las condiciones de los pequeños ríos que por la superficie corren, ofrecen particularidad alguna digna de mención.

Isla de Leyte.—El terreno es muy accidentado, aunque existen muchos valles que permiten el desarrollo del cultivo agrario. Una cordillera, que recorre toda la isla de NO. á SE., separa las aguas que se dirigen al Pacífico, de las que, en opuesto sentido, van á parar al mar de Visayas. Esta divisoria paralela en toda su longitud á la costa O., de la cual dista poco, presenta algunas cumbres bastante elevadas, tales como el pico Colasi, en la comprensión de Leyte, el monte Mandivín en la de Palompón, que es el más alto de todos los de la isla, y los de Capo-ocán, Aslum y Zilagay, cubiertos todos ellos de espesos bosques.

Los ríos que, partiendo de la divisoria central, corren hacia el E., son más caudalosos y de más largo curso que los que se dirigen hacia el O. El Maya pasa por el S. del pueblo de Dagumi, tiene un curso de nueve leguas y desagua en el mar Pacífico. El Barugo nace en las montañas del término jurisdiccional de Barauán, se encamina hacia el N., fertilizando con sus aguas los campos de Alangalang y del pueblo de su nombre, y desagua junto á este último en el mar de Visayas. El Leyte, que corre en la misma dirección que el anterior, nace en un lago que hay al O. de Jaro, riega las tierras del
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además expuestos á impetuosas avenidas de los ríos, que con frecuencia acarrean grandes cantidades de cantos rodados, que esterilizan los campos en que se depositan. Los habitantes procuran sacar el mayor partido de las reducidas tierras de que disponen, dedicándolas al cultivo de arroz, de maíz, de cacao, de tabaco y algodón; explotan también varias industrias, en especial la fabricación de tejidos; pero lo montuoso del país y las desfavorables condiciones del cauce de sus ríos serán siempre un obstáculo para el desarrollo de la riqueza, y por consiguiente para el aumento de la población.

La isla de Negros dispone de fértiles y numerosas llanuras en que la agricultura va desarrollándose, pero lucha con la

pueblo cuyo nombre lleva y va á desembocar en la costa N. de la isla. El Bito sale del lago así denominado por la parte SE. y se dirige hacia la costa oriental, siendo muy caudaloso, aunque su curso no excede de tres leguas. El Masí procede de los montes que se levantan en el extremo S. de la isla, corre unas seis leguas, bañando el término de Maasin, y va á desaguar junto á la punta de la isla, que avanza hacia el SO. Los demás no son tan importantes, y muchos de ellos quedan secos durante una parte del año.

Isla de Sámar.—No es posible dar una idea exacta del relieve del terreno, por la falta de exploraciones hechas por personas aptas para el caso. La dirección de los ríos indica la existencia de una elevada divisoria de N. á S., de la cual se desprenden varias manifestaciones en opuestos sentidos. Los pisos más altos reciben de los indígenas los nombres de Curao, Matuginao, Capotaán, Palapa y otros varios. Los de Palapa, Capotaán y Curao, se hallan hacia el N. y centro de la isla en el termino de Catubig; el de Matuginao, que es quizás el más elevado, en el de Bungajén. A estas escasas noticias sólo puede añadirse que todo el corazón de la isla es sumamente frágido, hallándose cruzada de sierras, cordilleras y barrancos, cubiertas de una vegetación gigantesca.

Los ríos principales son: el Oras, que nace hacia el extremo N. de la división central, se dirige primero hacia el SE., se inclina después al E. y va á desaguar en la ensenada de Uguis, en la costa oriental de la isla, después de haber corrido unas siete leguas; el Laguan, que nace en la misma divisoria, se dirige constantemente hacia el N., y pasando por Catubig desemboca en la ensenada de su nombre; el Bato, que procede de las vertientes septentrionales de los montes llamados Salta Sangley, cuyas aguas recoge por dos ramales distintos, corre en dirección á NNE., y desagua en la costa N. en la misma ensenada que el anterior; el Timouni, que baja de las mismas vertientes y corre paralelamente al Bato; el Suribao, que se desprende de los montes centrales y marchando hacia el E. va á parar al Pacífico, en donde desemboca junto á Borongán. Otros muchos ríos y arroyos atraviesan los virgenes bosques y las fértiles llanuras de la isla.
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falta de comunicaciones y con la dificultad para dar salida á sus productos. La cordillera que en sentido longitudinal cruza la isla, tiene incomunicadas entre sí la vertiente occidental y oriental; y aunque la primera puede trasportar fácilmente sus productos al puerto de Iloilo, para su exportación al extranjero, los habitantes de la costa de Oriente sólo con grandes y costosísimos rodeos pueden utilizar aquel puerto ó el de Cebú. La construcción de alguna carretera que pusiera en comunicación ambas costas, aprovechando algunos de los pasos existentes, y la habilitación de un puerto para el comercio exterior, elevaría muy pronto la población de la isla de Negros á las favorables cifras que ofrecen las de Panay y Cebú sus vecinas.

En las islas de Leyte y Romblón ya no corresponden á cada kilómetro cuadrado más que 22 habitantes. La agricultura cuenta en la isla de Leyte con un terreno fértil, abundantes aguas y un clima excelente; merced á tan favorables circunstancias, se cosecha en ella arroz, trigo, algodón, añil, pimienta, cacao, café, caña dulce, y más que todo abacá y aceite de coco; pero lo muy accidentado del terreno ofrece aún grandes dificultades para la explotación de los muchos valles que existen en la isla.

Respecto al distrito de Romblón, compuesto de las islas de este nombre, de la de Sibuyán y la de Tablas, sólo advertiremos, para que no sorprenda su escaso número de habitantes con relación al territorio, que la de Romblón es de muy cortas dimensiones, y las islas pequeñas atraen pocos inmigrantes si, como sucede en este caso, hay alrededor otras comarcas más ricas y extensas; la de Sibuyán escasea en recursos naturales, y la de Tablas está cubierta de bosques.

Figura en último lugar el distrito de Sámar. Su despoblación resulta demasiado notable cuando se le compara con las demás islas del Archipiélago de Visayas; pero harto lo explica la circunstancia de ser casi todo su territorio sumamente frágoso y estar cruzado de cordilleras y barrancos cubiertos de bosques impenetrables. Si á pesar de tan desfavorables condiciones para el desenvolvimiento de la población ésta alcanza
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todavía la cifra de 14 habitantes por kilómetro cuadrado, se debe á la extraordinaria fertilidad de los terrenos inmediatos é sus costas; y como gran parte de los indicados bosques pueden fácilmente reducirse á cultivo, nada impide asegurar que el número de habitantes aumentará considerablemente en Sámar á medida que se favorezca la extracción de sus productos.

Réstanos sólo consignar la población específica de las provincias de Batañes, Mindoro, Calamianes, las Marianas, y de los seis distritos en que se halla dividido el Gobierno militar de Mindanao, comprensivo de la isla de este nombre y de la denominada Isabel de Basilán.

En las Batanes se cuentan 14 habitantes por kilómetro cuadrado; pero harto explican tan escasa población los menguados recursos que ofrecen estas islas, á causa del estado de atraso y casi completa incomunicación en qué viven sus naturales. En la provincia de Mindoro corresponden sólo seis habitantes á cada kilómetro cuadrado; pero no es extraño. En la isla de Mindoro, que según ya hemos dicho, mide 9.650 kilómetros cuadrados, no hay más que 18 dedicados á cultivo; el resto se halla cubierto de bosques impenetrables (1).

(1) El relieve del terreno de la isla de Mindoro está determinado por tres cordilleras principales. Una de ellas arranca de la punta Galavite, extremo NO. de la isla, y formando varias inflexiones se dirige hacia el SE., presentando algunos picos bastante elevados y diferentes ramificaciones por N. y S., que van en busca de las costas en donde terminan, ya en suaves laderas, ya en ásperas cortaduras. Cerca de Nauján se desprende de ella un gran ramal que, dirigiéndose de NE. á SO., no llega á penetrar hasta el centro de la isla. La segunda cordillera es la que, partiendo de la anterior desde Abra de Hlog, corre de N. á S. paralelamente á la costa occidental hasta Sallayán, en donde se interrumpe para presentarse de nuevo entre dicho pueblo é Irurum y terminar en la punta Rumbán. La última arranca del ramal que cerca de Nauján y en sentido de NE. á SO. se desprende de la primera, pasa al O. de la laguna que lleva el nombre de aquel pueblo, constituye la serie de montañas que hay entre él y el de Pola, marcha de N. á S. paralelamente á la costa oriental de la isla y se extiende hasta la punta Buruncán. Las dos cordilleras laterales ó paralelas á las costas oriental y occidental, sobre partir ambas de la que corre de NO. á SE., por la parte septentrional de la isla, vienen á unirse cerca de su extremo meridional. Resulta, por tanto, en el centro una vasta meseta ó pla-
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llarse escrita en castellano, á pesar de ser alemán el autor, y cierra la serie de los viajeros que conozco pertenecientes al siglo xvi y que se ocupan particularmente de la Alhambra.

Crece desde ahora en adelante el número de los que viajan y describen los diversos lugares de España, extranjeros en su mayor parte; pero la costumbre de reproducirse unos á otros constituye regla general, aplicable hasta la época moderna. Pasan de ciento los libros de esta clase que he tenido á la vista, cuyas apreciaciones de nuestros monumentos arábigos son tan repetidas é insignificantes, que no encuentro mejor criterio que descartarlos todos, salvo las escasas excepciones que notaré en seguida. Comenzado el siglo xvii, se hacen frecuentes las ediciones pequeñas de estas obras, á la manera de las que hoy conocemos bajo el nombre de Guías: están comunmente escritas en latín é impresas con diversos títulos (1), y á ellas sirven generalmente de fundamento tres textos, que son indudablemente los mejores, redactado el uno por el médico Luis Núñez (2), otro por Ambrosio de Salazar (3), y el tercero por un anónimo, probablemente holandés (4).

No es posible exigir ilustraciones sobre la arquitectura de la Alhambra de estos pequeños libros, cuando tampoco se hallan en otros de más pretensiones que se escriben entonces

pide los datos de Mariano Sículo y de Medina; las pocas indicaciones originales que inserta son de tan escasa cuenta y de tal naturaleza, que más bien sirven para confundir que para esclarecer la verdad; lo cual me inclina á pasarlas en silencio, como lo hago con las demás que considero impertinentes.

(1) Por ejemplo: Hispania, sive de Regis Hispaniae regnis et opibus.—Lugd. Bat., 1629; en 12.º

Compendium geographiae. Item Hispaniae, etc. Brevis descriptio.—Utrecht, 1650; en 8.º

Memorie de viaggi per l'Europa christiana, por Pacichelli.—Nápoles, 1685; en 8.º

Les voyages de Mons. de Monconys en Espagne.—Paris; 1655; en 8.º

Todos hacen descripciones de Granada.

(2) Hispania, sive populorum, ubiium, etc.—Antverpiæ, 1609; in 8.º

(3) Inventaire général des plus curieuses recherches des Royaumes d'Espagne.—Paris, 1612; en 8.º

(4) Hispaniae et lusitaniae itinerarium.—Amstelodami, 1656; in 8.º