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pastel blando llamado pág., que preparaban de diferentes modos: entre las yerbas, las preferidas eran las malvas; entre las hortalizas, las lechugas y las coles, y entre las legumbres, las habas y las lentejas.

De las carnes, preferían la del cerdo, de la que hacían gran consumo en embutidos.

Platon nota con extrañeza que en ninguno de los festines descritos por Homero, se haga mención del pescado.

No obstante, en la sucesión de los tiempos llegó á ser uno de los predilectos alimentos del pueblo de Pericles.

Para todo festín extraordinario eran muy buscadas las cocineras de oficio.

Los sicilianos gozaban en este punto de gran fama.

Uno de estos (Mithaeus) compuso en el dialecto de su país un libro sobre el arte de cocina que Platon cita en su Gorgias.

El más célebre de los tratados sobre el arte culinario era la Gastrología de Archestrato, citado por Aríneo.

Antes de la conquista romana, la comida de un ateniense rico se componía de dos servicios ó mesas; pero, poco á poco, los griegos adoptaron las costumbres del vencedor, y añadieron á los de costumbre un nuevo plato.

El primero comprendía la parte sólida, es decir, el pescado, la volatería y la carne.

El segundo se asemejaba á nuestros postres; consistía en frutas, tiembras y confituras.

Acabado el primero, se levantaba la mesa y se ofrecía á los comensales agua para lavarse, distribuyéndoles seguidamente coronas de flores y esencias: después les era servido en un gran vaso vino puro, del cual gustaba cada uno, derramando antes algunas gotas como libación en honor de los dioses; á estas libaciones, acompañaba, generalmente, un himno ejecutado en la flauta por el tybicen ó tanador.

Servíase inmediatamente vino mezclado, y la primera copa se bebía á la salud de Júpiter salvador.

La parte alegre del banquete era el symposium, en la cual se bebía, se conversaba y discurría sobre asuntos placenteros.

Por suerte se designaba un jefe ó rey del banquete que presidiese la fiesta, y al cual se obligaban todos á obedecer.
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El simposiárcos (que este era el nombre que recibía) acordaba la naturaleza y orden de las diversiones á que podían entregarse los convidados, señalaba la cantidad de agua que había de añadirse al vino, y el número de copas que á cada cual era lícito beber.

Los griegos juzgaban, muy juiciosamente, que el vino puro era tan perjudicial á las facultades intelectuales, como á la salud en general.

La proporción del agua que se añadía al vino, variaba según la calidad de éste.

Según Eusthasio y Atheneo, la más usual era esta proporción: de 3—á—1; de 2—á—1; y de 3—á—2.

Mezclábase también con el vino miel, bebidas aromatizadas y sustancias dulces.

Servíase las copas, partiendo siempre del lado derecho, y cuando un convidado bebía á la salud de otro, le designaba por su nombre y le enviaba, por medio del esclavo, su propia copa, á lo cual Cicerón llama "greco more bibere."

Entre los juegos y diversiones á que de sobremesa se entregaban los comensales, contanse los dados, las tabas y los que conocían con el nombre de χάρτισκα. Este juego, de origen siciliano, era el más corriente: la manera más sencilla de jugarle consistía en arrojar á cierta distancia dentro de una fuente metálica, el vino contenido en una copa, pero era preciso para ganar que no se derramase una sola gota. Otro procedimiento era el de colocar en una fuentecilla cierto número de vasitos flotantes, ganando aquel que al arrojar sobre ellos el vino de su copa, sumergiese mayor número. Por último, el más entretenido consistía en colocar sobre una base de madera una especie de balanza. Bajo de cada uno de los platillos de esta balanza colocábase un vaso lleno de agua, en el cual había una estatuita llamada Manes. Los jugadores lanzaban el contenido de sus copas sobre uno de los platillos, obteniendo el triunfo aquel que al hacer declinar la balanza por el peso del líquido sobre la estatua produjese en ella un ruido perceptible para los demás.

Expongamos ahora las noticias que nos ofrecen los escritores romanos, a propósito del asunto que nos ocupa.
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Los usos de la mesa entre los romanos, variaron en relación de las épocas: de aquí que los que describiremos seguidamente no se contraigan á determinado período.

También los descendientes de Rómulo hacían tres distintas comidas.

Llamaban á la primera jentáculum, que en opinión de sabio etimologista San Isidoro de Sevilla, se derivaba de la frase á jejunio solvendo, porque rompía el ayuno de la noche.

Conocíaula también con los nombres de "prandicula et silatum."

Esta comida correspondía al ἡαχτάρισμα de los griegos, y á nuestro almuerzo.

Su uso no era general, sino limitado á los niños, á los enfermos, y á los trabajadores.

Según dos epigramas de Marcial, se hacia al levantarse de la cama.

Era sencillísima, consistiendo generalmente en pan, queso, frutas secas ó algunas confituras.

El Prandium, que Suetonio llama "cibus meridionalis", era la comida de tal hora.

Componíase también de alimentos ligeros, poco nutritivos y ordinariamente sin condimento alguno.

Correspondía á la merenda de que hablan San Isidoro y Jústus.

La titulada "Oana" era el ὀδηπον griego, y la principal de las comidas romanas.

Se componia generalmente de tres servicios ó mensae.

El primero, llamado "promulsio, antecana y gustatio," se componía de excitantes, tales como los rábanos, las chirivias, anchoas aceitunas y salchichas calientes, que colocaban sobre unas parillitas de plata, y una especie de Caviar (pasta de huevas de pescado) llamado "Fecula Coa."

Este último plato no debió aparecer hasta época muy adelantada, porque "Marcial" le califica de refinamiento del lujo cortesano.

En la descripción que hace Macrobius del festín dado por el cónsul "Lentulus" con motivo de su elevación á la dignidad de "Flámine" (sacerdote de Júpiter), aparecen figurando entre los
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platos del "promulesis" diferentes especies de zoófitos y moluscos, tales como los erizos de mar y las ostras.

Figuran así mismo los espárragos, los tordos, las becasigas, el pollo, el lomo de cabrito y de jabali, y otras materias animales y vegetales contenidas en preparaciones de pastelería.

El número de platos fué muy considerable y su preparación tan diversa y poco menos delicada que la que hoy conocen los pueblos modernos.

Entre las aves, estimaban mucho la pintada, el faisán y el zurzal.

Gozaban también gran aprecio el hígado de capón macerado en leche, y las chochas con pimienta.

El orador Hortensius, según varios escritores y entre otros Macrobio, fué el primero que hizo servir el pavo en su mesa.

Los gastrónomos de Roma dieron tal estimación á esta gallinácea, que pagaban por ella hasta cincuenta dineros, (deni-ates) (1).

Entre las aves de su especial afición cuéntanse también el pato, la oca, el pichon, el francolin y el flamenco.

La lengua de esta última era estimadísima.

Entre los pescados usaron en primera línea el scarro, el salmonete, el rombo ó rodaballo, el esturiou ó sollo, la murena y la anguila.

Entre los paquidermos, el puerco, y principalmente el rostrozo ó lechoncillo y las tetílias de la cerda (rúmen.)

Sazonaban sus platos con salsas á cual más variada y apetitosa.

Entre otras se cita una salmuera preparada con las tripas del scarro (muria); el garum, que se hacía con la de diversos scombroides, tales como el atún, el pez espada, las doradas, etc. etc., y hulec, que se disponía con anchovas.

Conocieron también y apreciaron mucho las setas, las trufas, los mascriones, (seta sabrosísima de Génova), ya como platos únicos, ya como guarnición y adorno de otros manjares.

(1) Moneda de plata que en un principio valió diez ases, y luego 16.—El as valía 79 céntimos en tiempo de Augusto, y bajó á 70 en el de Domi-ciano.
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DE LA ANTIGÜEDAD.

En Roma, como en Grecia, y como en todos los pueblos heroicos, el arte culinario estuvo en gran estimacion.

En la casa de los ricos el importantísimo encargo de preparar la comida, estaba confiado á la atencion de cuatro esclavos principales, á saber:

El despensero (Promus), el jefe de cocina (archimagirus), el jefe de mesa (structor), y el trinchador (carnplor, scissor.)

Se consideraba como un arte el de partir y cortar y se hacia al son de la música y con música apropiada.

El tercer servicio, ó los postres (bellaria) se componía de frutas, confituras y una multitud de variadísimas pastas, cuya confeccion estaba confiada á diferentes esclavos llamados "pistores" ó conditores, dulciarii, placentarii, libarii y crustularii, según la naturaleza y especie de las preparaciones de que estaban encargados.

El comedor se llamó, en los primeros tiempos, caenaculum, y estaba situado en el piso principal de la casa, nombre que, de este origen, conservó después la ciencia arquitectónica.

Cuando el lujo adquirió nuevas formas, se estableció el comedor en la planta baja y recibió el nombre de caenatio.

La decoración del sitio variaba en proporción de la riqueza de sus dueños.

En un principio, los romanos comían sentados, pero después adoptaron la costumbre de los griegos.

Había en cada sala tres lechos, de donde viene el nombre de Triclinium, que se daba á su conjunto, y, por extensión, al comedor. Estaban dispuestos de manera que formasen los tres lados de un cuadrado, cuyo centro ocupaba la mesa.

Era esta de maderas preciosas, estimándose sobre las demás, las de arce y limonero, que pagaban á precios exorbitantes.

Horacio, el preceptista, fue el primero en servirse de la mesa de mármol, uniendo así la limpieza, la elegancia y la economía.

En la casa de los grandes patricios esta mesa no tenía más que un pie (mono-podium) usando las de tres, la gente poco acostumbrada.

No se ponían manteles, pero tampoco se colocaban los platos sueltos: eran estos servidos sobre una gran bandeja, llamada ferculum, que se relevaba en cada servicio.
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Los lechos eran tambien de maderas preciosas, incrustados generalmente de marfil y concha. Sus traveseros (spondae) y sus pies (fulcra), eran en algunas casas de plata, y hasta de oro, y en otras, decorados con hojas de estos metales.

Había también otras donde eran sencillamente de piedra, como se ve hoy día en la casa de Acteón, en Pompeya, que he tenido ocasión de visitar y estudiar.

Sobre estos lechos colocábanse ya plumas, ya colchoncillos (culicita) almohadones (pulvinaria), y cubríaseles con telas preciosas, generalmente teñidas de púrpura, que tomaban los nombres de stragula conchilio tinta, y peristrómata conchiliata.

Ordinariamente se colocaban en cada uno de estos lechos tres personas, y de aquí la costumbre, explicada por Varrón, de que el número de invitados no debía ser ni inferior al de "las Gracias" (tres), ni superior al de las Musas (nueve); de los tres lechos que componían el triclinium; el del fondo se llamaba lectus medius, y era el lugar más distinguido; el de la derecha lectus summus, y el de la izquierda lectus imus.

Hé aquí la explicación gráfica de los puestos y su categoría:

    Lectus summae.
    MENSA.
    Lectus imus.

    Summus. 7.
    Medius. 8.
    Imus. 9.
    Summus. 1.
    Medius. 2.
    Imus. 3.

Los tres puestos de mayor consideración eran los señalados, por este orden, con los números 5, 2, y 8.

Seguían después los 4, 1, y 7, y los inferiores eran los 3, 6, y 9.

El puesto número 4, era el reservado al comensal de suprema
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categoría, como por ejemplo, el Cónsul, de donde recibía el nombre de locus consularis.

El dueño de la casa, ó el Anfítrion, ocupaba el número 7., porque desde allí podía vigilar y dar sus órdenes.

Los romanos, como los griegos, se bajaban antes de comer, y se descalzaban para ocupar su puesto en la mesa.

Todo convidado llevaba su servilleta (mappa), que generalmente era de color brillante, adornada con franjas y bordados.

Concluida la comida, se entregaban á lo que llamaban comessatio, especie de refrigerio que correspondía al sympo sium, griego, y en el cual comían fiambres, dulces y pastas, bebiendo, hablando y jugando.

Entregados á este placer, solían pasar gran parte de la noche, de donde no tardó la palabra comessator en significar dilapidado, trasnochador, hombre de costumbres libres, etc., etc., y el plural comessari, glotones, silbaritas, etc.

Por este motivo llamó Cicerón á los cómplices de Catilina: COMESSATORES CONJURATIONIS.

Ninguno de los escritores latinos designa con precisión las horas de comer entre los romanos; el único dato que sobre el particular encontramos es el de que MECENAS y su protegido y amigo HORACIO comían siempre en las primeras horas de la noche.

Antes de cerrar la exposición de estos apuntes sobre las costumbres romanas, citaremos, por muy próximo que á nosotros sea, un detalle digno de ser conocido.

A mediados del siglo XVI, el banquero y príncipe CHIGI, propietario del famoso palacio La Farnesina, cuyos frescos hicieron RAFAEL, Julio Romano, Raffueltino del Colle y Giovanni da Udine, ofreció al Papa León X (Médicis) una comida, en la que entre otras prodigalidades figuró un plato de lenguas de niseñor.

La vajilla en que fue servida esta comida, toda ella de oro y plata, según la crónica, se arrojaba al Tiber, á medida que cumplía su misión. Lujo que despertó las censuras de cuantos ignoraron que en el sitio á que iban á parar los platos habían colocado á prevención una espesa red.

TICIANO, el inmortal jefe de la escuela veneciana, que asistió á este banquete, cuenta que los tres pescados en ella servidos, costaron 250 escudos de oro.
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Y LA REVOLUCION DE SETIEMBRE.

del mismo si la exigiere. Así lo proveyó el Tribunal Supremo reunido en pleno, de que yo el infrascrito secretario certifico.—Cirilo Alvarez.—Sebastian Gonzalez Naudin.—Tomás Huet.—José M. Cáceres.—Laureano de Arrieta.—José M. Herreros de Tejada.—Pascual Bayarri.—Manuel María de Basualdo.—José Fermin de Muro.—Juan Jimenez Cuenca.—Miguel Zorrilla.—Ignacio Vieites.—Fernando Perez de Rozas.—Manuel Almonacid y Mora.—Antonio Valdés.—Francisco Armesto.—Juan Cano Manuel.—José Jimenez Mascarós.—Luis Vazquez de Mondragon.—Alberto Santias.—Ramon Diaz Vela.—Benito de Ulloa y Rey.—Diego Fernandez Cano.—Críspulo García Gomez de la Serna.—Victoriano Careaga.—Eugento de Angulo.—Joaquin Ruiz Cañabate.—Alvaro Gil Sanz.—Manuel Ramos, secretario.—Es copia para notificar.—Madrid 3 de Febrero de 1874.—El oficial, Adolfo de Grajirena."

No debemos anticiparnos al juicio que la opinión pública y la historia, cuyos fallos no pueden eludir ni signiera los Tribunales Supremos, formará de ese dictamen fiscal y de ese auto que ahora se imprime por vez primera; pero desde luego se puede afirmar que si debió causar en el Sr. Salmeron y Alonso un gran desencanto, como inesperado epílogo de su noble campaña en favor de la magistratura española y de la altísima respetabilidad de la justicia, aún debió ser mayor el desencanto de los que creyeran que aquellos documentos iban á ser el prólogo de una nueva era de bienandanza para el poder judicial; pues nadie sintió más pronto que éste los efectos de la dictadura, bajo la cual comenzaron á descender los encargados de administrar justicia del puesto á que los había elevado la revolución de Setiembre, y desde el cual habían podido presenciar, honrados y tranquilos, la deshecha borrasca con que amenazaron sumergir al país los desórdenes demagógicos.

MANUEL FERNANDEZ MARTIN.
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Consignemos ahora los datos que nos fué dado estudiar, aproósito "de las costumbres en la mesa" entre los galos y los francos.

POSIDONIUS testigo ocular de las costumbres en la Galia, nos dice que los convidados á un festín se sentaban alrededor de una mesa muy baja, sobre hazes de heno ó paja, y su comida consistía en grandes cantidades de vianda y muy pequeña de pan.

Los manjares eran servidos en platos de cobre ó de plata, en la casa de los ricos, y de madera ó de barro en las de los pobres. Cada cual tomaba un trozo de carne y la comía á mordiscos.

Cuando el trozo era demasiado duro, ó grande, le cortaban con un cuchillito, cuya vaina estaba unida á la de la espada.

Un solo vaso, ya de metal, ya de barro, servía para todos, y era ofrecido por los esclavos alrededor de la mesa. Bebían poco de una vez, pero bebían con mucha frecuencia.

En las casas modestas contentábanse con vino del país, al paso que en las de los ricos usaban los de Italia.

En los festines suntuosos la mesa era de forma rectangular, y el puesto de honor, que era el de su mitad longitudinal, correspondía de derecho al personaje más eminente por su cuna, su valor ó sus riquezas.

Los demás convidados se colocaban á derecha é izquierda, según su rango.

Terminada la comida, los galos se entregaban al simulacro del combate, y era muy raro que estos simulacros terminasen sin efusión de sangre.

Acostumbraban también á desafiarse á beber, y consideraban deshonroso confesarse vencidos.

Esta costumbre estuvo en uso hasta el siglo VIII, en que CARLO MAGNO hizo desesperados esfuerzos por abolirla.

Durante la dominación romana las clases acomodadas aceptaron por completo las costumbres del pueblo vencedor respecto á la mesa.

Los artículos de la Ley Sálica, que establecen las penas señaladas á los que mataren á otro en los festines, prueban que los banquetes de los francos terminaban generalmente como los de los galos.

Sin embargo, una vez establecidos en su nueva patria, los con-
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quistadores germánicos se amoldaron con facilidad á las costumbres de los galos romanos.

Parece ser que desde el siglo x, hasta fines del XVI, subsistió la costumbre de comer á las once de la mañana, y cenar entre cuatro y cinco de la tarde.

Durante la Edad Media, y entiéndase que nuestra descripción se refiere á las costumbres de los reyes y grandes señores en sus castillos, se anunciaba la hora de comer á son de cuerno, y á esto llamaban corner L'EAU (tocar al agua), porque antes de sentarse á la mesa se lavaban las manos.

Repetían esta operación al concluir la comida: los escuderos y pajes presentaban á los convidados el agua y el lienzo de secarse, y aquella agua estaba, generalmente, aromatizada con esencia de rosa.

El comedor era siempre la pieza más amplia del castillo.

En un principio se cubría el suelo con heno, esterilla de esparto flores ó ramaje; después, en época más avanzada, empezaron á ponerse en boga las alfombras.

En uno de los extremos del salón se colocaba el aparador (Dressoir "Buffet", Crédence), mueble de lujo, con varias repisas, sobre las cuales el dueño del castillo hacía colocar, lo más aparatosamente posible, platos, vasos y fuentes de distintas formas y dimensiones, pero siempre de materias preciosas y trabajados artísticamente.

La mesa ocupaba el centro de la sala.

Variaba ésta en su forma, ya rectangular, ya en herradura.

Cubríanla con un mantel muy rico, llamado "Doublier," por qué generalmente estaba plegado en su mitad.

Hasta el siglo XVI, en tiempo de Enrique III, no se empezó á recubrirla con un segundo mantel; más pequeño, rizado en sus bordes, á manera de concha, que se levantaba al servir los postres.

Los convidados se enjugaban la boca y secaban los dedos con el mantel, porque el uso de las servilletas fué posterior.

Entre los diversos utensilios que figuraban en la mesa, citanse los cuchillos, las cucharas, los platos y escudillas de plata, las pruebas (épreuves), el halajero (nef), las copas y los centros (dormants).

Las cucharas servian para los líquidos: en cuanto á los sólidos,
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los tomaban, ya simplemente con los dedos, ya con los cuchillos, sin perjuicio de que conocían los tenedores desde el siglo XIII; pero no los empleaban más que para las frutas y frutos maduros.

Las épreuves (pruebas), servíanles, como su nombre indica, para probar los manjares. Las más sencillas eran objetos de platería, en forma de lengua de serpiente, de donde se llamaban también Languier.

El empleo de estos útiles tenía su explicación en el temor al envenenamiento.

Este mismo miedo originó los Nefs (naves). Llamábanse así porque ordinariamente ofrecían la forma de un navío, y contenían las copas, cucharras, especies y vinos, destinados á los grandes señores. Dábáseles también el nombre español de Cadenas porque estaban cerrados por cadenillas.

Por idéntico motivo se dejaba el servicio cerrado hasta la llegada de los comensales, de donde nació la frase corriente poner el cubierto.

Cuando, andando el tiempo, pasó la moda de envenenar en la mesa, se conservó esta costumbre en honor de los convividos de alta distinción.

Los dormants (durmientes) eran lo que nosotros llamamos hoy centros, pluteaus, corbéilles, es decir, piezas de decoración, que se colocaban en el centro de la mesa.

Los convividos eran objeto ya de preferente atención por parte del señor feudal, viéndose el uso á establecer la colocación en la mesa, por parejas de hombre y mujer, y su habilidad, en saber formar ó reunir estas parejas, de suerte que quedasen satisfechas.

Las dos personas, así reunidas, no tenían más que un plato, de donde nació la frase comer en el mismo plato.

La cortesía imponía á quien se hacía objeto de un brindis contestar seguidamente con otro.

La costumbre de los brindis se generalizó entre los franceses en el siglo XVI, haciéndose ordinariamente estas alegres libaciones al son de la música.

Levantada la mesa se daba entrada en el salón á los juglares, tañedores de instrumentos, histriones y volatineros, quienes recitaban leyendas, tocaban el laud, la citara y la gúzla, representaban farsas, y hacían gimnasia.
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En ciertas solemnidades, el anfitrión ofrecía á sus convidados el espectáculo de la pantomima mecánica, espectáculo de irresistible atractivo en aquellos tiempos vírgenes del saber científico, y al que llamaban Entremets (entre platos), de donde, por corrupción, quieren algunos que tenga origen nuestra voz Entremeses, piezas representables entre muy pocos personajes, que estuvieron muy en boga, como es sabido, en nuestro teatro del siglo XVII, y que escribieron desde Cervantes hasta Calderón.

El espectáculo de aquel género más antiguo, de que se tiene noticia, fué el que el rey Carlos V de Francia dió en 1378, en la gran sala de palacio: representóse La toma de Jerusalem por Godofredo de Bouillon.

Después de estos, ó parecidos obsequios, servíase vino aromatizado y confituras, que generalmente tomaban ya de pié los convidados, y terminaba la fiesta.

Concluimos aquí, recomendándonos á la benevolencia de nuestros eruditos e ilustrados lectores, por el hecho de no haberles ofrecido en este trabajo otra cosa que la recopilación ordenada de cuanto, sobre la materia, debemos á los escritores de las edades antiguas y modernas.

EDUARDO SACO.
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EL PASTOR SAMUEL.

I

Hacia ya algunos meses que me encontraba, en calidad de neófito, en casa del Pastor Samuel. Más que por inclinación, forzado por la dura necesidad, habíame acogido á este puerto salvador, no bien abandoné la playa del proceloso mar de la vida, azotado mi barquichuelo zozobrante por las desencadenadas furias de la borrasca. Apenas había cursado los estudios más indispensables al desarrollo de nuestra embrionaria inteligencia, cuando cerrando los libros y abriendo las alas que todos llevamos prendidas á la imaginación, lancéme por el mundo, ávido de aventuras, ansioso de sorpresas y sediento de maravillas. Los viajes, sobre todo, formaban entonces mi más frenético delirio. Mi cuna me pareció estrecha, mi casa angosta, mi pueblo natal mezquino y limitado. Vióse, al fin, el pajarillo con plumas y quiso volar por otras regiones. ¡A dónde, en su incierto rumbo, le arrebataría su misterioso destino? Seguidle en su vuelo y descubrirete la rama en que le permitió abatirse un momento su suerte, ya nos saluda y despiadada.

El hogar del pastor Samuel, más que una casa, parecía un templo. Respirábase dentro de aquel recinto un aire que dulcifica-