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Revista de España (1879-03-01 00:00:00), página 239

Muchos de nuestros lectores creerán que la Luna, presentándose-nos una misma cara, no debe girar sobre sí misma, pues al girar veríamos uno á uno todos sus lados. Así parece á primera vista; pero reflexionemos un instante. ¿Qué es girar sobre sí mismo? Figurémones colocados en medio de un campo, y sin mudar de sitio damos la vuelta en el mismo sentido hasta pasar la vista por todos los objetos que nos rodean en el horizonte: á este movimiento se llama girar sobre nosotros mismos. Podemos hacer otro experimento. Supongamos un monumento cualquiera, el obelisco del 2 de Mayo, por ejemplo, y que en torno suyo damos una vuelta, dirigiendo siempre la cara hacia el mismo. En este caso, á la vez que hemos circulado alrededor del obelisco, hemos girado sobre nosotros mismos, porque para mirar constantemente á dicho monumento, ha sido indispensable que miremos á todos los árboles, edificios y demás objetos allí situados, como en el caso primero. Absolutamente lo propio acontece con la Luna. Para presentar siempre la misma cara á la Tierra, tiene que irse volviendo hacia nosotros sucesivamente, y mirando, por consecuencia, todos los puntos del espacio al mismo tiempo que describe su órbita, es decir, que gira sobre sí misma en el mismo tiempo que dá la vuelta á la Tierra.

De este hecho se desprenden dos consecuencias importantes: la primera, que no se ha visto, ni se verá jamás desde la Tierra, la otra cara de la Luna, desconocida y misteriosa; y la segunda, que la Luna irá presentando alternativamente al Sol todos los puntos de su superficie en el término de un mes que emplea en dar una vuelta sobre su eje en presencia de aquel astro. En el espacio de un mes, por lo tanto, los lugares en la Luna tendrán quince días de luz y quince de tinieblas, ó en otros términos, que la Luna tiene sus días y sus noches como la Tierra. Solo haremos notar que los días de la Luna comprenden casi quince días de la Tierra y otros tantos las noches, ó más exactamente, catorec días y diez horas.

¡Qué días y qué noches! Cerca de una hora tarda el Sol en salir; viene el día de repente, sin precederle el resplandor del alba, ni acompañarle en su ocaso los arreboles del crepúsculo: salir el Sol, y ser de súbito un día brillante, es todo uno. Se iluminan las cimas de las montañas; pero los valles permanecen todavía en la
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este adquiera la idea exacta de sus deberes y de los límites en que se hallan contenidos sus derechos, sin buscar la razón del desarrollo de nuestras facultades en la propia naturaleza y dignidad de las mismas, y no en su aplicación material ó moral.

Como quiera que semejante cuestión es la capital en punto á instrucción pública, vamos á permitirnos reproducir algunas ideas del gran moralista y filósofo norte-americano Channing (1), con el que ninguno de los modernos pensadores que nos son conocidos puede rivalizar en altura de ideas, y sobre todo, en claridad de exposición.

"El hombre debe ser instruido, porque es hombre, y no en razón del oficio que en la sociedad desempeñe fabricando zapatos, clavos ó agujas. Semejante mecanismo no es evidentemente el fin de su existencia, porque el espíritu no se encierra únicamente en él ni emplea las fuerzas todas de su pensamiento. El hombre tiene facultades que dicho trabajo no pone en juego; necesidades profundas que no satisface. Muchos poemas y sistemas trascendentales que han hecho ruido en el mundo, han sido producidos en el taller ó en medio de los trabajos campestres. ¡Cuántas veces mientras los brazos se ocupan maquinalmente en un oficio, el espíritu, perdido en la meditación y el ensueño, se escapa de la tierra! ¡Cuántas veces el corazón piadoso de la mujer mezcla el más grande de todos los pensamientos, el de Dios, en los detalles domésticos! Sin duda, que cada uno debe perfeccionarse en su profesión, por que esta es la destinada á proporcionarle su pan y á hacerle útil á la sociedad; pero el pan ó la subsistencia, no constituyen nuestro supremo bien, pues de ser así, nuestra suerte sería más dura que la de los animales, para los cuales la naturaleza se encarga de servir la mesa y tejer el vestido."

"El hombre no ha venido al mundo tampoco para servir únicamente á las necesidades de la sociedad. No se puede, sin grande injusticia, convertir al prójimo en simple instrumento de satisfacción, porque éste es un ser racional y moral, que representa necesariamente un fin y no un medio. Un espíritu en el que se han echado

(1) Muchos de sus escritos han sido traducidos por M. E. Laboulaye bajo el título de Ensayos sociales, á cuya fiel versión nos atenemos en estas indicaciones.
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sombra, hasta que los rayos del Sol penetran en sus profundidades y en el fondo de los cráteres. Con la duración de un día semejante, el calor desarrollado por la presencia del Sol es cada vez más creciente, acumulándose hasta tal punto, que llega á sobrepasar al del agua hirviendo. Como el día, llega repentinamente la noche, sin transición, sin crepúsculo: noche oscura, helada, con un frío tan intenso y terrible como lo era el calor durante el día. Con tales condiciones no podríamos subsistir en ese mundo tan poco viable, aun cuando pudiéramos pasar sin respirar y sin comer. Por esta razón, y hecho el balance entre ambos cuerpos celestes, deducimos que es mejor vivir en la Tierra, á pesar de sus luchas miserable fomentadas por la ambición y la codicia de los hombres, que habitar la Luna.

J. Genaro Monti.
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UNA EXCURSION A EXTREMADURA.

Medellín.—El solar de Hernán Cortés.—Ruinas de Merita Augusta.—Los aldeanos extremeños.—Las grandes propiedades y los grandes despoblados.—Estado de la agricultura.—Las minas de fosforita.—Cazar en monte abierto.—Castro Caecilia.—El oasis de Carlos V.—La fuente de la Santa.

I

Entre las provincias de España menos visitadas, y por consiguiente menos conocidas, se hallan, á no dudarlo, las de Extremadura, el más hermoso de los países del interior; país regado por ríos tan caudalosos como el Tajo y el Guadiana y sus múltiples afluentes; país de vírgenes e impenetrables selvas, de montes frondososísimos que apacientan numerosos rebaños y ofrecen inagotable caza mayor y menor á los aficionados á ese ejercicio, tan grato como higiénico para la naturaleza del hombre.

Desde Setiembre hasta Mayo, cualquier mes es á propósito para visitar aquellas provincias, porque en todo este tiempo se goza allí de una temperatura primaveral, lo cual se explica con sólo tener en cuenta que cuando los últimos restos de vegetación, las últimas yerbas otoñales desaparecen en Castilla bajo un sudario de hielo, los pastores castellanos descienden con sus ovejas á aquellos campos cubiertos de césped y matizados de flores. El viaje, en nuestro concepto más acertado, partiendo de Madrid á Extremadura, consiste en dirigirse á Mérida y desde allí á Cáce-
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res, Plasencia y Navalmorel, donde se toma el tren de la línea de Malpartida, que arriba á esta capital en pocas horas.

Abandonando la corte á las ocho de la noche, al amanecer recorre el tren las estensas y desabrigadas llanuras de la Mancha. Un viento glacial, yendo en la estación de los fríos, azota generalmente los cristales del tren. No hay quien no separe los ojos con amargura cuando se vé que ni un árbol ni un arbusto interrumpe la monotonía de aquellos campos amarillos y estenuados. Pero á las doce próximamente comienza la locomotora á cricoclear al pie de verdes montañas vestidas de rico follaje. Son las últimas estribaciones de Sierra Morena, son los montes de Almadén. El viento es más fuerte, pero menos frío, porque sabido es que la vegetación dulcifica la temperatura. Después de atravesar esas largas y horribles estepas desnudas de lo que la naturaleza se empeña en otorgar y el hombre en destruir, los primeros árboles se saludan como á amigos queridos después de prolongada ausencia.

Al medio día, el tren va descendiendo suavemente á los campos de la Serena, provincia de Badajoz. El ambiente parece más blando y la luz del sol más espléndida y más diáfana. No se tarda en atravesar por entre los naranjos y los olivos de la encícima vega de Villanueva, y pocos minutos después se llega á la vista del castillo de Medellín, enclavado en la cumbre de un cerro, á cuyo pie desliza sus ondas el manso Guadiana.

No olvidaremos que allí experimentamos la primera impresión de nuestro viaje. Cuando supimos dónde nos hallábamos, aquella fortaleza, un tiempo inexpugnable, trajo á nuestra memoria el recuerdo de la terrible Beatriz de Pacheco, hija del marqués de Villena, la primera condesa de Medellín, que se sostuvo, con varonil esfuerzo en frente de los Reyes Católicos hasta que perdieron el último palmo de tierra los adictos á la causa de Doña Juana.

Pero lo que principalmente nos impulsó á trepar la pendiente que da acceso á la villa, fué el afán de ver la olvidada vivienda del gran Hernán-Cortés, de esa gloria maravillosa, casi inverosímil, que ha de irradiar más vivos resplandores á medida que se ven de más lejos en el dilatado horizonte de la historia; de ese génio sublime ante cuyos hechos nos parecen leves escaramuzas los combates de Ilion y las aventuras de Ulises.
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Pizarro, que no sería menos digno de admiración, de haber sido menos cruel, labró en Trujillo un palacio, cuyos blasones cubren casi por completo la superficie de la fachada.

Creamos que la casa de Córtes sería un edificio análogo...

Por eso no ocultamos nuestra sorpresa al encontrarnos con cuatro ruinosas y desquebrajadas paredes; pero cuando hubimos meditado un poco, compaginando hechos históricos, volvimos fácilmente de nuestra sorpresa.

Pizarro era un genio militar cegado por la codicia.

Cortés despreciaba el oro, como lo probó sacrificando dos veces al interés de la patria la fortuna adquirida. Si algo hemos de conceder, ya que no al nacimiento, á la educación de los hombres convengamos en que había de existir forzosamente alguna diferencia entre un pastor y un estudiante de Salamanca.

En la expedición á México empleó Cortés el producto de las sumas que le habían correspondido en Cuba y en la expedición de California, 300.000 escudos, que en vano reclamó al regresar á España. Cuando acompañó á Carlos V á Argel, ansioso de atraerse la estimación que injustamente le rehusaba, le fueron sustraídas todas las alhajas que poseía.

¿Cómo había de pensar en edificar palacios quien sólo halló por recompensa de sus grandes hechos crueles ingratitudes e indignas expoliaciones, que es lo que menos podía esperar el que encauzó para su país un río de plata?

Todavía en sus últimos años busca Cortés inútilmente la gracia del Emperador. Su última entrevista debe recordarse y reimprimirse siempre como un testimonio de la ingratitude de los príncipes.

—¡Quién sois vos?—preguntó con desden Carlos de Gante al reconocer al héroe de Otumba y Tlaxcala que se abalanzaba á su carroza.

—Yo soy,—respondió Cortés,—un hombre que os ha ganado más provincias que ciudades heredasteis de vuestros padres y abuelos.

El feudalismo en el fondo de sus tiranías, encerraba algo de grande y generoso, porque al menos los que se distinguían en la guerra por su genio ó por su brazo, tenían una parte en las conquistas y un voto irrecusable en los negocios del Estado, y
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como el monarca no era más que el primero entre los primeros podían decir los infanzones: Nos non descendemos de reyes, sino que los reyes descenden de nos. Pero el absolutismo, levantando el ídolo de barro sobre todas las glorias y las grandezas de los pueblos nos ofrece espectáculos como el de Gonzalo de Córdoba, menospreciado por Fernando el Católico, y Hernan-Cortés, menospreciado por Carlos V.

Herido y abochornado se retiró Cortés á un oscuro pueblo de la provincia de Sevilla, á Castilleja de la Cuesta, donde concluyó sus días; pero aquellas cuatro paredes de Medellín son las que encierran el recinto venerando en que abrió los ojos al cielo de España el capitán cien veces invicto.

Hernan-Cortés no tuvo, como Pedro de Valdivia, conquistador de Chile, un Ercilla que cantase sus glorias; pero tuvo en Solís, en "el Tito Libio, de nuestros historiadores, el mejor narrador de sus hazañas. Ahora es preciso que la patria sepa honrar su memoria elevándole una estatua en Madrid, y que las diputaciones de Cáceres y Badajoz, de cuyas poblaciones se halla casi equidistante Medellín, le consagren un sencillo monumento dentro de los tristes muros que le vieron nacer, como un recuerdo de las dos provincias hermanas al más ilustre de sus hijos.

II

Viva curiosidad se despierta en el ánimo cuando el tren se acerca á las melancólicas ruinas de Mérita Augusta, de aquella gran ciudad, capital de la Lusitania, de una de las colonias donde más brillaron el poder y la grandeza de Roma; ciudad entonces próspera y tan extensa que media seis leguas de circuito en torno de sus murallas, las cuales se elevaban á quince estados de altura por diez de ancho, contando tres mil setecientas torres y ochenta y cuatro puertas, cinco soberbios alcázares, cuatro en las puertas angulares y uno en el centro de la ciudad, tan magnífico que era digno de la ciudad de los Césares.

Mérita Augusta alojaba en tiempos de paz ochenta mil infantes y diez mil caballos.

Donde quiera se encuentran vestigios de su antiguo explen-
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dor en medio de aquella soledad capaz de atribular el mejor templado espíritu.

Consérvanse los restos del anfiteatro y del circo, el cual podría contener dentro de sus muros toda la población actual de Extremadura.

Treinta y tres pilares permanecen aun en pie del gran acueducto que desde la laguna Albuera conducía el agua para los artefactos, para los jardines y para los baños, donde reclinaban su blanda cabeza las impuras matronas sumidas en la liviandad de que dieron al imperio tan triste ejemplo las Julias y Messalinas.

El arco triunfal levantado á la memoria de Trajano, fabricado de grandes piedras sillares, debía, por su mérito artístico y por el recuerdo que evoca del gran emperador español, ser trasladado á Madrid, tan escaso de monumentos, obra no difícil ni costosa, habiendo, como hay, línea férrea directa.

Cuando abandonamos las ruinas, alumbradas por los últimos destellos de la tarde abriéndonos paso por entre jaras y zarzales, nos fijamos en el astro del día que nos daba su adiós desde la frontera de Portugal, y nos explicamos como nunca que el inmortal Espronceda le dijese en un rasgo de su génio:

"¡Cuántos siglos sin fin, cuántos has visto,
en un abismo insonidable desplomarse;
cuanta pompa, grandeza y poderío
de imperios populosos disiparse.
¿Qué fueron ante ti? Del bosque umbrio
secas y leves hojas que en círculos se mecen
y al furor del Aquilon desaparecen."

Mérida, la nueva ciudad, es una población culta y aseada; pero tan humilde que no pretende ni siquiera rivalizar con las ruinas de Mérita Augusta.

Sus templos, tosco recuerdo de la arquitectura gótica, han sido edificados con las piedras tomadas entre los escombros de la ciudad romana.

La estatua de Santa Olalla, la mártir inmolada entre los dioses paganos, se levanta sobre una esbelta columna, cuyo pedestal forma una gradería cuadrada de bellísimos mármoles.

El aspecto de Mérida es el de una ciudad de Andalucía... ¿Pero es el mismo el carácter de sus habitantes?
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III

En ninguna de nuestras provincias del Mediodía puede decirse que exista una raza original, ó establecida de muy antiguo en el país, siendo como ha sido en todas ellas tan absorbente y avasalladora la dominación árabe; mas no puede negarse que en unas dejaron los hijos del profeta el sello de la suya más atildado que en otras.

Hay razones para creer que Extremadura es la menos musulmana.

Los caballeros de Santiago, aquellos formidables guerreros gallegos y leoneses, siempre vestidos de hierro y siempre á caballo; que daban el primer bote de lanza en todos los encuentros con la gente agarena, llevaron sus conquistas hasta el Guadiana como los condes de Galicia las habían llevado hasta la boca del Tajo, fundando el reino de Porto-gallo.

Establecieron en Extremadura una dilatada jurisdicción, y como es sabido que estaban poseídos de una gran intransigencia religiosa, y que sólo distribuían las tierras ganadas á moros entre cristianos viejos de Galicia y León, fácilmente se comprende de dónde llevaron la escasa población cristiana de los pueblos sometidos á la órden. Además, dice Mariana, que villas tan importantes como Jerez de los Caballeros, fueron después de la reconquista repobladas por gente de Galicia.

Pero si la historia lo callara, nos lo dirían la fisonomía, el carácter y ciertas costumbres de los aldeanos en que tanto se asemejan á los habitantes de nuestras provincias del Noroeste. Tienen los extremeños algo de la viveza meridional, porque el clima modifica el temperamento; mas son reflexivos y serios, aunque algo taciturnos; morigerados y económicos, sin dejar de ser obsequiosos y hospitalarios con el forastero. Son atentos y respetuosos con el superior, porque su buen juicio y su claro discernimiento les permiten comprender las jerarquías establecidas por la naturaleza que otros pueblos sólo comprenden cuando la fuerza se las hace comprender, y profesan en general grande amor al trabajo. Virtudes todas de las provincias de que traen en gran
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parte su origen. Parécense en el habla á los andaluces; pero hablan menos y con más aplomo. El traje negro que visten les da cierto aspecto severo y honesto, muy distinto de los naturales de otros pueblos de la Península, donde la alpargata y el pañuelo á la cabeza, contrastando con los más bruscos modales, parecen signo irrefragable de intemperancia y brutalidad.

IV

Marchando de Mérida á Cáceres por el centro de Extremadura, se deja á la izquierda la sierra de San Pedro, que se extiende hasta la frontera de Portugal, y á la derecha la de Montanchez. La comarca que se halla entre estas dos sierras no es tan fértil como la que se estiende desde la vertiente meridional de la de Montanchez hasta la margen derecha del Guadiana; pero es más fresca y más saludable. Hay espaciosas dehesas cruzadas de arroyos de ricas aguas potables. Avanzando hacia la sierra de Montanchez predomina el monte de encina, y avanzando hacia la de San Pedro, el de alcornoque. En las altas crestas de ambas sierras y en las pendientes de exposición al Norte crecen los robles y los quegigos, y el suelo está cubierto de fino ray-gras, entre el que vegetan verdes y hermosos helechos.

Extremadura es el país de los grandes despoblados y de las grandes propiedades. Cuenta sólo cuatrocientos cuarenta y dos pueblos, y á inmensa distancia unos de otros, lo cual perjudica extremadamente á la agricultura. Cuatrocientos ochenta habitantes le corresponden únicamente por legua cuadrada. Queriendo averiguar la causa de la despoblación de aquel país, la hemos encontrado, como otras muchas causas de otros males que nos aquejan, en la intolerancia religiosa y el empirismo de nuestros antiguos hombres de Estado. A últimos del siglo xv, más de la mitad de la población, la constituían los israelitas y los moriscos, pues baste decir que en Cáceres había ciento treinta familias sólo de judíos, como consta de una representación elevada por su alma á Isabel la Católica. Villas existían como Hocabicho, donde no se hallaban otros cristianos que el gobernador y sus arqueros (1).

(1) Barrantes, Narraciones Extremeñas, de cuya obra tomamos otros apuntes históricos referentes á aquel país.
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Los moriscos se dedicaban á la agricultura, y los israelitas sostenían un activo comercio con Portugal, con cuyo país quedamos casi incomunicados después de la expulsión.

¡Cuánto sufrieron aquellos infelices en Extremadura!

Las autoridades sometidas á los cristianos viejos nunca les hacían justicia, y por la falta más leve les aplicaban la cruel e infamante pena de los azotes.

Si alguna vez el puñal tomaba venganza de tales desafuerros, jueces, pesquisidores como el chacal Gregorio Lopez, decrataban horribles castigos.

Llegó por fin, tras de tanto agravio, primero para los hebreos y más tarde para los moriscos, el día fatal en que habían de ser extranjeros de su patria y expropiados de sus bienes raíces.

Vióse entonces el cambio de una viña por un caballo y de un olivar por una pieza de tela.

La concupiscencia anticristiana de los cristianos quedó por el momento satisfecha; pero la falta de brazos hizo que los campos más fértiles apareciesen pronto convertidos en ásperos eriales.

Otro rudo golpe lo sufrió la población de Extremadura con el descubrimiento de las Américas.

No hubo entonces extremeño que no soñase con un tesoro recabado allende los mares á la sombra de sus ilustres paisanos los Corteses y Pizarros, los Sotos y Balboas.

Emigraban en gran número, como emigran hoy sus compatriotas de otras provincias, sin que los gobiernos conservadores que erigen la arbitrariedad en sistema, que lo mismo obligan á cualquier ciudadano á vivir en el extranjero, que despojan de su cátedra á un profesor, les arranquen del fondo de los barcos para llevarles á países como el de que nos ocupamos, donde su trabajo sería tan provechoso para ellos como para la agricultura. Porque, ¿quién duda que equilibrar la población de España, trasladando á unas provincias el excedente de otras es la medida que debe preceder al establecimiento de las estaciones agronómicas?

En Extremadura se tocan ya, sin embargo, los maravillosos resultados de la desamortización. En el camino que recorre la diligencia de Mérida á Cáceres, se encuentran vastísimas dehesas, antiguas improductivas, que están hoy á pasto y labor.

Aunque los países, esencialmente agrícolas, suelen carecer de
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capitales, sabemos que en la extensa sierra de San Pedro se han emprendido trabajos de consideración. Varios de los licitadores que adquirieron allí acciones, sin embargo de lo que cuesta reunir esas caravanas de jornaleros nómadas, donde hay pocos brazos, han descuajado una parte de sus dehesas para el cultivo de cereales, haciendo plantaciones de olivos en otra parte y podando y guzando en otra los alcornoques y los madroños, á cuya sombra, desarraigando la jara, el lentisco y otras plantas inútiles ó nocivas, crece abundante pasto; sistema de cultivo contrario al que se sigue en la Mancha y en Castilla, donde van desapareciendo los montes y los bosques.

La sierra de Montanchez está cultivada de muy antiguo, á pesar de ser más alta y más escabrosa que aquella. Se coge allí excelente vino de pasto, aceite suficiente para el consumo y delicadas frutas y legumbres; pero como en todas las montañas, la cosecha de cereales es muy escasa. Los moutanchegos, sin embargo, consagrados al tráfico de los ricos: jamones de Extremadura, viven con tanto desahogo como los habitantes de las mejores campiñas de aquel país.

La sierra no puede ser más pintoresca.

Descendiendo por la falda meridional, después de dos horas de bajada, cuando se ha perdido de vista la villa y el castillo, que fué cárcel de Don Rodrigo Calderón, el panorama va cambiando sucesivamente hasta que se ofrece al viajero una naturaleza subtropical.

Los castaños y los robles han desaparecido entre las nieblas de la montaña.

Los algarrobos y los elechos, que festonaban ambos bordes del camino, ceden el terreno á los tomillos y acebuches.

Resguardada por la sierra de los vientos del Norte, la flora indígena adquiere en la vega de Almohar vigorosa frondosidad. Hay allí olivos tan corpulentos como los mejores del Egipto, e higueras colosales, cuyos frutos no ceden en nada á los de Tébas y de Smyrna. No es extraño que los moros se enamoraren de campiña tan deliciosa. Almoharin ó Almojarín, que en árabe quiere decir atalaya, es un pueblo fundado por ellos, como lo indica además de su nombre, la torre de la iglesia, minarete perfectamente conservado, y las ancianas palmeras que se cimbrean en